Около тридцати лет назад я исходила всю Центральную Америку. Тогда я жила в Никарагуа. В этот тридцатилетний период несколько раз заявлялась в гости к никарагуанцам, а вот в соседние страны смогла наведаться только в 2016 году, совместив их с Мексикой и Колумбией. Отсюда родились "Рассказы от бывалого".
Только сейчас нашла время и силы описать приключения в Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе. Такой продолжительный вояж одним махом описать не удалось. Поэтому только так, частями. *** Маршрут по Гватемале: Озеро Атитлан (города вокруг него) - Антигуа - озеро Атескатемпа ( внезапно исчезает и внезапно появляется)
Маршрут по Сальвадору: Санта Ана (покорение вулкана) - Лагуна Коатепек (кондоры) - Санта Клара (Зелёная лагуна) - Сан Сальвадор - Усулутан (лагуна Эль Рокотан) - Сан Мигель
Маршрут по Гондурасу: Сан Лоренсо - Чолутека
Путь к озеру Атитлан. Гватемала
Наземный переход границы из Мексики в Гватемалу меня обескуражил. Здесь никто не устанавливал шлагбаумов под контролем военных служителей границы, здесь никто не требовал показать паспорт с визами и штампами, здесь никому не было интересно – есть ли вообще у вас паспорт, здесь каждый отвечает за себя самостоятельно.
Поэтому мексиканцы и гватемальцы ходят из страны в страну по разным срочным и не очень делам под прикрытием широкополых сомбреро, а документ удостоверения личности им почти не нужен. - А что их удостоверять? И так видно кто есть кто. Все свои, деревенские, а турист умный, он без документа ходить не станет, а если и выйдет из страны, то ненадолго. Его могут проверить у любого полицейского поста, при покупке билетов, в отеле. А зачем ему штраф? - таким стало умозаключение сидящего рядом со мной в ожидании автобуса высокого сухощавого старика из Голландии. Он был прав, я и сама была грешна неоднократным переходом границ «за просто так», но всякий раз отлично понимала свою уязвимость. Видно было, что мой сосед завсегдатай этих мест, так и оказалось. Голландец давно живёт в Мексике, а в Гватемалу ходит, чтобы кровь в жилах не застаивалась. Ему 80 лет, но его молодцеватая походка, быстрая реакция на ситуацию никак не вязалась с возрастом, а когда седовласый и сухопарый старик вдруг стал отжиматься на асфальтированной площадке, то собрал вокруг себя толпу любопытных, и под всеобщие аплодисменты отжался немыслимое количество раз. Ни один из молодых парней не смог сделать и половины тех упражнений, которые осилил восьмидесятилетний мужчина. Я смотрела на него, как на человека-робота, созданного удивлять нас, простых смертных, даже слегка гордилась, что мы оказались рядом в ожидании автобуса на Атитлан.
А у меня спина болит, да так, что не только элементарное приседание сейчас не по силам, даже шаг сделать едва могу. Вчерашняя мексиканская травма болезненным импульсом простреливала всё моё тело при малейшем шевелении рукой или ногой. Я даже и не представляла, как мне смочь усесться в автобус, как в него подняться, развернуться в салоне и аккуратно опуститься в кресло, при этом внести свои вещи? Я не понимала, как я смогу выйти в неизвестном Атитлане? Как я буду искать жильё? Как, вообще, я буду двигаться? Тревожные мысли гнала от себя, сконцентрировав всё своё внимание на окружающей суете. Сидя на горке из пластмассовых ящиков, рассматривала снующих мимо нас латинос. Мне импонировало то, что женщины Гватемалы в повседневной жизни используют свой традиционный костюм из самотканого полотна с ручной вышивкой, подпоясываются тканевым широким поясом, расшитым национальным орнаментом, а длинные волосы чаще всего собирают в хвост под резинку.
Приграничная сутолока из людей, машин, повозок шумела многоголосо. Валютчики с пачками денег в руках сидели за своими министоликами и делали мне знаки через дорогу, надеясь, что я встану и обязательно подойду к ним поменять мои сильно поредевшие американские зелёные. Озабоченные лоточники мимо не проходили, считая обязательным делом зацепиться за меня и «впродать» мне сущую безделицу. Да и просто любопытные гватемальцы время от времени спрашивали о моей национальности. Ожидаемый нами автобус всё-таки пришёл, и снова с меня, как с иностранки хотели взять за проезд больше положенного, но я уже научилась этому противостоять. До Атитлана заплатила, как все – 150 кетцалей (денежная единица Гватемалы), а это примерно $22 за четыре часа езды. Такую цену посчитала специальной, рассчитанной на иностранных граждан, которые из более обеспеченной Мексики едут в бедную Гватемалу. Меня, как недвижимую больную, общими усилиями усадили поближе к двери. Соседями оказались два совершенно разных человека, объединяло их только то, что они оба обожали виски. Два компаньона среднего возраста, попивавшие всю дорогу вискарь, сидели слева от меня. Один из них весельчак, исполнитель музыки мариачи, статный и голосистый. Ехал на заработки. Он вёз с собой гитару в большом футляре и пел нам всю дорогу. Ему щедро аплодировали пассажиры. Второй - хитрец невысокого роста, с лихо загнутыми полями у сомбреро. Практичный торговец сувенирами возвращался домой из Мексики. Пока голосистый артист пел нам песни, «хитрован», что в сомбреро, тщательно подсчитывал общие затраты на напитки и поровну делил расходы на двоих. Ведь на каждой остановке они выходили, заставляя меня всякий раз шевелиться, и покупали себе всевозможное питие. При этом артист извинялся передо мной и искренне обещал снять целый дом на берегу озера Атитлан, как пострадавшей на мексиканской земле, то есть на его родине. «Хитрован» плюс к навыкам бухгалтера обладал неподдельным чувством юмора и смешными манерами, от которых хохотал весь автобус, при этом искренне удивлялся нашему дружному смеху. Артист, знай себе, успокаивал товарища, разливал на двоих виски-колу и снова пел на всю Гватемалу. А когда приехали в поселение Панахачель, что раскинулось на самом берегу озера, то я попросила артиста, чтобы помог мне донести сумку до любого ближайшего хостела, где смогла бы остановиться на пару дней.
Надо отдать должное этому человеку. Чтобы я не ходила вслед за ним зря, он оставил меня в уличном кафе, а сам пошёл на поиски гостиницы. Вскоре вернулся с результатом, он осторожно переправил меня в отель Сан Франсиско, где имелись все блага цивилизации, где я первым делом вытянулась на кровати, считая, что первый барьер в Гватемале я взяла.
Тамарочка, спасибо за ссылку, я уже сюда перекочевала. Наслаждаюсь. Господи, что за травма? Пошла сначала про Мексику почитаю. Тамарочка, ты уж поаккуратней там в этих далях дальних.
Помню, в экстремально-ужасном путешествии по Индии Вы рассказывали, что однажды рухнули вниз с винтовой лестницы впотьмах. Мексика тоже оставила травматичный след?
Нет))) Рухнула я только в Мексике, именно впотьмах и с винтовой лестницы. В Индии ничего подобного не было.))) Там меня только рикши доставали и попрошайки на мусорных улицах.))) Тётя Таня, когда много читаешь, то обязательно что нибудь напутаешь. У меня тоже так. Не страшно. Разобрались.
Подписалась, предвкушаю. Очень мне нравятся Ваши рассказы бывалого. Жаль, что мексиканский вояж так плачевно закончился. Хочется верить, что в Гватемале Вам удалось подлечить спину и получить удовольствие от путешествия.
Как бы мне не было трудно и больно ходить, отчётливо поняла, что позвоночник у меня цел, а удар пришёлся больше на правую сторону, и мне как-то постоянно хотелось согнуться вправо. Сотрудник рецепции поинтересовался моей проблемой, он твёрдо заявил, что это сильный ушиб, в противном случае я бы не ходила, а поэтому посоветовал дойти до ближайшей аптеки и купить гель «Диклофенак».
Уже наступила ночь, зажглись уличные огни, под углом в 90 градусов моё тело «черепашило» в аптеку. Я не в обиде, конечно, на людей, но когда два человека искренне спросили у меня: - Сестра, ты что ищешь? – у меня не нашлось слов от возмущения. Тут я поняла, что смешно выгляжу со стороны и мне надо срочно лечиться. Спину намазала сразу в аптеке, мне показалось, что стало чуть лучше. - Оказывается, это дело поправимое! Я буду лечиться, а завтра уже, наверное, смогу разогнуться и обойти всё озеро! Обратно я всё ещё пробиралась крадучись в согнутом виде, но у меня в руках уже было спасительное средство, а от этого моё настроение поползло вверх по «шкале счастья». Думаю, оттого, что затеплилась радостная искра в глубине поникшей человеческой души, мои глаза удивительным образом наткнулись на вывеску агентства, где продавали билеты на проезд и перелёты не только по стране, а так же экскурсии по озеру и к вулканам, их здесь три – Атитлан, Толиман и Сан Педро. Ещё при подъезде к Атитлану все пассажиры моего автобуса ахнули заворожённо, увидев сверху роскошное озеро во впадине меж горных вершин.
В зелёных долинах лежали облака, ведь озеро находится на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Зрелище было яркое и запоминающееся. По этой причине выбрала для себя прогулку катером по прибрежным городам и поселениям озера, купила без раздумий экскурсию на завтрашнее утро. (150 кетцалей) Городок Панахачель стоит у самого берега красавца-озера Атитлан. Оно известно миру своим очарованием.
Несмотря на то, что озеро находится в окружении трёх вулканов, два из которых действующие, по его берегам густо теснятся живописные поселения потомков майя. По этим приятным причинам все города и городишки здесь наполнены пёстрым туристическим людом. Особенно активность молодёжи проявляется по ночам. Пока я дошла до отеля, успела всё приметить. Приятная горная прохлада радовала, а горячий душ оказался кстати, что в Латинской Америке можно встретить не везде. Tierra Fria называют эти места, иначе - Холодная земля, поэтому жакет на плечи необходим, а без горячего душа тут никак не обойтись. На ночь щедро намазала спину спасительным зельем и уснула в удобной позе, а утром проснулась с надеждой, но … Моё состояние не изменилось. Уже прошли сутки с момента падения, а мне не стало лучше. В нетерпеливом остервенении я втирала гель в кожу, ведь мне сегодня по озеру надо пройтись на моторке, вот уже скоро за мной заедут.
Скоро не получилось, а получилось на час позже обещанного, но всё-таки приехали за мной и небольшой группой, собранной из нескольких отелей, мы прибыли на пристань, где большие моторные лодки стояли ровными рядами под обрывистым берегом.
Зеленоватая озёрная гладь всё ещё прозрачная и живая, хоть и поселилась здесь сине-зелёная водоросль, грозящая затянуть своей пеленой поверхность огромного водоёма.
Нам предстояло пройти по Атитлану мимо великолепных вулканов, вдоль живописных поселений и отдельно стоящих особняков у озера. Четыре остановки в городках местного народа вызывали любопытство, я нетерпеливо их ожидала.
Лодки по озеру ходят наподобие такси из одного поселения в другое. На озере рыбачат бекпекеры, которые поселились у его берегов надолго. Само озеро невероятно красиво, не зря вольные путешественники облюбовали эти места, а зелёно-голубой цвет воды придавал ему редкий шарм.
Каждый день после обеда здесь разыгрывается шторм под названием Чокомиль, тогда уж не до рыбалки. Об этом нас предупредили заранее. А пока я просто наслаждалась моментом.
Первой остановкой стал посёлок Сантьяго-де-Атитлан,
где меня поразила, так сказать, смешанная древняя церковь, основанная на языческих верованиях майя и католицизме вторгнувшихся конкистадоров. Разные культуры пришли к общему знаменателю и создали общую церковь, которой уже пять веков.
Майя обожали делать фигуры из камня, металла, в том числе из золота, а ещё они обожали создавать бытовые сцены из фигур.
В этой церкви выставлены инсталляции в виде массовых сцен из фигур в рост человека. Размер фигур и одеяние пришло от католиков, а подача спектакулярных сцен от майя. Пять веков - это не пять лет, когда все меняется с калейдоскопической скоростью. Это надо прочувствовать. В это нужно вникнуть.
История быстротечна, как и жизнь, но ее нельзя потерять. Службы здесь проходят в стиле «микс». Христианские молитвы читаются наряду с языческими заклинаниями, а праздники местных народов ни с чем нельзя сравнить. Герои празднеств – это бывшие вожди майя, победители войн и хитрые шаманы-заклинатели. Часто празднования проходят с долей шутки и веселья. Именно на такой праздник я приехала в один из молельных домов городка Сан Пабло, где наша лодка причалила к берегу, а владельцы тук-туков ждали на берегу. Этот быстрый транспорт доставил меня сначала в местную церковь с высокой колокольней,
а затем на праздник давно умершего вождя майя, где собралось много народу. Внутри фотографировать запретили. Фигура вождя в натуральный людской рост, выкрашенная в естественные цвета человеческого тела, восседала в центре большой комнаты обычного дома. На голове у вождя красовалось сомбреро, а во рту торчала сигара, которую кто-то прикурил, и она дымила потихоньку, наполняя дом табачным духом. Создавалось впечатление, что вождь настоящий и живой, даже сигаретка попыхивает у него в зубах. Народ пел с прихлопами, массово курил заодно с вождём, даже наблюдался некий экстаз среди участников праздника. Мне бы конца дождаться, но, как во всех экскурсиях, время всегда ограничено, а мне хотелось ещё рассмотреть картины на деревенских домах.
Городок Сан Пабло разрисовали его жители, да так красиво, что я останавливалась у стены каждого дома, и меня было не оторвать от искусных картин местных умельцев.
Нечто подобное, но в разных стилях наблюдаю в городах Латинской Америки повсеместно, поэтому была знакома с искусством улиц, но всякий раз получаю удовольствие от созерцания человеческого мастерства.
Все поселения у озера отличаются собственной индивидуальностью,
здесь чтут свои традиции и максимально стараются сохранить культуру, а люди, живущие по его берегам, яркий тому пример.
Занимаются тут ткачеством, вышивкой, изготовлением сувениров, а торговыми лавками заполнены все улицы поселений.
Выращивает народ овощи, фрукты, кофе, кукурузу, рыбачит в глубоких водах Атитлана, в среднем толща воды составляет 200 метров, работает в туристическом сервисе.
В городке Сан Хуан женщины придерживаются строгих правил в одежде и причёске,
а мужчины часто надевают свой национальный костюм в виде светлых шорт с вышивкой по низу штанин. Впрочем, это вообще отличительная особенность страны пользоваться своим костюмом.
Доброе отношение атитлановцев к нам, приезжим, здесь проявляется больше, чем в других местах страны.
Очень приятно было походить по аккуратным улицам самобытного Сан Хуана среди улыбчивых и, похоже, счастливых людей.
Не зря городок построен по всем правилам индейцев на фоне горы, контуры которой напоминают лик человека.
Именно по этим признакам древние народы континента выбирали места для основания нового города и закладывали первый каменный фундамент.
Ещё одна приятная остановка была сделана в маленьком поселении среди зелёных тоннелей под названием Сан Маркос.
Такие непростые и увитые зеленью тоннели поднимались вверх по берегу, а их стены разрисованы картинами, да так качественно, что хотелось посмотреть их все,
но за отведённый час времени всего не увидела, к тому же здесь пришлось потратить полчаса на обед в гватемальской индейской хижине за большим деревянным столом.
По зелёным тоннелям мимо меня ходили красивые девчата в расшитой одежде, они ярко сочетались с окружающей зеленью, и казалось, что их специально туда впустили для красоты и привлечения туристов, да ещё для того, чтобы я рот открыла от удивления.
Гватемальцы имеют большой талант к занятиям всевозможными ремёслами. Мало того, что традиционный костюм тут популярен, так ведь его каждая семья делает для себя. Всё начинается с изготовления ткани, а для этого изначально прядут тонкую шерстяную нить, потом её красят натуральными красителями, чтобы цвет был устойчивым, после этого ткут плотно. С женскими юбками дел не много, они представляют из себя кусок материи, обмотанной вокруг талии, а вот к рубахам, шортам и блузам приступают швейных дел мастера. Такие частные мастерские работают на виду у всех и простоев там не бывает.
Вышивальщицы приступают к работе последние, украшая вещи вышивкой местного орнамента, цветов и райских птиц. Огромное разнообразие вышитых скатертей, покрывал, полотенец, постельного белья я увидела здесь. А сколько красивых кожаных ремней, сумок, кошельков тут шьют! Всего просто не пересмотреть! Кроме того гватемальцы любят рисовать целые картины на стенах своих домов, в придуманных ими тоннелях, на неуклюжих автобусах, на хлипких каретах тук-туков, а уж ограды теперь разрисованы по всему миру.
У подножий трёх вулканов живут люди в разрисованных селениях. Места тут очень колоритные, озеро волшебное, но есть вещи, которые мне не по нутру. Слишком большое количество торговых лавок, сплошь увешанных товаром, закрывает собой индивидуальность, присущую каждой деревне.
А ведь хочется просто сойти с лодки и попасть не на рынок, а в настоящую деревню современных индейцев майя без навязчивых продавцов, которые ни на шаг не отступают, пока вы не покинете их поселение. Возвращались в Панахачель ближе к вечеру с приятным багажом эмоций.
Шторм Чокомиль уже начался, и волны так подбрасывали лодку, что из неё легко было выпасть в воду. Лодка крепко ударялась днищем о волны, как об асфальт, при этом все пассажиры болезненно вскрикивали и хватались за спины.
Сила у шторма заметная, порою нашу не малую лодку почти переворачивало, и мы сбрасывали скорость.
Вот почему к моменту начала шторма все лодочники стараются успеть причалить к берегу.
А ведь с утра и не подумаешь, что после обеда озеро такое буйное!
Ну, а это уже наш берег, на который я смогла взобраться. День не пропал зря, я не провалялась в постели с «охами» и «ахами», а провела его с пользой для себя. Конечно, я не выпускала гель из своих рук, двигалась с большой осторожностью и всячески себя оберегала. Быстро не ходила, на длинные дистанции не бегала и даже слегка выпрямилась. Хотя до нормы было далеко.
Чудесная поездка, понравились и пейзажи, и традиционные костюмы, которые до сих пор изготавливают и носят. Но особенно - настенные росписи. Такое впечатление, что деревни населены счастливыми людьми, всё у них так гармонично.
Сначала про языки Латинская Америка почти не говорит на английском языке, несмотря на близость Соединённых Штатов и на то, что в каждой, или практически в каждой семье есть кто-то из работавших в США, или живущих там в настоящее время. Парадокс? Ничего подобного! Все латинос едут на жизнь или на работу в южные штаты Америки, туда, где ближе, а там всё на испанском, вплоть до периодики, телевидения, госдокументов и т. д. По этой весомой причине латинос не говорят на английском. Заявление не категоричное, но проверенное жизненным опытом. Поэтому туристу, собравшемуся в Латинскую Америку надолго необходимы элементарные знания испанского. Дальше больше. Что касается диалектов, то их действительно много по континенту, но испанский, общий, знают все. Индейцы Амазонии между собой общаются на диалектах, сколько племён, столько и диалектов, но без испанского никуда. В Гватемале все абсолютно знают испанский, но со своими наречиями им, понятно, легче. Английский - глухая стена. Теперь продолжаю отчёт.
Антигуа
Пять часов утра. Холодно и промозгло от ночных осадков. Я уезжала из городка Панахачель в Антигуа (90 ктц) и размышляла о вулкане Пакайя. Моё состояние спины после падения в Мексике улучшилось, появилась возможность слегка разогнуться и не пугать народ своим сгорбленным видом Бабы Яги. Ехать предстояло три часа. По дороге пошёл дождь. Обильными лужами и потоками встретила меня бывшая столица Гватемалы. Городу почти пять столетий, а своего титула столицы он лишился после мощного землетрясения в 1773 году. Тогда было разрушено всё. Столицу пришлось перенести, а Антигуа поднимать из руин. Автобус доставил меня в центр города с величественным Кафедральным собором Сан Хосе на его главной площади.
Утро всё ещё было раннее и до открытия туристических заведений оставалось время. Устроилась в сквере на скамеечке рядом с Фонтаном Русалок, который восстановили после того страшного землетрясения.
Старинному фонтану почти 250 лет, а он замечательно действует до сих пор. В парке на лавочках просыпались нищие, уже начали свой обход попрошайки, а стихийная торговля по улицам разворачивала свои прилавки. В Кафедральный собор стекались люди, там намечался на утро праздник выпускников университета, во время которого падре должен сказать напутствующую речь и благословить бывших студентов на дальнейшую жизненную удачу.
Внутреннее убранство собора не отличалось росписью или лепниной, даже показалось излишне скромное. Но это лишь только потому, что за месяц до этого, пребывая в Мексике, я видела только роскошь в храмах, искусную старинную роспись, позолоту и лепнину, которую казалось невозможно создать простыми человеческими руками.
Постепенно в парке собрались таксисты и сотрудники туристических офисов, что оказалось для меня очень удобно. Тут я всё про Пакайю узнала. Вулкан действительно находился в стадии извержения, как всегда, но красная лава по его склонам в тот момент не текла, а это уже было не привлекательно, потому что мне хотелось увидеть сползающую лаву. Его склоны покрыты старым лавовым панцирем, а подъём всего ничего, два часа и ты у сопла. А вот вулкан Акатенанго, что в сорока километрах отсюда, извергается горящей лавой. Такой факт меня заинтересовал. В только что открытое туристическое агентство меня привёл проводник с площади. Я изо всех сил старалась разогнуться, чтобы никто не видел моей проблемы со спиной и не отказал в походе к вулкану. Оператор по туризму оказался довольно спесивым человеком, высокомерным. Не очень-то он хотел со мной говорить, но очень кичился своим вулканом Акатенанго, на который идти с группой надо на два дня, а сам подъём довольно тяжёл и занимает пять часов чистого времени. Я уже понимала, что с моей больной спиной такой трип на вулкан не потяну, а перед кичливым человеком незачем изображать «бодрую козу». Я без лишних слов взяла свою сумочку, развернулась, согнулась в удобную позу и засеменила неспешно по мощёным улицам Антигуа к автовокзалу, не злоумышленно виляя задом (видел бы он меня 30 лет назад, слюной изошёл бы). Там я привычно отдала вещи на хранение в одну из торговых лавок напротив стоянки автобусов в столицу страны и пошла по Антигуа.
Город действительно древний с низкими домами, окрашенными в разный цвет в стиле Латинской Америки, с металлическими решётками на окнах, за которыми комнатные цветы в горшках. Здесь всё ещё стоят старинные полуразрушенные церкви после того, последнего землетрясения.
Уличные торговцы нещадно пристают к иностранцам, которые слоняются по улицам и рассматривают древности, потомки майя с нами не церемонятся.
Одна из улиц венчалась заоблачной вершиной, попивая апельсиновый сок, решила, что это и есть вулкан Акатенанго. На него мне точно было не подняться!
В тот день очень радовалась, что смогла пройти не один километр пешком.
С шумного автовокзала, где царила неразбериха и бессмысленная суета, уехала в столицу (10 кетцалей). Оттуда планировала попасть на странное озеро Атескатемпа в департаменте Хутьяпа.
Порядок по продаже билетов в рейсовые автобусы Гватемалы отсутствует. Здесь нет автобусных касс в автовокзалах, здесь цену за проезд вам скажет водитель автобуса, а она будет такой, которая ему понравится. Всё очень сложно, необходимо стоимость проезда узнавать заранее у третьих лиц, чтобы ориентироваться в ситуации. Неприятный момент случился и со мной. В автобусе мне продали билет до поселения Атескатемпа. Там же находится одноименное озеро, обладающее способностью исчезать в самый неподходящий момент. Помощник водителя пообещал прямой путь без пересадок. По ходу дела узнала от соседа правду, что доехать мне придётся только до административного центра департамента Хутьяпы, а там придётся пересесть в автобус до Атескатемпы. По поводу стоимости моего проезда в 50 кетцалей, а это в два раза больше, нежели заплатил сосед, мы решили, что это плата за весь путь, и часть денег водитель обязан будет заплатить водителю следующего моего транспорта. Ехали до Хутьяпы пять часов. Уже наступили сумерки, когда сборщик денег предложил мне сменить автобус, и мы остановились на одной из придорожных остановок. Тут последовал вопрос от меня: - А деньги где? Ты взял за весь путь. Будь добр вернуть мне половину оплаченных средств. Тот засуетился и замельтешил, бегая вокруг автобуса и договариваясь с чужими водителями автобусов. Вскоре меня позвал в один из них. Я снова спросила мужчин об оплате, они в два голоса заявили, что денежный расчёт сделан. А ехать-то оказалось всего лишь два часа. В конце пути с меня вдруг попросили доплатить, заявив, что сборщик денег заплатил им меньшую сумму за меня, чем нужно было. - Вот те на! А что же ты мне говорил в присутствии того человека с пачкой денег в руках, что он рассчитался за меня? Нет, такой номер в этот раз не пройдёт. Платить я не буду. Ещё несколько раз пытались ко мне обратиться с просьбой денег, но тщетно. Вышла я в посёлке Атескатемпа у центральной площади, при этом убедилась у прохожих, что это действительно Атескатемпа, а не какая-нибудь перуанская Хулиака. А то ведь часто случается, когда тебя высаживают не в том месте, где надо, а где-нибудь, как, например, поступают в Кении.
В Гватемале очень остро почувствовала, что туристы здесь, как надоедливые мухи на пироге. Нам здесь как-то даже не очень рады, мы не вызываем у людей искреннее и простодушное любопытство, нас здесь пытаются облапошить и вытащить из наших кошельков побольше денег. Да что это я? Ход известный и нечему удивляться. Столько уже пройдено\изъезжено, что все удивления давно закончились. К сожалению, такая тенденция обмана и вымогательства, особенно среди транспортников, охватила весь туристический мир, а в нетуристический нам, простым смертным, так просто не попасть. Вот и приходится набивать шишки в пути, бороться с проблемами, преодолевать трудности в балансе с удивительным миром, который таят горизонты. Атескатемпа праздновала престольный праздник в честь святого покровителя этого городка Сан Франциско.
Я попала в праздничную шумную ночь. Мне предстояло поднять себе настроение после неуважительного отношения в дороге. Городок пребывал в веселье. Несмотря на ночь, по улицам катали детей на разноряженных лошадках, привозные карусели выставлены в городском парке и мелькали переливчатыми огнями.
Задорная музыка звучала на весь городок, горожане компаниями пристраивались на скамьи в парке, бордюры и на пластиковые стулья уличных кафе, чтобы всем вместе пообщаться, а заодно попить чего-нибудь горячительного и поесть уличной еды.
Я с любопытством обошла парк, перекусила, поддавшись всеобщему искушению, а потом про отели спросила. Оказалось, что в поселении всего три отеля, а когда я прошла по первым двум, то пришла в смятение. Они были заняты под завязку. В городе праздник. Пять дней веселья расписаны в программе и розданы жителям Атескатемпы, они же в свою очередь пригласили родственников и знакомых на престольные гуляния. Те, кому не хватило ночлега в домах атескатемпцев, устроились в гостиницы. К тому же на гуляния приехали жители Сальвадора, ведь граница с этой маленькой красивой страной совсем рядом, на окраине городка, а завтра будет проходить дефиле на лошадях. Для Латинской Америки такой выход считается многозначительным. Тут можно посмотреть и показать любимое животное во всей красе, чтобы все увидели, как оно гарцует и чувствует музыку, при этом пускается в пляс. Да. Программа праздника заманчивая, но где я буду спать? Третий отель под названием Bello Horizonte расположился на самой окраине. Мне ничего не оставалось, как пойти туда за три километра от центра.
Чем дальше я удалялась, тем темнее становились улицы, хотя к моему счастью у домов сидели семьями горожане, и я всякий раз спрашивала о направлении к отелю. Но не потому, что поиски трудные, а потому, чтобы расположить к себе людей и выйти с ними на доверительные отношения. Ведь я хорошо знаю Латинскую Америку с её неожиданными подвохами в смысле краж и ограблений. Годы жизни в Никарагуа даром не прошли. Моя спина всё ещё болела. В каждый удобный момент натирала её гелем, но пройтись бодрым шагом пока не получалось, поэтому я могла только медленно идти с остановками. Если бы вместо гватемальцев у меня на пути оказались мексиканцы, то меня вместе с моей сумкой уже бы доставили в отель. А тут вдруг смотрю, парочка бронетранспортёров по улице идёт с автоматчиками наверху. Я сразу рот открыла от удивления и встала по стойке «Смирно!».
Более 25-ти лет в Центральной Америке нет войны, но в Гватемале по улицам всё ещё ездит военный транспорт для устрашения, так сказать. По тому, как автоматчики мне помахали рукой, поняла, что это не военные действия, а манёвры военных с выездом на ближайший рынок за семечками. В отель на окраине добралась, но там тоже всё было занято, тогда я попросила девушку впустить меня в патио и оставить ночевать на лежаке у бассейна под открытым небом.
Молодая сотрудница как-то замялась, чувствуя, что у меня отчаянная ситуация. Тут она заявила: - Знаете, у нас есть забронированный одноместный номер. Туда должна была приехать гостья после обеда, но её нет. Номер мы обязаны держать сутки, хотя ночью маловероятно ждать гостей. Давайте я заселю Вас в этот номер, а если появится утром заказчица, то Вы его освободите. Как я могла не согласиться? - Да утром я готова освободить всё, что скажете! Впереди будет целый день, а это вечность, в течение которой я могу решить все вопросы. На этих обоюдно выгодных условиях не думая о цене я заселилась в приличный номер (125 кетцалей), иначе спать мне на улице. Тот факт, что в номере не было воды, меня не расстроил, сотрудница принесла большое наполненное ведро, и наслаждению предела не было. Проснулась очень ранним утром по причине того, что время тут на час отстаёт, хотя на улице светлым-светло. Сегодня у меня план попасть на чудо-озеро. Но ещё не скоро проснётся городок после вчерашнего веселья, а значит, можно искупаться в бассейне, к тому же дама, заказавшая теперь уже мой номер, так и не появилась.
Я густо смазала спину гелем, натянула купальник и в воду. Бассейны мне дают возможность расслабиться в воде и не думать о волнах, не думать о том, что можно порезать ноги о камни, не бояться морских животных в твоём окружении, не пугаться глубины, не нервничать из-за рыхлого песка под ногами. Бассейн меня успокаивает своей определённостью, в нём я чувствую себя в безопасности.
Ни один водоём не может сравниться с достоинствами бассейна! Ни один водоём не жалую так, как бассейн! Утреннее удовольствие себе обеспечила, а в поисках транспорта на озеро отправилась тогда, когда по улице потянулся дух только что сваренного кофе.
Для начала вошла на завтрак в скромное домашнее кафе, как здесь принято, и к моему счастью познакомилась с Эмми, сестрой хозяйки заведения. Пожалуй, это был единственный человек в Гватемале, который проявил ко мне интерес. Прежде всего, ей было интересно то, что я русская, но говорю по-испански. Конечно, я рассказала о том, как в муках учила испанский язык в бытность моего проживания в Никарагуа, а после этого Эмми спрашивала меня о путешествии и заметила: - Ты рассказываешь о путешествиях с радостью и любовью, у тебя горит взгляд. Видно, что тебе это очень нравится. Да я и сама знаю, о каком бы путешествии не рассказывала, даже самом посредственном, мне непреодолимо хочется улыбаться, что я и делаю. Тут-то я и спросила про озеро Атескатемпа. Эмми быстро позвонила своим знакомым, а знакомые знакомым и пообещала, что через час подъедет тук-тук одного из друзей брата. Он отвезёт меня на озеро за 30 кетцалей, а это примерно $5. Пояснила, что парень толковый, он ещё мне что-либо расскажет о тех местах. Пока мы ждали мою мотокарету, то говорили с Эмми о жизни. Она рассказала, как жила и работала в США и Мексике, и что в Гватемале ей живётся лучше, чем где-либо, а Мексику она даже боится, потому что именно там, в столице, ранним утром перед работой на неё напал вооружённый грабитель, и с сумкой ей пришлось расстаться. Такие вот разные у нас впечатления о Мексике – я ту страну полюбила, а Эмми вспоминала её с ужасом. Обещанный тук-тук явился раньше, чем его ждали, что не свойственно жителям Латинской Америки. Они здесь настолько расслабленные и необязательные в силу своей особенной генетики, что обычная пунктуальность от латинос элементарно удивляет. Водитель моей кареты действительно рассказывал полезные вещи, а кроме того, что сегодня после обеда ожидается шествие ковбоев на лошадях, сообщил, что завтра на окраинном стадионе пройдёт родео на быках. А пока мы ехали к лагуне Атескатемпа в окружении конусов молодого вулкана Лас-Виборас, который в последний раз извергался в конце 19-ого века.
Своим эстафетным извержением конусов он кардинально повлиял на экологию озера Атескатемпа, и оно исчезло тогда в одну ночь, впитавшись в карстовое нагорье (1897 год). Появилось вновь через 25 лет в 20-ом веке, но уже постепенно. С тех пор озеро исчезало ещё несколько раз и возрождалось вновь.
Видимо, после извержения вулкана в каменистом грунте образовались полости, в которые уходит вода вместе с содержимым, особенно в моменты вулканических извержений в регионе. Но с притоком дождевых вод озеро поднимается на поверхность. Предусмотреть такое явление невозможно. На тот момент, когда я там оказалась, озеро постепенно, но быстро уходило, и мой водитель тук-тука чётко показал границы ещё недавних вод.
Я высказала предположение о сухом лете и об испарении воды, но парень только ухмыльнулся и сказал, что так думают те, кто здесь не живёт, но жители региона знают, что исчезает оно, или резко мелеет весной и осенью, когда вулканы в Центральной Америке активизируют свою деятельность.
На данный момент, когда пишу эти строки (2018 год), лагуна Атескатемпа уже ровно год, как исчезла.
Атескатемпа находилась на самой границе с чудесным Сальвадором. В лагуне водилась рыба, но рыбаки чувствовали опасение в том, что озеро непредсказуемо, и совсем не хотелось попасть в карстовую воронку, которая тащит в подземелье всю воду, поэтому рыбаков здесь не было, лишь одна лодка сиротливо приютилась в прибрежных кустах. Да там вообще никого не было, хотя в благодатные времена на лагуне отдыхают горожане. Глядя на рваные лавовые берега, даже не предполагала, что жить водоёму осталось полгода. По сути мы ходили по его дну.
Мы шли к заросшему густой травой и низким кустарником берегу. Ноги то и дело проваливались в полости каменистого грунта. Конусы вулканов возвышались в туманной синеве. Ящерицы, заслышав нас, пугливо и нервно озирались по сторонам.
Название вулкана мой проводник объяснил тем, что его несколько конусов образуют некую цепь, ассоциирующуюся с очень ядовитой змеёй виборой, как называют в Латинской Америке самую распространённую гремучую змею, отсюда возникло название Лас-Виборас. Вторая версия совсем банальная. Среди этой буйной растительности, по которой мы шли, водится чёрная вибора. Именно траву она обожает, здесь её дом. После такого заявления моего компаньона как-то не очень проявила желание идти к самой воде по густой и высокой траве с голубыми цветами.
Наверное, по этой причине решила, что в городок пора возвращаться. Там уже начиналось гарцевание лошадей, а шествие я не могла пропустить.
Тамарита писал(а) 19 июн 2019, 20:12:Сначала про языки Латинская Америка почти не говорит на английском языке, несмотря на близость Соединённых Штатов и на то, что в каждой, или практически в каждой семье есть кто-то из работавших в США, или живущих там в настоящее время. Парадокс? Ничего подобного! Все латинос едут на жизнь или на работу в южные штаты Америки, туда, где ближе, а там всё на испанском, вплоть до периодики, телевидения, госдокументов и т. д. По этой весомой причине латинос не говорят на английском. Заявление не категоричное, но проверенное жизненным опытом. Поэтому туристу, собравшемуся в Латинскую Америку надолго необходимы элементарные знания испанского. Дальше больше. Что касается диалектов, то их действительно много по континенту, но испанский, общий, знают все. Индейцы Амазонии между собой общаются на диалектах, сколько племён, столько и диалектов, но без испанского никуда. В Гватемале все абсолютно знают испанский, но со своими наречиями им, понятно, легче. Английский - глухая стена. Теперь продолжаю отчёт.
О юге США. Там, действительно, многие говорят на испанском, но не все. Так я в магазине обратился на нем к типичной (по виду) латиноамериканке, так та сказала, что его забыла и продолжили общение на английском. Но зато, когда в любом месте Америк (Южной или Северной) начинаешь общаться с латиноамериканцами на "языке Сервантеса", то это сначала вызывает удивление, затем становится проще решить возникающие проблемы. Кроме того, они не любят "гринго", а русские (не только этнические, а жители России) там обычно вызывают интерес. Так что лучше немного подучить язык, тем более он (по моим ощущениям) проще английского.
Про еду конкретно не помню. Честно. Что-то ела. Мне всё равно что есть. Но всегда и везде рис с фасолью, под названием "гайо пинто" в виде гарнира, а к нему разные дополнения в виде мяса, птицы, овощей. Надо фотографировать блюда. Я всегда забываю это делать. Я только про никарагуанскую еду знаю всё. Там жила и родителям в письмах описывала, поэтому не забыть.
Дефиле на лошадях
Вернулись с лагуны мы вовремя. Дефиле танцующих лошадей под контролем ранчерос, то есть владельцев фазенд и ранчо, а ещё проще ковбоев, уже началось.
Проходило шествие по главным улицам, где звучала музыка со всех динамиков, и нарядные горожане собрались на смотр. Городок украшали растяжки флажков, букеты рвущихся в небо шаров. Продавцы сомбреро и праздничных атрибутов расхаживали со своим ярким товаром среди горожан, тем самым придавая празднику ещё больший колорит.
Я поддалась всеобщему настрою, нашла Эмми и вместе с ней пристроились в удобном месте на перекрёстке, где шествие задерживалось, и каждый хозяин показывал отдельный номер со своим животным.
Конечно, всё это проходило в «фазендном» стиле, то есть способности артистов с ранчо нельзя назвать профессиональными, но смотреть на танцующих лошадей, идущих в такт музыке красивым шагом, сменяя его по приказу хозяина, доставляло эстетическое наслаждение. Старались все – и лошади, и люди, а зрители встречали их аплодисментами.
Поразительно, с какой важностью люди воспринимали это событие местного значения.
Ведь лошадь, это не только любование, это ещё и незаменимая труженица на ранчо, даже верный друг. С нею возделывают землю, которая приносит урожай, без лошади крестьянин не живёт, не зря она является главным символом многовековой ковбойской истории.
Для дефиле с лошадьми люди надевают кожаные сапожки, ремни, сомбреро и соответствующую одежду ковбоев. Лошадей запрягают в нарядную сбрую, делают им причёски на гриве, надевают цветные носочки на щиколотки.
Среди наездников много красивых девушек, обворожительных детей и подростков, и каждому из них хотелось аплодировать больше, чем другим.
Такие грандиозные шествия называются в Центральной Америке ипика, а проходят они дважды в год – в День престольного праздника города, посёлка и перед католической Пасхой. Незначительные выезды лошадей можно увидеть в разное время года.
Сейчас начало ноября. В Мексике с размахом празднуют День Мёртвых, а по-другому у мексиканцев не получается, здесь же, на границе Гватемалы и Сальвадора, этот обычай знают, но большого значения ему не придают, считают его скромным Днём поминовения и отмечают без выдумок, а всего лишь семейным походом на могилу родственников. А вот престольный праздник в Атескатемпе куда важнее для горожан, не зря ему отвели пять дней гуляний.
Ну, а мне-то что? Мне всё равно на что смотреть, мне всё нравится!
В отеле Bello Horizonte осталась ещё на одну ночь, чтобы завтра сходить на родео, а утром узнала, что скачки на быках перенесли на пару дней вперёд. Такое двухдневное ожидание мне не подходило, ведь впереди у меня ещё несколько стран, а их надо успеть обойти и вернуться по земле в Панаму. Приняла решение ехать в Сальвадор.
Снова завтракала в обществе Эмми, и она же проводила меня на маршрутное такси до границы. За пять кетцалей проехала пару километров и прибыла к огромному традиционному рынку, сквозь который требовалось не просто пройти километр, а прощемиться до пограничного перехода, где огромная очередь стояла на штамповку паспортов для выхода из страны. Стихийный приграничный базар создавал хаос. Беспорядочная торговля вещами, овощами и фруктами рисовала полную картину сумятицы не только здесь и сейчас, но и по всей стране. Как я всегда говорю, что по рынку и граффити можно прочесть страну. Общее впечатление от Гватемалы у меня осталось посредственное, хотя я надеялась увидеть её ухоженной и причёсанной. А ведь ещё 30 лет назад она не была избалована туристом, потому что нас здесь не было. Тогда только что закончилась гражданская война, бедная и разрушенная страна была наполнена ужасом, но какие удивительные то были люди! Жизненный беспорядок в стране списывался на войну. Время изменило характер людей, хоть и не лучшим образом, но не смогло искоренить людскую безалаберщину. Видимо, это национальная особенность.
Страна давно отменила визы для россиян (было всего 10 дол.) а я попала сюда в третий раз в 2016 году. Почти 30 лет прошло, как я была здесь в последний раз. Тогда военная разруха меня пугала, а сознание того, что почти каждый мужчина хранил у себя в доме огнестрельное оружие, не давало в полной мере расслабиться, и вместо опасения за свою жизнь переключиться на соитие с природой, присмотреться к быту "сальвадореньёс". Хотя, то и был их настоящий быт. Гражданская война в течение 23-х лет (1979-1992 годы) здорово подкосила тогда экономику региона, соседние страны Центральной Америки оказывали жителям Сальвадора посильную гуманитарную помощь. В тот жизненный период страны я находилась в Никарагуа, и вместе с соседом-дальнобойщиком доном Армандо в кабине рефрижератора ездила в Сальвадор продавать фотобумагу, привезённую из России. А дон Армандо вёз туда же гуманитарную помощь в виде молочных продуктов из Никарагуа. Теперь же мне не терпелось войти в эту мирную страну в нынешнем времени.
Не поверите! Как только перешагнула границу из Гватемалы в Сальвадор, так вроде бы всё вокруг засияло и заискрилось! Закончился тот сплошной непроходимый базар со стороны Гватемалы, где разнокалиберные тележки наезжают на пятки и преграждают путь, где люди с корзинами и мешками в любую минуту готовы обронить свой груз на тебя потому, как ты встал у них на пути. А мешаешь ты всем повсюду, даже если свернёшь в сторону и уступишь дорогу громыхающему транспорту с коробками, то будь готов, что кто-то за твоей спиной крикнет: - Сеньора, посторонись! Дорогу! В Сальвадоре же мне стало вдруг невероятно хорошо. Здесь царил полный порядок и чистота до идеальности. Никаких очередей и мучительного ожидания автобуса до города Санта-Ана, он тут же открыл двери для пассажиров, а когда мне предложили купить билет за 50 сентаво американского доллара, а он тут в ходу, то я оказалась в замешательстве. Столь низкая цена проезда меня поразила. Позже узнала, что государство субсидирует плату за бензин для водителей городского и междугороднего транспорта, чтобы гражданам страны было недорого и в удовольствие ездить.
Городок Санта-Ана невелик. Автобус подошёл к одной из нескольких автостанций, и от неё до центра города пришлось пройтись по совету горожан. Люблю ходить пешком, поэтому для меня нет такой проблемы, как идти неспешно пару километров в любом направлении.
Санта-Ана мало чем отличается от других латиноамериканских городов, но внимание к себе он снискал благодаря природным красотам, которые его окружают. Вулканы, лагуны, озера, пещеры тут в избытке. А ко всему прочему совсем рядом находятся пирамиды майя Тазумаль. Поэтому в город надо было попасть, чтобы посмотреть на окружающие его достопримечательности, поездить по окрестностям и вновь открыть для себя Сальвадор, но уже другой – самодостаточный, степенный, уверенный в себе и невероятно красивый.
Поразительной привлекательности особняки и дома старинной архитектуры тянулись вдоль улиц,
а потом я увидела городской театр, за ним здание муниципалитета, а дальше вышла на саму Площадь Свободы в окружении красивейших построек прошлого.
[
К моей радости на главной площади города разместились все необходимые мне учреждения, и первым делом я вошла в туристическое агентство попросить карту страны, да поспрашивать о возможности удобного размещения на несколько дней.
Непривычно было видеть улыбающиеся лица сотрудниц после равнодушия и даже некого пренебрежения гватемальцев. Две девушки наперебой рассказывали об экскурсиях и выкладывали всю ту информацию по стране, какую только могли дать. Здесь я получила карту, а в придачу к ней красивую открытку с кратером вулкана Санта-Ана, это на тот случай, если не смогу туда попасть. Как оказалось позже, такое тоже могло бы случиться. Девушки из агентства показали путь к приличному отелю Libertad по цене в $10 за сутки, который оказался в периметре площади. Вышла я из турфирмы вся обласканная, оттого настроение подскочило вверх, и уже сложно было его испортить, но зря я сторожилась, моё настроение тут с каждым днём становилось только лучше.
В отеле встретили так, как будто давно ждали. Номер второго этажа в историческом здании показался сумеречный, но зато с широкой кроватью, большим вентилятором и кувшином холодной питьевой воды, что совсем немаловажно в жарком климате. После обустройства в отеле вышла в исторический центр города на ужин, заодно побродить по прилежащим улицам пока ночь не наступила.
К вечеру все горожане собрались в центральном парке, где передвижные полевые кухни скворчали, шипели, брызгали маслом и булькали варевом. Народ раскупал уличную еду в виде картошки фри с кетчупом, да в придачу со шпажкой шашлыка, или куриной ножкой, всякие жареные пирожки и пончики, супы с овощами и куском мяса, который обязательно должен выглядывать из тарелки. Да разве только это? Выбор был велик! Люди семьями рассаживались в парке и смаковали ужин. Тут же вокруг тем, кому не хватало парковых лавочек, выставлялись маленькие пластмассовые стулья и под стать им столы. Фонтаны, красивые исторические здания – шедевры архитектуры – окружали парк со всех сторон. В них разместился муниципалитет, городской театр, музей, библиотека, различные городские службы. Также в этот периметр вписалась церковь Ель Кармен и более, чем столетний Кафедральный собор de nuestra Seniora Santa-Ana в неоготическом стиле, а в торце одной из улиц, отходящих широкими лучами от парка, красовался храм Parroquia Madre del Salvador.
Конечно, это не единственные церкви в городе, здесь несколько соборов и храмов, и каждый из них великолепен. Иначе и быть не может, ведь город Санта-Ана привлекает к себе состоятельных плантаторов-меценатов, которые занимаются выращиванием и поставкой кофе в регионе. Склоны окрестных вулканов занимают кофейные плантации, а их владельцы обустраивают свои особняки в городке, по которому я гуляла с нескрываемым любопытством.
Город находится в великолепной долине между тремя вулканами: Серро-Верде, Санта-Ана, Исалько. Вся эта красота расположилась в национальном парке под названием одного из вулканов Серро-Верде в окружении лагуны с яркой синей водой Коатепек, а самый высокий из трёх кратеров принадлежит вулкану Льяматепек – это второе название вулкана Санта-Ана. Он самый высокий в стране и взбирается до 2400 метров ввысь, именно его я собралась покорять на другой день.
Встала утром и почувствовала, что я влюбилась, теперь уже в Сальвадор. Такая у меня слабость – влюбляться в города, страны и континенты. Я от этого не страдаю и с удовольствием предаюсь новой любви, её пока на всех хватает, подозреваю, что любовный источник ещё долго не иссякнет. С такой песней в сердце все дела в радость. Быстро собралась, не забыла бутылку с питьевой водой, получила последние советы на рецепции отеля и в путь. Автобус к вулкану Льямотепек уходит в 7.40 утра, и к этому времени я была в аккуратном автовокзале. В Санта-Ане их несколько, и я как-то волновалась, что могу спутать терминалы отправления автобуса в национальный парк. Но никакой путаницы не случилось. Охранник при входе подтвердил, что это тот самый терминал, что мне нужен, и, прежде чем отправить меня за билетом, показал карты на стене с указанием туристических маршрутов, расписанием движения автобусов с расценками за проезд, памятки туристам и другую любопытную информацию. Вот это да! Вот это Сальвадор! Всё так ясно и прозрачно! Пассажиры без суеты восседали в зале, а вдоль стен расположились кассы, там я купила билет до национального парка за 90 центов. Представляете! 90 центов за полтора часа езды по красивой стране! Да за такую поездку не жалко заплатить, как за отдельную экскурсию! Об этом я, конечно, вслух не кричала, а просто потихоньку радовалась и изучала плакаты с вывесками на стенах. Тут подошёл один европеец с рюкзаком и так же, как я остановился у информационных стен. Было ясно, что это всё для нас.) Приятно. Вскоре всех пригласили на посадку. Охранник, что встретил меня при входе, проверил билеты у пассажиров, пропуская по одному к автобусу. В салоне работал кондиционер, я заняла своё место, вскоре мы отправились в путь без задержек и мучительных ожиданий кого-то и зачем-то, как часто бывает в других странах Центральной Америки. До четырёх часов вечера я должна сделать все дела, то есть подняться на Санта-Ану, спуститься, обозреть всё на вершине и у подножия, полюбоваться, оглядеться, сфотографировать, насладиться. Водитель автобуса успокоил: - Все успевают и ты успеешь, к тому же я сам буду забирать людей в четыре часа пополудни из национального парка. О тебе не забуду. Дорога всё время шла вверх, оставляя позади извилистую ленту асфальта, что неумолимо стремилась вниз. Но те места безжизненными не назовёшь, поселения здесь часты, и мы останавливались у каждого, чтобы забрать людей. Меня поразило озеро, которое разлилось где-то внизу под склоном горы, изрезав своими заливами береговую часть. Называется оно сложно – Juatepeque (Коатепек). Не один день запоминала это слово, а целых два.
Внизу, у самой воды, примостились одинокие виллы с причаленными лодками к пирсам, уходящим в лагуну. Вся эта картина могла бы показаться маленьким раем, если бы не была адским местом. Вулканическая лагуна совсем небезопасное место, когда в непосредственной близости от неё стоят два постоянно действующих вулкана – Исалько и Санта-Ана. В общем, живи и бойся!
Мы поднялись на максимально высокую точку горы, а там и встали. Три доллара за вход в заповедник, после этого только пешком.
Всё вокруг казалось удивительным местом, цветущие кусты, деревья, а за ними высились конусы гор в синем тумане. Температура была очень комфортной, слегка прохладной, но это с утра.
Вскоре вышла к раздольной площади, где меня встретил волонтёр в форменной одежде и предложил погулять пару часов в ожидании группы людей, что должны приехать к этому времени из Гватемалы. Я посчитала такое ожидание за удачу, когда спокойно смогу адаптироваться к высоте, хоть и небольшой, обойти окрестности, испить кофе, а после этого в полном моральном успокоении подойти к моменту восхождения на Санта-Ану.
Здесь лес превратили в тенистый парк, а со смотровых площадок отлично видны два вулкана и окрестности с разбросанными домиками деревень у их подножий.
Льяматепек, как и соседствующий Исалько являются действующими вулканами, я с нескрываемым удивлением уставилась на Исалько.
Чёрная гора конусовидной формы со срезанной верхушкой оказалась геометрически пропорциональной без единой травинки на своих лавовых боках. В последний раз он извергался 60 лет назад, а ощущение такое, что он только что остыл и осыпает шлак в зелёные заросли, буйно разросшиеся у его основания. Глядя на эту громадную и крутую гору, поняла, что никогда на неё не смогу забраться.
Льяматепек извергался последний раз в 2005 году, но его склоны прекрасно зеленели, как будто их не коснулся этот катаклизм, а всё потому, что Санта-Ана не извергается лавой и огнём, она дымит пеплом и изливается жидкостными составами. Сернистые жидкости уходят по ложбинам, которыми изрезаны склоны зелёного вулкана.
К чему это я? А к тому, что, как правило, рядом стоящие вулканы всегда имеют общую связь в недрах земли, если начинает извергаться один, то второй обязательно откликается. Здесь же два рядом стоящих вулкана извергаются сами по себе, что мне кажется редким случаем, если припомнить все свои наблюдения за этими природными монстрами. Как ни странно, они обладают магическим притяжением, и каждый, кто поднялся на вулкан единожды, станет подниматься вновь и вновь, каждый раз открывая для себя новую и удивительную картину всей кальдеры. Всегда удивлялась тому, что везде люди живут, даже на склонах действующих вулканов. Вот и в окрестностях Исалько стоят деревни, а их жители контролируют единственную туристическую тропу к вулканам.
Они собирают деньги с людей, помимо того, что берёт себе национальный парк на въезде. Поэтому их деревни под вулканами очень добротные и нарядные. Деревенский народ состоятельный, все вырученные средства за проход по тропе идут на общие деревенские нужды. Об этом сразу предупредил улыбчивый волонтёр, как и о том, что он ведёт группу на вулкан, при этом берёт с каждого участника по доллару. Замечательно! Всё чётко и предельно ясно, к тому же по-божески! Два отпущенных на самостоятельность часа я использовала в полной мере и с пользой для себя.
Позавтракала у одного скромного походного места в несколько столов и стульев, что тут же организовано без навязчивости и избытка всяких ненужных товаров, без пристающих намертво продавцов сувениров, в общем, чинно всё и благородно. Потом был красивый старый лес с беседками и каменными изваяниями, с зелёными тоннелями, ступенчатыми спусками и подъёмами.
Мне так понравилось, что подстраховала себя мыслью о том, что в случае группового решения подниматься на Исалько, я останусь тут, в этом лесу, и проведу прекрасно время.
А именно, согласно выбору большинства участников группы между восхождением на Исалько или Санта-Ану определится окончательный маршрут на сегодня. Когда у подножия двух вулканов собралась группа желающих туда подняться из 21 человека, а среди них и я, то решили устроить голосование между теми, кто хочет подняться на Исалько, а кто на Санта-Ану. Я мысленно просила за Санта-Ану. Там был более щадящий подъём. Конус Исалько напротив, очень крутой, каменистый и пепельный, а в его слегка дымящемся кратере сплошное нагромождение камней. В результате только шесть человек захотели Санта-Ану и я с ними, а остальные участники группы требовали Исалько. Тут я поняла, что приехала зря, дабы на Исалько мне ни за что не подняться, хотя на такой случай я припасла себе прогулку по вулканическому лесу.
Но провидение было на моей стороне, и устроители подъёма стали склонять "исальковцев" на сторону Санта-Аны. Те буквально год назад поднимались на Льяматепек, и второй поход им не был нужен. А я только тихо нашёптывала: - Пожалуйста, Санта-Ана! Ну, пожалуйста! – Хотелось даже скандировать «Санта-Ана! Санта-Ана!», и не иначе. Вместе со мной ещё тихо попрошайничали у Бога пять человек. Им тоже Льяматепек был нужен. И что вы думаете? Бог нас услышал! 15 человек "исальковцев" вдруг хором соглашаются идти снова на Санта-Ану! Вот это удача! В общем, вулкан Исалько подождёт!
Тамарита писал(а) 23 июн 2019, 10:48:Вот это Сальвадор! Всё так ясно и прозрачно!
Как приятно бывать в странах, где именно так! Да еще и удивительно недорого. Никаких раздражающих факторов - только знай любуйся. Потрясающая природа. Даже если бы подъем не состоялся, поездка того стоила. Но раз удача повернулась к Вам лицом, жду продолжения о Санта-Ане.
Этот подъём стал для меня ещё одним испытанием, проверкой на выносливость и упорство.
Интернациональная группа из 21-го человека, где я была самая взрослая, вышла в путь около одиннадцати утра.
Я заранее предупредила всех, что подниматься буду медленно, а быстро не смогу. У меня спина. Да и вообще, быстро не могу вверх. Кроме двоих волонтёров вместе с нами шла охрана автоматчиков. Говорили, что на тропе иногда на туристов нападают бандиты и банально грабят.
Но Сальвадор сейчас много спокойнее, нежели в былые времена 80-90-ых годов. А рассказы о бандитах из чащи придумали для придания важности мероприятию.
Нашей группе повезло, и нашему походу никто не помешал. Деревню, где с каждого должны были взять по пять долларов, миновали беспрепятственно. В тот день в стране проходил праздник - День Мёртвых, поэтому народ на кладбища подался, родственников поминать, а тропа осталась без надзора.
Двигались мы стройной вереницей. Сначала у нас на пути стоял красивый тёмный лес, и тропа извилисто шла всё время вниз по выступающим на поверхность корням деревьев. Оказалось, что нам предстояло спуститься с нашей горы, которая вровень с Санта-Аной, а затем подняться на Льяматепек, то есть на такую же самую высоту.
– отовсюду виден Исалько
Возвращаться предстояло так же – сначала спуститься с вулкана, а затем подняться на нашу гору, откуда мы стартовали и где меня должен забрать автобус в четыре часа пополудни.
А значит, я должна была преодолеть сегодня два восхождения в гору! У меня внутри поселилась лёгкая паника, я старалась идти впереди всех, чтобы иметь запас времени, если стану отставать при подъёме.
После того, как миновали деревню со шлагбаумами, начались заросли всевозможных цветущих кустарников, а потом целые плантации агав, но не культурно выращенные, а дикие, стихийно появившиеся растения. Тропа шла зигзагообразно.
Там такое количество цветущих агав, что просто загляденье! Цветки этого растения достигают в высоту пятнадцати метров! Их стебель древовидный, как ствол настоящего дерева. Изначально родиной агав считается Америка, но с открытием этого континента она была завезена в Средиземноморье.
Там прижилась и распространилась по миру. Теперь агава имеет очень много гибридов, которыми украшают городские скверы и территории отелей. Да мало ли что можно украсить такой красотой? Лишь бы ей тепло было!
Кстати, многие думают, будто бы только голубая агава пригодна для приготовления спиртных напитков, в частности текилы. А ведь алкоголь можно готовить из любой агавы, только разные её виды требуют разных физических затрат, да и срок вызревания ананаса у разных растений тоже разный. По этой причине в производстве текилы и мискаля используют оптимально выгодные сорта агав. После варки ананас у агавы очень сладкий и нежный, имеет коричневый цвет, как варёный сахар. Такую душистую сладость вполне можно назвать лакомством. Надо ли говорить насколько тяжелым был подъем? Только около 4000 метров предстояло пройти по спуску и подъёму в одном направлении.
Обратный путь снова 4000 метров, а время в пути четыре часа. На вершине 20 минут. Жесть! Думала все, не увижу кратер, но смогла собрать все силы. Надо отдать должное одному из двух волонтёров-проводников. Когда вся группа обогнала меня и ушла вверх, я не осталась одна. Проводник шёл рядом, выбирал для меня более пологую тропу, хоть и более длинную. Только благодаря его терпению я смогла достигнуть кратера. Последние метры стали самыми тяжёлыми, просто непреодолимыми, к тому же солнце уже накалилось и жарило, как надо. Я останавливалась через каждые десять шагов и с тоской смотрела вверх, где уже вся группа была в сборе. Высота давала о себе знать.
Пот катился из-под шляпы по лицу и шее, одежда прилипла к спине, но ветер, хоть и горячий, приносил облегчение. Я чувствовала за собой вину, что торможу всеобщее движение, но когда преодолела последний рубеж и почти упала на кромку кратера от бессилия, то услышала одобрение от попутчиков, а кто-то даже захлопал. Все понимали, что я старше их в два раза, а ведь когда-то так же, вроде горного архара, взлетала на горы и холмы, не чувствуя усталости. Эх, времена!
Вокруг простиралась необыкновенная красота! С вершины открывались умопомрачительные дали. Рисунок сопла закручивался улиткой. Тут от неожиданности можно очуметь!
Лагуна в кратере - точно бирюза, да еще и парит. Как здесь говорят - лагуна «суфри», что означает дословно – лагуна страдает, иначе - действует. Вулканическая жидкость в глубине постоянно источает туманную газовую белизну, хотя дышать там совсем не трудно, так как сама лагуна находится на приличном расстоянии от верхней кромки стен.
С вершины вулкана видна ещё одна лагуна - Коатепек, она окружает все вулканы и раз в год становится тоже бирюзовой от переизбытка дождевой воды в кратере Льяматепек. Никто не может сказать, когда это должно произойти, периодичности у такого феномена природы не существует.
Я была очарована колдовским местом, да чуть не забыла сфотографироваться над отвесной стеной вулканического сопла. Такую незадачу охотно разрешили мои попутчики и нащёлкали мне кучу кадров, которые я теперь показываю всем.
Ведь это же я сама поднялась, а не чужой дядя из архивов интернета! Хотя признаюсь честно, что это далеко не первый мой вулкан. Но всякий раз, оказавшись на вершине, я радуюсь, как первой своей победе!
Между вулканом Исалько и Санта-Аной громоздился потухший кратер Серро-Верде. Народ расположился на вершине, любуясь величественной панорамой, заодно отдыхая и перекусывая чем-либо.
Сидеть бы здесь вечно и не отрываясь смотреть на долины меж гор, на вершины грозных своенравных вулканов.
Я пошла по самой кромке, заглядывая в глубину сопла и чувствуя себя удовлетворённой в сегодняшней борьбе с высотой.
Каждый миг на вершине нужно было запомнить, каждый камешек и изгиб кромки вниманием не обделить, налюбоваться на бирюзу лагуны в глубине фумаролы, красота которой обманчива и враждебна человеку.
Спускались обратно более короткой, но крутой тропой.
Она теснилась среди зарослей кустарника, иногда выходила на просторы цветущих агав, а потом снова бежала среди колючек, пересекая заросшие стоки-овраги, по которым во время извержения вытекают кислотные воды вулкана Льяматепек.
Сказочным был путь с маячащими в синеве вершинами гор, с серебряным блеском лагуны под полуденным солнцем, с диковинными растениями среди нагромождения камней. А кратер соседнего черного Исалько мне показался совсем рядом, что я смогла в него почти заглянуть.
Вся загадочность и привлекательность исчезла через сорок минут внизу, в конце спуска. Предстояло перейти асфальтированную дорогу и снова пойти в гору, куда я прибыла утром. В этот момент тот самый волонтёр-проводник, которого я помучила при подъёме, заявил: - Сеньора, Вы можете остаться в придорожном кафе, если наверху, в парке, у Вас не осталось никаких вещей. Автобус в город Санта-Ана проходит мимо, он Вас заберёт. - Какие вещи! У меня всё с собой! Что же ты раньше молчал? А я тут за гору переживаю. Отлично! Я буду ждать свой автобус в кафе. После такого решения засела на открытой террасе, где оказалась одна, не считая хозяина с сыном за работой в пристройке заведения. Все те, кто приехал в арендованном транспорте, углубились в лес, чтобы подняться к стоянке машин,
я же полтора часа отдыхала и коротала время в беседе с хозяином. Седовласый крепкий мужчина пятидесяти лет имел тут свой бизнес, а постоянно проживал в поселении с африканским названием El Congo. Такое вот случайное совпадение. За разговором время бежит. Вскоре показался автобус, который вёз пассажиров вверх, и я помахала водителю рукой. Тот описал жестом руки дугу вроде того, что сделает круг и вернётся. Не надо думать, что в национальном парке народ почти не живёт. Это для нас здесь - национальный парк, а для сальвадорцев - родные посёлки и деревни, где они родились, где растут их дети и внуки. Поэтому пришлось подождать возвращения моего транспорта, пока он всех не развёз по домам. С гор потянуло прохладой, густые облака опустились на вершины, как сказал седовласый хозяин, каждый день после обеда облака полностью укрывают Льяматепек, стекая сюда, к её подножию. Снова за 90 центов ехала обратно в город Санта-Ана, и по моей просьбе водитель остановил у смотровой площадки на лагуну Коатепек. Жаль, что с вулканов опустились облака, похолодало, лагуна утратила свой шарм, а фотографии меня не впечатлили, поэтому решила приехать сюда завтра с утра. Через полтора часа, убегая от облаков, мы уже были в колоритном городе, по которому бродила до наступления ночи, рассматривая граффити на стенах зданий и городских оградах, заходя в картинные галереи и не забыв об ужине в парке.
Когда вернулась в отель, то к своему удивлению обнаружила, что все мои вещи сотрудники вынесли из номера, посчитав меня без вести пропавшей. Я вроде бы изначально возмутилась, а мне пояснили, если бы вдруг я захотела заночевать в зоне вулканов, то мне не пришлось бы платить за два отеля одновременно. В этом был смысл, и я подумала, что обо мне здесь позаботились. С этим эпизодом закончился насыщенный день. Завтра я поеду на лагуну Коатепек, где в непосредственной близости от воды бесстрашно разместились виллы богачей с причалами, садами и песчаными берегами.
Подъем живописный, агавы хороши! А уж вид сверху на кратер - просто ах! Перед Вашим мужеством снимаю шляпу - я бы с больной спиной вряд ли карабкалась по горам. Как хорошо, что Вам повезло с автобусом на обратном пути.
Danet писал(а) 24 июн 2019, 12:56:Подъем живописный, агавы хороши! А уж вид сверху на кратер - просто ах! Перед Вашим мужеством снимаю шляпу - я бы с больной спиной вряд ли карабкалась по горам. Как хорошо, что Вам повезло с автобусом на обратном пути.
О! На обратном пути я просто была готова бить поклоны прямо на проезжей части и благодарить всех, что не тащиться мне в гору. Я бы точно не вынесла ещё один подъём. Надо сказать, что в Гватемале не стали бы со мной возиться и сразу бы отказали при упоминании спины. Я это чувствовала. Здесь же. в Сальвадоре, какие-то божеские люди. А мне ведь так хотелось подняться. Я же издалека приехала. Я же не просто так там оказалась, чтобы всех обременить своей проблемой. Когда планировала подъём, проблемы со спиной ещё не было, то есть в России планировала. Я уже передумать не могла. Душа просила.
Это место могло бы быть раем, если бы не было адом
Ранний утренний подъём меня не пугает, такая перспектива даётся мне просто. Вот и в тот день встала рано и бодро. Сегодня меня ждала лагуна Коатепек, что плещется у трёх вулканов – Льяматепек, Исалько и Серро-Верде. Сама же лагуна представляет собой кальдеру этих вулканов, залитую водой. Всего сорок центов за проезд и через час пути меня высадил автобус рядом со смотровыми площадками над лагуной, что обустроены прямо у дороги.
Неподалёку возвышалось здание приличного ресторана с цветущими вокруг садами и охраной при входе.
Мне было лень спускаться вниз, к берегу, чтобы потом не подниматься, и я устроилась в ресторане на высокой площадке. Лагуна в белёсой пелене лежала у моих ног.
Я бы может и спустилась туда, но ведь только вчера на Санта-Ану поднималась, и ещё один подъём из лежащей внизу лагуны мне был в тягость.
А в ресторане там тебе и парк цветов, и олени в вольерах, и поесть-попить рядом, а ещё огромные кондоры летали над акваторией и всякий раз так быстро мелькали, что никак на фотографию не давались.
Я поразилась этому факту! Ведь в погоне за кондорами меня носило даже в самый глубокий каньон мира Колко, где эта гигантская птица показалась мне только раз и бесследно исчезла за каменистыми скалами. После этого я искала её в Аргентине в каньоне речки Пинтурас. Там снова кондор появился и быстро растворился в небесной синеве. Не могу сказать, что мне не везло. Везло. Даже очень везло. Однажды кондор даже раскрыл надо мной свои крылья, как-будто пытался обнять, и метнулся вниз в ущелье, но это единожды, к тому же случайно. А тут, сидя на уютной веранде, я смотрела только на легендарных птиц, да на мелькавших иногда хищников меньших размеров.
Птицы парили, широко раскинув крылья, иногда появлялись парами, а то всё в одиночку. Даже не могла поверить, что мне выпала такая лёгкая удача насладиться парением чудо-птиц. Пока изучала экзотические сады и посматривала на оленей в вольерах, я никак не выпускала кондоров из виду.
В то же время видела, как внизу, по синей глади лагуны, проносились моторные лодки, оставляя за собой веерообразный след на воде.
Виллы по живописным берегам казались сказочными домиками, а красиво изрезанный берег шумел пальмовыми верхушками.
Несмотря на то, что лагуна вулканическая и принадлежит национальному парку вулканов, люди устраивают по её берегам зоны отдыха с домиками на сваях. Каждый гостевой лодж имеет свою дорожку над водной гладью. Такие мини гостиницы называются кабаньяс, они всегда обустраиваются на природе. Смотреть на них с высокого берега забавно. Кажется, что домики причалены к берегу, или же вышли искупаться, причём хозяин, стоя на берегу, крепко держит их на поводках.
Звуки снизу не доносились, лишь музыка звучала в ресторане. А оттого вся эта идиллическая панорама походила на рекламу райского места. Если бы я не знала, что три грозных вулкана стоят на берегу лагуны Коатепек, два из которых очень часто извергаются и в один миг могут повергнуть в ад божественную красоту, то я бы сама поверила в рай.
В тот день рассчитывала на ещё одну прогулку - посетить пирамиды майя в Тасумале, а оттого пришлось мне оторваться от красоты такой. Перед отправлением к пирамидам охладилась бутылочкой местного пива, постояла ещё раз на смотровой площадке, что была обустроена вокруг гигантского дерева с корявым стволом, и вышла на дорогу в ожидании автобуса.
Долго ждать его не пришлось. Проходящий пикап подобрал меня до поворота на Тасумаль. Между поселениями в стране ходят машины по перевозке пассажиров, в кузове которых надо стоять и держаться за поручни. Такое разнообразие стало приятно, а то я уже совсем забыла, как это делается. У перекрёстка сошла и сменила транспорт до города Тасумаль. Я так уже привыкла рассчитываться за проезд в любую сторону монетами в несколько центов, что озвученная цена в целый доллар вызвала у меня некое подозрение к личности водителя, благо припомнила расценки на транспорт в Мексике, так сразу поставила себя на место. Вскоре я была в Тасумале. Меня поразили широкие проспекты низкорослого города, к тому-же они оказались очень протяжёнными и сплошь занятые под продажу искусственных цветов, праздничных гелевых воздушных шаров, разноцветных гирлянд и всякой другой атрибутики, предназначенной ко Дню мёртвых.
В городе был праздник в отличие от Санта-Аны. Люди толпились у красочных витрин, скупая необходимые ритуальные предметы и целыми семьями шли на кладбище. Чувствовалось, что этот день Поминовения очень важен для горожан, и редкий прохожий не имел в своих руках букета бумажных цветов или пёструю куклу для ежегодного обряда.
С размахом, конечно, отмечают эти несколько дней праздника в Мексике. Там тщательно и с юмором готовятся к нему. Куклы-скелеты, имитирующие смерть, выставляются везде, где только удобно. Жуткие гримасы этих символов страха никого не пугают, а в доказательство своего пренебрежения и насмешки над смертью, скелеты обряжают в весёлые костюмы нашего времени, или в элегантные европейские одежды средних веков, позаимствованные у моды европейских захватчиков. По всей Мексике продают искусно сделанные сахарные фигурки для алтарей, особенно много черепов разных размеров, цвета и мимики.
Намного проще это выглядит в соседних странах. В Сальвадоре, почти как у нас, несут цветы на кладбище, гирлянды, флажки, целые деревья из цветной бумаги похожие на елки. Здесь только два поминальных дня – первое и второе ноября. В первый день поминают детей, во второй - взрослых. Я шла широкими проспектами, спрашивая у встречных дорогу к каменному городу.
Мой путь пролегал мимо сувенирных лавок, цветущих полисадников и нарядных горожан. Наконец то вышла к зоне пирамид в ограждении проволочного забора. Вход в древний город майя Тасумаль, что означает с языка древних жителей – Место сожжения жертв, был закрыт намертво. Все ушли на кладбище, но только современное, которое через века может стать такой же достопримечательностью для новых поколений.
Две ступенчатые платформы древнего города, некогда используемые для различных церемоний, прекрасно сохранились и очень чётко напоминали пирамиды города ацтеков Теотиуакана в Мексике, разве что в уменьшенном масштабе. Внутрь я не попала, но сделала несколько фотографий через проволочное заграждение, пристраивая объектив фотоаппарата к отверстиям в сетке.
Попыталась обойти комплекс и найти лазейку, которую почти всегда проделывают в ограде неугомонные туристы. Но комплекс занимал площадь в десять квадратных километров, куда входили полуразрушенные постройки и размашистые археологические раскопки. Обойти его весь не было возможности, так как древний Тасумаль вдавался в густые заросли джунглей.
Сказать, что я сильно расстроилась, так нет. Совсем не расстроилась. Вот уже два месяца я хожу по странам Центральной Америки, плюс Колумбии и Мексике. За это время видела много древних каменных городов, пожалуй, с меня хватит. Это бы переварить! А оттого с лёгкостью в сердце постояла у бюста Эрнесто Че Гевары, который посетил пирамиды Тасумаля в 1954 году, и пошла на автостанцию, чтобы культурно отбыть в свою Санта-Ану. В отеле объявилась вечером с рассказами о прошедшем дне. Сотрудники рецепции тихо гордились, что женщина из далёкой России поселилась именно у них. Они давали точную информацию о маршрутах, названиях поселений, интересных местах. Все тонкости прописывали на бумаге, не забывая напомнить о бутылке с водой в дорогу. Следующим днём я собиралась поехать на Зелёную Лагуну (Laguna Verde), в место, которое тоже посоветовали в отеле.
В это, казалось бы, простое место я добиралась очень трудно. От города Санта Ана сменила три транспорта – вначале автобус до Акуачапан, затем второй до Панеки, третий до Санта Клары, а вот дальше было интересно. До деревеньки у Зелёной Лагуны ходят только внедорожники и грузовики. Дорога там грунтовая, с ямами, да кочками, то влево накренится, то вправо наклонится. Я то об этом не знала. В Санта Кларе вместе со мной сошли ещё двое – стар да млад. Сели мы на лавочку у одного из домов и стали ждать машину, хоть какую. Вскоре повезло, преподаватели из Санта-Аны ехали с комиссией в начальную школу, которая действовала в той деревне у Зелёной Лагуны. Все мы поместились в машине и поехали вверх и вверх дремучим лесом, что кронами смыкался над нами.
Километров десять по пересечённой местности взбирались в гору. Полуручьи или полуреки пересекали нам путь, но водителю машины не впервой тут проезжать. Он уверенно переправлялся, насвистывая и постоянно дёргая рычаг переключения скоростей. За проезд водитель взял с нас по доллару и остановил у школы, а школа на самом краю деревни. До лагуны было два километра по прямой. Попросила учителей дождаться меня и забрать с собой вниз, с горы, до любого поселения, чтобы смогла уехать к себе в Санта-Ану. Дела у них в школе были недолгие, рассчитывали через полтора часа закончить. К этому времени я должна была успеть сделать всё, чтобы не остаться в таком диком месте, где нет ни единой гостиницы, а тем более туристического лоджа. Не теряя времени, быстро пошла в сторону, куда показали местные жители, обещая, что лагуна недалеко. Деревенские плетни тянулись по обе стороны, собаки лаяли во дворах, хозяева стояли у калиток, провожая меня кивком головы. Каждого я приветствовала взмахом руки. Точно, как в нашей деревне! Российской! Только жители тут с индейскими чертами лица, а в их жилах течёт кровь майя. Так и хочется сказать – наследники великой цивилизации, но тех, кто хранит былые легенды, свою веру, предпочитает жить по законам предков почти не осталось. Вот если бы у пирамид, хотя бы Тасумаля, встретила людей в холщёвых белых рубахах до щиколоток, со связкой бус на шее, с длинными волосами, подвязанными тесьмой, то под такой картиной было бы уместно написать – «Наследники великих майя». К лагуне спустилась по широкой мощёной дороге, а там совсем не одиноко. На дощатых прилавках разложены сувениры, женщины готовили кофе, лепёшки, варили суп, мужчины плотничали на деревянной вышке. Все готовились к приезду отдыхающих, но пока прибыла только я. Для себя я сделала отметочку, что люди приезжают сюда отдыхать, даже свои, местные. К моему разочарованию вулканическое озеро оказалось совершенно обычным водоёмом в зелёных водорослях.
Берега поросли высокой болотной травой. По окружности к нему примыкал густой лес со старыми деревьями, стволы которых поросли пушистым мхом до самых крон. Даже после того, как взобралась на вышку со смотровой площадкой сверху, ничего примечательного или удивительного не обнаружила.
- Да что это я, зря шла? Вокруг пойду по тропе, авось что-нибудь найду. Кофе перед дорогой, это как ритуал, а заодно с женщинами поговорила. Они подтвердили, что тропа идёт вокруг лагуны, обойти её не сложно, только вот всю ночь шёл сильный дождь и наверняка дорожку подтопило.
- Но разве это проблема по ручьям прыгать? Пойду! Вернуться никогда не поздно. Поначалу со мной увязались дети в качестве проводников и рассказчиков, но я дама самостоятельная. Мне помогать – только мешать. Поэтому самодеятельность присекла на корню и пошла по тропе одна. Мокрая трава хлестала по ногам, вскоре они стали мокрые до колен.
- Нешуточный дождь здесь прошёл. Когда теперь высохнет? Благо не холодно, а то ведь уже вон и в обуви вода хлюпает. Вскоре берег раздался, мшистые деревья расступились и показалась лесная хижина на поляне и много садовых цветов в лесу.
Хозяйские собаки с громким лаем выскочили навстречу мне, а за ними выбежали несколько детей. Я встала, как вкопанная, успев схватить кривой сук для защиты. Дети повелительными окриками успокоили собак, и те, поджав хвосты, отступили. Я спросила у детей: - Вы здесь живёте? А где родители? В лесу, на кукурузном поле? Замечательно! А скажите мне, куда тропа исчезла? Я хочу лагуну обойти, а тропа закончилась у вашего дома. Дети наперебой объясняли: - Тропа дальше идёт по болоту, она совсем узкая, её почти не видно. В зарослях совсем мокро и грязь под ногами. Зачем тебе туда? Фотографировать хочешь? На горку можно забраться, но очень мокро и скользко. Тут я увидела едва заметную тропинку, которая вела куда-то вверх на заросшую кустарником гору.
Сообразив, что с горы вид на лагуну станет более объёмным, уверенно пошла вверх, собирая всю влагу с листвы на себя. Дети и собаки остались у дома, обернувшись, ещё раз помахала рукой «потомкам майя», рассчитывая спуститься по другую сторону и продолжить свой путь, не возвращаясь мимо их дома. Если бы я не предполагала, что где-то под ногами у меня есть тропа, то была бы уверена, что продираюсь сквозь нехоженую лесную поросль, которая доставала мне почти до пояса, но отступать было поздно. Тропинка сузилась до одной ступни в ширину. Теперь только до конца! Я лезла на мокрую гору по непроходимым зарослям за красивыми кадрами.
Фотоаппарат предусмотрительно был спрятан, а доставался только по необходимости и в комфортных условиях. Под ногами скользила почва, она отваливалась мокрыми тяжёлыми кусками и шумно падала вниз. Кое-как я забралась на вершину и в просвете между ветвями деревьев, боясь пошевелиться, чтобы не сползти вместе с грязью вниз, сфотографировала озеро.
На какой-то момент я даже забылась и смогла восхититься действительно зелёной лагуной глубокого насыщенного цвета в обрамлении чащобы. Озеро имело правильный овальный контур, а на его глади отражался старый лес.
Обратно спуститься я не смогла. Скользкий и грязный склон совсем меня не держал, но мне помог случай. Я сидела на горе прямо на мокрых кустах, подмяв их под себя. Они легко выдёргивались, как только я пыталась за них уцепиться. Я не знала, что мне делать. Мысль о том, что я опоздала к машине, больше меня не посещала. Теперь я думала о другом, как мне выбраться отсюда? Надеяться на туристов, которые придут в эту глухомань, было неразумно, но до вечера ещё оставалось много времени и склон может подсохнуть. Хотя сквозь кроны деревьев солнце совсем не проникало. Ситуация такая, что хоть плач! А тут смотрю, человек с мачете, в высоких сапогах взбирается по тропе прямо ко мне, придерживаясь за кусты. Ну, думаю, это мой конец. А пожилой индеец мне руку подал и стал вырубать ступени, чтобы мне было на что встать. Так, держась за руку и используя мачете, как дополнительную опору, мы спустились вниз. У меня тряслись руки и ноги от напряжения, одежда мокрая, обувь в грязи, но фотоаппарат был спасён. Я с удивлением спросила, каким образом он пришёл мне на помощь, а индеец пояснил: - Дети сказали, когда с поля вернулся. Я в той хижине живу. Ты мимо неё проходила. Я знал, что ты не пройдёшь дальше. Ждал, что вернёшься, но собаки не лают. Тихо. Значит, на гору пошла. А с неё после ливня не спустишься. Как ты ещё взобралась? Вот и пошёл тебя искать. Пропала же. Тут иногда потоки с грязью стекают. Земля зыбкая, подвижная. Поэтому я дом на поляне в лесу поставил. Подальше. У горы жить опасно. Змей боишься? Они в траве живут. На берегу. Чёрные. Ядовитые. Меня как будто огорошили. Да где же этих змей нет? Знаю одно место на планете – Коморские острова. Там никто и никогда не видел этих пресмыкающихся. Но то Коморы, а здесь Сальвадор, где чёрная и очень подвижная вибора обитает в густой траве. Сейчас же меня удивляло другое. Я даже не могла предположить, что кто-то пойдёт меня искать, и не скрывала свою радость. Пожилой индеец был скромен, но небольшие деньги от меня взял, а потом его супруга вместе со мной до ближайшей деревни пошла на рынок овощи продать, что несла в корзине на голове. Улыбчивая невысокого роста индеанка охотно поддерживала беседу, рассказывая о своём быте: - Привыкли мы жить в лесу. Сами себе хозяева. Ни машин, ни людей, дров много, поле своё с овощами, маисом. Только вот детям в школу далеко ходить. Три километра, больше. Старшему десять лет, он в первом классе учится. Остальные трое дома. Они помощники, за домом смотрят. Думаем в деревню перебраться из-за детей. Вырастут, уйдут из леса, а мы одни не хотим. Они уже сейчас в деревню рвутся. Там дети играют вместе и они хотят с ними. Таким житейским был разговор без претензий на неординарную историю. В деревне мы расстались, я без надежды двинулась к школе, но комиссия из двух учителей давно уехала. Оно и понятно. Кто бы сомневался? У дороги, напротив школьных ворот, черноглазая девушка с зачёсанными назад длинными волосами продавала чичарон. Это такая вкусная традиционная еда из юкки с зажаренной до хруста свиной шкурой и сдобренной ложкой овощного салата. Местные дети охотно покупали кушанье на пальмовых листьях, я тоже соблазнилась на перекус, чтобы восстановить затраченные силы. Продавщица сообщила мне о том, что на сегодня ни одной машины не пойдёт из деревни, может только школьный камион (грузовик) заберёт меня отсюда. Но это надо ждать примерно час. Ведь сначала привезут школьников старших классов, что учатся в Санта Кларе, а затем грузовик пойдёт обратно, с ним могу уехать. - Замечательно! Значит у меня есть целый час. А что бы ещё посмотреть в вашей деревне? Что интересного у вас есть в округе? Мальчишка лет двенадцати выпалил: - А ещё у нас есть дырка в земле! Глубокая. Там озеро было давно. Там полиция, чтобы никто в глубину не спустился. Я тебя отведу. Мне 15 центов дашь? - Вот это да! Что за дырка? А мы за час успеем туда сходить и вернуться. Мне бы камион не просмотреть, чтобы в Санта Клару уехать. 15 центов дам. Успеем, говоришь? Тогда пошли. Подросток повёл меня узкими переулками между домов, огибая плетни огородов, открытые деревенские дворики, покрикивая на собак и задавая мне бесконечные вопросы.
Такое усердное любопытство со стороны подростка вызывало у меня улыбку, а порою я не выдерживала и искренне смеялась. Мне даже казалось, что пошёл он со мной только для того, чтобы задать миллион вопросов, а «дыра в земле» стала удобным предлогом. Вскоре показался полицейский пост в лесу за деревней, хотя лес тут повсюду, да и сама деревня стоит в лесу. Двое полицейских встрепенулись, заулыбались и хором показали жестом на «дыру». Ею оказался глубокий провал в земле. Стены его до самого дна поросли чащей, а вокруг возвышались невысокие холмы.
- И это всё? Ты что? Зачем меня сюда привёл, чтобы я на грузовик не попала? Ты же говорил, что «Дырка! Дырка!» Мальчишка отскочил от меня на всякий случай, а мне хотелось дать ему «леща». - Да таких дыр по свету видимо-невидимо! Куда ни глянь – повсюду дыры! А ещё 15 центов запросил! Сейчас такси мне будешь в Санта-Ану нанимать! Давай бегом веди обратно
[/url]
Подросток обиженно насупился и заявил, что такси тут не ходят. - Не ходят? Значит, пешком меня десять километров поведёшь до Санта Клары, а если нет, то у тебя ночевать останусь. Пацан заметно прибавил шагу, чтобы чужую тётю к себе в дом не вести, а по пути стал канючить про 15 центов, а то ведь, если мой грузовик уже ушёл, то 15 центов ему ни за что не получить! Откуда ему знать, что турист ребёнка не обидит? Полный расчёт между нами состоялся, а вскоре вышли к школе, где встретились полтора часа раньше. К моему ужасу последняя надежда на школьную машину испарилась – она давно ушла. Мой маленький проводник виновато стоял в сторонке, зажав в руке монеты. А когда ему дала «вольную», то помчался по главной деревенской улице без оглядки, сверкая босыми пятками на мостовой. Я осталась у дороги в тени дерева ждать удачу. При этом активно интересовалась у проходящих мимо жителей на предмет возможной машины из деревни. Все они, как один отрицательно качали головой, заявляя, что по этой дороге их деревня последняя, никто через неё не ездит, а все те, кто прибыл сюда с утра на своём транспорте, уже давно вернулись, покинув деревню. Поэтому, если попутная машина и появится, то только с небес. Пришлось ждать оттуда. И она появилась. Белый внедорожник внезапно нарисовался на взгорке, в пору было хоть под колёса бросаться, чтобы мимо не проскочил, но он неожиданно встал возле меня. - Привет! Куда надо? В Санта Клару? Поехали! Я радостно забралась на заднее сиденье машины и притихла, чтобы ни коим образом не помешать беседе водителя с товарищем, а то ведь излишняя разговорчивость - не лучшая черта характера случайного пассажира, но это в том случае, если тебе вопросов не задают. Владельцами автомобиля оказались американцы-латифундисты. Два белолицых здоровяка ехали с кофейной плантации и обсуждали свои дела и дела своих конкурентов. Общались между собой по-английски. Когда же закончили деловую беседу, то очередь дошла до меня. Поинтересовались: – Кто, что, откуда? Удивились, что из России, удивились, что вычислила их по диалогу, удивились, что одна в Сальвадоре, а затем спросили на испанском: - Куда поедешь из Санта Клары? В Панеку? Так мы тоже туда. Довезём, конечно. А из Панеки? До Аквачапан? Ничего себе! Мы туда же едем. Как не довезти? Американцы рассмеялись, думая, что я хитрюга и специально их ждала, а мне было смешно не меньше, и не меньше их я удивилась. Такая вот удачная попутка «упала» с небес! В результате меня доставили на автобусную станцию в Аквачапан. Там же всё просто – автобус в Санта Ану привёз меня засветло.
В городском транспорте незнакомый мужчина заплатил за проезд и вызвался довести до отеля, чтобы меня по дороге не ограбили. Посмотрела на него и сразу решила, что «сам маньяк», а такое знакомство может пагубно сказаться в последнем этапе путешествия.
[/url]
По этой важной причине дружба не сложилась, в свой отель вернулась одна. По пути купила ужин и бутылку холодного напитка. На сегодня было всё. Следующим днём собиралась ехать в столицу, ведь моё путешествие должно закончиться в Колумбии, а это ой как далеко.
Снова сотрудники рецепции написали для меня необходимые названия, номера маршрутов автобусов, нарисовали на листке расположение автовокзала, откуда уходит транспорт в Сан Сальвадор, в общем, помогли, чем могли. (авт. 51F от Алкалдиго Метросентро 20 сент., потом авт. 201 (эспесиаль) $1,35 до терминала) До Сан Сальвадора ехать всего пару часов, а там я решу, чем себя занять.
Тамарита, Вы - Настоящий Путешественник! С двух больших букв. Я только о таком мечтаю - ехать, останавливаясь где-то, не имея заранее запланированного ночлега, находя на месте различные транспортные опции, углубляясь в такие дебри, куда не ступала нога не только туристов, но и многих местных жителей. Нет, я так не могу. Моя мания всё держать под контролем неизменно побеждает, и мы вновь и вновь едем по чёткому графику, с забронированными отелями, поездами и самолетами...
О чём расспрашивал мальчишка? Его интересовала моя семья и есть ли у меня дочки его возраста, если есть, то фотку покажи. Спрашивал про Россию, про самолёт, какие у нас фрукты, какие телефоны, сколько стоит. О чём может спросить школьник? О классиках, инновационных достижениях ему ещё рано спрашивать. А на счёт Санты Аны опасности не заметила, но зная ЦА, всегда была на страже.
Danet писал(а) 27 июн 2019, 11:06:Тамарита, Вы - Настоящий Путешественник! С двух больших букв. Я только о таком мечтаю - ехать, останавливаясь где-то, не имея заранее запланированного ночлега, находя на месте различные транспортные опции, углубляясь в такие дебри, куда не ступала нога не только туристов, но и многих местных жителей. Нет, я так не могу. Моя мания всё держать под контролем неизменно побеждает, и мы вновь и вновь едем по чёткому графику, с забронированными отелями, поездами и самолетами...
Вы знаете, для меня большая проблема бронировать всё заранее. Я очень нервничаю. Стараюсь везде не опоздать и не могу расслабиться. Мне нужно без обязательств. Про ночлег незачем волноваться. Везде люди живут. На улице не оставят. Разные ночёвки бывают. Иногда неожиданные. Однажды пришлось спать одной в антропологическом музее рядом со скелетами и черепами в служебной комнате охранника. Сторож ушёл в другой корпус. Я его боялась. Поэтому лучше одна рядом с прахом древних индейских цивилизаций. ))) Но так экстремально было только раз.
Столица Сальвадора оказалась шумным городом, но походить по ней надо было, хоть и не очень хотелось. Устроилась в «страшную» гостиницу, но с чистой комнатой за привычную цену, а по соседству со мной заселился кофейный магнат с американской пенсией. Именно так он заявил о себе, чтобы произвести на меня атакующее впечатление. К несчастью у нас оказалась общая терраса, где я делала дневниковые записи, а «магнат» громким голосом доказывал мне: - Соединённые Штаты не «дураки»! Они знают, как противостоять России. У них есть такое оружие, о котором в России только мечтают. Все ваши ракеты, направленные на нас, полетят к вам обратно. Соединённые Штаты ведут справедливую внешнюю политику в отличие от агрессивных русских. Скажи, почему вы такие? Что вы везде войны начинаете? Мирное население от вас везде страдает. «Магнат» распалялся не на шутку, при этом не давал вставить ни единого слова, а я смотрела на него, и так хотелось его послать. Он что, не знает? Или забыл? Ведь это при пособничестве Соединённых Штатов правительственной хунте 13 лет в Сальвадоре шла гражданская война? (1979-1992 годы.) Это американские военные инструкторы обучали элитные батальоны «Атлакатль» подавлять расстрелами недовольное военным правительством мирное население. - А что это ты со своей американской пенсией в мою гостиницу устроился? Жить бы тебе в роскошном отеле пяти звёзд, то и не нервничал бы так. Там гости под стать оказались бы. Так монолог «магната» пришлось небрежно прервать и хлопнуть дверью номера, а утром мы встретились внизу, у рецепции. Полногрудая сотрудница услужливо вынесла моему соседу корзину, обвязанную сверху тканью. Не трудно было понять, что в ней фасоль, которую мужчина оставил на хранение с вечера. Мне пришлось только рассмеяться: - В столицу за фасолью? Это правильно. Все «магнаты» так делают. Не было у меня ни обиды на этого деревенщину, ни злобы в душе. Может у человека раз в жизни выдалась возможность поважничать перед русской женщиной. Жаль, что корзину с фасолью не вовремя вынесли. В общем, поехала я тоже на базар отметиться в сувенирных рядах. Выбрала для домашнего интерьера парочку вещей, а потом заглянула на территорию военного батальона, куда вход свободен каждому. На его территории казармы с солдатами, охранники по точкам, плац, а по одну сторону от него павильоны с военной атрибутикой. Такой своего рода военизированный рынок удивил меня своей открытостью. Недолго ходила по столице, особенно после того, как один из полицейских показал вчерашний номер газеты. На территории того автовокзала, у которого я остановилась, вчера утром застрелили мужчину в многолюдной толпе, грабители быстро забрали сумку и скрылись. Теперь их ищут. Это, значит, случилось перед моим приездом, но никаких признаков происшествия не заметила. Я попросила полицейского проводить меня до автобуса. Он проводил, но заверил, что туристов в Сальвадоре не убивают. У них карты. Пока ехала автобусом до автовокзала успела подарить кондуктору свою перуанскую шляпу, которая без дела лежала у меня в сумке. Сослужила она мне добрую службу, но теперь на моей голове красовалась другая, мексиканская, а старенькая обрела нового хозяина. Молодой человек обладал очень белым лицом, он совсем не переносил солнце, и козырёк кепки каждый раз натягивал на глаза, когда солнечный свет бил в лицо. Мой подарок сразу надел на голову и довольно поблагодарил, а автобусный клоун стал меня всячески развлекать, чтобы и ему что-нибудь досталось от меня. Несколько монет он заработал.
Кондуктор подсказал отправиться в поселение Усулутан, чтобы побывать на необычной лагуне эль Рокотан, а после этого высадили меня у самого автовокзала и пожелали удачи.
ЛАГУНА ЭЛЬ РОКОТАН
Дорога из Сан Сальвадора в Усулутан (75 центов) шла мимо возвышавшихся в стороне вулканов, особенно выделялся Сан Мигель.
Его вершина цепляла на себя облака, но ветер срывал их клочьями и уносил за собой. Иногда казалось, что вулканы подпирали небо, и если бы не они, то небосвод неизбежно рухнул бы на землю.
Мое приятное созерцание время от времени нарушали пасторы, которые вели проповеди в салоне. Я невольно вздрагивала от их громких голосов. У каждого из них была своя зона действия, и как только один пастор сходил с автобуса, на его месте появлялся следующий. В конце своей речи пасторы собирали с пассажиров деньги. Кроме пасторов ещё было несколько продавцов от компаний производителей лекарств. Пройдя по салону, раздавали каждому памятки для чтения и пластины с таблетками, через несколько минут собирали обратно, но всегда находились желающие купить лечебное средство. Вскоре приехали в Усулутан. Город показался совершенно не компактный с дорогими отелями, разбросанными в разных его районах. Я уже устроиться собралась, как сотрудник с рецепции заявил, что лагуна Рокотан в часе езды от города. Туда надо ехать ещё одним транспортом. Благо, что вовремя спросила. Заселение сразу отменила и на трассу вышла. Солнце палит. В жидкую тень пристроилась, автобус жду. Знаю, что в Сальвадоре проблема транспорта не существует. Действительно, совсем скоро меня подобрал рейсовый автобус, а через час высадил у деревни Рокотан. (75 центов) Единственная широкая и пыльная дорога уходила в сторону, я пошла по ней. Ни машин, ни мотоциклов не было видно, ни единого человека не встретила. Пару километров точно протопала и вошла в деревню, где многие дома стояли на сваях. Сама же деревня расположилась на берегу лагуны Рокотан.
В мире так много лагун, что, наверное, их никогда не сосчитать. Все они разные и по-своему хороши. Я люблю их находить, именно отыскивать везде, где они предположительно могут быть. А бывают они там, где есть или были вулканы и сохранились кратеры. Я спрашиваю у людей места их нахождения, и всегда мне везёт. Я открываю всякий раз новые лагуны и удивляюсь их необычности и красоте.
Лагуна Рокотан напоминала луг, а лодки в заросшем травой водоёме, как лодки на лугу. Но ещё чудней было видеть, как эти лодки с рыбаками плавно двигаются по траве, вроде, как воды там совсем нет. Иногда Рокотан очищается от водорослей и принимает облик обычного озера, а на момент моего там пребывания, лагуна напоминала луг в цветочек.
Огромное количество птиц бесстрашно гнездилось по берегу в непосредственной близости от людей.
Здесь же был обустроен бассейн для купания. Каменные бордюры ограждали его от вторжения водорослей. Деревенские дети бесстрашно прыгали в него с каменных оград.
Я сразу увидела сооружённую вышку на берегу и взобралась на неё. Но ничего нового с неё не рассмотрела, лишь узкие водные протоки местами бороздили зелень, по которым лодкам было легче двигаться и рыбаки старались пользоваться этими протоками.
После этого пошла вокруг лагуны по каменному бордюру. Берега были зыбкими, походили на болото, оттого тут такое количество птиц. Лягушек на всех хватает!
Как ни странно было воспринимать лагуну Рокотан за водоём, но она действительно была лагуной, и каждая рыбацкая лодка у берега была полна почитаемой здесь рыбы труча. (Мне кажется это теляпия, по-местному труча.)
В первый раз я пробовала тручу в ресторанчике на озере Титикака. Она мне запомнилась своим вкусом. Вот и здесь решила ею полакомиться, время-то обеденное. Зашла в высокий дом на сваях, где висела вывеска «Ресторан» и запросила рыбу.
Здесь жила молодая семья, одну террасу они отвели под несколько столов со стульями для редких гостей из других волостей. Эта самая терраса называлась рестораном. Пока я ждала свой обед, то говорила с хозяином дома. Оказалось, что во время дождей лагуна так переполняется, что заливает всю деревню, оттого все дома рядом с водой на высоких сваях. Ну, скажем так, я это сразу поняла, ведь дожди в тропиках обильные, реки вздымаются мгновенно, а лагуны в свою очередь выходят из берегов.
После обеда снова вышла на Панамериканское шоссе. На крытой остановке были люди, они подсказали мне автобус до Сан Мигеля, а это уже почти граница с Гондурасом. В приграничном Сан Мигеле только и успела, что войти в храм и увидеть внутренний интерьер.
Этот город является столицей департамента Сан Мигель, но туристическим назвать его сложно. А вообще, в Сальвадоре туристов я встретила только на вулкане Санта Ана, но своих, латиноамериканских. Не туристическая страна Сальвадор, хотя её прогрессивное развитие налицо. Она по многим параметрам обогнала соседние страны, но пока ещё наплыва туристов здесь нет. Поэтому надо ехать.
Хоть и далеко нам до неё, но надо успеть, пока страна не избалована, пока здесь нам рады. Мне повезло побывать в Сальвадоре трижды, а теперь я направлялась в Гондурас. Впереди ждала граница.
Даже не верилось, что за неполный день я проехала половину страны, и не просто проехала, а побывала в новых для меня местах. Такой вот маленький Сальвадор, но невероятно красивый.
При переходе наземной границы из Сальвадора в Гондурас виза россиянам не требуется, да и по всей Центральной Америке она нам не нужна. Поэтому ходить здесь легко, незаметно пересекая границы и удивляясь, что ты уже в другом государстве. Здесь в первый раз за всё путешествие один из полицейских поинтересовался: - А как работает полиция в России? Какая у них форма. А у тебя есть фото ваших полицейских? А может у тебя есть значок полицейского или кокарда с головного убора? Я коллекционер, мне это интересно. Конечно, никаких полицейских принадлежностей я с собой не вожу, поэтому полицейский из Сальвадора довольствовался только моим устным рассказом, да и за это он меня поблагодарил. Особенно его удивили работники ГАИ, ему в своей ныне благополучной стране было не понять, почему наши сотрудники ГИБДД безнаказанно лютуют на дорогах. А после «лирического» отступления на данную тему я перешла в Гондурас.
Страна сразу встретила меня пейзажем горных пиков, длинным мостом через реку, где нет-нет, да появляются крокодилы. Я стояла на этом мосту и слушала рассказ на тему крокодилов от водителя тук-тука. Откуда ему было знать, что ни одна река с крокодилами меня уже не удивит. Сколько я их видела? Много. Очень много. Мимо ехали моторикши с пассажирами и багажом, а меня ждал автобус в Сан Лоренсо. Я поспешила туда.
Не то чтобы я планировала этот город и ждала от него необычных впечатлений. Нет. Я просто решила проехать по прибрежным морским городам и перейти границу в Никарагуа, где меня ждали дорогие мне люди, с которыми когда-то вместе жила, работала и просто дружила. Мне уже так не терпелось с ними встретиться, что я хотела перебежать Гондурас бегом прямо сейчас, в один день. Хотя прекрасно понимала, что нынешний день на исходе, а закатное солнце уже золотило горы. Мне надо было сегодня остаться ночевать в каком-либо городе, но для начала я приехала в Сан Лоренсо – муниципальный центр и важный порт страны, а это полчаса от границы Сальвадора. Такие вот смешные расстояния!
К моему удивлению ночёвка в тех нескольких отелях города стоила не просто дорого, а очень дорого, и содержали их китайские семьи, как и многие магазины продуктов, посуды и мебели. Городок-то совсем маленький, а китайцы там заняли все важные ниши в бизнесе. Интересоваться вопросом подробно не стала, но догадалась, что законы Гондураса выгодны иностранным бизнесменам, а так как вездесущие китайцы везде первые, то и здесь они успели.
Показались они мне неприветливыми, с каменными лицами, не предрасположенными к разговору. Такое моё наблюдение подтвердили работники в кафе, где я решила поужинать, а потом поехать дальше, хоть и ночь уже скоро сбросит своё покрывало на землю. Накормили меня вкусно «карнэ асадо» - жареным мясом на гриле, а дальше я прошлась по центру городка, где никого не было кроме меня.
Подобие парка украшали инсталляции в виде морских животных, а это, значит, город рыбаков, тружеников моря.
Исторический центр представлял из себя несколько улиц с постройками колониального времени, ведь город был основан ещё в 1522 году! Удивительно то, что за 500 лет своего существования городское население едва перевалило за 30 000 человек.
Новая Церковь Христа, построенная в 2000 году и окрашенная в приятный жёлтый цвет, возвышалась над главной площадью. Но даже в таком маленьком рыбацком San Lorenso на берегу Тихого океана обустроен аккуратный исторический центр с тематическим парком. Гондурас, кстати, произносится с ударением на букву "у". Сам берег представлял собою морской залив без пляжа и спуска к воде. Заболоченная почва у кромки воды походила на болото, и никакого желания спуститься вниз у меня не появилось. Если бы я прошлась по берегу влево, то наверняка тот берег стал бы более приятным, потому что издалека я видела там, на высоком берегу, подобие обустроенной набережной с ресторанами.
Но мне казалось, что я уже здесь всё посмотрела и пора мне ехать дальше, чтобы заночевать в удобном месте без китайских «двигателей торговли и прогресса». В сторону никарагуанской границы, до города Чолутека, ехала минут двадцать, едва успела расспросить рядом сидящих пассажиров об удобном хостеле для ночлега. Один молодой человек по прибытию в город проводил меня до хостела, который находился рядом с автовокзалом. В отличие от рыбацкого Сан Лоренсо приграничная Чолутека кипела жизнью, хоть и основаны эти два города в одно время. Здесь всё двигалось, кричало и сигналило на разные голоса. Хостел оказался всего за $9, но без воды, а пока горничная набирала где-то в саду для меня воду в большое ведро, потом её грела и поднимала ко мне в номер на втором этаже, я отправилась в центр города любопытничать, на ночь глядя.
Во-первых надо заметить, что в городе просторные и широкие улицы, достаточно чистые, где под открытым небом жарили и парили разнообразные кушанья. Латиноамериканские напевы доносились до меня отовсюду, навевая приятные воспоминания прошлых лет никарагуанского периода жизни. Примечательно то, что прекрасные старые мелодии здесь не забывают.
Если в городском автобусе включают музыку тридцатилетней давности в исполнении группы, а это брат и сестра, «La Pimpinella», то все пассажиры непроизвольно подпевают ей хором. Во-вторых удивилась тому, что все перекрёстки отмечены зелёными, ухоженными скверами с монументами Великих людей, с каменными резными скамьями, с мостиками в венецианском стиле. Провинциальный город обладал некой симпатией, когда по нему приятно идти, забыв даже об опасности. Ведь случаи криминала в Гондурасе не редки, как по всей Центральной Америке, а ночь уже наступала.
Обильное городское освещение вспыхнуло, чтобы осветить мне путь. Улицы постепенно пустели, но я успела попасть в исторический центр Чолутеки. В городском храме звонили к вечерне. Люди шли в церковь. Мне же достаточно было того, чтобы просто оглядеться. Здесь оказалось чудесно.
Пруды и заводи с черепахами и чёрными рыбинами меня обворожили. Черепахи выползали на нагретые солнцем камни, не внимая моему присутствию. Я переходила от одного водоёма к другому, поднималась на мостики и высокие площадки, сидела на резных скамьях под фонарями-канделябрами, и не было здесь ни единого человека, кто мог бы мне навредить.
Мне понравилась страна, вроде тоже колониальный стиль присущ архитектуре городов, но выкрашены здания по-своему. Нежные жёлтые, кремовые, коричневые тона выделяют Гондурас среди стран-соседей. Да что там говорить? Все страны Латинской Америки схожи между собой, но при ближайшем рассмотрении отличия между ними можно найти всегда, как и между нами.
Благополучно вернулась ночными улицами в свой хостал, где открытые ворота ждали только меня. Ужинала в номере, горячая вода ещё не успела остыть, ожидая моё возвращение. Горничная тщательно проверила и закрыла всевозможные подходы к хосталу, а персонально для меня закрыла вход на второй этаж, оставив только просторный балкон над ночной улицей. Я поспешила закончить с помывкой и стиркой, а потом долго сидела на балконе, предаваясь мыслям о всех событиях, которые произошли со мной за последние два месяца. Сегодня за один день я поглазела на Гондурас, а завтра перейду границу в Никарагуа. От предвкушения желанной встречи замирала душа, истосковавшаяся по своему прошлому, по своей молодости. Она желала вернуться в то незрелое для неё время, встретить тех людей, что помнят её в образе весёлой и бесстрашной девчонки, а может быть ещё раз пережить былые эмоции, хотя бы прикоснуться к тем давнишним событиям. В нетерпеливом ожидании настоящего события в моей жизни уснула зыбким сном, а утром проснулось первым солнце, чтобы новый день позолотить. Я знала, что он станет для меня счастливым. Слишком долго я о нём мечтала - 12 лет.
Спасибо за рассказ о Сальвадоре, интересно было сравнить со своими впечатлениями. Я пересек его дважды в начале этого года примерно по Вашему маршруту, туда и обратно. Меня, признаться, Сальвадор совсем не «зацепил», в Гватемале и Никарагуа было гораздо интересней. Но у нас с вами весьма разные интересы. Меня больше привлекают птички и зверушки, чем хомо сапиенсы.
Позвольте как зоологу слегка Вас подкорректировать и, возможно, немного огорчить: большие птицы, которых Вы наблюдали и фотографировали на кромке лагуны Коатепек, – это не кондоры, а грифы-индейки. В размахе крыльев кондоры раза в полтора больше грифов. Они водятся высоко в Андах. В Сальвадоре они, увы, не встречаются.
«Труча», которую Вы попробовали на Рокотане, действительно была тиляпией, хотя с испанского «труча» обычно переводится как «форель». Видимо, за неимением настоящей форели рыбаки на Рокотане «прицепили» это название к тиляпии (обе рыбы для Сальвадора не коренные, были откуда-то завезены). На Титикаке под «тручей» предлагают именно форель, у нее совсем другой вкус.
тетя Таня писал(а):Какой у вас очаровательный, хоть и мимолетный Гондурас получился! Милый, провинциальный, уютный... Незаслуженно сделали "Гондурас" нарицательно-отрицательным названием.
А знаете, Гондурас нарицательно-отрицательным сделали те, кто даже не знает, где находится эта страна. Гондурасу бы название сменить))). Хотя в испанском языке слово "Гондурас" насмешек не вызывает.
mad-naturalist писал(а) 28 июн 2019, 23:37:Позвольте как зоологу слегка Вас подкорректировать и, возможно, немного огорчить: большие птицы, которых Вы наблюдали и фотографировали на кромке лагуны Коатепек, – это не кондоры, а грифы-индейки. В размахе крыльев кондоры раза в полтора больше грифов. Они водятся высоко в Андах. В Сальвадоре они, увы, не встречаются.
«Труча», которую Вы попробовали на Рокотане, действительно была тиляпией, хотя с испанского «труча» обычно переводится как «форель». Видимо, за неимением настоящей форели рыбаки на Рокотане «прицепили» это название к тиляпии (обе рыбы для Сальвадора не коренные, были откуда-то завезены). На Титикаке под «тручей» предлагают именно форель, у нее совсем другой вкус.
Спасибо и Вам). Сразу хочу заметить, здесь почти мы все уже зоологи, биологи, этнологи и всякие натуралисты, к тому-же у всех в руках интернет, а это сильно. Каждый с лёгкостью ответит где живёт и как размножается рогатая лягушка, или почему созвездие Кассиопеи назвали именно так. Это я к фразе о том, что кондоры живут высоко в Андах. Как-бы тут поучать нечему. Общеизвестно. В Сальвадоре на Коатепек живет калифорнийский кондор завезённый и прикормленный, но живёт на свободе, хоть и привязан к месту. Грифы индейки тоже есть, ещё полно урубу. Там есть небольшой зоопарк, я упоминала. Кстати андийский кондор живёт ещё в одном интересном коньоне - Лас Пинтурас в Аргентине, недалеко от г. Перито Морено, а это не Анды. Да, все эти места высокогорные, без сомнения. Нужно принять к сведению, что Википедия часто не договаривает. К интересному разговору о теляпии, я так и подозревала, что на Титикаке была другая рыба, но я не видела её живой, а вкус действительно совсем другой. Здесь да, было у меня подозрение о разной рыбе. Теляпию могли завезти только из Африки. Она там во всех озёрах. Развели из озера Малави. Её родина. Я совсем не удивлюсь, если в Америку эту рыбку привезли по указанию Пабло Эскобара. Он обожал всё африканское. Африку любил и африканок. До сих пор в болотах Колумбии живут бегемоты. Самого-то расстреляли, а самец и самка ушли с брошенной фазенды наркобарона в леса. Самца смогли выследить, а самка выжила с ребёночком. Сейчас их оставили в покое. Если не будете против, то я обращусь к Вам по поводу названий некоторых птиц. Поможете? Я тут фоточку с андийским кондором покажу, она у меня единственная и случайная.
Поверьте, о грифах-индейках и андских кондорах я знаю не только из интернета. На Ваших фото с лагуны Коатепек – именно грифы-индейки, с характерным серым узором на крыльях и голыми красными головами. Андских и уж тем более калифорнийских кондоров в Сальвадоре (и других странах Центральной Америки) совсем нет, как бы прискорбно это не звучало.
А по поводу определения птичек – помогу, чем смогу, обращайтесь!
А вот недавно совсем уж безумное сообщение получила от одной не очень близкой знакомой о том, что кондоры живут в Гаване среди колониальных каменных зданий. Залетают на балконы и садятся на широкие подоконники. Я не поверила, а дама распиналась и клялась, что именно так и есть, именно кондоры живут в кубинской столице. Что? Мир перевернулся? Такое вообще может быть?
Был ещё гондураснее Гондурас - Британский, но не выдержал такой ноши, стал просто Белиз. Но, кажется есть такая закономерность - где были испанцы, там впоследствии колониальная архитектура, культура и прочая цивилизация, а после Британцев в основном полная Ж. Или я неверно обобщил?
"...и да будут у нас общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе... Здравствуйте". Тур Хейердал, Кон-Tики, из песенного приветствия туземцев острова Рароиа.
Тамарита писал(а) 28 июн 2019, 21:02:Мне понравилась страна, вроде тоже колониальный стиль присущ архитектуре городов, но выкрашены здания по-своему. Нежные жёлтые, кремовые, коричневые тона выделяют Гондурас среди стран-соседей. Да что там говорить? Все страны Латинской Америки схожи между собой, но при ближайшем рассмотрении отличия между ними можно найти всегда, как и между нами.
Действительно многие смеются совершенно зря. красивая страна Интересное наследство есть что посмотреть. Красиво везде. А спорить можно очем угодно, страна от этого меньше красивой не станет
Zeldovich, там действительно надо побывать. А шуточки у простого обывателя из-за названия. Откуда им знать? Они услышали и повторили без понимания. На туристических сайтах и сайтах путешественников над Гондурасом не шутят. ) Многие знают, что страна вполне приличная и красивая, хоть и крошечка.
Тамарита писал(а) 02 янв 2021, 12:13:Zeldovich, там действительно надо побывать. А шуточки у простого обывателя из-за названия. Откуда им знать? Они услышали и повторили без понимания .
Первая буква «H» по правилам испанского не произносится; местные называют свою страну что- то типа «Ондурес» или «Эндурас»... Но в любом случае никак не Гондурас.
Тамарита писал(а) 02 янв 2021, 12:13: Многие знают, что страна вполне приличная и красивая, хоть и крошечка.
Побывав на руинах Великой Цивилизации Майя в Копане, а потом на сказочном тропическом острове Роатан, извините, язык не повернется назвать эту прекрасную страну «крошечкой», уж настолько потрясло увиденное... С уважением к мнению ТС...
Тамарита писал(а) 24 июн 2019, 12:24:После варки ананас у агавы очень сладкий и нежный, имеет коричневый цвет, как варёный сахар. Такую душистую сладость вполне можно назвать лакомством.
вот и я когда впервые попробовал пару лет назад (в Текиле, на текило-водочном заводе Хосе Куэрво), был впечатлен с той же оценкой - лакомство, с очень приятной текстурой.
"...и да будут у нас общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе... Здравствуйте". Тур Хейердал, Кон-Tики, из песенного приветствия туземцев острова Рароиа.
Действительно интересные рассказы. Есть на что опереться перед первой поездкой в эти края. Вот только что же с фотографиями: они пропали или не отображаются?(
eugene299, С фотографиями случилось непоправимое. Загружала через Радикал, он прекратил своё существование, говорят, будто предлагалось сохранить фото, я не была в курсе, может уезжала. Вот они и пропали. Где-то что-то восстановила, но восстановить всё - не реально.
[
– 
[/url]
[/url]
