Путешествие в империю солнца Перу, Боливию и к водопаду Игуасу

[Норкин]

22 июля 2012

Parque das Aves. Парк птиц. Водопад Игуасу с Бразильской границы. Перелет в Лиму.


Сегодня последний день в нашем коротком путешествии вокруг водопада Игуасу. С утра, собрав рюкзаки, расплатившись с нашим розовым, пряничным хостелем , мы отправились на автобусе в парк птиц Parque das Aves -








Оставили вещи в камере хранения у кассы в парк и, сквозь заросли зелени, мимо небольшого пруда с экзотическими рыбами вошли в тропический лес.
Древовидный папоротник, бамбук, лианы - удушители, сотни видов пищевых, технических, лекарственных растений на маленьком клочке земли!








Биологам - рай в этом богатстве!
А нам еще подавай попугаев, орлов, фламинго,бабочек...








И тенистыми дорожками, периодически заглядывая в огромные вольеры мы оказываемся наедине с изысканной братией южноамериканской природы.







Поразительная картина редкого зрелища, когда краснобрюхий или синелобый ара пролетает у тебя над головой,









а в метре от тебя два туканчика выясняют отношения: фехтуют на клювах, не обращая на тебя никакого внимания.

Туканы с разноцветными грудками и желто-оранжевыми клювами - символ прекрасного парка Бразилии.








Игривые и добродушные они встречают нас на перилах у тропы, позволяют сфотографироваться, словно приглашают в свой родной субтропический мир.


- Зачем тебе такой огромный и, наверное, нелегкий клюв? - спрашиваю я.








"Ответ" белогрудого тукана потряс меня. Он не прокричал презрительно - "токо", а просто постучал клювом по дереву, и на его призыв тяжело опустился рядом яркогрудый собрат. Вы бы видели, как "музыкант" обнял прилетную подругу, ласково прижал ее клювом к себе. Пару секунд... Но Полина не смогла, не успела сделать прекрасный снимок, а я просто растерялся.
Тукан вошел в историю Бразилии. Говорят , что перья тукана привлекли внимание создателей короны короля Бразилии Педро I. Именно он провозгласил независимость Бразилии, он создал империю, которая просуществовала столько же лет, сколько и советская.
На прощанье я протянул тукану ремешок, и он долго ласково трепал его. Не хотел отпускать меня.

Дважды под пение птиц и отдаленный рев водопада мы обошли небольшой, впечатляющий массив дикой природы,









видели солнечных павлинов в сиесту, зашли в гости к фламинго,








прислушивались к разговору трех красногрудых попугаев,









и долго наблюдали за компанией кайманов, черепах и рыб у берега бассейна.








Бразильский Parque das Aves - это не обычный парк животных и птиц, которые устало изнемогают в небольших, душных и грязных клетках. Мы наблюдали продуманные планировки вольеров, дорожек, жизнь субтропиков, купались в доброжелательной обстановке общения, и благодарны усилиям биологов, рабочих, - всем, кто сохраняет для нас дикую прекрасную природу!








Выпили чашечку бразильского кофе с малюсенькими кусочками апельсинового торта.



Перешли площадь и направились к водопадам Игуасу, теперь уже с бразильской стороны.

[Норкин]

Перешли площадь и направились к водопаду Игуасу. Теперь уже с бразильской стороны.







Природа и бразильцы поставили большое количество сценических площадок у пятой части водопадов, принадлежащих им - создали великолепный, панорамный спектакль!







Задерживаемся на каждой "смотровой площадке".









Обдуваемые гремящей водой, мы не можем оторваться от большого количества разной величины радуг, "брызжущего звуками" каньона, неудержимого движения. Несколько часов пытаемся запечатлеть кусочки этого захватывающего дух зрелища!



"Ничто не вечно под луной", и становится грустно, что лишь тысячелетия отпущены природой нашему красавцу, через годы только пороги базальта в этих местах напомнят потомкам о его былой жизни.


Но, может быть, именно сейчас где-то в горах южного континента, появился под снегом маленький ручеек, который через несколько тысяч лет превратится в величественный водопад и заменит ушедшею Гуайру...

Движемся домой.
Я иду позади Полины, беспечно размахиваю мешочком с едой. Забыл о носатых хищниках. Вы думаете, они дремали? Даже бутылку воды ухитрились унести, разбойники - коати.







.

[Норкин]

А в аэропорту нас ждала еще одна встреча с молодой перуанской семьей: с которой мы познакомились в Лиме.
Симпатичная, веселая Марселла Гомес, молодая особа лет двадцати восьми - медицинская сестра, ее муж, Эстабан - красивый, крепко сложенный перуанец - инженер-конструктор, сын Диего шести лет и востроглазая, трехлетняя Симена, они летели вместе с нами из Лимы на водопады Игуасу.










Мы разговорились за чашечкой кофе, и они пригласили нас к себе...


Полина спросила разрешения у Марселлы, и протянула карамельку Симене. Марселла предупредила дочку, чтобы та ни в коем случае не глотала ее. Вдруг Симена закашлялась. Не успел я вскочить, а Марселла уже схватила дочь, перевернула ее головой вниз и трясла, пока конфета не упала на пол...
Когда мы рассказывали об Израиле, в глазах супругов я читал изумление нашему сверхдальнему, самостоятельному путешествию.

Самолет в Лиму вылетел во время. Мы разговорились с соседом. Им оказался Эдгар, студент бразильского университета, будущий инженер, любитель путешествий.
- На следующий год обязательно полечу в Европу, - пообещал он.


Ночное такси и мы возвращаемся в наш хостель на Мирофлоресе .

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Цены в расчете на 2 человек.
Автобус на водопады с бразильской стороны -5,3 реала
Обед - 22 реала
Водопады - 82 реала
Парк птиц - 56 реал
Автобус в аэропорт -5,3 реала
Такси от аэропорта в Лиме к Нostel Kusillus - 20 солей
Хостель Your place hostal -166 бразильских реал за 2 ночи
Чуть подробнее о Your place hostal
Условия в комнате неожиданно были очень хорошие. Простыни и покрывала с вышивкой.Кондиционер - хоть круглосуточно. Еда такая, что даже не ожидали. В дополнение к бутербродам и яичнице нас кормили ананасами и арбузом. Плюс крюшон по вечерам , плюс практически бесплатный ужин ( можно было взять из холодильника на кухне то же самое, что подавали на завтрак. Хлеб свободно лежал на столе. Мы этим не пользовались ( только один раз взяли по бокалу крюшона - неплохо - . но видели ребят, которые за 2 реала накладывали себе не стесняясь). Цена на гостиницу была недорогой. Это плюсы.
Теперь минусы: первый раз было довольно сложно найти хостель . Он оказался за 4 квартала от остановки , если идти вниз в сторону реки. Потом , когда разобрались, оказалось, что все не так страшно. 15 минут от автобуса в спокойном темпе. Центр города ( супер,банки, магазины) находятся в тех же 15 минутах. Сам город Фоз Игуасу показался нам малоинтересным.Пуэрто Игуасу - предпочтительнее. Он маленький, компактный, праздничный. Да и цены на гостиницы там ниже.
Мы всюду ездили на общественном транспорте. В нашем хостале были карты с подробным объяснением куда и как можно добраться. Цены на автобусы - копеечные. Перейти границу- дело одной минуты. Все очень хорошо организовано и доступно.

[Норкин]

23 июля 2012
ТИХИЙ ОКЕАН. ПАНАМЕРИКАНСКОЕ ШОССЕ. ПАРАКАС. "МЕРТВЫЙ ГОРОД"
Утром мы опять направились к Тихому океану.


Дошли до зеленого "Парка Любви".



Сегодня Тихий океан, ограниченный "огненным кольцом" подводных извержений и землетрясений, спокоен. Пальцы легкого прибоя оглаживают прибрежный песок. Все мирно и тихо.
Лишь тройка самолетов глухим ревом сообщает нам о подготовке к параду - 75-летию Независимости Перу.
Мы покидаем Лиму и отправляемся в Паракас .

[Норкин]

Лима-Паракас

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
Все цены в расчете на 2 человек
Нostel Kusillus - 25 долларов за 1 ночь
Обед и ананас в дорогу - 15 солей
Такси до автовокзала Круз Дель Сур- -10 cолей
Билеты на автобус Лима-Паракас -110 солей. Автобус компании Круз Дель Сур. Билеты куплены 17 июля

[Норкин]

Самое длинное в мире (17000 км) Carretera Panamerica - Панамериканское шоссе ровной, широкой трассой рвется меж гор и океана, вдоль пустынных барханов коста






Среди гористой пустыни часто появляются жалкие глинобитные лачуги, жмутся одна к другой, словно стараются согреться.Откуда они? Почему пустынны? Нам не ведомо.

Через пару часов пути ландшафт оживает. Появились люди, машины, развешанное на веревках белье, небольшие лошади. Промелькнула широкая дельта высохшей реки. Пошли небольшие запаханные поля, ослики, повозки, велосипедисты, одинокие жители.










И вот уже океан длинными, сдержанными волнами приглашает нас на широкие, пустынные пляжи.








И снова наша четырехрядная улица врезается в пустынную береговую равнину, и бежит мимо белых камней, кем-то заботливо уложенных на песчаном гребне. Дорога украшена рекламными щитами, будто прибитыми к горным стенам Анд; примитивными постройками с дырами вместо окон.








Пошла череда длинных коровьих загонов под крышей из обвисшей сетки, ухоженного кладбища с небольшими каменными надгробиями, украшенными цветами, поля высохшей кукурузы, маленькая, белая церковь... Во всем грустное впечатление бедноты и развала... Тихоокеанское побережье Перу - один из самых пустынных уголков планеты.

Въезжаем в огороженную каменным забором автостанцию Паракаса. Поселились в гостинице, заказали экскурсию на завтра к Islas Ballestas и в национальный парк и пошли на набережную, к пляжам.

Паракас - небольшой рыбацкий поселок на полурострове с отрогами Серра Колорадо (около 1300 жителей)









- "Галапагоссы бедного человека", или, если угодно,- "Песчаный дождь" на одном из языков местных народов. Город восстал после разрушительного землетрясения 2007 года, когда даже морские котики покинули родные воды.

Сегодня - это шумящие толпы туристов, масса отелей, рестораны, Плайя-Чако - рыбацкий пирс в Тихом океане. Рынок, шумящий под открытым небом у самой воды. В одной из лавок, притулившейся к набережной, мы откушали суп из крупы "кинуа" и "карапулькру" - картофель со свининой, курицей и семенами подсолнуха. Хозяйка, колдовавшая над котлом с супом, подняла смуглое, улыбающееся лицо: - Двенадцать солей за двоих.

Паракас лишен зелени, из-за крайней сухости климата, но богат древней культурой приморского "Города мертвых", благодаря раскопкам археолога Х.Тельо.
Сотни мумий из позднего каменного века древнего народа под наносами красноватого песка, в глубоких, подземных гробницах - кавернах, сложенных из камня в форме колокола. Они сидят с клиновидными черепами плечом к плечу, в " позе зародыша", с коленями, поджатыми к подбородку, в плетеных корзинах, закутаны в саваны, в многослойных мешках - фардо, около трех квадратных метров шерстяных тканей.

Почти всегда в рот мумии вкладывался небольшой кусочек золота, а рядом лежали китовые кости. Мужчине с ярким покрывалом с золотой маской на лице определили дату захоронения (посредством радиоактивного углерода) в 304 г до н.э.

Через пару недель мы будем рассматривать "паракасские ткани" в музее Ларко в Лиме. Полина удивлялась шерстяным плащам (на каждой мумии их по четыре-пять!) с великолепным орнаментом десятков непотускневших цветов и, наверное, сотней оттенков, плащам, не уступающих (по мнению специалистов) лучшим мировым стандартам.
А ведь с той поры минуло около трех тысяч лет!

Меня поразили пинцеты, иглы, скальпели, турникеты, которые использовались древними медиками.
Когда мы думаем о прошлых мирах, о людях древности, мы смотрим на них с некоторым превосходством. Наше высокомерие не оправдано. Они жили в своих условиях, творили, их мастерство сегодня не позволяет нам постичь их целей.
Стесненные природой и несовершенством, древние племена научились не горевать, а радоваться даже уходу в вечность своих собратьев, ведь смерть - это, по сути, переход из видимого, осязаемого мира в мир невидимый, постоянный. Это служило напоминанием живущим о их скором конце, и приветствовало желания хватать удовольствия , прежде чем этот конец настигнет ...

Ученые считают, что из культуры Паракаса взошла новая, высокая культура Наска.
До открытия Тельо ,лишь гигантский трезубец на склоне береговой скалы в тихоокеанской бухте был свидетельством древней жизни. К нему мы и направимся завтра.

Постойте! Есть повод обратить ваше внимание на "Камни Ики". Их до сих пор находят в земле провинции Паракас черные археологи-уакерос. Это большие, иногда огромные камни с нанесенным рельефным рисунком, покрытым каким-то составом черного цвета для контраста. На рисованных камнях изображены сцены из жизни древнего общества: рыбалка, сражения, быт, животные. (фотография из интернета)









Врач-хирург Хавьер Кабрера, собиратель, пропагандист и основатель музея камней до сих пор обвиняется (виноваты черные археологи) в подделке, что явно не соответствует истине...

Вечереет...

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ 23 июля Лима -Паракас

Все цены в расчете на 2 человек
Нostel Kusillus - 25 долларов за 1 ночь
Обед и ананас в дорогу - 15 солей
Такси до автовокзала Круз Дель Сур- -10 cолей
Билеты на автобус Лима-Паракас -110 солей. Автобус компании Круз Дель Сур. Билеты куплены 17 июля
Заказаны на завтра 2 экскурсии ( Балестас и нац. заповедник Паракас)- 120 солей
Ужин - 12 солей

[Норкин]

24 июля 2012


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПАРАКАС. "АНДСКИЙ ТРЕЗУБЕЦ". О-ВА БАЛЛЕСТАС. ПРИБРЕЖНЫЙ МУЗЕЙ.

В восемь утра мы уже стояли у пирса, ожидая круиза на острова Балестас . Нашу группу одевают в спасжилеты, мы рассаживаемся в небольшом катере, и он набирает скорость. Несколько минут я рассматриваю расстилающуюся гладь океана,

Я прерываю свой рассказ, ибо должен, просто обязан, посвятить Ф.Магеллану и его экипажу несколько строк, воздать должное тем, кто, презрев неизвестность, сражались, болели и погибали за свои идеалы... Фердинанд ди Магальяйнш во время Первого кругосветного плавания не встретил в водах Тихого океана штормов, и "поблагодарил" его за это. Океан принял свое новое имя от великого мореплавателя, но на островах Зеленого Мыса показал, что не так-то он прост и тих...
Когда 18 моряков (из 237 пустившихся в плавание) на каракке "Виктория" вернулись на родину , завершив 6 сентября 1522 года за 1081 день первое в истории кругосветное плавание, они были подвергнуты публичному наказанию.
За что?
На кораблях для учета вахт, порядка, и, в первую очередь, для соблюдения церковных христианских праздников, велся счет времени. Склянки, песочные часы, и ясные дни в то время заменяли хронометры. От солнца в верхней точке велся счет календаря, воскресных дней, пасхалий. Моряки, двигаясь на пяти парусниках к западу, догоняли солнце. Но в горячке приключений не заметили, что их сутки чуть длиннее обычных, а, следовательно, церковные праздники хотя и отмечали со всей тщательностью, как ревностные католики, но, как оказалось, вели счет дням по своему собственному календарю, и ошибались.

В итоге, когда горстка измученных скитальцев вернулась в родную Испанию, оказалось, что они "потеряли" день Их корабельный календарь отстал от календаря родины и церкви на целые сутки. А это значит, они не по-христиански праздновали воскресенья, святую Пасху и прочие праздники! Моряки были объявлены вероотступниками и отлучены от церкви. Видимо, не зря на доме летописца Ф.Магеллана , Пигафетта , красовался девиз: "Нет розы без шипов!" Лишь через некоторое время и, только после вмешательства Папы, удалось разобраться в этой ситуации и моряков восстановили в правах.

А многие ли из нас сегодня помнят о том, где проходит на земном шаре линия перемены дат? Я лишь усвоил со школьной скамьи: "солнце встает на востоке"... Оказывается красная линия на глобусе, проходящая от полюсов через Тихий океан по 180 меридиану, называется Линией перемены дат. Эта линия интригует путешественников, которые ее пересекают. Представьте себе острова Диомида: остров Крузенштерн (США) живет "вчера", а остров Ратманова (Россия) - "сегодня". Расстояние между ними четыре километра, а ЛПД проходит точно между островами...

Природа непознанного, какие-то археологические чудеса всегда привлекают наше внимание, и я не могу оторвать глаз от Paracas Candelabra - "Гигантского трезубца" на песчаном склоне небольшого острова, к которому мы приблизились ( фотография взята из интернета)





Необычный геоглиф... Огромный, больше двухсот метров, с бороздами шириной около пяти метров и глубиной больше полуметра... Изображение направлено к небу, указывает вглубь горной страны. Кто и зачем на долгие века впечатал этот знак в тело бесплодного склона? Как и каким образом это сделано? Масса вопросов. Над ответами ученые бьются столетия. Сегодня известно, что "Трезубец" выполнен не вручную: нет следов рядом!
Предполагают - это работа энергетического потока летательного объекта. Рассчитаны даже его высота (355 м) и "угол атаки" (14 градусов). (????) Разрушению "Канделябра" ветром препятствует "подушка" стоячего, влажного воздуха, образующаяся в результате поглощения тепла кусочками красного риолита, вулканического аналога гранита с очень высоким содержанием вулканического стекла, и некоторого количества гипса, постоянно увлажняемого утренней росой...
Гигантский феномен - сигнал для кораблей? Я думаю, вполне возможно: следует предупредить капитанов о многочисленных острых скалистых рифах в этих водах.

Я бы еще долго дивился этому, бесстрастно начертанному кем-то абрису, но впереди показались скалистые Islas Ballestas, ставшие пристанищем многочисленных колоний чаек, олуш, бакланов, кондоров, морских котиков, крабов.
Мы плывем по знаменитому природному заповеднику Перу.






Причудливые, арочные, острова, каменные сводчатые проходы с "вампирами".






Птицы, крыльями закрывающие небо.








Морские котики, непонятно как, сохранявшие достоинство и здравие на острых, крутых, скалистых склонах.







Какое удовольствие наблюдать за ними в их естественном доме... Все живности, будто ручные, привыкли, не боятся, а нам только подавай, дай возможность наглядеться на эти базары, лежбища... Заповедник имеет одну из самых богатых в мире экосистем морских котиков, дельфинов, пингвинов, олушей.







Сегодня он находится под прессингом "Эль Ниньо", течения, которое несет теплые воды, чем снижает содержание анчоусов, планктона, а следовательно, и пищевого сырья. Но почему скалистые, крутые берега островков, привлекли их внимание?


Крутизна скал спасает котиков от солнечных лучей, хотя они - единственные морские млекопитающиеся, которые живут и у побережья пустынь.





А для ленивых, толстых олушей крутизна очень удобна для взлета: не надо разбегаться, нырнул, расправил крылья и пари себе на здоровье...


Мы дрейфуем около часа по небольшим тихоокеанским волнам между островками.








Останавливаемся. Вглядываемся, пытаясь запечатлеть этот удивительный мир, мир невидимой нам борьбы за жизнь, а внешне такой красивый! И радуемся, что побывали в гостях ловких котиков, ленивых олушей, крикливых чаек, вразвалочку марширующих пингвинов и супер- моделей, крабов.

Катер повернул к пирсу.






Мы причалили
.

[Норкин]

Через пару часов на автобусе, мы уже на морском побережье Национального парка Перу в деревеньке Лагуниллас.






Дорожкой, огороженной белыми камнями, прошли к берегу океана.







Открывается поразительный пейзаж с огромными утесами . Эта скала, например, называется "Кафедрал" и еще каких то 3-4 года тому назад ее связывала с берегом, огромная арка, которая обвалилась.








Любуемся цветными песками и белым прибоем.






С удовольствием побродили по песчаной дороге, постояли над океаном,





где я надеялся увидеть морскую черепаху в родной стихии, чучело которой долгие годы стояло на нашем столе в квартире Мурманска.



Несколько пеликанов кружило над заливом. Я засмотрелся, ибо полет этой крупной птицы чрезвычайно красив.








"Высматривают добычу" - решил я.
И вдруг пеликан, парящий ближе всех к нам, приподняв полусогнутые крылья над спиной, убрав куда-то на спину голову, пикирует в воду. Раздается мощный всплеск, сноп брызг и страшный шум. Думаю, оглушенная такой "бомбежкой" рыба просто беззащитна! Несколько секунд и, как пробка, охотник выскакивает хвостом вперед на поверхность воды. Затем он мастерски вскидывает клюв, подбрасывает немаленькую!, захваченную рыбу и заглатывает, направляя ее головой вперед.
Согласитесь: яркая демонстрация жизни и природного величия!





Ресторан Полина выбрала на самом берегу океана. Не отрывая взгляда от превосходной картины океанского прибрежья, мы перекусили перуанским севиче: только что выловленной, мелко нарезанной рыбой, маринованной в соке лаймы, с луком, перцем и гребешками.





Потом пошли к автобусу, и долго наблюдали за пеликанами-попрошайками: как собаки, сварливо отгоняя клювами конкурентов, они дежурили у задних дверей ресторана.






За пару месяцев до нашего приезда массовая гибель пеликанов и олуш встревожила не только перуанцев, ибо причину точно выявить не удалось.

Возвращаемся в город. Небольшой отдых и вечером мы направляемся в Арекипу через Ику.

Конечно, город Ика самобытен, оригинален: с одной стороны Тихий океан с пляжами из белоснежного песка, с другой пустынное плато с загадочными знаками. Но мы не увидим его древние мумии, музей камней и не побываем в в погребках "Виста Алегре" с вкуснейшим ликером. Нас ждет автобус в Арекипу.






Погрузив рюкзаки, мы рассаживаемся: Полина на первом, комфортабельном этаже, я выше, чуть проще. Удивительно, но Полина спала. Я? Ни прекрасная шоссейная дорога "Панамерикана", ни легкие мелодии, ни "кроватное" кресло не смогли меня убаюкать ни на секунду.

[Норкин]

24 июля 2012

Паракас -Ика- Арекипа

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Все цены в расчете на 2 человек
Экскурсии на острова Балестас и в национальный парк Паракас - 120 солей. Куплены накануне вечером.
Обед - 24 cолей
Супермаркет , фрукты -10
Билеты на автобус Паракас - Ика - Арекипа - 280 солей. Компания Cruz del Sur. Куплены 17 июля в Лиме
hostel Mar Azul - Двойной номер со всеми удобствами и с завтраком - 50 солей. 1 ночь. Хостель находится в центре городка, в 10 минутах спокойной ходьбы от автовокзала, и в 1 минуте от океана. Все очень чисто, хорошая горячая вода, большая комната. Рядом рынок, магазинчики , рестораны, масса тур.агенств. Все что надо туристу.

[Норкин]

25 июля 2012


Арекипа. Plaza de Armas. Кафедральный собор. Церковь "Ла Компанья". Хуанита. Монастырь св.Каталины. Мост Эйфеля . Смотровая площадка Янауара. Сан-Лазаро.

В Арекипу (высота 2335 м) мы приехали рано утром. По периметру небольшого прямоугольного здания автовокзала расположились многочисленные "автозакутки" различных фирм. Со всех сторон неслись крики, это зазывали рекламировали каждый - свою компанию. А в центре под пончо и одеялами спали ожидающие пассажиры.
- "Почему бы не изобразить экраны с нужной информацией и дать людям отдохнуть?" - подумалось мне. Что делать, эта страна еще ищет свой путь...
Мы взяли такси и через несколько минут уже рассматривали небольшой номер с окном в... коридор, но теплый и с горячей водой.
Быстро приняли душ , переоделись и через полчаса уже были на Plaza de Armas в центре города.


Арекипа - белоснежная жемчужина Перу, миллионный город, находящийся в долине между безжизненной пустыней Атакама и горным хребтом Анд, на самом пути сейсмоопасной зоны "огненного кольца". Мы не спешим. Посидели, перекусили в уютном, старом английском саду в центре площади.

Говорят, центральная площадь Арекипы - самая красивая в Перу.








У бронзового фонтана Tuturuti, увенчанного фигуркой Трубача - символа города, полюбовались старыми газовыми фонарями, пальмами, патрицианскими, роскошными особняками XVII века...







И, конечно, загляделись на окружающие город "спящие вулканы" (извержение вулкана Эль-Мисти в XV веке 10-ти сантиметровым слоем пепла полностью накрыло город. А передо мной картина еще не полностью откопанной от пепла новозеландской деревушки, которую мне удалось повидать.


Сегодня мы начинаем высотный траверс и Арекипа - наш первый двухтысячный, "альпинистский лагерь". Впереди нас ждут живописные красоты Анд, глубочайшие в мире каньоны, соляные озера, многоцветные высокогорные лагуны.



Познакомимся с Арекипой, интеллектуальной (и, говорят, гастрономической) столицей Перу. Здесь родился Марио Варгас Льоса - прозаик, поэт, нобелевский лауреат по литературе.

Архиепархия Арекипы - кафедральный собор. (1621 год). Он доминирует над площадью, здание его огромно и уникально (фотография взята из интернета)









Многочисленные реставрации после пожаров и землетресений сильно изменили его облик. Часы на фронтоне (городской хронометр - подарок английской короны) все отдаляют и отдаляют нас от тех далеких времен. Мы прошли мимо византийской люстры при входе, под центральным нефом с фигурами святых









постояли у итальянских мраморных колонн,









у органа, крупнейшего на континенте - подарка бельгийского королевства,









и кафедры великолепной резной работы из французского Лилля.













Не оставили без вниманием и амвон с распятием Христа, он украшен цветами,








и серебряную эвхарастию с яшмой и сосущими птенцами, и многочисленные драгоценности испанских ювелиров.


Прошли галереей епископов, полюбовались дивной листовой розой из золота, золотым терновым венком с драгоценными камнями, короной девы Марии из золота с рубинами, шляпой диамантов, дароносицей с рождественской звездой, расписными подсвечниками. Приостановились у одеяния папы Павла VI с буллой и золотой печатью. Не пропустили дарственную надпись папы Пия XI, который посетил Кафедральный собор Арекипы в 1930 году, году военных переворотов в Перу и Аргентине. Кстати, немногие соборы мира удостоены благословения папы - возможности поднять флаг Ватикана на его фронтоне.



Потом прошли наверх к смотровой площадке, откуда открываются превосходные виды на "белый город" и на вулкан Мисти.







БОльшая часть малоэтажных зданий Арекипы построена из белого, вулканического туфа - silar, легкого в обработке, прочного, яркой белизной сияющего на солнце. Бело-розовые домики, чистое, голубое небо, изящная архитектура - секрет обаяния Арекипы.







С трудом расстались с церковью "Ла Компанья"( 1578).











К сожалению, ее закрывали в середине дня..










Не оставили без внимания каменные кружева на фронтоне Главного банка Арекипы

















Прошли к музею Santuarios Andinos Католического университета Санта-Мария.
Это уникальный музей, по-моему, один из самых самобытных в мире. Музей одного экспоната! Тело юной девушки доколумбовой эпохи! В древние века жертвоприношения юных дев среди инков были важной частью отношений человека с природой.


Сентябрь 1995 года. Ученые Райнхард и Сарата на высоте 6288 м вулкана Ампато на ледовой коре его кратера обнаружили следы оперений птиц. Что-то их насторожило, они спустились в кратер на 50 м и ... обнаружили сверток!
Каких трудов стоило ученым, спуститься вниз (по весу они сразу определили, что это не иссушенная мумия), не дать ей даже чуть оттаять, не повредить, можно только себе представить.
Да, юная "Ледяная дева" взошла сама на вершину всемирной известности в 1466 году, ей было 12-13 лет. (фотография из интернета)







Без колебаний она выпила чашу успокоения, и, не понимая, что происходит, приняла удар каменной дубины в лицо... Шаль со следами крови, рвано-резаная рана над правым глазом рассказали нам о последних мгновениях ее жизни.(фотография взята из интернета)








Теперь она покоится в небольшом морозильном кубе за тремя стеклянными "замками", где поддерживается оптимальная температура минус 19,2 С, и влажность 80%. А мы с удивлением рассматриваем вены на руках Хуаниты, волосы, кожу лица, золотые, керамические и деревянные поделки - ее приданное.







И благодарны удачливым и находчивым исследователям, открывшим нашим взорам "Горничную Анд"!

Несколько кварталов от Пласа-де-Армас, и мы входим в единственный в мире религиозный памятник - мини-город, склеп древних веков, который укрылся за высокими монастырскими стенами. Воздадим должное Марии де Гузман, богатой, молодой вдове, "меценатке из XVI века", первой настоятельнице Santa Catalina Monastery.








Слияние культур Испании и инков способствовало созданию уникальных творений с тонкими декоративными деталями. Ни землетрясения, ни перестройки, ни время не смогли уничтожить подлинные черты города Арекипы, и в этом закрытом городке они стали настоящей витриной старой его постройки.
Пройдемте вместе с нами по его узким, ярким улочкам, мимо арочных колоннад, заглянем в небольшие разноцветные дворики, кельи, где еще недавно монашки считали за честь провести свою жизнь в молитвах и созерцании.






Долгие годы, удалившись от мирской суеты, почти пятьсот дев в обществе слуг, музицировали,










ткали, проводили ремонты и расписывали стены своих келий, старели и умирали.








Сегодня около двадцати монахинь отступили в отдаленный склеп монастыря. Не стоит даже пытаться оценивать их решение. Все шесть улочек монастыря носят названия крупнейших городов Испании.

Вот Кордова-стрит. Красивая, небольшая с висящей на одной стороне красной геранью, она напоминает Андалусию с разнообразной цветочной палитрой и ароматом южного майского города. Растения, цветы в кадках и горшочках, деревья, как и разнообразная раскраска домов и стен, богато украшенные лабиринты улиц, создают неповторимый, веселый, не похожий на монашеский, интерьер монастыря.








Площадь Zocodover. Здесь ранними, воскресными утрами сестры творили бартер, обменивались собственными поделками, пряжей, тканями... Постоим у тихих келий в дворике новичков, у древнего колодца. Как они принимали свое решение? Как привыкали к новой жизни?

В центре обители на площади - "Три Креста", среди апельсиновых деревьев сестры в Страстную пятницу ежегодно представляют "Страсти Христовы".







И снова неспешно пройдем теперь уже по калле Севилья с двумя арками, разглядывая кухню при полном параде в ее конце. Стены кухни почернели от печной копоти, древний колодец пуст... Все очень скудно.







Небольшой, украшенный зеленью и цветами зал - Patio для молитв и читки библии.
Постоим у прачечной с большими глиняными горшками, которые раньше использовались для хранения зерна, вин.
Конечно, пройдем по галерее с высокими потолками и стенами, тесанными камнем, с хорошо сохранившимися полотнами XVII века, изображающие св. Екатерину, коллекцию картин из Куско, Кито.

К сожалению, не удастся посидеть в красивой церкви, долго полюбоваться на алтарь из кованого серебра с изящными, тонкими рисунками древних мастеров, "Святым сердцем Иисуса Христа" из позолоченного кедра. Пора покинуть впечатляющий религиозный памятник Перу, где мы побывали в прошлом, среди цветов, ярких стен, окунулись в узкие улочки, где осела история Арекипы .








Выходим. И вскоре таксист Хорхе уже везет нас к Puente Fierro - мосту через р.Чили. Мост, созданный Г.Эйфелем, был перевезен из Франции в Перу морем, собран (за несколько лет до Эйфелевой башни в Париже), и исправно служит горожанам уже полтора века. Ни разу он не перестраивался и сегодня остается одним из самых длинных мостов в мире, радует глаз геометрической красотой и легкостью.





Подъехали к смотровой площадке Янауара, постояли у белоснежных арок с высеченными на белом туфе надписями, полюбовались кружевным фасадом церкви Сан-Хуан-де-Янауара. Здесь открывается прекрасные виды на город, вулканы








И, конечно, мы поработали цифровиками.








Садимся в такси и просим нашего Хорхе подвезти в район Сан-Лазаро, он рядом с главной площадью.

Древность сразу окунает нас в узкие улочки без тратуаров, бело-розовые коробки домов из тесаного камня, фасады, украшенные горшочками с геранью. Это живописный район, почему-то, сохранился нетронутым землетрясениями, видимо, основательны истоки Арекипы...

Темнеет, время ужина, и мы зашли в Patio de Ekeko в центре Арекипы. В этом ресторане можно перекусить в компании самого Экеко , бога удачи и счастья. Что мы и сделали.








Кухня в Перу достойна книги рекордов Гиннеса, она очень разнообразна, связала все самое вкусное и питательное от инков и испанцев.
Если лучший шоколад - немецкий, а сыр - швейцарский, блюдо с ананасами - гавайским, а макароны - по-итальянски, то больше половины самых разнообразных продуктов, которые едят сегодня в мире, изначально произрастали в южной части Нового света! Вчера мы пробовали "севиче", а сегодня вкусили цыпленка со специями под кремообразным соком "ахи-де-гальина" - очень вкусно!


Вернулись на площадь, чтобы еще раз взглянуть на собор.








Ночи в Арекипе холодны, но я проснулся не от холода, а от крика Полины:
- Арекипа-арекипа-ареки-и-и-и-п-п-а-а...

[Норкин]

25июля/ Арекипа

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Такси от автостанции в хостель - 6 солей
КАфедральный собор - 25 солей
Музей с Хуанитой -40 солей
Санта Каталина - 70 солей
Тур в Колку на 2 дня/1ночь . Выезд из Арекипа 26 июля - 200 солей
Автобус Чивай- Пуно - 70 долларов
Ресторан Ecco -50 солей
Обзорное такси по городу, (остановили частника, договорились - за 10 солей . Он 1,5 часа возил нас по городу)
Hostal Al Albergue Espana - 19 долларов.Двойной номер со всеми удобствами , без завтрака
Хостель находится рядом с историческим центром Арекипы, на расстоянии 5 минут спокойной ходьбы. Мы останавливались в номере для двоих. Номер соответствовал цене. Все очень базисное, но чисто. Окно было расположено прямо над дверью и напротив кровати - это не очень удобно, но 1 ночь пережить можно. В номере было тепло и проблем с горячей водой не было. Если вы ищете бюджетные хостели, мы определенно рекомендуем этот.

[Норкин]

26 июля 2012

ПО ДОЛИНАМ И СЕРПАНТИНАМ... КОКА. ПЕРЕВАЛ 4980. ВИКУНЬЯ. ЧИВАЙ. "ЭСКАБЕЧЕ". ПУТЕШЕСТВИЕ НА "ТУК-ТУК".

Утром, за нами заехал автобус и мы отправились в каньон Колка.
Мы - это небольшая группа единомышленников: молодая перуанская семья Милагрос и Джой с двумя детьми, младшему из которых девять месяцев, студенты из Каталонии и Японии, медсестра из Лимы, профессор архитектуры с женой и двумя взрослыми детьми из Аргентины , преподаватель колледжа из Франции, всего около 20 человек .

Наш гид- Гонсалес - студент Лимской консерватории по классу гитары, подрабатывает в свободное время экскурсоводом.








Он представился. Попросил каждого сказать несколько слов о себе. Поставил на голосование предложение о названии нашей группы - "Викунья" . И всю дорогу рассказывал нам о Перу, ее жизни, национальных традициях, особенностях быта и культуры на 3 языках: английском, испанском и французском. И конечно не забыл подготовить нас к предстоящему подъему на высоту.


Наш путь - сплошной горный серпантин. Шоколадно-коричневые горные склоны, изрезанные каньонами, сморщенные, покрытые пучковатым, травянистым покровом, напоминают махровое панчо древнего исполина.








Здесь нет лесов, и ничто не заслоняет истинную красоту гор! Видеть из окна автобуса снежные вершины, на которых "отдыхают" облака - это невероятно сильное зрелище.

Приблизительно через час мы остановились у придорожного базарчика, где каменные полки ломятся от шарфов, пончо, свитеров из шерсти ламы и альпаки. Мы купили несколько подарков близким, листья и конфеты коки. Попробовали мате де кока" - чай с кокой.
Надо готовить себя к высоте, ведь мы пошли на подъем (таблетки, рекомендованные врачом, мы начали принимать еще в Арекипе).



Я смотрю в окно и думаю. ... Треть нашего путешествия уже позади. ...
Как странствующие рыцари, мы не можем похвалиться силой и храбростью. Мы верим и надеемся только друг на друга, а когда вернемся домой, обретя взгляд на абсолютно другой мир, еще больше полюбим нашу маленькую, жаркую, с огромным количеством проблем, но такую любимую страну, Израиль.


А дорога со скудной растительностью и домишками, петляет первобытным ландшафтом.








Карабкается по сложнодоступным горным склонам. Нетронутая земля усеяна маленькими, причудливыми пирамидками из камней. Потом мы не встретили ни одного перевала, ни одного предгорья, которые не украшали бы подобные пирамидки. Может быть, каменные пирамидки - это "отзвук" далекой истории, когда инки так размечали свои искусно выложенные прибрежные тропы, обнимающие предгорья? Или пирамидки - знак благодарности богам за защиту?


Следующая остановка в местечке Патапампа на высоте 4980! Мы вышли. Очередной базарчик с несколькими перуанками и разукрашенными разноцветными ленточками ламами и альпаками.








Превосходна панорама заснеженных вершин, где тонкие струйки тумана скапливаются в трещинах скал, как настороженные морские свинки, прячась от губительного солнца. Пьянит чистый, холодный воздух.






Могу себе представить здесь "вечерний холода порыв" (Р.Бернс), когда сядет солнце, а сумерки принесут с собой ночь.


Горы в Перу обычно нависают над городом, и, если смотреть сверху, они сокращают его до размеров маленького села, которое я разглядел далеко внизу. Я вопросительно посмотрел на Гонзалеса.
- Это Чивай, здесь мы переночуем, - сказал он.

И снова в путь. По дороге попадаются небольшие стада лам и альпак. Они нам в диковинку и мы надеемся их запечатлеть...








- Внимание, - Говорит Гонзалес мы в районе обитания златовласых викуней, самых маленьких безгорбых верблюдов в Андах.

Мы закрутили головами, а Гонзалес продолжил:
- Когда-то очень давно, жираф полюбил овцу, и появилось на свет пушистое, длинношеее животное. От жирафов остались длинные ресницы и привычка крутить головой, как перископом.(фотография из интернета)









Из окна автобуса мы увидели викуний, внимательно провожающих нас, что то жующих и бегущих по андской равнине, но не потоками расплавленного золота, а небольшими стадами. (фотография взята из интернета)







Гонзалес пояснил:
- Зима...
И добавил:
- Среднегорье, заморозки, ветры, жесткие кустики травы, лишайники - ее дом. Викуньи живут небольшими стадами, обязательно вблизи водоемов - они должны пить ежедневно. Викунья-мать способна задержать роды, если они начинаются холодной ночью, до теплого утра. Она не оближет новорожденного, поэтому, он, спустя 15 минут после рождения, способен убежать от человека. Острые зубы викуньи позволяют ей срезать злаковую траву ичу (а не вырывать ее языком, подобно другим животным).








А я подумал : какое стройное, нежное и изящное животное. Ее не портят даже немного выпирающие, постоянно дорастающие, нижние зубцы-резцы.


Отношения человека и викуньи описывает современный классик перуанской литературы М.В.Льоса в романе "Литума в Андах".
"Он подружился с этими изящными и нежными животными. Никогда у него не было таких сердечных отношений с себе подобными. Целыми днями он с трепетным вниманием наблюдал за ними, любовался их движениями, угадывал привычки, разгадывал игры. Он смеялся, глядя, как они резвятся, покусывая друг друга, прыгая в перестоявшей траве, грустил, когда, бывало, викунья срывалась со склона и ломала себе ноги или истекала кровью после неудачных родов. И викуньи, естественно, вскоре признали его, как раньше его признавали абанкайцы, а потом индейцы Аукипаты. Они чувствовали его доброту, он стал для них своим. Завидя его, они не разбегались в страхе, а ждали, когда он приблизится, и нередко какая-нибудь игрунья вытягивала ему навстречу шею, прося потрепать ей ушки, почесать спину и брюшко или потереть нос - это им нравилось больше всего. И даже самцы во время гона, когда они становились свирепыми и никого не подпускали к своим стайкам из четырех-пяти самочек, даже они позволяли Педрито поиграть с ними, правда, не спуская с него настороженных глаз, готовые в любую минуту вмешаться, если что-то их встревожит".

Элитная, тончайшая, самая дорогая шерсть в мире - шерсть викуньи (в пять раз дороже серебра, в десять - кашемира) чуть не погубила животное. Ритуал "Чаку" - королевская охота в ноябре, когда сотни охотников, загоняют небольшие стада викуний в кораль, вычесывают их, чтобы получить 200-250 грамм мягкой, теплой шерсти, проводиться раз в два года с далеких времен. Древние инки считали шерсть викуней - "руном богов". Одежду из нее изготавливали только "жены солнца" - монахини из Куско, а имели право носить только "люди с чистой кровью солнца" - близкие родственники Главного инка. Сегодня народы Анд поклоняются и защищают викуней, высоко ценят их жир, который втирают беременным и детям. Государство ценит, охраняет свое "шерстяное золото" за уникальные тепловые свойства ее шерсти: портрет викуньи на гербе страны и на монетах.(фотография взята из интернета)








Ее цвет всегда натуральный от кремово- бежевого до терракотового. Вы никогда не увидите изделия из шерсти викуний на рынке. Их можно встретить только в дорогих специальных сертифицированных магазинах. Подарок из шерсти викуньи обычно преподносятся важным государственным лицам , религиозным деятелям. На фотографии президент страны дарит Папе Римскому пончо из шерсти викуньи (одеяние инков), стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. (фотография из интернета)







Викунья живет в условиях высокогорья. Инки многократно пытались приручить ее, но так и не смогли. (фотография взята из интернета)







Шерсть, которая защищает животное от ветра и солнца, не выдерживает неволи и теряет свои волшебные свойства.

Мы въехали в Чивай, небольшой городок у каньона Колка.








Высота 3635 метра. Подъехали к ресторану. Нас ждет здесь шведский стол. Взяли стейк из мяса альпаки, холодную рыбную закуску "эскабече" с мидиями и осьминогами, на десерт - вкусные, хрустящие "чуррос" в виде лассо - кукурузные пончики с шоколадом и кокосовыми стружками и с фруктовым соком "хугес". Вкусно. А Полина,глядя на меня умоляюще упрашивает:
- Возьми, съешь , я больше не могу...

Оформились в гостинице и пошли к центру города, к Пласа-де-Армас.







Женщины в национальных костюмах , альпаки , лежащих у их ног. На улицах, расходящихся радиально от площади, раскрашенные скульптуры охотников, танцоров, пастухов в натуральную величину. А вот и наша вчерашняя знакомая, Хуанита, в окружении лам.







Встретилась маленькая девочка 4-5 лет в костюмчике, готовая позировать за пару солей.

Мы прошлись к крытому рынку, Полина рассматривает шапочки, перчатки, шарфы из шерсти альпаки .

Вышли за пределы городка в сторону каньона,







прошлись над обрывом чуть больше часа.. Начало смеркаться.

Взяли трехколесное такси - "тук-тук", и проехали по песчаным и каменным мостовым городка,







мимо каменно-кирпичных одноэтажных домишек, прижатых друг к другу, стадиона, на котором проводились бои быков, роскошных особняков, вдоль реки.

Молодой перуанец в лихо надвинутой ковбойской шляпе поблагодарил нас. Стало совсем темно и мы возвращаемся в свой теплый номер в гостинице.

[Норкин]

26 июля Арекипа - Чивай
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек.

Стирка белья в гостинице в Арекипе. Все было выстирано и отглажено в течение 3 часов. -18 солей
Обед в Чивае -50 солей
Велорикша, обзорная по Чиваю - 5 солей
Национальный заповедник Колка. - 140 солей ( в стоимость тура не входит)
Тур в Колку на 2 дня/1ночь . Куплено в Арекипе накануне, 25 июля - 200 солей .

К сожалению, не записали название хостеля в Чивае. Когда мы приехали он был абсолютно пустой и хозяйка разрешила нам выбрать любую комнату. Мы спросили у нее, какая - самая теплая - ее и выбрали. Вода в душе была прекрасной. Нам принесли обогреватель и мы топили его целую ночь ( без дополнительной платы). Утром проснулись и обнаружили, запотевшие окна. Видимо была очень большая разница между внутренней и внешней температурой. Ночью на улице был минус или около этого.

[Норкин]

27 июля 2012

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ГОРОДКИ-ДЕРЕВНИ: VILLA DE YANQUE. МАКА. КАМЕННЫЙ МАКЕТ ГОРНЫХ ТЕРРАС. КАНЬОН "КОЛКА". АНДСКИЙ КОНДОР.


Быстрый, ранний завтрак в гостинице , и мы - в ожидании автобуса.
Дорога почти прямая, пустынная, с множеством террас на горных склонах. Неглубокая Колка петляет, как змея среди скал.







А мы уже въезжаем в небольшой городок Villa De Yanque . На площади у традиционной церквушки долго любовались удивительными видами на действующие вулканы Уалька-Уалька, Сабанкайо, Ампато - пока Гонсалес рассказывал нам о том, что ниши в скальных обрывах на окрестных холмах и сухой микроклимат долгое время служили "зерновым амбаром", помогали прятать и сохранять зерна люцерны, ячменя, картофель.

И снова дорога плывет по краю ущелья, вдоль неширокой, мелководной Рио-Колки с перекидными мостиками и кладбищем на вершине холма.








Медленно движутся груженые поклажей ослики, навьюченные ламы, перуанцы , сопровождающие животных с детьми за спиной. На берегу у самой реки дремлет пастух с семейством овец... Пасторальная, но почему-то нерадостная картинка...


Проезжаем мимо традиционных в Перу ворот в поселение Pinchollo. Обратили внимание на церковь у небольшого водоема: до чего искусно сделан вход. Мы отметили это даже из окна автобуса.
А вот и главная достопримечательность Pinchollo - резной валун у самой дороги - миниатюрный макет горных террас в каньоне Колка - Choquetica stone. Камень с доинкских времен до сих пор несет древний призыв к земле. Мы ненадолго останавливаемся около него.

И наконец мы приближаемся к национального заповедника Перу - гигантскому каньону Колка.

Подошли к самому краю.


На слуху раскрученный "Гранд Каньон" в Колорадо, говорят, потрясающей красоты. "Каньон Колка" в два раза глубже своего американского собрата (4160 м), и тоже хорош!
Чего стоит природная мозаика огородов-террас, самых протяженных в Перу, андские кондоры, устроившие нам спектакль, ламы, альпаки, викуньи - путешественницы на склонах гор, и гигантская сто километровая трещина, по дну которой кристально чистая вода Колки пробивает себе путь к Тихому океану!

Превосходный природный ландшафт!







Мы долго преследовали "цифровиками" гигантских кондоров, парящих в восходящих потоках воздуха над каньоном.














Это был, воистину, спектакль. Они летали , в основном, парами. Время от времени снижаясь к подножью смотровой площадки,






и снова раскрывая свои мощные, полутораметровые крылья над вихревыми потоками.


Андский кондор, как и викунья, не только достояние страны. Инки верили, что его широкие, надежные крылья служат опорой Солнцу.
Наверное, не зря Всевышний не дал ему крепкие когти, а подарил мощный клюв, чтобы другие животные, птицы - падальщики, сторонились, ожидая у тела павшего сородича, пока кондор, постившийся неделями, поможет пробить шкуру и расчленить добычу. У кондора вздорный характер. Эта сильная духом птица заканчивает свой почти столетний путь самоубийством. ( фотография взята из интернета)












Отметим еще одну особенность Андских кондоров. Самка откладывает один-два яйца в расщелинах неприступных скал и в случае утраты яйца способна возместить потерю!
Безлесые плоскогорья Анд удобны для обзора и здесь царит чернотелый с белым, кокетливым воротничком , красавец.



И мы не можем отвести глаз от его мощного полета, символизирующего душу Анд.

Тут же, рядом с площадкой, где мы наблюдаем за птицами, расположен базарчик, где можно не только купить обычные перуанские сувениры и изделия из шерсти, но и пообедать, Наш водитель пристроился к одной из таких местных "кухонь". где за копейки ( считанные соли) можно взять суп, курицу с гарнирами , салат и сок, который при тебе выжмут из свежих фруктов.








Снимаемся для группового портрета.









Нас никак не оторвать от каньона, но Гонсалес зовет всех в автобус.


Снова остановка. Это деревня Мака. Она была практически уничтожена в 1980 извержениями вулкана Sabancaya, затем - сходом ледника в 1999, когда погибло более полутора тысяч жителей. Зашли в очаровательную церковь Santa Ana. Она была существенно повреждена ударами стихии, но стоит! Крепок белый sillar!








Радуют глаз миниатюрные ложные колонны при входе, резные цветы, золотое убранство алтаря, балкон, который был использован миссионерами для проповедей в давние времена. И снова вопросы: почему Святой в перчатках, а сам амвон окружен зеркалами?





Как не сфотографироваться с соколом?










Обедаем в Чивае.
Нас довозят до автобусной остановки в центре города.

До свидания, Чивай! Наш путь - в Пуно.

[Норкин]

Это была 6 часовая поездка на автобусе.
И мы не могли ни на одну минуту оторваться от окна , настолько это было удивительно разнообразно и интересно. ,







Красота и необычность пейзажей потрясает.











Вот мы проезжаем мимо "Каменного леса" Имата, удивительной природной загадки.На огромной территории разбросаны и расставлены немалые столбы, высотой 7-8 метров. Причудливые скалистые образования создают впечатление таинственного, зачарованного леса. Говорят, это место обладает серьезной энергетикой.

Из окна автобуса мы продолжаем любоваться вулканами,









бескрайними горными степями с перуанским ковылем, травянистыми пустошами с кустиками ичу и жесткой травы,










белоснежными шапками Анд,









низким покрывалом облаков,










царством лам, альпаков, стада которых усеяли эту плодородную коричневатую землю.






Мы на Альтиплано. В зоне "Лагуньяс". Пытаемся среди небольших лагун рассмотреть фламинго...









Проезжаем серый, грязный, озабоченный Juliaca - город, экономический центр Перу (высота 4490 м). Серые коробки домов с явными чертами запущенного "баракка"...

Наконец, мы в Пуно.
В забронированном нами хостеле мест не оказалась. Мы не больно возмущались, полагая, что хозяин найдет выход . И точно. Через полчаса, мы уже ехали на такси, которое оплатил хозяин несостоявшейся хостеля. Он привез нас 4-х звездочную гостиницу, которая оказалась самой лучшей на нашем длинном южноамериканском маршруте.

[Норкин]

27 июля Чивай- Пуно
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Обед в Чивае. -25 солей
Билеты на туристический автобус Чивай - Пуно купили в Арекипе, по приезду, 25 июля - 70 долларов на двоих.
Такси от автовокзала до хостеля в Пуно - 4 соля
Супермаркет, фрукты вода - 13
Экскурсия на завтра, на Титикаку , Урос , - 40 солей
Силлустани на завтра - 70 солей . Обе экскурсии куплены по приезду в Пуно в 7 часов вечера , на автовокзале.
Билеты Пуно- Капокабана - Ла Пас на 29 июля - 60 солей.

[Норкин]

28 июля 2012


LAKE "TITICACA". ОСТРОВ УРОС. ЛЯГУШКА Ж.КУСТО.


Утром бесплатное такси забрало нас из дома. Свежо. В небе стайка самолетов прочертила несколько полосатых черт. Сегодня День независимости Перу! 75 лет! Мы с ним - ровесники.


Празднично одетые потомки инков, индейцы, испаноязычные креолы и метисы наводнили город, увешанный красно-белыми флагами.








Садимся в катер. Какой то местный музыкант поднялся на нашу лодку и затянул "Титикакскую прощальную", аккомпанируя себе одновременно на нескольких инструментах.







Впереди озеро Титикака - еще одна голубая жемчужина Южной Америки.






Само название озера, - Титикака- напоминает бой южноафриканского барабана из цельного куска дерева. По преданию здесь зародилась великая империя инков. Говорят, что на дне озера , инки спрятали цепь из чистого золота длиной 200 м, диаметром колец 4 см и весом почти две тонны. Наверное, золотая цепь, а не островки тростника тоторы, расцвечивают озеро ярко-желтыми цветами .








Озеро Титикака - загадка природы. Давным-давно оно было океанским заливом, покрывающим Альтиплано, затем, какая-то исполинская сила подняла его почти на четырехкилометровую высоту... Сегодня это самое крупное судоходное, высокогорное озеро в мире








и священное место исчезнувшей цивилизации аймара. Вытесненные с побережья воинственными инками, потомки уру, сегодня живут между небом и водой.









Через полчаса мы ступаем на остров Урос, сделанный из тростника .






Идем в гости к проживающим здесь индейцам.








Необычное ощущение. Тростниковая платформа.пружинит под твоими ногами.
Нас сажают на необычные тростниковые скамейки,









и президент островка рассказывает о жизни "народа воды", его уникальном рукотворном мире...




Все, что мы видим: хижины, столики, лодки, мусорные корзины, шляпки, сумки, игрушки, даже веревка, которую с камнем опускает хозяин в небольшое отверстие в "земле", чтобы показать нам глубину воды под плавающим островком (14 метров), сделано из тростника.





Тростник тотора и кормит , и защищает. Молодые побеги (нам дали попробовать ) напоминает спаржу или огурец, корневище - по вкусу сладкий картофель, цветки, говорит хозяин острова, прекрасная заварка чая, листики - лекарство от простуды. А берега Титикаки - родина "золотых зерен" киноа, обладающего высокой питательной ценностью.

Острова тоже плетут из тоторы. Он растет только здесь - на отмелях озера. Каждый остров для одной семьи - 30 кв.м., толщиной 3-5 метров. Сверху его приходится наращивать каждые 10-15 дней. А снизу крепить на якорных камнях. Могу себе представить, сколько усилий надо потратить, чтобы срезать, вырвать длинные стебли тоторы, высушить их, переплести корни, наложить крест-накрест стебли, закрепить. Зачастую островки принайтовывают и вместе живут 3-5 семей.


Центральный проспект острова Урос. Мы под "Триумфальной аркой"







Есть острова "соцкультбыта" с почтой, начальной школой, зданием суда, церковью (здесь правят "адвентисты седьмого дня"), и, конечно, маленькие островки - туалеты. Есть и острова-отели для солидных туристов . Если вы желаете проводить закат с бокалом вина, под плеск воды и любуясь звездами над Титикакой, Вы можете расположиться на одном из таких островков.

Солнечные батареи принесли жителям радио и телевизор. А магазины, медицинская помощь - в Пуно . Это двадцать минутах на катере.

Я побродил по зыбкой, тростниковой земле, попробовал солоноватую воду (холодна до чертиков), заглянул в хибарки, где вся мебель: подстилка и мешок.







Остановился около поварихи, одетой, как капуста, в разноцветные, орнаментированные кофты и однотонную шерстяную юбку, с косичкой и в котелке из тоторы. Она разделывала форель килограмма на полтора, огонь весело пылал на стопке камней.

Кстати, лососевая форель, отчаянный враг знаменитой гигантской лягушки, открытой здесь Ж.Кусто в 1970. Форель пожирает ее головастиков. Сама лягушка обитает на дне озера, имеет необычный вид и сильно варьирующий окрас от зеленого до белого жемчуга.Его вес доходит до одного килограмма. Дряблая кожа, свисающая с шеи, ног, живота, образуя причудливые фалды, заменяет ей жабры и обеспечивает нормальное дыхание в условиях высокогорья.
Закончим разговор о лягушке напитком "Jugo de rana" - это перуанская Виагра - мощный афродизиак.
Пару долларов, и в ресторане, на рынке при вас отберут маленьких лягушат, шлепнут их пару раз головой о край стола, снимут кожу, смешают в блендере с разными травами, и подадут в большой пивной кружке.
Я пробовал "Jugo de rana" на рынке в Куско.

И вместе с Ф.Сологубом я шепчу:

"Подари мне мгновение, зыбкое веселие.
Благославляю тебя, перуанское зелие".



Конечно, мы покатались по озеру на легких челнах "кабайито".







Говорят, эти "маленькие лошадки", сделанные для туристов из тоторы, горделиво танцуют в прибое.







Но на озере был полный штиль и мы поднялись на бак лодки, увенчанный грациозной головой пеликана.







Под песни и бубны небольшой группки маленьких девочек 5-8 лет в национальных костюмах, которые увязались за нами, в надежде заработать несколько солей.








Конечно купили несколько сувениров для наших близких. Вот этот яркий красный коврик, например, сейчас весит в квартире моей дочери в Санкт Петербурге









Провожал нас вождь Уроса и вот эти три титикакские "грации".







Пересели на катер и... домой, в Пуно. Прощай, Урос!







На берегу мы зашли в небольшой ресторанчик, перекусили "Тайпикалой" - королевской рыбой, которая водится только в озере Титикака. Было очень вкусно.

И до сих пор в моей памяти остались бескрайние голубые просторы, легкие желто-зеленые острова, плывущие над водной гладью и рассказы о древней истории и об абсолютно непонятной , монотонной жизни современных жителей островов. ...

[Норкин]

ПУНО. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАШНИ СИЛЛУСТАНЕ. ДЕРЕВУШКА ХАТУН КОЛИЯ


По Пуно мы прошлись чисто символически, в промежутке между двумя экскурсиями. Чуть-чуть посмотрели главную площадь и собор.





Так и не успели разобраться, кому этот очередной памятник на тему "Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу..."






Мы берем очередное такси не смотря на то,что от главной площади до нашей гостиницы квартала 2 не больше. Нужно немного отдохнуть перед Силлустани. Высота дает о себе знать.






Автобус туркомпании "Гай" забрал нас из гостиницы в 2 часа дня и мы отправились на Силлустани.
Наш гид, учитель истории в одном их колледжей Пуно, Эстебан, вел экскурсию на испанском, кечуа, аймара и английском языках. Через час мы приехали к к лагуне Омайо, на берегу которой нас ждут чульпы - высокие каменные башни, возведенные в 13 веке. За окном скудный пейзаж перуанской зимы. Он строг, но интересен.



Автобус припарковался у небольшой деревушки .








Нарядная белая церковь расположена у подножья холма







Нас ждет довольно длинный и крутой подъем на высоте более 4000 метров.






Очень непросто подниматься наверх, когда ты находишься на такой высоте. Вообще любое физическое усилие, даже завязывание шнурков на кроссовках приводит к небольшой отдышке и мы время от времени останавливаемся, чтобы успокоится.

Вся группа уже ушла вперед, а мы идем в своем темпе вверх, не забывая вертеть головами во все стороны.


Чульпы- это высокие, цилиндрические, каменные погребальные "дома" высшего класса народа, жившего здесь более 700 лет тому назад.






Ученые нашли в подвалах башен останки мумий умерших вместе с хозяйственной утварью. Как и у всех древних народов, реальное и потустороннее переплеталось в сознании индейцев.

Раньше высоченные, десятиметровые башни были покрыты золотом. Я не могу себе представить этот фантастическую картину.








Мы постояли у остатков необычно большой башни - все, что осталось от храма Солнца, разрушенного то ли испанцами, то ли временем. Подошла группа, и Эстебан рассказал , что казненный испанцами последний инка, "помогает" своему народу, посещает ночами храмы и когда-нибудь вновь вернется в мир, чтобы восстановить прежнюю "золотую" жизнь индейцев. Эти надежды весьма сильны среди местного населения Перу...


Виды на лагуну Омайо завораживают . Но мы недолго любуемся ими.









Холод и страшный ветер подгоняет нас и мы возвращаемся к автобусу.

На обратном пути мы остановились в деревушке "Хатун Колия".






Несколько самодельных домиков, украшенных амулетами .







Маленькая, старая , худощавая перуанка с приветливым лицом показала нам свое хозяйство: простенький дом, пристройки, сыры, пыльцу, морских свинок, небольшое стадо лам и альпак












И угостила нехитрой едой, которую сама выращивает . Ее каждодневный рацион однообразен и не замысловат. Мы попробовали и разные сорта картофеля и зерновые, и какую то пыльцу, и что то похожее на каменный хумус. Как я желаю, что не записал тогда название этих продуктов.






Она выращивает восемь сортов картофеля (Перу- родина картофеля. И там насчитывается около 2000 его видов. )





Хозяйка живет одна. Дети.... один окончил университет, живет в Пуно, остальные трое - в Лиме.
Наша остановка - маленькая помощь, небольшая копеечка для нее. Никакой пенсии от государства она не получает.



На прощанье мы сделали эти две фотографии: одинокая лама , пасущаяся на пустыре рядом с домом




и одинокая 60-летняя старуха. Они обе были того же цвета, что и окружающая и кормящая их перуанская земля.




Возвращаемся в город. Нужно собраться. Завтра у нас большой , 10 часовой переезд в Боливию.