Путешествие в империю солнца Перу, Боливию и к водопаду Игуасу

[Норкин]

28 июля Пуно
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ,

Обед - 16 солей.
Экскурсия на завтра, на Титикаку , Урос - 40 солей
Силлустани на завтра - 70 солей . Обе экскурсии куплены по приезду в Пуно, 27 июля, в 7 часов вечера , на автовокзале.
Гостиница - был забронирован хостель, в который не оказалось мест, когда мы вечером туда приехали . Хозяин хостеля отвез нас в 3 звездочную гостиницу. Это был самый лучший отель в нашем путешествии. Огромная комната с обогревателем, , ванной , шведским завтраком. Заплатили мы за все это стоимость бекперского хостеля ( который был заказан) - 50 солей в день на двоих. Ночева

[Норкин]

29 июля 2012



Дорога в Копакабану. Боливийская таможня. Черная богоматерь титикакская. Ла Пас. Тюрьма "Сан Педро"





Утром мы отправляемся к автовокзалу. Сегодня наш путь через Копакабану в Ла-Пас, фактическую столицу Боливии.
Впервые водитель, видимо, не понял нас, и повез к другому терминалу. Пришлось взять второе такси.

И вот мы в пути ... Дорога красива до чертиков:











слоистые ,






изъеденные ветрами












разноцветные горы,








бесконечные лагуны,












пейзажи с видом на заснеженные вулканы







и озеро Титикака








Паспорта, возврат и заполнение бумаг на таможнях кажутся нам уже привычной формальностью. Боливийский пограничник, обнажив зубы в улыбке, приветствовал нас - "Шалом!"
А на таможне - полная неразбериха. Маленькие дети играют в дорожной пыли, пока их мамы меняют валюту по немыслимым курсам.Через каждые 10 метров что то вариться, париться. Огромная, ждущая толпа, и никакой информации...

Возвращаемся в автобус и вперед!
Боливия - единственная страна в мире, где половина населения живет на высоте 3-4 км. Единственное в мире государство индейцев (с метисами - 85% населения), самое политически нестабильное сообщество (к середине XX века за сто лет - более сотни военных переворотов). Страна, в доколумбовские времена сидящая на золотом троне , сегодня - одна из беднейших - в Латинской Америк. Официальным языком здесь является испанский и 36 индейских.

Наконец, мы в Копакабане.
Дошли до исторического центра города, заглянули в собор, постояли в часовне у Черной Озерной Девы", вырезанной из кактуса (XVI век).
Ничто в Южной Америке не может сравниться с культом Божьей Матери. В магазинах, отелях, на автобусных станциях мы часто видели маленькие домики с фигуркой темнокожей Богородицы в шикарном одеянии с обязательным пучком свежих цветов. Историки считают, что многочисленные племена, проживавшие на территории сегоднешней , объединяло одно - индийская богиня Пача Мама - Мать Земля!. Ее и сегодня невозможно вытравить из сознания потомков индейцев. Даже современные индианки одеваются соответственно образу Пачи Мамы : широкие к низу юбки, замаскированная талия и обязательная шляпка.








А первый министр финансов Боливии "снял" со статуи "Черной Девы Озерной" столько золота, сколько было необходимо для печати первых монет нового государства.

Мы спустились к озеру.








Побродили по набережной и снова в путь.








И Титикака с боливийской стороны








показалось нам несравнимо прекраснее, чем с перуанской.







На небольшом катере переплавились через Титикаку.








В то время , как наш автобус плыл на отдельном транспортном пароме.

[Норкин]

ЛА ПАС

Ла-Пас, не просто самый высокогорный двухмиллионный город. Это - город самых крутых улиц в мире. Самый высокий городской район находится на высоте 4100 метров, а нижний - 3200 м.
Ла Пас встретил нас в долине горной реки Чокеяпу, прорезавшей плато. Сама река сейчас загнана в трубу, под землю. Город окружен заснеженными вершинами, разноцветными горами







домами, карабкающимися по склонам окружающих холмов, причем, чем выше, тем - беднее. А на самой высоте - лачуги рабочих, встречаются и убогие навесы без стен, без канализации и водоснабжения.









В городе, словно могучий волнорез - холм Сапокачи. С одной стороны - правительственные учреждения, с другой - торговый центр. Многочисленные ресторанчики, рынки и... дневная прохлада. Этот регион вообще отличается необычной комфортностью - близостью зимы и лета: разница средних температур всего 4-5 градусов.
Быстро разместились в гостинице и сразу пошли на центральную площадь города.









Присели, рассматриваем памятник "Неизвестному солдату" в центре площади. Он поставлен в память бесконечным войнам и революциям, периодам народного гнева и нищеты в "серебряный" и "оловянный" век истории страны.

Сегодня у кормила власти Эво Моралес, коренной индеец племени айвара, друг Ф.Кастро и У.Чавеса.
Какова его риторика и действия?
Естественно, антиимпериалистические, социально-реформистские, Он - борец в защиту коки, как "символа культуры Анд". Лучше о президенте Боливии, чем портрет Че Гевары на листке коки в президентском дворце, я думаю, не скажешь. Хотя... Несколько лет назад во время визита в Россию Э.Моралес, в прошлом пастух лам и "кокалерос", не имея даже среднего образования, стал почетным доктором Российского государственного гуманитарного университета, а министр просвещения России г.Фурсенко во время церемониальной речи назвал его даже Уго Моралесом...

Пора перекусить. Зашли в ближайший ресторан, заказали баранью ногу с банановым пюре, кукурузой и разнообразными приправами, характерными для индейской кухни.

Как обычно, взяли такси. Наша цель: взглянуть на самые "высокие" в мире стадион "El Estadio Olimpico Hernando Siles" официально принятый ФИФА , несмотря на протесты.


Готовясь к путешествию я много читал об особой примечательности Ла-Паса - тюрьме Сан-Педро. Но посмотреть ее, нам не привелось.
Тюрьма Сан Педро- это мини-государство!
Без надзирателей и решеток (стража только снаружи), с избираемой властью среди заключенных (с парламентом и советом старейшин), законами (один уж больно хорош - никаких драк в присутствии детей) с базарчиками и магазинами, скученным жильем. Заключенным разрешено здесь жить с семьями и с детьми (школьники - утром в школу, вечером - домой, в тюрьму).

Здесь все платят за свое содержание (от государства - 400 грамм хлеба, кукурузная баланда и мясо дважды в неделю). Большинство заключенных столярничают, шьют, делают игрушки, содержат курятник. Есть даже несколько лабораторий по производству высококачественного кокаина, который существенно пополняет тюремную казну(!!!) .
Мне трудно представить "свободную жизнь" тюрьмы, с антисанитарией, скученностью, коррупцией, наркозависимостью, голодовками и бунтами.
Но что-то напоминает мне эта отдельно взятая "демократическая ячейка" боливийского общества...

Вечереет и мы возвращаемся гостиницу.

[Норкин]

29 июля Пуно-Ла Пас

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Обменный курс в Капакабане - - 1 доллар равен 6,79 боливиано
Обменный курс в Ла Пасе - 1 доллар равен 6,95 боливиано


Билеты Пуно- Капокабана - Ла Пас на 29 июля - 60 солей. Билеты были куплены в Пуно на автовокзале 27 июля.
Переправа через Титикаку - 3 боливиана
Такси от автовокзала в Ла Пасе к гостинице - 10 боливиано
Обед - 50 боливиано.
Гостиница Sagаranda- 56 долларов за 2 ночи. Двойной номер со всеми удобствами и с завтраком.
Отель находится в историческом центре города. Прекрасный вид из окна. Рядом с отелем - большое количество мест, где можно поесть и дорого и дешево, как вы хотите. Недалеко - рынок, но ближайший супермаркет - довольно далеко. Мы останавливались в семейном номере на двоих. Комната была небольшой, но комфортной и что очень важно, теплой. Никаких проблем с горячей водой - не было. Мы однозначно рекомендуем этот отель - он прекрасная база для остановки в Ла Пасе

[Норкин]

30 июля. 2012 год




Ла-Пас, Plaza Murillo. Кафедральный собор. Улица Салле Хаен. Бульвар Эль-Прадо. Храм Сан- Франциско. "Рынок Ведьм". "Долина Луны"

С утра занялись "делами". Едем покупать билеты именно к тем лагунам, которые когда то позвали нас в дорогу. Билет состоит из 2 частей : автобус Ла ПАс - Оруро и поезд Оруро -Уюни. Этот поезд - единственный отрезок нашего маршрута, о котором мы до сих пор пребываем в неведенье. Сколько жена не пыталась , она так и не смогла связаться с боливийскими железными дорогами. Мы пробовали купить билеты в Перу - не вышло. Правда есть вариант прямого автобуса из Ла Паса в Уюни, но мы его сразу отвергли. Хотя, можно было бы сэкономить целый день. Не страшат нас 10 часов ночью в пути, а страшит дорога: 6 часов из 10 - это "прокати нас, Петруша, на тракторе". Поэтому, как говорят шахматисты, мы приняли решение и " выигрываем качество".

После завтрака ловим такси сначала до автобусной станции, а затем до железнодорожных касс. Все прошло без единой помарки. Чего Полина так волновалась?

Третье такси - и мы на центральной площади самой высокогорной столицы мира.

Мраморные изваяния "Времен года" и "Музы искусств" окружают полную людьми Plaza Murillo с трехметровым памятником Сан Мартину, лже-юристу, ставшему вскоре борцом за свободу Боливии, национальным героем.








Хотя не он, а Симон Боливар дал этой стране свободное имя!


С.Боливар ратовал за единство белых, негров, индейцев, метисов и называл всех Raza morana - расой смуглых, как и генерал Сан Мартин: "всех именовать перуанцами!". В бывшем СССР идея "советского народа" тоже осталась неосуществленной мечтой.

Воздадим должное индейцам, которые лавиной крови отстаивали свои права. Их восстаниям и жертвам несть числа...
На площади в давние времена жгли, вешали, четвертовали неугодных политиков (в 1946 толпа повесила своего президента страны Г.Вильяроэля) и преступников. Повесили и Педро Мурильо., чьим именем названа площадь. Говорят, он выкрикнул перед казнью:
- Я умру, но тираны не смогут погасить факел свободы, который я зажег...
И с тех пор каждый год 29 января идет по вечернему Ла-Пасу народное шествие "Парад фонарей".

Подошли к Президентскому дворцу. Над ним веют красно-желто-зеленый флаг Боливии








и штандарт радужных цветов индейцев Анд (тоже официальный).








Дворец пять раз горел и тем знаменит. Сегодня его охраняют стражники в красных мундирах - дань солдатам морской истории.







Кафедральный собор рядом и мы не могли пройти мимо его высоченного купола, громадных колонн.






Внутри подивились его недосягаемым потолкам, и, конечно, витражам.






Долго разглядывали резной фасад церкви Сан Франсиско







Для того чтобы лучше понять страну, увидеть, чем она дышит и как живут люди, пройдемся по его улицам.

Вот улица Салле Хаен, очаровательная, тихая, теснящаяся двухэтажными серыми и яркими особняками,
она двигает нас в далекое колониальное время, а ее брусчатка помнит многие следы истории...







Здесь "Особняк Мурильо" со старой мебелью, музыкальными и медицинскими инструментами, картинами, серебром, коллекцией миниатюр и, конечно, отдельной комнатой магии и траволечения.

Музей "де Литораль" с драмой документов, фотографий тихоокеанской войны с Чили за выход к океану. Вообще Боливия - несчастная страна. Три войны в XIX-XX веках - и три поражения. В результате у Боливии , Чили "оприходовала" пустыню Атакама с запасами селитры и выходом к океану (сегодня Боливия арендовала на 99 лет у Чили небольшой участок прибрежной земли для строительства морского порта), Бразилия умыкнула область Акри, богатую золотом и каучуком, Парагвай - провинцию Гран-Чако с запасами нефти. Взамен Боливия сегодня имеет - многочисленные памятники генералам, несумевшим отстоять целостность страны, павшим солдатам, и вечную надежду...

Бульвар Эль-Прадо. Переходим улицу, заполненную такси и автобусами, заскочить в которые можно везде. Храм "Сан-Франциско". Постоим у его фасада, богато украшенного каменными изваяниями змей, драконов, птиц - символами коренных народов. Теперь выйдем во двор и по узкой каменной лестнице поднимемся на его крышу. Нам открывается заоблачный Ла-Пас, и величественные пики белоснежной красавицы Illimani с ледовыми склонами и заснеженными вершинами, площадь города, покрытая серым, воркующим ковром.

Пл.Сан-Франциско - самое оживленное место в Ла-Пасе. Это настоящий людской муравейник озабоченных непростой жизнью боливианок в многослойных юбках "поперас" и цветными мешками за спиной








в шляпках-котелках, лихо сдвинутых набекрень,







строго одетых в черные костюмы офисных мужчин, глазастых малолеток, сидящих у ног торгующих всем чем-попало, мам.

Остановимся на углу улиц Jiminez и Linares. Улицы - достопримечательность Ла-Паса и дань древним традициям народа аймара - "Рынок Ведьм". Здесь мир полон духов. Пообщайтесь с ними с помощью сушеных жаб со стеклянным глазом, шкурками змей, чучелами броненосцев, и конечно, высушенными зародышами лам







(их жертвуют Паче Маме и до сих пор замуровывают в основание любого строительства), многочисленных оберегов и наркотических настоев в мутных бутылочках.




Обязательно обратите внимание на поделки из черного лавового камня, - "Солнце - Инди", сделанные вручную. Если не купите, то хотя бы дотроньтесь, почувствуйте тепло самых высоких вулканов в мире. Хрупкий камень хранит традиции инков и принесет счастье в вашу семью.





Улицы центра Ла-Паса с многочисленными высотными зданиями,

зачастую причудливых форм от круглой,








каплеобразной до трапецевидной, длиннющие рынки, они кишащие и поражают пестротой бедности. Все что-то продают. И все можно купить на этом перманентном рынке, особенно изделия из альпаки, кожи: свитера, сумки, перчатки, шляпы. И буквально за гроши.
В Сагарнаге, торговом центре Ла-Паса, Полине приглянулись яркое панчо и кожаная женская сумочка, и я долго сидел, прижавшись к стене дома, пока она торговалась о цене с пышной боливианкой.


Зашли в маленькое кафе, где разговорились с тремя молодыми израильтянками из Ашдода. После армии они путешествуют практически по нашему маршруту.
Там же познакомились с официанткой, Магдой , студенткой из Кракова, приехавшей к жениху-боливианцу. Она порекомендавала нам заказать томатный суп и "сельтену" - блинчики с мясом, изюмом, перцем и жареным бананом.

На Рlaza Obelisco постояли у памятника "Павшему солдату", лежащему на земле лицом вниз, прижимающего винтовку, с характерным жестом левой рукой: " погибаю, но не сдаюсь..."

[Норкин]

30 июля 2012 года. Ла Пас. Долина Луны.


Покидаем центр Ла Паса. Наша цель - Долина Луны - очередное чудо природы. Она находится в 10-ти км от Ла-Паса.
Мы ловим такси и под начинающийся дождь выезжаем из города.


За окном какие-то невероятные каменные столбы.









Дорога смотрит на нас крутыми улочками, разноцветными домиками,











высокими многоэтажными домами








великолепными, европейскими виллами и двух-трехэтажными домами в жалком состоянии с обветшалыми балконами, нуждающимися в ремонте фасадами, тротуарами в рытвинах и колдобинах.



Мы проезжаем мимо гряды красных гор.










И вот, наконец, подъезжаем к Долине Луны.










Необыкновенный ландшафт,









но очень далекий от лунного - единственного естественного спутника земли, напоминает детскую картину куличков вздувшегося песка. Дождь и ветер, разрушая песчано-глинистые горы, создали лабиринты, каньоны причудливых форм и очертаний, которым можно дать любые названия: "Дед", "Шляпка", "Мать Луны"...









Я иду , как будто бы по ровному плато, изъеденному небольшими дырами.








Эти дыры- начинающиеся пропасти и уже сейчас их глубина 3-5 метров. Поднимаемся и спускаемся по многочисленным лестницам.Поручни скреплены наживую тоненькими металлическими проволочками, не вызывающими доверия. Вот здесь, в нижней части фотографии можно это увидеть.









Остроконечные "морковки" разных размеров и цветов: от бежевого, песочно-кремового до темно-фиолетового создают яркие оптические иллюзии.







Пропасти достигают 30 метров ( 10 этажный дом). К ним страшно подходить, потому что они практически нигде не огорожены, но я все таки, насколько мог, приблизился, чтобы сделать фотографию.











Проходим через шаткие мостики.













Все настолько красиво, что мы уже перестаем бояться и только глазеем по сторонам.








Сфотографировали двух ребят из Норвегии, с которыми познакомились у касс. Они раньшн нас прошли оба маршрута и уже стоят наверху, недалеко от выхода









Да. Долина Луны, - это вам не саксонский Бастай, где все сделано на века. Очень жаль, что такое фантастическое место не пользуется интересом у туристов. Кроме нас там гуляло еще две пары. Перед нашим отъездом приехала какая-то групп, человек из 10, постояла минут 5-7, посмотрела, погрузилась в автобусы и поехала к следующей достопримечательности. Мы же там ходили около полутора часов. И ходили бы еще, но наш ждал водитель.

Накрапывает дождь. Песчаные тропинки приобретают угрожающе скользкий вид. Ничего не стоит свалиться на зазубренные вершины.









Тут и помочь никто не сможет...

Не зря 9 ноября в Боливии проводится "День черепов". Родственники несут череп уважаемого члена семьи, часто в шляпе и в очках и просят, чтобы присматривал и защищал их от невзгод...

Мы побродили, посидели








и пошли к выходу,







где наш водитель, Алекс, уже ждал нас. На прощанье сделали "патриотический " снимок.






Чья то, не до конца опознанная, голова ( Полина сказала, что она похожа на Ренато Гутузо) провожает нас .






После Долины Луны Алекс еще около двух часов возил нас по городу, показывая Ла Пас во всей красе. Его богатые и бедные районы. Вместе с водителем заглядываем во дворы и дворики какого то бедного района ( не помню название)
В одном из них водитель показал нам наскоро сколоченный посреди сараев ринг . Оказывается, в стране процветает женская борьба чолит, нечто среднее между шоу, игрой, борьбой и бедламом. Женщины народа аймару, облаченные в традиционные одежды, дерутся без правил, но с ревом, криками и отборными фразами, и собирают толпы зрителей, которые с их помощью, вероятно, сбрасывают физические и нервные перегрузки бытия.

Возвращаемся в гостиницу. Смеркается. Фотографируем вид из окна.







Завтра у нас поездка в Уюни. То самое горное плато Альтиплано , которое позвало нас в дальнюю дорогу, на неизвестный нам континент.

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Курс валют. 1 доллар равен 6,95 боливиано
Такси по городу - итого 30 боливиано ( от гостиницы к кассам поезда и еще одно от касс к автовокзалу)
Поезд Оруро -Уюни и Уюни-Оруро - 448 биливиано . Отправление 1 августа . Возвращение 5 августа.
Автобус Ла Пас Куско - 360. Переезд 5 августа.
Еда в кафе -90 биливиано
Такси обзорное по городу , поездка в Долину Луны и обратно в центр - 50 боливиано. Таксист возил нас по разным районам города. 3,5 -4 часа часа, включая ожидание у Долины Луны
Входные билеты в Долину Луны - 30 боливиано
Супермаркет ( фрукты и вода)- 12

[Норкин]

31 июля 2012 год



Дорога в Оруро. Памятники горнякам и шахтерам. Поезд в в Уюни.





Утром 31 июля мы оставляем наши чемоданы в гостинице . Здесь они будут дожидаться нашего возвращения из Уюни . И с маленькими рюкзаками, забитыми под завязку теплыми вещами, отправляемся на автовокзал.

Ранний автобус Ла Пас - Оруро привозит нас к полудню в небольшой боливийский городок на высоту 3709. Мы уже совсем не чувствуем ее.

Оставили рюкзаки в камере хранения на железнодорожной станции и пошли перекусить в один из ресторанчиков, расположенный на соседней улице. Попробовали густой "чайро" и "плато пасена" - куриное мясо с картофелиной, початком кукурузы, фасолью и соусом "льяхуа" из помидоров и перца. Разговорились с молодой парой, сидевшей за соседним столиком: что можно посмотреть в Оруро за пару часов?

Мне Оруро интересен еще и потому, что я родом из украинского Донецка - "побратима" боливийского городка.
Оруро находится на южном андском плато, недалеко от озер Уру-Уру, давших ему название .Он пережил периоды горняцких "лихорадок" с оловом, серебром, вольфрамом и неисчислимые восстания индейцев.

Нам дорого время. поэтому берем очередное такси.
Подъехали к памятнику- каске шахтера, огромной, со шрамами. Это дань чрезвычайно тяжелому труду индейцев-рудокопов









Группа девочек возвращается домой , видимо из католической школы.









Многочисленные киоски с сувенирами








Остановились на центральной площади, и я до сих пор жалею, что не приобрел картину боливиского художника, которую он настойчиво предлагал нам...

Присели на скамью на "Площади 10 февраля" у фонтана, окруженного бронзовыми собаками - символом возрождения города. Полюбовались зданием почты, сохранившей дух времени XIX века, резным каменным порталом собора Сан-Франциско.

Пора на вокзал. Проезжаем мимо "подвешенного к облакам" крана, отдаленной копии оригинального фонтана из испанского города Кадис, где прямо с небесной трубы, из крана льется вода, вызывая удивление и восторг. Здесь проще - кран на безводной подпорке. И это неплохо смотрится, украшает монотонный, городской пейзаж.










В уютном вагоне поезда Expresso del Sur едим в Уюни.








Горная пустыня окружает Оруро,









поэтому поначалу мы обозреваем песчаную равнину - второе в мире горное плато.Оно покрыто пятнами розовой или беловатой селитры и перерезано полоской дороги и ленточкой рельсов-шпал. Иногда вдруг замечаем необычное явление: воздушный поток поднимает песок винтом на высоту трех-четырех метров, напоминая песчаную мельницу или торнадо в миниатюре.

Порой в бесконечные пески врезаются долины - это богатые земли, насыщенные водой высокогорья Анд.








Оазисы. Нас окружают десятки озер и лагуны с тысячами фламинго.











Проезжаем оставленные, разрушенные временем или людьми, деревни.







Кладбища.







Мини - реки, ручьи режут долины предгорий, долбят, подтачивают морщины на крутых склонах гор. Расщелина, глубокое ущелье, невысокая каменная гряда,






ступеньки в гору с высоким маршем мелькают перед нами.
Постоянно чувствуешь западный, океанский ветер, он понижает температуру воздуха на суше, а Анды на востоке служат барьером, защищают от дождей. Результат: мягкий, засушливый микроклимат Боливии.


Вечереет. "Мате кока!" - слышем голос проводника идущего по проходу с тележкой , нагруженной едой.
Смотрим в окно, на бесконечно меняющийся пейзаж. До последних лучей заходящего солнца. Достаю с верхней полки одеяло, закутываюсь. Полина смотрит телевизор, листает наш "гроссбух" с планами на ближайшие несколько дней.
А закатное солнце расцвечивает склоны гор бордовым цветом с вкраплениями терракотового, палевого и желтого







Приезжаем в Уюни незадолго до полуночи. Холодно.. Десяток метров по Avenida Arce и мы ныряем в очередной отель

[Норкин]

31 июля Ла Пас - Оруро-Уюни

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
Все цены в расчете на двух человек

Такси от гостиницы к автовокзалу в Ла Пасе - 10 боливиано
Билеты на автобус Ла Пас -Оруро- 64 боливиано
Такси от автовокзала до железнодорожного вокзала в Оруро- 8 боливиано
Камера хранения на ж.д. вокзале -9 боливиано
Обед в ресторане Оруро -24 боливиано
Вода, фрукты -9 боливиано
Хостель в Уюни .Piedra Blanca Backpackers - 27 долларов Двойной номер со всеми удобствами и завтраком . Отопление включено в стоимость. Мы получили большую комнату, с обогревателем. Хозяева говорят на прекрасном английском .Завтрак стандартный: чай-кофе, булочки, масло, джем. Это - плюсы этого хостеля.
А минусы – обшарпанная комната. Последний ремонт в ней делали , видимо, лет 30 тому назад. Были проблемы с горячей водой. Она очень плохо регулировалась. Да и со сливом были проблемы. Вода из душевой заходила в комнату. Вызывали сантехника. Очень подозрительная чистота постельного белья.

[Норкин]

1 августа 2012.

"КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ". САЛАР-ДЕ-УЮНИ. СOLHANI. ОСТРОВ "РЫБЫ". НАША ГОСТИНИЦА.


С утра мы в поисках турагентства. Их, в маленьком Уюни, как лягушек в пруду (в этом районе не хватает только пресной воды). Все настойчиво зазывают, предлагая разные цены, единый план и неясный сервис.
Выбираем "Suma Haipa". Не стоит следовать за нами, господа...

В 10.40 с ребятами из Бразилии и двумя девушками из Швейцарии на потрепанном джипе мы начинаем наше "сафари" по юго-западной части боливийского Альтиплано.

Первая остановка на "Кладбище Паровозов". Оно совсем рядом с Уюни - бывший ближайший терминал железной дороги.
Кладбище... Возникает двойственное ощущение: с одной стороны скопление столетних, ржавых локомотивов и вагонов, с другой - солнечная, просторная пустыня под глубоким, голубым небом... Так жизнь сплетается со смертью в атмосфере полной беспомощности перед временем.
Я вспоминаю памятник президенту Боливии Анисето Арсе на площади в Оруро с многочисленными медными табличками благодарностей.Он делал ставку на железнодорожный транспорт, как на средство процветания и независимости страны, и - на Уюни, как ключевой транспортный узел. Но индейцы аймару и рудники полезных ископаемых "думали" иначе. И творение рук человеческих ушло в небытие.

Вы считаете, что существует лишь одно подобное кладбище в мире?
Отнюдь нет! Есть огромное кладбище советских танков в Афганистане, оставленные советским войсками во время войны 1979-1989гг, и исписанное "благодарственными" граффити вслед ушедшим ...
Есть авиабаза "Воздвиженка" вблизи Уссурийска на Дальнем Востоке России с сотнями похороненных сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м и зарытыми миллиардами...
Добавьте сюда кладбище подводных лодок недалеко от п.Гаджиево в моей Мурманской области.

Грустно стоят сегодня на путях торсы боливийских локомотивов, брошенные ржавые вагоны. Жара, соляной воздух превращают их в скелеты, пригодные лишь для детских игр и философских раздумий.

Ревущий ветер разогнал утренний туман, и наш джип уже уверенно бежит по бездорожью горного Альтиплано к Salar-de-Uyini (3656 м) - дну древнего, бессточного озера Минчин - основной цели нашего сегодня.

Вскоре солнце, разорвавшее облака, осветило перед нами ярчайшую белую равнину.


Американские астронавты "Аполло-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин 21 июля 1969 с поверхности Луны увидели на земном шаре белое пятно Салара Уюни и приняли его за ледник. Вероятно, решив проверить свою ошибку, "Ледяной капитан" в период дождей побывал в Салар-де-Уюни и высоко оценил феномен "white out" - серебристой белизны без горизонта.

Мы высыпали из джипа, и я, естественно, первым делом снял пробу. На чем стою? Обычные кристаллы белого цвета, по вкусу - "каменной" соли!









Но подобного, необычного,захватывающего пейзажа,гигантского соляного безмолвия с каймой отрогов гор у горизонта, я не видел. Сухой воздух и голубое, облачное небо!

Во время дождей вода из Титикаки переливается в озеро Поопа, и солончаки (есть еще меньший Койпаса) покрываются 20-30-ти сантиметровым слоем воды, которой некуда деться, из-за очень низких перепадов высот (меньше метра на 10 000 кв. км). И оживает в ноябре-феврале громадное "небесное зеркало" и земля сливается, связывается с небом, и ты не понимаешь, то ли облака утонули, то ли ты шастаешь по небу - космический пейзаж!

Наверное поэтому, космонавты калибруют спутники, ориентируясь на эту - самую яркую, идеально плоскую поверхность земли.

Мы с Полиной подурачились на небольших холмиках, оставленных добытчиками соли для просушки.



















Необычный, солевой песок, крупный и чистый, хрустит под ногами. Пассат освежает лицо.Чистое небо с облаками, похожими на гору взбитых сливок. В этой картине для полноты не хватает только ангелов и трубных звуков.








Кстати, не прошла бесследно наша акклиматизация и фармацевтическая подготовка к высоте. Но в джипе мне было дискомфортно, и я , время от времени, делал глубокие вдохи, стараясь наполнить легкие кислородом. В Саляре я не чувствовал его недостатка. Может быть, сухой и прохладный воздух самой большой соляной поверхности в мире, напитанный кислородом и множеством микроэлементов, тому причина? Не знаю. Но я лишний раз убедился: какое наслаждение дышать, не ощущая этого.

Слой соли солончака Уюни разнится от десятка сантиметров до десяти метров. Но под этим слоем в рапе (желтоватом рассоле) обнаружены крупнейшие в мире запасы самого легкого металла лития (для будущих автомобильных электролитов), и, естественно, - галита, который плавит лед на улицах городов.

Наше внимание переключается на многоугольники, расписанные на части поверхности соляного плато.








Они подобны пчелиным сотам. Эта высыхающая соль - рисованные природой пяти-шестигранники напоминают мне живые клетки из курса молекулярной биологии. Почти прямые выпуклые линии, формирующие решетку, рисуют чрезвычайно необычную картину земли. "Знать, она меня любит, - подумалось мне, - если позволяет увидеть это бескрайнее бело-голубое чудо...."


И снова наш джип несется по серебристо-белой равнине Солари-де-Уюни навстречу Colchani, небольшому поселку соледобытчиков, где в основном живут и работают индейцы кечуа.

Кстати, девизом "сынов солнца" - инков, предков кечуа, были слова "Ama IIulla, ama suvva, ama qilla" - "Не лги, не воруй, не ленись". Именно они звучали каждый день в эфире Московского радио в начале ежедневной двухчасовой передачи на "сладкозвучном языке" кечуа. Вспомним видного лингвиста "Белого инка" - Юрия Зубрицкого, первого пропагандиста языка кечуа в СССР.

В поселке есть небольшая фабрика обогащения, дробления и фасовки соли, домики, тротуары, дороги - все из соли.



Продолжаем наш путь.
Остановились у одного из самых необычных отелей в мире "Hotel Palacio de Sal", внешне абсолютно непрезентабельного.









Он сделан из соляных блоков. Приятный расслабляющий соляной дизайн и надпись на рецепшн на английском языке: "Просьба не лизать!"
Стены, потолок, стулья и кровати 16 двухместных и восьми одноместных номеров сделаны из соли. Стоимость 110-130 долларов за ночь.

Мы побывали в небольшом "Музее Соли", где мебель,










фигурки животных, все : - соленое.









Я пытался побегать по маленькому солевому стадиону. Тяжело! Какое же сердце надо иметь для физических нагрузок в Саляре!!


Это местный флагштоковый филиал ООН. Территория обнесена кирпичами из соли. Я нашел наш маленький, бело-голубой флаг, оставленный кем то из предыдущих туристов и с радостью развернул его. Патриотическая фотография.










Слова не воссоздадут полностью атмосферу поселка, отеля, с их запахами, звуками, визуальными картинами, но жизнь на этом красивом, безжизненном клочке земли, конечно, не сахар. Причин несколько. Во-первых, нездоровый сухой воздух, который только нам, туристам, безвреден; и, во-вторых, проблемы санитарии и гигиены...

Залезаем в джип, меняясь с Полиной местами, потому что ее беспокоит и даже раздражает треснутое лобовое стекло нашего джипа.





Остановились у реликтового острова Isla Incahuasi.







Таких островков, остатков вершин древних вулканов, покрытых окаменелыми коралловыми отложениями и водорослями, поверх которых растут кактусы и кустарники, в озере немало. Остров еще носит название "Рыбы" (isla de los Pescades).




Столпившиеся кактусы,










пугливые вискачи - шиншиллы, ламы - хозяева этого места.








И бескрайняя соляная панорама.








Наш водитель занял один из соляных столиков,









где мы перекусили едва теплым жареным цыпленком с кукурузой салатами и колой.









И пошли бродить (Полина - вглубь острова, я - вокруг) среди гигантских тысячелетних кактусов (они растут по 1 см в год). Оторванные от привычного мира, цветущие идолы мертвой равнины, озлились, ощетинились против нас, пришельцев, тысячами острых иголок, которые превосходно гнутся, но не позволительно нам отрывать их от тела.


В Боливии десятки видов редких, экзотических растений. Но даже на этом фоне кактусы выделяются своим разнообразием и размерами от крошечных, изящных до таких вот громадных колонн с жесткими колючками






Жаль не увидели трогательные, нежные цветы, которые расцветут перед новым годом и сезоном дождей под жгучим южно-американским солнцем. (Фотография взята из интернета).








Пока мы бродили вокруг острова, наш водитель, он же - гид, "кормилец и поилец" что то смазывал, крутил и проверял техническое состояние нашего джипа.За эти 3 дня нам предстоит проехать на нем около 900 км.














Мы еще долго колесили по Саляру. Вот так выглядит бескрайняя "автострада" по соляной пустыне.







Дыхание пассата, мощные кучевые облака, плывущие по небу, серебристо-белая степь, насколько хватает взгляд, и чувство бесконечной благодарности за украденные у природы сокровенные тайны, надеюсь, надолго сохранятся в моей душе.

Солнце решило попрощаться с нами, и закатилось. "Пунцовым пламенем зарделись небеса" и облака в течение нескольких минут из огненно-красных окрасились в оранжевые, затем сиреневые и уже густо-фиолетовые стали быстро темнеть...






Мы едем к месту нашего ночлега.
Холодная, солевая комнатка без окон, четыре квадратных метра. На каждом соляном топчане по 3-4 толстенных одеяла из шерсти альпаки . Это - единственные в нашем "Хилтоне" апартаменты на двоих.

Позже я обошел всю "гостиницу". Нашел розетку в коридоре (мы сразу подсоединили наши "цифровики"), гвоздь, который я приспособил для полотенца, темную, теплую кухню, в которой следующим утром мы обнаружили спящих на полу водителей наших джипов.

Не снимая одежды, в термобелье, мы залезли в спальные мешки, укрылись одеялами, и быстро уснули.

В ночном походе нас очень выручил фонарь, которым мы запаслись...

[Норкин]

1 августа Уюни- Саляр-Альтиплано.


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на двух человек.

Тур на джипах 3дня и 2 ночи -1600 боливиано
Вода в дорогу -20 боливиано
Фрукты в дорогу - 15 боливиано.
Спальники - 40 боливиано.

[Норкин]

2 августа 2012.


ЛАГУНЫ "КАНЬЯПЕ", "ЭДИОНДА", "КОЛОРАДО". "КАМЕННОЕ ДЕРЕВО"

Выехали в шесть утра. Холодно. Ветрено.
Петляем к горной гряде Анд по степной дороге без обозначений, но с рытвинами, колеями, и разбросанными везде камнями.


Взошло солнце, оно отбрасывает тени на горы, раскинувшиеся вокруг нас, играет впадинами, прогалинами, ущельями.




Альтиплано, второе горное плато в мире после Тибета - страна вулканов, а следовательно и природных ресурсов. Мы видим застывшие потоки лавы, эродированные, изъеденные ветрами и дождями -длинные невысокие гряды вулканических бомб, напоминающих политую водой сахарную головку, с дыристыми скатами - величественную и загадочную землю. Бедная, но красивая страна Боливия!

Рассматриваем облака, которые дают нам реальные сюжеты: то акул с разинутой пастью, то баллистических ракет на фоне грозных вулканов Оллагуе, Канкуэлло.



Дорога зачастую не угадывается и наш джип, как дикий баран ловко подпрыгивает на камнях и рвется к горным вершинам, прикрытых снегами, мхом горчично-желтого цвета у подножья и желто-зелеными кустиками плюшевой азореллы у появившихся озер.

Вулкан "Тунупа" словно просигналил природе, и ослепительное водное безмолвие запестрело палитрой красок.
Мы в полузамерзшем царстве холодных вод, у красных, зеленых, желтых и голубых озер "Национального парка Авароа" , удаленного района высокогорной пустыни.

Розовая лагуна "Каньяпе". Камушками я пытаюсь побудить к полету стаю "замерзаюших", розовых фламинго.



Не очень-то удается. С Полиной мы бы долго бродили по берегам лагуны, рассуждая о нелегкой жизни фламинго - визитной карточки Национального парка.



У берега я замечаю одинокую птицу. Подхожу ближе. Стоит на одной ноге. Ясно - греет другую. Вдруг, вывернув шею и голову так, что верхняя часть крючковатого клюва оказывается внизу, а нижняя - наверху, она опускает в воду вторую ногу и начинает переступать с ноги на ногу.
Мы с Полиной не спускаем с нее глаз.


Ведь это не просто так. Видимо, решили мы, она взмучивает мелководье, чтобы усилить качество фильтрации съедобной мелочи... Но наша "розовая птаха" на этом не успокоилась, и продемонстрировала нам еще один прием успешной охоты. Она стала "косить" воду, помахивая изогнутой шеей... Наверное, много еды, улиток, планктона, рачков добывает эта самая длинноногая птица в мире, столь необходимых ей в этом ветренном, холодном и высокогорном мире.
Выходим. Армию грациозных птиц не отпускает холодная вода , в которой они разыскивают узорчатые микроорганизмы под легким кремнеземовым панцырем - диатомовые водоросли (весьма перспективные для нанотехнологий). Именно диатомовые водоросли рисуют ярко-красные полосы вокруг шеи фламинго Джеймса, вида, считавшегося до 1956-1957 гг. вымершим.

Сильный ветер и мы ненадолго останавливаемся. Наша главная цель - "гнездо Анд" - лагуна "Колорадо". Полина очарованно не опускает фотоаппарат и во время пути.
Проезжаем пустыню Силоли, тормозим у "Каменного дерева".



В семиметровом каменном исполине - остатком древней магмы, Полине видится ствол и крона дерева, а я вижу курицу или горького груздя с опушенной шляпкой и небольшой ножкой. Естественно, мы задерживаемся у чуда, сотворенного ветром, царствующим в этих песчаных дюнах.

[Норкин]

А наш джип все рвется к "Красной лагуне".




Всевышний не пожадничал ни минералов, ни красок для огромных, высокогорных озер de Lagunas. Жаль, наш Д.И.Менделеев не видел, не описал их.



И минут через двадцать мы на территории заповедника Эдуардо Авароа у Laguna Colorado (4278м). Спускаемся к кроваво-красному озеру, разлившемуся у горизонта, окруженному желтой травой и островками сверкающей, белой соли. Необычное, ставшее красным, озеро притягивает не только туристов, но и стаи розовых фламинго, прилетающих сюда для продолжения потомства.






Я пробую воду - очень холодна, градусов 6-8 не больше. Многочисленные фигурки осторожных, самых экзотичных представителей фауны земли, стараются держать нас на расстоянии.

Подъезжаем к лагуне "Эдионда" (4100м). Вдали от туристических троп, на склоне холма, пасется стадо викуний.



Вечереет.
Простились с симпатичными пернатыми и ярко-цветными лагунами под голубым, космическим небом и высокогорным солнцем, и направляемся к нашему следующему соляному жилищу без отопления и со светом лишь в течение пары вечерних часов.
Поужинали густым супом "лакуас", жареным цыпленком с картофелем и кукурузой. Все холодное, невкусное.
Наша комната на восемь человек с полуметровыми интервалами между каменными лежанками Полине не понравилась. Нашел для нее небольшую комнату на троих с двумя студентами из Франции. Здесь удалось притулить и наши рюкзаки.
Сам заворачиваюсь в спальный мешок, накрываюсь двумя одеялами и пытаюсь заснуть.

[Норкин]

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек
Вход в национальный заповедник - 300 боливиано( в стоимость тура не включено)

[Норкин]

3 августа 2012

ГЕЙЗЕРЫ "SOL DE MANANA". ПУСТЫНЯ "ДАЛИ". "ТЕРМАС-ДЕ-ПОЛЬКЕС". "ЛАГУНА ЧАЛЬВИРИ". " ЛАГУНА ВЕРДЕ". "ЛАГУНА БЛАНКА".

Встаем в пять утра. В лачуге не более -5 градусов. Легкий завтрак и мы около часа едим к гейзерам Альтиплано.

Гейзерное поле Боливии (4870 м) входит в десятку самых красивых гейзеров планеты.
Бугристую поляну Sol de Manana - "Утреннее солнце", с множеством булькающих луж, грязевых бурлящих котлов, фумарол с вылетающими струями водяного пара надо видеть только на восходе солнца. Низкие солнечные лучи эффектно высвечивают пары, рвущиеся из-под земли.
А мы не только любуемся кипящей грязью серного поля, но и пытаемся согреться.



В "Sol de Manana" нет полноценных гейзеров, которых я видел в Новой Зеландии, выбрасывающих высоко вверх тридцатиметровые струи водяного пара. Поляна, испещренная котлованами, от небольших в несколько сантиметров до десятка метров в диаметре, грязевые котлы с бурлящей лавой, фумаролы со столбами водяного пара, гонимого ветром, темнота, холод - по-моему, - "черная мгла" ада. "Картина маслом!". Не достает лишь огня да демонов вокруг сковородки.


Первые солнечные лучи окрасили радужным полукружьем поляну густого пара, недовольного и щипящего.
Изрядно померзнув, мы пытаемся побыстрее добраться на нашем "коне" до горячего источника "Термас-де-Полькес" на берегу озера "Лагуна Чальвири". Мой дальтонизм не позволяет вырвать и описать его краски, но я, хорошенько поежился и позавидовал смелым туристам, плюхающимся в горячем источнике рядом, и пытающимся сохранить тепло пробежкой в добрые пятьдесят метров до передевалки.

Останавливаемся у лагуны "Верде". У нее совсем другое лицо. Мрачное и с жутким холодным ветром. Изумрудно-зеленая вода (мышьяк, магний, свинец), вулкан Линакабур, создают впечатление зала с троном на гигантском зеркале на высоте 4300 метров над уровнем моря. Однако, это впечатление обманчиво.
Активный вулкан Линакабур (он уже в Чили), на склонах его не только "спят" в могильниках тысячи индейцев, но и соревнуются скалолазы. За вулканом на сотни километров протянулось самое безводное и безжизненное место на планете - пустыня Атакама. Как и Линакабур под снеговой шапкой, вода озера цветиста и красива. И ядовита, как все яркое, влекущее...

Горы , мимо которых мы едем, поражают своей цветовой палитрой.



Проезжаем границу с Чили на перевале. Шлагбаум, пара хибарок, будка и нас покидают наши попутчики. Прощаемся, делаем общую фотографию на память.


И снова мчимся по пустыне Дали с каменно-песочными кофейного цвета сюрреалистическими пейзажами на фоне цветных гор. Останавливаемся. Возможно это не камни, а "от древности сморщенная" магма? Не знаю.

В небольшом доме в антисанитарных условиях поедаем курицу, кукурузу, чем-то запиваем и....


И снова в путь. Мимо озера - "Лагуны Бланка". Мчимся к горам, и, достигнув длинной каменной гряды, взбираемся вверх по серпантину, затем вниз. Не представляю эту дорогу в сезон дождей.

По дороге дважды ударил в стекло машины песчаный заряд... Прощаемся с цветастыми озерами. Хочется остановить наш джип, постоять у берега, не спешить.

Но чувствуем: присыпает наш водитель. Останавливаемся. Предлагаем ему листья коки. С улыбкой он благодарит нас, ведь, по-боливийски это знак хорошего участия.



К шести часам вечера мы дома, в Уюни.

[Норкин]

4 августа 2012.

УЮНИ. ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ. ПАМЯТНИК "ЧАКСКОЙ ВОЙНЕ". НАРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ.

С утра - хозяйственные дела, и мы переселяемся на день в гостиницу "Julio". Сегодня у нас день отдыха.
Бродим по маленькому городку Уюни, торгующему, туристскому. Воистину, глаз просто устает от прилавков, и сидящих на тротуарах укутанных боливиек с детьми.
А турагентства жмутся друг к другу перед нами , как зрители перед картиной великого живописца.

Главная достопримечательность города - Городские часы, своего рода "Биг-Бен". Говорят, они сделаны из соли, не знаю...


Подошли, постояли у памятника Чакской войне 1932-1935 гг.
Это была самая кровопролитная война из всех, бушевавших в XX веке в Новом Свете.
За несколько лет до Второй Мировой войны в Европе, Азии и Африке, здесь - в Южной Америке, в "аду джунглей Чако", в полупустынной и болотистой земле, в самой тяжелой латино-американской битве между Боливией и Парагваем сошлись во главе индейских армий германские офицеры-эмигранты: в Боливии их было около 120 и генерал Ганс Кундт - командующий ее вооруженными силами - с одной стороны, и 80 офицеров-белоэмигрантов из России во главе с начальником Генерального штаба Парагвайских войск генералом И.Т.Беляевым - с другой.
Иван Тимофеевич Беляев был не просто военным, но превосходным ученым, писателем, исследователем. Он жил в России в ту пору, когда военная стезя была самой престижной потомственной дорогой в жизни.
Я не буду останавливаться на подробностях военного конфликта, скажу лишь: уступающая в численности (в 3,5 раза), вооружении, самолетах армия Парагвая одержала убедительную победу, потеряв около 40.000 солдат и офицеров, против 50.000 убитыми и 300.000 захваченными в плен боливийцами.
Бывший российский ротмистр, майор Парагвайской армии, Борис Касьянов , во время атаки, которую он возглавлял, на форт Пуэсто Навидад под Сааведрой 16 февраля 1933 г закрыл своим телом пулеметное "гнездо". Его именем, как и именами десятка российских офицеров - "Русо Бланко" - названы улицы столицы Парагвая Асунсьона.
Возможно, теперь, после того, как в Гранд-Чако геологи обнаружили огромные залежи первоклассной нефти, именами русских героев назовут и города этой маленькой, бедной страны.

А мы движемся по улицам пыльного Уюни. Пустынную дорогу пересекает школьный оркестрик.


Засматриваемся на скульптуру женщины с кружкой "мате де кока" и лепешкой. Простая, доходчивая картина, не блещет изысканностью.
И позвала нас "серебристая боливианка" в ресторанчик. Мы откушали сахту - курицу с картофелем, рисом и шапкой репчатого лука и помидор. Вкусно и остро...
Пора домой. Идем мимо кладбища. Говорят, уюньское захоронение - мировой лидер по нетленным мощам. Возможно, высота, да солевые ветры способствуют этому?
Сегодня ночью мы отбываем на поезде в Куско.

[Норкин]

4 августа Уюни, расслабон


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Обед - 28 боливиано
Супермаркет ( фрукты, вода)- 15 боливиано
Hostel Julia - 21 доллар . Двойной номер с удобствами на этаже, но с отоплением. Мы заселились в него утром, а покинули его перед отправлением поезда, где то в час ночи. Нам хотелось принять горячий душ и провести день в теплой комнате. То есть практически не ночевали.
Хорошая теплая, уютная комната с телевизором . Все очень чисто. Удобства в коридоре. Хостель находится в 1 минуте ходьбы от железнодорожного вокзала. Рядом бары, рестораны, тур.агенства. Он нам понравился гораздо больше чем Piedra Blanca Backpackers
Поезд Оруро -Уюни и Уюни-Оруро - 448 биливиано . Отправление 1 августа . Возвращение в ночь на 5 августа. Билеты куплены 30 июля в Ла Пасе.

[Норкин]

5 августа 2013

ОРУРО. ЛА-ПАС. АВТОБУС В КУСКО.

Выехали из Уюни в Оруро ночным поездом и продолжаем свою дорогу утренним автобусом в Ла Пас.
У нас несколько часов и мы снова бродим по узким улочкам, мощеным каменным плитам площадей фактической столицы Боливии, засматриваемся на здания испанской эпохи, на крестьянок, завернутых в разноцветные ткани, и в котелках, из которых выбиваются иссиня-черные волосы.
Заглядываем во дворы и дворики.

На улице Кантутани нас поразили деревянные двери квартир с резными рисунками цветов, животных, солнца, звезд.
Мы прошли мимо стадиона. Недавно легендарный аргентинец Месси, испытавший кислородные проблемы во время футбольного матча Боливия - Аргентина, получил из рук президента страны Э.Моралеса традиционный подарок Боливии - пончо из викуньи под зебру.

Мы еще раз соприкоснулись с культурой и традициями боливийского народа, увидели великолепные пейзажи, архитектуру. Прошлись по магазинчикам, сувенирным лавкам и рынку. Купили подарки всем-всем. Город чуть приоткрылся нам.
Кто помнит русскую пословицу: "Пошла барыня за квасом, оказалась за ЛОПАСОМ?" Как языки умело перекликаются, презрев расстояния!

в 16:30 сели в ночной автобус, который повезет нас в Куско.
Устроились у переднего окна, приготовились... Ан, нет. На следующей остановке нас уже попросили. И я лишний раз убедился : наиболее остро и ярко запоминаются события , связанные с твоими неосуществленными желаниями.
На этом закончилась наша краткосрочная боливийская программа.
Приехали в Куско в 4 утра.

[Норкин]

5августа Уюни-Оруро-Ла Пас-Куско


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
В расчете на 2 человек

Автобус Оруро-Ла Пас - 60 боливиано
Завтрак -16 боливиано
Обед в Ла Пасе - 50 боливиано
Такси от автовокзала к гостинице - по 10 боливиано в каждую сторону
Супермаркет -15
Билет на автобус Ла Пас -Куско, куплен 30 июля - 360 боливиано

[Норкин]

6 августа 2011

КУСКО. "ДОМ КАМНЯ". УЛИЦА "ЗМЕЙ". КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. ЦЕРКОВЬ "ТРИУМФА". РЫНОК. ЧИЧА.

Раннее, прохладное утро. Мы прибыли на автобусный вокзал Куско.
Традиционная поступь нашего брата - бродяги: такси, гостиница, душ, еда и в путь...

Первым делом едем в кассы министерства культуры , где в солидной очереди, текущей, как горная река, мы быстро приобретаем билеты на Мачу-Пикчу.


В долине реки Урубамба, у подножья изумрудных Анд раскинулся Куско - город-побратим Иерусалима и Москвы.






Говорят, за день здесь сменяется четыре времени года. С утра - солнцем восходит весна, короткое лето сменяется послеобеденной осенью. И горе тому, кто очутится вблизи горных вершин, когда сумерки принесут зимний, ночной холод. Но город почти всегда залит солнцем и здесь
самый высоким в мире уровень ультрафиолетового облучения . Вот такая метаморфоза!

В прошлом Куско - столица Великой Империи - сегодня районный город, находящийся на высоте 3400 м - ворота к затерянному городу инков Мачу-Пикчу. Город, любимый туристами всего мира!

Здесь, никому не известное племя, создало самую могущественную империю Южного полушария.

В ХVI веке сияющая столица империи инков потрясла небольшую горстку испанских завоевателей - конкистадоров . Поразительно красивый город с искусно мощеными дорогами, несущимися горными водами по каналам посреди улиц (что обеспечивало ему отличное санитарное состояние), храмами и домами, облицованными золотом и серебром, с каменными колоннами, арками, внутренними патио, торговлей красочными тканями, керамикой, золотыми изделиями. И ежегодным ритуалом, когда мумии предков выносились из гробниц на равнину, расположенную на краю города, со стороны восхода солнца. Мумии самых важных правителей были помещены под красивые навесы, сделанные из перьев. Все стояли попарно, образуя процессию, и в глубоком молчании ожидали восхода солнца. Как только занималась заря, все хором начинали петь гимн, потряхивая ступней (?)...

Испанцы с удивлением наблюдали и за пришельцами с о.Титикака, которые втыкали золотые шесты в землю, проверяя ее готовность к посеву. И за танцами двухсот инков с золотой цепью длиной триста пятьдесят "шагов".


Город пал под натиском "странных, бледнолицых людей", алчных и жестоких, жаждущих Эльдорадо.


А 1533 год истечет рекой золота и серебра, которыми народ будет выплачивать самый большой в истории человечества выкуп за свободу плененного испанцами Главного Инки . До краев заполнится золотом испанский "галион" который уплывет в Мадрид с золотым диском 10 метров в диаметре и изображением богини Луны .
"Ни в Иерусалиме, ни в Риме, ни в Персии, ни в какой другой стране, - писал хронист того времени Сьеса де Леон, - не было собрано в одном месте такого количества золота, серебра и драгоценных камней, как в Куско".
Конкистадоры долго совещались около огромного золотого диска с изображением бога Солнца - Инти. Решили послать его Папе Римскому, но затем передумали и его след потерялся в истории...


Пожар 1536, землетрясения 1650 и 1950 годов довершат разрушение Куско до основания. Останутся стены из твердых серых глыб юкайского известняка, нулевые циклы и фундаменты из многотонных каменных глыб, которые испанцы добывали, сбрасывая их с Саксайумана в обрыв.



Современный Куско ("Пуп земли" или "Собачий лай") из XVI века предстал перед нами узкими, бегущими вниз улочками





и вверх лестницами, колониальными домами, площадями.







.

Мы остановились и постояли около знаменитого 12-ти угольного камня, что в стене на ул. Атун Румийук. ( фотография взята из интернета)






Долго смотрели вслед двум аймаркам в красном сомбреро (фотография из интернета)







Прошли на улицу "Семи змей".. Орнамент в виде граффити змеек превосходно смотрится на ее стенах.
Много лепнины, виньеток, выполняющих роль фонтанчиков. Встречаются и настенные фрески с национальным колоритом.

Кстати, ученые до сих пор не могут обнаружить письменность инков. Пока известно лишь то, что использовались кипы - система разноцветных шнурков с узелками. И прочесть прощальное письмо последнего Правителя империи Ата-вальпы - брусок золота с тринадцатью узелками на разноцветных нитях - пока никому не удалось. Оно до сих пор хранит свою тайну. Кипы доставлялись со всех уголков империи в Куско гонцами "часки" - бегунами, по эстафете. Кстати, часки доставляли не только почту, но и свежую рыбу с побережья океана императорскому двору.


Мы на Пласа-де-Армас.





В центре площади возвышается очень оригинальный фонтан с белыми лебедями, трубящими тритонами и с золотой фигурой Пачакутека, правителя Империи инков , середина XV века, расширившего и укрепившего империю.







Массивное cветло-коричневое здание Кафедрального собора ( его второе имя- Собора Пресвятой девы Марии) двумя мощными квадратными башнями завораживает своим величием,







пышно оформленным центральным порталом - "Врата прощения" с узорами самобытной художественной "школы Куско".






На башне висит шеститонный колокол из золота, серебра и бронзы, "золотой звук" которого, говорят, слышен за 40 км. Стены внутри собора украшены живописью, ювелирными изделиями, скульптурой, хранят "цветной патрон Куско" - 25 кг чистого золота с бесчисленным количеством драгоценных камней.
Главный алтарь - из кедра, покрыт золотом и серебром.




С площади открывается красивый вид на Куско, расположенный, на окрестных горах, как чаша, возвышающийся над центральной площадью





Рядом с собором стоит первый католический храм - церковь "Триумфа" - музей эпохи конкисты с алтарем из цельного куска гранита. Здесь хранится Крест одного из офицеров отряда Ф.Писсаро, которым тот осенил павший город.
Камни этих зданий еще помнят руки инков...

Справа от Кафедрального собора находится Иезуитская церковь или Ла Компанья де Хесус. Церковь построена в 70-х годах XVI века. Возведена на фундаменте дворца Верховного инки Уайна Капака, молодого правителя империи, вошедшего на престол в 17 летнем возрасте в конце 15 века. Правление Вайны отличалось экономическим процветанием и большим расширением империи. Он захватил территорию почти всего современного Эквадора и, частично, Колумбии. Скончался , как и тысячи его солдат , от оспы, занесенной испанцами на южноамериканский континент.










Подходим еще ближе к иконостасу и задыхаемся от восторга


[







Мы поднимаемся по каменным ступеням, спускаемся мимо плотно уложенных каменных стен-фундаментов.
Говорят, многие дома до конкисты были облицованы золотом. Индейцы считали золото и серебро, которые вымывали реки, как на Балтийском море - янтарь, "слезами солнца", а инки называли золото "солнечным потом". Знаками отличия у них были большие, средние и маленькие золотые диски в мочках ушей.

Внутренние стены храма сплошь, как ковром, покрывались золотыми пластинами, а с внешней стороны по верхней части всех четырех стен храма, как бы опоясывая его, шел толстый золотой брусок в виде короны.
Венцом зодчества эпохи инков считался "Храм Солнца", залы его украшали листовое золото и драгоценные камни, а с внешней стороны по верхней части всех четырех стен храма, как бы опоясывая его, шел толстый золотой брусок в виде короны. Здесь находился большой диск Солнца из золота, инкрустированный изумрудами, помещенный так, что, когда солнечные лучи из окон падали на него, весь храм озарялся сиянием.Его охраняли две змеи, пумы, ламы ягуары - все из чистого золота.
А рядом в зале "сидел" забальзамированный, умерший, очередной правитель инков...

Но самым большим сокровищем Храма Солнца, наиболее близкой к чудесной сказке , был сад, в котором все было сделано из золота и серебра: с золотых деревьев свисали золотые и серебряные плоды, одни как будто только распустились, другие - уже расцвели и созрели; золотые птицы были сделаны так искусно, что, казалось, они вот-вот запоют или перелетят с ветки на ветку. В золотом саду было воссозданное в натуральную величину маленькое поле маиса. Листья, цветы, початки и стебли маиса были сделаны из золота и серебра - в зависимости от того, какой цвет напоминали живые растения - серебристый или желтоватый.



Дети инков воспитывались в спартанском духе. Со дня рождения их ежедневно обливали холодной водой, даже новорожденного мать не брала на руки, а для кормления наклонялась над ним.

Сегодня на месте храма - церковь Сан-Доминго.

Часто мы встречаем разодетых в яркие, расшитые национальные одежды женщин, детей с оберегом-кусочком шерсти (викуньи?) на шее. (фотография из интернета)