Площадь Независимости с известным небоскребом Palacio Salvo.
Часто пишут, что это - брат-близнец Palacio Barolo в БА, но это не так. Здания похожи, их строили по проекту одного архитектора Mario Palanti, но они не идентичны. Покажу чужой коллаж, сразу видно, что есть различия.
Интересно, что на месте этого небоскреба была кондитерская, где композитор Родригес в 1917 году написал ставшее всемирно известным танго Кумпарсита. В здании и сейчас расположен музей уругвайского танго.
Помимо небоскреба, который сразу стягивает всё внимание на себя, на площади стоит Ciudadela - отреставрированные старые крепостные ворота, мавзолей Артигаса (национального героя и отца уругвайского государства) по центру и несколько разностильных зданий. Площадь при всем желании нельзя назвать гармоничным архитектурным ансамблем, но она не лишена своеобразной привлекательности.
Площадь разделяет с Ciudad Vieja с нынешним даунтауном. Отсюда берет начало главный проспект МВ - Авенида 18 июля.
Совсем рядом с площадью находится театр Солис. Хотели зайти - в путеводителе я прочитала, что в фойе можно купить DVD c уругвайскими фильмами. В сети мне ни одного найти не удалось, а у нас дома где-то пылится DVD плейер, который при желании можно отыскать.
Но сумерки сгущались и мы решили, что целее будем, если направимся в отель до наступления темноты.
Обратно мы шли какими-то уж совсем стрёмными улицами, быстрым шагом, не фотографировали. Там какие-то бомжи просачивались в щель в заборе - видимо, где-то там ночуют в заброшенном доме.
На тротуарах у стен домов сидели какие-то компании, тоже бомжеватого вида.
Мудрый взгляд пса говорил: и куда вас занесло...
К счастью, к нам интереса никто не проявил и мы беспрепятственно добрались до отеля.
Рядом с отелем находится винный бар The Wine Experience Montevideo. Думали, зайдем после ужина, но сломались.
Кстати, пишут, что уругвайское красное вино из винограда сорта Tannat - наиболее благотворно влияет на здоровье человека из-за того, что в этом сорте содержится в разы больше антиоксидантов, чем в любом другом.
«В Уругвае около 200 виноделен, некоторым из них более ста лет. Начиная с 2000 года качество местного вина заметно улучшилось. Вначале - только за счет того, что были приглашены заслуженные виноделы из Италии, Испании, Франции, Калифорнии; а теперь - и за счет того, что выросло новое поколение уругвайских энологов, получивших специальное образование в Европе. Эта молодежь не боится экспериментировать, они создают новые вина и добиваются блестящих результатов, что подтверждается медалями международных конкурсов виноделов, особенно в последнее десятилетие».
У нас, к сожалению, не было сил и времени, чтобы погрузиться в тему уругвайского вина. А жаль.
Вот список лучших уругвайских вин, всё из той же книги, составлен экспертами из Bodegas del Uruguay, Viviana del Rio and Claudio Angelotti.
Alto de la Ballena - Tannat Viognier
Antigua Bodega Stagnari - Osiris Merlot
Artesana - Tannat Zinfandel Merlot
Bertolini & Broglio - Exotic Tannat Ultra Premium
Bouza - Albariño
Bouza - Cocó Chardonnay Albariño
Bouza Monte Vide Eu (blend)
Campotinto - Tannat
Familia Deicas - Atlántico Sur Single Vineyard El Carmen (blend)
Familia Deicas - Massimo Deicas Tannat
Garzón - Pinot Noir Rosé
Garzón - Viognier
Giménez Méndez - Alta Reserva Sauvignon Blanc
H. Stagnari - Chardonnay de Virginia
Irurtia - Grappa Gewürztraminer
Irurtia - Km. 0 Río de la Plata Gran Reserva Pinot Noir
J. Chiappella - Unum (blend)
Marichal - Reserve Collection Pinot Noir Blanc de Noir - Chardonnay Montes Toscanini - Corte Supremo (blend)
Viña Varela Zarranz - Guidaí Detí Gran Reserva Tannat
По рекомендации все той же Karen Higgs пошли ужинать в рыбный ресторан Es Mercat, рядом с нашим отелем.
Если вы любите рыбу и морепродукты, советую не пропустить возможность отведать искусно приготовленных блюд здешнего шеф-повара. Это потрясающе вкусно!
Люстра в ресторане сделана из столовых приборов
Меню здесь написано мелом на больших черных грифельных досках, милейшая официантка приносит вам две доски: на одной - рыба, на другой - мясо.
Мы хотели заказать креветок на закуску и рыбу lenguado как основное блюдо (переводится как камбала, морской язык, палтус - точно не знаю, белая рыба с нежной текстурой). Официантка пошла на кухню, попросила шефа показать нам рыбину, она оказалась довольно крупной, не зря нам отсоветовали брать закуску.
Забегая вперед скажу, что нам здесь так понравилось, что на следующий день мы вернулись на обед и таки поели креветок.
Приятно, когда с тобой поступают честно - не пытаются продать побольше и подороже.
Атмосфера в ресторане очень приятная. Приходит много постоянных клиентов, обнимаются с официанткой и шефом. Столики были все заняты. Лучше бронировать. А на обед можно и так придти.
Собирались после ужина поехать в Lo de Margot (Constituyente 1812) посмотреть милонгу. Там не обязательно танцевать, можно просто оплатить вход (около 200 песо), взять по напитку и смотреть.
«Если вы хотите увидеть настоящее танго, приходите субботним вечером в Lo de Margot, но не раньше 11 часов. Марго - Гранд Дама танго. Ей уже за 80. Танцы происходят в ее гостиной. В ванной комнате на самом деле стоит ее зубная паста и т.д. Если вы желаете понаблюдать за уроком танго, просто спросите разрешения у преподавателя (Hola, puedo mirar?)»
К сожалению, встав в 5 утра, мы слегка притомились от долго, полного впечатлений дня и никаких танцев уже не хотелось, а хотелось спать. Так и поступили, сообразно желанию организмов.
Интересно, что МВ оспаривает, что танго зародилось в БА!
Здесь считают, что танго впервые стали танцевать в бедных кварталах МВ в 1880х; что танго - дитя уругвайской милонги и внук хабанеры.
По уругвайской версии эти ритмы зародились на местной городской танцплощадке для бедноты, куда ходили танцевать гангстеры и темнокожие эмигранты. А уже отсюда танго распространилось до района Ла Бока в БА.
Разумеется, аргентинцы эту точку зрения не разделяют.
