Путешествие в империю солнца Перу, Боливию и к водопаду Игуасу

[Норкин]

28 июля Пуно
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ,

Обед - 16 солей.
Экскурсия на завтра, на Титикаку , Урос - 40 солей
Силлустани на завтра - 70 солей . Обе экскурсии куплены по приезду в Пуно, 27 июля, в 7 часов вечера , на автовокзале.
Гостиница - был забронирован хостель, в который не оказалось мест, когда мы вечером туда приехали . Хозяин хостеля отвез нас в 3 звездочную гостиницу. Это был самый лучший отель в нашем путешествии. Огромная комната с обогревателем, , ванной , шведским завтраком. Заплатили мы за все это стоимость бекперского хостеля ( который был заказан) - 50 солей в день на двоих. Ночева

[Норкин]

29 июля 2012



Дорога в Копакабану. Боливийская таможня. Черная богоматерь титикакская. Ла Пас. Тюрьма "Сан Педро"





Утром мы отправляемся к автовокзалу. Сегодня наш путь через Копакабану в Ла-Пас, фактическую столицу Боливии.
Впервые водитель, видимо, не понял нас, и повез к другому терминалу. Пришлось взять второе такси.

И вот мы в пути ... Дорога красива до чертиков:











слоистые ,






изъеденные ветрами












разноцветные горы,








бесконечные лагуны,












пейзажи с видом на заснеженные вулканы







и озеро Титикака








Паспорта, возврат и заполнение бумаг на таможнях кажутся нам уже привычной формальностью. Боливийский пограничник, обнажив зубы в улыбке, приветствовал нас - "Шалом!"
А на таможне - полная неразбериха. Маленькие дети играют в дорожной пыли, пока их мамы меняют валюту по немыслимым курсам.Через каждые 10 метров что то вариться, париться. Огромная, ждущая толпа, и никакой информации...

Возвращаемся в автобус и вперед!
Боливия - единственная страна в мире, где половина населения живет на высоте 3-4 км. Единственное в мире государство индейцев (с метисами - 85% населения), самое политически нестабильное сообщество (к середине XX века за сто лет - более сотни военных переворотов). Страна, в доколумбовские времена сидящая на золотом троне , сегодня - одна из беднейших - в Латинской Америк. Официальным языком здесь является испанский и 36 индейских.

Наконец, мы в Копакабане.
Дошли до исторического центра города, заглянули в собор, постояли в часовне у Черной Озерной Девы", вырезанной из кактуса (XVI век).
Ничто в Южной Америке не может сравниться с культом Божьей Матери. В магазинах, отелях, на автобусных станциях мы часто видели маленькие домики с фигуркой темнокожей Богородицы в шикарном одеянии с обязательным пучком свежих цветов. Историки считают, что многочисленные племена, проживавшие на территории сегоднешней , объединяло одно - индийская богиня Пача Мама - Мать Земля!. Ее и сегодня невозможно вытравить из сознания потомков индейцев. Даже современные индианки одеваются соответственно образу Пачи Мамы : широкие к низу юбки, замаскированная талия и обязательная шляпка.








А первый министр финансов Боливии "снял" со статуи "Черной Девы Озерной" столько золота, сколько было необходимо для печати первых монет нового государства.

Мы спустились к озеру.








Побродили по набережной и снова в путь.








И Титикака с боливийской стороны








показалось нам несравнимо прекраснее, чем с перуанской.







На небольшом катере переплавились через Титикаку.








В то время , как наш автобус плыл на отдельном транспортном пароме.

[Норкин]

ЛА ПАС

Ла-Пас, не просто самый высокогорный двухмиллионный город. Это - город самых крутых улиц в мире. Самый высокий городской район находится на высоте 4100 метров, а нижний - 3200 м.
Ла Пас встретил нас в долине горной реки Чокеяпу, прорезавшей плато. Сама река сейчас загнана в трубу, под землю. Город окружен заснеженными вершинами, разноцветными горами







домами, карабкающимися по склонам окружающих холмов, причем, чем выше, тем - беднее. А на самой высоте - лачуги рабочих, встречаются и убогие навесы без стен, без канализации и водоснабжения.









В городе, словно могучий волнорез - холм Сапокачи. С одной стороны - правительственные учреждения, с другой - торговый центр. Многочисленные ресторанчики, рынки и... дневная прохлада. Этот регион вообще отличается необычной комфортностью - близостью зимы и лета: разница средних температур всего 4-5 градусов.
Быстро разместились в гостинице и сразу пошли на центральную площадь города.









Присели, рассматриваем памятник "Неизвестному солдату" в центре площади. Он поставлен в память бесконечным войнам и революциям, периодам народного гнева и нищеты в "серебряный" и "оловянный" век истории страны.

Сегодня у кормила власти Эво Моралес, коренной индеец племени айвара, друг Ф.Кастро и У.Чавеса.
Какова его риторика и действия?
Естественно, антиимпериалистические, социально-реформистские, Он - борец в защиту коки, как "символа культуры Анд". Лучше о президенте Боливии, чем портрет Че Гевары на листке коки в президентском дворце, я думаю, не скажешь. Хотя... Несколько лет назад во время визита в Россию Э.Моралес, в прошлом пастух лам и "кокалерос", не имея даже среднего образования, стал почетным доктором Российского государственного гуманитарного университета, а министр просвещения России г.Фурсенко во время церемониальной речи назвал его даже Уго Моралесом...

Пора перекусить. Зашли в ближайший ресторан, заказали баранью ногу с банановым пюре, кукурузой и разнообразными приправами, характерными для индейской кухни.

Как обычно, взяли такси. Наша цель: взглянуть на самые "высокие" в мире стадион "El Estadio Olimpico Hernando Siles" официально принятый ФИФА , несмотря на протесты.


Готовясь к путешествию я много читал об особой примечательности Ла-Паса - тюрьме Сан-Педро. Но посмотреть ее, нам не привелось.
Тюрьма Сан Педро- это мини-государство!
Без надзирателей и решеток (стража только снаружи), с избираемой властью среди заключенных (с парламентом и советом старейшин), законами (один уж больно хорош - никаких драк в присутствии детей) с базарчиками и магазинами, скученным жильем. Заключенным разрешено здесь жить с семьями и с детьми (школьники - утром в школу, вечером - домой, в тюрьму).

Здесь все платят за свое содержание (от государства - 400 грамм хлеба, кукурузная баланда и мясо дважды в неделю). Большинство заключенных столярничают, шьют, делают игрушки, содержат курятник. Есть даже несколько лабораторий по производству высококачественного кокаина, который существенно пополняет тюремную казну(!!!) .
Мне трудно представить "свободную жизнь" тюрьмы, с антисанитарией, скученностью, коррупцией, наркозависимостью, голодовками и бунтами.
Но что-то напоминает мне эта отдельно взятая "демократическая ячейка" боливийского общества...

Вечереет и мы возвращаемся гостиницу.

[Норкин]

29 июля Пуно-Ла Пас

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Обменный курс в Капакабане - - 1 доллар равен 6,79 боливиано
Обменный курс в Ла Пасе - 1 доллар равен 6,95 боливиано


Билеты Пуно- Капокабана - Ла Пас на 29 июля - 60 солей. Билеты были куплены в Пуно на автовокзале 27 июля.
Переправа через Титикаку - 3 боливиана
Такси от автовокзала в Ла Пасе к гостинице - 10 боливиано
Обед - 50 боливиано.
Гостиница Sagаranda- 56 долларов за 2 ночи. Двойной номер со всеми удобствами и с завтраком.
Отель находится в историческом центре города. Прекрасный вид из окна. Рядом с отелем - большое количество мест, где можно поесть и дорого и дешево, как вы хотите. Недалеко - рынок, но ближайший супермаркет - довольно далеко. Мы останавливались в семейном номере на двоих. Комната была небольшой, но комфортной и что очень важно, теплой. Никаких проблем с горячей водой - не было. Мы однозначно рекомендуем этот отель - он прекрасная база для остановки в Ла Пасе

[Норкин]

30 июля. 2012 год




Ла-Пас, Plaza Murillo. Кафедральный собор. Улица Салле Хаен. Бульвар Эль-Прадо. Храм Сан- Франциско. "Рынок Ведьм". "Долина Луны"

С утра занялись "делами". Едем покупать билеты именно к тем лагунам, которые когда то позвали нас в дорогу. Билет состоит из 2 частей : автобус Ла ПАс - Оруро и поезд Оруро -Уюни. Этот поезд - единственный отрезок нашего маршрута, о котором мы до сих пор пребываем в неведенье. Сколько жена не пыталась , она так и не смогла связаться с боливийскими железными дорогами. Мы пробовали купить билеты в Перу - не вышло. Правда есть вариант прямого автобуса из Ла Паса в Уюни, но мы его сразу отвергли. Хотя, можно было бы сэкономить целый день. Не страшат нас 10 часов ночью в пути, а страшит дорога: 6 часов из 10 - это "прокати нас, Петруша, на тракторе". Поэтому, как говорят шахматисты, мы приняли решение и " выигрываем качество".

После завтрака ловим такси сначала до автобусной станции, а затем до железнодорожных касс. Все прошло без единой помарки. Чего Полина так волновалась?

Третье такси - и мы на центральной площади самой высокогорной столицы мира.

Мраморные изваяния "Времен года" и "Музы искусств" окружают полную людьми Plaza Murillo с трехметровым памятником Сан Мартину, лже-юристу, ставшему вскоре борцом за свободу Боливии, национальным героем.








Хотя не он, а Симон Боливар дал этой стране свободное имя!


С.Боливар ратовал за единство белых, негров, индейцев, метисов и называл всех Raza morana - расой смуглых, как и генерал Сан Мартин: "всех именовать перуанцами!". В бывшем СССР идея "советского народа" тоже осталась неосуществленной мечтой.

Воздадим должное индейцам, которые лавиной крови отстаивали свои права. Их восстаниям и жертвам несть числа...
На площади в давние времена жгли, вешали, четвертовали неугодных политиков (в 1946 толпа повесила своего президента страны Г.Вильяроэля) и преступников. Повесили и Педро Мурильо., чьим именем названа площадь. Говорят, он выкрикнул перед казнью:
- Я умру, но тираны не смогут погасить факел свободы, который я зажег...
И с тех пор каждый год 29 января идет по вечернему Ла-Пасу народное шествие "Парад фонарей".

Подошли к Президентскому дворцу. Над ним веют красно-желто-зеленый флаг Боливии








и штандарт радужных цветов индейцев Анд (тоже официальный).








Дворец пять раз горел и тем знаменит. Сегодня его охраняют стражники в красных мундирах - дань солдатам морской истории.







Кафедральный собор рядом и мы не могли пройти мимо его высоченного купола, громадных колонн.






Внутри подивились его недосягаемым потолкам, и, конечно, витражам.






Долго разглядывали резной фасад церкви Сан Франсиско







Для того чтобы лучше понять страну, увидеть, чем она дышит и как живут люди, пройдемся по его улицам.

Вот улица Салле Хаен, очаровательная, тихая, теснящаяся двухэтажными серыми и яркими особняками,
она двигает нас в далекое колониальное время, а ее брусчатка помнит многие следы истории...







Здесь "Особняк Мурильо" со старой мебелью, музыкальными и медицинскими инструментами, картинами, серебром, коллекцией миниатюр и, конечно, отдельной комнатой магии и траволечения.

Музей "де Литораль" с драмой документов, фотографий тихоокеанской войны с Чили за выход к океану. Вообще Боливия - несчастная страна. Три войны в XIX-XX веках - и три поражения. В результате у Боливии , Чили "оприходовала" пустыню Атакама с запасами селитры и выходом к океану (сегодня Боливия арендовала на 99 лет у Чили небольшой участок прибрежной земли для строительства морского порта), Бразилия умыкнула область Акри, богатую золотом и каучуком, Парагвай - провинцию Гран-Чако с запасами нефти. Взамен Боливия сегодня имеет - многочисленные памятники генералам, несумевшим отстоять целостность страны, павшим солдатам, и вечную надежду...

Бульвар Эль-Прадо. Переходим улицу, заполненную такси и автобусами, заскочить в которые можно везде. Храм "Сан-Франциско". Постоим у его фасада, богато украшенного каменными изваяниями змей, драконов, птиц - символами коренных народов. Теперь выйдем во двор и по узкой каменной лестнице поднимемся на его крышу. Нам открывается заоблачный Ла-Пас, и величественные пики белоснежной красавицы Illimani с ледовыми склонами и заснеженными вершинами, площадь города, покрытая серым, воркующим ковром.

Пл.Сан-Франциско - самое оживленное место в Ла-Пасе. Это настоящий людской муравейник озабоченных непростой жизнью боливианок в многослойных юбках "поперас" и цветными мешками за спиной








в шляпках-котелках, лихо сдвинутых набекрень,







строго одетых в черные костюмы офисных мужчин, глазастых малолеток, сидящих у ног торгующих всем чем-попало, мам.

Остановимся на углу улиц Jiminez и Linares. Улицы - достопримечательность Ла-Паса и дань древним традициям народа аймара - "Рынок Ведьм". Здесь мир полон духов. Пообщайтесь с ними с помощью сушеных жаб со стеклянным глазом, шкурками змей, чучелами броненосцев, и конечно, высушенными зародышами лам







(их жертвуют Паче Маме и до сих пор замуровывают в основание любого строительства), многочисленных оберегов и наркотических настоев в мутных бутылочках.




Обязательно обратите внимание на поделки из черного лавового камня, - "Солнце - Инди", сделанные вручную. Если не купите, то хотя бы дотроньтесь, почувствуйте тепло самых высоких вулканов в мире. Хрупкий камень хранит традиции инков и принесет счастье в вашу семью.





Улицы центра Ла-Паса с многочисленными высотными зданиями,

зачастую причудливых форм от круглой,








каплеобразной до трапецевидной, длиннющие рынки, они кишащие и поражают пестротой бедности. Все что-то продают. И все можно купить на этом перманентном рынке, особенно изделия из альпаки, кожи: свитера, сумки, перчатки, шляпы. И буквально за гроши.
В Сагарнаге, торговом центре Ла-Паса, Полине приглянулись яркое панчо и кожаная женская сумочка, и я долго сидел, прижавшись к стене дома, пока она торговалась о цене с пышной боливианкой.


Зашли в маленькое кафе, где разговорились с тремя молодыми израильтянками из Ашдода. После армии они путешествуют практически по нашему маршруту.
Там же познакомились с официанткой, Магдой , студенткой из Кракова, приехавшей к жениху-боливианцу. Она порекомендавала нам заказать томатный суп и "сельтену" - блинчики с мясом, изюмом, перцем и жареным бананом.

На Рlaza Obelisco постояли у памятника "Павшему солдату", лежащему на земле лицом вниз, прижимающего винтовку, с характерным жестом левой рукой: " погибаю, но не сдаюсь..."

[Норкин]

30 июля 2012 года. Ла Пас. Долина Луны.


Покидаем центр Ла Паса. Наша цель - Долина Луны - очередное чудо природы. Она находится в 10-ти км от Ла-Паса.
Мы ловим такси и под начинающийся дождь выезжаем из города.


За окном какие-то невероятные каменные столбы.









Дорога смотрит на нас крутыми улочками, разноцветными домиками,











высокими многоэтажными домами








великолепными, европейскими виллами и двух-трехэтажными домами в жалком состоянии с обветшалыми балконами, нуждающимися в ремонте фасадами, тротуарами в рытвинах и колдобинах.



Мы проезжаем мимо гряды красных гор.










И вот, наконец, подъезжаем к Долине Луны.










Необыкновенный ландшафт,









но очень далекий от лунного - единственного естественного спутника земли, напоминает детскую картину куличков вздувшегося песка. Дождь и ветер, разрушая песчано-глинистые горы, создали лабиринты, каньоны причудливых форм и очертаний, которым можно дать любые названия: "Дед", "Шляпка", "Мать Луны"...









Я иду , как будто бы по ровному плато, изъеденному небольшими дырами.








Эти дыры- начинающиеся пропасти и уже сейчас их глубина 3-5 метров. Поднимаемся и спускаемся по многочисленным лестницам.Поручни скреплены наживую тоненькими металлическими проволочками, не вызывающими доверия. Вот здесь, в нижней части фотографии можно это увидеть.









Остроконечные "морковки" разных размеров и цветов: от бежевого, песочно-кремового до темно-фиолетового создают яркие оптические иллюзии.







Пропасти достигают 30 метров ( 10 этажный дом). К ним страшно подходить, потому что они практически нигде не огорожены, но я все таки, насколько мог, приблизился, чтобы сделать фотографию.











Проходим через шаткие мостики.













Все настолько красиво, что мы уже перестаем бояться и только глазеем по сторонам.








Сфотографировали двух ребят из Норвегии, с которыми познакомились у касс. Они раньшн нас прошли оба маршрута и уже стоят наверху, недалеко от выхода









Да. Долина Луны, - это вам не саксонский Бастай, где все сделано на века. Очень жаль, что такое фантастическое место не пользуется интересом у туристов. Кроме нас там гуляло еще две пары. Перед нашим отъездом приехала какая-то групп, человек из 10, постояла минут 5-7, посмотрела, погрузилась в автобусы и поехала к следующей достопримечательности. Мы же там ходили около полутора часов. И ходили бы еще, но наш ждал водитель.

Накрапывает дождь. Песчаные тропинки приобретают угрожающе скользкий вид. Ничего не стоит свалиться на зазубренные вершины.









Тут и помочь никто не сможет...

Не зря 9 ноября в Боливии проводится "День черепов". Родственники несут череп уважаемого члена семьи, часто в шляпе и в очках и просят, чтобы присматривал и защищал их от невзгод...

Мы побродили, посидели








и пошли к выходу,







где наш водитель, Алекс, уже ждал нас. На прощанье сделали "патриотический " снимок.






Чья то, не до конца опознанная, голова ( Полина сказала, что она похожа на Ренато Гутузо) провожает нас .






После Долины Луны Алекс еще около двух часов возил нас по городу, показывая Ла Пас во всей красе. Его богатые и бедные районы. Вместе с водителем заглядываем во дворы и дворики какого то бедного района ( не помню название)
В одном из них водитель показал нам наскоро сколоченный посреди сараев ринг . Оказывается, в стране процветает женская борьба чолит, нечто среднее между шоу, игрой, борьбой и бедламом. Женщины народа аймару, облаченные в традиционные одежды, дерутся без правил, но с ревом, криками и отборными фразами, и собирают толпы зрителей, которые с их помощью, вероятно, сбрасывают физические и нервные перегрузки бытия.

Возвращаемся в гостиницу. Смеркается. Фотографируем вид из окна.







Завтра у нас поездка в Уюни. То самое горное плато Альтиплано , которое позвало нас в дальнюю дорогу, на неизвестный нам континент.

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Курс валют. 1 доллар равен 6,95 боливиано
Такси по городу - итого 30 боливиано ( от гостиницы к кассам поезда и еще одно от касс к автовокзалу)
Поезд Оруро -Уюни и Уюни-Оруро - 448 биливиано . Отправление 1 августа . Возвращение 5 августа.
Автобус Ла Пас Куско - 360. Переезд 5 августа.
Еда в кафе -90 биливиано
Такси обзорное по городу , поездка в Долину Луны и обратно в центр - 50 боливиано. Таксист возил нас по разным районам города. 3,5 -4 часа часа, включая ожидание у Долины Луны
Входные билеты в Долину Луны - 30 боливиано
Супермаркет ( фрукты и вода)- 12

[Норкин]

31 июля 2012 год



Дорога в Оруро. Памятники горнякам и шахтерам. Поезд в в Уюни.





Утром 31 июля мы оставляем наши чемоданы в гостинице . Здесь они будут дожидаться нашего возвращения из Уюни . И с маленькими рюкзаками, забитыми под завязку теплыми вещами, отправляемся на автовокзал.

Ранний автобус Ла Пас - Оруро привозит нас к полудню в небольшой боливийский городок на высоту 3709. Мы уже совсем не чувствуем ее.

Оставили рюкзаки в камере хранения на железнодорожной станции и пошли перекусить в один из ресторанчиков, расположенный на соседней улице. Попробовали густой "чайро" и "плато пасена" - куриное мясо с картофелиной, початком кукурузы, фасолью и соусом "льяхуа" из помидоров и перца. Разговорились с молодой парой, сидевшей за соседним столиком: что можно посмотреть в Оруро за пару часов?

Мне Оруро интересен еще и потому, что я родом из украинского Донецка - "побратима" боливийского городка.
Оруро находится на южном андском плато, недалеко от озер Уру-Уру, давших ему название .Он пережил периоды горняцких "лихорадок" с оловом, серебром, вольфрамом и неисчислимые восстания индейцев.

Нам дорого время. поэтому берем очередное такси.
Подъехали к памятнику- каске шахтера, огромной, со шрамами. Это дань чрезвычайно тяжелому труду индейцев-рудокопов









Группа девочек возвращается домой , видимо из католической школы.









Многочисленные киоски с сувенирами








Остановились на центральной площади, и я до сих пор жалею, что не приобрел картину боливиского художника, которую он настойчиво предлагал нам...

Присели на скамью на "Площади 10 февраля" у фонтана, окруженного бронзовыми собаками - символом возрождения города. Полюбовались зданием почты, сохранившей дух времени XIX века, резным каменным порталом собора Сан-Франциско.

Пора на вокзал. Проезжаем мимо "подвешенного к облакам" крана, отдаленной копии оригинального фонтана из испанского города Кадис, где прямо с небесной трубы, из крана льется вода, вызывая удивление и восторг. Здесь проще - кран на безводной подпорке. И это неплохо смотрится, украшает монотонный, городской пейзаж.










В уютном вагоне поезда Expresso del Sur едим в Уюни.








Горная пустыня окружает Оруро,









поэтому поначалу мы обозреваем песчаную равнину - второе в мире горное плато.Оно покрыто пятнами розовой или беловатой селитры и перерезано полоской дороги и ленточкой рельсов-шпал. Иногда вдруг замечаем необычное явление: воздушный поток поднимает песок винтом на высоту трех-четырех метров, напоминая песчаную мельницу или торнадо в миниатюре.

Порой в бесконечные пески врезаются долины - это богатые земли, насыщенные водой высокогорья Анд.








Оазисы. Нас окружают десятки озер и лагуны с тысячами фламинго.











Проезжаем оставленные, разрушенные временем или людьми, деревни.







Кладбища.







Мини - реки, ручьи режут долины предгорий, долбят, подтачивают морщины на крутых склонах гор. Расщелина, глубокое ущелье, невысокая каменная гряда,






ступеньки в гору с высоким маршем мелькают перед нами.
Постоянно чувствуешь западный, океанский ветер, он понижает температуру воздуха на суше, а Анды на востоке служат барьером, защищают от дождей. Результат: мягкий, засушливый микроклимат Боливии.


Вечереет. "Мате кока!" - слышем голос проводника идущего по проходу с тележкой , нагруженной едой.
Смотрим в окно, на бесконечно меняющийся пейзаж. До последних лучей заходящего солнца. Достаю с верхней полки одеяло, закутываюсь. Полина смотрит телевизор, листает наш "гроссбух" с планами на ближайшие несколько дней.
А закатное солнце расцвечивает склоны гор бордовым цветом с вкраплениями терракотового, палевого и желтого







Приезжаем в Уюни незадолго до полуночи. Холодно.. Десяток метров по Avenida Arce и мы ныряем в очередной отель

[Норкин]

31 июля Ла Пас - Оруро-Уюни

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
Все цены в расчете на двух человек

Такси от гостиницы к автовокзалу в Ла Пасе - 10 боливиано
Билеты на автобус Ла Пас -Оруро- 64 боливиано
Такси от автовокзала до железнодорожного вокзала в Оруро- 8 боливиано
Камера хранения на ж.д. вокзале -9 боливиано
Обед в ресторане Оруро -24 боливиано
Вода, фрукты -9 боливиано
Хостель в Уюни .Piedra Blanca Backpackers - 27 долларов Двойной номер со всеми удобствами и завтраком . Отопление включено в стоимость. Мы получили большую комнату, с обогревателем. Хозяева говорят на прекрасном английском .Завтрак стандартный: чай-кофе, булочки, масло, джем. Это - плюсы этого хостеля.
А минусы – обшарпанная комната. Последний ремонт в ней делали , видимо, лет 30 тому назад. Были проблемы с горячей водой. Она очень плохо регулировалась. Да и со сливом были проблемы. Вода из душевой заходила в комнату. Вызывали сантехника. Очень подозрительная чистота постельного белья.

[Норкин]

1 августа 2012.

"КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ". САЛАР-ДЕ-УЮНИ. СOLHANI. ОСТРОВ "РЫБЫ". НАША ГОСТИНИЦА.


С утра мы в поисках турагентства. Их, в маленьком Уюни, как лягушек в пруду (в этом районе не хватает только пресной воды). Все настойчиво зазывают, предлагая разные цены, единый план и неясный сервис.
Выбираем "Suma Haipa". Не стоит следовать за нами, господа...

В 10.40 с ребятами из Бразилии и двумя девушками из Швейцарии на потрепанном джипе мы начинаем наше "сафари" по юго-западной части боливийского Альтиплано.

Первая остановка на "Кладбище Паровозов". Оно совсем рядом с Уюни - бывший ближайший терминал железной дороги.
Кладбище... Возникает двойственное ощущение: с одной стороны скопление столетних, ржавых локомотивов и вагонов, с другой - солнечная, просторная пустыня под глубоким, голубым небом... Так жизнь сплетается со смертью в атмосфере полной беспомощности перед временем.
Я вспоминаю памятник президенту Боливии Анисето Арсе на площади в Оруро с многочисленными медными табличками благодарностей.Он делал ставку на железнодорожный транспорт, как на средство процветания и независимости страны, и - на Уюни, как ключевой транспортный узел. Но индейцы аймару и рудники полезных ископаемых "думали" иначе. И творение рук человеческих ушло в небытие.

Вы считаете, что существует лишь одно подобное кладбище в мире?
Отнюдь нет! Есть огромное кладбище советских танков в Афганистане, оставленные советским войсками во время войны 1979-1989гг, и исписанное "благодарственными" граффити вслед ушедшим ...
Есть авиабаза "Воздвиженка" вблизи Уссурийска на Дальнем Востоке России с сотнями похороненных сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м и зарытыми миллиардами...
Добавьте сюда кладбище подводных лодок недалеко от п.Гаджиево в моей Мурманской области.

Грустно стоят сегодня на путях торсы боливийских локомотивов, брошенные ржавые вагоны. Жара, соляной воздух превращают их в скелеты, пригодные лишь для детских игр и философских раздумий.

Ревущий ветер разогнал утренний туман, и наш джип уже уверенно бежит по бездорожью горного Альтиплано к Salar-de-Uyini (3656 м) - дну древнего, бессточного озера Минчин - основной цели нашего сегодня.

Вскоре солнце, разорвавшее облака, осветило перед нами ярчайшую белую равнину.


Американские астронавты "Аполло-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин 21 июля 1969 с поверхности Луны увидели на земном шаре белое пятно Салара Уюни и приняли его за ледник. Вероятно, решив проверить свою ошибку, "Ледяной капитан" в период дождей побывал в Салар-де-Уюни и высоко оценил феномен "white out" - серебристой белизны без горизонта.

Мы высыпали из джипа, и я, естественно, первым делом снял пробу. На чем стою? Обычные кристаллы белого цвета, по вкусу - "каменной" соли!









Но подобного, необычного,захватывающего пейзажа,гигантского соляного безмолвия с каймой отрогов гор у горизонта, я не видел. Сухой воздух и голубое, облачное небо!

Во время дождей вода из Титикаки переливается в озеро Поопа, и солончаки (есть еще меньший Койпаса) покрываются 20-30-ти сантиметровым слоем воды, которой некуда деться, из-за очень низких перепадов высот (меньше метра на 10 000 кв. км). И оживает в ноябре-феврале громадное "небесное зеркало" и земля сливается, связывается с небом, и ты не понимаешь, то ли облака утонули, то ли ты шастаешь по небу - космический пейзаж!

Наверное поэтому, космонавты калибруют спутники, ориентируясь на эту - самую яркую, идеально плоскую поверхность земли.

Мы с Полиной подурачились на небольших холмиках, оставленных добытчиками соли для просушки.



















Необычный, солевой песок, крупный и чистый, хрустит под ногами. Пассат освежает лицо.Чистое небо с облаками, похожими на гору взбитых сливок. В этой картине для полноты не хватает только ангелов и трубных звуков.








Кстати, не прошла бесследно наша акклиматизация и фармацевтическая подготовка к высоте. Но в джипе мне было дискомфортно, и я , время от времени, делал глубокие вдохи, стараясь наполнить легкие кислородом. В Саляре я не чувствовал его недостатка. Может быть, сухой и прохладный воздух самой большой соляной поверхности в мире, напитанный кислородом и множеством микроэлементов, тому причина? Не знаю. Но я лишний раз убедился: какое наслаждение дышать, не ощущая этого.

Слой соли солончака Уюни разнится от десятка сантиметров до десяти метров. Но под этим слоем в рапе (желтоватом рассоле) обнаружены крупнейшие в мире запасы самого легкого металла лития (для будущих автомобильных электролитов), и, естественно, - галита, который плавит лед на улицах городов.

Наше внимание переключается на многоугольники, расписанные на части поверхности соляного плато.








Они подобны пчелиным сотам. Эта высыхающая соль - рисованные природой пяти-шестигранники напоминают мне живые клетки из курса молекулярной биологии. Почти прямые выпуклые линии, формирующие решетку, рисуют чрезвычайно необычную картину земли. "Знать, она меня любит, - подумалось мне, - если позволяет увидеть это бескрайнее бело-голубое чудо...."


И снова наш джип несется по серебристо-белой равнине Солари-де-Уюни навстречу Colchani, небольшому поселку соледобытчиков, где в основном живут и работают индейцы кечуа.

Кстати, девизом "сынов солнца" - инков, предков кечуа, были слова "Ama IIulla, ama suvva, ama qilla" - "Не лги, не воруй, не ленись". Именно они звучали каждый день в эфире Московского радио в начале ежедневной двухчасовой передачи на "сладкозвучном языке" кечуа. Вспомним видного лингвиста "Белого инка" - Юрия Зубрицкого, первого пропагандиста языка кечуа в СССР.

В поселке есть небольшая фабрика обогащения, дробления и фасовки соли, домики, тротуары, дороги - все из соли.



Продолжаем наш путь.
Остановились у одного из самых необычных отелей в мире "Hotel Palacio de Sal", внешне абсолютно непрезентабельного.









Он сделан из соляных блоков. Приятный расслабляющий соляной дизайн и надпись на рецепшн на английском языке: "Просьба не лизать!"
Стены, потолок, стулья и кровати 16 двухместных и восьми одноместных номеров сделаны из соли. Стоимость 110-130 долларов за ночь.

Мы побывали в небольшом "Музее Соли", где мебель,










фигурки животных, все : - соленое.









Я пытался побегать по маленькому солевому стадиону. Тяжело! Какое же сердце надо иметь для физических нагрузок в Саляре!!


Это местный флагштоковый филиал ООН. Территория обнесена кирпичами из соли. Я нашел наш маленький, бело-голубой флаг, оставленный кем то из предыдущих туристов и с радостью развернул его. Патриотическая фотография.










Слова не воссоздадут полностью атмосферу поселка, отеля, с их запахами, звуками, визуальными картинами, но жизнь на этом красивом, безжизненном клочке земли, конечно, не сахар. Причин несколько. Во-первых, нездоровый сухой воздух, который только нам, туристам, безвреден; и, во-вторых, проблемы санитарии и гигиены...

Залезаем в джип, меняясь с Полиной местами, потому что ее беспокоит и даже раздражает треснутое лобовое стекло нашего джипа.





Остановились у реликтового острова Isla Incahuasi.







Таких островков, остатков вершин древних вулканов, покрытых окаменелыми коралловыми отложениями и водорослями, поверх которых растут кактусы и кустарники, в озере немало. Остров еще носит название "Рыбы" (isla de los Pescades).




Столпившиеся кактусы,










пугливые вискачи - шиншиллы, ламы - хозяева этого места.








И бескрайняя соляная панорама.








Наш водитель занял один из соляных столиков,









где мы перекусили едва теплым жареным цыпленком с кукурузой салатами и колой.









И пошли бродить (Полина - вглубь острова, я - вокруг) среди гигантских тысячелетних кактусов (они растут по 1 см в год). Оторванные от привычного мира, цветущие идолы мертвой равнины, озлились, ощетинились против нас, пришельцев, тысячами острых иголок, которые превосходно гнутся, но не позволительно нам отрывать их от тела.


В Боливии десятки видов редких, экзотических растений. Но даже на этом фоне кактусы выделяются своим разнообразием и размерами от крошечных, изящных до таких вот громадных колонн с жесткими колючками






Жаль не увидели трогательные, нежные цветы, которые расцветут перед новым годом и сезоном дождей под жгучим южно-американским солнцем. (Фотография взята из интернета).








Пока мы бродили вокруг острова, наш водитель, он же - гид, "кормилец и поилец" что то смазывал, крутил и проверял техническое состояние нашего джипа.За эти 3 дня нам предстоит проехать на нем около 900 км.














Мы еще долго колесили по Саляру. Вот так выглядит бескрайняя "автострада" по соляной пустыне.







Дыхание пассата, мощные кучевые облака, плывущие по небу, серебристо-белая степь, насколько хватает взгляд, и чувство бесконечной благодарности за украденные у природы сокровенные тайны, надеюсь, надолго сохранятся в моей душе.

Солнце решило попрощаться с нами, и закатилось. "Пунцовым пламенем зарделись небеса" и облака в течение нескольких минут из огненно-красных окрасились в оранжевые, затем сиреневые и уже густо-фиолетовые стали быстро темнеть...






Мы едем к месту нашего ночлега.
Холодная, солевая комнатка без окон, четыре квадратных метра. На каждом соляном топчане по 3-4 толстенных одеяла из шерсти альпаки . Это - единственные в нашем "Хилтоне" апартаменты на двоих.

Позже я обошел всю "гостиницу". Нашел розетку в коридоре (мы сразу подсоединили наши "цифровики"), гвоздь, который я приспособил для полотенца, темную, теплую кухню, в которой следующим утром мы обнаружили спящих на полу водителей наших джипов.

Не снимая одежды, в термобелье, мы залезли в спальные мешки, укрылись одеялами, и быстро уснули.

В ночном походе нас очень выручил фонарь, которым мы запаслись...

[Норкин]

1 августа Уюни- Саляр-Альтиплано.


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на двух человек.

Тур на джипах 3дня и 2 ночи -1600 боливиано
Вода в дорогу -20 боливиано
Фрукты в дорогу - 15 боливиано.
Спальники - 40 боливиано.

[Норкин]

2 августа 2012.


ЛАГУНЫ "КАНЬЯПЕ", "ЭДИОНДА", "КОЛОРАДО". "КАМЕННОЕ ДЕРЕВО"

Выехали в шесть утра. Холодно. Ветрено.
Петляем к горной гряде Анд по степной дороге без обозначений, но с рытвинами, колеями, и разбросанными везде камнями.


Взошло солнце, оно отбрасывает тени на горы, раскинувшиеся вокруг нас, играет впадинами, прогалинами, ущельями.




Альтиплано, второе горное плато в мире после Тибета - страна вулканов, а следовательно и природных ресурсов. Мы видим застывшие потоки лавы, эродированные, изъеденные ветрами и дождями -длинные невысокие гряды вулканических бомб, напоминающих политую водой сахарную головку, с дыристыми скатами - величественную и загадочную землю. Бедная, но красивая страна Боливия!

Рассматриваем облака, которые дают нам реальные сюжеты: то акул с разинутой пастью, то баллистических ракет на фоне грозных вулканов Оллагуе, Канкуэлло.



Дорога зачастую не угадывается и наш джип, как дикий баран ловко подпрыгивает на камнях и рвется к горным вершинам, прикрытых снегами, мхом горчично-желтого цвета у подножья и желто-зелеными кустиками плюшевой азореллы у появившихся озер.

Вулкан "Тунупа" словно просигналил природе, и ослепительное водное безмолвие запестрело палитрой красок.
Мы в полузамерзшем царстве холодных вод, у красных, зеленых, желтых и голубых озер "Национального парка Авароа" , удаленного района высокогорной пустыни.

Розовая лагуна "Каньяпе". Камушками я пытаюсь побудить к полету стаю "замерзаюших", розовых фламинго.



Не очень-то удается. С Полиной мы бы долго бродили по берегам лагуны, рассуждая о нелегкой жизни фламинго - визитной карточки Национального парка.



У берега я замечаю одинокую птицу. Подхожу ближе. Стоит на одной ноге. Ясно - греет другую. Вдруг, вывернув шею и голову так, что верхняя часть крючковатого клюва оказывается внизу, а нижняя - наверху, она опускает в воду вторую ногу и начинает переступать с ноги на ногу.
Мы с Полиной не спускаем с нее глаз.


Ведь это не просто так. Видимо, решили мы, она взмучивает мелководье, чтобы усилить качество фильтрации съедобной мелочи... Но наша "розовая птаха" на этом не успокоилась, и продемонстрировала нам еще один прием успешной охоты. Она стала "косить" воду, помахивая изогнутой шеей... Наверное, много еды, улиток, планктона, рачков добывает эта самая длинноногая птица в мире, столь необходимых ей в этом ветренном, холодном и высокогорном мире.
Выходим. Армию грациозных птиц не отпускает холодная вода , в которой они разыскивают узорчатые микроорганизмы под легким кремнеземовым панцырем - диатомовые водоросли (весьма перспективные для нанотехнологий). Именно диатомовые водоросли рисуют ярко-красные полосы вокруг шеи фламинго Джеймса, вида, считавшегося до 1956-1957 гг. вымершим.

Сильный ветер и мы ненадолго останавливаемся. Наша главная цель - "гнездо Анд" - лагуна "Колорадо". Полина очарованно не опускает фотоаппарат и во время пути.
Проезжаем пустыню Силоли, тормозим у "Каменного дерева".



В семиметровом каменном исполине - остатком древней магмы, Полине видится ствол и крона дерева, а я вижу курицу или горького груздя с опушенной шляпкой и небольшой ножкой. Естественно, мы задерживаемся у чуда, сотворенного ветром, царствующим в этих песчаных дюнах.

[Норкин]

А наш джип все рвется к "Красной лагуне".




Всевышний не пожадничал ни минералов, ни красок для огромных, высокогорных озер de Lagunas. Жаль, наш Д.И.Менделеев не видел, не описал их.



И минут через двадцать мы на территории заповедника Эдуардо Авароа у Laguna Colorado (4278м). Спускаемся к кроваво-красному озеру, разлившемуся у горизонта, окруженному желтой травой и островками сверкающей, белой соли. Необычное, ставшее красным, озеро притягивает не только туристов, но и стаи розовых фламинго, прилетающих сюда для продолжения потомства.






Я пробую воду - очень холодна, градусов 6-8 не больше. Многочисленные фигурки осторожных, самых экзотичных представителей фауны земли, стараются держать нас на расстоянии.

Подъезжаем к лагуне "Эдионда" (4100м). Вдали от туристических троп, на склоне холма, пасется стадо викуний.



Вечереет.
Простились с симпатичными пернатыми и ярко-цветными лагунами под голубым, космическим небом и высокогорным солнцем, и направляемся к нашему следующему соляному жилищу без отопления и со светом лишь в течение пары вечерних часов.
Поужинали густым супом "лакуас", жареным цыпленком с картофелем и кукурузой. Все холодное, невкусное.
Наша комната на восемь человек с полуметровыми интервалами между каменными лежанками Полине не понравилась. Нашел для нее небольшую комнату на троих с двумя студентами из Франции. Здесь удалось притулить и наши рюкзаки.
Сам заворачиваюсь в спальный мешок, накрываюсь двумя одеялами и пытаюсь заснуть.

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек
Вход в национальный заповедник - 300 боливиано( в стоимость тура не включено)

[Норкин]

3 августа 2012

ГЕЙЗЕРЫ "SOL DE MANANA". ПУСТЫНЯ "ДАЛИ". "ТЕРМАС-ДЕ-ПОЛЬКЕС". "ЛАГУНА ЧАЛЬВИРИ". " ЛАГУНА ВЕРДЕ". "ЛАГУНА БЛАНКА".

Встаем в пять утра. В лачуге не более -5 градусов. Легкий завтрак и мы около часа едим к гейзерам Альтиплано.

Гейзерное поле Боливии (4870 м) входит в десятку самых красивых гейзеров планеты.
Бугристую поляну Sol de Manana - "Утреннее солнце", с множеством булькающих луж, грязевых бурлящих котлов, фумарол с вылетающими струями водяного пара надо видеть только на восходе солнца. Низкие солнечные лучи эффектно высвечивают пары, рвущиеся из-под земли.
А мы не только любуемся кипящей грязью серного поля, но и пытаемся согреться.



В "Sol de Manana" нет полноценных гейзеров, которых я видел в Новой Зеландии, выбрасывающих высоко вверх тридцатиметровые струи водяного пара. Поляна, испещренная котлованами, от небольших в несколько сантиметров до десятка метров в диаметре, грязевые котлы с бурлящей лавой, фумаролы со столбами водяного пара, гонимого ветром, темнота, холод - по-моему, - "черная мгла" ада. "Картина маслом!". Не достает лишь огня да демонов вокруг сковородки.


Первые солнечные лучи окрасили радужным полукружьем поляну густого пара, недовольного и щипящего.
Изрядно померзнув, мы пытаемся побыстрее добраться на нашем "коне" до горячего источника "Термас-де-Полькес" на берегу озера "Лагуна Чальвири". Мой дальтонизм не позволяет вырвать и описать его краски, но я, хорошенько поежился и позавидовал смелым туристам, плюхающимся в горячем источнике рядом, и пытающимся сохранить тепло пробежкой в добрые пятьдесят метров до передевалки.

Останавливаемся у лагуны "Верде". У нее совсем другое лицо. Мрачное и с жутким холодным ветром. Изумрудно-зеленая вода (мышьяк, магний, свинец), вулкан Линакабур, создают впечатление зала с троном на гигантском зеркале на высоте 4300 метров над уровнем моря. Однако, это впечатление обманчиво.
Активный вулкан Линакабур (он уже в Чили), на склонах его не только "спят" в могильниках тысячи индейцев, но и соревнуются скалолазы. За вулканом на сотни километров протянулось самое безводное и безжизненное место на планете - пустыня Атакама. Как и Линакабур под снеговой шапкой, вода озера цветиста и красива. И ядовита, как все яркое, влекущее...

Горы , мимо которых мы едем, поражают своей цветовой палитрой.



Проезжаем границу с Чили на перевале. Шлагбаум, пара хибарок, будка и нас покидают наши попутчики. Прощаемся, делаем общую фотографию на память.


И снова мчимся по пустыне Дали с каменно-песочными кофейного цвета сюрреалистическими пейзажами на фоне цветных гор. Останавливаемся. Возможно это не камни, а "от древности сморщенная" магма? Не знаю.

В небольшом доме в антисанитарных условиях поедаем курицу, кукурузу, чем-то запиваем и....


И снова в путь. Мимо озера - "Лагуны Бланка". Мчимся к горам, и, достигнув длинной каменной гряды, взбираемся вверх по серпантину, затем вниз. Не представляю эту дорогу в сезон дождей.

По дороге дважды ударил в стекло машины песчаный заряд... Прощаемся с цветастыми озерами. Хочется остановить наш джип, постоять у берега, не спешить.

Но чувствуем: присыпает наш водитель. Останавливаемся. Предлагаем ему листья коки. С улыбкой он благодарит нас, ведь, по-боливийски это знак хорошего участия.



К шести часам вечера мы дома, в Уюни.

[Норкин]

4 августа 2012.

УЮНИ. ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ. ПАМЯТНИК "ЧАКСКОЙ ВОЙНЕ". НАРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ.

С утра - хозяйственные дела, и мы переселяемся на день в гостиницу "Julio". Сегодня у нас день отдыха.
Бродим по маленькому городку Уюни, торгующему, туристскому. Воистину, глаз просто устает от прилавков, и сидящих на тротуарах укутанных боливиек с детьми.
А турагентства жмутся друг к другу перед нами , как зрители перед картиной великого живописца.

Главная достопримечательность города - Городские часы, своего рода "Биг-Бен". Говорят, они сделаны из соли, не знаю...


Подошли, постояли у памятника Чакской войне 1932-1935 гг.
Это была самая кровопролитная война из всех, бушевавших в XX веке в Новом Свете.
За несколько лет до Второй Мировой войны в Европе, Азии и Африке, здесь - в Южной Америке, в "аду джунглей Чако", в полупустынной и болотистой земле, в самой тяжелой латино-американской битве между Боливией и Парагваем сошлись во главе индейских армий германские офицеры-эмигранты: в Боливии их было около 120 и генерал Ганс Кундт - командующий ее вооруженными силами - с одной стороны, и 80 офицеров-белоэмигрантов из России во главе с начальником Генерального штаба Парагвайских войск генералом И.Т.Беляевым - с другой.
Иван Тимофеевич Беляев был не просто военным, но превосходным ученым, писателем, исследователем. Он жил в России в ту пору, когда военная стезя была самой престижной потомственной дорогой в жизни.
Я не буду останавливаться на подробностях военного конфликта, скажу лишь: уступающая в численности (в 3,5 раза), вооружении, самолетах армия Парагвая одержала убедительную победу, потеряв около 40.000 солдат и офицеров, против 50.000 убитыми и 300.000 захваченными в плен боливийцами.
Бывший российский ротмистр, майор Парагвайской армии, Борис Касьянов , во время атаки, которую он возглавлял, на форт Пуэсто Навидад под Сааведрой 16 февраля 1933 г закрыл своим телом пулеметное "гнездо". Его именем, как и именами десятка российских офицеров - "Русо Бланко" - названы улицы столицы Парагвая Асунсьона.
Возможно, теперь, после того, как в Гранд-Чако геологи обнаружили огромные залежи первоклассной нефти, именами русских героев назовут и города этой маленькой, бедной страны.

А мы движемся по улицам пыльного Уюни. Пустынную дорогу пересекает школьный оркестрик.


Засматриваемся на скульптуру женщины с кружкой "мате де кока" и лепешкой. Простая, доходчивая картина, не блещет изысканностью.
И позвала нас "серебристая боливианка" в ресторанчик. Мы откушали сахту - курицу с картофелем, рисом и шапкой репчатого лука и помидор. Вкусно и остро...
Пора домой. Идем мимо кладбища. Говорят, уюньское захоронение - мировой лидер по нетленным мощам. Возможно, высота, да солевые ветры способствуют этому?
Сегодня ночью мы отбываем на поезде в Куско.

[Норкин]

4 августа Уюни, расслабон


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Обед - 28 боливиано
Супермаркет ( фрукты, вода)- 15 боливиано
Hostel Julia - 21 доллар . Двойной номер с удобствами на этаже, но с отоплением. Мы заселились в него утром, а покинули его перед отправлением поезда, где то в час ночи. Нам хотелось принять горячий душ и провести день в теплой комнате. То есть практически не ночевали.
Хорошая теплая, уютная комната с телевизором . Все очень чисто. Удобства в коридоре. Хостель находится в 1 минуте ходьбы от железнодорожного вокзала. Рядом бары, рестораны, тур.агенства. Он нам понравился гораздо больше чем Piedra Blanca Backpackers
Поезд Оруро -Уюни и Уюни-Оруро - 448 биливиано . Отправление 1 августа . Возвращение в ночь на 5 августа. Билеты куплены 30 июля в Ла Пасе.

[Норкин]

5 августа 2013

ОРУРО. ЛА-ПАС. АВТОБУС В КУСКО.

Выехали из Уюни в Оруро ночным поездом и продолжаем свою дорогу утренним автобусом в Ла Пас.
У нас несколько часов и мы снова бродим по узким улочкам, мощеным каменным плитам площадей фактической столицы Боливии, засматриваемся на здания испанской эпохи, на крестьянок, завернутых в разноцветные ткани, и в котелках, из которых выбиваются иссиня-черные волосы.
Заглядываем во дворы и дворики.

На улице Кантутани нас поразили деревянные двери квартир с резными рисунками цветов, животных, солнца, звезд.
Мы прошли мимо стадиона. Недавно легендарный аргентинец Месси, испытавший кислородные проблемы во время футбольного матча Боливия - Аргентина, получил из рук президента страны Э.Моралеса традиционный подарок Боливии - пончо из викуньи под зебру.

Мы еще раз соприкоснулись с культурой и традициями боливийского народа, увидели великолепные пейзажи, архитектуру. Прошлись по магазинчикам, сувенирным лавкам и рынку. Купили подарки всем-всем. Город чуть приоткрылся нам.
Кто помнит русскую пословицу: "Пошла барыня за квасом, оказалась за ЛОПАСОМ?" Как языки умело перекликаются, презрев расстояния!

в 16:30 сели в ночной автобус, который повезет нас в Куско.
Устроились у переднего окна, приготовились... Ан, нет. На следующей остановке нас уже попросили. И я лишний раз убедился : наиболее остро и ярко запоминаются события , связанные с твоими неосуществленными желаниями.
На этом закончилась наша краткосрочная боливийская программа.
Приехали в Куско в 4 утра.

[Норкин]

5августа Уюни-Оруро-Ла Пас-Куско


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек

Автобус Оруро-Ла Пас - 60 боливиано
Завтрак -16 боливиано
Обед в Ла Пасе - 50 боливиано
Такси от автовокзала к гостинице - по 10 боливиано в каждую сторону
Супермаркет -15
Билет на автобус Ла Пас -Куско, куплен 30 июля - 360 боливиано

[Норкин]

6 августа 2011

КУСКО. "ДОМ КАМНЯ". УЛИЦА "ЗМЕЙ". КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. ЦЕРКОВЬ "ТРИУМФА". РЫНОК. ЧИЧА.

Раннее, прохладное утро. Мы прибыли на автобусный вокзал Куско.
Традиционная поступь нашего брата - бродяги: такси, гостиница, душ, еда и в путь...

Первым делом едем в кассы министерства культуры , где в солидной очереди, текущей, как горная река, мы быстро приобретаем билеты на Мачу-Пикчу.


В долине реки Урубамба, у подножья изумрудных Анд раскинулся Куско - город-побратим Иерусалима и Москвы.






Говорят, за день здесь сменяется четыре времени года. С утра - солнцем восходит весна, короткое лето сменяется послеобеденной осенью. И горе тому, кто очутится вблизи горных вершин, когда сумерки принесут зимний, ночной холод. Но город почти всегда залит солнцем и здесь
самый высоким в мире уровень ультрафиолетового облучения . Вот такая метаморфоза!

В прошлом Куско - столица Великой Империи - сегодня районный город, находящийся на высоте 3400 м - ворота к затерянному городу инков Мачу-Пикчу. Город, любимый туристами всего мира!

Здесь, никому не известное племя, создало самую могущественную империю Южного полушария.

В ХVI веке сияющая столица империи инков потрясла небольшую горстку испанских завоевателей - конкистадоров . Поразительно красивый город с искусно мощеными дорогами, несущимися горными водами по каналам посреди улиц (что обеспечивало ему отличное санитарное состояние), храмами и домами, облицованными золотом и серебром, с каменными колоннами, арками, внутренними патио, торговлей красочными тканями, керамикой, золотыми изделиями. И ежегодным ритуалом, когда мумии предков выносились из гробниц на равнину, расположенную на краю города, со стороны восхода солнца. Мумии самых важных правителей были помещены под красивые навесы, сделанные из перьев. Все стояли попарно, образуя процессию, и в глубоком молчании ожидали восхода солнца. Как только занималась заря, все хором начинали петь гимн, потряхивая ступней (?)...

Испанцы с удивлением наблюдали и за пришельцами с о.Титикака, которые втыкали золотые шесты в землю, проверяя ее готовность к посеву. И за танцами двухсот инков с золотой цепью длиной триста пятьдесят "шагов".


Город пал под натиском "странных, бледнолицых людей", алчных и жестоких, жаждущих Эльдорадо.


А 1533 год истечет рекой золота и серебра, которыми народ будет выплачивать самый большой в истории человечества выкуп за свободу плененного испанцами Главного Инки . До краев заполнится золотом испанский "галион" который уплывет в Мадрид с золотым диском 10 метров в диаметре и изображением богини Луны .
"Ни в Иерусалиме, ни в Риме, ни в Персии, ни в какой другой стране, - писал хронист того времени Сьеса де Леон, - не было собрано в одном месте такого количества золота, серебра и драгоценных камней, как в Куско".
Конкистадоры долго совещались около огромного золотого диска с изображением бога Солнца - Инти. Решили послать его Папе Римскому, но затем передумали и его след потерялся в истории...


Пожар 1536, землетрясения 1650 и 1950 годов довершат разрушение Куско до основания. Останутся стены из твердых серых глыб юкайского известняка, нулевые циклы и фундаменты из многотонных каменных глыб, которые испанцы добывали, сбрасывая их с Саксайумана в обрыв.



Современный Куско ("Пуп земли" или "Собачий лай") из XVI века предстал перед нами узкими, бегущими вниз улочками





и вверх лестницами, колониальными домами, площадями.







.

Мы остановились и постояли около знаменитого 12-ти угольного камня, что в стене на ул. Атун Румийук. ( фотография взята из интернета)






Долго смотрели вслед двум аймаркам в красном сомбреро (фотография из интернета)







Прошли на улицу "Семи змей".. Орнамент в виде граффити змеек превосходно смотрится на ее стенах.
Много лепнины, виньеток, выполняющих роль фонтанчиков. Встречаются и настенные фрески с национальным колоритом.

Кстати, ученые до сих пор не могут обнаружить письменность инков. Пока известно лишь то, что использовались кипы - система разноцветных шнурков с узелками. И прочесть прощальное письмо последнего Правителя империи Ата-вальпы - брусок золота с тринадцатью узелками на разноцветных нитях - пока никому не удалось. Оно до сих пор хранит свою тайну. Кипы доставлялись со всех уголков империи в Куско гонцами "часки" - бегунами, по эстафете. Кстати, часки доставляли не только почту, но и свежую рыбу с побережья океана императорскому двору.


Мы на Пласа-де-Армас.





В центре площади возвышается очень оригинальный фонтан с белыми лебедями, трубящими тритонами и с золотой фигурой Пачакутека, правителя Империи инков , середина XV века, расширившего и укрепившего империю.







Массивное cветло-коричневое здание Кафедрального собора ( его второе имя- Собора Пресвятой девы Марии) двумя мощными квадратными башнями завораживает своим величием,







пышно оформленным центральным порталом - "Врата прощения" с узорами самобытной художественной "школы Куско".






На башне висит шеститонный колокол из золота, серебра и бронзы, "золотой звук" которого, говорят, слышен за 40 км. Стены внутри собора украшены живописью, ювелирными изделиями, скульптурой, хранят "цветной патрон Куско" - 25 кг чистого золота с бесчисленным количеством драгоценных камней.
Главный алтарь - из кедра, покрыт золотом и серебром.




С площади открывается красивый вид на Куско, расположенный, на окрестных горах, как чаша, возвышающийся над центральной площадью





Рядом с собором стоит первый католический храм - церковь "Триумфа" - музей эпохи конкисты с алтарем из цельного куска гранита. Здесь хранится Крест одного из офицеров отряда Ф.Писсаро, которым тот осенил павший город.
Камни этих зданий еще помнят руки инков...

Справа от Кафедрального собора находится Иезуитская церковь или Ла Компанья де Хесус. Церковь построена в 70-х годах XVI века. Возведена на фундаменте дворца Верховного инки Уайна Капака, молодого правителя империи, вошедшего на престол в 17 летнем возрасте в конце 15 века. Правление Вайны отличалось экономическим процветанием и большим расширением империи. Он захватил территорию почти всего современного Эквадора и, частично, Колумбии. Скончался , как и тысячи его солдат , от оспы, занесенной испанцами на южноамериканский континент.










Подходим еще ближе к иконостасу и задыхаемся от восторга


[







Мы поднимаемся по каменным ступеням, спускаемся мимо плотно уложенных каменных стен-фундаментов.
Говорят, многие дома до конкисты были облицованы золотом. Индейцы считали золото и серебро, которые вымывали реки, как на Балтийском море - янтарь, "слезами солнца", а инки называли золото "солнечным потом". Знаками отличия у них были большие, средние и маленькие золотые диски в мочках ушей.

Внутренние стены храма сплошь, как ковром, покрывались золотыми пластинами, а с внешней стороны по верхней части всех четырех стен храма, как бы опоясывая его, шел толстый золотой брусок в виде короны.
Венцом зодчества эпохи инков считался "Храм Солнца", залы его украшали листовое золото и драгоценные камни, а с внешней стороны по верхней части всех четырех стен храма, как бы опоясывая его, шел толстый золотой брусок в виде короны. Здесь находился большой диск Солнца из золота, инкрустированный изумрудами, помещенный так, что, когда солнечные лучи из окон падали на него, весь храм озарялся сиянием.Его охраняли две змеи, пумы, ламы ягуары - все из чистого золота.
А рядом в зале "сидел" забальзамированный, умерший, очередной правитель инков...

Но самым большим сокровищем Храма Солнца, наиболее близкой к чудесной сказке , был сад, в котором все было сделано из золота и серебра: с золотых деревьев свисали золотые и серебряные плоды, одни как будто только распустились, другие - уже расцвели и созрели; золотые птицы были сделаны так искусно, что, казалось, они вот-вот запоют или перелетят с ветки на ветку. В золотом саду было воссозданное в натуральную величину маленькое поле маиса. Листья, цветы, початки и стебли маиса были сделаны из золота и серебра - в зависимости от того, какой цвет напоминали живые растения - серебристый или желтоватый.



Дети инков воспитывались в спартанском духе. Со дня рождения их ежедневно обливали холодной водой, даже новорожденного мать не брала на руки, а для кормления наклонялась над ним.

Сегодня на месте храма - церковь Сан-Доминго.

Часто мы встречаем разодетых в яркие, расшитые национальные одежды женщин, детей с оберегом-кусочком шерсти (викуньи?) на шее. (фотография из интернета)

[Норкин]

ЧУДО САКСАЙУМАНА



Взяли такси. Обогнув Кафедральный собор слева, запетляли, проехали по ул.Швеции, оставили справа высокую церковь Сан-Кристобаль.


Заповедный парк Саксайуаман перед нами.






Что мы знаем о нем?
Это место, где испанцы подавили самое крупное восстание инков. И до сих пор историки и археологи решают: Саксайуман - это крепость или храмовый комплекс?

Первые шаги...
Стены Саксайуамана поражают величиной и немыслимыми возможностями их создателей. Я всматриваюсь, и, поверьте, ужас и мелкотравчатость современности охватывают меня. Глыбы по 50 -350 тонн каждая, из очень прочного местного гранита - андезита, с многочисленными углами подогнаны со всех сторон, и без рычагов, телег, связывающих растворов рождают циклопические стены длиной 350-400 м и высотой 12-15 м.!
Саксайуман - национальная гордость Перу, наравне с Мачу Пикчу.

А кто и как добыл этот камень, дотащил его за 35-40 км по холмам, оврагам и ущельям, через леса и реки, обработал, подогнал, поднял и создал огромные плотно подогнанные блоки? Неизвестно.








Я не могу себе представить атлантов (не инков!) ранних цивилизаций Андов, сумевших при полном отсутствии техники добиться столь филигранной укладки.
Заплатки, поставленные современными реставраторами: кладка небольших очень грубо обработанных камней на глиняном растворе, вызывают смех - настолько велика разница в решениях.








Разве можно спокойно осматривать гранитные камни с гранями больше одного метра, десятком углов, с разумной минимизацией трудозатрат при колоссальном потенциале возможностей. Саксайуман - это хранилище тайн, а "самое прекрасное, что мы можем испытать - это ощущение тайны" (А.Эйнштейн).


Зачем созданы эти мощные три яруса параллельных зигзагообразных стен?










Обратите внимание на угловые камни каждого из зигзагов. Из высота - 2,5-3 человеческих роста .









Крепость? Неубедительно! Ибо фланги открыты, а взятие ее неприятелем не дает ему никакого преимущества над городом.
Для чего предназначен бассейн ("священное озеро инков"?), выбитый в скале, очень похожий на воронку?


Чем и как "вылизаны" со всех сторон "курчавые" скалы - маленькие трамплины и "детские горки"?









Кто и какой "глазурью" покрыл эти камни?









Она блестящая, слегка кремово-перламутрового оттенка, не смывается и не изнашивается под ногами многочисленных поколений детей и взрослых, с легкостью сьезжающих с этих"горок".






Зачем на зализанной скале поставлен "трон инков"?
Почему оставлена площадь перед стенами?
Возможно, стены - это трибуны лемурийских великанов во время ежегодного фестиваля "зимнего солнцестояния" 24 июня?





А кто вообще возвел эту цитадель?
Как, каким инструментом сделаны эти, как бы отполированные ниши в стене?









А эти каменные ступени как будто ножом вырезаны из бруска масла







А этот камень, наверное, резали "гиперболоидом"?







Как можно было "сшить" из огромных, даже сейчас при современной техники практически не поддающейся обработке диарита- одного из самых твердых камней- вот такой угол?







В истории государства инков записано, что инки решили доказать свою причастность к этому действу и задумали пронести на холм за несколько километров большую гранитную глыбу. Работало больше 20000 индейцев, чтобы ее перемещать по пересеченной местности. Блок вырвался, покатился с холма, и придавил около 3000 человек...
Вопросы, вопросы...



Нас никто не торопит. Мы бродим, садимся, залезаем на террасы,






столь характерные для выращивания сельскохозяйственных культур в Перу,





осматриваем "загадку веков" со всех сторон. И удивляемся...


То тут то там стоят перуанки, продающих сувениры




Они поглощены своими делами и , кажется, не обращают внимание на толпы туристов. И не смущает их то.что среди разнообразных сувениров, кофточек, связанных из шерсти альпаки, многочисленных пледов, выставленных на продажу, лежат копии церемониальных ножей для жертвоприношений, которыми их предки отсекали с одного удара головы врагов и единоплеменников. И весьма в этом преуспели.






Поднимаемся к смотровой площадке, находящейся рядом с мегалитами. Оттуда восхитительный вид на город






Оставляем в стороне белокаменную статую Христа, столь часто возводимую в разных городах и странах Южной Америки.






Вот так, снизу, скульптура выглядит гораздо более значимо и торжественно .






И медленно спускаемся к городу. Он рядом...

[Норкин]

6 августа Куско- Cаксайюман
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек
1 доллар =2,62 соля


Такси от автовокзала до hostel -8 солей
Такси по городу -3 соля.
Входные билеты в Мачу Пикчу на 8 августа - 256 солей
Такси в Саксайюман - 8 солей
Такси из Саксайюмана в город - 7 солей
Билето туристико - 260 солей
Организованная экскурсия в Морай -Марас ( ездили туда 10 августа, после нашего возвращения из Мачу Пикчу) -50 солей
Hostel El Tuco Двойной номер со всеми удобствами и завтраком - 27 долларов
В 10 минутах спокойной ходьбы от центра. Большая теплая комната, телевизор , душ с прекрасной горячей водой. Сотрудники говорят на английском . Очень внимательное и теплое отношение со стороны хозяина и сотрудников. Супермаркет в 3 минутах от хостеля. В общей кухне есть холодильник, микроволновая печь, кастрюли, сковородки. Завтрак стандартный : кофе, чай, какао, молоко, булочки, большой выбор варенья, джемов.Кругом много ресторанчиков и столовых, в том числе и с низкими цен

[Норкин]

7 августа 2012



РУИНЫ ПИСАКА. ГОРЫ. ДОЛГИЙ ПУТЬ ВНИЗ.

Теплое, солнечное утро. Подъезжаем на такси к автобусной станции Куско.
И вскоре уже петляем по Священной Долине на местной колымаге, так отличающейся от комфортных автобусов, к которым мы привыкли передвигаться по стране. Вместе с курами, мешками, тюками, завернутыми в яркие, большие платки, ныряем в урочище реки Урубамбы.

Горы,





горы,




горы...





Впереди прямо по курсу пик Вероники Невады, один из самых высоких и сложных скал Анд. Лишь в 1956 году альпинисты Терре, Эгелер и де Бой (англичане?) вступили на его вершину.

Через 40 минут мы в центре тихого поселения, окруженного высокими горами, пронизанного сверкающими водными рукавами. Мы в Писаке.

Здесь, на важном перекрестке торговых путей был город, независимый от инков, с великолепными, каменными гигантами, дворцами, храмами, и ансамблем из круглых башен для защиты сельских террас на южном склоне.

Его прошлое величие подчеркивает современный традиционный "марш мэров" ближайших городов идущих в церковь на воскресную службу.

Сегодня, Писак - это большая деревня с деревянными домами, главной площадью, нашпигованной киосками с керамикой, сувенирами,




изделиями из альпаки, картинами, ювелирными поделками, и рынок, огромный, и один из самых привлекательных в южной Америке.



Берем такси и поднимаемся к древним руинам Писака.




Вдоль дороги - европейские виллы, хорошо обработанные участки земли, террасы. Это - не Боливия, господа!

Проезжаем местечко Кой Тико. Нас приветствует группа школьников в масках и с колотушками.





Крепость Писака господствует над долиной. С нее открываются потрясающие красотой виды на горы





и дороги, петляющие по долине тоненькой светлой ленточкой.




Постоянно пребывают группы организованных туристов. Они посвящают Писаку минут тридцать и возвращаются к автобусам. Мы же решили пройти всю дорогу.


В расщелине между горами, прямо над ущельем вьется утрамбованная многими тысячами ног тропа, и мы следуем по ней





с восторгом оглядывая чашу гор над нашими головами .





Забираемся на вершины ( это моя маленькая одинокая фигурка там, на верху).




Священная долина, по которой мы будем путешествовать ближайшие несколько дней, под нами. От нее трудно оторвать взгляд.






Спускаемся и поднимаемся по многочисленным лестницам ,







Останавливаемся и отдыхаем по пути. Полина, смеясь, называет эту фотографию "Лошадь пала".







Древние руины Писака состоят из двух частей: жилой и храмовой.


Жилая часть комплекса сохранилась хуже









Здесь идут постоянные реставрационные работы. Их цель законсервировать и не дать разрушиться тому, что для нас сохранило время.





Южная сторона древнего города с круглыми сторожевыми башнями





Заходим вовнутрь одного из строений.





Еще что то мало понятное





Присели , перебросились парой фраз с Луисом и Хулио, рабочими, проводящими реставрационные работы.
Выпили чай "матэ де кока" из термоса.









А мы продолжаем двигаться к верхней, храмовой части комплекса.








преодолевая усталость и лестницы.




Спускаемся и поднимаемся по многочисленным террасам,






окружающим древний руины.






Большинство туристов, приехавших в Писак идут сюда, в храмовую, священную часть комплекса.





Храм солнца, который дошел до нас через века практически в неприкосновенности.





Эти камни могут много рассказать о великолепии и величии ушедшей метрополии.






Полностью сохранившиеся дома





Входим во внутрь. Та же удивительная кладка. Ни одна травинка не нашла себе себе место для жизни в стыках между камней. Загадочные ниши. Их предназначение? Окна? Но они закрыты с одной стороны. Еще большое удивление вызвал круглый "нарост" длинной сантиметров в 40 и диаметров в 12-15 сантиметров. Он выходит из стенного камня и образует с ним одно целое. Как его использовали? Для чего ? И для чего такой массивный? Не понятно...





Идеальная кладка камней поражает и вызывает восторг





Чакана- камень-символ, состоящий, как правило из 3 ступеней, символ Матери Земли- Пачимамы.( фотография из интернета)







Разглядываем спускающиеся к крепости горы, которые утыканы многочисленными нишами. Это древние захоронения.. Сегодня они смотрят на нас черными глазницами разграбленных могил одного из самых больших кладбищ в империи инков.

Попытаемся найти дорогу вниз, к городу.



Но мы оказались практически одни среди каменных стен.




Вышли на немыслимую зизгзагообразную дорогу с неровными, каменными высоченными ступенями,






доходившими до 60-90 сантиметров . Каждый раз, когда подходим к очередному зигзагу, Полину охватыватывает страх, что тропа упрется в стену и нам придется подниматься наверх и искать другой путь. Это была , так называемая "дорога инков" С трудом, страхуя друг друга , спускаемся по бесконечной ленте ступеней .





Отсюда, сверху, цитадель выглядит, как слегка разрушенные соты





а дома Писака, к которым мы идем - не больше спичечного коробка.




С завистью смотрим на туристов, которые вышли на более легкую тропу и двигаются по пологому склону на противоположной стороне горы.

[Норкин]

На уже негнущихся ногах наконец спустились вниз. Слава богу, мы оба были в горных ботинках и с палками. Если бы не они, я не знаю, как бы мы выдержали этот, почти двухчасовой спуск.


Первые, кого мы встретили, была стайка веселых школьников. . Мы спросили у них, как пройти к рынку. Они махнули рукой вниз. Собственно можно было и не спрашивать: там была только одна дорога, но мы хотели быть уверены, а не ушли ли мы куда нибудь в сторону от Писака.

Писак с языка кечуа - "Куропатка". И правда, сверху, рынок , покрытыми серой и белой тканью и впрямь напоминает крылья куропатки.



Но вблизи, он - яркий, колоритный, запоминающийся красками и экзотическими товарами, блестящий, как доспехи конкистадоров...







Тут же музыкант, колоритный. как и все на этом рынке, играет на дудочке свою незатейливую мелодию из трех нот. И , конечно же рядом с ним лежат десятки разных дудочек для продаж (фотография из интернета)







Благородные мужские пончо скромных натуральных расцветок "под викунью" и пестрые ковры







Многочисленные обереги, призванные охранять дом от разных напастей...








Маски для карнавалов и национальных праздников






Детские куклы в национальных одеждах







Все продавцы не только продают свои товары, но и и безостановочно что- то вяжут








Десятки видов картошки, фруктов, кукурузы, индейских сувениров разложены на ящиках и тканях прямо на земле. Мы медленно движемся по неровным мощеным дорожкам, улыбаемся продавщице перуанских шапочек, хозяину амулетов из кожи и керамики.
Полина остановилась около дамы в котелке, которая бережно раскладывала цветные, вязаные рюкзачки, бусы из зубов обезьян...

Меня же насторожили ссохшиеся человечьи черепа, подвешенные на веревке.
-Откуда? - спросил я пожилую перуанку, указывая на крутящуюся связку.
- Из сельвы Амазонки, - улыбнулась беззубым ртом продавщица.
А я засомневался: подделка?

Именно там я купил свитер из шерсти альпаки моему внуку. Где бы мы ни были, проходя мимо рынков, я каждый раз спрашивал у торговцев есть ли у них что нибудь на высокого молодого человека. Каждый раз мне радушно предлагали что нибудь и уверяли, что это нужного мне размера.

Но увы. Под словом "высокий" в Перу и тем, что мне было нужно , огромная разница. Средний рост перуанца- 165-168 сантиметров. А мой внук - 193. Но нашлась все таки одна вязальщица, у которой мы увидели легкий и мягкий зелено-голубой свитер из шерсти альпаки с перуанским национальным орнаментом : ступенчатыми чаканами и ламами.

И мне хочется думать, что когда нибудь этот свитер позовет и моего внука в дальнюю дорогу в неизведанные страны...


Купили для нашего младшего внука красную чулью, шапочку, похожую вот на эту. Чулья - это мужская шапка, которую в Перу и носят и вяжут только мужчины.(фотография из интернета)









Вышли из рынка. Совсем недалеко кладбище.
Вечный покой обители охраняют две каменные совы, которые, взирают на покрытые шапками снегов вершины Анд. Обычная картина из впечатляющих мавзолеев, саркофагов, семейных склепов, каменных настилов и заросших травой забытых и заброшенных могил...
Говорят, подход к захоронениям в Перу сугубо утилитарный. Вполне реальны подзахоронения, многослойные могильные фундаменты.

На маленькой, не широкой улице с геометрическими, водными желобами, деревянными балкончиками, мы заглянули в один из дворов, где к нашей радости удалось подкрепиться жаркими пирожками, вытащенными для нас из большой глиняной печи.

Купили фрукты и воду в дорогу. Нашли остановку автобуса, отправляющегося из Писака в городок Урабамба. 10 минут ожидания , и вот он уже показался вдали.

[Норкин]

Автобус , идущий в Урабамбу , был забит под завязку и первые минут 20 я проехал стоя, цепляясь руками за крышу. Полина как то устроилась на наших рюкзаках в переполненном проходе.

В Урубамбе мы сразу пересели в маршрутное такси и долго въезжали в Оллантайтамбо .


Городок Оллантайтамбо находится в 60 км от Куско на высоте 2800 метров . Он расположен в долине, где река Патаканча впадает в реку Урубамба. Название его переводится с кечуа, языка перуанских индейцев, как "кладовая бога"

Во времена инков, это была город-крепость. Его стены стали свидетелями разгрома испанцев в 1536 г. Здесь была создана сложная система каналов, которая позволила затопить долину и выиграть битву.

Мы немного прошли по маленькому провинциальному городку на склоне горы Сьерро-Бандолиста. Я быстренько записал впечатления, от только что увиденного Писака







Карабкаемся вверх по узкой улице. ( уже который раз за сегодня? Кто считал?).









Крепость Оллантайтамбо - это что-то немыслимое!!!!!!
Наклон горы - градусов 60. Как можно было занести (?) сбросить (?) притащить, (?) туда камни и мегалиты, вес которых достигает 90 тонн?

Совершенно потрясающие террасы пронизывают всю гору. Опять поднимаемся наверх. Отсюда открывается удивительная картина на храмовый холм и его отвесные стены








Это - зернохранилища "колька"





Идем к культовой части крепости. Небольшие фонтанчики. Видимо здесь поклонялись богу воды.






Рассматриваем лик Виракоче, вырезанный в скале . Он - в центре фотографии .Скорее всего - это дело рук более поздних поколений. По андским верованиям считается, что бог Виракоче сотворил мир. Он отец Инти - бога солнца, храм которому стоит на горе.







По какой то очень узкой и шаткой тропинке идем над обрывом к холму, на котором находится Храм. Солнце освещает горы вокруг нас каким то золотистым светом.
Удивительны строения , висящих над бездной!









Уф! Мы доползли до горы с храмовым комплексом.

С одной стороны - стена с мегалитической кладкой, с другой - террасы. А чуть выше - резиденции священнослужителей .


Лабиринт каменных стен крепости, выполненный много веков назад, поразил меня даже больше, чем Саксайуман.

Гладкие и, как будто, отполированные с внешней стороны, блоки, подогнаны так плотно друг к другу, что между ними невозможно вставить лезвие кинжала ! Такое впечатление, что они вырезаны неведомым "портным" по лекалам.


Вернемся на страницы истории...
Считается , что город-крепость Оллантайтамбо был основан Инкой Пачакути в середине 15 века. Манко Инка продолжил его строительство в начале 16 века. И согласно испанским хроникам, строительство было прекращено вместе с гибелью империи инков.

Только мне не верится, что именно инки были главными создателями этого сооружения.

Комплекс построен из огромных блоков розового порфира и черного базальта. Вес самых больших блоков приближается к 100 тоннам.
Храм Солнца, вернее то, что осталось от него, расположен на скальном выступе.

Розовый порфир, по твердости не уступает граниту. Ближайший карьер этого камня находится на расстоянии 10 км от крепости и на высоте в 900 метров выше уровня реки Урабамбы. Что же касается базальта, то в окрестностях Оллантайтамбо его просто нет. Инки , были народом не знающим ни колеса, ни металла. Как, не имея ни того ни другого, можно переместить по пересеченной местности , поднять по отвесным скалам мегалиты в десятки тонн? Даже с современными технологиями, наверное, это сделать не так и просто, если и возможно.


Строительство, характерное для инков - это стены, сложенные из относительно небольших камней на растворе, похожие, на жилой комплекс, который мы видели в Писаке.

Скорее всего эти сооружения были построены более древней и развитой цивилизацией. Инки же, появившиеся на этой земле спустя столетия, использовали их для своих религиозно-культовых целей.






Так называемая "пластилиновая" кладка . Существует мнение, что древние умели размягчать камень. Как?








Угол пластилиновой кладки










Выступы в базальте? Чтобы их сделать нужно было "срезать" 30-40 см гранита.










Скамья из черного базальта










Розовый порфир







Потрясающая южная стена, из 6 огромных блоков порфира и вбитых между ними длинных, узких каменных клиньев. Эта конструкция уникальна.







Знаменитая пятиступенчатая чакана - символ гармонии мира. Это вторая чакана за сегодняшний день. Первую, мы видели утром в Писаке.






Храм 10 ниш










Ближе






Официальная версия гласит: испанцы разрушили незаконченную инками крепость.


Действительно , в центральной части Храма явно присутствую следы хаоса. Но это о больше похоже на разрушение, а не на строительство, которое было внезапно прервано.

Если даже предположить, что испанцы все таки пытались разрушить комплекс, то не правильнее было бы начать с той части, которая была возведена из небольших камней? А они, как раз, стоят нетронутые.

То что мы видим сейчас , выглядит так, как будто бы испанцы тащили камни вниз по террасам. Как ? Для чего ?

Никакую тягловую силу туда невозможно доставить.


И сейчас разрушенные глыбы разбросаны по всей территории горы . Они встречаются даже в современном Оллантайтамбо.

Инки пытались восстановить комплекс. На самом крае мы увидели интересный мегалический камень на наклонной насыпной подушке из мелкого щебня. Было ощущение, что его пытались поднять. Но вот что странно : он находится со стороны обрыва и последний в ряду мегалитов, что противоречит всем законом и логике строительства.

Что же собственно произошло в средневековом Оллантайтамбо?

Может это инопланетное вмешательство? Ну, таким предположением можно объяснить все, что угодно. Или природный катаклизм : сель, потоп, землетрясение? Вариант, что крепость разрушили испанцы - кажется мне совсем не убедительным.

Я очень долго думал и продолжаю перебирать варианты и сейчас , как можно "вытачить" многотонные камни , подогнать их друг к другу и поднять наверх ? У меня до сих пор нет никакого ответа на этот вопрос.


Солнце заходит. Последний раз, уже спустившись , любуемся золотистым цветом гор.






Совершенно раздавленные впечатлениями , мы зашли в ресторан, заказали кукурузный суп и рыбу - тручу в белом вине.






Даже не заметили было ли это вкусно или нет? Никак не могли успокоится после увиденного.

И бегом на станцию , к вечернему поезду, уходящему в 19:00 в Агуас Кальентес.

[Норкин]

По сумеречному Оллантайтамбо, через площадь Пласа-де-Армас с толпой таких же счастливцев, мы направляемся к поезду в Агуас Кальентес, считай в Мачу Пикчу. Потому что Агуас Кальентес ( горячие воды) это последнее цивилизованное место , откуда все дороги ведут к Мачу Пикчу. Поезд отправляется в 7 вечера. Но все обязаны быть на перроне заранее, в 18:30. Это написано в билете, который мы держим в руках, в ожидании предстоящих чудес.



Билет на Мачу Пикчу! Сколько нервов вымотала у нас эта простая бумажка. После первоначальных месяцев накопления материала, составления маршрута, поиска хостелей и заказа гостинец, мы подошли к части под названием "головная боль от Мачу Пикчу". Сначала никак не давался официальный сайт, потом методом "научного тыка" мы пришли к пониманию, что все языки равны, но испанский среди них- самый равный, потому что английский доходил до последний кнопки оплаты и отбрасывал тебя на начало. И вот он, счастливый момент, когда у нас в руках отпечатанная на испанском квитанция о том , что мы приобрели и оплатили билет по маршруту и меленькими буковками приписано, что этот бланк билетом не является и его нужно легализовать в Перу. Список адресов прилагается.

Заказываем билеты на вход в сам заповедник. Вообще то я хотел подняться на гору. Хоть на Мачу, хоть на Вайну. Очень хотел. Но было одно "но". Когда мы решали этот вопрос, я был в Питере, у дочки. И переговоры велись по скайпу. Я настаивал. Полина- отказывалась. Я настаивал, Полина -отказывалась. Мы даже поссорились. Но в конце концов я сдался и прислушился к ее доводам: "нельзя объять необъятное. Мачу Пикчу уже в конце маршрута. Для нас самое главное получить максимум удовольствия от очень непростого маршрута и не сорваться." И когда мы оказались на Мачу Пикчу, я понял, что она была права.

Сейчас, спустя почти полтора года, она как то мне заявила: "Все таки мы были не правы. Надо было взять билет по максимуму. Что смогли, то бы посмотрели". О,женщины! Непостоянство вам имя! Кто сказал?
Я, зная Полину, думаю, что она бы дошла до самой вершины.

Ну заказали мы билеты на вход в заповедник, распечатали, а там маленькими буковками список мест, где я должен эту бумажку легализовать. Трам-там-там!!!! Ну почему я должен за мои же деньги, терять на поиски и стояние в очередях такое драгоценное время в Перу?
Но увы- никто ничего другого не предложил.

Это короткая вступительная часть.

А сейчас мы на перроне, рядом с синем поездом Куско - Мачу Пикчу, рядом со своим четвертым вагоном в окружении шумной многоголосой и разноязыкой толпы молодых ребят с рюкзаками.






Все радуются, обнимаются, знакомятся друг с другом, обмениваются планами, информацией. Проводники протирают тряпками поручни каждого вагона, готовятся к приему пассажиров. Раздается звонок. Мы достаем билеты и одними из первых заходим в вагон. Места указаны и мы садимся ближе к концу.
В течении нескольких минут не остается ни одного свободного места. Рядом с нами оказываются парень с девочкой из Новой Зеландии. Мы с радостью познакомились и я удивил его тем что путешествовал по его стране. А парень- ну, просто модельный красавец. Полина все пыталась сфотографировать его.





В дороге предлагали кофе с бутербродом, фруктами и сладкими булочками ( все включено).

Ночной Агуас Кальентес встретил нас такой же шумной толпой на вокзале. Туристы возвращались из А. К. в Куско. Через 2 дня я так же, как и они, с завистью, буду смотреть на новоприбывших. Проходим через мост над бурной Урубамбой. Темно. Мы не видим ее. Только слышим шум воды. Выходим на площадь с легендарным Пачакутеком. Сколько раз я видел фотографию его золотой фигурой, просматривая многочисленные отчеты!




Полторы минуты спокойным шагом и мы уже размещаемся в нашем хостеле. Здравствуй, Мачу Пикчу!

[Норкин]

7 августа Куско - Писак -Олланта - Агуас Кальентес
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ



В расчете на 2 человек
Такси от гостиницы в Куско к автовокзалу - 4 соля
Автобус Куско- Писак - 5 соля
Такси в Писаке, к руинам - 25 солей
Автобус Писак-Урубамба - 3 соля
Маршрутка Урубамба- Олланта -4 соля
Обед в ресторане Олланты- 25 солей
фрукты в дорогу - 10 солей
Посещение руин Писака и крепости в Оллантайтамбо входило в Туристический билет, купленный 6 августа в Саксайумане. ( 130 солей на человека). Обычная цена каждого из этих мест 70 солей.
Билет на поезд Оллантайтамбо- Агуас Кальентес и обратно был приобретен по интернету на сайте компании Перу Райл за 2 месяца до отъезда. Стоимость 178 долларов для 2 человек. Выезд 7 августа в 19:00. Возвращение 9 августа в 8:30.
Hostal Manco Inca Machupicchu - 50 солей, с удобствами в номере, с завтраком 1 ночь
Довольно большая комната с телевизором . Прекрасная горячая вода. У нас окно выходило в коридор, но это совершенно не мешало. В 1 минуте от центральной площади. Все рядом: магазины, рестораны. 5-7 минут ходьбы от железнодорожной станции.

[Норкин]

8 августа 2012

АГУАС-КАЛЬЕНТЕС. МАЧУ-ПИКЧУ.

Рано утром, взяв с собой небольшой рюкзак с водой, едой, кремом от загара и репилент , мы вышли из гостиницы.
Городок Агуас-Кальентес, упрятанный среди гор и каньонов, живописно расположился у дикой, необузданной, порожистой реки Урубамбы.





Рисованные вывески рекламы, ресторанчики и отели, яркие продавщицы, стульчики у стен двух-трех этажных домов, деревянные балконы, маленькие садики зелени. Мы проскакиваем все это. не останавливаясь. У нас нет времени любоваться городом.

Мы идем к билетным кассам на автобус, который отправляется на на Мачу Пикчу. Даже не зная, где они находятся, кассы невозможно пропустить из-за скопления сотен людей на одной площади. Нас напугало эта толчея и мы подумали, что застрянем здесь надолго. Но буквально минут десять, и мы - счастливые обладатели билетов на посадку.

На автостоянке опять огромная очередь. Но очень быстро выясняется, что это не очередь, а сплошное движение туристов, которые друг за другом быстренько исчезают в дверях автобусов. Отъезжает один, в ту же секунду открываются двери следующего. И еще неизвестно: кто кого ждет...

Вскоре наши "кони" вереницей растягиваются по серпантину дороги, вырубленной на горном склоне над обрывом. Дорога похожа на росчерк человека, расписывающего шариковую ручку.








И опять я вижу огромные , полные страха глаза Полины и стараюсь отвлечь ее разговорами от вида бесконечной пропасти за окном без каких либо признаков ограждения.

Время от времени мы видим небольшие групки туристов, которые поднимаются в гору пешком.






Мы смотрим на них со смешанным чувством удивления, восторга, зависти, сочувствия и продолжаем ехать вверх.

А вокруг - влажные, трудно проходимые горные леса, высотные долины и перевалы . Минут через 20 мы подъезжаем к заповеднику Мачу-Пикчу.

[Норкин]

Мачу Пикчу! "Как много в этом звуке..." сказал один классик по поводу совершенно другой географической точки ...

Но при словах "Мачу Пикчу" и при виде знакомого силуэта зеленой горы с непонятными полуразрушенными строениями замирает не одно сердце...






К сожалению, все что известно об этом месте, в основном сводится к тому , что мы не знаем ни того - когда был построен этот город, кем, для каких целей, какова была причина, что его оставили и кто там жил.
Поэтому говоря о Мачу Пикчу можно сразу написать , что то что известно - это одни предположения. На этом можно поставить большую жирную точку и разместить массу фотографий и восторгов по поводу увиденного...

История его обнаружения говорит о том, что где то в начале 20 века, молодой профессор Йельскогго университета по латиноамериканской истории и специалист по биографии С. Боливара, - Хайрам Бингхем отправился в Южную Америку на поиски легендарной Вилькабамбы, последнего приюта, разгромленных испанцами, инков. Он не очень понимал, где именно нужно начинать поиски. Испанские рукописи 16 века называли только одно место " Город находится на берегу реки в тропическом лесу амазонских предгорий, чтобы стать убежищем для гонимых..." Как вы сами понимаете, не слишком точный адрес...
И все таки он отправился на поиски легенды!

Во время первой экспедиции были обнаружены руины Чоккекирау, находящиеся недалеко от Оллантайтамбо.

Через несколько лет Бинхгем собрал еще одну экспедицию, которую финансировал университет и несколько его бывших однокурсников из богатых семей.

Наконец 24 июля 1911 года вместе с местным мальчиком, которого ему дали в провожатые и которому не было и 10 лет, они поднялись по отвесному склону на 2000 футов. " Внезапно я очутился среди стен разрушенных домов с бесподобной каменной кладкой инков. Одно изумительное открытие следовало за другим и это было ошеломляюще, - писал он в своей книге . - Два огромных камня с 32 углами в фундаменте . Камень на вершине, где жрецы инков символически привязывали солнце... Все это было удивительным сном..."

До самой смерти Бингхем был уверен, что нашел Вилькабамбу.

Некоторое время ученые думали, что Мачу Пикчу ( старая вершина) , название которого тоже неизвестно, был городом жриц-девственниц солнечного культа. 80 процентов скелетов, найденных на территории Мачу Пикчу были женскими. Но в более поздние годы эта версия не подтвердилась. Крепостью он тоже не был, потому что не только не имел стратегической важности, но и с фортификационной точки был очень уязвим. Мачу Пикчу не упомянут ни в одной из испанских хроник. , прежде всего потому , прекратил свое существование приблизительно за сто лет до до появления конкистодоров. Это подтвердили археологи по возрасту зданий. И посчитали это место - резиденцией Главного Инки Пачакути.

[Норкин]

Наконец то серпантин закончился и мы приехали на конечную остановку. Вышли на площадь перед входом в заповедник Мачу Пикчу. И что мы увидели? Там стояла та же толпа, которую мы только что оставили в Агуас Кальентесе. Она как бы перекочевала сюда. Кто то уже возвращался и шел к автобусам, кто то к сувенирным лавкам или в ресторан. Кстати один единственный туалет на весь комплекс находится именно здесь, перед входом в заповедник , как и камеры хранения. И вот тут мы сваляли дурака: нужно было наши, как мы думали, совсем нетяжелые рюкзаки оставить при входе и взять с собой только воду и немного еды. Потому что когда ты в течении 7 часов все время поднимаешься или спускаешься по каменным лестницам, то каждые 100 грамм , лежащие в твоем рюкзаке - лишние.

Мы прошли в ворота и вместе со всей толпой начали подниматься куда вверх, через лес. Тропа была утоптана тысячами ног, прошедшими здесь за долгие годы. Сбиться было невозможно, так же , как и отклониться. Вначале мы двигались в плотном людском потоке, но в какое то момент он рассеялся. Минут через 10-15 подъема мы оказались на площадке, отмеченной в карте, как Хижина смотрителя. И нам сразу открылся тот потрясающий вид на город и на гору Уайну Пикчу, любимый и знакомый всем туристам мира.






Немного оглушенный этой картиной, я смотрел вниз со странным чувством, напоминавшим ощущение человека, держащего в руках книгу Данте со старинными гравюрами ада ( или рая) и вдруг, обнаружившего себя в том месте. которое он только что увидел на странице.

Когда мы очнулись, то подумали, что неплохо бы это сфотграфировать , но нам пришлось ждать всех желающих, пришедших до нас и уже занявших все выгодные позиции.


Поднялись еще немного повыше, к самой хижине смотрителя, а потом по террасам и многочисленным ступенькам, идущим по краю, почти над самым ущельем, начали спускаться вниз, к городу.









Горы и ущелья заставляли нас останавливаться, садится на какой нибудь камень или траву и безостановочно смотреть вдаль.









Или вниз, на дно ущелья.

[Норкин]

Спустились, перешли высохший ров и вот мы уже у входных ворот в жилой квартал.

На территории Мачу Пикчу находится около 200 , в основном двухэтажных, строений. Предположительно? здесь жило около 1000 человек. Именно столько могла прокормить земля , находящаяся на сельскохозяйственных террасах вокруг города. Сами строения отличаются друг от друга. Есть, выполненные из огромных, притертых друг к другу, обтесанных камней, и их них принято относить или к храмовым комплексам или к дворцам-резиденциям ( кого? кто знает?) и иные - построенные из обычного, мелкого бесформенного , необтесанного камня, похожие на дома, возводимые инками. Последние предположительно относят к жилым строениям. ( кого? смотри выше.)


Жилой квартал состоит из пары десятков двухэтажных домов и узких улочек с лестницами заводящих в тупик или идущих к нависающими над пропастью террасами






Подошли ближе






С правой стороны жилого комплекса, если двигаться к нему по единственно возможной дороге по часовой стрелке, находится некое закругленное строение - башня, которая на карте обозначена, как Храм Солнца или церемониальный центр.( Название Храм Солнца, видимо, появилось по аналогии с похожим храмом в Писаке.) На моей фотографии это строение находится в центральной части.







Храм Солнца - построен на цельной скале. На верхнем этаже мы увидели округлую стену с 3 окнами и несколькими нишами между ними. В центре лежит какой то огромный малопонятный обработанный гранитный камень, скорее всего культового значения.






Внизу - пещера. В ней - многоступенчатая андская чакана, символ Пачамамы( Матери Земли) . За многоступенчатой, андской - трехступенчатая инкская . Случай уникальный, обычно, в храмах присутствует только одна.






Но внешней стене, под окнами, мы с удивлением обнаружили несколько просверленных глубь отверстий ( инки были народом, не имевшим металлических орудии производства, только каменные) И там же, непонятно для чего использовавшиеся, массивные гранитные наросты, так удивившие нас в Оллантайтамбо.

[FOMA07]

Ай какие все знакомые и замечательные места! 5+
Приятно почитать и посмотреть.

[Норкин]

FOMA07! Спасибо за приятные слова и разделенную любовь к Южной Америке.

[Норкин]

На территории Мачу Пикчу разбросано большое количество огромных многотонных гранитных глыб. Еще одна загадка. Откуда они: вырублены из породы прямо здесь, на месте или доставленные из дальней каменоломни?




Сразу за монолитами несколько удивительных сооружений : так называемый Храм трех окон












c инкской трехступенчатой чаканой, вертикальным монолитом и несколькими гранитными плитами, лежащими на земле. Для чего они были нужны? Жертвоприношения лам, которые забивались тут тысячами за один раз? Это только наши фантазии. Потому что нет ответа почти ни на одну вопрос , который нам загадывает этот город.





Рядом Главный Храм. Почему главный, да просто не знали как назвать, поэтому так и назвали. Целостность строения несколько нарушена. Видимо не люди тут виноваты, а природа.




Хотя древние строители делали специальные воздушные щели между камнями на случай землетрясений, столь частых в Андах, и возводили стены здания под углом. Как правило это срабатывало, но не всегда. В основании Главного храма лежат несколько блоков, вес, которых приближается к 50 тонам. (фотографии блоков взяты из интернета)




Обратите внимание, что древним зодчим было недостаточно "выточать " эту глыбу из гранита, принести, установить. Они еще решили украсить ее выпуклой ( около 5 сантиметров) горизонтальной полосой. С ума сойти!






Там же, рядом полукруглая башня, возведенная вне сомнения разными строителями , из разных строительных материалов и в разное время. Уж очень ее части отличаются один от другого.







Я думаю, что никому не придет в голову, что эти притертые глыбы и гораздо более легкомысленную надстройку делала одна и та же "бригада строителей" . А переднюю стену, явно построили современные реставраторы, уж больно она отличается и от первого и от второго.

[Норкин]

На самой высокой точке города Мачу Пикчу, если не считать вершин окрестных гор, находится и вовсе странный рукотворный многоугольный камень. На фотографии он за моей спиной, если подняться по ступенькам на верх.







Предполагают, что это Интуатана ( по аналогии с Писаком). Многотонный гранитный монолит водружен на вершину скалы. Название Интуатана переводится, как камень, к которому привязывали солнце.






Есть самые разные предположения от использования священного монолита в дни солнцестояния или в дни солнечного равноденствия, до солнечных часов и астрономической лаборатории. Я не буду множить список предположений, каждый это может сделать самостоятельно.
Камень покоится на рукотворной платформе, сделанной из нескольких гранитных блоков, так же, как и Храм трех окон, Главный Храм и некоторые другие культовые сооружения, возведенные из притертых многотонных каменных глыб. Предполагают, что под Храмами могут быть пустоты или пещеры, которые и могли привести к подвижке камней во время землетрясений.

С боку из этой платформы, на которой находится Интуатана, вырезаны несколько ступеней.

[Норкин]

Длинная каменная лестница от Интуатаны ведет на массивную площадку, покрытую сочной зеленой травой. Мы пересекаем Главную площадь Мачу Пикчу.






Здесь пасутся несколько лам и к ним можно подойти совсем близко.




Мимо дорожки, идущей к подъему на отвесную Уайну Пикчу, ( мы не взяли туда билет) поднимаемся по ступенькам и переходим в восточную часть города, расположенную на террасах.




В картах- схемах этот "район" называется домами ремесленников, мастерскими или городским сектором. Скорее всего часть этих строений - реконструкцией. Потому что на старых фотографиях, которые были сделаны в начале 20 века, от этих домов мало что осталось. В любом случае , понятно. что это - застройка более позднего времени, чем храмовые комплексы за западной стороне.





Даже на этой фотографии, которая сделана издалека, видно, что характер кладки нижней части этих домов, очень сильно отличается от верхнего. Удивительно, но древняя кладка как бы срезана на одном уровне.







Узкие улочки города.
Все те же, так удивившие нас в Писаке, каменные гвозди, диаметром не менее 10 см.





В какую бы сторону не посмотреть, горы вызывают не меньший восторг, чем все эти неразгаданные тайны Мачу Пикчу.




Любуемся парочкой, которая решила уединиться на балконе над пропастью.





Спускаемся в индустриальный район.

[Норкин]

Все эти название: городской район, индустриальный - появились, в общем- то, произвольно.




Хотя понятно: раз люди жили в этом городе, значит где то был их очаг, где то они мылись, работали, молились и умирали.


Трапецивидные ворота .






В восточной части мы обнаружили много непонятных обработанных мегаллитов, самых разнообразных форм. Некоторые из них окружены полигональной притертой кладкой. Вот этот камень, например, мы назвали скамьей.







А эта емкость из красного гранита выше человеческого роста? Может, ритуальный бассейн? Кстати, откуда здесь появился красный и белый гранит? Если и существует пока ничем не подтвержденная версия, что инки умели размягчать камни, то информации о чудесном изменении цвета гранита за инками не обнаружено. Так же как и залежей красного и светлого гранита в округе.








Удивительны монолиты, которые находятся как бы в замкнутом пространстве и со всех сторон обложены полигональной кладкой. Что это ? Для чего нужно было затрачивать столько усилий, чтобы соорудить это вокруг гранитной глыбы? Может это очередной священный камень?




Со всех сторон Мачу Пикчу окружают террасы, анденес на языке народа кечуа. Слово очень похоже на главный горный массив Южной Америки, Анды. Какое из этих слов первично: название террас или гор?
Анденес - были главной площадкой сельскохозяйственных угодий инков, где выращивали картофель, маис и др. Видимо, они выполняли и архитектурную функцию подпорки стен города и благодаря им, Мачу Пикчу дошел до нас несмотря на многочисленные землетрясения. А ведь прошло около 600 лет.






Нас не перестают удивлять самые замысловатые артифакты. Вот эти "канализационные люки", как мы их назвали между собой, сооружены для сбора утренней росы. Именно об этом рассказывал какой то англоговорящий гид группе людей, остановившейся рядом. Для чего нужно было собирать росу на камне? Не удобнее ли это сделать на свежей траве до восхода солнца?






Больше всего народа в восточной части находятся, в так называемом Храме Кондора. Храм Кондора представляет собой сложную по композиции форму, где гранитный блок, с выделенным на нем остроконечным участком , изображает голову и клюв кондора, а две скальных массива за головой - крылья птицы.А здесь гиды рассказывают о крови, которая вытекала из животных во время жертвоприношений и стекала по желобкам клюва.






И опять, горы,которые мы без устали фотографируем с очередной площадки-балкона.







Дошли до какой то совсем разрушенной части Мачу Пикчу.







Там работают реставраторы. Нам стало очень интересно: какая часть Мачу Пикчу построена их руками?







Фотографируемся и идем в сторону южной части, с которой мы начинали осмотр Мачу Пикчу.

[Норкин]

Мы в той части города, которая обозначена, как The Prisoner's area - область, где содержались заключенные. Тюрьма - если хотите. И эта часть по объему занимает, приблизительно десятую жилого фонда, если не считать храмы.

Что, юные девственницы были такими грешницами? Или может быть сюда доставляли преступников из соседних деревень? А не проще ли было с ним расправиться на месте? Почему- то и то и другое мне кажется маловероятным. Может быть, название этого района пришло в голову бывшим представителям пенитенциарной системы? По аналогии: раз есть город, то должна быть и тюрьма...

[Мама Таня]

обожаю читать Ваши отчеты и повторюсь: Вы с Полиной - супер!

[Норкин]

Переходим зеленую площадку и попадаем на территорию, которая на карте имеет скучное название : Дома Посетителей.
Вот так это выглядит издалека.





А так вблизи.







Мы внимательно обходим огромную каменоломню и обнаруживаем там несколько подготовленных, обработанных монолитов. Одни из них - со ступеньками сбоку, другие - просто лежат, похожие на гладкий брусок. Они хаотично разбросаны. Такое впечатление, что неведомая природная сила сместила и вздыбила их друг на друга





Кто то подсчитал, что на территории Мачу Пикчу вырублено в горной породе более 3000 ступеней. Мы, конечно, не обошли все, но даже, если поднялись и спустились по части из них, получается вполне солидная цифра.


Завершаем круг нашего путешествия и идем к Сторожкам, расположенным на самом краю южных террас.

[Ер.Т.]

А дальше?

[Норкин]

Вы уж извините пожалуйста, Застряли немного, готовимся к поездке в Африку. Но допишем, допишем!

[АЛебедев]

Классный отчет. Повторюсь и скажу, что для меня очень полезными были после каждого дня описание денежных затрат.
Удачи вам в Африке!

[Норкин]

Классный отчет. Повторюсь и скажу, что для меня очень полезными были после каждого дня описание денежных затрат.
!

Мы с женой подумали, что очень полезно, после "лирической " части путешествия писать о денежной стороне. Для нас эта, последняя составляющая путешествия, была важной стороной и я помню, как мы по крупицам собирали ее в интернете.

[АЛебедев]

Гостиница - был забронирован хостель, в который не оказалось мест, когда мы вечером туда приехали . Хозяин хостеля отвез нас в 3 звездочную гостиницу. Это был самый лучший отель в нашем путешествии. Огромная комната с обогревателем, , ванной , шведским завтраком. Заплатили мы за все это стоимость бекперского хостеля ( который был заказан) - 50 солей в день на двоих. Ночева

Добрый день.
А как назывался хостел в Пуно, в котором Вы забронировали себе места?

[Норкин]

Бронировали на сайте Hostelworld .Сейчас уже не вспомню название. Помню, что купились на то. что стоимость обогрева была включена в цену.

[Норкин]

Мачу-Пикчу - одно из красивейших мест на планете, где крепко увязаны тяжелейший труд, тишина гор и тайна. Город пережил тяжелый рассвет и стремительный закат...
Восторг будоражит мое любопытство.

Я остановился и бросаю последний взор на него.





Хочу представить себе торжественную процессию легендарного инка Почакутека Юпанкуи, несомненного административного гения, прибывшего сюда - в свою беломраморную, летнюю резиденцию.
Я почти вижу , как под охраной солдат , украшенных особыми золотыми и серебряными поделками, приближенные императора - рукано - в голубой одеждах , несут Великого Инку на паланкине, усыпанном драгоценностями. У хижины смотрителя, откуда открывается потрясающий вид на город и Уайну Пикчу - митайо - слуги, спустят своего господина на землю.Раздадутся звуки флейт, вырезанных из костей врагов и удары барабанов из кожи, содранной с убитых противников. Подданные прокричат здравицы, а коленопреклоненные члены семьи, молча, почтительно встретят его.

Насладившись прекрасным видом города, Почакутек пройдет немного выше, к самой хижине смотрителя, посидит, поиграет с маленьким обезьянками, доставленными из тропических лесов Амазонии. Потом по террасам и многочисленным ступенькам, идущим по краю, почти над самым ущельем, процессия начнет спускаться вниз, к городу. Где то, на середине пути Почакутек поднимет руку, снимет борлу (головной убор-символ королевской власти), остановится, присядет на траву и долго будет смотреть вдаль на свой город или на на дно ущелья.
Наконец, все спустятся , перейдут высохший ров и обойдут жилой квартал, состоящий из десятков двухэтажных домов, выделанных из небольших, неотесанных камней, узких улочек с лестницами, ведущими в тупик или к нависающим над пропастью террасам.
Процессия двинется к Главному Храму . Почакутек Юпанкуи вступит во дворец, построенный на цельной скале и покрытый снизу доверху золотыми пластинами. Потом подойдет в центр к огромному , обработанному гранитному камню.
И начнется великое моление со словами, написанными им самим:

О творец, начало всего,
Виракоча, конец всего,
Господь в сияющих одеждах,
Кто вдыхает жизнь и приводит все в порядок,
Говоря: Да будет человек! Да будет женщина!

В конце он услышит, как все вокруг в восхищении воскликнут: Копак Инка Интип Чурин! (Повелевающий Владыка Сын Солнца!) И увенчают его богатой каймой из золота и изумрудов.

Чуть позже Великий инка примет участие в церемонии, обожествляющей воду, потом совершит вместе с женами омовение в самом красивом из 16-ти фонтанов , где жрицы ласково натрут его своими нежными руками .

Ближе к вечеру, отдохнув, он посетит просторное и высокое здание на краю просторной площадки. Это дом Великого Затворничества для девственниц Солнца - мамакон. Посмотрит, как хранятся плоды изобилия, сушеный картофель, мясо ламы, красный перец, шерсть лам, моисовое пиво "чича"...
На обратном пути он вспомнит похороны своего Начальника стражи в пещере на крутом горном склоне, чье тело оставили в виде эмбриона, вместе с вещами, оружием и завалили камнями.

Перед отходом ко сну постоит в одиночестве на своем любимом месте, откуда видны вершины и склоны трех гор, окружающих его резиденцию. Всматриваясь, он постарается увидеть области, которые он еще подчинит себе , и, как он будет велик. Наверняка найдет и поблагодарит Луну - жену и сестру Солнца...

Пройдет меньше века , и тропический лес снова завладеет этим местом, джунгли поглотят дома, храмы, каменные глыбы, мумии великих инков. Жители покинут Мачу Пикчу
Пролетят еще сотни лет и тысячи туристов со всего мира, восхищаясь непревзойденным инженерно-строительным искусством самого таинственного города в мире, будут спрашивать: КТО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ СОЗДАЛ ЭТОТ ШЕДЕВР?

И если ты окажешься среди НИХ, пусть не смущают тебя домыслы археологов, историков, любителей старины, фантазируй вместе с нами.

Само наше присутствие здесь, в Мачу-Пикчу, мне уже кажется мифом. Как иначе можно оценить это уникальное творение человека, у которого не было ни машин, ни инструментов? У меня нет ответа и ты понимаешь, что раньше люди знали о нашей планете нечто такое, что сегодня утеряно навсегда...

Мы покидаем Мачу-Пикчу в надежде, что наши потомки смогут когда-нибудь упокоить призраков Мачу Пикчу- города, в котором гуляет эхо, громко откликающееся на грустные мелодии горных ветров. И, пребывая в немного ирреальной заброшенности этого места, можно только фантазировать , каким он был, когда резервуары воды были полны, террасы плодоносили, а искусно спланированные улицы с храмами и домами были полны жителей, а не туристов...

Вечером возвращаемся в Агуас-Кальентес, поселок десятка семей во времена Бингхема. Перекусили в одном из ресторанов в полном одиночестве, если не считать пуританскую перуанку в топлес у витрины.
Погуляли по вечернему, праздному городку в огоньках, постояли на площади с гигантским Почакутеком и его разноцветными соратниками, попытались найти, оставленную в вагоне поезда шляпку Полины, и направились в гостиницу.

[Норкин]

Информация о расходах
В расчете на 2 человек

8 августа Агуас Кальентес - Мачу Пикчу -Агуас Кальентес
Автобус к Мачу и обратно 34 доллара
Ужин в ресторане А.К.- 62 соля
Hostal MANCO INCA Machupicchu -50 солей, с удобствами в номере, с завтраком
Довольно большая комната с телевизором . Прекрасная горячая вода. У нас окно выходило в коридор, но это совершенно не мешало. В 1 минуте от центральной площади. Все рядом: магазины, рестораны. 5-7 минут ходьбы от железнодорожной станции.

[Норкин]

9 августа 2013.

ПЕРЕЕЗД АГУАС КАЛЬЕНТЕС _ОЛЛАНТАЙТАМБО-КУСКО

Берем рюкзаки и , через еще не полностью проснувшийся город, грустно бредем на железнодорожную станцию. Прощай, Агуас Кальентес, прощай, Мачу Пикчу ! Навстречу нам, из всех переулков идут невыспавшиеся туристы. Им еще только предстоит восхождение на гору и мы завидуем им белой завистью.

Первым поездом, в вагоне Expedition мы возвращаемся в Оллантайтамбо. Конечно, это не фешенебельный Hiran Bingham (в шесть раз дороже), но вполне приличный поезд с бесплатным перекусом. Состав идет вдоль порожистой, бурной реку Урубамбы, (напоминающую мне Колу под Мурманском) и всю дорогу мы Смотрим через окно на вершины гор, изъеденные морщинами, на выстроенные в солдатский ряд высокие деревья , на ущелье, тянущееся по обе стороны от железной дороги, на одинокий крест у ручья.

[Норкин]

ПЕРЕЕЗД ОЛЛАНТАЙТАМБО-КУСКО

Меньше, чем через 2 часа, мы приехали в Оллантайтамбо. Отбили несколько атак настырных таксистов, предлагающих невероятную стоимость за проезд. Там же, недалеко от вокзала, сели в маршрутку едущую в Куско и помчались вперед. Все пассажиры, кроме нас, были местными и водитель гнал от души, не оглядываясь на двух белых. Пейзаж за окном резко менялся и всю дорогу мы наблюдали разнообразные картины Священной Долины.