Взбалмошная Гватемала, респектабельный Сальвадор и скромный Гондурас. Рассказы от бывалого. Ноябрь - декабрь 2016 года.

[Danet]

Подъем живописный, агавы хороши! А уж вид сверху на кратер - просто ах!
Перед Вашим мужеством снимаю шляпу - я бы с больной спиной вряд ли карабкалась по горам. Как хорошо, что Вам повезло с автобусом на обратном пути.

[Тамарита]

Подъем живописный, агавы хороши! А уж вид сверху на кратер - просто ах!
Перед Вашим мужеством снимаю шляпу - я бы с больной спиной вряд ли карабкалась по горам. Как хорошо, что Вам повезло с автобусом на обратном пути.

О! На обратном пути я просто была готова бить поклоны прямо на проезжей части и благодарить всех, что не тащиться мне в гору. Я бы точно не вынесла ещё один подъём. Надо сказать, что в Гватемале не стали бы со мной возиться и сразу бы отказали при упоминании спины. Я это чувствовала. Здесь же. в Сальвадоре, какие-то божеские люди. А мне ведь так хотелось подняться. Я же издалека приехала. Я же не просто так там оказалась, чтобы всех обременить своей проблемой. Когда планировала подъём, проблемы со спиной ещё не было, то есть в России планировала. Я уже передумать не могла. Душа просила.

[тетя Таня]

От души рада за вас, что преодолели подъем. Красоты там правда чумовые, оно того точно стоило! Вы очень колоритно смотритесь на фоне бирюзового кратера и отлично выглядите, не смотря на только что тяжко пройденные 4000 метров подъема.

[Тамарита]

Это место могло бы быть раем, если бы не было адом

Ранний утренний подъём меня не пугает, такая перспектива даётся мне просто. Вот и в тот день встала рано и бодро. Сегодня меня ждала лагуна Коатепек, что плещется у трёх вулканов – Льяматепек, Исалько и Серро-Верде. Сама же лагуна представляет собой кальдеру этих вулканов, залитую водой.
Всего сорок центов за проезд и через час пути меня высадил автобус рядом со смотровыми площадками над лагуной, что обустроены прямо у дороги.



Неподалёку возвышалось здание приличного ресторана с цветущими вокруг садами и охраной при входе.





Мне было лень спускаться вниз, к берегу, чтобы потом не подниматься, и я устроилась в ресторане на высокой площадке. Лагуна в белёсой пелене лежала у моих ног.



Я бы может и спустилась туда, но ведь только вчера на Санта-Ану поднималась, и ещё один подъём из лежащей внизу лагуны мне был в тягость.



А в ресторане там тебе и парк цветов, и олени в вольерах, и поесть-попить рядом, а ещё огромные кондоры летали над акваторией и всякий раз так быстро мелькали, что никак на фотографию не давались.





Я поразилась этому факту! Ведь в погоне за кондорами меня носило даже в самый глубокий каньон мира Колко, где эта гигантская птица показалась мне только раз и бесследно исчезла за каменистыми скалами. После этого я искала её в Аргентине в каньоне речки Пинтурас. Там снова кондор появился и быстро растворился в небесной синеве. Не могу сказать, что мне не везло. Везло. Даже очень везло. Однажды кондор даже раскрыл надо мной свои крылья, как-будто пытался обнять, и метнулся вниз в ущелье, но это единожды, к тому же случайно. А тут, сидя на уютной веранде, я смотрела только на легендарных птиц, да на мелькавших иногда хищников меньших размеров.



Птицы парили, широко раскинув крылья, иногда появлялись парами, а то всё в одиночку. Даже не могла поверить, что мне выпала такая лёгкая удача насладиться парением чудо-птиц.
Пока изучала экзотические сады и посматривала на оленей в вольерах, я никак не выпускала кондоров из виду.







В то же время видела, как внизу, по синей глади лагуны, проносились моторные лодки, оставляя за собой веерообразный след на воде.



Виллы по живописным берегам казались сказочными домиками, а красиво изрезанный берег шумел пальмовыми верхушками.





Несмотря на то, что лагуна вулканическая и принадлежит национальному парку вулканов, люди устраивают по её берегам зоны отдыха с домиками на сваях. Каждый гостевой лодж имеет свою дорожку над водной гладью. Такие мини гостиницы называются кабаньяс, они всегда обустраиваются на природе. Смотреть на них с высокого берега забавно. Кажется, что домики причалены к берегу, или же вышли искупаться, причём хозяин, стоя на берегу, крепко держит их на поводках.



Звуки снизу не доносились, лишь музыка звучала в ресторане. А оттого вся эта идиллическая панорама походила на рекламу райского места. Если бы я не знала, что три грозных вулкана стоят на берегу лагуны Коатепек, два из которых очень часто извергаются и в один миг могут повергнуть в ад божественную красоту, то я бы сама поверила в рай.



В тот день рассчитывала на ещё одну прогулку - посетить пирамиды майя в Тасумале, а оттого пришлось мне оторваться от красоты такой. Перед отправлением к пирамидам охладилась бутылочкой местного пива, постояла ещё раз на смотровой площадке, что была обустроена вокруг гигантского дерева с корявым стволом, и вышла на дорогу в ожидании автобуса.



Долго ждать его не пришлось. Проходящий пикап подобрал меня до поворота на Тасумаль. Между поселениями в стране ходят машины по перевозке пассажиров, в кузове которых надо стоять и держаться за поручни. Такое разнообразие стало приятно, а то я уже совсем забыла, как это делается.
У перекрёстка сошла и сменила транспорт до города Тасумаль. Я так уже привыкла рассчитываться за проезд в любую сторону монетами в несколько центов, что озвученная цена в целый доллар вызвала у меня некое подозрение к личности водителя, благо припомнила расценки на транспорт в Мексике, так сразу поставила себя на место. Вскоре я была в Тасумале.
Меня поразили широкие проспекты низкорослого города, к тому-же они оказались очень протяжёнными и сплошь занятые под продажу искусственных цветов, праздничных гелевых воздушных шаров, разноцветных гирлянд и всякой другой атрибутики, предназначенной ко Дню мёртвых.





В городе был праздник в отличие от Санта-Аны. Люди толпились у красочных витрин, скупая необходимые ритуальные предметы и целыми семьями шли на кладбище. Чувствовалось, что этот день Поминовения очень важен для горожан, и редкий прохожий не имел в своих руках букета бумажных цветов или пёструю куклу для ежегодного обряда.



С размахом, конечно, отмечают эти несколько дней праздника в Мексике. Там тщательно и с юмором готовятся к нему. Куклы-скелеты, имитирующие смерть, выставляются везде, где только удобно. Жуткие гримасы этих символов страха никого не пугают, а в доказательство своего пренебрежения и насмешки над смертью, скелеты обряжают в весёлые костюмы нашего времени, или в элегантные европейские одежды средних веков, позаимствованные у моды европейских захватчиков. По всей Мексике продают искусно сделанные сахарные фигурки для алтарей, особенно много черепов разных размеров, цвета и мимики.

Намного проще это выглядит в соседних странах. В Сальвадоре, почти как у нас, несут цветы на кладбище, гирлянды, флажки, целые деревья из цветной бумаги похожие на елки. Здесь только два поминальных дня – первое и второе ноября. В первый день поминают детей, во второй - взрослых.
Я шла широкими проспектами, спрашивая у встречных дорогу к каменному городу.



Мой путь пролегал мимо сувенирных лавок, цветущих полисадников и нарядных горожан. Наконец то вышла к зоне пирамид в ограждении проволочного забора. Вход в древний город майя Тасумаль, что означает с языка древних жителей – Место сожжения жертв, был закрыт намертво. Все ушли на кладбище, но только современное, которое через века может стать такой же достопримечательностью для новых поколений.



Две ступенчатые платформы древнего города, некогда используемые для различных церемоний, прекрасно сохранились и очень чётко напоминали пирамиды города ацтеков Теотиуакана в Мексике, разве что в уменьшенном масштабе. Внутрь я не попала, но сделала несколько фотографий через проволочное заграждение, пристраивая объектив фотоаппарата к отверстиям в сетке.





Попыталась обойти комплекс и найти лазейку, которую почти всегда проделывают в ограде неугомонные туристы. Но комплекс занимал площадь в десять квадратных километров, куда входили полуразрушенные постройки и размашистые археологические раскопки. Обойти его весь не было возможности, так как древний Тасумаль вдавался в густые заросли джунглей.



Сказать, что я сильно расстроилась, так нет. Совсем не расстроилась. Вот уже два месяца я хожу по странам Центральной Америки, плюс Колумбии и Мексике. За это время видела много древних каменных городов, пожалуй, с меня хватит. Это бы переварить! А оттого с лёгкостью в сердце постояла у бюста Эрнесто Че Гевары, который посетил пирамиды Тасумаля в 1954 году, и пошла на автостанцию, чтобы культурно отбыть в свою Санта-Ану.
В отеле объявилась вечером с рассказами о прошедшем дне. Сотрудники рецепции тихо гордились, что женщина из далёкой России поселилась именно у них. Они давали точную информацию о маршрутах, названиях поселений, интересных местах. Все тонкости прописывали на бумаге, не забывая напомнить о бутылке с водой в дорогу. Следующим днём я собиралась поехать на Зелёную Лагуну (Laguna Verde), в место, которое тоже посоветовали в отеле.

[тетя Таня]

вышли искупаться, причём хозяин, стоя на берегу, крепко держит их на поводках.

Ой, правда! Так похоже! Забавно сверху выглядит. И как же прекрасно там и красиво, совсем не чувствуется опасное соседство...

Кондоры на ваших фото великолепны и величественны. Большая удача иметь возможность не спеша ими любоваться.

Сотрудники рецепции тихо гордились, что женщина из далёкой России поселилась именно у них.

Неужели там, в сальвадорской глубинке, пусть и туристической, что-то знают про Россию? Вообще про то, что есть такая страна?? Удивительно.

[Тамарита]

Зелёная лагуна и "дырка в земле"

В это, казалось бы, простое место я добиралась очень трудно. От города Санта Ана сменила три транспорта – вначале автобус до Акуачапан, затем второй до Панеки, третий до Санта Клары, а вот дальше было интересно. До деревеньки у Зелёной Лагуны ходят только внедорожники и грузовики. Дорога там грунтовая, с ямами, да кочками, то влево накренится, то вправо наклонится. Я то об этом не знала. В Санта Кларе вместе со мной сошли ещё двое – стар да млад. Сели мы на лавочку у одного из домов и стали ждать машину, хоть какую. Вскоре повезло, преподаватели из Санта-Аны ехали с комиссией в начальную школу, которая действовала в той деревне у Зелёной Лагуны.
Все мы поместились в машине и поехали вверх и вверх дремучим лесом, что кронами смыкался над нами.



Километров десять по пересечённой местности взбирались в гору. Полуручьи или полуреки пересекали нам путь, но водителю машины не впервой тут проезжать. Он уверенно переправлялся, насвистывая и постоянно дёргая рычаг переключения скоростей.
За проезд водитель взял с нас по доллару и остановил у школы, а школа на самом краю деревни. До лагуны было два километра по прямой. Попросила учителей дождаться меня и забрать с собой вниз, с горы, до любого поселения, чтобы смогла уехать к себе в Санта-Ану. Дела у них в школе были недолгие, рассчитывали через полтора часа закончить. К этому времени я должна была успеть сделать всё, чтобы не остаться в таком диком месте, где нет ни единой гостиницы, а тем более туристического лоджа.
Не теряя времени, быстро пошла в сторону, куда показали местные жители, обещая, что лагуна недалеко. Деревенские плетни тянулись по обе стороны, собаки лаяли во дворах, хозяева стояли у калиток, провожая меня кивком головы. Каждого я приветствовала взмахом руки. Точно, как в нашей деревне! Российской! Только жители тут с индейскими чертами лица, а в их жилах течёт кровь майя. Так и хочется сказать – наследники великой цивилизации, но тех, кто хранит былые легенды, свою веру, предпочитает жить по законам предков почти не осталось. Вот если бы у пирамид, хотя бы Тасумаля, встретила людей в холщёвых белых рубахах до щиколоток, со связкой бус на шее, с длинными волосами, подвязанными тесьмой, то под такой картиной было бы уместно написать – «Наследники великих майя».
К лагуне спустилась по широкой мощёной дороге, а там совсем не одиноко. На дощатых прилавках разложены сувениры, женщины готовили кофе, лепёшки, варили суп, мужчины плотничали на деревянной вышке. Все готовились к приезду отдыхающих, но пока прибыла только я. Для себя я сделала отметочку, что люди приезжают сюда отдыхать, даже свои, местные.
К моему разочарованию вулканическое озеро оказалось совершенно обычным водоёмом в зелёных водорослях.





Берега поросли высокой болотной травой. По окружности к нему примыкал густой лес со старыми деревьями, стволы которых поросли пушистым мхом до самых крон. Даже после того, как взобралась на вышку со смотровой площадкой сверху, ничего примечательного или удивительного не обнаружила.





- Да что это я, зря шла? Вокруг пойду по тропе, авось что-нибудь найду.
Кофе перед дорогой, это как ритуал, а заодно с женщинами поговорила. Они подтвердили, что тропа идёт вокруг лагуны, обойти её не сложно, только вот всю ночь шёл сильный дождь и наверняка дорожку подтопило.



- Но разве это проблема по ручьям прыгать? Пойду! Вернуться никогда не поздно.
Поначалу со мной увязались дети в качестве проводников и рассказчиков, но я дама самостоятельная. Мне помогать – только мешать. Поэтому самодеятельность присекла на корню и пошла по тропе одна. Мокрая трава хлестала по ногам, вскоре они стали мокрые до колен.





- Нешуточный дождь здесь прошёл. Когда теперь высохнет? Благо не холодно, а то ведь уже вон и в обуви вода хлюпает.
Вскоре берег раздался, мшистые деревья расступились и показалась лесная хижина на поляне и много садовых цветов в лесу.



Хозяйские собаки с громким лаем выскочили навстречу мне, а за ними выбежали несколько детей. Я встала, как вкопанная, успев схватить кривой сук для защиты. Дети повелительными окриками успокоили собак, и те, поджав хвосты, отступили. Я спросила у детей:
- Вы здесь живёте? А где родители? В лесу, на кукурузном поле? Замечательно! А скажите мне, куда тропа исчезла? Я хочу лагуну обойти, а тропа закончилась у вашего дома.
Дети наперебой объясняли:
- Тропа дальше идёт по болоту, она совсем узкая, её почти не видно. В зарослях совсем мокро и грязь под ногами. Зачем тебе туда? Фотографировать хочешь? На горку можно забраться, но очень мокро и скользко.
Тут я увидела едва заметную тропинку, которая вела куда-то вверх на заросшую кустарником гору.



Сообразив, что с горы вид на лагуну станет более объёмным, уверенно пошла вверх, собирая всю влагу с листвы на себя. Дети и собаки остались у дома, обернувшись, ещё раз помахала рукой «потомкам майя», рассчитывая спуститься по другую сторону и продолжить свой путь, не возвращаясь мимо их дома. Если бы я не предполагала, что где-то под ногами у меня есть тропа, то была бы уверена, что продираюсь сквозь нехоженую лесную поросль, которая доставала мне почти до пояса, но отступать было поздно. Тропинка сузилась до одной ступни в ширину. Теперь только до конца!
Я лезла на мокрую гору по непроходимым зарослям за красивыми кадрами.





Фотоаппарат предусмотрительно был спрятан, а доставался только по необходимости и в комфортных условиях. Под ногами скользила почва, она отваливалась мокрыми тяжёлыми кусками и шумно падала вниз. Кое-как я забралась на вершину и в просвете между ветвями деревьев, боясь пошевелиться, чтобы не сползти вместе с грязью вниз, сфотографировала озеро.



На какой-то момент я даже забылась и смогла восхититься действительно зелёной лагуной глубокого насыщенного цвета в обрамлении чащобы. Озеро имело правильный овальный контур, а на его глади отражался старый лес.



Обратно спуститься я не смогла. Скользкий и грязный склон совсем меня не держал, но мне помог случай. Я сидела на горе прямо на мокрых кустах, подмяв их под себя. Они легко выдёргивались, как только я пыталась за них уцепиться. Я не знала, что мне делать. Мысль о том, что я опоздала к машине, больше меня не посещала. Теперь я думала о другом, как мне выбраться отсюда? Надеяться на туристов, которые придут в эту глухомань, было неразумно, но до вечера ещё оставалось много времени и склон может подсохнуть. Хотя сквозь кроны деревьев солнце совсем не проникало. Ситуация такая, что хоть плач!
А тут смотрю, человек с мачете, в высоких сапогах взбирается по тропе прямо ко мне, придерживаясь за кусты. Ну, думаю, это мой конец. А пожилой индеец мне руку подал и стал вырубать ступени, чтобы мне было на что встать. Так, держась за руку и используя мачете, как дополнительную опору, мы спустились вниз. У меня тряслись руки и ноги от напряжения, одежда мокрая, обувь в грязи, но фотоаппарат был спасён. Я с удивлением спросила, каким образом он пришёл мне на помощь, а индеец пояснил:
- Дети сказали, когда с поля вернулся. Я в той хижине живу. Ты мимо неё проходила. Я знал, что ты не пройдёшь дальше. Ждал, что вернёшься, но собаки не лают. Тихо. Значит, на гору пошла. А с неё после ливня не спустишься. Как ты ещё взобралась? Вот и пошёл тебя искать. Пропала же. Тут иногда потоки с грязью стекают. Земля зыбкая, подвижная. Поэтому я дом на поляне в лесу поставил. Подальше. У горы жить опасно. Змей боишься? Они в траве живут. На берегу. Чёрные. Ядовитые.
Меня как будто огорошили. Да где же этих змей нет? Знаю одно место на планете – Коморские острова. Там никто и никогда не видел этих пресмыкающихся. Но то Коморы, а здесь Сальвадор, где чёрная и очень подвижная вибора обитает в густой траве.
Сейчас же меня удивляло другое. Я даже не могла предположить, что кто-то пойдёт меня искать, и не скрывала свою радость. Пожилой индеец был скромен, но небольшие деньги от меня взял, а потом его супруга вместе со мной до ближайшей деревни пошла на рынок овощи продать, что несла в корзине на голове. Улыбчивая невысокого роста индеанка охотно поддерживала беседу, рассказывая о своём быте:
- Привыкли мы жить в лесу. Сами себе хозяева. Ни машин, ни людей, дров много, поле своё с овощами, маисом. Только вот детям в школу далеко ходить. Три километра, больше. Старшему десять лет, он в первом классе учится. Остальные трое дома. Они помощники, за домом смотрят. Думаем в деревню перебраться из-за детей. Вырастут, уйдут из леса, а мы одни не хотим. Они уже сейчас в деревню рвутся. Там дети играют вместе и они хотят с ними.
Таким житейским был разговор без претензий на неординарную историю. В деревне мы расстались, я без надежды двинулась к школе, но комиссия из двух учителей давно уехала. Оно и понятно. Кто бы сомневался?
У дороги, напротив школьных ворот, черноглазая девушка с зачёсанными назад длинными волосами продавала чичарон. Это такая вкусная традиционная еда из юкки с зажаренной до хруста свиной шкурой и сдобренной ложкой овощного салата. Местные дети охотно покупали кушанье на пальмовых листьях, я тоже соблазнилась на перекус, чтобы восстановить затраченные силы. Продавщица сообщила мне о том, что на сегодня ни одной машины не пойдёт из деревни, может только школьный камион (грузовик) заберёт меня отсюда. Но это надо ждать примерно час. Ведь сначала привезут школьников старших классов, что учатся в Санта Кларе, а затем грузовик пойдёт обратно, с ним могу уехать.
- Замечательно! Значит у меня есть целый час. А что бы ещё посмотреть в вашей деревне? Что интересного у вас есть в округе?
Мальчишка лет двенадцати выпалил:
- А ещё у нас есть дырка в земле! Глубокая. Там озеро было давно. Там полиция, чтобы никто в глубину не спустился. Я тебя отведу. Мне 15 центов дашь?
- Вот это да! Что за дырка? А мы за час успеем туда сходить и вернуться. Мне бы камион не просмотреть, чтобы в Санта Клару уехать. 15 центов дам. Успеем, говоришь? Тогда пошли.
Подросток повёл меня узкими переулками между домов, огибая плетни огородов, открытые деревенские дворики, покрикивая на собак и задавая мне бесконечные вопросы.



Такое усердное любопытство со стороны подростка вызывало у меня улыбку, а порою я не выдерживала и искренне смеялась. Мне даже казалось, что пошёл он со мной только для того, чтобы задать миллион вопросов, а «дыра в земле» стала удобным предлогом.
Вскоре показался полицейский пост в лесу за деревней, хотя лес тут повсюду, да и сама деревня стоит в лесу. Двое полицейских встрепенулись, заулыбались и хором показали жестом на «дыру». Ею оказался глубокий провал в земле. Стены его до самого дна поросли чащей, а вокруг возвышались невысокие холмы.



- И это всё? Ты что? Зачем меня сюда привёл, чтобы я на грузовик не попала? Ты же говорил, что «Дырка! Дырка!»
Мальчишка отскочил от меня на всякий случай, а мне хотелось дать ему «леща».
- Да таких дыр по свету видимо-невидимо! Куда ни глянь – повсюду дыры! А ещё 15 центов запросил! Сейчас такси мне будешь в Санта-Ану нанимать! Давай бегом веди обратно

[/url]



Подросток обиженно насупился и заявил, что такси тут не ходят.
- Не ходят? Значит, пешком меня десять километров поведёшь до Санта Клары, а если нет, то у тебя ночевать останусь.
Пацан заметно прибавил шагу, чтобы чужую тётю к себе в дом не вести, а по пути стал канючить про 15 центов, а то ведь, если мой грузовик уже ушёл, то 15 центов ему ни за что не получить! Откуда ему знать, что турист ребёнка не обидит? Полный расчёт между нами состоялся, а вскоре вышли к школе, где встретились полтора часа раньше. К моему ужасу последняя надежда на школьную машину испарилась – она давно ушла. Мой маленький проводник виновато стоял в сторонке, зажав в руке монеты. А когда ему дала «вольную», то помчался по главной деревенской улице без оглядки, сверкая босыми пятками на мостовой.
Я осталась у дороги в тени дерева ждать удачу. При этом активно интересовалась у проходящих мимо жителей на предмет возможной машины из деревни. Все они, как один отрицательно качали головой, заявляя, что по этой дороге их деревня последняя, никто через неё не ездит, а все те, кто прибыл сюда с утра на своём транспорте, уже давно вернулись, покинув деревню. Поэтому, если попутная машина и появится, то только с небес. Пришлось ждать оттуда. И она появилась.
Белый внедорожник внезапно нарисовался на взгорке, в пору было хоть под колёса бросаться, чтобы мимо не проскочил, но он неожиданно встал возле меня.
- Привет! Куда надо? В Санта Клару? Поехали!
Я радостно забралась на заднее сиденье машины и притихла, чтобы ни коим образом не помешать беседе водителя с товарищем, а то ведь излишняя разговорчивость - не лучшая черта характера случайного пассажира, но это в том случае, если тебе вопросов не задают. Владельцами автомобиля оказались американцы-латифундисты. Два белолицых здоровяка ехали с кофейной плантации и обсуждали свои дела и дела своих конкурентов. Общались между собой по-английски. Когда же закончили деловую беседу, то очередь дошла до меня. Поинтересовались:
– Кто, что, откуда?
Удивились, что из России, удивились, что вычислила их по диалогу, удивились, что одна в Сальвадоре, а затем спросили на испанском:
- Куда поедешь из Санта Клары? В Панеку? Так мы тоже туда. Довезём, конечно. А из Панеки? До Аквачапан? Ничего себе! Мы туда же едем. Как не довезти?
Американцы рассмеялись, думая, что я хитрюга и специально их ждала, а мне было смешно не меньше, и не меньше их я удивилась. Такая вот удачная попутка «упала» с небес! В результате меня доставили на автобусную станцию в Аквачапан. Там же всё просто – автобус в Санта Ану привёз меня засветло.





В городском транспорте незнакомый мужчина заплатил за проезд и вызвался довести до отеля, чтобы меня по дороге не ограбили. Посмотрела на него и сразу решила, что «сам маньяк», а такое знакомство может пагубно сказаться в последнем этапе путешествия.

[/url]



По этой важной причине дружба не сложилась, в свой отель вернулась одна. По пути купила ужин и бутылку холодного напитка. На сегодня было всё. Следующим днём собиралась ехать в столицу, ведь моё путешествие должно закончиться в Колумбии, а это ой как далеко.





Снова сотрудники рецепции написали для меня необходимые названия, номера маршрутов автобусов, нарисовали на листке расположение автовокзала, откуда уходит транспорт в Сан Сальвадор, в общем, помогли, чем могли. (авт. 51F от Алкалдиго Метросентро 20 сент., потом авт. 201 (эспесиаль) $1,35 до терминала) До Сан Сальвадора ехать всего пару часов, а там я решу, чем себя занять.

[тетя Таня]

Ну Вы отчаянная! Забуриться в джунгли в абсолютно нетуристическом месте в одиночку, еще и после дождя!

А по что мальчишка-проводник Вас всю дорогу расспрашивал?

чтобы меня по дороге не ограбили

Небезопасно в Санта-Ане даже днем?

[Danet]

Тамарита,
Вы - Настоящий Путешественник! С двух больших букв. Я только о таком мечтаю - ехать, останавливаясь где-то, не имея заранее запланированного ночлега, находя на месте различные транспортные опции, углубляясь в такие дебри, куда не ступала нога не только туристов, но и многих местных жителей.
Нет, я так не могу. Моя мания всё держать под контролем неизменно побеждает, и мы вновь и вновь едем по чёткому графику, с забронированными отелями, поездами и самолетами...

[Glokuzdra]

Такая вот удачная попутка «упала» с небес!

обалдеть!! а ведь могла и не упасть... Какая же вы смелая, отчаянная!! Снимаю шляпу в очередной раз

[Тамарита]

Ну Вы отчаянная! Забуриться в джунгли в абсолютно нетуристическом месте в одиночку, еще и после дождя!

А по что мальчишка-проводник Вас всю дорогу расспрашивал?

чтобы меня по дороге не ограбили

Небезопасно в Санта-Ане даже днем?

О чём расспрашивал мальчишка? Его интересовала моя семья и есть ли у меня дочки его возраста, если есть, то фотку покажи. Спрашивал про Россию, про самолёт, какие у нас фрукты, какие телефоны, сколько стоит. О чём может спросить школьник? О классиках, инновационных достижениях ему ещё рано спрашивать. А на счёт Санты Аны опасности не заметила, но зная ЦА, всегда была на страже.

[Тамарита]

Тамарита,
Вы - Настоящий Путешественник! С двух больших букв. Я только о таком мечтаю - ехать, останавливаясь где-то, не имея заранее запланированного ночлега, находя на месте различные транспортные опции, углубляясь в такие дебри, куда не ступала нога не только туристов, но и многих местных жителей.
Нет, я так не могу. Моя мания всё держать под контролем неизменно побеждает, и мы вновь и вновь едем по чёткому графику, с забронированными отелями, поездами и самолетами...

Вы знаете, для меня большая проблема бронировать всё заранее. Я очень нервничаю. Стараюсь везде не опоздать и не могу расслабиться. Мне нужно без обязательств. Про ночлег незачем волноваться. Везде люди живут. На улице не оставят. Разные ночёвки бывают. Иногда неожиданные. Однажды пришлось спать одной в антропологическом музее рядом со скелетами и черепами в служебной комнате охранника. Сторож ушёл в другой корпус. Я его боялась. Поэтому лучше одна рядом с прахом древних индейских цивилизаций. ))) Но так экстремально было только раз.

[Тамарита]

САН САЛЬВАДОР

Столица Сальвадора оказалась шумным городом, но походить по ней надо было, хоть и не очень хотелось. Устроилась в «страшную» гостиницу, но с чистой комнатой за привычную цену, а по соседству со мной заселился кофейный магнат с американской пенсией. Именно так он заявил о себе, чтобы произвести на меня атакующее впечатление. К несчастью у нас оказалась общая терраса, где я делала дневниковые записи, а «магнат» громким голосом доказывал мне:
- Соединённые Штаты не «дураки»! Они знают, как противостоять России. У них есть такое оружие, о котором в России только мечтают. Все ваши ракеты, направленные на нас, полетят к вам обратно. Соединённые Штаты ведут справедливую внешнюю политику в отличие от агрессивных русских. Скажи, почему вы такие? Что вы везде войны начинаете? Мирное население от вас везде страдает.
«Магнат» распалялся не на шутку, при этом не давал вставить ни единого слова, а я смотрела на него, и так хотелось его послать. Он что, не знает? Или забыл? Ведь это при пособничестве Соединённых Штатов правительственной хунте 13 лет в Сальвадоре шла гражданская война? (1979-1992 годы.) Это американские военные инструкторы обучали элитные батальоны «Атлакатль» подавлять расстрелами недовольное военным правительством мирное население.
- А что это ты со своей американской пенсией в мою гостиницу устроился? Жить бы тебе в роскошном отеле пяти звёзд, то и не нервничал бы так. Там гости под стать оказались бы.
Так монолог «магната» пришлось небрежно прервать и хлопнуть дверью номера, а утром мы встретились внизу, у рецепции. Полногрудая сотрудница услужливо вынесла моему соседу корзину, обвязанную сверху тканью. Не трудно было понять, что в ней фасоль, которую мужчина оставил на хранение с вечера. Мне пришлось только рассмеяться:
- В столицу за фасолью? Это правильно. Все «магнаты» так делают.
Не было у меня ни обиды на этого деревенщину, ни злобы в душе. Может у человека раз в жизни выдалась возможность поважничать перед русской женщиной. Жаль, что корзину с фасолью не вовремя вынесли. В общем, поехала я тоже на базар отметиться в сувенирных рядах. Выбрала для домашнего интерьера парочку вещей, а потом заглянула на территорию военного батальона, куда вход свободен каждому. На его территории казармы с солдатами, охранники по точкам, плац, а по одну сторону от него павильоны с военной атрибутикой. Такой своего рода военизированный рынок удивил меня своей открытостью.
Недолго ходила по столице, особенно после того, как один из полицейских показал вчерашний номер газеты. На территории того автовокзала, у которого я остановилась, вчера утром застрелили мужчину в многолюдной толпе, грабители быстро забрали сумку и скрылись. Теперь их ищут. Это, значит, случилось перед моим приездом, но никаких признаков происшествия не заметила. Я попросила полицейского проводить меня до автобуса. Он проводил, но заверил, что туристов в Сальвадоре не убивают. У них карты.
Пока ехала автобусом до автовокзала успела подарить кондуктору свою перуанскую шляпу, которая без дела лежала у меня в сумке. Сослужила она мне добрую службу, но теперь на моей голове красовалась другая, мексиканская, а старенькая обрела нового хозяина. Молодой человек обладал очень белым лицом, он совсем не переносил солнце, и козырёк кепки каждый раз натягивал на глаза, когда солнечный свет бил в лицо. Мой подарок сразу надел на голову и довольно поблагодарил, а автобусный клоун стал меня всячески развлекать, чтобы и ему что-нибудь досталось от меня. Несколько монет он заработал.



Кондуктор подсказал отправиться в поселение Усулутан, чтобы побывать на необычной лагуне эль Рокотан, а после этого высадили меня у самого автовокзала и пожелали удачи.

ЛАГУНА ЭЛЬ РОКОТАН

Дорога из Сан Сальвадора в Усулутан (75 центов) шла мимо возвышавшихся в стороне вулканов, особенно выделялся Сан Мигель.



Его вершина цепляла на себя облака, но ветер срывал их клочьями и уносил за собой. Иногда казалось, что вулканы подпирали небо, и если бы не они, то небосвод неизбежно рухнул бы на землю.



Мое приятное созерцание время от времени нарушали пасторы, которые вели проповеди в салоне. Я невольно вздрагивала от их громких голосов. У каждого из них была своя зона действия, и как только один пастор сходил с автобуса, на его месте появлялся следующий. В конце своей речи пасторы собирали с пассажиров деньги. Кроме пасторов ещё было несколько продавцов от компаний производителей лекарств. Пройдя по салону, раздавали каждому памятки для чтения и пластины с таблетками, через несколько минут собирали обратно, но всегда находились желающие купить лечебное средство. Вскоре приехали в Усулутан.
Город показался совершенно не компактный с дорогими отелями, разбросанными в разных его районах. Я уже устроиться собралась, как сотрудник с рецепции заявил, что лагуна Рокотан в часе езды от города. Туда надо ехать ещё одним транспортом. Благо, что вовремя спросила. Заселение сразу отменила и на трассу вышла. Солнце палит. В жидкую тень пристроилась, автобус жду. Знаю, что в Сальвадоре проблема транспорта не существует. Действительно, совсем скоро меня подобрал рейсовый автобус, а через час высадил у деревни Рокотан. (75 центов)
Единственная широкая и пыльная дорога уходила в сторону, я пошла по ней. Ни машин, ни мотоциклов не было видно, ни единого человека не встретила. Пару километров точно протопала и вошла в деревню, где многие дома стояли на сваях. Сама же деревня расположилась на берегу лагуны Рокотан.





В мире так много лагун, что, наверное, их никогда не сосчитать. Все они разные и по-своему хороши. Я люблю их находить, именно отыскивать везде, где они предположительно могут быть. А бывают они там, где есть или были вулканы и сохранились кратеры. Я спрашиваю у людей места их нахождения, и всегда мне везёт. Я открываю всякий раз новые лагуны и удивляюсь их необычности и красоте.





Лагуна Рокотан напоминала луг, а лодки в заросшем травой водоёме, как лодки на лугу. Но ещё чудней было видеть, как эти лодки с рыбаками плавно двигаются по траве, вроде, как воды там совсем нет. Иногда Рокотан очищается от водорослей и принимает облик обычного озера, а на момент моего там пребывания, лагуна напоминала луг в цветочек.





Огромное количество птиц бесстрашно гнездилось по берегу в непосредственной близости от людей.



Здесь же был обустроен бассейн для купания. Каменные бордюры ограждали его от вторжения водорослей. Деревенские дети бесстрашно прыгали в него с каменных оград.





Я сразу увидела сооружённую вышку на берегу и взобралась на неё. Но ничего нового с неё не рассмотрела, лишь узкие водные протоки местами бороздили зелень, по которым лодкам было легче двигаться и рыбаки старались пользоваться этими протоками.





После этого пошла вокруг лагуны по каменному бордюру. Берега были зыбкими, походили на болото, оттого тут такое количество птиц. Лягушек на всех хватает!





Как ни странно было воспринимать лагуну Рокотан за водоём, но она действительно была лагуной, и каждая рыбацкая лодка у берега была полна почитаемой здесь рыбы труча. (Мне кажется это теляпия, по-местному труча.)





В первый раз я пробовала тручу в ресторанчике на озере Титикака. Она мне запомнилась своим вкусом. Вот и здесь решила ею полакомиться, время-то обеденное. Зашла в высокий дом на сваях, где висела вывеска «Ресторан» и запросила рыбу.



Здесь жила молодая семья, одну террасу они отвели под несколько столов со стульями для редких гостей из других волостей. Эта самая терраса называлась рестораном. Пока я ждала свой обед, то говорила с хозяином дома. Оказалось, что во время дождей лагуна так переполняется, что заливает всю деревню, оттого все дома рядом с водой на высоких сваях. Ну, скажем так, я это сразу поняла, ведь дожди в тропиках обильные, реки вздымаются мгновенно, а лагуны в свою очередь выходят из берегов.





После обеда снова вышла на Панамериканское шоссе. На крытой остановке были люди, они подсказали мне автобус до Сан Мигеля, а это уже почти граница с Гондурасом. В приграничном Сан Мигеле только и успела, что войти в храм и увидеть внутренний интерьер.





Этот город является столицей департамента Сан Мигель, но туристическим назвать его сложно. А вообще, в Сальвадоре туристов я встретила только на вулкане Санта Ана, но своих, латиноамериканских. Не туристическая страна Сальвадор, хотя её прогрессивное развитие налицо. Она по многим параметрам обогнала соседние страны, но пока ещё наплыва туристов здесь нет. Поэтому надо ехать.





Хоть и далеко нам до неё, но надо успеть, пока страна не избалована, пока здесь нам рады. Мне повезло побывать в Сальвадоре трижды, а теперь я направлялась в Гондурас. Впереди ждала граница.



Даже не верилось, что за неполный день я проехала половину страны, и не просто проехала, а побывала в новых для меня местах. Такой вот маленький Сальвадор, но невероятно красивый.

[тетя Таня]

Поэтому надо ехать.

Вот эта же самая мысль и крутилась у меня в голове, пока я рассматривала Сальвадор Вашими глазами.

[Тамарита]

Зря мы смеёмся над Гондурасом

При переходе наземной границы из Сальвадора в Гондурас виза россиянам не требуется, да и по всей Центральной Америке она нам не нужна. Поэтому ходить здесь легко, незаметно пересекая границы и удивляясь, что ты уже в другом государстве. Здесь в первый раз за всё путешествие один из полицейских поинтересовался:
- А как работает полиция в России? Какая у них форма. А у тебя есть фото ваших полицейских? А может у тебя есть значок полицейского или кокарда с головного убора? Я коллекционер, мне это интересно.
Конечно, никаких полицейских принадлежностей я с собой не вожу, поэтому полицейский из Сальвадора довольствовался только моим устным рассказом, да и за это он меня поблагодарил. Особенно его удивили работники ГАИ, ему в своей ныне благополучной стране было не понять, почему наши сотрудники ГИБДД безнаказанно лютуют на дорогах. А после «лирического» отступления на данную тему я перешла в Гондурас.





Страна сразу встретила меня пейзажем горных пиков, длинным мостом через реку, где нет-нет, да появляются крокодилы. Я стояла на этом мосту и слушала рассказ на тему крокодилов от водителя тук-тука. Откуда ему было знать, что ни одна река с крокодилами меня уже не удивит. Сколько я их видела? Много. Очень много. Мимо ехали моторикши с пассажирами и багажом, а меня ждал автобус в Сан Лоренсо. Я поспешила туда.



Не то чтобы я планировала этот город и ждала от него необычных впечатлений. Нет. Я просто решила проехать по прибрежным морским городам и перейти границу в Никарагуа, где меня ждали дорогие мне люди, с которыми когда-то вместе жила, работала и просто дружила.
Мне уже так не терпелось с ними встретиться, что я хотела перебежать Гондурас бегом прямо сейчас, в один день. Хотя прекрасно понимала, что нынешний день на исходе, а закатное солнце уже золотило горы. Мне надо было сегодня остаться ночевать в каком-либо городе, но для начала я приехала в Сан Лоренсо – муниципальный центр и важный порт страны, а это полчаса от границы Сальвадора. Такие вот смешные расстояния!





К моему удивлению ночёвка в тех нескольких отелях города стоила не просто дорого, а очень дорого, и содержали их китайские семьи, как и многие магазины продуктов, посуды и мебели. Городок-то совсем маленький, а китайцы там заняли все важные ниши в бизнесе. Интересоваться вопросом подробно не стала, но догадалась, что законы Гондураса выгодны иностранным бизнесменам, а так как вездесущие китайцы везде первые, то и здесь они успели.





Показались они мне неприветливыми, с каменными лицами, не предрасположенными к разговору.
Такое моё наблюдение подтвердили работники в кафе, где я решила поужинать, а потом поехать дальше, хоть и ночь уже скоро сбросит своё покрывало на землю. Накормили меня вкусно «карнэ асадо» - жареным мясом на гриле, а дальше я прошлась по центру городка, где никого не было кроме меня.



Подобие парка украшали инсталляции в виде морских животных, а это, значит, город рыбаков, тружеников моря.





Исторический центр представлял из себя несколько улиц с постройками колониального времени, ведь город был основан ещё в 1522 году! Удивительно то, что за 500 лет своего существования городское население едва перевалило за 30 000 человек.





Новая Церковь Христа, построенная в 2000 году и окрашенная в приятный жёлтый цвет, возвышалась над главной площадью. Но даже в таком маленьком рыбацком San Lorenso на берегу Тихого океана обустроен аккуратный исторический центр с тематическим парком. Гондурас, кстати, произносится с ударением на букву "у".
Сам берег представлял собою морской залив без пляжа и спуска к воде. Заболоченная почва у кромки воды походила на болото, и никакого желания спуститься вниз у меня не появилось. Если бы я прошлась по берегу влево, то наверняка тот берег стал бы более приятным, потому что издалека я видела там, на высоком берегу, подобие обустроенной набережной с ресторанами.



Но мне казалось, что я уже здесь всё посмотрела и пора мне ехать дальше, чтобы заночевать в удобном месте без китайских «двигателей торговли и прогресса».
В сторону никарагуанской границы, до города Чолутека, ехала минут двадцать, едва успела расспросить рядом сидящих пассажиров об удобном хостеле для ночлега. Один молодой человек по прибытию в город проводил меня до хостела, который находился рядом с автовокзалом. В отличие от рыбацкого Сан Лоренсо приграничная Чолутека кипела жизнью, хоть и основаны эти два города в одно время. Здесь всё двигалось, кричало и сигналило на разные голоса. Хостел оказался всего за $9, но без воды, а пока горничная набирала где-то в саду для меня воду в большое ведро, потом её грела и поднимала ко мне в номер на втором этаже, я отправилась в центр города любопытничать, на ночь глядя.





Во-первых надо заметить, что в городе просторные и широкие улицы, достаточно чистые, где под открытым небом жарили и парили разнообразные кушанья. Латиноамериканские напевы доносились до меня отовсюду, навевая приятные воспоминания прошлых лет никарагуанского периода жизни. Примечательно то, что прекрасные старые мелодии здесь не забывают.



Если в городском автобусе включают музыку тридцатилетней давности в исполнении группы, а это брат и сестра, «La Pimpinella», то все пассажиры непроизвольно подпевают ей хором.
Во-вторых удивилась тому, что все перекрёстки отмечены зелёными, ухоженными скверами с монументами Великих людей, с каменными резными скамьями, с мостиками в венецианском стиле.
Провинциальный город обладал некой симпатией, когда по нему приятно идти, забыв даже об опасности. Ведь случаи криминала в Гондурасе не редки, как по всей Центральной Америке, а ночь уже наступала.





Обильное городское освещение вспыхнуло, чтобы осветить мне путь. Улицы постепенно пустели, но я успела попасть в исторический центр Чолутеки.
В городском храме звонили к вечерне. Люди шли в церковь. Мне же достаточно было того, чтобы просто оглядеться. Здесь оказалось чудесно.



Пруды и заводи с черепахами и чёрными рыбинами меня обворожили. Черепахи выползали на нагретые солнцем камни, не внимая моему присутствию. Я переходила от одного водоёма к другому, поднималась на мостики и высокие площадки, сидела на резных скамьях под фонарями-канделябрами, и не было здесь ни единого человека, кто мог бы мне навредить.





Мне понравилась страна, вроде тоже колониальный стиль присущ архитектуре городов, но выкрашены здания по-своему. Нежные жёлтые, кремовые, коричневые тона выделяют Гондурас среди стран-соседей. Да что там говорить? Все страны Латинской Америки схожи между собой, но при ближайшем рассмотрении отличия между ними можно найти всегда, как и между нами.



Благополучно вернулась ночными улицами в свой хостал, где открытые ворота ждали только меня. Ужинала в номере, горячая вода ещё не успела остыть, ожидая моё возвращение. Горничная тщательно проверила и закрыла всевозможные подходы к хосталу, а персонально для меня закрыла вход на второй этаж, оставив только просторный балкон над ночной улицей. Я поспешила закончить с помывкой и стиркой, а потом долго сидела на балконе, предаваясь мыслям о всех событиях, которые произошли со мной за последние два месяца. Сегодня за один день я поглазела на Гондурас, а завтра перейду границу в Никарагуа.
От предвкушения желанной встречи замирала душа, истосковавшаяся по своему прошлому, по своей молодости. Она желала вернуться в то незрелое для неё время, встретить тех людей, что помнят её в образе весёлой и бесстрашной девчонки, а может быть ещё раз пережить былые эмоции, хотя бы прикоснуться к тем давнишним событиям.
В нетерпеливом ожидании настоящего события в моей жизни уснула зыбким сном, а утром проснулось первым солнце, чтобы новый день позолотить. Я знала, что он станет для меня счастливым. Слишком долго я о нём мечтала - 12 лет.

отчёт о Никарагуа - https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=409&t=318286&start=20

[mad-naturalist]

Спасибо за рассказ о Сальвадоре, интересно было сравнить со своими впечатлениями. Я пересек его дважды в начале этого года примерно по Вашему маршруту, туда и обратно.
Меня, признаться, Сальвадор совсем не «зацепил», в Гватемале и Никарагуа было гораздо интересней. Но у нас с вами весьма разные интересы. Меня больше привлекают птички и зверушки, чем хомо сапиенсы.

Позвольте как зоологу слегка Вас подкорректировать и, возможно, немного огорчить: большие птицы, которых Вы наблюдали и фотографировали на кромке лагуны Коатепек, – это не кондоры, а грифы-индейки. В размахе крыльев кондоры раза в полтора больше грифов. Они водятся высоко в Андах. В Сальвадоре они, увы, не встречаются.

«Труча», которую Вы попробовали на Рокотане, действительно была тиляпией, хотя с испанского «труча» обычно переводится как «форель». Видимо, за неимением настоящей форели рыбаки на Рокотане «прицепили» это название к тиляпии (обе рыбы для Сальвадора не коренные, были откуда-то завезены). На Титикаке под «тручей» предлагают именно форель, у нее совсем другой вкус.

[тетя Таня]

Какой у вас очаровательный, хоть и мимолетный Гондурас получился! Милый, провинциальный, уютный... Незаслуженно сделали "Гондурас" нарицательно-отрицательным названием.

[Тамарита]

Какой у вас очаровательный, хоть и мимолетный Гондурас получился! Милый, провинциальный, уютный... Незаслуженно сделали "Гондурас" нарицательно-отрицательным названием.

А знаете, Гондурас нарицательно-отрицательным сделали те, кто даже не знает, где находится эта страна. Гондурасу бы название сменить))). Хотя в испанском языке слово "Гондурас" насмешек не вызывает.

[Тамарита]

Позвольте как зоологу слегка Вас подкорректировать и, возможно, немного огорчить: большие птицы, которых Вы наблюдали и фотографировали на кромке лагуны Коатепек, – это не кондоры, а грифы-индейки. В размахе крыльев кондоры раза в полтора больше грифов. Они водятся высоко в Андах. В Сальвадоре они, увы, не встречаются.

«Труча», которую Вы попробовали на Рокотане, действительно была тиляпией, хотя с испанского «труча» обычно переводится как «форель». Видимо, за неимением настоящей форели рыбаки на Рокотане «прицепили» это название к тиляпии (обе рыбы для Сальвадора не коренные, были откуда-то завезены). На Титикаке под «тручей» предлагают именно форель, у нее совсем другой вкус.

Спасибо и Вам). Сразу хочу заметить, здесь почти мы все уже зоологи, биологи, этнологи и всякие натуралисты, к тому-же у всех в руках интернет, а это сильно. Каждый с лёгкостью ответит где живёт и как размножается рогатая лягушка, или почему созвездие Кассиопеи назвали именно так. Это я к фразе о том, что кондоры живут высоко в Андах. Как-бы тут поучать нечему. Общеизвестно. В Сальвадоре на Коатепек живет калифорнийский кондор завезённый и прикормленный, но живёт на свободе, хоть и привязан к месту. Грифы индейки тоже есть, ещё полно урубу. Там есть небольшой зоопарк, я упоминала. Кстати андийский кондор живёт ещё в одном интересном коньоне - Лас Пинтурас в Аргентине, недалеко от г. Перито Морено, а это не Анды. Да, все эти места высокогорные, без сомнения. Нужно принять к сведению, что Википедия часто не договаривает.
К интересному разговору о теляпии, я так и подозревала, что на Титикаке была другая рыба, но я не видела её живой, а вкус действительно совсем другой. Здесь да, было у меня подозрение о разной рыбе.
Теляпию могли завезти только из Африки. Она там во всех озёрах. Развели из озера Малави. Её родина. Я совсем не удивлюсь, если в Америку эту рыбку привезли по указанию Пабло Эскобара. Он обожал всё африканское. Африку любил и африканок. До сих пор в болотах Колумбии живут бегемоты. Самого-то расстреляли, а самец и самка ушли с брошенной фазенды наркобарона в леса. Самца смогли выследить, а самка выжила с ребёночком. Сейчас их оставили в покое.
Если не будете против, то я обращусь к Вам по поводу названий некоторых птиц. Поможете?
Я тут фоточку с андийским кондором покажу, она у меня единственная и случайная.

[mad-naturalist]

Поверьте, о грифах-индейках и андских кондорах я знаю не только из интернета. На Ваших фото с лагуны Коатепек – именно грифы-индейки, с характерным серым узором на крыльях и голыми красными головами. Андских и уж тем более калифорнийских кондоров в Сальвадоре (и других странах Центральной Америки) совсем нет, как бы прискорбно это не звучало.

А по поводу определения птичек – помогу, чем смогу, обращайтесь!

[тетя Таня]

Я тут фоточку с андийским кондором покажу,

Ничего себе зверюшка! Хорошо хоть, что на голову статуи села, а не на Вашу...