Форум Винского

**Angelina** » 01 дек 2008, 20:28

Саидка, братишка, это я тебя всем зашестёрила. И вообще - ты у меня рояль в кустах. Ты еще не появился совершенно вдруг и практически внезапно в моём повествовании. Так чтo пока затаись.

**Mus** » 02 дек 2008, 18:30

Ангелина
скажите, пожалуйста, получение визы Боливии на границе прошло гладко и без вопросов? была ли она бесплатной как пишут на сайте консульства?

собираюсь туда в январе месяце

**Angelina** » 02 дек 2008, 18:59

Усё было хорошо и гладко- заняло по времени всё вместе минут 20. Бесплатно не было - стоило около 50$, но не требовалось никаких документов, фотографий, резервирований, справку о прививке не требовали. Это если делать на границе. Наклеили марочку и всё, после того, как мы заполнили анкетки. Можно поставить визу в Лиме или в Пуно у конслула - там бесплатно. Нужно иметь резервирование на гостиницу в Боливии, 2 фотки паспортного размера, внешние международные билеты, по котортым вы приехали в Перу и будете из него уезжать, сертификат о прививке от жёлтой лихорадки международного образца, копии паспорта. У нас все эти документы были приготовлены заранее, но из-за нехватки времени решили делать визы на границе. Об этом напишу в следующей части мыльной оперы.
P.S.Это касается граждан России и Украины. Про остальные бывшие республики бывшего Советского Союза - не владею информацией.

**Victoria Rogotneva** » 02 дек 2008, 19:02

Angelina писал(а):Усё было хорошо и гладко- заняло по времени всё вместе минут 20. Бесплатно не было - стоило около 50$, .

так понятно,какие могут быть документы за 50 долл!
молодцы ребята,месячную выручку срубили.....
Ангелина,не тяните с рассказом,а то интерес пропадет читать раз в неделю....

**Rongo** » 02 дек 2008, 19:32

Пуно

Mое лучшее путешествие со случайными попутчиками

Едем из Пуно на боливийскую границу

Ворота в Боливию ))

Здесь делают визу

Еще пока перуанская Титикака

Еще немного до Боливии

И под покровом ночи наконец въезжаем в Боливию..

**Angelina** » 02 дек 2008, 19:41

Ирочка! Спасибо за фотки!

Завтра будет дальше - торжественно клянусь. У меня есть оправдание. Два: а) Надо работать и зарабатывать денежку; б) жду, пока Пегас лягнет и снизойдёт вдохновение - процесс творческий и надо ждать прихода. И спасибо моим долготерпеливым читателям за долготерпеливость. Ой, долготерпение. Я Вас всех люблю.
Ваша Angelina.

p.S. Вика, по поводу месячной выручки - не похоже на то. Видать у них сейчас вся экономика на этих 50$ с туриков держиться - при нас довольно много народа денежки за визы платили.

**Angelina** » 03 дек 2008, 09:52

А правда Вы нас так и представляли себе?

Десантник так заливает - у Япета аж кусок во рту застрял

Evary пьёт в чисто в медицинских целях. И за Ваше здоровье.

Девушка с веслом. Надя.

Неправильные бизнесмены Елена и её главный плюс - Киррил.
Это я им палец показала

Вторая справа - Rongo. Нет, что Вы! Рядом не её чемодан - это Петя.

Художник и его Муза. Не, справа это я - муза в руках.

А вот это я, Аngelina, еду в очередную "жопу мира". Опять не угадали -рядом со мной совсем не та "ж" -
это Десантник в проекции сзади.

И чего они за мной увязались, маленькие, что ли?

Ритуальное вызывание дождя.

Вот какие фотомодели у нашего Художника.
Не то, что у других - девки без трусов!

Групповуха в Арекипе.

Групповуха в дороге. Мы+водители.

А если пожарный инспектор увидет?

А? Ну как мы Вам?

**Angelina** » 03 дек 2008, 10:27

Идём. В Боливию. Пешком. Вгору. Впереди дядька с арбой, за 2 соля или 0,666$ перевозящей наши нехитрые и хитрые пожитки, а позади, на полусогнутых ковыляем мы. Из последних сил. Чисто на морально-волевых качествах. Правда не все ковыляем, некоторые даже очень бодренько и вприпрыжку. Женя - о тебе говорю! Хотя-бы притворялась приболевшей, когда случайные товарищи чуть не падали на пыльной дороге - тебе должно быть очень стыдно за своё, не побоюсь этого слова, вызывающе бодрое поведение.
Так вот, ковыляем мы по этой нейтральной контрольно-следовой полосе. Правда контроля большого не наблюдаем - границу можно обойти, отойдя в сторону метров на 45, но следов - дофига. Страшно - только-бы в спину не стреляли. Где мы сейчас? А нигде. В какой стране? А в никакой. А случись сейчас с нами что-нибудь - кто будет отвечать? А никто. Очень быстро, не более чем минут за 27-28, проходим эти злополучные 200 метров. Впустят-ли нас в Боливию, ведь визы есть только у двоих, или прийдётся доживать век на нейтральной полосе, так никогда и не увидев родных и близких?

Подходим к приземистого вида строениям. Где-то я уже это видела. Или привиделось? Идём налево. Нет, не в сортир - в домик по левой стороне дороги, если стоять лицом к Боливии. А мы так и стояли - мы в Боливию шли. Заходим в домик. Получаем розовые бумажки. Сразу чувствуется, что уровень жизни ниже, чем в Перу - бумажки хотя и розовые, как и в Перу, но качество уже не то - гораздо, гораздо жестче. Вопросы примерно такого-же плана. Ну дались им эти Марсы! Отвечаем в основном честно. Иногда даже благородно.

Там был вопросик хитрый, соврав в ответе на который, я съэкономила себе денежку. Они спрашивали, чей вы гражданин - я честно ответила - украинский, как гордый обладатель украинского паспорта. Они спрашивали - страна постоянного проживания - я соврала Украина, хотя в моём украинском паспорте синим или даже зелёным по серому написано - пмж - USA. Но для американских граждан - стоимость визы - около 150$ - как-то так истерически, ой, исторически сложилось мнение, что раз в Америках проживаешь - значит много денег. Ну насчёт меня в этом пункте про деньги они сильно обшиблись, поэтому я и бреханула. Хотя я никакой не американский гражданин, просто живу я здесь, они могли мне впаять денег по полной катушке.
На случай провала моей версии и обнаружения всей горькой и кислой правды жизни, у меня были заготовлены: а) запасная версия, что я слепо-глухо-немой капитан дальнего плавания и ничего в ихних вопросах даже и не думала понимать; б) слёзное обещание, что дяденька простите, я больше не буду никогда-никогда; в) зеленоватая бумажка с поясным портретом другого, не Майкла, а просто Джексона и с магической цифрой 20.

Всё это, конечно, прокатило и без всяких запасных версий, но что такое Украина, с каким салом её едят и по какому такому праву она называется страной, никто даже не догадывался. С Россией дело обстояло очень просто и прЕсто, что по испански значит "быстро" (а если Вы хотите сказать "очень быстро", так это будет "престо-престо")- это уже я по-испански заговорила к тому времени. Все мои Российскоподданые случайные попутчики - а они все были Российскоподдаными, уже были к тому времени с наклеенными очень красивыми марочками в паспортах, а я всё находилась в подвешенном состоянии между Перу и Боливией. Хотя они, конечно, очень переживали и совсем не хотели самостоятельно путешествовать без меня, но, положа руку на грудь а потом вторую руку на вторую грудь, скажу, что я буквально чувствовала, как они с ухмылкой переглядывались за моей спиной, как бы говоря друг другу - ну что - хотели своей самостийности и незалежности (самостоятельности и независимости - перевод автора), получите! Кушайте не обляпайтесь - даже в такой важной стране как Боливия, об Украине вашей никто не слыхивал.

Но потом им стало стыдно за свои мысли, особенно Наде и Ирочке Ронго, потому, что я их всё время спрашивала: "Дети разных народов! Мы мечтою о мире живём?" а они мне, глазом не моргнув отвечали:"Какой базар? Ясное дело!", поэтому они, чтобы загладить свою вину, признались, что в каньёне Колка, где они побывали и куда мы не доехали, никаких кондоров не было, так что мы особенно ничего и не потеряли. Тут мне стало хорошо, и даже очень хорошо. Ну Вы сами понимаете - когда у соседа корова тоже сдохла, это значительно облегчает меру Ваших страданий. Не? С Вами так не происходит? Никогда - никогда? Ну тогда я про себя пошутила. Шутю я так. Со мной тоже ну просто абслютно никогда такого не было, да и быть не могло по причине моей большой филантропичности. Ой, филантропности. Нет, всё таки филантропии.

Короче, ищут они ищут Украину мою ридну в списках, а найти никак не могут. Уганду нашли, Уругвай нашли, Узбекистан нашли - видать у них там узбеки очень часто самостоятельно путешествуют, даже Объединённые Арабские Эмираты нашли - они тоже почему-то на букву "у" были записаны - наверное объединяться приезжали с Боливией. А боливийцы как увидели их, и говорят - уууууууух ты, какие! Так и записали их на "у". Я хотела возмутиться, и сказать, что это, мол, настоящая дискриминация против украинских граждан, по той причине, что мы сало любим, и я буду на этот произвол и даже самоуправство в лигу наций в комиссию по правам человека жаловаться. Это я в Америке у негров научилась - они чуть что - сразу кричат, что это дискриминация потому, что они негры. Но Вы слово "негр" в Америке не говорите - надо "африкан-американами" их называть, иначе Вы рассист и проводите политику рассовой ненависти. Но ничего я про дискриминацию не сказала - забоялася, что тогда уж точно в Боливию не пустят, а мне сильно хотелось. Я просто очень жалобно просила - "Пурке? Пурке? Пор фавор! Пор фавор!" - что означает - дяденька, ну пустите, ну чего вам стоит! Я к тому времени по боливийски уже очень прилично говорила.

Они меня пожалели и позвали главного пограничного библиотекаря. Я это сразу поняла по его внешнему виду - в усах и с книжкой. Начали они уже втроём эту книжку листать- перелистывать - Украину искать. И нашли таки! Могут, когда захотят! Правда нашли её между Буркина Фасо и Тринидад и Тобаго. Почему так произошло - я потом почти сразу догадалась. Просто каждому боливийскому ребёнку практическо с его раннего боливийского детства широко известно, что Украина есть пуп земли и расположена абсолютно на пол пути между Буркина Фасо и Тринидадом с Тобагой впридачу. Так они и записали это дело в книгу, исходя из уникального географического положения Украины.

Так что всё решилось в нашу пользу, хотя и стоило примерно по 50$ с каждого самостоятельно путешествующего. За эти деньги нам наклеили в паспорта очень красивые марочки, чему мы все очень обрадовались как дети. Или как дети-филателисты. Можно было эти визы бесплатно в Пуно сделать, но им надо было кучу бумажек нести.И это были не красивые марочки, а простые печати. Хотя у нас все эти бумажки были, но времени терять не хотелось - хотелось подольше на островах побыть и надо было нашим случайным друзьям Леночке с Киррилом помочь организовать их дальнейшее путешествие по Перу. Да и приключений хотелось побольше поиметь, или чтоб они нас поимели. Как сказал один наш форумчанин Дмитрий, путешествие без приключений пресно. А кроме этого мы очень спешили - нам надо было обязательно на следующий день попасть на поезд Оруро - Уюни, расписание движения которого мы знали благодаря форумчанину Андрюхенсу и его красавице жене.

Да, и еще - граница работает дольше, чем до пяти, а до скольки - мы забыли спросить. И еще - на наши сертификаты о прививке от желтой лихорадки на красивых желтых жестких бумажках им было начхать и даже, не побоюсь этого слова, накашлять. А мне, между прочим, эта прививочка в Нью Йорке обошлась в 125$ и после неё я долго и продолжительно 3 дня болела.

После этого Вам нужно будет сходить опять в правый домик, а потом опять в левый, по прежнему еще не сортир, где необходимо получить одну важную бумажку, которую не теряйте, она понадобиться когда обратно уезжать будете. На самом деле не так это долго, как я описываю - заняло всё-про всё минут 20.

И вот наша процессия во главе с арбой, на которую погружен наш скарб из за которую мы держимся, чтобы не сбиться с дороги, пересекает кокетливо брошенную поперёк дороги верёвку, и проходит под триумфальной аркой, символизирующую начало территории суверенной Боливии. Никаких особых погодно-климатических отличий по сравнению с Перу мы не заметили - так-же, как в Перу над границей тучи ходят хмуро, так-же как в Перу край суровый тишиной объят. Только иногда эту тишину над суровым краем прорезают истошные вопли. Нет, что Вы! Никто никого не пытал. Это водители машин, скопившихся здесь в немалом колличестве, скромно и ненавязчиво предлагают свои услуги. Аж в ушах звенит. "Капокабана!" "Капокабана!" "Капокабанаааааа!, мать вашу!"

И тут случается непоправимое. Я, увидев левый домик, теперь уже точно сортир, несусь туда, напрочь позабыв о горняшке, где по-тихому предаюсь маленькой радости. Или по-маленькому тихой - как Вам больше нравиться. Пользуясь моим отсутствием и полной неосведомлённостью моих случайных попутчиков о том, что я уже оплатила 2 соля или 0,666$, коварный телеговладелец в погоне за наживой требует денег.События развиваются стремительно. Ничего не подозревающая Ронго, радуясь тому, что она вносит посильную лепту в развивающуюся перуанскую экономику, даёт требуемую сумму 2 соля, или те-же 0,666$ по курсу нац. банка Перу. Число дьявола. Опять. Должно случиться что-то ужасное, и таки да, случается. Но не с нами, а с нашими случайными попутчиками Леночкой и Киррилом, оставшимися в Перу и тесно связанными с нами незримой нитью, которой всегда незримо связаны случайные попутчики. Точно в этот час и точно в эту минуту, но шестью днями, шестью часами и шестью минутами позже, в тихом приморском, вернее приокеанском городке, у них будет вероломно похищена дорогостоящая видеокамера со встроенным фотоаппаратом, где содержались драгоценные записи и фотографии с нашего совместного и их послесовместного путешествия. Но об этом мы узнаем поже.

Да, и самое главное. Сортир в сарае стоил 3 боливийских деньги при курсе доллара примерно 1$ = 7бол. И если у Вас есть подозрение, что Вам может понадобиться бумажка, так даже и не думайте, что Вам её там дадут - даже и не подумают. Так что берите ссобой. У нас Надя всегда ходила с рулоном туалетной бумаги и нам выдавала, когда мы сильно нуждались. Ну при большой нужде. Не, при малой мы у неё даже не просили - берегли на чёрный день - иди знай, как у них в Боливии с туалетной бумагой. Может напряжёнка. И Надя такая эконономная - а как-же иначе, она на мужьях натренировалась экономичить - поди напасись на них - без экономии никакой бумаги не хватит. Денежки, кстати, можете подменять там-же. Да нет, не в сортире - рядом с ним есть обманный, то есть обменный пункт. Там, кстати, можно и бумажку купить. Прямо в обменном пункте.

Вот так. После выяснения всех ужасающих и леденящих кровь подробностей повторной оплаты услуг телегоперевозчика, а также в целях избежания дальнейшей нескоординированности действий среди личного состава случайных попутчиков, в добровольно - принудительном порядке единогласно избиваем, ой, избиРаем Надю казначеем и хранителем общака. Создаём общак и решительно бросаемся на поиски транспорта до Ла Паса. Вернее не все бросаемся, а бросаем на них, Петю и Женю.

Предварительная разведка боем показала, что водители утверждают о том, что первоначально необходимо ехать в Копакобану, где они живут и куда им надо домой. А там уже надо искать другую машину на Ла Пас. Но нас уже не возьмёшь голыми. Руками. Мы уже натёртые, в смысле тёртые калачи, и поиски продолжаются - ведь наша цель - Ла Пас. Кто ищет, того всегда найдут. И нас тоже нашли. Всего лишь за 50$ водитель 7-ми местного минивена согласен доставить нас в столицу Боливии, город Ла Пас, до которого, по его словам, около 3-х с половиной часов езды. Хорошее предложение - по 10$ с каждого. Если еще добавить по 8$ от Пуно до границы, то за 18$ мы добираемся с Пуно до Ла Паса без всяких утомительных слоняний по автостанциям, тасканий со шмотками, подстраивания к расписанию автобусов. Вот оно - наглядное преимущество путешествовать большой компанией. И даже будь нас в 2 раза больше - машин - валом - на любой размер, цвет и фасон.

По рукам. Поехали. Быстро темнеет. Хорошая асфальтовая дорога то стремительно взбирается к вершинам гор, то внезапно обрушивается вниз к Титикаке. Эта Титикака кажется бесконечной - пол дня мы провели, плавая междя её островами, потом более 2-х часов мы ехали вдоль побережья к Перуанско - Боливийской границе, и теперь опять. Вот, кажется, уже перевалили за гору, озеро, над которым полыхает гроза и слышаться удары грома, остаётся где-то далеко позади, и вдруг опять, стремительный спуск, и за очередным поворотом открывается свинцовая кромка воды. Сколько ж можно, когда же эта Титикака закончится. А нам еще известно о паромной переправе через самое узкое место озера.

Мы вальяжно раскинулись на 7-ми местах пассажирского минивена - необычный простор, для нас, уже привыкших в тесноте да не в обиде. Дорога уже довольно долго идёт по горам среди неизвестно как оказавшихся здесь густых эвкалиптовых лесов. Эвкалипты в Боливии? Никогда не думала, что они здесь растут. Может и коалы водятся? Уже перестала чему-нибудь удивляться. Да, и про переправу эту паромную наверняка я что-то перепутала - не может быть, уже довольно долго едем, наверное к парому по другой дороге добираются. Опять стремительный спуск, какой-то городишко, небольшая очередь из 2-х или 3-х грузовиков впереди. Что-то там происходит, но что - мы не видим из за темноты.

И вдруг, впереди стоящий грузовик трогается, понемногу скатываясь куда-то вниз, открывая нам обзор. Ёлы-палы! Так это ж Титикака опять! И паромная переправа прямо перед нашим носом! Вниз, прямо к воде ведут деревянные настилы, состоящие из двух совсем нешироких полос под каждую пару колес. Грузовик впереди нас проезжает по колеям, которые дико скрипят под его колёсами, и с грохотом въезжает на "припаркованный" тут-же металлический плот-понтон. Рядом на берегу еще несколько таких-же настилов, освещаемых довольно тусклым светом загаженных птицами и мухами маломощных прожекторов. Глаза постепенно привыкают к темноте, и мы видим, что несколько плотов - понтонов перемещаются по свинцовой поверхности озера. Плот, с только заехавшим на него грузовиком, качается на совсем не маленьких волнах прямо перед нашим носом. Тут на плот заскакивает великий кормчий и отпихивает плот от берега с помощью длинной палки.

Читая форум, мы наверняка знаем, что сейчас нас выгрузят из автобусика, пересадят в лодку, где мы с комфортом и в полной безопастности доберёмся до противоположного берега, которого так и не видно в темноте. Может нас даже и покормят. Надо бы, мы ведь с самого утра ничего не ели, а я и не завтракала из за тошнотворной горняшки. Правда хозяйственная Надя время от времени достаёт из своей хозяйственной сумки (она с маленьким рюкзачком путешествует и с большой хозяйственной сумкой для еды) какие-то орешки, кусочки утренних булочек, половинки мандаринов - иногда даже целые попадались, долгоиграющие конфетки, йогурт, который, не имея ложечки мы ели пальцами. Она всё это думала выкинуть в Перу, но ещё до того, как она повторно решила всё-таки ехать в Боливию. Но, как Вы уже знаете, планы у Нади менялись столь-же стремительно, как и мужья. То есть два раза. В день. Итак, приняв. Решение всё-таки ехать в Боливию, Надя передумала выбрасывать еду - неизвестно, что там за Боливия, и с чем её едят. Благодаря Надиной привычке иметь припасы для прокормки мужей, нам удалось выжить и не погибнуть ещё на первом этапе путешествия по Боливии. За что Наде, можно даже сказать Надьке этой, от всех нас большой и сытый поклон.

Так мы себе размышляли, поклёвывая зёрнышки из Надиной сумки, ожидая выгрузки и даже перегрузки в лодку. Тут наш автобусик поехал, прервав наши размышления на самом интиресном месте. И надо Вам сказать, что поехал он совсем не в сторону, а абсолютно наоборот - прямо на эти деревянные настилчики. Доски жалобно заныли и даже противно заскрипели под колёсами. Что такое? Почему нас не выгружают и не перегружают? Бум-с! Машина въехала на понтон, которий крякнул под её тяжестью и подозрительно накренился. Всё сразу закачалось и зашаталось. Мама дорогая, нас что, будут пересаживать в лодку прямо с понтона? На воде? Ведь точно знаем - будут пересаживать. В форуме про это все давно написано и нами давным давно прочитано. А чего этот дядька с длинной палкой заскочил? И отпихивает нас от берега. Постойте! Постойте! Вы про нас забыли! Но нас никто не слышит.Может это мой внутренний голос кричал? Беззвучно?

Поехали. Тихо включается движок и чух-чух-чух-чух - мы поплыли. На минивене по Титикаке. Мало нам было соломенной лодки? Туру Хейрдаллу такое и не снилось.Попробывал-бы он Тихий Океан на таком транспорте переплыть. Интиресно, а много тут машин на дне покоится? На всякий случай открываю окно. На случай экстренной эвакуации. Холодно... Чему быть, того не миновать. На всякий случай закрываю окно. На случай обморожения. Впечатления - супер. Ночь. Кромешная тьма - на затянутом тучами небе ни звёздочки. Тусклый свет засранного мухами прожектора ложиться на свинцовую рябь жалкой пародией лунной дорожки. И по этой дорожке шлёпает по воде наш тихоход. Тут, откуда ни возьмись, как из под земли, вернее из под воды, появляется какой-то мальчик, срубывает с нас по 2 боливано и расстворяется в темноте. А был ли мальчик? Или нам привидилось?

С глазомером у меня слабовато, а в темноте - тем более. Но судя по всему, ширина пролива, почти делящего Титикаку на два водоёма Титю и Каку - порядка 2-х км. Шлёп-шлёп-шлёп-шлёп- бум-с -скрип -скрип -скрип... Всё повторилось в обратном порядке, и вот мы уже на берегу и едем дальше, опять вверх-вниз, опять вдоль берега нескончаемой Титикаки, через горы, эвкалиптовые леса, маленькие городки и опять через леса - вперёд, в Ла Пас - и вечный бой, покой нам только снится!

И вот, ровно через 3 с половиной часа, как и обещал водитель, мы въезжаем на какие-то совершенно тёмные улицы, на которых то там, то сям валяются трубы, кучи строительного мусора, насыпаны горы песка, земли и вообще кажется, что вокруг царит абсолютный хаос. Не, ну по времени вроди как уже приехали, но ведь это не может быть Ла Пас - столица прекрасной и желанной Боливии, куда я так стремилась и куда затащила своих случайных попутчиков, которые (кроме Ронго) поначалу и не собирались ни в какую Боливию, а совсем даже наоборот - в тёплые мокрые джунгли. Так если вся Боливия такая, как вот Это... Ой, что они со мной сделают!
От этих мыслей мне стало ещё хуже. А до этого мне просто было не очень хорошо - всё время хотелось лечь. И как правило в койку. Поскольку койки в наличии не было, в своём стремлении лечь, я валилась на Надю. Надя, видя что я совсем прохудилась - худо мне было, и стараясь облегчить течение моей горной болезни, гладила меня по голове и тихонько приговаривала: "Да ничего интиресного в этом каньёне Колка и не было. И даже кондоры не прилетели". Мне от этих её слов становилось значительно легче. Каждый раз, когда она мне это говорила. Когда я её об этом спрашивала. Каждые 5 минут.

Едем мы едем через эти все баррикады и завалы, и совершенно вдруг и практически внезапно, мы начинаем валиться куда-то вниз. Я сначала думала, что это я одна на Надю валюсь, но нет, это мы все, причём вместе с машиной, водителем, и Ирочкиным чемоданом. Боже мой, думаю, теперь если мы куда-нибудь свалимся, меня мои случайные попутчики убъют, если выживут, конечно. А мы всё продолжаем валиться, и долго так. Водитель за руль уцепился - думает ему это поможет, да и остальные как-то не особо паникуют. Странно. Тут я со своего полуобморочного полулежачего места приподнялась в окно глянула - мама дорогая! Так это-ж мы вниз по улице едем! А попутчики мои никаких видимых эмоций не проявляли, потому, что у них у всех рты открыты были и челюсти отстёгнуты. Крутизна этой улицы в два раза круче, чем Андреевский узвоз в Киеве, а спускаться надо было так глубоко, как в пять Колка каньёнов. Так мне Надя сказала. Когда я её об этом спросила: - а правда это в 5 раз глубже, чем Колка?

Гигантскайа чаша Ла Паса, освещённая миллионами жёлтых и голубых огней изнутри, составляла как будто полную сферу с небесным куполом, на котором желтые и голубые звёзды казались зеркальным отражением огней большого города. И мы, среди этой всей сногсшибательной красоты, крохотной песчинкой катимся ко дну гигантского котлована под названием Ла Пас. Спускаемся немного ниже и, ой, мамочки, что у них за гульня на улицах? ведь времени уже около 11 часов вечера, а вокруг просто столпотворение и базар в прямом смысле этого слова. Тысячи, нет, десятки или даже сотни тысяч людей куда-то спешат, перебегают дорогу прямо перед колёсами машин, которых такое великое множество, как будто сейчас не поздний вечер или даже начало ночи, а обеденный перерыв и всё население высыпало на улицы что-нибудь купить. Да, именно купить - улицы - сплошной рынок. Уличные торговцы заслоняют своим нехитрым скарбом фасады домов.

Наша машина с трудом продвигается во всей этой толчее и у нас есть возможность рассмотреть чем торгуют на улицах Ла Паса в 11 часов ночи и что покупают на улицах Ла Паса в 11 часов ночи. Понятно, что это абсолютно необходимые в хозяйстве вещи, без которых никак нельзя дожить до утра, как то: блестящие парчевые трусы, макароны, галоши, уксус, удочки, мешки риса, кирзовые китайские кросовки, баночки-скляночки с какими-то мазями и притирками, расшитые бисером костюмы для белли данса, длинные узкие булки и огромные плоские лепёшки, покрышки для машин, мешки с кукрузной мукой, настольные вентиляторы, и еще превеликое множество жизненно необходимых вещей, без которых просто не выжить. Даже до утра. Уличные торговцы чередуются с уличными поварами, тут-же куховарящих на пламени паяльных ламп. Машины гудят, регулировщики свистят, зазывалы зазывают, торговцы орут про преимущества именно их товара.

Шанхай? Нет, Ла Пас. Уродливый и прекрасный одновременно. Не приедь мы ночью, не увидь этой потрясающей фантасмагории и сюрреализма, не было бы и этой любви с первого взгляда, вспыхнувшей у каждого из нас к этому удивительному городу. И мы подумали - хорошо-бы еще вернуться сюда, и неспеша походить по мощеным улицам, подняться снова на верхнюю точку и посмотреть как солнце прячется за горами, и зажигаются на небе звёзды, и, как-бы передразнивая эти звёзды, зажигает свои огни большой город. Как хочется потолкаться в этой толчее, посидеть в кафешке с видом на город, никуда не спеша поболтать друг с другом, и не о планах на завтра, а просто так, ни о чем. Нам так сильно этого захотелось, причём всем одновременно, что силой своего желания мы, наверное и сделали невозможное. Мы еще не подозреваем об этом, но карты лягут так, что вопреки нашим планам мы ещё вернёмся в этот город, и наши желания исполняться.

Длинный спуск закончен, мы в нижней части города, и начинаются изнурительные поиски гостиницы. Наш водитель плохо знает город - он из Капакобаны. Долго ездим от от одного места к другому, всё не то - то очень дорого, то гостиница больше напоминает хлев, то нет мест, то опять нет мест, то опять нет мест. Нет, что Вы я не заикаюсь - просто в связи с забастовкой, народ, не имеющий возможности добраться из Пуно в Куско, решил потусить в Боливии - благо, ехать недалече. Переждать пока народные волнения улягутся - всё-ж веселее, чем в Пуно зависать. Мы колесим по городу уже часа полтора. Водитель, отчаявшись найти какое-нибудь мало-мальски пригодное для нас место, предлагает нам воспользоваться услугами местного таксиста. Мысль о том, что прийдётся перегружать все шмотки и втискиваться всем в одну машину, абсолютно не радует. Останавливаем такси, платим ему пару боливаров, туда садиться Женя - только б он её не украл, ну разве что разочек, а мы следуем на минивене позади.

Останавливаемся на какой -то тёмной, или кажущейся мне тёмной улице, какое-то тёмное угрюмое строение, высокая угрюмая запертая дверь. После нашего настойчивого стука дверь открывает угрюмый дядька и мы идём за ним в мрачный холл. 14$ с человека за ночь. Угрюмый тёмный дворик, угрюмые, покрашенные в унылый цвет комнаты, окна прикрыты высокими ставнями. Какой-то постоялый двор 150 летней давности. Всё кажется ужасным. Может уехать? И опять искать? Обсуждаем, возмущаясь и негодуя. я тявкаю больше всех. И тут наш Петя тихим, но не терпящим никаких возвражений голосом говорит: "Давайте заселяться." И все.
И тут меня вдруг первый раз пробило - так Петька только один мужик среди нас - мы ж все бабы остались. Мужики до Боливии не доехали - уграли мы их по дороге. И начали мы заселяться - мужчин беречь надо, а то и этот сбежит. Заполнили анкетки, указали в графе "род занятий" Петика сутенёром, а себя - жрицами любви, и побрели в номера. А Петя потащил наши вещи - чтоб мы не передумали и не сбежали. Сил моих хватило только на то, чтобы добрести до койко-места, снять куртку и ботинки и упасть на холодную постель.
Лежала в оцепенении, как в забытье, слышала угрюмый дядька принес какой-то кирогаз или газовую горелку и начал топить у нас в комнате открытым пламенем. Пламя вырывалось с громким шипением, запахло газом, но почти сразу стало тепло. От этого тепла и от накопившейся за день усталости проваливаюсь в какую-то черную пустоту. Может мне всё это сниться - и угрюмый дядька с кирогазом, и Ирочка с чемоданом, и переправа через Титикаку? И может всё моё путешествие это сон?

Пока не хочу писать названия гостиницы - в продолжении поймёте почему.

**Rongo** » 03 дек 2008, 21:56

немного Ла Паса. позже будет еще.

та самая секретная гостиница

**Angelina** » 08 дек 2008, 09:15

День 8-й. Что за яркий свет? Эти мерзавцы решили меня извести - то они жжужат у меня в ухе, то душат, а сейчас хотят выжечь глаза! Боже! Ну за что мне это всё? Какая я несчастная!
Приоткрываю один глаз, потом второй - тонкие лучики света стремительным солнечным ветром врываются в комнату через неплотно прикрытые ставни, по пути захватывая миллиарды пылинок, окрашивая их во все краски радуги, превращая в солнечный дождь и заставляя кружиться в неистовом танце, и после, прошив всю комнату яркими нитями света, отражаются весёлыми пятнами солнечных зайчиков на стенах и мебели, ввинчиваясь острыми буравчиками в темную поверхность и взрывая эту мрачную темноту немыслимой палитрой. Какая красота! И не такая уж эта комната мрачная!

Интиресно, какая эта Боливия там снаружи при солнечном свете? Тихонько, на цыпочках, неся ботинки в руках чтобы не разбудить своих спящих случайных попутчиков иду к двери и конечно по пути переворачиваю обогревательный кирогаз, который оказывается газовым баллоном. Бам! Тарабам! Ну ничего, ничего - во всяком случае я старалась. Тихонько открываю входную дверь. Ну ладно, не буду врать - со скрипом открывается входная дверь и... настоящий вихрь ярчайшего солнечного света буквально сбивает меня с ног. Я смотрю по сторонам и не верю своим глазам. Куда подевалась вчерашняя мрачность и угрюмость? Вымощенный неизвестно как взявшейся в этих краях галькой, прекрасный маленький внутренний дворик, увитые цветами галлереи и резные балкончики, уютные плетённые кресла с мягкими подушками. Прохожу под аркой и еще один, меньший внутренний дворик. Какое чудесное место! Даже некотороя обшарпанность придаёт ему особый шарм. Ведь не зря существует мода на мебель "под старину", на ковры "под старину", на картины "под старину", где новые изделия стараются состарить при помощи различных технологий.

А тут всё настоящее, ничего не надо состаривать. Ведь эти высоченные ворота, эти переходы и арочки сделаны из такого расчёта, -чтобы под ними смог проехать всадник на лошади. Вот кажется сейчас зацокают копыта по каменной мозаике дворика и въедет Дон Кихот, или Дон Жуан, или еще какой нибудь Дон, а за ним вбегут торопливо музыканты, одетые в полосатые камзолы с пышными рукавами, держа в руках лютни и мандолины. И польёться под балконом мелодичная серенада, посвящённая Прекрасной Даме, отражаясь многократно от каменного пола и старинных стен и уносясь ввысь пронзительно голубого Ла Пасского неба.

Надькааааа!!! Женькааааа!!!Иркаааааа!!! Петькааааа!!! Выходите! Красота-то какая! Да нет-же! Это не рыцарь с музыкантами - это я ору. Не могу я одна красотой наслаждаться, мне народ нужен, чтобы восторги разделять. Без этого самого народа восторги не такие полные. Ну не могу я сама достигнуть оргазма, даже туристического - мне партнёры нужны - случайные попутчики. Поэтому и ору. Зову их, призываю.

Нет спят, никто не отзывается. Иду обследовать территорию, и в процессе досмотра захожу в "приёмное отделение". Несмотря на раннее утро - нет еще 8-ми, в холле, кроме вчерашнего угрюмого дядьки, который при ярком солнечном свете не кажется уже таким угрюмым, аж целых 3 миловидных улыбающихся девушки. Вчера не заметила, а сегодня да, на свежую голову - у них прямо здесь маленькое туристическое агенство. Всё равно делать нечего - решаю поболтать, тем более, что 2 из 3-х говорят по английски. Спрашиваю - чем торгуете? Ответ - всем. Узнаю, возможно-ли у них билеты на поезд из Оруро до Уюни на сегодня, 15-30. Ответ - да если есть билеты. Конечно это занимает много времени, но в результате - мы обладатели последних пяти билетов, правда сидеть прийдётся вразброс. То, что билеты последние - подтвердится в Оруро - девчонки не соврали. Если-бы приехали в Оруро, то там-бы уже их не купили - мы проверили, билетов не было - как раз был поминальный день. В этот день все посещают могилы родственников и по этой причине все едут везде и с билетами тяжело.

Так. Чтоб еще прикупить? Знаю, что в день окончания нашего запланированного 3 дня 2 ночи тура по соляру, обратного поезда нет. Можно-ли купить билеты на ночной автобус до Ла Паса? Отвечают: - Почему нет, сейчас проверим. Проверка тоже берёт приличное колличество времени. Берём спальные места на туристический автобус.

Девчёнки спрашивают хотим-ли мы что-нибудь еще. Да, хотим тур по соляру. Они предлагают фирмы, с которыми работают в Ла Пасе, но ехать всё равно надо в Уюни. Ну, что-ж, попробуем по-другому. Говорю, что хотим поехать с Андреа тур и цена на привадо у них 450$ - информация свежая. Если они могут срубить комиссионные с Андреа - почему нет - пусть люди заработают. Девчёнки никогда не работали с Андреа туром, но находят их телефон и договариваются обо всём. Нас уже ждут в Уюни и обеспечат трансфер до гостиницы - нас будут встречать. Гостиницу тоже будем брать. Они говорят, что гостиница такого-же класса, как у них и цена 10$ за ночь с каждого. Согласны. Приезжаем поздно вечером и неохота бегать с торбами по морозу.

Ну что-бы еще прикупить? - А сколько стоит билет на самолёт от Ла Паса до Куско? Опять довльно длительная проверка и результат - цена 115$. Девушки честно предупреждают, что в аэропорту прийдётся заплатить еще по 25$ - обязательный сбор для покидающих страну через воздушные ворота. А могли-бы и не говорить. Но дата вылета на 2 дня позже, чем та, если-бы мы поехали до Куско автобусами. Нужно посовещаться. А все, кстати, проснулись к этому времени, почистили пёрышки (благо вода горячая - не проблема), и сползлись на сходку. Подумали - подумали, и решили лететь. Всё равно один из 2-х дней, которые мы теряем, мы-бы провели в дороге. И совсем не хотелось после ночного переезда из Уюни до Ла Паса, где добрая половина дороги как стиральная доска, пересаживаться на другой автобус и еще пилить целый день ( лучшем случае) до поздней ночи, чтобы попасть в Куско. Так что этот день мы не теряем, а находим.
Другой-же день - тут уже и так понятно, как распорядится этим подарком судьбы - сбудется моя мечта - я поеду по Дороге Смерти и прямиком в кокаиновый рай, который мне снился по ночам, благодаря одной любознательной девушке с нашего форума.
Но для этого прийдётся изменить наши планы - мы запланировали на Мачу Пикчу 2 дня, на случай дождя - ведь ноябрь - это уже начало сезона дождей. Теперь остаётся 1 день и мы рискуем не увидеть Мачу Пикчу из за плохой погоды, но кто не рискует, тот не самостоятельный путешественник.

Теперь проза жизни - посчитаем денежки, поделимся полезными полезностями и нужными нужностями.
Название гостиницы - Hostal Republica, Calle Comercio 1455, tel 22-02-742 or 2203448
e-mail: reserves@hostalrepublica.com , www.hostalrepublica.com/

При курсе ориентировочно 1$ = 7 бол., цена за номер на 1 чел. - 140 бол., двухместный - 210 бол, 3-х местный 290 бол.
3-х местный очень удобный - 3-й человек как-бы находится в отдельной комнате. У них есть еще номера с общим сортиром и душем и цены - соответственно 90/130/170 бол. за 1/2/3-х местные номера. Кстати, там через дорогу был бекпакеркий хостал, если кому интиресно. В гостинице есть бесплатный интернет, кафетерий. 10 мин до центра и рынка ведьм. Прачечная рядом. Горячая вода действительно горячая, постели чистые, выдаётся маленький кусочек мыла и шампунь. Очень удобно - тур агенство, работает с раннего утра. Если будете настаивать, оплату приймут кредиткой, но за это они берут 5% от стоимости.
Если будете рассматривать некоторую обшарпанность как часть имиджа - рекомендую эту гостиницу.

По ценам: Каждый из нас заплатил по 215 $ за:
-поезд из Оруро в Уюни - 1-й класс
-Андреа тур привадо 3 дня 2 ночи;
-ночной туристический автобус Уюни - Ла Пас - лежачие места.
-билет на самолёт Ла Пас - Куско
-1 ночь гостиница в Уюни.
По моему - просто отлично. Вот Вам ещё один козырь в пользу путешествовать командой.

Расписание движения поездов из Оруро в Уюни:
Expreso del Sur - вторник и пятница в 15.30, прибывает в Уюни в 22.20.
Wara wara del Sur - воскресенье и среда в 19.00 прибывает в Уюни в 02.20
Из Уюни в Оруро
Expreso del Sur - среда и суббота в 00.05, прибывает в Оруро в 07.00 (то есть это ночь со вторника на среду и с пятницы на субботу)
Wara wara del Sur - понедельник и четверг в 01.45, прибывает в Оруро в 09.10 (ночь с воскресенья на понедельник и со среды на четверг)

.После этого мы забронировали этот-же хостал Република на 2 ночи после нашего возвращения из соляра. Пробуем добиться привилегий, как постоянные клиенты. Условие - если мы оплачиваем наперёд одну ночь из 2-х - получаем бесплатный американский завтрак - кстати -вовсе недурственный - яйца в любом выбранном Вами исполнении - омлет, всмятку, глазунья, и т.д., ветчина или сосиски, тосты, масло, джем, кофе, сок.

Мы обсуждаем наши новые планы, и я ловлю себя на приятной мысли, что не зря внедряла свои гениальные планы. Все мои случайные попутчики были единогласно настроены попасть на Дорогу Смерти и еще более настроены выжить на ней - на велосипеде-ли, на машине-ли сопровождения - но мы будем там. Ура! И еще очень приятно вдруг почувствовать, что начинаешь привыкать к высоте. Сердце уже не старается улететь и дыхание становиться нормальным. Я знала, что всё будет хорошо! Ребята! Какие мы молодцы! Да мы просто герои!
Вернее один герой и 4 героинки. Ой, героини. Да, тяжело Петьке с нами четырьмя особями женского пола.

Да и еще одно вновь выясневшееся пикантное обстоятельство. Мы все четыре - мартовские кошки - все в марте родились. А в Перу и Боливии всё не как о людей - у них там всё наоборот, не могут они без выпендрёжа - у нас осень, а у них весна. Как раз то время, когда мартовские кошки по крышам бегают и орут противными голосами. С нами так и случилось - ведь Боливия кроме звания "жопа мира", носит ещё одно - "крыша мира" - то есть с крышей всё понятно. Ну, а по насчёт орать противными голосами - так это пожалуйста. Без ложной скромности, смею утверждать - со мной тут никто не сравниться. Да, уж, как Япет сам с нами справиться? Я имела ввиду как он сам будет таскать Ирочкин чемодан, Надину хозяйственную сумку с мандаринками и туалетной бумагой, мой большой рюкзак, мой маленький рюкзак, мои 2 сумочки с тёплой одеждой, которая мне пока не очень-то и нужна, Женину сумку, и Надин маленький рюкзачёк. А, забыла - у него ещё и своя сумка была, в основном с книжками. Надо-бы нам где-то по дороге мужичками разжиться - хоть рюкзак помогут на спину нацепить. Да и Петику будет веселее - будет с кем про мужские дела посудачить – про политику, экономику, философию, футбол, баню, водку, сиськи, жопы, автомобили и проблему шаманизма в Сибири. Я что-то упустила? Ну, исправьте, если что не так. Сама-то я в только про тряпки, диеты, маникюр и вышивку гладью.

Вообщем порешали мы все сУрьёзные дела. Устали. Ну скока-ж можна? Пора и дурака повалять - а чего мы путешествовать ехали? Так сегодня-ж Хеллоуин! Ещё во время подготовки к поездке и составления маршрута выяснилось, что если всё сростётся - будем в этот день в Ла Пасе, родине известного на весь мир рынка ведьм. В день ведьм на рынке ведьм - хорошо-бы. Инвентарь кой-какой был заготовлен. Мне его было доставить ближе всех - не через океан-же везти, как моим случайным попутчикам. У нас даже про запас случилось - ведь первоначально было заявлено большее колличество участников - пораздавали работникам гостиницы и начали праздновать. Прямо с утра. В кафетерии. Под яичницу с ветчиной. Иногда выходили на улицу и приставали к полиции - по моему примеру все стали коллекцию собирать - с блюстителями порядка в разных странах фотаться. Вообще-то в Боливии менты ихние не особо расположены вступать в фотографический контакт, но тут - особый случай - к ведьмам тут отношение почтительное - заколдовать могут, если что не так.

По времени выходило так, что нам уже выдвигаться пора - до Оруро около 2-х с половиной часов ехать. А на автобусе все 3 с половиной, да плюс на автостанцию, да плюс расписание неизвестно какое. Так что рынок ведьмовский нам сегодня не успеть. Ну да ничего - мы через 4 дня вернёмся, тогда и нанесём визит.

Подумали мы подумали, посчитали денежки, посчитали. А, хрен с ним - сгорел сарай, гори и хата! Поедем на такси - побалуем себя, ведьм то-есть, в ведьмин день. Поузнавали цены - дорого - 150$. Ведь сегодня кроме Хеллоуина еще и поминальный день - все помянают. Ну, сидим и мы, помянаем в кафетерии.
А я с собой всегда такую тетрадочку тоненькую возила, куда все полезные полезности и умные умности из форума выписывала в виде инструкций и всегда этим инструкциям следовала - сама-то я что? Зачем дважды изобретать велосипед? Послюнявила я палец, и давай свою тетрадочку листать-перелистывать, советы умные читать-перечитывать - там на все случаи жизни советы есть. И нашла - один парень форумский с труднопроизносимой фамилией Администратор, дельный совет даёт: "

Ангелина. Я вам посоветую не экономить на своём здоровье... Я ездил именно так, так как 100 долларов не те деньги, чтобы сидеть в проходе, кряхтя на кочках."

А, хрен с ним - сгорел сарай, гори и хата! Послушаем дельного совета - с такой фамилией человек плохого не посоветует. Мне говорили по секрету, что он - начальник транспортного цеха, то есть на каком транспорте кому куда ехать кому-же как не ему знать.

Только мы решили всё-таки ехать на такси, вдруг видим через стеклянное окно - в черездороговский бекпакерский хостал приехал аэропортовский шатл - бекпакеров привёз - не иначе знак. Знамение доброе в смысле. Мы конечно быстренько выбежали на улицу и вступили в переговоры. Главным инструментом переговоров была Женя с её безукоризненным испанским. Главным аргументом было то, что мы нечистая сила, и если нам отказать - не будет счастья и наступит импотенция, гемморой и воспаление тройничного нерва в предстательной железЕ. Короче, была достигнута обоюдоприемлемая договорённость в 100$ за этот не просто минивен, а даже аэропортовский шатл, то есть по 20$ с человека. Да, и опять слово предоставляется начальнику транпортного цеха, который сказал:

Вообщем мой совет: не экономьте на себе и ваша жизнь будет яркой и насыщенной.

Добрый малый, жаль только он не написал, как денег правильно заработать - хорошо-бы было получить рецепт от начальника транспортного цеха - я б его в свою тетрадочку сразу-бы записала.

Оставили большую часть вещей в гостинице, куда мы вернёмся через 4 дня. Взяли только самое категорически остронеобходимое на соляре - Ирочкин чемодан и Надину розовую хозяйственную сумку с туалетной бумагой и мандаринками. А иначе мы не могли. Хотя, конечно, наша Ирочка Ронго и скрывала, но мы-то по ряду признаков все отлично понимали, что она с другой планеты. Прилетела она в космическом челноке, изготовленном в конспиративных целях в виде чемодана, огромные серебрянные перстни на каждом из её 11 пальцев - межгаллактические антены, огромая подзорная труба на её фотоаппарате - инструмент для преобразования сигнала и прямой трансляции. Да кроме этого, ясно, что она, мягко говоря не местная, пaтaмучтaнельзя, пaтaмучтaнельзя, пaтaмучтaнельзя быть красивой такой. Чемодан Ирочке на соляре необходим, чтоб от него подзаряжаться космической энергией.
.
Ну а без Надиной розовой сумочки - известное дело никуда. На соляре этом, люди говорили, ничегошеньки не растёт, даже эквалипты, которых вокруг Ла Паса валом. Не, конечно эквалипты не эхиноцея. Ой, не панацея - листки узкие. Но зато это сильнейший антисептик. Да, кстати, а хорошая идея - антибактериальная туалетная бумага. Надо-бы запатентовать. Или если на сайте Винского опубликовано - это уже ведь как запатентовано? А? Ну и без мандаринок мы уже тоже не могли - могла развиться цинга, как это уже случилось в Перу с нашими случайными попутчиками Десантником и Художником, за которыми мы очень скучали.
Кстати, они успешно поправляли своё крепко пошатнувшееся здоровье в Манкоре и посредством е-майлов засыпали нас агитационными листовками, призывая немедленно одуматься и присоединиться к ним для дальнейшего продолжения лечения. Вот парочку образчиков -их продукции - представляете, как тяжело нам было удержаться, зная, что температура воды +27 градусов?

И Леночка с Киррилом, которых нам очень не хватало, были должны встретиться с ними в ближайшие дни. Короче, соблазн был велик, но мы выстояли.

Итак, вещи загружены, прощаемся с гостеприимными работниками хостала Република, которые машут нам с крылечка. По машинам! В смысле по машине! Направление - Оруро. Поехалииии! И снова мы едем, и снова километры дорог стелятся под колёсами наших машин. Му уже привыкли жить, переезжая каждый день на новое место. И мы счастливы, мы по-настоящему счастливы - здесь, сегодня, сейчас.Выезжаем из города, с интиресом разглядывая его при дневном свете, Ла Пас нравиться нам, несмотря на свой часто неприглядный вид. Есть города, которым обшарпанность к лицу - Ла Пас - один из них.

Выезжаем на "большую дорогу" и едем среди ничем непримечательных пейзажей - степь да степь кругом. B аэропортовском шатле мы чувсвуем себя почти как в салоне боинга, водитель кажется нам пилотом, Надя, которая нас кормит мандаринками из розовой сумки - стюардессой, шасси давно убраны, и мы с комфортом летим над боливийской землёй. И вот мы приземляемся в ничем непримечательнoм городокe Оруро, знаменитoм только тем, что здесь находится железнодорожная станция и Аndruhenc купил там гитарку чарангу -киркинчу изготовленную из панциря броненосца. За 30 $. И нам такие надо - мы, можно сказать, за ними и приехали. Ну, заодно и на соль посмотреть.
И вдруг, совершенно неожиданно и приятно внезапно, нашим взорам открывается картина, совершенно не освещённая на форуме - этот пыльный боливийский посёлок городского типа, затерявшийся на бескрайних просторах жопы ой, простите - крыши мира, обладет бесценным сокровищами, которые, на мой взгляд, не испортили бы ланшафт Нью Йoрка. Чтобы как-то выпендриться, или просто из любви к искусству, оруровцы прорезали своё сельцо прямым и широким проспектом, и целая тусовка разных авангардистско-высокохудожественных особей служит его достойным украшением.

По нашей просьбе водитеь останавливается возле каждой фигуры для детального осмотра и фотографирования. При ближайшем рассмотрении объекты оказываются металлическими - наверное их в Боливии тоже конверсия коснулась - перековали мечи на орала и произведения искусства. И теперь оно, искусство то есть, принадлежит народу.

**Rongo** » 08 дек 2008, 10:35

Оруро

**Angelina** » 08 дек 2008, 11:14

Приобщились мы к орурскому искусству, и поехали на железнодорожистую станцию. Поезд уже на пероне стоял, но время у нас ещё было. Пошли мы слоняться по прилегающей территории с далеко идущими намерениями прикупить гитарки,чтоб не отставать от Andruhensa. И еще Надя, скатерть наша самобранка, сказала, что надо-бы пополнить запасы провианта и туалетной бумаги - заветная розовая сумочка значительно похудела.

Слоняемся мы значит, слоняемся с этими чистыми мыслями, но вот какие-то два потусторонних, в смысле посторонних чувства из далёких глубин моего гениального подсознания, сочаться наружу из подкорки головного мозга. Одно из них, то, что опять у нас не все дома.
То есть до этого мы как-то семёрками группировались. Первичная семёрка распалась после убытия на курорт Десантника и Художника, затем случайно нашлись случайно потерянные, в смысле затерявшиеся Ирочка Ронго и Надя, и внесли приятную гармонию в магию чисел - опять нас было семеро смелых. Затем - новые потери: из-за обморожения в горах не смогли продолжить путешествие Елена с Плюсом, и вот нас 5. С подавляющим преимуществом прекрасного пола над Япетом.
То, есть как-то подсознательно мы пребывали в состоянии подъискивания. То есть постреливали глазами каждая в своей возврастной категории (в хорошем смысле, в туристическом), чем охватывали очень высокий диапазон - посудите сами, нами были представлены почти все возрастные группы - Evary 24 года, Rongo - 34, мне -44, а Надя охватывала все группы сразу, так как она владела розовой хозяйственной сумкой с питанием и предметами первой необходимости как-то туалетная бумага - а такие люди, как известно, всем нужны. Ну а Пете просто никуда не надо было стрелять - ни глазами, ни чем другим - девки сами ему глазки постоянно строили. Но кому это было нужно - еще ихние рюкзаки с чемоданами таскать.
То есть мы пребывали в состоянии подсознательного поиска, а кто ищет, того всегда найдут. Вот и обяснение моему второму подсознательному чувству, сочившемуся из глубин моего гениального подсознания, что нас вот-вот найдут и кто-то за нами наблюдает, нет даже что кто-то за нами следит. Нет, что Вы, что Вы - у меня нет никакой мании преследования. Нет, я даже не пациент дурдома. Хотя мой муж назвал вот это моё бессмертное творение "записками сумашедшего"... Странное совпадение...

Но вернёмся к нашим баранам. В смысле к нам. Как-то исторически сложилось так, что мы с Ирочкой всё время отставали от основной группы - наверное больше всех по сторонам пялились. Вот и в тот раз во время нашего очередного отставания, вижу, какие-то два, не побоюсь этого слова скандинава, практически в упор наглым образом за нами многозначитеньно наблюдают, и даже рассматривают. Почему скандинава - так это даже очень легко понять - у них, причём у обоих сразу, были неприлично голубые глаза, которыми они и пялились в 4 глаза, а у одного даже рубашка в клеточку - а в Скандинавии (это страна такая между Финляндией и Лапландией)- все в клеточу и все с голубыми. В смысле глазами. Думаю - что такое? что им может быть надо от нас - не иначе как будут сейчас какие-то свои скандинавские гадости предлагать - типа шведской семьи или голландского сыра. А оно нам надо?

И тут этот, извините за выражение, скандинавец, или скандинав, наглым образом к нам направляется, пристально пялясь своими неприлично голубыми глазами, и, совершенно вдруг и никоим образом непредсказуемо, на чистом русском языке говорит: "А Вы, девушки, случаем не Angelina и Rongo будете?" Прямо так и сказал. По имени. В смысле по творческому псевдониму. Я, конечно, широко известная в определённых узких кругах личность. И Rongo тоже, само собой разумеется. Но чтоб так широко? И так далеко? - ведь в хрен знает в какой такой Боливии находимся, в зачуханном Оруро. Говорим - "да, знаете-ли, именно так как вы и говорите, именно они самые". А он в ответ, даже и не думая своих голубых до неприличия глаз отводить, отвечает: "Так вы-то мне и нужны. Я Саид из форума Винского, приехал из Испанской страны со своим большим другом и даже соратником Игорем, чтобы слиться с вами в экстазе путешествия по этой прекрасной и удивительной стране." Так и сказал - слово в слово. А я себе так подумала: - за кого он нас держит - во-первых, как он нас нашел? Во-вторых, как он нас узнал? И в третьих, четвёртых, и пятых - Вы видели хоть одного Саида с голубыми глазами? Он что думает - мы пальцем деланы? в смысле лыком шиты? И я заявляю ему так убедительно и даже интиллигентно - "Врёшь, гад! Признавайся, чего тебе от нас надо?" Он, конечно, удивился нашей бдительности, и говорит: "Что вы, что вы! Мои мысли чисты и невинны!"

И тогда я решила ему проверку - испытание устроить по широко известному методу Васнецова-Беллинсгаузена на ассоциативное мЫшление. Да, именно мЫшление - с ударением на 2-м слоге. Заключается оно в том, что я называю ключевое слово или фразу, а испытуемый, скандинавец, в смысле, - быстро-быстро, даже ни о чём вообще не задумываясь, слово или фразу-компаньён, которая ему первой приходит на ум. Ну что, спрашиваю, погнали? А он мне - не вопрос, валяй, типа. Ну, мы и начали:
Я, типа спрашиваю:------------- Он, типа, отвечаeт:
Наш пострел везде успел______________Vika

Ну, это легко, это все знают. Усложним задачу.
Культур-мультур______________________________________Pups
Американец__________________________________________Olley
Девушка нелёгкого поведения___________________________ Алиса2
Гуру _________________________________________________Olli
Ещё один_______________________________________RegardsE.R.
Cutie__________________________________________________Pie
Happy_________________________________________________Cat
Duty__________________________________________________ Free
Don Jose_______________________________________________Cuervo
Жулик_________________________________________________Amazanga
Моймладшийбрат_______________________________________Олилуй
Ум, честь и совесть форума_______________________________Lomantin
El_____________________________________________________Baklan
Les____________________________________________________Paul
BaN___________________________________________________Kir
As_____________________________________________________Lan
Thai____________________________________________________Man
Бродяга ________________________________________________Сигарилка

не, я про путешествия____________________________________Sergey22, Shwed,
_______________________________________________________Zerokol, Merial, Френк…

Хватит! Хватит! Ну, чего тут скажешь? Да, да, и еще раз да. Чудеса на свете случаются и голубоглазые Саиды рождаются. Как, я стихами? Талант! Талантище! Глыба!- это я про себя. Ну, говорю, с тобой, Саид этот самый, всё понятно. Ты точно свой, форумский - сольёмся в экстазе путешествия по прекрасной и малозадолбанной, в смысле малозатоптанной Боливии.

А ты, мил человек - это я ко второму голубоглазцу обращаюсь - кто будешь, как свою принадлежность к форуму AWD докажешь? Он мне и отвечает: "я, мол еще не член Вашего оченьширокопопулярного у нас в Испании форума, я только потенциальный кандидат и прохожу испытательный срок в путешествии. Лояльно сочувствующий, одним словом." Да, отвечаю, не густо... А что еще можешь сказать, чтобы свой рейтинг поднять в сторону повышения?
А он руку из кармана вытащил, изоленту с него содрал - прямо таки и рванул её с пальца. - "Ага, что у меня, есть, ага! Это в меня пиранья Амазоновская подло вгрызлась, когда я её из воды тащил. После прохождения процедуры ахуяски." И тычит мне свой палец с вавкой от пираньиных зубьев. А кровь с него так и хлыщет, так и хлыщет!
Ну, что тут скажешь - против лома нет приёма - кто против такого аргумента попрёт? - у нас-то у самих ничего пираньями откушено не было. Нам, конечно, стало завидно чёрной завистью и мы приняли и Игоря этого в свою группировку, и стал он с нами срок свой мотать. Испытательный.

Вот так-то и доукомплектовался наш состав до необходимого нам колличества 7-ми человек. Ну, постояли, поговорили. О чём? А о чём с малознакомыми можно говорить? Конечно, как водится у нас, у интиллигентов, по началу о погоде. А погода стояла хорошая и даже солнечная - располагала к дальнейшему разговору о музыке - ведь мы, интиллигентные люди, сразу после разговоров о погоде переходим к разговорам о музыке. А про музыку мы вообще-то не очень знали кроме того, что нам гитарки купить надо - ну чтоб детей настоящих и будущих наших музыке обучать. Пошли мы и все себе гитарок накупили - как знак принадлежности к творческой интиллигенции. Кстати, если наш дурной пример опять покажеться Вам заразным, в смысле заразительным, то базарчик находится прямо возле ж/д станции, гитарок на них валом, после бурной торговли удалось заполучить их по 30$ за музыкальную единицу, и на вид они совершенно волосатые. Для меня это было большим сюрпризом, что у броненосцев на броне волосы растут. И зачем, спрашивается они ему там? Тень создавать, чтоб панцирь не напекло? Выбирать эти гитарки- сущее мучение - у одной волосы гуще, у другой реже, у третьей на косой пробор зачёсаны - иди знай, как это на аккустику влияет?

Надя тем временем запасы пополнила - розовую сумочку привела в состояние полной боевой готовности - теперь нас уже опять семеро стало - то есть мандаринок, коржиков и туалетной бумаги было закуплено на 2/7 части больше исходного колличества. Петя пополнение в нашем коллективе воспринял с большим энтузазизмом. А вот с Женей загвоздка вышла - только я интиллигентно её нашим новым попутчикам представила, только Саид ей прямо в душу своими голубыми проникновенно посмотрел, Женьке мгновенно как будто под кожу свекольный сироп ввели - вспыхнула и умчалась из вагона в себя приходить. Чуть поезд без неё не уехал. Так, что девчoнки-девчоночки, скажу Вам по большому секрету, по-родственному - мы-ж тут все сёстры и двоюродные сёстры - если доведётся Вам с Саидом путешествовать, да и если он еще с собой Игоря прихватит, держите ухо востро. Как бы чего не вышло - то есть держитесь наплаву, а то в этих глазах ой как утонуть можно. Как в омуте. С головой.

И наконец-то, поезд трогается. Поехалиииии! Голубой вагон (это про цвет) спешит, качается, скорый поезд (это конечно сильно преувеличено) набирает ход. Ах, зачем-же этот день кончается? Пусть-бы он тянулся целый год.(а это, конечно, сущая правда), потому, что день этот действительно был прекрасный, как и каждый день моего путешествия с моими удивительными случайными попутчиками.

Совсем немного проехали мимо невзрачных домишек, мимо обшарпанных полустанков, мимо гор мусора, мимо людей, машущих руками вслед поезду, и выехали на простор бескрайней равнины, обрамлённой грядАми казалось-бы невысоких гор. Но эта невысокость кажущаяся - ведь равнина, по которой мы едем в своих голубых вагонах, лежит на высоте около 4-х километров. Нe на что не похожая, странная трава, растущая жестими конусообразными пучками, покрывает всё видимое пространство. Пастухи выпасают стада коров - странно видеть их на такой высоте. Едем дальше и пейзаж меняется - земля, какого-то странного космически-голубовато-серого оттенка, покрытая какими то трещинками и пупырышками, вызывает ассоциацию с целлюлитом на слоновой заднице. Ясно, что эта земля здесь не случайно - она явно служит предвестником воды. И вдруг - вот оно, ни с чем не сравнимое, незабываемое зрелеще - вода среди гор и на этой воде, среди бледных невыразительных красок суровой горной страны, грациозные прекрасные алые паруса - андские фламинго. Мне приходилось видеть фламинго на каррибах, но эти совсем другие - их окрас гораздо интенсивнее, краски насыщеннее и сочнее. Чобы подчеркнуть этот невообразимый контраст между розовым окрасом птицы и серo-голубым цветом воды, природа очертила контур их крыла графически точным штрихом чёрной туши. Какая красота! А потом был закат - удивительный и не похожий ни на один другой, ранее мною виденный. Солнце, уже уйдя за горизонт в неведомое завтра, и всё-таки не желая прощаться с днём сегодняшним, из последних сил бросило на тёмно-синий бархат высокогорного боливийского неба небрежные мазки ярко оранжевого, моего любимого, окрасив горизонт яркими огненными штрихами. Мы, не в силах сдержать эмоций, радуемся как дети. Ребята! Какие мы молодцы! Мы добрались сюда! Мы видим Это! Никакими фотографиями, никакими словами, никакой видеосъёмкой не передать красоту, свидетелями которой мы стали и станем в этой стране. Мечты сбываются - надо только очень захотеть!

Конечно-же это дело надо обмыть - и нашу встречу с ребятами, и красоту, которую нам посчастливелось видеть, и ту, которую мы ещё увидим! Достаю из загашника бутылочку, которая у меня припасена для такого, особого случая. Эта бутылочка совсем не простая - мне ee передала в Нью Йoрк из далёкой Украины моя мамочка. Хотя в Нью Йoрке можно купить и русскую еду, и русскую водку, и, казалось всё, что душе угодно - такой не купишь, Этот удивительный, настоянный на 16-ти травах бальзам разливают в крошечном городишке в 30 км от моего родительского дома. Я достаю эту бутылку, и Саид, глядя на неё повторяет фразу, которую он когда-то уже высказал на форуме - "как много этого выпито в молодости".
Да, конечно, мы общались на форуме - перекидывались парой незначительных фраз, я знала, что ребята едут в те-же края, что и мы, но всерьёз не воспринимала вероятности нашей встречи - слишком уж она была ничтожной. И конечно-же возникает вопрос - "откуда ты родом?" И тут выясняется, что мы с ним родом из одного маленького, ничем не примечательного городка на Украине, основной достопримечательностью которого является наличие бивней мамонта в краеведческом музее. На нашем форуме я не видила ни одного человека, местом жительства которого является наша с Саидом маленькая Родина. И тут, совершенно вдруг, абсолютно внезапно, непредсказуемо, неожиданно и от этого вдвойне удивительно - такая встреча. Я живущая в Америке, он, живущий в Испании - мы, ровестники, закончившие школу в один год - мы встречаемся на крохотной железнодорожной станции в затерянной на краю земли Боливии! Невероятно! Только живя вдалеке от дома, можно по-настоящему оценить радость нашей встречи - встретить земляка! Ведь это как брат! Да мы и стали друг друга называть "братишка" и "сестрёнка" - и сейчас называем. Эта встреча дорогого стоит. Спасибо, Винский! Честное слово и без всякого стёба - спасибо.

И тут я, наконец-то поняла, в чём основное преимущество поезда над автобусом. Абсолютно не в том, что по ухабам трястись не надо. Главное и основное преимущество, а также неоспоримое достоинство поезда - конечно-же вагон-ресторан. И мы туда, конечно, подтянулись в своих хеллоуинских шапках. Кстати, новеньким тоже реквизит выдали - у нас было ссобой. Сказать Вам, что было весело, это ничего не сказать. Конечно ходили по вагону с гитарками и песней про то, что извините, что побеспокоили, что мы тут не местные, а отстали от поезда - и помогите кто чем может. Помогали. И даже проводник давал свою шапку, чтобы предоставить нам возможность почувствовать себя в роли Верки Сердючки. Короче, весело было так, что девчёнки местные стояли в очереди, чтобы сфотографироваться с кое-кем из нашей компании. Надеюсь догадываетесь, о ком речь идёт.

Из питания заказали филе миньён из альпаки и русский салат. Почему он русский - так и не поняла. А пили Вы уже знаете что - бальзам от моей мамочки. Пили за здоровье Винского - главного виновника нашего торжества, за встречу, за новые путешествия, за Боливию, за фламинго, за мир во всём мире. И не главное сколько и за что мы пили - главное, что из таких моментов пёстрой мозаикой сшивается лоскутное одеяло жизни, и чем ярче каждый лоскуток, тем ярче и вся жизнь. И я Вам этой яркости и пестроты от всего своего провинциального сердца желаю. И даже и не думайте со мной спорить, ШО лучшие девушки из провинции. А вообще-то все девушки хорошие, если они любят путешествия и приключения.

Быстро и весело промелькнули 7 часов, и вот мы подъехали к крохотному городку Уюни, расположенномy совсем рядом с соляным озером, которое притягивает к себе тысячи таких-же неугамонных путешественников, какими являемся и мы. Выходим в холод высокогорной ночи. Мы знаем, что за нами должны приехать из Андреа тура - встретить и отвезти в гостиницу. Думаем о том, какая-же машина за нами приедет? Ведь они знают, что нас пятеро, но нас уже на 2 человека больше. И тут видим закутанную в платок молодую девушку, которая держит табличку с моим именем - ура! нас встречают. Девушку зовут Сюзанна, она и есть наш трансфер. Никакая машина - ни большая, ни маленькая, за нами не приедет - гостиница находится за углом - Сюзанна нас туда оттрансферит. Нет, оттранспортирует. Короче - покажет дорогу. Плетёмся за ней - идти минут 5. По дороге Саид и Игорь договариваются с ней об участии в обычном, групповом туре - не в семером-же нам толкаться в одном джипе, а они уже к тому времени долгое время путешествовали, как говориться поиздержались маленько - на привадо не тянули. Но наперёд Вам скажу - можно было и всемером - это мы уже потом поняли, когда в машины залезли. Мне, после перуанской части путешествия на заднем сидении легковухи втроём с одним здоровенным и одним здоровым мужиками, джип казался целой громадой.
Приплелись в гостиничку - мама дорогая! Что за место! Только то, что мы были навеселе и нам было весело, помогло нам воспринять всё происходящее с юмором. В самой глубине боливийской жопы по имени Уюни, в приюте сарайного типа под названием Sajama, по цене 10$ за человека, нас радушно всречает администратор бабка Фрося, и ведёт в номера. Ребята! Это надо видеть! Мы хохотали от души. Дверь в сортир не просто не запиралась, она даже не прикрывалась. В крохотной сортирно-душевой кладовке не было ни крючочков для одежды, ни шторки для душа. Да и нафиг эти крючки, если одежда всё равно вымокнет от брызгающего водой во все стороны допотопниго душа? Представьте себя принимающего душ в шкафу с одеждой. Короче, чтобы одежда не вымокла, раздеваться надо было уже в коридоре.
На втором этаже у них что-то типа клуба- кафетерия. Скатёрочки цветастые, посудка на украшенных бумажными салфеточками полочках, занавесочки кружевные на окнах, телевизорчик доколумбовской эпохи байковым одеялом прикрытый - ну вточь как у Вашей бабушки в деревне, если у кого она есть.Нам хотелoсь продолжения банкета. Попросили у бабки чашечек чайку попить - вынесла такую мисочку допотопную, в которой она эти чашечки моет. Сказала, что время уже позднее, почти 11 часов ночи - ей спать пора, да и нам тоже в коечку время, а чайку - завтра. И урулила. Благодаря нашей всёпредвидящей хозяйственной Наде, у которой всё всегда припасено про запас в бездонных недрах розовой сумочки, вскипятили воду при помощи кипятильника. Кстати - вода вскипает мгновенно - высокогорье. Я думаю, температура кипения - градусов 75-80. Так что нагреть-то воду можно, но с вирусами бороться таким способом не надёжно. Хотя какие там вирусы? В горах всё стерильно. Кроме женщин.

Порыскали у них по буфетикам, сервантикам и ящичкам, нашли заварочку, спёрли строго необходимое колличество - больше - ни-ни. Саид с Игорем тоже ребята запасливые оказались - у них была консерва рыбная и какая-то палка из джунглей, которую надо было расчеплять и в чай добавлять. Правда я так и не поняла, зачем - для навару, что-ли? Расчепили мы палку, и начали нам наши новые случайные попутчики о своих приключениях до случайной встречи с нами рассказывать. Ребята эти такие бродяги оказались и такие у них интиресные приключения были, что мы сидели и слушали их пол ночи с отвисшими челюстями.

Вот и кончился ещё один день моего лучшего приключения со случайными попутчиками. Ещё один прекрасный день, принёсший в мою жизнь двух новых замечательных ребят - нового случайного друга и нового случайного братишку. Замечательный день!

С бабой Фросей, менеджером.........................В рЭсторане хостала Sajama.

Мал золотник, да дорог........................ Дяденька, отпустите! Я больше не буду! Наверное.

Хорошее лицо у тебя, парень. Айда с нами!
.Выражаю благодарность этой просто замечательной Надьке, за то, что поделилась фотографиями. Теперь где чьи - не разберу

**Victoria Rogotneva** » 08 дек 2008, 12:00

ну наконец,добрались до Боливии
срочно жду продолжения....
а то вчера Женя Джамп прилетела,и написала в личку
-Вика,срочно позвони или напиши в Боливию,Сузанне.....
вот теперь думаю,чего вы там ***натворили***.
может расписку свою хочет вернуть?на фиксированне цены?
и не знает как вас найти????

**Rongo** » 08 дек 2008, 16:02

Отель Sajama

**Said** » 09 дек 2008, 14:22

А ты представь, сестра, ежели тот день и поезд тянулись бы целый год... Сколько тебе пришлось бы учинить, а потом написать...

**Victoria Rogotneva** » 09 дек 2008, 14:43

Angelina писал(а):[ как тяжело нам было удержаться, зная, что температура воды +27 градусов?

а где такие места?напишите еще раз.....название не увидела.....

**Angelina** » 09 дек 2008, 17:25

Это место называется Манкора - рядм с Эквадорской границей. Мои случйные попутчики все, как на подбор, очень творческие люди - так мне с ними повезло - и Десантник, и Елена+ обязательно нaпишут об этой части их приключения - места действительно великолепные.

**Angelina** » 12 дек 2008, 12:19

День 9-й. Боже, что за вопли! Какие сволочи орут прямо под ухом! И ещё на испанском языке! Ну когда-же я высплюсь, наконец! Боже, ну почему я такая несчастная! Открываю глаза – темно, kak, у негра в ж***е. Oй, сорри, не y негра, а y африкан-американа, но всё равно в ж***е. это что, ночь ещё? Или я ослепла? А, вспомнила - у нас комната без окон. Ну и пусть темно - так даже удобнее в душ ходить - туда ведь с одеждой нельзя, то есть под покровом темноты удобнее. Хотя какая уже кому разница?

Исхитряемся помыться, и вываливаемся на дневной свет в гостиничный "рЭсторан" на 2-м этаже. Там уже вовсю хозяйничает менеджер гостиницы баба Фрося. А почему, собственно Фрося - ума не приложу. Если девушку с Андреа тура зовут Сюзанна, то может эту Изабелла Марковна. Она еще и деда своего сегодня привела - они-то нас и разбудили своими воплями, ведь двери в номер выполняют чисто символическую функцию. Отдаём наши вчерашние хеллоуинские шапки бабкиному деду - зачем они нам? И так протаскалась с ними из Нью Йoрка через всё Перу. Дед не верит своему счастью! Сияет - как медный пряник -такое счастье привалило. Одел на себя 3 сразу и чувствует себя настоящим мачо - даже подмигивает мне у бабки за спиной. Решаем никуда не идти на завтрак, а заказываем прямо в местном рэсторане. Меню нам не подают, сказали что дадим, то и будете есть. В смысле яйца. Не прошло и полугода, как получаем вот такие шедевры: Комплексный завтрак туриста.

К 10-ти часам утра нам надо прибыть в Андреа тур, а пока пользуемся свободным временем, чтобы посетить ближлежащий базарчик и магазинчики. Городишко просто полный отпад, кроме этого продолжается всенародное отмечание поминального дня, которое, похоже, приняло хронический характер. Ассортимент на рынке составляют какие-то специальные палки, сделанные из хлеба - ритуальные, наверное, и бумажные синие цветы. Идём в какие-то магазинчики, где Ирочка покупаeт несметное колличество свитеров для своего молодого человека, ожидающего её на исторической родине - в космосе где-то. Видать у них там довольно суровый температурный режим, так как Ирочкин чемодан начал заполняться изделиями местных народных промыслов не по дням, а по часам.

Поминальный набор -флаг Боливии обязательный компонент. ...........................Ненавязчивый сервис

Мною, чтобы быть как все, куплено пончо. А что - посмотрите на фотки форумчан, сделанные в этих суровых краях - и Andryuhens, и жена и его, и Vika - все в пончах. А я что, хуже других? Я хочу как все - гитарка волосатая у меня к тому времени уже была, дело было за малым и я этого Малого, Саида в смысле, конечно-же задействовала в архиважном деле превращения меня в "как все". Дело в том, что в Испанской Стране Басков, названной, как Вы, конечно догадались в честь великого оперного певца Баскова, откуда и приехал теперь уже небезизвестный Вам Саид, к моему большому удивлению говорят на боливийском языке. То есть оба двое - и Саид и Игорь, чувствовали себя, как рыба об лёд. Ой, как рыба в воде. Саид торговался с остервенелым фанатизмом, что помогло заполучить мне пончо за 10$.
Теперь я уже полностью соответствовала имиджу "как все" и могла отправляться в путешествие по соляру. Конечно, вместе со своими случайными попутчиками.

Андреа тур находился тут-же за углом - у них там всё практически за углами находится. Сходила перетереть за жизнь с Сюзанной. Она, несмотря на всё еще раннее время, уже была на работе - сегодня в тур 3 дня/2 ночи, кроме нашей машины, отправлялась одна с обычной, сборной солянкой - в ней-то и ехали наши новые случайные попутчики Саид и Игорь, и еще одна машина на привадо. Сомнений быть не могло - конечно-же это были 4 наших случайных попутчика, с которыми мы вместе начали своё путешествие в Лиме, вместе ездили на острова Баллестос, вместе летали над линиями Наска, на короткое время встретились в Арекипе, а потом расстались на бескрайних просторах Перу. Как давно это было - год назад? Пол года? Месяц? Да нет, же - всего 4 дня назад - а кажется прошла целая вечность. Конечно, не было никаких сомнений, что мы встретимся - ведь мы готовились к этой поездке целых 35 страниц в ветке "Поиск попутчиков" - и маршрут был проложен один на всех. Встретились, обменялись впечатлениями - как кому путешествуется. Было приятно их видеть - ведь мы так долго общались в форуме, что чувствовали себя старыми знакомыми. Они рано утром приехали ночным автобусом и этим-же утром опять вперёд. Честно говоря, я-бы, наверное издохла при таком раскладе - здоровья не хватило-бы. После ночи в автобусе мой организм, ну хоть что ты ему не делай, отказывается воспринимать красоты природы - обьявляет забастовку и требует чистки зубов, смены носков, и стремится в койку с целью принятия там параллельного, по отношению к земной поверхности и равнобедренного по отношению к окружающему миру положения.
.
Сюзанна, довольно сносно говорящая по английски, встречает меня как старую знакомую. Довольно забавно наблюдать, как она снимает с себя платок, из под которого взглядам является пляжная панамка в мелкую клетку, и на ней, во лбу звездой горЯ, здоровая жёлтая блямба экзотической жёлтой искусственной ромашки. Наверняка по местным меркам, эта миловидная молодая девушkа является законодательницей мод. Во время 15-минутной беседы мне удаётся так ей запудрить мозги, что она тут-же выдирает листок из тетрадки в клеточку, где пишет своё имя, номер телефона, специальную цену 420 вместо 450$ на привадо тур для членов большой и влиятельной русской организации под названием AWD, где, kak она думает я работаю, и ставит на эту всесильную бумаженцию круглую печать Андреа тура. Сюзанна панически боится интернета и людей, которые знакомятся, ищут попутчиков, строят планы и едут в путешествия при помощи интернета. Такие люди, по её мнению не могут серьёзно относиться к жизни. А я и не отрицаю - толку спорить. Сюзанна говорит, что мы с ней уже подруги, и мои подруги, это уже и её подруги, и для них, моих, а теперь уже и её друзей и подруг и действуют специальные цены. Короче - полная и всеобщая дружба и любовь-морковь.Только денежки она просит платить ей лично,а не в Ла Пасе, как сделали мы. Бумажка у меня этa есть и я , конечно, вышлю её копию по Вашей первой просьбе. Сюзанна сказазала, что скидки действительны на всё время года, кроме летних месяцев - июнь, июль, август, когда у них пик туристического сезона. Не знаю, будет-ли работать эта бумажка, но, как говориться, попытка не пытка.

Вот и время ехать. Вещи, которые не нужны, можно оставить в офисе Андреа тур. Но нам оставлять нечего - всего делов-то - Ирочкин чемодан и Надина розовая сумка. Спальники можно взять на прокат там-же по 40 боливанчиков - это чуть больше 5-ти долларов. В этот день выезжало 3 группы - 2 привадо и одна сборная. Думаю при согласованных действиях можно-бы было добиться значительной скидки - ведь вместе нас было 11 человек. Водителями машин были 3 простых боливийских парня с простыми боливийскими именами - Вальтер, Аугусто и Дионисио. Попробовала выяснить корни их имён - оказалось что это исконные, можно сказать родовые имена индейцев народности аймара, к которым водители, шоперы по боливийски, и принадлежат. А поварихами - были их 3 аймаровских жены. Но нашей группе повезло больше всех - наш водитель Дионисио и его жена, что-б уж экипаж совсем укомплектовать, возят ссобой их аймарскую дочку двух с половиной лет от роду по имени Мария Ли. Ну что Мария понятно - там только так в основном и называют, но Ли - как-то странновато. Поробовали выяснить - может это Ли от Лизаветы или от Лилианы какое-то сокращение - нет, говорят - Ли, и всё тут. Может они в честь Брюса Ли назвали? или она кореец? До сих пор теряюсь в догадках. Вот эта самая Марийка- Маруся - Машка стала настоящим украшением нашей поездки. Девчёнка до того забавная, что невозможно было от неё взгляд отвести - веселила и забавляла нас всю дорогу - настоящая задавака и артистка.

Тяжёлое детство. ................................................. Пока ты подрастёшь, я повзрослею и женюсь не тебе. ....................... Живу я здесь.

Ну, что - погрузили наши шмотки на багажник, предварительно укутав брезентом, расселись мы по машинам и опять - труба зовёт. Поехалиии! По настоянию Нади заехали на базарчик, где было закуплена вода в колличестве, не попадающем в понятие "в пределах разумного", конфеты, коржики, туалетная бумага и маленькая баночка оливкового масла мазать в носу. Кстати, на полнейшем сУрьёзе рекомендую взять в путешествие по соляру маленький пузырёк растительного масла - от необычайной сухости воздуха и соляной пыли слизистая оболочка носа высыхает и трескается до крови. Со стороны, наверное, было любопытно наблюдать нашу дружную компанию, по очереди сующую пальцы сначала в банку с маслом, потом себе в нос. А что такого - зараза к заразе не пристаёт и соревнование показало, чей вирус сильнее. Несмотря на наши общие попытки засунуть вымазанные маслом пальцы к Саиду в нос - чисто в медицинских целях и из лучших гуманных побуждений, он от медицинской помощи отказался. Сказал, что шрамы, даже в носу, украшают настоящего мужчину и потрескавшийся изнутри и снаружи нос, а также лопнувшая до крови губа помогают ему лучше проникнуться атмосфЭрой настоящего путешествия. Но на самом деле, я уверена, всё было гораздо прозаичнее - он наверняка знал, что вид страдающей от ран особи мужского пола пробуждает у девушек, и даже у молоденьких девушек, материнский инстинкт и желание окружить страждущего заботой и вниманием - типа, пусть себе окружают, а я потом как-нибудь разберусь так-ли это остронеобходимо из этого окружения выходить.

Совсем недалече от Уюни этой отъехали и заехали на кладбище паровозов. Картина настолько сюрреаллистическая, что тяжело поверить, что десятки ржавеющих здесь локомотивов и вагонов не являются декорациями к какому-то фильму, расказывающему о временах после глобальной катастрофы и гибели цивилизации. Рельсы, ведущие в никуда, порывы ветра, швыряющие в незваных пришельцев горсти песка вперемешку с соляной пылью и жалобно завывающие в ржавых остовах искорёженных гигантов, зловещие тени тёмных птиц, парящих совсем низко над землёй - все это создавало удивительную атмосферу причастности к какому-то странному действу, происходящему в этом забытом Богом месте.Кажется пройдёт несколько часов, солнце скроется за дальними горами, наступит ночь и под покровом этой темноты выйдут из укрытий, вырытых в толще песка, мутанты - потомки выживших в пламени вселенской катастрофы, убившей человеческую цивилизацию и искорёжившeй тела этих некогда сильных машин.
Почти все группы туристов, приехавшие на кладбище паравозов одновременно с нами, уже отфоткались и поехали дальше в сторону соляра, а мы всё бродим и бродим среди этих ржавых останков. Хочется впитать в себя эту атмосферу, чтобы потом, уже дома, с лёгкостью востановить в памяти воспоминания о увиденном и прочуствованном - ведь маловероятно, что мы вернёмся сюда ещё. Конечно фоткаемся на фоне паровозов, изображая неуловимых мстителей и прочих героев киниматографа - как-то хорошо у нас получается переключаться - ведь это совсем скучно всё время быть серьёзными и конечно-же, обязательно нужно найти время, чтобы повалять дурака. Валяем дурака и едем дальше, на соляр, который расположен практически рядом с городком.

--------------------- ---------------------Код Да Винчи --------------------------------------------------------- Ясное дело, мы мирные люди, но вот наш бронепоезд...

Место куда мы отправляемся, Соляр Уюни - самое большое на планете месторождение соли и занимает площадь 12 тыс. километров. Толщина пласта соли достигает 10 метров. Более 40 тысяч лет назад здесь плескались воды высокогорного озера, которое высохло и оставило после себя соляную пустыню. Но самое, на мой взгляд, интиресное, что в сезон дождей, когда соль покрывается тонким слоем воды, это место превращается с самое большое на зeмле зеркало. И это не только красивое и удивительное зрелище - Вы наверняка видели фотографии, где люди ходят по небу, вернее по его отражению в воде. Это свойство отражения используется для каллибровки высокоточной аппаратуры с космических спутников, и эффективность этой каллибровки в 5 раз выше, чем эффективность работ, проводимых над поверхностью океана. Секрет прост - черезвычайно сухой воздух и чистое, безоблачное небо над поверхностью соляра,
расположенного на высоте 3650 м над уровнем моря.

И вот уже соль скрипит под колёсами джипа и мы выезжаем на поверхность соляра. Здесь, на краю соляной пустыни, расположена маленькая деревенька, в которой живут около семидесяти семей. Основные занятия - добыча соли и доход от возрастающего год от года потока туристов. Удивительно, как живут здесь эти люди. Только соль и небо над этой солью. Дети играют футбол на соляном поле. Они вырастут и, вероятно, проживут всю жизнь, не ведая, как удивительно хорошо пахнет свежескошенная трава. Здесь вообще ничего не растёт - что может вырасти на соли? Прямо на под открытым небом продаются сувениры, изготовленные из прессованной соли. Я покупаю очередной стопарик - соляной, с яркой надписью "Боливия" - еще один экспонат в мою коллекцию. Шарфики из альпаки стоят около 2-х долларов. не могу утверждать, что где-то в другом месте не было дешевле, как-то не особо заморачивалась этим делом. Петя купил накрывашки на табуретки, изготовленные из шкурок лам. Радовался, как дитя. Маленькие лавчонки, торгующие разными местными побрякушками и прибомбасами, для привлечения покупателей устроили на своей территории импровизированные музейчики, где экспонатами служат фигуры зверей, людей и птиц, изготовленные из соли. Некоторые даже просят маленькую денежку за вход в "выставочные павильоны" По улице бегает целая стайка поросят, дети перебрасываются мячиком, женщина развешивает бельё, полицейский следит за порядком - всё как в любом другом сельце, за одним небольшим исключением - кому ещё, кроме жителей этой деревушки, может прийти в голову идея жить на соли -то есть ходить по соли, вдыхать соляную пыль, ощущать её скрип на зубах - и всё это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в год - всю жизнь.

-------------------------------------------------------В ожидании. ----------------------------- -------------------------------------- Свинозаяц

Двигаемся дальше, к сердцу соляра. Яркое боливийское солнце , отражается многократно в каждом кристаллике соли и отражённый от этих кристалликов свет взрывает и без того яркий день миллиардами маленьких солнц. Пронзительное, ультрамариново-голубое небо и искрящаяся, кажущаяся бесконечной, девственно чистая поверхность соляной пустыни наводит на мысль о том, что вот-же она - картина сотворения мира. И Наступил День Первый. И Разделил Бог Свет и Тьму И Сотворил Небо и Землю. Вот он - только что отделённый от тьмы свет, вот оно - только что сотворённое небо, и вот она - только что сотканная из небытия Земля - девственно чистая и нетронутая, как новый лист ватмана, на котором еще будет нарисовано всё буйство красок, которых пока ещё не существует в природе - существуют только ослепительно яркий свет, ультрамарин небесного эфира и белизна земной тверди.

И мы обалдевшие от этой всепоглощающей первозданности, бродим по белой плоской поверхности. Мы не одни здесь - несколько джипов с такими-же как мы путешественниками приехали сюда-же. Но удивительное дело - это абсолютно не вызывает у меня никакого раздражения - ведь эти люди - такие-же как мы бродяги. Их не привёз сюда комфортабельный автобус с кондиционером и экскурсоводом. Ведь соляр находится вдалеке от избитых дорог и чтобы приехать сюда, надо действительно быть самостоятельным путешественником. Они, как и мы, притихшие и ошалевшие от увиденного, подсознательно стараются не нарушать звенящую тишину этого места - ведь звуков еще не существует в природе - они ещё не сотворены. Хочется лечь на эту соляную гладь и долго лежать, раскинув руки и впитывать в себя живительную энергию этих мест. И мы лежим, сидим, ползаем по этой тёплой шершавой соляной поверхности. Как хорошо - хочется остановить эту гонку, не опасаясь выбиться из графика, и побыть подольше именно здесь.

График, график, график - водитель торопит нас - все, кто должен был ехать дальше, уже давно уехали, только мы, как нерадивые дети отстаём от всех, задержавшись дольше положенного и на кладбище паровозов и на соляре. Ну, ладно, ладно, не надо бурчать - садимся по машинам - в путь. Следующий пункт нашей программы - соляная гостиница, построенная из соляных блоков. И не удивительно - народ всегда старается использовать доступные стройматериалы. Почему-то ни кому не приходит в голову начать туристическую раскрутку мест, где дома строят из коровьего дерьма, которое в народе зовётся кизяками, смешивая его с глиной. Наверное надо колличество глины уменьшить, тогда туристы сами, без всякого их привлечения, будут слетаться на запах, как мухи на г... Нет лучше так - как пчёлы на мёд. Зашли внутрь, чтобы полюбопытствовать. Внутрь тоже была вся из соли - и столики, и стульчики, и предметы быта, и малые архитектурные формы. Говорят и сортир был соляной, но врать не буду - не проверяла, не хотела задницу просаливать - на меня бы это оказало угнетающее психологическое давление, способное привести к инвалидизирующей депрессии. Наших туристов в эту гостиницу не селят - наверное это более показушное место. Но койко-места в номерах нам показали и ещё мы видели, как народ какой-то здесь питался - прямо в соляной гостинице, в соляном ресторане, из соляных плошек пересоленную еду. На улице, возле входа в гостиницу, из соли построено некое подобие круглой клумбы, ессссно без наличия присутсвия цветов, по периметру которой воткнуты палки с национальными флагами посетивших этих мест патриотов своих стран. Напомнило штаб квартиру организации объединённых наций в Нью Йoрке - столь-же пафосно. Ни российского, ни украинского, ни американского, ни AWD-шного флага я не увидала, так что если кто-нибудь захочет выразить патриотические чувства - имеете право первой ночи. Чтобы дать туристам возможность зафотаться на фоне воды, которой сейчас на соляре нет по причине сухости сезона, прорублена большая прорубь и туда запущена вода. Путём засовывания пальца в воду с последующим его облизыванием, мною определено - таки да, вода солённая. И даже горько-солённая.

------------------------------------Что-же это за чудо - соль зeмли или земля соли?-----------------------

И опять - по машинам! Наши два новых случайных попутчика в составе интернациональной команды самостоятельных путешественников, и мы, пятеро привадо-туристов, загружаемся в джипы и наш путь лежит к острову Исла де Пескадо - остров рыбы. Кто-то придумал, что остров по форме напоминает рыбу. Наверное у кого-то было богатое воображение. У меня воображение бедное, и поэтому мне остров показался похожим на летающую тарелку (попрошу не путать с летающим блюдцем, потому, что моя воображаемая летающая тарелка глубокая, для первых блюд), совершившую вынужденную посадку на льду Чудского озера и в целях борьбы с незванными посетителями, ощетинившуюся биологическим аналогом колючей проволоки, каждый сегмент которой выполняет роль перископа, позволяющего визуальное и радиолокационное наблюдение за окружающей территорией, а также является антенами приёма и отправки сигналов из космоса и источником продуцирования биомассы для питания экипажа. Вот. Я ж говорила, что у меня бедное воображение.

Дело вокруг этого острова действительно было нечисто, потому, что ветер был просто с ног сбивающий. Вернее с ног сдувающий - это, наверное, они ещё какую-то ветро-силовую защиту включили - хотели нас побыстрее спровадить восвоясьи. Мы причалили к острову с подветренной стороны, припарковались на свободном месте и пошли осматривать остров. Чтобы пройти по цивилизованному пути, как все ходят, надо заплатить за билетик 10 денюжек. Билетик не выкидывайте - он в случае нужды (как малой, так и большой) служит пропуском в сортир, который по-боливийски называется совершенно не правильно - баня. Так что боливийцы в баню ходят не как мы - мыться, а совсем наоборот. Если кто не хочет за билетик платить, так и не надо - обойдите островок и спокойненько взойдите на него через задний проход. Но мы этого не знали и как законопослушные граждане выдали денюжку на охрану окружающей среды и орошение кактусов в период длительных засух. Ох, и здоровенные эти кактусы, скажу я Вам - зрелище не для слабонервных. Растут они, как выяснилось очень медленно - а куда им, спрашивается спешить. Тише едешь - дОльше будешь. Вскорабкаться на самую вершину острова - задание не из простых и не из-за того, что остров высокий - ещё горняшка поддавливает. Короче - больной шёл на поправку, но не дошёл. Стоит немного поднапрячься, проявить физическую активность - организм сопротивляется из последних сил. Но овчинка выделки стоит - зрелище удивительной не-на-что-не-похожести - такого нет нигде в мире. И ещё, пару-тройку сУрьёзных рекомендаций - солнечные очки, защитный крем от загара, бальзам для губ - обязательно. Плотная вязанная шапочка и куртка или ветровка с капюшоном здорово облегчат жизнь - предохранит от засыпания соли в уши, волосы, зашиворот.

Bот хожу я поэтому острову, хожу - не сама, конечно, а находясь в составе нашей группировки, которая рассредоточилась по выпуклой поверхности острова с целью более полного наблюдательного охвата, и вдруг какое-то предчувствие, что что-то должно случиться. Что-то значимое. Нет, даже вселенско-галлактически значимое. И как-бы в подтверждение этому мне в голову что-то как cтукнет! Да нет-же, не моча - я в начале тура в баню сходила. Так прямо как звук в голове "КОН". Что-бы это значило? И потом опять - как Шарахнет! Да нет-же и в этот раз не моча - другой звук: "ТАКТ". И тут меня осенила. Одна. Мысль. Кон - такт. Так это-же ОНИ на контакт выходят. Мне кажется, что инопланетяне эти, с тарелки летающей (не блюдца, а глубокой, суповой), стараются оттудова, изнутри острова пескадского, сигналы какие-то нам подать посредсвом кактусов. Какое-то де жа вю меня кидает, то есть не покидает, что знак этот я уже где-то видела... Да, точно, его нам какие-то иностранные иностранцы на ТитиКаке показывали, когда мы там голодовку трёхчасовую объявили, они тогда ещё и приветственно нас приветствовали криками "Фак ю! Фак ю!" и палец так-же на руке оттопыривали, ну типа как этот кактус свои стрючки. Только что-бы это значило, ума не положу, в смысле не приложу. Может вы знаете? Ну, раз я не понимаю, что-же этот сигнал обозначает, так и всё прогрессивное человечество тоже не знает - то есть не готовы мы ещё к контакту. Так что пусть всё будет, как будет - идёт своей чередой. То есть своим чередом. Я, конечно, тут-же не выдержала и всё-всё своему новозапечённому, то есть новоиспечённому случайному брату Саиду шёпотом рассказала, а он мне в ответ: "я тебе, конечно верю - разве могут быть сомненья? Я и сам всё это видел - это будет наш секрет. Наш с тобой секрет." Я согласилась, конечно, для приличия но от Вас, дорогие форумчане, я такого скрывать не могу. ......Так что это теперь наш общий AWD-секрет.

Спускаемся на землю, в смысле на соль, где наша поварёшка уже приготовила обед на пламени газовой горелки, так что - извольте жрать - кушать подано. В меню были макароны с рисом, салат из огурцов с помидорами, и жаренные останки ламы в виде отбивных. На жидкое были поданы национальный боливийслий напиток кока кола и национальная боливийская приправа томатный кетчуп. Надо отдать должное поварихе, управившейся со всей этой байдой на открытом ветру. Поглощение пищи происходило в экстремальных условиях, максимально приближённым к боевым - ветер с лёгкостью сдувал 2-х литровую бутылку со стола и старался унести в небытиё тарелки с питанием. Причём жрали, как графья - с белых с позолотой тарелок, на белой скатерти, которая была придавлена здоровенными булыжниками - чтобы ветром не унесло. И опять мы ковырялись дольше всех - дольше всех слонялись по острову, дольше всех фотались с кактусами, дольше всех пережёвывали пищу, а потом опять слонялись по острову - уже после того как уехали все машины, в том числе и интербригада, в числе которой были наши 2 новых случайных попутчика, и четвёрка, с которой мы разделились в Перу. Не хотелось уезжать - уж очень необычным и интиресным было место - этот ощетинившийся колючками-кактусами остров-ёжик на ослепительно-белой поверхности соляра.

И вот мы опять в машине, трогаемся с места и тут возникает вопрос, а куда, собственно говоря мы держим путь дальше? Просто из разговора 2-й группы наших попутчиков с их водителем, мы услышали, что они едут смотреть какой-то потухший вулканчик. На заданный вопрос наш шопер Дионисио ответил, что мы слишком долго слонялись по паровозному кладбищу, валялись и ползали по соли, продирались через кактусовые заросли, писали в бане и пережёвывали ламу, и теперь скоро ночь, а до вулканчика ещё 2 часа ехать и нам надо срочно нестись и забивать себе место в гостинице, потому как все туда уже давно рванули. То, что это будет соляная гостиница - у нас даже и никакого сомнения не вызвало - ведь мы об этом говорили с Сюзанной и этот факт воспринимался нами как аксиома, то есть само собой разумеющееся. Скандал возник по поводу вулканчика. Честно говоря, мне было абсолютно плеванто на этот холмик, с которого даже пар не шёл - какой-то прыщ на на загорелой боливийской ж***е, ведь до этого мне посчастливилось полетать на вертушке над жерлом самого активного на планете действующего вулкана на Гавайском Биг Айленде, топать среди ночи с фонариком много километров, чтобы увидеть, как огненная река с диким шипением впадает в Тихий океан, рождая молодую землю, ранним утром прокалывать палочкой только застывшую тоненькую корочку на струящемся ручейке магмы. Я 3 ночи спала на матрасе, вынесенном на улицу из гостиничного номера, чтобы поддежурить когда разойдутся тучи и увидеть, как на фоне ночного неба из идеального конуса Коста Риканского Ареналя стекают потоки раскалённой лавы. Я люблю огонь и могу смотреть на него часами, а тут - особо и спорить не о чём - вулканчик потухший и не было особой нужды трепать себе нервы. Но меня возмутила постановка вопроса - не поеду, потому, что не хочу, и, типа начхать мне на ваше привадо-распривадо. Мой словарный запас достаточно богат, чтобы придумать 20 синонимов к слову индульгенция, но когда возникает такая ситуация, да ещё в отпуску, где не надо особо следить за культурой речи, у меня начинается приступ черноротости и я применяю все те плохие и очень плохие слова, за которые меня так ругала мама и которых я выyчила превеликое множество за 44 года своей, отнють не безмятежной жизни. Короче, меня понесло, но понесло на языке Пушкина и Гоголя - то есть русском - ведь на испанском я могу сказать только мухерьего - что означает бабник, маньяна - завтра, и кванта коста - скока денег? Я орала на водилу, используя и применяя на практике всё, чему мама не учила. И, чтобы завершить схему обмена информацией между мной и водителем, надо сказать, что между нами было промежуточное звено, то есть буферная зона - Женечка, которая ещё очень молоденькая и уже очень образованная молодая девушка, в лексиконе которой самыми плохими словами являются "дурак" и "какашка". Я выражала свою мысль, ругаясь как пьяный грузчик, в Женечкином переводе на испанский мои слова принимали совершенно другую форму. Ну выглядело это примерно следующим, к сожалению не мною придуманным образом:
Ох***еть --- я поражена;
Вы пид***ы ----В данном случае Вы неправы;
Какая на х*** разница---Разница не принципиальна;
Пи***ец ----Упс, небольшой коллапс вышел;
Пошли на х*** ---Не отвлекайте меня, пожайлуста, в данную минуту я занята;
За***ли-----Простите, но Вы слишком назойливы;
Что за х***ня---Мне кажется, что где-то закралась ошибка;
Бл***ь---- меня переполняют эмоции;
Распи***яй---Ваша степень ответственности оставляет желать лучшего;
Проср***ли---Кажется, мы кое-что упустили из виду;
Ох***ли, что ли---Ваше поведение не соответствует моим ожиданиям;
Эта х***ня----Всем известный предмет;
За это нужно вы***ть----Я буду вынуждена сообщить об этом Вашему начальству;
Б***ха - муха----О, Боже мой!
Ё**** твою мать -----Вау!
Пи***болы----А теперь по существу.

Ругалась я ругалась, переводила Женя, переводила, потом начала переводить наша повариха, потом начали вставлять по пару слов все остальные, и кончилось тем, что Дионисио, сукин этот сын, то есть, как перевела-бы Женечка - щеночек, а по украински цуцык, сказал, что раз так, поехали обратно в Уюни и там будем разбираться.
Тут мы все задумались. Честно говоря, хотелось набить ему морду, поехать обратно, вытребовать свою денежку и продолжить путешествие на следующий день с другим водителем. С другой-же стороны обратно ехать - терять целый день, а это мы позволить себе не могли по причине галлопирующего графика поездки. Опять-же, денежки мы платили в Ла Пасе, и с выяснением финансовой стороны могли быть проблемы. Короче, порешали мы посовещались и решили - а ну его, вулканчик этот. Тем более это дионисио нам клятвенно побожилось, что на следующий день мы увидим настоящий вулкан,высокий, в котором печка работает и даже пар из трубы идёт. Кстати, не соврал. Вот и поехали мы дальше, думая, что направляемся к соляной гостинице - ведь соляр-то огромный, как мы знали - 12000 абсолютно квадратных километров, так что, как мы думали, до гостиницы ещё пилить и пилить. Вот тут-то мы здорово фраернулись. Пишу об этом, чтобы больше никто не повторил наших ошибок - для того и форум нужен, чтобы на чужих ошибках учиться и своих поменьше совершать. От острова с кактусами до собственно говоря края соляра не так уж далеко - около часа езды, а до гостинички соляной и того меньше. Мы, устав от ругни по поводу вулкана, совершенно не подумали спросить, где то место, куда мы едем ночевать. Во всяком случае мы были уверены, что с соли мы ещё не уезжаем - ведь соляр такой огромный. Ну вот только съедем с него чуток, а потом опять - ведь не может быть, что он так быстро кончился. Короче - дело к ночи и мы пилим по каким-то буеракам, и ещё не врубимся, что с соляра мы уже срулили и едем хрен знает в какие сараи ночевать, а сутречка дальше ехать. Будете ехать с Андреа Тур - требуйте, чтобы программа пребывания на соляр, написанная на бумаге со всеми деталями и подробностями, была изготовлена в 2-х экземплярах - один для Вас, другой в вашем присутствии вручат водителю. И пусть он Вам потом расскажет, что теперь их фирма в соляном отеле не ночует и закат на соляре не встречает.

Закат-то мы видели, и был он великолепен в долине с высокими горами на горизонте, но это был другой закат. То есть будет повод вернуться - ведь охота на Сукре и Потоси посмотреть, на которые времени не было,по воде на соли босыми ногами пошлёпать, встретить закат сидя под кактусом на соляре - теперь-то я знаю что там и как.Только вот надо будет случайных попутчиков найти - дома-то меня все немного не в себе считают - никого нет желающих соваться в такие места и за свои-же деньги страдать от горняхи, коченеть на морозе, глотать соляную пыль, отдирать очередной слой шкуры с облезающего от палящего солнца и иссушающего ветра носа. И ещё один должок у меня в этой стране остался из-за которого вернуться охота - об этом позже напишу. Вот так.

А теперь можете бросать в меня гнилыми помидорами - мы не видели заката на соляре. Но поверьте, кроме этого, мы видели столько удивительного и невообразимо красивого, что я считаю себя очень счастливым человеком и благодарю Бога, что могу, в отличии от своих и Саида земляков из города с бивнями мамонта в краеведческом музее, видеть не только по телевизору, как удивителен и многообразен мир. И я вернусь в Боливию, рано или поздно вернусь - мечты сбываются. Надо только очень захотеть. И Вам, дорогие мои самостоятельные путешественники, я тоже, как и себе желаю сбычи мечт, а значит новых путешествий.

Что с нами было дальше - а вот что. Приехали мы в деревушку без единого деревца, обдуваемую всеми ветрами посреди высокогорной, гладкой как стол равнины, обрамляемой высокими горами, которые от высоты, на которой мы находились, казались просто холмами. Поселились в барачного типа казарме, где нас уже ждали 2 наших новых случайных попутчика, путешествующих с кийтайцами из Ла Паса и ещё не помню с какими-то добрыми людьми. Вышли в "чисто поле" и смотрели, как солнце заходит, а нетерпеливый молодой Месяц - не такой как у нас, а перевёрнутый тоненькими рожками кверху, не дожидаясь своей очереди, наступающей после захода солнца, тут-как-тут выскочил на ещё светлое небо. А потом небо потемнело и зажглось миллиардами сверкающих звёзд, похожих на кристаллы соли, таких ярких и таких близких, что, казалось, можно было протянуть руку и достать рукой перевёрнутый ковш Большой Медведицы и дотянуться до Южного Креста. Смотрели на эту красоту и говорили, какие мы счастливые, что видим это. Катались на детских качелях, стоящих посреди ночи на открытом плато среди гор и абсолютно не вписывающихся в реальность. Помылись холодной водой в общем душе в конце коридора, чтобы смыть соляную пыль, въевшуюся в каждую складку кожи, попили чайку все вместе. Потом случайный брат доверил мне самое дорогое - свой глаз, в который попал кристал соли и я с остервенением в его голубом глазу колупалась всеми подручными средствами - проверяла, нет ли там контактной линзы голубого цвета. Линзы не нашла, но мне удалось излечить своего случайного близкого родственника. Потом ужинали вкусным супом и лазаньей с мясом ламы. А чтобы не было грустно, решили устроить свадьбу-женитьбу. Понарошку, конечно. Ведь москвичи вон как зажигали, когда Винcкого "женили" - и мы решили поднять себе настроение. На радость экипажей двух других машин, которые остановились в том-же отельчике и встречали всё происходящее радостными аплодисментами, переодевались в имевшийся реквизит - а у нас, как всегда, было ссобой. Правда пришлось немного нарушить дизайн отеля, пооддирав от потолка гирлянды белых цветов, но на нас никто не был в обиде. И мы ни на кого.

Вот и ещё один день прошёл - замечательный и полный событий день, день моего путешествия с самыми лучшими случайными попутчиками в удивительную и суровую Боливию.

**Rongo** » 12 дек 2008, 12:26

Кладбище паровозов

**Rongo** » 12 дек 2008, 12:41

Solar de Uyuni

Соляной отель

Внутренности отеля

Скульптура в музее соли

**Victoria Rogotneva** » 12 дек 2008, 13:24

Angelina писал(а): Ну выглядело это примерно следующим, к сожалению не мною придуманным образом:
Ох***еть --- я поражена;
Вы пид***ы ----В данном случае Вы неправы;
Какая на х*** разница---Разница не принципиальна;
Пи***ец ----Упс, небольшой коллапс вышел;
Пошли на х*** ---Не отвлекайте меня, пожайлуста, в данную минуту я занята;
За***ли-----Простите, но Вы слишком назойливы;
Что за х***ня---Мне кажется, что где-то закралась ошибка;
Бл***ь---- меня переполняют эмоции;
Распи***яй---Ваша степень ответственности оставляет желать лучшего;
Проср***ли---Кажется, мы кое-что упустили из виду;
Ох***ли, что ли---Ваше поведение не соответствует моим ожиданиям;
Эта х***ня----Всем известный предмет;
За это нужно вы***ть----Я буду вынуждена сообщить об этом Вашему начальству;
Б***ха - муха----О, Боже мой!
Ё**** твою мать -----Вау!
Пи***болы----А теперь по существу.

супер! смеялась от души......
жаль,что вас дионисио так подвел......с другой стороны-я и восход и 2 заката видела-а мне все мало!
я просто мечтаю приехать туда в декабре(как нибудь) и день-два-три-просто ходить по зеркалу соляного озера,заполненного водой!

так что,Ангелина,1 попутчик для возврата у вас есть

**Angelina** » 12 дек 2008, 18:25

Спасиб, Вика, и всем кто не кидал гнилиыми помидорами. Да, очень хочется вернуться именно на соляр. Даже несмотря на горняшку.
Ира, спасибо за фотки. Всем моим случайным попутчикам - спасибо за то, что были со мной.

**Дмитрий** » 12 дек 2008, 18:45

2 Rongo
Очень эротичные кактусы и паровозы. Умеете находить нужную точку съемки

**Angelina** » 12 дек 2008, 19:51

Дмитрий писал:

Очень эротичные кактусы и паровозы

И точно - как Вы правильно подметили! Надо, чтобы мысли в нужном направлении работали, а мне всё какая-то фигня мерещится - мутанты, вселенская катастрофа, инопланетяне, летающая тарелка. Надо с этим что-то делать - вот как поеду с Вами в Эквадор - так сразу вылечусь. В хорошем смысле - в туристическом.

**Rongo** » 12 дек 2008, 23:06

Дмитрий писал(а):Очень эротичные кактусы и паровозы.

О, да... кактусы там что надо

**Дмитрий** » 13 дек 2008, 05:52

Angelina писал(а):сразу вылечусь...

ловлю на слове

**Angelina** » 13 дек 2008, 06:14

Дмитрий писал:

ловлю на слове

Не, меня лучше на деле ловить.

**Дмитрий** » 13 дек 2008, 06:36

Angelina писал(а):меня лучше на деле ловить

Договорились

**Япет** » 18 дек 2008, 15:54

Анжела, спасибо тебе за Боливию, правда
Читал отчет, вспоминал как сидел наверху на острове, ветер свистел в иголках кактусов, и саляр, белый, до горизонта Ммммммм! Чудо света, без дураков.

И, говорят, там не всегда такой ветрище, и даже чаще его там вовсе нет.

**Sergio Evgenio** » 18 дек 2008, 22:23

Шикарнейший отзыв! Великолепные фото! Изумительный язык!

**Angelina** » 18 дек 2008, 22:35

День 10-й. Что за сволочи этот народ! Что за гнетущая тишина? Хоть бы какая стерьвь разбудила, чтобы восход посмотреть! Так нет-же, все дрыхнут - как будто им дела нет, что о нас на форуме люди скажут! Да у всех, кроме нас образцово показательные путешествия получаются - все всё правильно делают, без всяких оплеух со стороны природы и обстоятельств, а у нас всё не как у людей. И до Колки каньёна перуанского мы не добрались - плохо нам видете-ли стало и машина поломалась. Да должны были хоть рачки лезть, но долезть - на морально-волевых. И вчера с этим закатом сплошное недорозумение. А сегодня дрыхнем, как ни в чём не бывало - на улице уже день давным давно - 7 часов утра, а все в коечках пригрелись и спят. Что про нас люди скажут на форуме? Что я в отчёте о проделанной работе напишу? Какими достижениями похвалюсь? Позор на мою туристическую голову! Боже, ну почему я такая несчастная!

Вот сейчас я свет включу - комната без окон, и всем побудочку сделаю. Будете знать как гулять пол ночи - веселье им подавай, свадьбу - может они еще и первую брачную ночь захотят с медовым месяцем? Устрою всем утро стрелецкой казни после варфоломеевской ночи. Я такая, да. Стоп. А где все? Никого и нет. Как-же я не слышала, как они водные процедуры принимали - ведь все в одном номере? А, вспомнила - баня - и чтобы мыться и чтобы в сортир - в конце коридора.

Одеваюсь, выхожу - никого. Одеваюсь больше и выхожу дальше. Народ покинул территорию населённого пункта и вышел за ворота селения - дорога занимает минуты полторы.
Целое стадо лам пасётся, пощипывая похожую на трёхдневную щетину травку. Красота! На фоне пронзительно голубого неба и подкрашенных в розовый утренним солнцем гор, эта картинка кажется уж очень ненатурально красивой, чтобы быть настоящей - такой сюжет был бы очень актуален на ярком плюшевом коврике где-то в Полтавской губернии. Или на кичевом, покрытом перламутром сервизе с обязательной позолотой и розовой каёмочкой. Для полного соответствия сюжет дополняют мои случайные попутчики - папарацци, назойливо пристающие к ламам с предложением сфотографироваться на долгую память. Ламы не в восторге от того, что их фотографии разойдутся по странам и континентам, а ещё хуже, будут выставлены на всеобщее обозрение на интернет страницах и, как настоящие звёзды шоу бизнеса, стараются всяческими доступными способами избежать просачивания в средстава массовой информации подробностей их личной жизни. Мои случайные попутчики, не желая так легко здаваться, разбившись на группы, прибегают к не дающей сбоев тактике окружения. Наградой за слаженные дейсвия служат фотографии всех по очереди в роли пастушков и пастушек.

Ну, что-ж, ничто человеческое мне не чуждо, и я также запечатлеваюсь с ламами на фоне голубого неба и невысоких холмиков при помощи мыльницы, великодушно. одолженной мне во временное пользование оставшимися в Перу обмороженными и едва не погибшими (тьфу-тьфу-тьфу) на горном Андовском перевале Еленой и Киррилом. От своей, за день до поездки купленной почти такой-же мыльницы, я благополучно забыла дома зарядку. Навожу объектив и, глядя на картинку, появившуюся на экранчике, нажимаю кнопочку. Ой! Получилось! Ура! Ну какая я всё таки талантливая, или, как говорят на Украине, талановыта. Я с ж мастер разговорного жанра, а в соответствии с Энштейновским законом сохранения, если в каком-то месте прибудет, то в другом столько-же поубудет. То-есть, на сколько у меня длиннее язык, на столько-же короче растущие из ж*** руки, так что с техникой, в том числе фотографической, у меня часто возникают конфликтные ситуации. Xотя если руки золотые, то какая разница откуда они ростут?

А фотку мамочке пошлю - пусть перед соседями похвастается и порадуется, как беззаботно и приятно я провожу очередной отпуск. Ведь она безустанно твердит, что мне "надо больше бывать на свежем воздухе" и "почаще выезжать на лоно природы". А Ваши мамочки Вас тоже в природное лоно норовят засунуть? Я, конечно-же, не ставлю её в известность, что от горняшки у меня чуть не отвалилась башка и не улетело на зимовку сердце, что путешествую я с людьми, которых вижу первый раз в жизни, что эти холмики - пятитысячники, что в воздухе кислорода меньше чем должно быть процентов на 30, а лужок этот находится на самом краю света, куда, как говорят все мои знакомые и коллеги, нормальные люди не ездят. Но самое ужасное во всём этом приключении, что я (О Боже!!!) не мою руки перед едой, что (Какой кошмар!!!) не чищу зубы сразу после еды, и что (Ужас!Ужас!Ужас!!!) под штаны я не поддеваю тёпленькие фланелевые с начёсом розовые панталоны с длинным рукавом, которые она мне выслала на 8-е марта.

Направившись в столовку после завершения фотосессии, мы были встречены бурными аплодисментами пасахеросов (пассажиров) машины, в которой совершали свой автопробег по боливийскому бездорожью Саид и Игорь. С самым большим ентузазизьмом выражали свои эмоции пара пожилых китайцев из Ла Паса (они уже и туда добрались). Причиной столь бурных оваций быле желание и за завтраком видеть нас переодетыми в свадебные одежды. Можно, конечно было и уважить стариков, да как-то вспомнилось вчерашнее нежелание китайки напялить на себя украинский веночек с ленточками - отбивалась руками и ногами. А если так по правде разобраться, то китайцы от украинцев произошли. Это я сразу поняла, когда 1-й раз в Нью Йoрке в китайский мясной отдел зашла. Китайцы - только один народ в Америке кроме украинцев, кто сало топчет в чистом, неразбавленном разными мясними прослойками виде, и не зовущие его лицемерным именем "бейкон". Бабка китайская себе с горя локти в кровь искусала - так ей уже хотелось в нашей агитбригаде выступать, но поздно, после боя руками не машут.

Позавтралкали мы каким-то необременительным питанием, среди которого особо запомнились блинчики, испечённые нашей поварихой на зависть соседям. Правда ей всё время приходилось безуспешно отгонять от нашего стола Игоря с Саидом, так и норовивших слиться с нами в экстазе поедания блинов. Да, хоть и лень путешествовать на сытый желудок, но за всё уплачено и, чтобы добро - в смысле наши денежки, не пропадало, мы отправляемся навстречу новым открытиям.

Быстренько собираем свой нехитрый скарб, который в основном состоит из Ирочкиного чемодана с вновь купленными в несметном колличестве для ее молодого человека тёплыми вещами, и с целой батареей баночек, скляночек, коробочек пузырьков, флакончиков и фена для волос, благодаря которым, как и впрочем своей природной красоте, Ирочка выглядела голливудской суперстар, неизвестно как появившейся в этих забытых Богом и людьми местах с рекламной акцией по поручению не меньше, чем Организации Объединённых Наций. Петя совместно с Дионисио, подбадриваемые всеми остальными участниками экспедиции, затаскивают чемодан на крышу джипа, который жалобно крякнув, проседает под непомерной тяжестью. Ну, вроди как все формальности соблюдены, Надина розовая сумочка с мандаринками, коржиками, конфетками, туалетной бумагой и предусмотрительно захваченными ссобой впрок объедками блинчиков, загружена в недра нашего красного дракона - внедорожника, мы занимаем места согласно купленным билетам, машина, рвущаяся на простор боливийского бездорожья, нетерпеливо взревев мощным мотором рвёт удила и, наконец, Поехалиииии!!!
Боливийцы, как и русские, называют дорогой те места, где собираются проезжать. Наша кобыла - шестилетка по кличке Тоётка несётся по кочкам и буеракам, оставляя за собой шлейф серо-буро-малиновой всепроникающей боливийской пыли. Хотя машина в отличном состоянии, мельчайшие частички этой пыли проникают через какие-то невидимые трещины и щели, постепенно придавая нашим обгорелым на нещадном боливийском солнце буро-коричневый оттенок. Нежданное спасение приносят пахучие салфеточки для снятия макияжа, которые выдаёт наша голливудская звезда-фотохудожница Ирочка. Если Вы решите поехать покататься по Боливии, обязательно прихватите ссобой какие-нибудь влажные салфеточки - в сочетании с растительным маслом, необходимым для смазывания Вашего растрескавшегося носа (изнутри) и солнцезащитного крема, применяемого для обработки носа-же наружной, в который раз облезающей поверхности, они принесут Вам много радости поистине райское наслаждение.

Тоётка, задрав голову, и содрогаясь всем корпусом, начинает тяжело карабкаться вгору. Мотор надрывно ревёт и буквально сантиметр за сантиметром мы поднимаемся по крутому склону. Дионисио останавливает машину и произносит длинную тираду, смысл которой сводится к тому, что машина не тянет из-за высокогорья - высота около четырёх с половиной тысяч метров, и нам предлагается в добровольно-принудительном порядке прогуляться воооооон на ту горку. В машине остаётся лишь запасной водитель - всеобщая любимица артистка и фотомодель Мария Ли, а мы, нестройной чередой обречённо устремляемся к склону, густо усыпанному камнями, оставленными здесь миллионы лет назад потоками огненной магмы.

Повaриха, а по совместительству боевая подруга Дионисио, возглавляет нашу траурную процессию, показывая кратчайший путь к вершине. Не будь эта горка расположена на четырёх-с-половиной-километровой высоте, заскочить на неё не составило-бы никакого труда. Смотрю на уверенно шагающую вверх по склону фигурку невысокой темноволосой женщины и думаю о том, что её короткое широкое смуглое тело, как нельзя лучше приспособлено к жизни в этих суровых краях. Её кровь, содержащая гораздо больше красных кровяных телец-эритроцитов, чем кровь равнинного жителя, гораздо быстрее доставляет живительный кислород к сердцу и лёгким. Она крепко стоит на своих коротких мускулистых ногах а её буро-коричневая кожа не зря окрашена в такой-же цвет, как и окружающие нас горы. Природа не наделила её совершенно бесполезной в этих условиях тонкой талией, а напротив, закачала полезным и функциональным жиром всё пригодное для этого пространство. Ведь нам не кажутся смешными и неуместными верблюжьи горбы и запас жира под кожей морского льва - она же носит свой "верблюжий горб", опоясанный вокруг тела на месте, где у нас предпочитают "носить" талию.

Один волос на голове - это много или мало? А в супе? Всё в мире относительно, и понятие "красота" меняется с течением времени. Может настанет время, когда человечество, смертельно больное от продуктов цивилизации, задыхающееся от смога мегаполисов, отравленное антибиотиками и гормонами, применяемыми для повышения продуктивности в животноводстве и птицеводстве, нарушившее свой генетический код под воздействием генетически-же модифицированных овощей и фруктов, облучённoе смертельными лучами, проникающими через истончённую от переизбытка углекислоты и фриона атмосферу, неустанно насыпающее новые и новые дамбы, защищаясь от воды поступающей от ледников, тающих под воздействием глобального потепления - может эти выжившие остатки из когда-то шести или восьми (а сколько нас?) миллиардов человек, прийдут на эту чистую, не тронутую цивилизацией землю и родят своих детей от крепких и здоровых женщин с преисполненными вселенской печалью лицами. Да, они выглядят печальными - эти суровые люди с опущенными уголками губ. Наверное им жаль нас, проводящих свою жизнь в суете сует.
Здесь, в горах Боливии, на краю земли, один из самых нетронутых и следовательно один из самых чистых уголков на земле. В самых дорогих магазинах органических продуктов в странах западной Европы, и Америки любители здоровой еды отваливают кругленькие суммы за выращенные на Боливийском альтиплано злаки под названием кинуа.

Такие грустные и даже трагические мысли приходят мне в голову во время покорения небольшого холма, кажущегося мне по меньшей мере труднодоступной вершиной. Но и этому я рада - несмотря на отдышку и сердцебиение, нам удалось покорить вершину. В этом покорении мы не были одиноки - практически почти сразу за нами подъехали ещё одна андреатуровская машина, где ехали наши случайные попутчики Игорь и Саид, вместе со своими новыми китайско-боливийско-интернациональными случайными попутчиками. Когда мы, наконец-то взобрались на гору, там, кроме наших двух, стояла ещё одна машина, приехавшая до нас. Один из пассажиров этой машины, молодой, крепкий с виду парень, совершенно побелевший, сидел в машине, дыша кислородом из баллона. В этот момент я возгордилась собой - ведь ещё пару дней назад мне понадобилось сделать 4 остановки, чтобы взобраться на 3-й этаж гостиницы в Пуно, а сейчас худо-бедно я всётаки функционирую.

Садимся по машинам - я обращаю внимание на то, что наша повариха даже не запыхалась. Да, действительно, природа продумала всё до мелочей, создав этих людей, именно такими, какие они есть. Машина не едет, а идёт, перешагивая -перекатываясь через валяющиеся повсеместно камни. И вот, минуя удивительные по красоте и необычности лавовые поля, мы приблизились к месту, откуда открывается прекрасный вид на дымящийся на фоне ярко-голубого неба вулкан Оllague. вулканического конуса 5.868 м.

Близко к его вершине находится самая высокогорная в мире шахта по добыче серы и к этой шахте ведёт самая высокогорная в мире дорога, которая поднимается до отметки 5,650 метров. Благодара этому, Оllague является одним из излюбленных мест горных велосипедистов или горных мотоциклистов. Информации о том, когда последний раз вулкан Ollague извергался, не существует. Есть какие-то разговоры, что кто-то кому-то сказал, что вроди-бы как в 1903 году - но это только бла-бла-бла. Вывод - если через неплотно закрытый клапан периодически стравливать пар, то до извержения дело может и не дойти. Так что стравливайте - помогает.

Любуемся вулканом с почтительного расстояния, так как он находится уже в Чили. Тут в голову приходят мысли, что как это нерационально возвращаться обратно в Уюни, а потом обратно в Ла Пас, а потом обратно в Перу - ведь вот-же, вот-же она, страна Чили, которая мне так до боли знакома с детского возвраста. Вспомнилось, как юной пионЭркой, вместе с миллионами других юных пионЭров и со всем советским народом мы гневно протестовали против кровавого диктатора Августо Пиночета, во главе кровавой-же хунты захватившей власть в стране, и слали куда-то открыточки, вырезанные с детской газетки с требованием подать таки "Свободу Луису Корвалану"! И когда эту свободу таки подали, я была искренне уверена, что это произошло благодаря именно нашим открыточкам. А старые журналы "Вокруг света", в которых печатались главы из книги Тура Хейeрдала "Аку-Аку," уносящие на остров Пасхи, территориально принадлежащий Чили, мою мечтательную детскую душу. И вот всё это рядом, рукой подать - поехать бы туда! Но нет, не не сейчас. Когда нибудь в будующем - обязательно. А пока бродим по удивительным полям застывшей лавы, которая за миллионы лет, под воздействием ветра и воды, преобрела причудливые формы и очертания.

С огромным удовольствием лазим по округе, писая как будто в специално построенных для этого пещерах. А что за смех по этому поводу? А Вы бы куда писали, если-бы захотелось - в штаны, что-ли? Тем более, что мы только писали, а больше - ни-ни, честное слово. Тем более, что Надя туалетную бумагу забыла в машине.

Всё время, пока мы бродим, и даже пока мы писаем, меня не покидает чувство, что где-то я уже видела этот нежно розовый оттенок камня. Точно де жа вю. Нет, да не буду я дурака валять и про инопланетян на летающих тарелках трепаться - в этот раз по-настоящему. И вдруг вспомнилось - Иордания! Ведь из такого-же по цвету камня вытесанa Петра!
И там в горах можно увидеть такие-же выветренные в камнях пещеры. Хорошо-бы сюда приехать на закате - когда уходящее солнце превращает этот нежно розовый в багрово-красный, как это было в Иордании. А может здесь всё по-другому? Но, к сожалению, я не смогу проверить - надо ехать дальше.

Опять несёмся на всех парах, волоча за собой пыльный шлейф, по высокогорному бездорожью и, вынырнув из-за очередного, как говорит наш шопер-гид Дионисио, природного формирования, мы видим удивительно прекрасную лагуну, обрамлённую горами, и на ней , как россыпь нежно розовых лотосов на воде - стаи фламинго. Дружно орём и вопим от счастья.

Машина останавливается и мы несёмся к воде. Фламинго даже и не думают улетать - степенно себе вышагивают по воде, время от времени неторопливо погружая клюв в воду и доставая из неё что-то невидимое нам.

Машина уезжает на площадку, с установленными стационарными столиками, где для нас будет приготовлен обед, а мы, совсем не торопясь, любуясь прекрасными птицами, слоняемся по берегу и проводим фотосессии.

Фламинго совсем нас не боятся. Хочется посмотреть, как эти крупные, на высоких тонkix ногах птицы, взлетают с воды и я цинично предлагаю "зажбурнуть у ных каменюку" (слегка бросить в их сторону маленький камешек - авторский перевод с украинского). Ирочка - Ронго, проводящая выездную фотосессию, хотела в ответ на кощунство зажбурнуть каменюку в меня, но я мастерски к ней подлизываюсь и мы миримся на всегда и даже на веки вечные.

По перимеру озера ростут пучки жёсткой травы, и на ощупь,и по цвету, и по форме, похожие на гигантские кисточки для нанесения на лицо мыльной пены для бритья - точно такая была у моего дедушки – трофейная, oн её с фронта привёз. Пучки эти такие огромные и такие жёсткие, что мы валяемся на них, как на подушках - глядя в безоблачное небо, обдуваемые тёплым ветром, на краю света под названием Боливия. Как хорошо! Как первозданно хорошо!!!

Я думаю о том, что какое счастье, что у власти стоит удивительный дядька по имени и фамилии Эво Моралес, которому глубоко начхать на научно-технический прогресс и на всякую глобализацию - интегрализацию. Спасибо ему и низкий поклон за то, что не пустил концерн Мицубиси, который хотел принять участие в разработке расположенного возле соляра Уюни месторождения лития, содержащего половину мирового запаса этого элемента. И вокруг этой удивительной по красоте лагунки прямо на поверхности лежат белоснежные поля гипса и еще не помню какого минерала - бери, не хочу. И очень хорошо, даже распрекрасно, что он не хочет, этот добрый дядька Эво Моралес. Потому, что именно сюда, в эти труднодоступные раёны, каждый ноябрь прилетают около 40 тысяч фламинго, чтобы вывести здесь своих птенцов. Именно здесь, на этих боливийских лагунах, кроме чилийских и андских фламинго, можно увидеть редких и тщательно охраняемых фламинго джеймса, которые считались полностью вымершими и были заново переоткрыты именно в этих местах в 50-х годах прошлого века. И я тогда сразу поняла, почему на каждом боливийском заборе огроменными буквами написано "Evo -si!"- "Эво - да!" Это благодарные туристы написали, после того как увидели вблизи и потрогали наощупь первозданную, нетронутую красоту этой земли. Надо было и себе написать, да жаль краской не озаботилась. Поэтому и пишу здесь - на форуме "Evo – si!" - от себя и от всех моих случайных попутчиков.

Пока мы бродили, валялись, грелись на солнышке, обдувались тёплым ветром, фотографировались и думали за жизнь, повариха, не помню её имя - пусть будет Матильда, так вот Матильда приготовила обед и подала на стол. В тот день, на берегу лагуны, мы изволили отобедать курицей с картофельно-макаронным гарниром, помидорно-огуречным салатом, кокой и колой, горчицей и кетчупом. Ветер был довольно сильный, и даже местами переходящий в категорию очень сильный. Поэтому обед был густо приправлен натуральными боливийскоми приправами, как-то пыль и очень мелкая пыль

**Angelina** » 18 дек 2008, 22:38

Как водится после обеда, мы решили прогуляться. В сортир (моя излюбленная тема). Надя, как кондуктор в трамвае из моего детства, перекинув через шею верёвку с болтающимся на ней розовым, цвета фламинго, руллоном туалетной бумаги, возглавила процссию. Да, ну и что, мы и в сортир процессией ходили - просто к тому времени уже просто жить друг без друга не могли. И в сортир, баню по-ихнему, хотелось очень. Всем. Оказывается баня, распологавшаяся в сарайчике, стоила денег. Точнее 5 денег. Точнее 5 денег с каждого. Понятно, что деньги идут на централизованную закупку порошкового молока для бедных маленьких фламингиных птенчиков. Да, кстати, курс доллара к боливийской денежке 1:7. И за 5 боливанчиков можно хорошо покушать, если исхитриться. А что было делать - альтернативы у нас, да и других, не было - степь да степь кругом, а кустиками жёсткой травки можно попку исколоть. Мы уж и просилися, и молилися - пустите дешевле - нам Надя свою туалетную бумажку выдаст, а Вашей нам не надо даже совсем. Нет. Билетёрша упорно стояла на своём. Вернее сидела на своём. Табурете. И была неумолима. Получив от Нади, которая кроме того, что бумагу выдавала ещё и казначеем была, плату, тётка выдала нам по 25 квадратных сантиметров их, тоже розовой, но oooочень жёсткой бумажки. На мой, переведённый Женечкой, вопрос, а что, собственно говоря делать, если этих 25 квадратных сантиметров, не то колличество, на которое мы, собственно говоря расчитывали, был дан вполне логичный и вполне исчерпывающий ответ - "Заплатите ещё денежку и получите дополнительную бумажку. С бумагой в стране напряжёнка." Логично.

Конструкция сортира порадовала от души. Извините за столь пикантные подробности в описании сего, не побоюсь этого слова, одноочкового инструмента отправления естественных потребностей организма, но увиденное произвело на меня неизгладимое впечатление. А этот рассказ, вернее по объёму скорее роман, не только история с географией, но ещё и мои личные, оцень часто даже близкие к гениальным, впечатления от наблюдений. Короче, в дырке, куда собственно говоря и надо ходить в сортир, деля её поперёк на 2 части, вмонтирован плотный чёрный пластиковый пакет. Если посетитель бани попался такой-же бестолковый, как я, то для этого на стенке висит подробная инструкция, предписывающая в какую часть дырки надо писать, а в какую совсем наоборот, как говорят в американских госпиталях "намбер ту". Опять вспомнилось детство, турбаза с фанерными домиками, и зычный голос, доносящийся из динамиков турбазовского радиоузла: "Уважаемые отдыхающие! Уважайте труд уборщиц! Цельтесь! Я прошу вас цельтесь!" Так вот, вывод: если надумаете ехать в Боливию, берите с собой побольше туалетной бумаги и ... Цельтесь! Я прошу Вас - цельтесь!!!

Опять по машинам - и вперёд! С коротенькими остановочками проезжаем мимо гораздо меньших и с меньшим колличеством птиц лагун, встречая по дороге небольшие групки пугливых лам. Маленькая Мария Ли, наша всеобщая любимица, показывая в окно пальчиком, говорит "викунья". Значит, никакая это ни лама, а викунья, ей виднее - ведь она с двухмесячного возраста работает помощником и водителя, и повара, и вдобавок выполняет роль фотомодели.

Несёмся по высокогорному плато - красота! Куда хочу, туда и рулю - ни тебе дорог, ни правил движения - главное только направление выбирать. Кстати, по поводу направления - дионисио сказало, что компас в этих местах, и особенно на соляре, врёт. Из за этого каждый год от обезвоживания организма гибнут заблудившиеся очень самостоятельные пешеходные туристы. Жаль. И уже если про воду вспомнила - её надо пить много - на такой высоте, в таком сухом воздухе, и если ещё принимать таблетки от горняшки, которые имеют мочегонное действие, обезвоживание наступает очень быстро, гораздо быстре чем на равнине.

Дионисио останавливает машину и, в который раз, выполняя возложенную на него роль гида, с лицом, преисполненным собственной значимости, выдаёт нам сообщение, что вот значицца, приехали мы к очередным природным формированиям. Извольте проследовать нафиг из машины, для осмотра и ощупа оных. Да, на этот раз природа действительно наложила формирование. Именно наложила. Или у меня ассоциации нездоровые. Представьте себе гигантскую, нет, супергигантскую корову и её соответственно гигантский, нет - супергигантский кизяк. Но почему-то нежно-розового цвета. Вот именно так-же это и выглядит - такие наслаивающиеся друг на друга сплющенные, с округлёнными краями, огромные каменные блины. Нет, запаха никакого не было. Нет, от нас тоже - мы Ирочкиными пахучими салфеточками для снятия макияжа всё время обтирались. Целиком.

А потом, после этого одиночного кизяка - целая кизячная стена - как будто где-то на ферме прорвало дамбу, и вся эта жижа так стеной и потекла. Слоями. Розовыми. Красотищщща! Текла, текла, вся вытекла и остановилась. Замерла. Застыла. Красотищщщща! И мы, вылезшие из машины, лазим по кизякам этим восторженно - ну где такое ещё увидеть можно?

Полазили по природно сформированным кизякам, пофотались, увидели зайчика с длинным беличьим хвостиком, который прыгал не как заяц, а как маленький кенгуру. Называется это приятное существо горный вискач.

Мне сразу показалось, что я уже такого видела. Де жа вю опять возникло. Да нет-же, ну чего Вы пристали со своими инопланетянами? Нет, ну честное слово - у моей маникюрши такие дома, в железной клетке с толстыми прутьями живут, да ещё и размножаются по полной программе.Мякусенькие и игривые. Только у неё они чуток поменьше и называются шиншилками. Я когда домой приехала, сразу полезла в книжку про вискачей этих читать - и точно - моё де жа вю меня ещё никогда не подводило. Вискач этот оказался из семейства шиншилловых и я прочитала про них много интиресного. Например существует горный вид и равнинный, так равнинный вискач легко хвост отбрасывает, типа как ящерица. А ещё вот интиресно - при испуге шиншилловые могут терять часть или весь волосяной покров (линька испуга). Так что если Вы вдруг увидете лысого вискача, не пугайтесь - просто он уже первый Вас испугался и полысел. Вискачи живут целыми тусовками - колониями - от нескольких, до сотен особей. Написано в книжечке, что они ещё и могут широкий диапазон звуков извлекать, вокалисты такие. Так что если поедете в Боливию и услышите песнь вискача, не думайте, что Вы галлюцианируете от горняшки и даже это не от вчерашнего перепоя. Оказалось, что горный вискач редкое и малоизученное животное, которое обитает в труднодоступных раёнах Анд - Боливии, Перу, Чили. Сейчас их остaлось очень мало в дикой природе, так что есть повод ещё раз написать на заборе "Evo – si!", за то что не развивает инфраструктуру туризма и места эти до сих пор являются относительно малопосещаемыми.

И опять по машинам - снова мчимся по плоской как стол, зажатой между горными хребтами высокогорной равнине. Тяжело поверить, что мы находимся на четырёх-с-половиной киллометровой высоте. Я, внимательно прочитав рассказы Андрюхенса и Вики, знаю, что впереди нас ждёт встреча с каменным деревом - Arbol de Piedra. Мне уже довелось повидать удивительное, нежно-розовое творение ветра - одинокий каменный гриб в обжигающем мареве израильской пустыни Негев. Я наивно думала, что, увидев гриб, я уже не смогу восторженно удивляться красоте дерева. Как наивно я ошибалась. Вот оно - прекрасное каменное дерево, широко раскинувшее свою, как-бы трепещущую на ветру, удивительную красно-коричневую каменную крону. Тяжело представить, как ветер, пусть даже с таким могущественным помощником как время, мог учинить такую рукотворную работу. И какое удивительное сочетание красок -как будто сотканное из разных по цвету кусков органзы, дерево, сочетающее в себе всю палитру от бежевого до нежно-розового, и дальше до красно-коричневого на фоне пронзительной голубизны неба. Невообразимая, неземная красота!

Порывистый холодный ветер, главный скульптор этого каменного цветка-дерева старается вырвать с наших рук фотоаппараты и прогнать нас поскорее - ревнивец не хочет, чтобы мы любовались плодами его многотысячелетнего труда - ведь десятки тысяч лет им было так хорошо вдвоём - ветру и его творению, а потом пришли люди... Люди столь коварны - они, своими рассказами и фотографиями на фоне необыкновенной красоты каменного дерева, привлекут сюда новых людей, и кто знает, как сложится судьба его творения - ведь они уже разрушили столько прекрасного на земле. Вот и сейчас - зачем они фотографируются рядом с деревом - ведь эти смертные так уродливы, а дерево так прекрасно. Ладно, ладно - не бурчи. Мы уже уходим, оставайтесь вдовоём - ведь у вас целая вечность впереди, а наша жизнь так коротка по сравнению с вечностью. И спасибо за всё, Ветер, - ты действительно Великий Зодчий.

И снова в путь, и снова камни, будто разбросанные по ровной как стол поверхности руками каких-то гигантов. Разные и от того вдвойне прекрасные и удивительные от своей непохожести. Мы бродим среди этих камней, фотографируем их, себя на фоне их, их на фоне себя, их на фоне их - и всё это на фоне даже не голубизны, а синевы неба. Какая красивая и какая разная наша планета! И я снова думаю - какое счастье, что я могу это увидеть! Я по-настоящему счастливый человек!

Опять в машину, опять несёмся, опять красно-коричневый шлейф развевается позади нас. Мы спешим - на сегодня у нас запланировано ещё одно многообещающее свидание - красная лагуна Колорадо. Наша резвая, красная кобылица резко останавливается, мы выходим - ветер стал ещё сильнее. Спрашиваем у нашей поварихи - всегда-ли в этих местах такой ветер - она утвердительно кивает головой и говорит, что случаются дни, когда силы ветра хватает на то, чтобы поднимать в воздух и швырять довольно крупные камни. Значит нам повезло вдвойне и мы видим необыкновенную статическую, свовно замершую красоту этих мест, но, слава Богу и Природе, до динамической стороны боливийских пейзажей к счастью дело не доходит - камни не летают и мы не получаем ими в лоб. И даже по лбу.

Идём к высокому обрыву. Знаем - внизу красная лагуна. Ну, конечно, мы-то знаем, что это образное выражение. Розоватая - да. Даже розовая - допускаем. Ведь люди склонны к преувеличению - назвали красной, и всё тут. Правда Вика писала, что интенсивность красных оттенков зависит от колличества красного планктона, который собственно говоря и окрашивает воду - чем теплее вода, тем больше планктона подномается на поверхность и тем интенсивнее красный оттенок. А сегодня сонце припекает довольно ощутимо - в Боливии весна. Подходим к краю обрыва и не верим глазам - внизу лагуна Колорадо - берег, абсолютно белый, как бы посыпанный сахарной пудрой – гипс, потом какие-то зеленоватые, странные бляшки, выходящих на поверхность минералов, затем по краю голубая как небо вода, и дальше - ближе к середине, к глубокой воде - как промоина - красный, настоящий багровокрасный, насыщенный, густой цвет крови. Возможно вот она - разгадка библейской истории о превращённой в кровь воде Нила. Ведь эта вода выглядит как кровь!

Действительно мы везунчики - наверное это большая удача - планктон поднялся на поверхность и мы увидели лагуну Колорадо во всей красоте. Обрыв довольно крутой и мы спускаемся по нему вниз, к воде - чтобы увидеть её ближе, походить по берегу, потрогать руками, впитать в себя не похожую ни на что красоту, чтобы потом, уже вернувшись домой, ностальгируя вспоминать каждый штрих, каждый мазок, каждый оттенок, нанесённый природой на удивительный холст под названием "Лагуна Колорадо".

Время. Как быстро пролетел день - уже пора уезжать... Время. Каким длинным был этот день - как много мы увидели…

Карабкаемся на гору, притихшие, усталые и счастливые, садимся в машину и едем совсем недолго - наверное минут 10. Шлагбаум - пропускной пункт в парк лагуны Колорадо. Надя выдаёт деньги из общака - по-моему 30 боливано с человека, Петя собирает наши паспорта и идёт оформлять документы. Будьте готовы к тому, что паспорт у Вас будут спрашивать очень часто. Сортир - наверное одно только место, где Ваш паспорт не является обязательным к предъявлению. Даже на остров кактусов зайти - нужен паспорт. Ну, да ладно - издержки производства - просто они боятся, что какой-то диверсант под видом туриста проникнет на территорию суверенной Боливии и похитит военную тайну. Ещё немного, паркуемся среди других 6-ти или 7-ми таких-же как наша машин - мы у цели - этот барак станет нашим домом на эту ночь. Нам повезло - в нашей комнате нет окон - это значит будет теплее. Потом поднимаю голову - потолок представляет ссобой натянутую синтетическую мешковину, сквозь которую в наш номер-люкс проникает дневной свет. В первый раз за время своего путешествия достаю спальник, который бесполезным грузом болтался в рюкзаке с самого Нью Йрка. Надо приготовить всё необходимое, так как через несколько часов отключат электричество

Все комнаты выходят в длинную галерею коридор, где стоят столы за которыми мы будем ужинать. Мой совет - имейте ссобой небольшой тройничок: подзарядить батарейки - целая проблема, а со своим тройничком Вы всегда найдёте куда воткнуться. Опять о наболевшем - сортир. Организаторы и устроители этого спартанского приюта для любителей найти приключения на свои задницы, думали примерно в том-же русле, как и я: турист - существо бесполое. Просто турист, и всё тут. Так зачем тогда, спрашивается, устраивать всякие архитектурные излишества, как-то Жо (жентельменский) и Ме (медамский) сортиры? Да это всё буржуазные пережитки для любителей отдыха в резортах "all inclusive" - "всё включено." Наши спартанско-туристические сортиры представляли собой фанЭрные кабинки, отделённые друг от друга очень симвоическими, очень высоко от пола начинающимися, очень дырявыми перегородочками. На столь-же изящно выполненных дверях в 90% случаев отсутствовали системы фиксации в запертом состоянии - крючки, то есть. Мало того, из этих 90%, в большей половине дверь вообще не закрывалась. Конструкцию дополняла дырка в полу, в которую надо было, собственно говоря, и отправлять ествественные (маленькие и побольше) нужды организма. Туристам-мальчикам, если конечно их нужда не достаточно велика - то есть малая нужда, можно исхитриться: стоя на одной ноге спиной к незакрывающимся дверям, другой, согнутой в колене, приподнятой и оттопыренной назад ногой, фиксировать дверь в закрытом положении, одной рукой в кромешной темноте светить себе фонариком, чтобы не сбиться с цели, а второй рукой - непосредственно целиться. (Уважайте труд уборщиц! Цельтесь! Я прошу Вас - цельтесь!). Кстати, можете распечатать и применять как инструкциую. Да, с туристами-мальчиками мы определились. Но девочки - тут совсем другой алгоритм, другая методология. Девочки стоят, вернее сидят на корточках, перед, казалось-бы, неразрешимой дилемой - одной, далеко вытянутой вперёд, рукой надо держать дверь. Второй, согнутой в локтевом сгибе рукой, надо держать штаны. Третей, в произвольном положении рукой, надо светить фонариком, потому что вокруг кромешная тьма, а девочки, даже если они туристки и самостоятельные путешественники, боятся кромешной тьмы, потому что там могут жить бабаи. Для чего я это всё так подробно разжёвываю - да всё очень просто - для Вас-же стараюсь! Не забудьте взять ссобой налобков..., тьфу ты, налобный фонарик. А у меня такого не было. И третьей руки тоже не было. Поэтому оставшимися двумя руками я держала дверь и штаны, а фонарик выключенный в кармане лежал. Вот один дядька - путешественник, не заметив, и даже не услышав меня в кромешной темноте, попытался дверь с ноги распахнуть. Мне очень сильно повезло, что когда он пытался, то ногой не очень сильно размахивался - устал за день, намаялся туристические объекты досматривать. А если-бы сильно - и дверью бы в лоб заработала, и штаны-бы обмочила, и фонарик-бы из кармана выkатился и разбился. Вот. Так что паспорт, тройник и налобный фонарик - это те вещи, без которых Вам в путешествии не обойтись. Разве что Вы среди ночи будете будить своих случайных попутчиков, чтобы они Вам дверь подержали...

Что было дальше? Мы опять встретили четвёрку своих случайных попутчиков, путешествующих отдельно от нас, но по тому-же самому маршруту. Опять было приятно с ними увидеться и узнать, что у них всё нормально. Правда новый белорусс (или беларуссец) Стерс, который с виду здоровый дядька, был совсем больной - у него была высокая температура, болела голова и он сильно и надрывно кашлял. Горы. Холод. Ветер. Не помогали ему, привезённые ещё из дому средства от отёка лёгких. Тогда мне опять, во второй вечер подряд, пришлось заняться самолечением - ведь в прошлый вечер я успешно самоизлечила от соли в глазу нашего АWD-шного форумчанина и моего случайного брата, Саида. А в этот вечер, при помощи целебного перцового пластыря, который, вместе с розовыми байковыми панталонами с длинным рукавом, передаёт мне каждое 8-е марта с Украины моя любимая мамочка, я успешно самоизлечила Стерса, с которым была уже знакома целых 36 страниц в ветке "поиск попутчиков". Стерс в благодарность за самоизлечение хотел отдать мне имеющееся у него средство от отёка мозга, сказав, что отёк мозга,это всё равно, что утечка мозгов. И если я буду это средство принимать регулярно, я смогу опять вернуться домой, на Украину, откуда мои мозги и вытекли. Вместе с телом. Но я решила пока воздержаться от приёма этих волшебных пигулек. Пока... А дальше будет видно.

Потом мы провели совместное соревнование на самый облупившийся и обгорелый нос. В тяжёлой борьбе я обошла по очкам нашу случайную попутчицу Вику, подругу Паолы из уже вышеупомянутой четвёрки отдельно от нас путешествующих наших случайных попутчиков. Вот только к моему большому сожалению, ноги у неё были раза в полтора длиннее моих. Так что хорошо, чо мы не в длине ног соревновались.
Потом я предложила провести соревнование по прыжкам в спальных мешках, но они отказались - наверняка знали, что продуют - у меня на лбу написано, что я очень быстро умею прыгать именно в спальных мешках.

Потом я подговорила нашу часть случайных попутчиков пойти к ним под покровом ночи, и в кромешной тьме намазать их, спящих и ничего не подозревающих, зубной пастой Лесная, которую мне моя мамочка передаёт на 8-е Марта совместно с перцовым пластырем и трусами с длинным рукавом (розовыми). Но к сожалению мы проспали.

Потом к нам пришли печальные боливийские дети и под аккомпанимент печальной боливийской музыки, печально исполнили печальную боливийскую песню "Сарай ты мой сарай, сарай не покрытый соломой.(это был 1-й куплет) Куплю себе солому, покрою свой сарай (это был припев)." Всем было грустно, а мне нет - я даже танцевать пыталась под эту музыку, но никто меня, к сожалению, не поддержал. Когда дети закончили играть и петь, срубив за это капусты, мне стало жаль, что музыка кончилась.

Тогда Игорь достал такую интиресную штучку, на которых чукотские шаманы играют - её надо во рту держать и за верёвочку дёргать, и получается такая очень интиресная музыка - бздынннннь...... бздыннннь. Короче весёлая такая мызыка. И поэтому, а может потому, что Саид ему пытался аккомпанировать на волосатой гитарке, стало ещё веселее.

А потом нам выдали по бутылке красного вина на каждую отдельно взятую группировку. Игорю с Саидом повезло больше всех - они в двух группировках одновременно состояли - в нашей, как наши случайные родственники и попутчики, и в ещё одной - с Ла Пасскими китайцами и ещё другими интер девочками ( в хорошем смысле, в туристическом), с которыми они вместе в машине ехали. Вино было сладкое и синее - даже не смотря на то, что оно было красное. И тут моё де жа вю мне напомнило, что когда-то со мной уже такое происходило, только немного в другой интерпритации - вино было тоже синее, как чернило, но носило гордое имя "Солнце в бокале", барак был примерно такой-же, но назывался стройтрядовской гостиницей. Расположен он был тоже в чистом поле, но только не в Боливийском, а в средней полосе Украины, которая тогда ещё была составляющей нерушимого Советского Союза. Мы так-же весело сидели за столами и весело смеялись. Но было это 25 лет назад. Не смотря на это, мне было так-же весело, как и тогда. Наверное я не повзрослела? Или это неисправимо?

**Victoria Rogotneva** » 18 дек 2008, 23:05

про сортиры у вас хорошо получается
я уже не могу читать-угараю по полной

**Rongo** » 19 дек 2008, 05:15

Звезда нашего трипа на Соляр - Маша!

Маша томная

Маша задумчивая

Маша угорает

Маша заинтересованная

Маша улыбается

Маша "остань, противный папарацци"

Маша деловая колбаса

Маша п***т детали машины своего папы

Наш отель

а хде ж мои очки?

она плохо себя вела

[img]

]

Наша еда

Наша развлекаловка

Наша компания ))

камушки

Лагуна Колорадо

Драка чаек за еду

**Said** » 21 дек 2008, 14:23

Читаю и слёзы умиления так и стекают. Сестра, скажи что это был не сон.
А дальше что было?

**Angelina** » 22 дек 2008, 19:59

.День 11. Ну, вот, какого хрена пищит этот будильник, кому это надо - мы и без него проснулись уже. А может и не спали вообще, просто лежали с прикрытыми глазами - боялись проспать. 3-30 на часах - ночь, а мы на гейзеры собираемся. Боже, ну какая я несчастная! Ну зачем Андрюхенс написал, а Вика подтвердила - что надо на рассвете. И во сколько этот рассвет наступает? Успеть-бы! Надо раньше всех туда приехать - наверстать упущенное на соляре. Может надо было заночевать там? Тогда бы точно всех обскакали - было бы чем на форуме похвастаться - вот, мы первые ночь у гейзеров провели, обогреваясь их теплом. Чёрт, нафиг нужно было этот спальник раскладывать - теперь надо складывать его, запихивать в чехол, засовывать в рюкзак - и без него не было холодно - мы же на себя все шмотки понатягивали - замёрзнуть боялись.

Надя, у которой звездой во лбу горит налобный фонарик, освещает нам дорогу в сортир, или по-боливийски баню, куда мы гуськом идём и писать и принимать водные процедуры. Вот для чего нужны случайные попутчики - держать друг другу двери в сортире, чтобы не открывались! И отгонять от этих дверей самостоятельных путешественников с других экипажей, которые так и норовят просочиться в заблаговременно окупированные нами все имеющиеся в наличии 4 кабинки. Переходим к водным процедурам, которые сводятся к намазыванию наших обгорелых носов ледяной водой из под крана. Одним пальцем. Указательным. А что - мы враги своему здоровью, что-ли? Никому не нужен этот показной героизм - оботрёмся Ирочкиными пахучими салфеточками для снятия макияжа, и всё тут.

Ну вот, мы уже готовы, самые первые, между прочим. Все остальные проснувшиеся, только смогли дорваться до бани, в которую мы перекрывали доступ. С вещами обречённо плетёмся на выход и вываливаемся в обжигающий холод ночи. Да уж, именно в такую вот погодку хороший хозяин собаку не выгонит. Хотя мы и не хорошие, и даже не собаки, нас тоже никто не выгоняет - мы добровольно, по согласию подвергаем себя экзекуции. Дионисио уже и машину прогрел. Вчера, когда сказали ему, что в 4 утра уже отчаливаем, посмотрел на нас как Ленин на мировую буржуазию. Повариха выносит завёрнутую в одеяло спящую Машку Ли, мы отдаём швартовые, и поехалииии!

В кромешной тьме, освещаемой только мерцающим светом звёзд, несёмся по каким-то кочкам, камням и буеракам. Одному Богу известно, как наш водитель различает дорогу, вернее бездорожье.Дальний свет растворяется в густоте ночи, кажется не принося никакой видимой пользы. Дорога постепенно поднимается в гору - куда-yж дальше - и так высоко. Постоянно оглядываемся, боясь, что кто-то может нас догнать и перегнать. Никого - мы первые. Иссиня чёрное, усыпанное звёздами небо, едва заметно, совсем тоненькой полоской начинает светлеть на востоке. Престо! Престо! -Скорее - мы боимся не успеть. Дионисио оборачивается и смотрит на нас, как на ненормальных. Так несёмся около часа, в густой, тягучей темноте... Очередной резкий подъёмчик, выскакиваем на заданную высоту 4850 м и машина резко останавливается. Всё. Приехали.

Выскакиваем наружу, как пробки из бутылки с перегретым шампанским и ещё скорее, практически молниеносно заскакиваем обратно для дополнительного утепления. На улице дубак, усиливаемый ледяным ветром. Петька заворачивается в спальник, я, поверх пуховика натягиваю тёплое шерстяное пончо. Да, сейчас бы мне совсем не помешали розовые с начёсом трусы с длинным рукавом, присланные моей мамочкой к 8-му марта. Ну, что - вторая попытка? Делаем глубокий вдох и вываливаемся в ледяную темноту боливийской ночи.

Закутанные в спальные мешки и одеяла, напоминающие немцев у ворот Москвы зимой 41-го года, держась друг за друга плетёмся, спотыкаясь о камни, к слабо угадывающейся в темноте струе пара, с громким шипением вырывающейся из под земли. Нас переполняет чувство гордости и осознание собственной значимости в историческом процессе познания боливийской природы. Да, наверное мы можем сказать, что наш случай - самый клинический. Такой глупой ночью из наших форумских сюда ещё, наверняка никто не приезжал.

В такой-же кромешной тьме, держа друг друга за края одеял и спальников, возглавляемые Надей, освещающей нам путь налобным прожектором, нестройными шагами направляемся дальше, где во мраке угадывается какая-то парообразующая активность и сквозь шум ветра слышатся какие-то похожие на всхлипывания, сморкания и отрыжки звуки.

Нерешительно входим в зону повышеной термическо-паровой активности и тут-же накрывает ощущение полной нереальности происходящего. Всё действо выглядит декорацией к съёмкам на чужой планете. Ощущение полной нереальности настолько реальное, что невольно оглядываюсь - не крадётся-ли на когтистых ногах покрытый серыми чешуйчатыми струпьями какой-то "чужой"? Так пусть знает - нечего соваться - а то мы ему сейчас как наклепаем. Наверное.

Осторожно бродим среди булькающих плошек с клокочущей жидкостью, боясь провалиться куда-то в преисподню.
Меж тем небо начинает постепенно светлеть и краски окружающего нас космического пейзажа начинают проявляться в этом рождающемся свете нового дня, как фотографическое изображение проявляется под действием света на фотопластинке, извлечённой из фотоаппарата поляроид. Сначала угадываются контуры, потом проявляются световые пятна, потом делаются видимыми оттенки, далее их дополняют мелкие детали и штрихи.

Разных цветов, оттенков, консистенции, запаха, густоты, похожая на сметану, клубничный сироп, патоку, горчицу, гречневый мёд, простоквашу, олифу, клей пва, кетчуп, клокочущая и булькающая субстанция вспучивается и чавкает в десятках маленьких кратеров.

Нaверняка здесь присутствует добрая половина менделеевкой таблицы - разнообразие цветов и оттенков тому подтверждение.

Совершенно внезапно приходит осознание, что мы уже не одни - пассажиры ещё нескольких машин, как призраки слоняются в голубоватом тумане сероводородного дыхания недр, выныривая из него и вновь растворяясь в нём-же.

Уже достаточно светло, но солнце ещё скрывается за горами.

С каждым мгновеньем делается светлее и светлее, ожидание самого главного момента, когда солнце появится из-за гор, захватывает и заставляет на время забыть о холоде и ветре. И вот первый острый луч солнца, показавшись из-за горы, лазерным скальпелем стремительно вонзается в зыбкую мякоть туманного облачка, завиcшего над маленьким кратером, взорвав его изнутри абрикосово-золотистым феерверком. Мгновение спустя - ещё один луч, затем ещё, и вот целый поток света, такой яркий, что кажется можно потрогать его рукой, в мгновенье поджигает туманные облачка и окрашивает их в тёплые, золотистые тона, просыпая мельчайшей золотой пудрой. Это неистовое буйство света продолжается недолго - как только диск солнца выкатывается из-за гор, пропадает эффект сообщающихся сосудов - солнечный свет, хлынувший из-за гор, заполняет всё пространство ровным ярким светом и удивительный эффект, вызванный неравномерностью освещения, пропадает да следующего утра. Но следующим утром мы будем далеко.

Хотя ровный яркий свет заливает долину, леденящий холод ночи ещё щиплет лицо и руки. Несмотря на то, что на мне ботинки и довольно тёплые носки, пальцы ног просто коченеют. Надо было натянуть 2 пары. Выходим из туманных облачек и идём k столбу пара, со свистом вырывающемуся из под земли. Осторожно, чтобы не обжечься, протягиваем руки, и греем их теплом недр земли. Их много, этих рук, тянущихся к теплу. Я смотрю на этих молодых людей, таких же по возврасту, как моя дочка, и думаю о том, какие они молодцы, эти чьи-то дети. Ну и пусть они громко шумят и пьют до пол-ночи, пусть они не столь внимательны к красотам природы, пусть они создают эффект толпы, когда нам хочется побыть наедине с тишиной. Если положить на одну часу весов всё это, в любом случае другая чаша весов перевесит. Эти дети сейчас здесь - на морозе, на ветру, ранним утром. Они здесь, несмотря на то, что добраться в эти края не так просто. Они пьют своё вино в неотапливаемом бараке при коптящем пламени свечи, а могли бы зажигать в ночных клубах Канкуна, спать в мягкой постели до полудня, а потом лежать под пальмой и плавать в тёплом и ласковом Карибском море. Но они здесь, рядом со мной, в жопе мира, зовущейся Боливия. Они больны той-же болезнью, что и я - любовь к путешествиям и жажда приключений - вот что объединяет нас. И несмотря на то, что мы принадлежим к разным поколениям, я могу сказать каждому из них - мы с тобой одной крови - ты и я. Мы стоим рядом, смеясь и переговариваясь друг с другом, и мне жаль, что среди них нет моей дочери, которая собирается в Лас Вегас.

Ну, что-ж, пора прощаться с этим интиресным и не похожим ни на что ранее виденное местом. Честно говоря, я представляла себе это по другому - более маштабным и внушительным. В реальности всё было по-другому - другая планета в миниатюре - маленькие вулканчики, небольшие кратеры, невысокие облачка пара, но всё сказочное, удивительное и нереальное. Лишь один высокий столб пара, вырывающийся со свистом через железную трубу, раструб которой виднеется из под земли и явно носит рукотворный характер. Наверняка, кто-то пытался использоввать термальное тепло земли, да так и не довёл дело до конца. Ну и хорошо, ну и пусть всё будет, как будет. "Evo-si!"

С наслаждением загружаемся в тёплое нутро машины, где радостно предаёмся поеданию объедков вчерашнего ужина из Надиной розовой сумочки. Машина мчит нас дальше, к следующему пункту нашей насыщенной программы. Пейзаж за окном однообразен, никаких выдающихся достопримечательностей в ближайший час не предвидется, поэтому дрыхнем, предварительно разыграв в лотерею право воспользоваться моей зашейной подушкой-подковкой. Кстати, очень рекомендую взять с собой в дорогу надувную версию такой подушечки - она здорово облегчит жизнь на длинных перегонах и поддержит Вашу туристическую голову от окончательного поникания и, как следствие, окончательного затекания. Кроме этого шерстяное перуанское пончо, купленное практически за дёшево и даже за очень дёшево, не только превнесёт в Ваш облик аутентичный колорит, а и станет Вам верным другом и помощником, защитив от холода и выполняя роль пледа, подушки, одеяла. И потом, приехав домой, холодными зимними вечерами, Вы сможете сидеть в своём пончо, и предаваться воспоминаниям. Или, если не хотите, предавайтесь чему-нибудь другому. Но в пончо.

Итак, скатертью, скатертью, дальний путь стелется, и упирается прямо в следующий, обмывочный пункт нашей программы. Мы приезжаем на термальные источники, где усталым путникам предоставляется возможность стряхнуть в горячую воду, и при желании даже смыть, серо-буро-малиновую пыль боливийских дорог и даже бездорожья. Как водится, свято место пусто не бывает, и это благословенное место не было пустым - в водоёме, над которым в морозном воздухе поднимались густые клубы пара, плескались и резвились стайки интернациональной молодёжи. Ну, что-ж, можно совершить коллективное омовение - здесь-то мы ещё не показывали чудес синхронного плаванья. Раздевалка, этот продукт роскоши, присущий разлагающемуся потребительскому обществу, абсолютно неуместен на лоне суровой боливийской природы. Народ оголяется непосредственно на покрытом льдом пятачке перед наполненном горячей водой с температурой около 40 градусов, искусственным водоёмом.

Мужская часть нашей группы живо оголяется(в пределах допустимых морально-этических норм). Надя, в процессе двух удачных замужеств усовершенствовавшая навыки скоростного раздевания, лёгком движением бедра сбрасывает с себя всю лишнюю одежду, и даже обувь, оставшись лишь в совершенно случайно находящемся под комплектом термобелья голубом бикини и налобном фонарике. Я для истории запечатлеваю происходящее на великодушно повзаимствованную мне полуобмороженными в Перуанских горах Еленой+, мыльницу, видя всё происходящее действо на экранчике цифрового фотоаппарата.

И вдруг, совершенно ножиданно и даже непредсказуемо, некий обьект, слабо видимый на миниатюрном скрине управляемого мною дивайса, приковывает к себе моё внимание, и я, ещё скорее истинктивно, чем осознанно, перевожу взгляд с изображения на реальный обьект. И что-же вызвало у меня такой неподдельный интирес? Игорь, Игорь, и ещё раз Игорь, наш случайный попутчик и друг моего случайного брата и неслучайного земляка. Я, как сказал в своём бестселлере "Хождение в индейцы" мой случайно обретённый брат Said, старалась смотреть на Игоря как эстетка, без кровожадности, просто чтоб порадовать свои глаза. И мне это удалось - мои глаза очень эстетически порадовались, правда челюсть отвисла, наверное от эстетического удовольствия. Дорогие форумчанки! Самостоятельные путешественницы! Сёстры и двоюродные сёстры! Вы-то должны меня понять - представьте себе такую животрепещущую картину - Игорь, или ИгОр - как странно, на испанский манер, зовёт его Саид, покрытый свежими кровоточащими шрамами на полуоткушенном коварной амазонской пираньей пальце, практически голый - в смысле обнажённый, в смысле в красных трусах, стоит босыми ногами на ледяной корке замёрзшей лужи, от его голого, в смысле обнажённого, в смысле в красных трусах, разгорячённого тела, клубами валит пар. Он зябко передёргивает плечами, отчего не только его бицепсы, трицепсы и разгибающие мышцы плечей и предплечий, но и даже дельтовидные, внутренние и косые мышцы живота делаются рельефными и объёмными. Короче, какого хрена я пи... умничаю? Девчёнки, знаете, что такое широчь? - так у него это есть. А знаете, что такое кубики на животе? Так это тоже присутствует и уходит своими корнями прямиком в трусы, цвета бычьей крови. И сам он, как Аполлон в возврасте Исуса Христа, в клубах пара, обёрнутый в алые трусы, как торреодор в плащ, трепещущий под порывами ветра... Торро! Торрито! Да нет-же, не он трепетал под порывами ветра, а трусы. Ну всю нить повествования своими вопросами дурацкими сбили
.
Короче пялилась я на это дело - пялилась, получала эстетическое удовольствие - получала. А потом себе думаю - как же я сейчас разденусь - ведь на мне нижнее бельё из тех запасов, которые дочка на сейле в Виктория Сикрет закупила в килодозах. Ну, молодёжного покроя. Ведь во времена моей молодости, как сказал классик, чтобы увидеть задницу, надо было сдвинуть трусы, а теперь, чтобы увидеть трусы, надо раздвинуть задницу. И как-же я, достигшая молочно-восковой спелости, в непрезентабельном ниглеже перед такой эстетической красотой, задрапированной в красную упаковку, предстану? И тогда я пошла искать Дионисио, чтобы он залез на крышу джипа, развернул синий брезент, достал мой рюкзак, подал его мне, я вывалила всё из рюкзака на синий брезент, нашла свой стоящий 150$ леопардовой окраски купальник кроя "паравозик", ссыпала всё остальное в рюкзак, который Дионисио небрежно зашвырнул на крышу и прикрыл синим брезентом, побежала в сортир, заплатила 3 соля, получила розовую ооооочень жёсткую бумажку, которая мне была совсем не нужна, переоделась в стопятидесятидолларовый леопардовый купальник покроя "паровозик", наверх натянула все мои тёплые шмотки, галопом помчалась к термальному источнику, где в голубом бикини плескалась Надя в окружении мужской части нашей самостоятельной группировки, среди которой, в густых клубах пара, ярким красным пятном угадывались трусы, надетые на Игоря. Я отдышалась за сараем, спокойной, неторопливой походкой подошла к водоёму, чтобы небрежно, лёгким движением ещё пока имеющихся бёдер, сбросить к ногам утеплённую одежду, оставшись лишь в купленном за 150$ специально для такого случая леопардовом купальнике модного кроя "паравозик". И только я собралась запланированно легко двинуть бёдрами, чтобы все, и в том числе Игорь, счастливо пребывающий в своих красных трусах, увидели, что под тёплыми туристическими шмотками я ношу не розовые, с начёсом термо-трусы с длинным рукавом, переданные с оказией моей мамочкой в честь 8 Марта, и даже не викториясикретские трусы, исполненные в виде двух перпендикулярно прикреплённых друг к другу шнурков, подаренных мне моей дочкой в тот-же знаменательный день 8 Марта, а целиком и полностью соответствующий обстоятельствам и моей возврастной группе леопардовый купальник модного кроя "парoвозик"; в этот самый тщательнозапланированный момент моего триумфа, все мои случайные попутчики, принимающие водно-термальные процедуры в составе Нади, пребывающей в голубом бикини, Пети в непомнюкакогоцвета нижнем белье, Саида, в своих неизменных голубых глазах и объекта моего эстетического наслаждения в красной драпировке, устав плескаться, вылезли из воды. Вот так прозаически и кончилась эта детективно-эстетическая история и никто так и не увидел что за чудо-купальник кроя "паравозик" был припасён мною специально для такого случая.

Далее по программе у нас был коллективный цивилизованный завтрак, состоявшийся не где-нибудь, а внутри довольно приличного павильёна, похожего на заводскую столовку в обеденный перерыв. После вышеописанного трагического события, со мной случился посттравматический жор, в результате которого я съела 3 (три) порции залитых йoгуртом нарезанных кусочками фруктов, принадлежащих моим случайным попутчикам, и даже случайному брату. Видя моё угнетённо-депрессивное состояние, никто даже и не подумал набить мне морду лица, а могли бы. Поэтому, пользуясь безнаказанностью, я съела и четвёртую порцию. После этого вопиющего инциндента мы, оставив на базе повариху с дочерью Машей Ли, которая должна была помочь матери приготовить обед, выехали в сторону. Лагуны Верде. Команда, в которой состояли Саид и Игорь, тоже отъехали в сторону. Противоположную нашей. Чтобы выгрузить на границе с Чили часть интердевочек (в хорошем смысле, в туристическом), направляющихся туда, на зависть всем нам, чтобы продолжить путешествие по странам и континентам.

Через какое-то, кажущееся непродолжительным время, приезжаем к Лагуне Верде - зелёной лагуне, расположенной на высоте 4 300м. Солнце начинает пригревать, и мы уже довольно комфортно чувствуем себя за пределами машины. Смотровая площадка, куда мы приехали, находится высоко на горе и Лагуна Верде, большой зеленовато-перламутровой пуговицей, варварски оторванной от чьего-то халатика, лежит у наших ног. Цвет воды мне очень хорошо знаком. Точно такого цвета воду можно увидеть на Багамах и в других, тёплых до неприличия странах. Но там цвет воды предопределяет серебристо - песчаное дно и кристально прозрачная вода. Тут-же всё по другому – медь, присутствующая в воде в виде каких-то сложных соединений, придаёт воде зеленоватый окрас годами нечищенных питерских, отлитых из меди, памятников. (или уже надраили?)

Позади лагуны, практически на чилийской границе, стоят двое часовых - потухшие вулканы Licancabur 5 920м и Juriques 5704м. На вершине первого из них находится кратер, шириной около 400м, в котором, если туда взобраться, можно увидеть одно из самых высокогорных озер в мире. Небольшое, 70 на 90м, оно практически всегда покрыто коркой льда и температура воздуха вблизи этого озера иногда опускается до -30 градусов. Но несмотря на низкую температуру и ледяной покров, вода озера богата планктоном. К сожалению я этого всего не видела - высоко и далеко, но возможность такая есть и можно купить тур с восхождением к вершине. Кроме озера, как говорят, на вершине есть какие-то развалины цивилизации инков, которые и туда добрались - мало им было Мачу Пикчу. Существование этих развалин доказывает, что с тех далёких времён вулкан не извергался, в противном случае там бы камня на камне не осталось. Второй вулкан, Juriques, также имеет кратер на вершине, но гораздо большего размера - его диаметр в самом широком месте полтора километра.

Позади вулканов, уже с Чилийской стороны, находится второй в мире по величине после соляра Уюни, соляр Atacama, но для туристов большого интиреса он не представляет - не такой зрелищный, как соляр Уюни.

**Angelina** » 22 дек 2008, 20:07

Вот и всё, мы достигли конечной точки нашего путешествия, время собираться в обратную дорогу. Немного грустно, но впереди нас ждут новые приключения. Наш дружный случайный экипаж занимает места, машина рвёт с места, чтобы, забрав по дороге повариху с дочкой, и заморив червячка, отправиться в долгий обратный путь - пыльный городок Уюни. Наша дорога пролягает мимо долины Дали, по которой небрежно разбросаны огромные каменные глыбы, мимо разноцветных гор, окрашенных в бежево-буро-коричневые тона, мимо пологих склонов, усыпанных миллионами камней.

Мы сидим в машине, которая за эти 3 дня стала нам родным домом, и мы в ней не просто пассажиры - каждый из нас имеет свою должность и выполняет определённую работу, в соответствии с этом. Надя, со своей неиссякаемой скатертью-самобранкой - розовой сумочкой и хранящимся у неё общаком, выполняет роль казначея - завхоза. Поскольку постоянное поедание конфеток, мандаринок и остатков булочек приводило к постоянному замусориванию нашего дома на колёсах, Япет, с его патологической любовью к порядку, толкавшей его к ежедневной стирке носков даже в самых экстремальных условиях, добровольно вызвался быть асенизатором, т.е. мусороуборщиком. Ирочка Rongo с её подзорной трубой, приделанной к фотоаппарату, была фотокорреспондентом, Женя-Evary, хотя очень тихим голосом, но говорящая по-испански, соответственно была переводчиком. Ну, а поскольку я не умею делать ничего полезного для коллектива, и выполняю роль пятого телегиного колеса, мне придумали хоть какое-то звание, со всеми вытекающими отсюда последствиями - меня в принудительном порядке назначили энерджайзером. В мои обязанности входило каждые 30-40 минут орать "Ребята!!! Какие мы молодцы!!! Мы это сделали!!! Ура!!!" и понуждать всех напрыгивать друг на друга, обниматься и кричать "Ура!". Надо сказать, что к моему большому удивлению, мои случайные попутчики делали это с большим удовольствием. Вновь примкнувшие к нашему случайному братству Саид и Игорь, сначала смотрели на это действо, как доктора на пациентов дурдома, а потом и сами втянулись - как говорят на Украине - с кем поведёшься, того и наберёшься. Вот так хорошо и даже полезно иметь случайных попутчиков, в путешествии с которыми и мне - неумёхе нашлось необременительное занятие по интиресам.
Ничем не примечательный пейзаж за окном даёт возможность перекимарить, и через пару часов мы въезжаем в сонное пыльное сельцо, состоящее из одной, открытой всем ветрам, улочки, на которой расположились нестройной шеренгой 50-60 покосившихся домишек. Через сельцо, на короткое время превращаясь в центральную улицу, проходит просёлочная дорога, ведущая в Чили. Объехать сельцо нельзя, так как оно зажато между "природными формированиями", то есть невысокими скалистыми камнями, и текущим с гор ручьём, не имеющим даже русла, а несущему свою воду между зелёных мшистых кочек. В этом месте нам предстоит трапеза, на время приготовления которой нас выпускают попастись на волю. Воля не кажется нам такой уж желанной - по единственной улочке ветер таскает целые пыльные тучи. Нигде ни деревца, ни цветочка, лишь только палящее солнце смотрит свысока, как ветер кружится в бешенной пляске. Всё, кроме неба, абсолютно бесцветное, вернее цвета пыли и песчанной пыли. Убитое место - как здесь живут люди?

Интиресуемся у селян и селянок, а как-же, собственно говоря, называется сей пыльный мешок, затерявшийся на бескрайних просторах боливийского альтиплано, и получаем ответ, достойный книги рекордов Гинеса – Villa del Mar - вилла у моря. Да, недооценили мы жителей деревни - с чувством юмора у них всё отлично.
Слоняемся до главной площади, которая носит гордое название Plaza Sol De America - это типа душа Америки, или как? На ней, собственно говоря есть все атрибуты главной площади - на растрескавшемся цементном постаменте памятник их национальному герою индюку, работы неизвестного скульптора, который символизирует владыку гор - кондора; часовенька, напоминающая беседку в детском парке; сельсовет, выстроенный по типовому проекту, похищенному в гаражном кооперативе; выложенный из камней искусственный водоём размером с джакузи, наполненный вместо воды пылью; два забетонированных засохших куста, символизирующие ландшафтную архитектуру.

Правда есть в селении и настоящая достопримечательность - покорёженные останки разбившегося неподалёку крохотного одномоторного самолётика, водружённые селянами на скалу, служащую естественным пьедесталом. Интиресуемся судьбой пассажиров - слава Богу, пилот, а больше никого и не было, остался живёхонек, так как самолёт свалился с высоты метров 10-15.

Совершенно неожиданно и оттого вдвойне приятно (а где б мы ещё встретились), встречаемся с четвёркой отдельно от нас путешествующих наших случайных попутчиков, которых, несмотря на их бурные протесты, привезли питаться в это забытое Богом, но не людьми, место. Наш Япет, расправив пёрышки, радостно окучивает Ирочку-Paolu из родственного коллектива, сидя с ней на каменной кладке недостроенного домишки, и весело болтая ногами. Не желая нарушать интимности процесса, мы уходим на сочящийся меж мшистыми каменьями ручей, где селянка мочит какую-то ветошь - стиркой и бельём это можно назвать с оооочень большой натяжкой. Возвращаемся для принятия пищи, где нас кормят консервами из тунца, помятыми вилкой, смешанными с зелёным горошком из баночки, и заправленными майoнезом. Четвёрку отдельноотнаспутешествующих, кормят тем-же, но в бOльшем колличестве, что вызывает мой справедливый протест. Я тявкаю, как злобный пинчер, применяя изысканную лексику и терминологию, Женечка переводит, в свойственной ей интиллигентской манере. Мой главный аргумент - жрать хочу, поварихин "наш ответ чемберлену"- вы и так 3 банки тунца съели - дайте денег, пойду куплю ещё одну банку, и помну вилкой с майнезом. Не, денег не дадим и тунца вашего нам больше не надо - нас Надя утренними объедкaми из розовой сумочки покормит.

Садимся по машинам - мы в свою ярко-красную, четвёрка - в свою не-помню-какую, и - Поехалииии! Выезд из селенья улыбнул - мы от души порадовались смекалке селян: заехать в село вы можете бесплатно, и надо сказать народу туристического, непроезжающего мимо, толчётся довольно много - ведь дорога идёт прямо через село. Небось на карте прочитали - Вилла у Моря, и решили в оазисе среди пустыни испить воды родниковой, прохладной, и полежать в тени деревьев, шелестящих листвой. А не тут-то было - накося, выкуси, в смысле вкуси нашего боливийского песочку, скрипящего на зубах. А на выезде из села стоит шлагбаум. Да нет же, это не фамилия, это палка полосатая, поднимающаяся, причём не за просто так, а за десять боливийских денег. Вот он, неиссякаемый источник местного благосостояния.

Поехалииии!!! Опять по кочкам, буеракам, колдобинам, камням, ухабинам и рытвинам - по направлению с к славному своей близостью к соляру уездному городку Уюньскому. По дороге пару раз останавливались - наше дионисио помогало самостоятельночетвёркинскому чинить колесо, так что не так уж плохо иметь рядомпутешествующих случайных попутчиков, хоть и перемещающихся в автономном режиме.
Пока в очередной раз стояли, чинились - пошла, как водится проинспектировать местный сортир. И не надо, пожалуйста, смеяться - это всё Надя виновата - она привыкла всё впрок запасать, ну с другой стороны оно, конечно, и понятно - пойди напасись на этих мужей. Так Надя, перед поездкой, безраздельно владея общаком, закупила воду, как я писала ранее - в колличествах, не попадающих под категорию "разумное". Она мотивировала это тем, что, дескать, не в санаторий едем - а вдруг с дороги собьёмся и прийдётся нам по альтиплано кочевать, где без воды и туалетной бумаги - верная смерть. Вот, видя что воды ещё много, или даже очень много, Надя, тоном не терпящим возвражений, сообщила что запасы воды мы увозим сообой дальше по маршруту - в Ла Пас - чтоб добро не пропадало, и это поможет нам выжить на Дороге Смерти, куда мы собирались в полном составе - на великах или в машине сопровождения. Возвразить Наде мы, конечно, не посмели - мы её все боялись, но и запасы воды нам таскать не хотелось. Поэтому, чтобы сократить запасы воды, мы бросились её пить в форсированном режиме. Отсюда, как прямое следствие - сортир искать приходилось очень часто. Попадались разные, и даже очень разные. У меня скопилось материала, основанного на моих прямых наблюдениях, которого хватит на написание монографии. Подумываю заняться её написанием сразу после окончания этого повествования.

Но этот сортир, на каком-то местном крытом рынке, где в широком ассортименте продавались лишь гнилые фрукты и подтаявшие леденцы, был абсолютно цивилизованный, нормальный, совсем не аутентичный сортир. Меня это даже огорчило. Правда порадовало то, что бачка для смыва там просто не существовало, а стояла огромная бочка с водой, на которой висел ковшик. Правда это всё стоило 3 денежки. Поскольку до Уюни было совсем близко, я, пребывая в сортире, мысленно шлифовала детали той гневной тирады, которую я собиралась выплестнуть на Сюзанну, относящиеся к Дионисио, из-за которого мы не ночевали в соляном отеле и не видели рассвета на соляре. Кроме этого, текущим утром, во время осмотра гейзеров, опять возникла короткая стычка из за нежелания Дионисио останавливаться именно возле тех гейзеров, возле которых мы хотели остановиться. Я так задумалась, что при выходе не заметила ребёнка собирательницы денег за сортир, который одним пальцем ковырялся в носу, а другой затолкал в дверь. Вот именно этот, затолканный в дверь палец, я этой дверью и прищемила с полной дури.

Этот маленький, сопливый, перемазанный ребёнок стал очень горько плакать и слёзы покатились градом по его замурзанному личику. Конечно, во всём была виновата его мать, оставившая 2-х летнего ребёнка без присмотра, но от этого мне легче не стало - ребёнок плакал так горько, а слезинка ребёнка, как известно, стоит больше, чем весь мир. Я, конечно, дала его матери какую-то денежку и мы поехали. Никто, конечно, меня не винил - кроме меня самой, ведь кроме того, что я самостоятельная путешественница, я ещё и женщина, и мама. У меня и сейчас перед глазами этот малыш, с залитым слезами лицом. И тогда я подумала о том, что не буду я устраивать никакого разбора полётов, пусть живут себе с миром все - и Дионисио, и его жена, и их маленькая дочка, которую они таскают за собой с полуторамесячного возвраста, иногда уезжая из дому на десять дней - есть такие маршруты. Вот этим морозным утром, вернее ночью - повариха вынесла её, завёрнутую в одеяльце, и положила спать на переднее сиденье автомобиля. И этот маленький сопливец, палец которого я прищемила - тоже таскается с мамой на работу - собирать денежку за сортир. И нет у них детских садиков, и нет денег на мамок-нянек. И я подумала, что мне нравятся гордые и независимые люди этой страны, которые не пытаются лицемерно заносить туристам яйца на поворотах, не бегают за тобой, хватая за подол, назойливо предлагая купить что-нибудь, и не пытаются развести и взуть тебя на каждом углу, как это происходило, и ещё произойдёт с нами в Перу. Пусть живут с миром. А если Вы всё таки решите поехать в Боливию, и выберете Андреа тур для поездки по соляру, попросите для себя водителя, рекомендованного другими путешественниками - ведь уже немало нашего форумского брата побывало на соляре.

Ещё совсем немного, и мы в Уюни. У нас есть пару часов до автобуса, и мы решаем использовать это время , чтобы принять душ и выпить чашечку кофЭ. Долго и безуспешно наматываем круги по гордку, не имея возможности подъехать к гостинице - дороги перекрыты полицией по той причине, что ученики 3-го Б класса решили провести пробег по улицам города, обозначив это, как элемент культурной жизни. Десятки, а может и сотни полецейских, тщательно следят за порядком, пока 7 или даже 8 детей готовятся к забегу.

В конце концов мы достигаем цели и за 15 денег баба Фрося запускает нас всех в комнату, величиной с трёхстворчатый шкаф, которая и будет нашей раздевалкой. Баня-же, в лучших традициях, находится через дорогу - в смысле через коридор. Все вместе раздеваемся, и по очереди полуголые шлёпаем через коридор в душ. Обстановка накаляется - Ирочка с чемоданом не помещается в комнатке - одно из двух - или Ирочка, или чемодан. Неразрешимая дилема - Ирочка не может без чемодана, ведь там находятся все пахучие баночки, скляночки, пузырьки и флакончики, при помощи которых Ирочка поддерживает свой имидж голливудской суперстар.Она решает идти на поиски другого пристанища с прилагаемым к нему обмывочным пунктом, тем более что ей требуется как минимум 40 минут, для принятия водных процедур и применения оченьприятнопахнущих притирок и примочек. Кроме этого ей нужна резетка, чтобы подключить фен, совершенно необходимый в таких путешествиях. После 20-ти минутных поисков, тщетно обследовав прилегающее пространство на предмет достойного обмывочного сервиса, Ирочка с чемоданом на колёсах возвращается в семью, где общими усилиями её вместе с чемоданом удаётся затолкнуть и затащить в раздевалку.

За время нашего нахождения в гостиничке и принятия водных процедур, туда приходит Сюзанна, чтобы обнять нас на прощанье и слёзно умоляет не выкладывать на интернете ею написанную расписку о специальных ценах для моих специальных друзей. По нашей просьбе она рассказывает Япету, как короче (а куда уж короче) пройти, или вернее пробежать до автостанции, откуда мы должны отвалить в сторону Ла Паса. С распаренными красными, но чистыми рожами мы выскакиваем во мрак боливийской уже ночи, и сломя голову быстро и даже очень быстро идём неторопливым шагом по указанному Япетом маршруту. На всякийпожарныйслучай спрашиваем дорогу у первого встречного-поперечного. Само собой разумеется полицейского. Оказывается нам не совсем в ту сторому, вернее совсем не в ту. Уже гораздо скорее, и почти даже бегом, неторопливо идём в сторону, указанную полицейским, и очень вскорости прибываем на автостанцию, где царит полный хаос и неразбериха. Мы, с рюкзаками, чемоданами, торбочками и волосатыми гитарками наперевес, бегаем между людей и автобусов, тыкая всем под нос наши, ещё в Ла Пасе купленные билеты. В результате, среди многих других, следующих в Ла Пас, находим один автобус с названием Omar, соответствующим названию, указанному на билете. Спрашиваем у водителя - Ла Пас? Ла Пас - лаконично, но многозначительно отвечает он. Мы загружаем наш скарб в разверзшееся брюхо автобуса, расталкивая других желающих, с билетом (одним на всех) наперевес просачиваемся в автобус и счастливо плюхаемся на указанные в билете места. К нашей всеобщей радости, наши места находятся непосредственно позади мест Саида с Игорем, которые покупали билеты не как мы, в Ла Пасе, а здесь, в Уюни.

Вы думаете всё так спокойно и мирно закончилось? А вот и нетушки, вот и не угадали - мы-ж за приключениями ехали, вот и получите. Уже время ехать, и тут в автобус вваливается очередная порция туристического и всякого дополнительного народа, и начинают нас пятерых, кроме Игоря с Саидом, из автобуса выгонять, под маловразумительным предлогом что у них тоже есть билеты на именно наши места, и их билеты круче, чем наши крутые билеты, и в связи с этим они совсем неинтиллигентно предлагают нам удалиться, причём не куда нибудь, а восвоясьи. Я им очень интиллигентно отвечаю, а не пошли бы они, и обясняю направление движения. Мама мне не разрешает так выражаться, но ведь Вы меня ей не заложите, ведь правда? Тут начинается шум, гам и скандал, и кто-то из непускаемых нами в автобус приводит откуда-то из далёка тётку контролёра, которая с большим трудом проталкивается к нам по узкому проходу, забаррикадированному нами непускаемыми на якобы их места. Тётка берёт наш общий билет, выписанный в Ла Пасской гостинице, долго и внимательно рассматривает его в тусклом свете засранной мухами лампочки, и оглашает вердикт. Оказывается, в одно и то-же время с Уюньской международной автостанции именно в Ла Пас отправляются именно 2 автобуса именно с одним и тем-же названием - один из них буржуйско-плацкартный, на который у нас и были билеты, а другой - обычный, сидячий, в который мы радостно загрузились, даже и не думая о том, почему, собственно говоря у нас сидячие места, когда мы заплатили за перевоз наших усталых самостоятельно путешествующих тел в горизонтальном положении.

На часах уже истекло время отправления и с нами со всеми начинается панический приступ - мы начинаем протискиваться к выходу, водитель открывает зафаршированное под завязку, как американская индюшка в день благодарения, брюхо автобуса, кто-то из нас начинает бегать по зауглам в поиске другого, такого-же самого автобуса и умолять не уезжать без нас. Наши чемоданы, розовые сумочки, рюкзаки и торбочки, заваленные всякими чужими чемоданами, розовыми сумочками, рюкзаками и торбочками, ни в какую не хотят находиться. Тут кто-то вспоминает - а где, собственно говоря наш общий билет, который мы дали проверить контролёрше - все начинают тыкать пальцами друг на друга и в то-же время, для полной уверенности каждый начинает искать у себя - а вдруг автоматом подгрёб и заткнул в карман или в сумочку с деньгами и документами. Багаж не достаётся и билет не находится, в то время, как другой автобус, на котором мы должны ехать, находится за углом и налево, почти возле сортира, и уже готов отдавать швартовый. Надо особо выделить старания и усилия наших уже совсем не новых, а вполне ассимелировавшихся в нашей панике случайно присоединившихся Саида и Игоря. Они, несмотря на полное соответствие их билетов их-же автобусу, и возможность продолжать преспокойненько восседать на своих местах, вычленились из тёплого уютного недра средства передвижения под названием автобус во мрак и холод боливийской ночи, где помогали нам в поиске багажа и билетов. В процессе массовой истерии, когда я бросаясь по очереди всем на грудь, умоляла не бросать меня здесь, и даже престрелить, чтобы оборвать наконец эти мучения, Саид, мой случайно найденный брат, и теперь уже даже близнец, с которым нас разлучили в детстве, обнял по-братски меня, упавшую на его грудь, бывшую очередной грудью, на которую я упала, и обещал никогда не бросать меня. И надо сказать, выполняет своё обещание и шлёт мне е-майлы. Потом он пошёл в здание автостанции, нашёл тётку-кондукторшу, проверявшую наши билеты, и в результате допроса выяснил, что наш билет у неё. Тем временем наш верный случайный друг Игорь, зная, что на нервной почве у меня всегда начинается посттравматический жор, рискуя опоздать на автобус, сгонял в ближлежащий, вернее близстоящий киоск, где был закуплен шоколадный батончик Марс в колличестве 2(две) штуки.

Вот и всё, мы, загрузив наконец-то, наши рюкзаки, чемоданы, торбочки и розовую сумочку в недра именно того автобуса, который нам именно и нужен, брякаемся на именно наши буржуинские места, на которых даже и пледы имеются. Поскольку нас только и ждали, тут-же гасится свет - в кромешной тьме и боясь перепутать что куда, я успеваю затолкать на полку волосатую гитарку, а в рот шоколадный батончик Марс, второпях великодушно купленный случайно обретённым другом Игорем. Автобус, взвизгвнув одновременно всеми четырьмя колёсами, бешенно рвёт с места и мчит нас в безмолвие морозной ночи. Несмотря на то, что дорога напоминает стиральную доску, я, подложив под голову свою верную спутницу - нет, что вы, не Надю - красную подушечку-подковку, начинаю проваливаться в сонное царство. Уже засыпая, я успеваю подумать о том, какой я счастливый человек, путешествующий по миру с такими отличными случайными попутчиками и попутчицами. Ещё я думаю, что какое это счастье путешествовать самостоятельно - ведь никакому рафинированному туристу из организованного тура даже и в страшном сне не привидятся наши трагикомические, а от того просто замечательные, самые что ни есть настоящие Приключения.

**Said** » 22 дек 2008, 21:53

Сестра снимаю шляпу! Написано очень вкусно и интересно. Снимаю вторую шляпу за "вычленились". Это мы что с Игором сделали?
Не томи, пиши как дальше дело было.

**Angelina** » 22 дек 2008, 23:26

Написано очень вкусно

Братишка, Саидка, смотрю тебе в этой стране басков совсем худо - ты совершенно не тем питаешься. Эх, тебе-бы сейчас Надю с розовой сумочкой... ну, а твоё второе "спасибо" по поводу "вычленились" - так это я просто так брякнула, без всякого специального умысла, и никаких членов у меня даже и в мыслях не было. Только forever.

**Rongo** » 23 дек 2008, 10:57

Долина гейзеров

Горячие источники

Камушки

Пустыня Дали

Вилла у моря

от его голого, в смысле обнажённого, в смысле в красных трусах, разгорячённого тела, клубами валит пар. Он зябко передёргивает плечами, отчего не только его бицепсы, трицепсы и разгибающие мышцы плечей и предплечий, но и даже дельтовидные, внутренние и косые мышцы живота делаются рельефными и объёмными. Короче, какого хрена я пи... умничаю? Девчёнки, знаете, что такое широчь? - так у него это есть. А знаете, что такое кубики на животе? Так это тоже присутствует и уходит своими корнями прямиком в трусы, цвета бычьей крови. И сам он, как Аполлон в возврасте Исуса Христа, в клубах пара, обёрнутый в алые трусы, как торреодор в плащ, трепещущий под порывами ветра... Торро! Торрито!

ёпть!... я пропустила всё самое главное....

Не томи, пиши как дальше дело было.

скажу по-другому, Анжелка, томи нас побольше своим рассказом. благодаря тебе вот уж которую неделю мы все ещё живём ТАМ

**Said** » 24 дек 2008, 12:39

Да, Паола права, не спеши, lento, lento

**Angelina** » 25 дек 2008, 23:27

Ребята, обратите внимание - вернитесь немного выше - моя замечательная попутчица Ирочка Rongo доставила фотки Марии Ли - Машеньки. Чудесная девчёнка Машка и хyдожественный талант Ирочки. А у меня на работе завал. На выходные буду творить продолжение.

**Said** » 26 дек 2008, 20:23

Бог в помощь, hermana!

**Natasha(Fargotravel)** » 30 дек 2008, 12:40

Ангелина, просто замечательный отчет! Читаю как приключенческий роман! Новый Год на носу, поэтому вам, наверное, не до продолжения , но все равно с нетерпением буду ждать С наступающим вас Новым Годом и всех вам благ!

**Angelina** » 31 дек 2008, 10:25

Dень 12. Бамммммммммм!!! Б@@@ь! Какие сволочи треснули меня по башке!!! И почему я ничего не вижу - наверное от удара у меня отслоилась сетчатка, я потеряла зрение и больше никогда не увижу Солнце!!! Боже, ну за что мне это! Окончательно просыпаюсь и обнаруживаю себя в кромешной темноте, вжатой ускорением в автобусное кресло и с волосатой гитаркой из панциря броненосца на голове. Так вот оказывается кто огрел меня по черепу! Это гитарка от тряски свалилась с полки и угадала прямо мне по темечку. Интиресно - чья аккустика вызвала этот "Баммммммм!!!" - гитарки или моей головы? Надо будет выяснить надосуге - провести следственные эксперементы путём поколачивания по голове моих случайных попутчиков - на какой голове "Бамммммммм" звонче будет.

Прикидываю расстояние до полки над моим местом - нет, рукой не дотянуться. Прийдётся вылазить из под тёплого пледика, вытаскивать из под головы свою верною спутницу - да нет-же, не Надю, подушечку-подковку, и, стоя на цыпочках в проходе гитарку на место положить. Снимаю пледик, вытаскиваю подушечку, поворачиваюсь к проходу, пытаясь в кромешной темноте присмотреть место, куда ногу поставить. И вдруг, совершенно внезапно, абсолютно неожиданно и от того вдвойне нервощипательно, я вижу 2 (два) светящихся в темноте глаза, смотрящие на меня в упор прямо из пола узкого прохода между рядами кресел. АААААААААААА!!! Маааааааааама!!! Кричу я беззвучно, потеряв от страха дар речи и дар крика. Ведь мы не на Амазонке и это не ночная охота на крокодилов. Если не крокодилы, так кто-же? Ну конечно бабай! Я знала, я знала - бабаи в природе существуют! Не зря я боюсь оставаться одна в тёмной комнате! Но я ведь не одна - со мной мои случайные попутчики, вон как их облупившиеся снаружи и внутри носики курносики сопят. Yж они-то меня в беде не бросят! Наверное.

Пихаю локтем в бочину Надю, спящую на соседнем кресле. Не тут-то было - Надя и бровью не повела. Если-бы Надю было так легко добудиться, то в процессе двух удачных замужеств она бы давно растеряла все силы и не о каких ста приседаниях в день, а тем более ни о каких самостоятельных путешествиях речь бы уже не шла. Да, но предусмотрительная Надя спит в налобном фонарике, и пользуясь этим, на ощупь, попадая пальцами в Надин рот и глаз, я, в конце концов нащупываю заветный пыптик и - да будет свет! - бесстрашно включаю фонарь и ещё более бесстрашно смотрю на пол, ожидая увидеть там ужасного бабая. Всё гораздо прозаичнее, что не умаляет моих героических достоинств - по всей длине проход заполнен лежащими один за другим аборигенами, один из которых и смотрит на меня. Да уж, водила подсуетился - зашабашил по дороге, добавив пассажиров на пустующие лежачие места в проходе. От света просыпается сидящая через проход Ирочка - с отвисшей челюстью рассматривает пассажиров дополнительных плацкарт.

В этот момент автобус останавливается возле какого-то питательно - опорожнительного пункта и половые пассажиры со скарбом направляются к выходу. Ну, что-ж, я тоже решаю выйти - проинспектировать их сортир - ведь я собираю материал для монографии. Несокрушимыми аргументами, которые сводятся к звукам пс-пс-пс-пс, склоняю Ирочку к составлению мне компании и мы, предварительно утеплившись, следуем к выходу. Заходим в какое-то скверно пахнущее помещение, где народ толпится возле прилавка. Есть нам абсолютно не хочется, тем более учитывая окружающую санитарно-гигиеничекую обстановку, но по-моему люди из нашего автобуса получали какой-то сух-паёк, показывая билеты - то есть автобус all inclusive. Ну, жрать это дело свинячее, поэтому просим указать нам путь в святая святых - к сортиру. Оказывается это прямо совсем практически рядом - выйти через задний проход. Выходим и - картина не для слабонервных не только предстаёт перед нашими глазами, но и даже щиплет их посредством удущающего запаха. Крохотный бетонированный дворик, выходящие в него пустыми глазницами распахнутых дверей дощатые модули утилизации продуктов человеческой жизнедеятельности, и в мерцающем неоновом свете звёзд, неясными силуэтами флотируют по водяной глади неизвестного происхождения эти, ну как бы это политературнее выразиться, ну эти, собственно продукты человеческой жизнедеятельности.

Как ничего не поняли? Я ж литературно старалась, даже можно сказать поэтически. Ну что прозу жизни Вам подавай - ну ладно, сами напросились. Короче - дворик залит зловонной жижей, по которой плавает дерьмо. И для полноты картины, обдолбанная девица из ненашинского автобуса, припёрлась в сортир босая, только в белых носочках. И она, после недолгих колебаний, шлёпает своими быстротеряющими белый цвет носочками по всей этой натуропатичности прямо в дощатый модуль. Дальше мы решили прервать научные исследования и спешно ретировались по направлению к автобусу.
И опять в автобусе, и опять несёмся свозь пронстранство и время. Второпях не спросили где-же мы останавливались, но судя по тому, что трясти перестало и под колёсами автобуса зашуршал асфальт, это было Оруро. Ещё несколько часов между сном и бодрствованием и ранним утром мы прибываем на большой автовокзал славного города Ла Пасского. Выгружаемся и, по предварительной договорённости, приступаем к поискам наших случайных попутчиков Игоря и Саида, которые должны подтянуться в то-же место, в тот-же час на автобусе той-же компании Омар. В это-же время прибывает автобус из Уюни, на котором прибывает четвёрка отдельнопутешествующих во главе с Паолой. Они в спешке собираются пересесть на другой автобус, чтобы добраться до Куско. Жесть. Это ещё часов двеннадацать. Или даже больше. Жесть. Оказывается их взгрели в Андреа туре - взяв деньги за лежачие места отправили на гораздо более дешёвых, сидячих. После недолгого ожидания подваливает Саидо-Игоревский перевозчик, доставивший в целости и сохранности наших случайных попутчиков. Мы опять сливаемся в экстазе путешествия, как мельчайшие капельки ртути из разбитого градусника, под действием сложных природных сил, притягиваются друг к другу, образуя одну большую, красивую блестящую блямбу.

Останавливаем 2 такси, которые за 10 денег с каждой машины отвозят нас в хостал Republica, в которым мы останавливались до поездки на Соляр. Хотя мы отсутствовали всего 4 дня, это много изменило в нашем облике - с обветренными лицами, пропыленные и просоленные - настоящие бродяги, мы гордо возвращаемся в ставший уже родным, наш уютный и обшарпанный хостал. Нас встречают как родственников и сообщают радостную весть - мы должны доплатить 50$, которые с нас забыли взять при расчёте 4 дня назад. Это процент от суммы, оплаченной кредитными картами. Саид и Игорь, оставив на хранение рюкзаки, отправяются на поиски пристанища для себя. Мы занимаем тот-же, что и прошлый раз, трёхместный номер, и на этот раз уже другой, гораздо лучший, чем прошлый раз, двухместный. Если кто-то захочет остановиться в этой-же гостинице, этот улучшенный номер находится на 1-м этаже в левом углу 1-го дворика. Заселяемся, как к себе домой, душ - какое блаженство. Надя уметается в прачечную. В первый раз за последние 4 дня проверяю е-мейлы - один от моей дочери - "Где ты шляешься, моя блудная мать?"

Дальше - почта приносит привет с лазурного Тихоокеанского берега, где наши дорогие оставшиеся в Перу Леночка с Киррилом воссоединились со столь-же дорогими нам Десантником и Художником для совместного санаторно - курортного излечения. Для пущей убедительности прилагаются фотографические доказательства того, как им было там хорошо. Кроме этого Леночка сообщает, что в связи с недавно окончившейся забастовкой, перекрывавшей дороги, ведущие в Куско и приездом больших масс людей, билетов на поезд до Агуас Кальентеса не было на ближайшие 4 дня и они купили тур 2 дня 1 ночь за 250$- добирались по какой-то "дороге смерти" и дальше на поезде для местных. Они первыми испробовали на себе альтернативный вариант, но за какие деньги! Мы так и не поняли - что за дорога смерти, и что за поезд. Потом, уже приехав домой, прочитав отчёт Саида, я поняла о какой дороге идёт речь - их везли на минивене до посёлка Мария Тереза, потом до элекстростанции, а потом пересадили на поезд для местных до Агуас Кальентаса. Да, но у нас только 1 день на Мачу Пикчу - из за проклятого ограничения во времени мы не можем выбиться из графика! А что если мы не сможем купить билеты на поезд по приезду в Куско? Спрашиваю у девочек из травел агенства, расположенного тут-же, в хостале, можем-ли мы купить билеты на поезд из Куско в Агуас Кальентес через них? Ответ - попробуем сделать. Мы им полностью доверяем - то, что предварительно было заказано через них, работало безотказно. После нескольких звонков нам сообщают приговор - билеты на поезд можно сделать по цене 140$ с человека. Дорого, но что делать - так мы будем уверены, что попадём на Мачу Пикчу. После совещания покупаем билеты только для 3-х человек - для тех, кому улетать домой раньше всех - меня, Ирочки и Пети. Конечно мы по доброму завидуем Саиду и Игорю - у них ещё больше 2-х недель после нашего отъезда. Надя тоже имеет несколько дней в запасе - на Амазонку собирается, у Жени тоже денёк - другой имеется.

Ну, что-ж, пора и позавтракать. Тут-же, в хостале питаемся тем, чего нам так не хватало на соляре - ну конечно хуевосами - это там так изобретательно яйца называют. Но тут они от перуанцев отстали маленько - у тех кроме хуевосов ещё город и международный аэропорт Хулиака имеется. Хуевосы свежие, пахнут хорошо, и на этот запах подтягиваются Саид напару с Игорем. Им как раз по одному хуевосу не хватало для полного счастья. За поглощением хуевосов ( как хорошо ложиться на слух и на бумагу это слово) ребята рассказывают нам, что нашли для себя отличный хосталчик Еl Solario. www.elsolario.com ул. Murillo 776, находится минут в десяти ходьбы от нашего, в центре, совсем близко от рынка ведьм. Мало того, в этом хостале есть конторка, для тех, кто хочет выжить на Дороге Смерти. Выжить мы хотели все, поэтому подтянулись к ребятам в их Солярий для переговоров.

Только мы в этот их солярий подтянулись, только я в эту велосипедную епархию первый шаг сделала и первый взгляд кинула, тут мне всё стало ясно. То есть вообще всё. Саид с Игорем всем остальным лапшать могут - ну типа, что просто себе искали и случайно отыскали, а меня-то не проведёшь на мякине! У этой велосипедной конторки униформа, спецодежда в смысле жёлто - голубая, или, как говорят у нас на Украине жовто - блакытна! Не поняли ещё к чему клоню? Так это-ж цвет украинского флага! Вот как - наши люди везде есть - засланные казачки в смысле! Игорь ведь тоже, как и мы с Саидом, с Украины родом. Ну правда в его родном городе, который от нашего с Саидом в семидесяти километрах расположен, бивней мамонта в краеведческом музее нет - наши краеведы гораздо краеведестей, чем их краеведы. Но справедливости ради отмечу, что сало мы любим одинаково сильно.

Тётка, которая там работала, увидев нашу сплочённую на соляре массовку, очень возрадовалась нашему колличеству, и сразу нам за это, ну и конечно за красивые глаза, в смысле глазки, которые ей Саид строил, сделала нам послабление в ценовой политике. Цены были различные, в прямой зависимости от красоты глаз и качества велосипеда. Для тех, кто на великах ехал, было от 36$ и выше. Для тех-же, кто рискнул доверить свою жизнь водителю машины сопровождения, увеселительная прогулка обошлась в 25 самых что ни есть настоящих американских долларов. Я, после долгих и мучительных терзаний, решила для себя дилему - где ехать - на велике или в машине сопровождения. Честно говоря, я готовилась к этой поездке и последний месяц каталась на велике, распугивая прохожих. Но ход моих мыслей был таков- поехать я, конечно поеду. Может даже и доеду, куда надо - дорога под гору всё время. Загвоздка для меня была в другом - я знала наверняка, что я вцеплюсь в руль мёртвой хваткой, втуплюсь носом в дорогу, а на по сторонам зыркать меня уже не хватит. А мне так хотелось на всё вокруг этой дороги с отвисшей челюстью попялиться! Но и кроме этого ещё один очень сильный аргумент был в пользу машины сопровождения. Ну во всём эта Вика виновата со своим примером заразительным - честное-пречестное слово! Вот так она этими райскими кокавыми кущами мне душу разбередила, что попасть туда стало моей идеей - фикс.

Ну так и порешили - на великах ехали Петя, Игорь, Саид, ну и возглавляла эту тусовку Надя, для которой по любой дороге проехать -как детям в школу прошвырнуться. А что вы думаете - лёгкое ли это дело быть одновременно конькобежкой, байдарочницей, велосипедисткой, путешественницей, мамой двух взрослых дочек-красавиц, бабушкой одного супервнука, быть на работе незаменимым звеном, делать по 100 приседаний в день, систематически коня на скаку останавливать, время от времени в горящую избу входить, и при этом при всём находиться во втором счастливом браке, причём в Перми. Кроме того Надя умудрялась даже во время столь напряжённого путешествия, не снимая налобного фонарика, смотаться на маникюр. Самое страшное в поездке по Дороге Смерти, для Нади было пусть даже кратковременное, но мучительное расставание с розовой сумочкой - она очень боялась, что выйдя из под её контроля, мы очень неэкономно, сразу и вдруг, израсходуем туалетную бумагу и сожрём мандаринки и коржики, таким образом наша группировка лишится НЗ - неприкосновенного запаса на чёрный день.

В машине, а вернее в целом автобусе сопровождения, сопровождать отважных веловыживателей на Дороге, будет команда поддержки, в
которой кроме меня состоят Ирочка с неразлучным чемоданом и Женя, в совершенстве владеющая тихим и очень тихим диалектами испанского языка. И наконец начинается самое интиресное - примерка униформы, и я понимаю - день удался - Игорь опять предстаёт во всей красе, в смысле в красных трусах. Приятно смотреть, как к ниму присоединяется Саид, но поскольку красных трусов у него нет, то есть я хотела сказать, что трусы у него есть, но не красные, Саид решает отличиться как нибудь по-другому. Среди обилия велосипедных шлемов всех цветов и оттенков, которые соотствуют новейшим аэродинамическим характеристикам, он выбирает гитлер-югенд стиль, то есть чёрного цвета горшок, который, кстати ему чертовски к лицу, хотя ему всё чертовски к лицу. Игорь, не желая уступать Саиду титул главного модника, следует его примеру, с трудом откопав себе точно такой-же казан. Петя может и рад-бы последовать их примеру, но всё, поезд ушёл и кто не успел, тот опоздал.
После того, как с подбором велосипедов и подгонкой гардероба было покончено, пошли поели в каком-то совсем неаутентичном месте зверскими порциями какой-то неаутентичной еды.

И дальше - долгожданный момент - рынок ведьм, наверное единственное место в мире, где находясь на одном пятачке и даже возле одного прилавка можно купить счастье, здоровье, семейное благополучие, исполнение желаний, успех, карьерный рост, веру, надежду, любовь и чиряк на задницу начальника. Неосведомлённому человеку, конечно, без консультации опытной ведьмы с большим производственным стажем не разобраться что к чему - ведь прилавки завалены всякими очень нужными для достижения цели любой ценой сушенными жабами с блестящими стеклянными глазами, вяленными зародышами лам, чулками змеинной кожи, коробочками с толчёнными летучими мышами, плошками с десятками видов и подвидов мумий тараканов, жуков, пауков, стрекоз, многоножек, ящериц, множеством баночек и скляночек различных величин и конфигураций с настойками и наливками из змей, лягушек, скорпионов, и прочих яиц крупного рогатого скота, бусинами, камушками, ракушками, веточками, цветочками, корешками, бутончиками, тычинками, пестиками, амулетами, браслетами, бусами, трещалками, пищалками и ещё десятками и сотнями таинственных компонентов и немыслемых ингредиентов, если применять которые согласно предписанию, то будет вам счастье.

Слушай, жаба, а будь моей Царевной Лягушкой!

Жертвы аборта

Это совершенно другая планета, и мы - пришельцы на ней, зелёные человечки, обалдевшие от этого всего изобилия, ходим с разинутыми варежками и хлопаем глазами удивлённо и восторженно. А люди местные ходят мимо, снуют по улице, спешат куда-то по своим делам и никому до нас дела нет, никто нас за руки не хватает, никто товар свой не навязывает и не бегает за нами, приставая назойливо. Надо тебе что-то - подойди, спроси - всё расскажут, всё обяснят - без заискивания, без фальшивых улыбок, без нытья и подобострастия. Нравится мне здесь, да и всем моим попутчикам тоже. И что интиресно - оказываются они улыбаются, эти боливийские женщины с печатью вечной скорби на лице. Они улыбаются в ответ на улыбку. Единственное, что у меня вызывает грусть - имеющиеся в изобилии и широком ассортименте шкуры пятнистых кошек - небольшие и разные, даже шкуры леопарда попадались. Жаль этих красивых грациозных и ловких животных. Ведь их так мало осталось в дикой природе. Будет жаль если наши внуки застанут только тусклые пыльные шкуры.

Мы бродим среди рядов и прилавков, вот уже началось тканное пестроцветье - невозможно удержаться, хочется скупить пол рынка. Да, но куда это всё потом носить? Самое приятное - нам не надо никуда спешить, как хорошо! Слоняемся бесцельно, любуясь, спрашивая, примеряя и покупая изредка. Игорь купил чудесный свитерок для своей трёхлетней дочурки, а я для своей двадцатитрёхлетней рюкзачёк кожанный, и всё за смешные деньги. И всё это вдоль улицы неширокой, камнями мощённой, с подворотнями всякими и внутренними двориками. В одну такую забрели со случайным кармическим братом Саидом, блуждали по ней, пока в какой-то крошечный магазинчик не зашли. Пока он продавщицу охмурял и очаровывал, я себе широченный, сшитый на спине как пончо, тонкий шерстяной шарф- шаль присмотрела, мягкий и тёплый. Полосатый. И цвета - мои любимые, тёплые, но не яркие - жёлтый - цвет спелой пшеницы, золотисто коричневый - как каштаны, которыми осенью город нашего детства усеян, спокойный оранжевый, как солнца диск на исходе дня. Продавщица спросила у Саида или мы не муж и жена, и когда тот ответил, что мы совсем другого вида родственники, девушка на радостях продала шаль практически за пол цены - что-то около 20 боливано, то есть 3 доллара. А потом вышли на улицу, сидели прямо на бордюре. Камень был тёплый, гладкий и приятный наощупь. И день был тёплый. Мимо ходили люди, рядом, прямо на полу, молодые растаманы продавали какие-то поделки. И это был момент счастья - я была в месте, в котором мне очень нравилось быть, в окружении людей, среди которых мне было хорошо. Как всё-таки мало человеку нужно для счастья!
Все разбредались, терялись и снова находились, растворялись в толпе и снова выныривали из какой-то подворотни, в конце концов группирясь вместе, как по действием центростремительного ускорения, короче, ходили, куда глаза глядят. Любопытно было ходить куда глаза глядят с Саидом - в этом случае мы довольно быстро обязательно упирались в симпатичную женскую попку - его глаза глядели именно в этом направлении.
В одном из крошечных магазинчиков продают диски с записью местной музыки. На обложке одного из них профиль индейского дядьки, скорее это североамериканский типаж - орлинный нос с горбинкой, резкие носогубные складки, острый взгляд из под сдвинутых бровей. Смотрю на эту картинку - и, мама дорогая! Это-ж один к одному профиль нашего Игоря, с той только разницей, что Игорь белобрысый и голубоглазый! Зову всех наших - посмотрите, посмотрите - и точно, соглашаются - один к одному. Вот, ну я-ж говорила, что индейцы украинские корни имеют, а мне никто не верил! Ну теперь уже никто и не спорит со мной - доказательства налицо. Вернее на лице, у Игоря.

Что делать дальше? Решаем отнести обновки к нам в гостиницу и поехать на смотрвую площадку в верхней части города - Мирадор Киликили. Хочется посмотреть на город сверху, увидеть, как ночь приходит в Ла Пас. Сказано- сделано. Решаем отнести обновки в гостиницу. Идём через шумный, клокочущий, бурлящий Ла Пас, смотрим как машины раздолбанные снуют беспорядочно, люди между ними совершенно немыслимо перемещаются, норовя просочиться в мельчайшие щели и абсолютно не беспокоясь за свою жизнь, кажущиеся абсолютно бесполезными в этом всеобщем хаосе регулировщики театрально взмахивают жезлами, но кому до них есть дело? Микрики - маршрутки в немыслимом колличестве со свисающими из полуоткрытых дверей кондукторами, истошно орущими маршрут движения, носятся, норовя срезать угол. Толстые важные тётки в пышных юбках, немыслимым образом прикреплённых к голове котелках, и с яркими полосатыми мешками на спине, торопятся куда-то по очень важным делам, а мы охотимся за ними - Ирочка с фотоаппаратом, все остальные - просто так, чтобы посмотреть, как у них шляпа к голове приделана и что они носят в мешках. Тут-же на улицах готовят и продают еду, при помощи допотопных, наверное доколумбовских сокодавилок, сокодавят мутную жидкость, разливая её в наверняка мытые по третьему разу одноразовые стаканчики. Рискуем здоровьем - пьём с наслаждением. Надеемся, что пронесёт - нет, не в смысле диареи, в смысле усё будет хорошо.

Чтоб училка не узнала - химию прогуливаем.

Икебана по Ла Пасcки. Японцы отдыхают.

Манхеттен по Ла Пасски.

Тайм Сквер по Ла Пасски. Нью Йoрк отдыхает.

Новейшая охранная сигнализация.

Чем выше постамент, тем дальше видно.

________________________________Практикантка жёлтого дома

Ла Пасская Мадонна

Только вот незадача - Петька где-то пoтерялся. Он вообще часто терялся, но всегда потом находился - типа как кот домашний - дёрнет куда-то через форточку, походит, погуляет, но потом опять домой, в семью - это святое. Написали мы Пете записочку - мы ждём тебя на Киликили, подваливай, типа как на деревню дедушке - мы-ж не знали, что там за Киликили и насколько оно велико. Остановили такси и поставили вопрос ребром - хотим на Киликили ехать, нас шестеро, не можем жить друг без друга, поэтому в одной машине. Всё. Ответ - что за базар, вшестером, так вшестером, домчу с ветерком. За 7 или 8 денег. Зафаршировались мы под завязку, причём как-то легко и просто всё это получилось, при необходимости ещё-бы пару человек могли-бы затрамбоваться, и вперёд, на Киликили! А Кили(повторить 2 раза) это высоко находится, дорога не просто крутая, а можно сказать даже крутецкая, да и высота практически 4 км, и нас шестеро плюс водитель в машине. Машина не тянет прямо ехать. Тогда водила стал галсы закладывать - как яхта в погоне за боковым ветром. Еле едем по дороге зигзугами - со своей полосы на встречку, потом обратно на свою, потом опять на встречку. Мы хохочем, заливаемся - весело нам, а человеку горе - резко чем-то жаренным запахло - пока доехали, навервое сцепление сожгли.

Продолжаем радоваться искренне и от души, но кроме чужих неприятностей бывают и другие радости в жизни, поэтому следуем дальше, на смотровую площадку Киликили. Ах! Какая красота! Весь Ла Пас - как на ладони. Если Боливия - ж**а мира, то Ла Пас, находящийся в длинном глубоком овраге, и есть та самая главная часть этой задницы - извилина, делящая её поплам. Вся огромная котловина, сверху до низу плотно облеплена незамысловатыми постройками, задней стенкой вгрызающимися в склон. Внимательно приглядевшись, вижу, что склоны этого гигантского оврага морщинистые, складчатые, и домики вжались в эти морщины, как блохи, вгрызшиеся в многочисленные шейные складки на толстой коже загулявшего шарпея. Деревянных построек нет, у них даже фавеллы из красного кирпича построены и перекрыты бетонными панельными перекрытиями. И кирпич красный полый внутри, лёгкий и крепкий. Я и испытания проводила на крепость - лупила со всей дури кирпичём по кирпичу - это у меня с детства привычка неистребимая - хочется посмотреть, а что там внутри и как крепко оно там, внутри держится. На этот раз держалось крепко - расколотить не удалось.

Нам всем нравится Ла Пас и нет однозначного обяснения, почему так случилось - ведь город простой, обшарпанный и без архиректурных изысков. Игорь говорит, что Ла Пас ему нравится даже больше, чем Буенос Айрес и Париж. Что здесь может нравиться? Солнце не зажигает радугу в брызгах несуществующих фонтанов, деревья не смыкают кроны на отсутствующих тенистых аллеях, мраморные Валькирии не поддерживают лепнину изящных фасадов, уличные музыканты не играют на сверкающих саксофонах, дети не кормят голубей на широких площадях, солённые брызги не разбиваются о гранит набережной, стайки легкомысленной молодёжи не щебечут громко, сидя на ступеньках библиотеки, пары не обнимаются на скамеечках парков, никто не заходит в несуществующие уличные кафешки, чтобы за чашечкой кофе поболтать с приятелями. Где-же логика? Почему мы, все семеро полюбили, да именно полюбили этот странный и даже нелепый город?
Смешно, безрассудно,
Нелепо, безумно - волшебно!
Ни толку, ни проку,
Не в лад, невпопад - совершенно!
Всё в мире движется и колеблется. Быть может время и пространство соединилось для каждого из нас именно в этой точке, частота колебаний каждого совпала с частотой колебаний города и в результате этого совпадения возник немыслимой силы резонанс, который многократно усилил остроту нашего восприятия. Это был наш город и это была Любовь. Это было чувство, сходное чувству между мужчиной и женщиной, когда, казалось бы вопреки всякой логике двое душ и двое тел, двигаясь в с одинаковой амплитудой достигают пика наслаждения. Да, это был оргазм, или приход - кому как больше нравится. Мы с восторгом смотрели на этот город, заполнявший собой от горизонта до горизонта всё изогнувшееся в виде чаши пространство. И над всей этой суетой, над всем этим творением рук человеческих, так-же как миллионы лет назад, невозмутимо и величественно возвышается снежная шапка Иллимани.

Как чудесно называется это место - м-и-р-а-д-о-р - как название средневекового замка, к-и-л-и-к-и-л-и - как крик птицы, летящей над морем. Оказывается в Ла Пасе случаются цветы - у нас они называются анютины глазки, интиресно - а как у них?

Триумфальная арка ведёт прямо в небо. Пройдя сквозь неё, можно оказаться в другом измерении. Полиция тщательно охраняет все подступы и я, пробираясь по клумбам, стараюсь незаметно проникнуть в параллельный мир. Но как-же я там буду одна, без моих случайных попутчиков? Нет, останусь здесь, с ними.

Внизу, ярким пятном выделяется жёлтый пластмассовый тазик футбольного стадиона. Хоть я и не футбольный фанат, с удовольствием посмотрела бы как гоняют мяч на четырёхкиллометровой высоте.
У каждого свой темперамент и свой метод проявления эмоций. Для кого-то это тихое созерцание, а для меня более близка реакция щенячего восторга, который носится ошалелый от счастья. Да, горжусь собой, мне удалось заразить этим приступом всеобщего сумашествия своих случайных попутчиков и они как щенки, или как дети шалели вместе со мной. Решаем сделать "киликили", но не знаем, как правильно.
Так?

А может так?

Может ещё так попробовать?

Или так?

Кажется получилось.
Потерявшийся накануне Петька нашёл нас по оставленной для него записке и мы, уже все вместе, затаив дыхание,смотрим как сиреневые сумерки сползают вниз по склонам гигантской чаши. Они делаются гуще и гуще и в ответ город начинает зажигать огни - сначала жёлтые, а потом голубые, сначала одиночные, а потом всё больше и больше, а потом целое небо, кажется падает нам под ноги, опрокинувшись под тяжестью Млечного Пути. И это так прекрасно, что мы даже не поняли, что настоящее небо затянуто тучами. Но ничего, на нас хватило этой красоты, а Вас, у тех кто захочет увидеть всё своими глазами, есть шанс увидеть, как на исходе дня Солнце зажигает пожар на белоснежной верхушке Иллимани и свет далёких галлактик объединяется с огнями города, и не разобрать уже где граница между ними - где заканчиваются огни звёзд и где начинаются огни города. По доброму завидую Вам, тем, у кого ещё всё впереди. Конечно если Вам посчастливится полюбить этот город.

Время уходить. Спускаемся по круто уходящим вниз улочкам, идём счастливые и переполненные эмоциями, доходим до главной площади и садимся прямо на ступеньках. Вечер тёплый и безветренный. Спокойный и тихий. Мягкий свет фонарей освещает площадь. Толпы туристов не носятся, поднимая тучи пыли как стадо слонов на сафари. Город, и люди в нём живут своей жизнью. Не хочется говорить. Кажется мы уже понимаем друг друга без слов. Но разве так бывает? - мы ведь встретились несколько дней назад, и мы всего лишь случайные попутчики. Значит бывает, и любая случайность закономерна. Так должно было случиться с каждым из нас и так случилось. Мы приехали с разных стран и разных городов, мы принадлежим к разным поколениям, мы не были знакомы раньше, но сейчас мы сидим на ступенях главной площади этого города, Надя, как птенцов, кормит нас мороженным и нам хорошо. День был замечательный. А завтра будет Дорога Смерти, но это будет завтра.

P.S.Я спутала фотографии - здесь Надины и мои. Надя, спасибо.

Дорогие мои! С Новым Годом! Путешествий, улыбок, хорошего настроения, семейного тепла, здоровья Вам и Вашим близким желаю от всего сердца! А ещё - случайных попутчиков - для тех, кому это нужно. Мечтайте! Мечты сбываются, надо только очень захотеть! За сбычу мечт!

**Rongo** » 31 дек 2008, 13:02

Ла-Пас.... обожаю!
Тебя тоже с наступающим Новым годом!

Ла Пас

Рынок ведьм

Смотровая площадка

У нас пишут на заборах, у них на кактусах

[/img]

**Said** » 31 дек 2008, 20:17

Аднака, знал бы я, что путешествую в компании 14-ти руких Ишвари - язык бы попридерживал! А сейчас как на мирадоре побывал, пойду, водки выпью. С Новым Годом!

**Angelina** » 08 янв 2009, 11:02

День 13. Кто там так громко плескается в душе, ведь ещё можно спать и спать! Боже, ну за что мне это всё? Да, так я и знала - это Петя, он во всём виноват. Во всём моём раннем пробуждении. Вот народец, ну что за люди! Мало ему каждый день носки стирать, так сегодня он решил на всякий случай постирать уже стиранные. На какой такой "всякий случай"? - на непредвиденный, который лучше предвидеть заранее. Ведь сегодня, в полном составе, без штрейкбрехеров и вольноопределяющихся, наша самостоятельно-путешествующая боевая единица в добровольно-принудительном порядке отправляется покорять Дорогу Смерти. Всякое может случиться, поэтому Петя, на всякий случай, в смысле на случай, если с ним что случиться, решает оставить после себя только самые хорошие воспоминания, в смысле дважды стиранные носки. Женя тоже раскапризничалась - видете-ли, голова побаливает, аппетит то пропадает, то разыгрывается, волосы на пробор не зачёсываются -короче, отмазаться хочет. Нет, девочка, с нами такие штучки-дрючки не пройдут - поедешь, и всё тут. Что? Можно ли взять ссобой купленную в Перу куклу? Ну ладно, так и быть, бери. Чем-бы дитя не тешилось, лишь-бы кушать не просило.
Ну, что-ж, надо и себе как-то подготовиться. Примету какую-нибудь выдумать и придерживаться. Ага, кажись придумала - Фидель решил бороду не сбривать до победы мировой революции и мне это близко по духу. Значит так, примета: каждый раз перед тем, как я буду ехать на Дорогу Смерти, утром перед этим ни в коем случае, даже под страхом смерти, не буду сбривать волосы подмышками. Нет, под одной подмышкой - под левой, которая ближе к сердцу! Сказано - замётано. Думаю, примета хорошая, должно помочь. Только колется очень. И чешется.
Ирочка тоже тщательно готовиться к этой знаменательной вехе в нашем очень сильно самостоятельном путешествии - чай не каждый день на Дорогу Смерти приходится ездить - в этом случае особо тщательный подход, в смысле уход за собой нужен. Вместо обычных сорока минут Ирочка провела в душе ровно в два раза больше времени и притёрла в своё по-голливудски совершенное тело ровно в два раза больше пахучих и оченьпахучих притирок а также примочила в два раза больше столь-же хорошопахнущих примочек. Кроме этого Ирочка проделала очень кропотливую подготовительную работу - начистила Петиной зубной щёткой и его-же пастой свои 11 серебрянных перстней - по одному на каждый палец. Только Вы Пете, пожалуйста её не закладывайте, да и меня тоже - мы ж его очень боимся, а любим и уважаем - ещё больше. Секрет? Не заложите? Ну, спасибочки. Поехали дальше.
Надя также, как и все в нашем странствующем коллективе, очень серьёзно отнеслась к поездке, тем более что она ехала на велике, не то, что мы, в автобусе. Надя знала наверняка, что может облегчить её велосипедное ралли - конечно-же, хороший, или даже очень хороший маникюр, чем она и озаботилась заблаговременно. Чтобы усилить эффект, Надя попросила маникюршу не просто покрыть её ногти каким-нибудь неброским лачком, а потребовала изобразить на каждом ногте галюционогенные катринки, навеянные приёмом аяуаски. В результате из каждого ногтя, как из потустороннего мира, в мир наш любопытно выглядывали девушки-анаконды, девушки-леопарды девушки койoты, юноши-анаконды, юноши-леопарды, юноши койoты... Что? Как можно было определить какая анаконда девушка, а какая юноша? Боже, ну чего-ж Вы такие тугодумы - ну конечно-же по первичным и вторичным половым признакам. Да, на Надиных ногтях и это было видно, у неё форма ногтей хорошая. Кроме этого Надя была одета в сиреневую футболку с надписью Нью Йoрк, привезённую мной ей в подарок. За день до описываемых событий футболка была вероломно похищена в прачечной, куда Надя сдала постирать свои одежёнки. Обнаружив пропажу уже в гостинице, Надя очень расcтроилась - она сказала, что сиреневый цвет всегда приносит ей удачу. Она даже со своим вторым мужем познакомилась, когда её веки были заретушированы сиреневыми тенями. Пришлось нам всем, в полном боевом составе идти в прачечную и отбивать Надин талисман. Они конечно, начали отпираться, что знать ничего про это им неизвестно, но мы их пообещали шапками закидать, так они забоялися и отдали заветную Надину одежку. Так что, если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой для нас с тобой, и не забывайте проверять свои шмотки не отходя от кассы. И, конечно-же, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь случайных попутчиков, но в случае чего, они вам всегда прийдут на помощь в забрасывании шапками всяких непорядочных людей.

Когда Надя услышала про мою свежеизобретённую примету, она мне по-доброму позавидовала и решила свежеизобрести свою примету, и у неё это получилось - продолжая традицию камрада Фиделя, который не бреется до победы мировой революции, мою традицию, следуя которой, перед каждой поездкой на Дорогу Смерти, я не сбриваю волосы под левой подмышкой, Надя решила не выщипывать брови, пока не вернётся живой и совсем здоровой. Понятно, что любой женщине не под силу идти на такие жертвы, но Надя была не любая, а особенная - ведь всем давно известно, что второе замужество - это победа надежды над здравым смыслом. Так по секрету скажу, что наша Надя как раз и была той надеждой.

Итак, очень серьёзно подойдя к вопросу подготовки к операции "Дорога"- дважды постирав носки, накрасив ногти, не выщипав брови, до блеска начистив перстни, одев счастливую сиреневую футболку, захватив куклу и необезволосив левую подмышку, мы пошли и с большим аппетитом наелись хуевосов с повидлой, так как завтрак был включён для VIP персон. После этого в хостале нам выдали карту города и мы, как на заклание, поплелись в El Solario по пустынным улицам утреннего Ла Паса, чтобы слиться в очередном случайном экстазе самостоятельного велопутешествия с Саидом и Игорем.

Мы шли по этим пустынным улицам спящего города, с трудом уворачиваясь от хаотично несущихся во всех направлениях раздолбанных машин, неимоверным образом продираясь через беспорядочно снующую толпу тёток в котелках, детей в соплях, мужиков с мешками, мадонн с младенцами болтающимися в заплечных и заспинных торбах, продавцов галош, керосина и кукурузных лепёшех, мы продолжали идти к цели, полуоглохшие от истошных воплей кондукторов маршруток и душераздирающих призывных криков чистильщиков обуви.

Надежда, наш компас земной, с картой в руках, вела нас по крутым мощенным улицам только начинающего просыпаться Ла Паса, и удача была нам наградой за смелость - через 11 минут, ровно в 7.04 по местному времени, мы все, ударом Петиной ноги, распахнули дверь велосипедного подразделения хостала El Solario.

Здесь, радуясь нашему 4-х минутному опозданию, в составе остальных участников велоэкспедиции, Саид и Игорь уже, так и не дождавись нас, с аппетитом поглощали хлеб с повидлой, называемый здесь завтраком и входящий в стоимость тура на Дорогу. Вот, ну сколько раз говорю себе - ну нельзя опаздывать - всё интиресное прозевать можно- так и на этот раз случилось - из-за своей непунктуальности лишилась эстетического удовлетворения - Игорь был уже переодет в абсолютно-водо-взглядо-непроницаемые штаны и столь-же непроницаемую кофту, то есть картина демонстрации бицепсов, трицепсов и красных трусов не порадовала моих глаз. А кто знает, как оно обернётся - не от балды-же эту дорогу смертельным именем назвали, может карты так лягут, что это созерцание прекрасного будет последним приятным воспоминанием моей жизни. Ан нет, не судилось, прозевала, или, как говорят на Украине - прогавыла.

На этой нервной почве у меня начался приступ посттравматического жора, тем более, что завтрак входил в стоимость велотура. Ну, что-ж, раз за всё уплОчено, прийдётся позавтракать во второй раз. Правда Женя стала отбиваться, что мол не хочет, сыта она по горло, пришлось нашлёпать её и научить истине - дают - бери и тогда во время еды прийдёт аппетит. Надя тут-же обрадовалась 7 раз, незаметно положив под столом в розовую сумочку 7 кусков хлеба, совсем слегка начатую банку сливовой повидлы и пол-бутылки пепси колы. Правда пропажа пепси колы обнаружилась, все её начали разыскивать, так что, к нашему всеобщему огорчению, бутылку пришлось незаметно подбросить.

Все сидели с убитыми лицами, вспоминали за жизнь, давали неисполнимые обещания, типа - если выживу - пойду учиться играть на арфе, запишусь в кружок выпиливания лобзиком и буду бороться за мир во всём мире. Боженька, только помоги выжить, и, обещаю, тебе больше никогда не будет мучительно больно за мои бесцельно прожитые годы. Вот почему я и люблю путешествовать большой компанией - - всегда есть к кому поприставать с бодрящими разговорами и с тактичными вопросами, переоделись-ли они по такому случаю в чистые кальсоны и не хочит-ли кто на всякий очень пожарный случай черкануть письмецо, запечатать его в конвертик и озаглавить "прошу вскрыть в случае моей преждевременной кончины".

Утро. Жор перед перед дальней дорогой. Масло. Холст. Ой, Масло. Хлеб.
Ну, вот, труба зовёт, и вечный бой, покой нам только снится, карета подана. Пора. Загружаемся. Поехалииии! В карете, в смысле в автобусе, нас четырнадцать, плюс два инструктора. На великах - десять человек - наша геройская Надюха - толькo одна, как говорит мой гениальный брат-близнец Саид, фемина. Остальные девять - феминисты, то есть любители фемин. В группе сопровождения, кроме наших трёх фемин (или феминок?) ещё одна - сопровождающая своего бойфренда девушка с Канарских островов. И бойфренд её тоже из тамошних, из канарских. Надо-же, никогда-бы не подумала, что там люди обитают - думала, что только туристы.

Автобус, как паук по вертикальной стене, начинает карабкаться вверх по крутым улочкам Ла Паса. Перепад высот - мама не горюй - на самом дне чаши высота около 3600 м над уровнем моря. Здесь, где меньше народу и, соответственно, больше кислороду, расположенны все административные и правительствинные здания, а также проживают новые боливийские (или новые боливийцы?). Чем выше по склону, тем меньше кислороду, холоднее, и больше народу. Который победнее. Мотор натужно ревёт, автобус карабкается и карабкается, а город всё не кончается. Домики, домишки и домишечки, словно пытаясь опередить наш автобус, тоже взбираются вверх по склонам, заполняя всё пригодное и не очень пригодное для строительства пространство. И ещё выше. И вот уже эти домишки, как ласточкины гнёзда - нет, не те зАмки возле Ялты, а как настоящие, птичьи, вжимаются в складки скалистой породы. Но опять-же, это не наф-нафовские коробки-фавеллы Лимы - всё из кирпича - с чувством, с толком, с растановкой. Карабкались, карабкались и выкарабкались - упражнение для устранения деффектов речи. На выходе из города высота порядка 4 100м.

А нам и этого мало показалось - выше попёрли. Пёрли - пёрли, пёрли - пёрли, и выперли на 4 700 - ни фига ж себе! И самое приятное - никакой горняшки - одичали, адаптировались

Автобус выехал на исходную позицию, выпустили нас на волю - для окончательного и беcповоротного инструктажа. Воля была очень живописная и суровая - резко очерченные, словно графитовые контуры гор с небольшими островками ослепительно-белого снега, уходящие отвесно вниз ущелья, и всё это под небом голубым, по которому не только у нас над головами, но и гораздо ниже- под ногами, в ущельях, белыми клочьями карабкаются по стенам гор и плывут по небу облака- белокрылые лошадки. И вокруг- зенящая тишина, какая только в горах может быть.

Инструктор построил нас всех - и активных, и пассивных - и ну давай стращать. Сначала, для наглядного примера, пригласил посмотреть налево. Хотя я всегда налево поглядываю, так, вроди-бы невзначай, это "налево" как-то не очень располагало к веселью - далеко, или вернее даже очень далеко внизу, на дне пропасти, ясно просматривалaсь полуразложившaяся тушка какого-то транспортного средства. Для пущей убедительности и острастки инструктор живописал, что в год на Дороге, сбившись с правильного курса и испытав состояние свободного полёта, гибнет около восьмидесяти человек. Все велосипедисты как-то приуныли. Для поднятия вертикально вверх боевого духа, инструктор их успокоил - так велосипедистов только 2 с половиной в среднем гибнет, а остальные 77 с половиной, это те, кто на машинах. И автобусах сопровождения. Тут велосипедисты сразу воспрянули духом, а мы - наоборот. Тут я обернулась, чтобы на наш автобус посмотреть, достаточно-ли он надёжен, и увидела, что от автобуса отвалилось колесо и дядька водитель в синих трениках безуспешно пытается присобачить его на место. Инструктор, увидев наши отвисшие челюсти, поспешил успокоить - а, ну типа это ничего, что колесо отвалилось - у нас это сплошь и рядом случается, и ничего страшного в результате не случается. У нас водитель очень хороший. Он просто от бога водитель. И зовут его Дон Хуан. Вот. Тут некоторые многозначительно переглянулись и сразу стало понятно, что народ подобрался читающий. Кастанеду. И даже иногда другие книжки. И мы сразу повеселели, потому, что поняли, что с таким Доном, да ещё и Хуаном, да ещё и от Бога, усё будет хорошо. Но на всякий пожарный случай, на случай если не доедем, координаты фирмы сообщаю сейчас: C. Murillo N 776 Esq. Santa Cruz, tel 2129544 – 2367963. Cel 76211626, turismoelsolario@yahoo.com, elsolario@hotmail.com , www.thedeathroad.com
После того kak наш многоуважаемый Дон и даже, не побоюсь этого слова Хуан, прилампычил колесо, выяснилось, что другое колесо тоже не сильно шибко держиться. Тогда один из инстукторов пошёл и начали они уже дуэтом с Доном это злополучное колесо пришпандёривать. Ну, и видать, чего-то у них там не заладилось - колесо никак не хотело по Дороге Смерти катиться в составе автобуса. Тогда и второму инструктору пришлось вступить в боевые действия и они уже втроём стали всеми правдами и неправдами это злополучное колесо на место заманивать. И надо сказать что таки да, заманили - могут, когда захотят.

Дон, как Ленин на броневик, залез на крышу автобуса, чтобы толкнуть речь, но передумал и просто, по - Гагарински сказал "Поехали" и взмахнул рукой, а в ответ на это велосипедисты покатили вниз по широкой асфальтовой шоссейке над пропастью, по направлению к славному своим примыканием к Дороге Смерти городку Коройко.

Им на великах, а нам вдогонку на автобусе, предстояло за четыре часа с высоты 4 700 докатиться до высоты 1 200, то есть вся компания должна быть опущена аж на целых 3 500 м. Наши героические велопутешественники взяли резкий старт, наш Дон с многозначительным видом скромно держался позади.

Проехали контрольно-запускательный пункт, с велосипедистов скачали по 24 денег, а с нас - нет.
Остановились на привал, где все привалили велики на землю и привалились друг к другу для оказания моральной поддержки. Я, пользуясь случаем, абсолютно платонически и не кровожадно привалилась к Игорю. Правда я была невиноватая - он сам ко мне пришёл (это я на всякий случай для своего мужа пишу - он тоже читает).

Над дорогой стояла скала, а на ней - рекламная продукция приглашала всенепременнейше посетить госпиталь. Мы не хотели в госпиталь, поэтому поехали дальше

. Ехали - ехали, всё вниз - накатиком, по абсолютно нормальной асфальтовой дороге, одна обочина которой упиралась в скалы, а другая обочина плавно переходила в пропасть. Хотя мы ехали всё время вниз, и по идее опускались ближе ко дну пропасти, она от этого мельче не становилась, а даже совсем наоборот - делалась глубже. Меж тем окружающий ландшафт постепенно менялся - острые контуры скал теряли свою графитовую темноту и резкость очертаний, постепенно всё больше и больше покрываясь сначала мхом, потом травкой, затем кустарником, дальше - деревьями. Обжигающе сухой воздух высокогорья по мере продвижения вниз пропитывался влагой наползающих на дорогу клочьев облаков, делалось теплее.

Очредной каприз - Дороге надоело скучно опускаться вниз, она решила взбрыкнуть и попёрла в гору. Автобус остановился, велосипеды были резво заброшены на крышу, наши велогерои велогероически загрузились в автобус, где мы им оказали велогероические почести. И поехали мы дальше на автобусе, весело и вместе. Желающие могли испить имеющуюся в большом колличестве бутылированную воду, пополнить витаминный запас, откушав бананов, и даже какие-то кексики имелись в наличии.

Так мы и ехали, пока не приехали к какому-то крохотному базарчику. Ассортимент был настораживающе-подозрительным, с преобладанием подгузников и памперсов. К чему бы это - к дождю, или соль подорожает? И что-ж там дальше за дорога страшная такая, что памперсы на ней - предмет первой необходимости? Неужели страсти такие, что все писаются? Может себе прикупить?

Кроме памперсов ассортимент был небогатый, но полезный. Одна тётка продавала сыр из молока ламы - круглые, блестящие, упругие головки, которые так хорошо пахли, что мы купили всё оптом - примерно по 2$ за кружок. Кроме того, что сыр был очень вкусный, он ещё и полезный - в нём кальция много, а кальций для костей полезен - он их укрепляет. Помня печальный опыт многострадального Олилуя, кости хотели укрепить все - и велосипедисты и группа поддержки. Укрепили кости, остатки сыра спаковали на попозже в Надину розовую сумочку, и покатили на автобусе далее вниз.

Проехали совсем немного и на какой-то левой развилке повернули направо. Это сразу вызвало у меня нехорошие ассоциации - я налево люблю ходить (не истолкуйте привратно - из-за политических убеждений), а тут - никакой последовательности - на левой развилке уклониться вправо. При этом заблаговременно не озаботившись подгузниками. И точно, только мы не повернули налево, автобус остановился и всем предложили выйти на выход, то есть спешиться. Предчувствуя неладное, мы вышли, как на заклание, поддерживая друг друга морально и физически. И тут мы поняли - шутки кончились, причём одновременно с асфальтом. И как только кончился асфальт, тут как тут, откуда не возьмись, туман в самом его злостном проявлении - молочно-белёсый, густой, непроглядный и зловещий.
Всё поменялось враз и мгновенно - Дорога, избавившись от ненавистного ей цивилизованного асфальтового прикида, как змея от старой, отслужившей своё кожи, предстала во всём своём устрашающем неглиже. Её мускулистое тонкое и длинное тело, покрытое блестящей чешуёй мокрого щебня, извивалось у наших ног, вжимаясь в поросшую замшелыми кустарниками скалу, нависшую над пропастью, и уползало в молочную пелену тумана. Я потрогала Её рукой, и мне показалось что под моей ладонью нервно вздрогнула скользкая чешуя.

Этот разительный контраст был настолько внезапный и произошёл столь вдруг, что многим стало здорово не по себе. Надя стояла возле автобуса, глядя на все эти метаморфозы широко распахнутыми глазами. Потом, посмотрев в молочный занавес тумана, она тихо сказала - "я дальше не поеду на велосипеде". Мы обнялись, и я сказала ей - "подумай хорошо, послушай свой внутренний голос". А это Надя умеет делать очень хорошо - перед тем, как принять какое-то важное решение, она на несколько минут погружается в себя, прислушивается к своим внутренним ощущениям и, потом, спустя какое-то время, созрев, из её мыслей рождается поступок. И за то время, которое мне посчастливилось быть рядом с этой удивительно мудрой и активной женщиной, её решения и поступки всегда были "бинго" - она наверняка знала, каким должен быть следующий шаг. И она пошла себе, ходила сама и думала за жизнь, прислушиваясь к своему "я". А мы ей не мешали.
Собрались группкой, такой маленькой семьёй, и говорили о Дороге. А Саид, мой случайно обретённый кармический брат, попросил меня напоследок оказать ему услугу интимного характера - на всякий пожарный случай, если с ним чего-то не того произойдёт, сохранить и передать на нашу общую исторически сложившуюся Родину, в городок на берегу Днепра с бивнями мамонта в краеведческом музее, дорогую его сердцу и голове вещь, которая кроме этого является предметом гардероба - вязанную шапочку полосатого, чёрно-жёлтого окраса, в которой он и на аватаре запечатлён.

Слишком грустно всё получалось, патетически, а я так долго не могу, и чтобы разрядить обстановку, я, глядя на полосатую, ярко-жёлтую с ярко-чёрным, шапочку Саида, придумала ему кликуху - Пчела Майя. Все сразу повеселели, Саид решил шапку мне не отдавать, а ехать в ней, чтоб больше имиджу пчелинному соответствовать. А Надя тоже повеселела и решила всё-таки на велике ехать.

И Игорь тоже повесел, хотя он и до этого не сильно грустил, и, поскольку уже совсем тепло и сыро стало, сделал лёгкое движение бедра, и я увидела, как брюки превращаются... брюки превращаются... брюки превращаются... ну конечно-же в красные трусы, или шорты. Но красные. Тут уже я ещё больше повеселела и на радостях развеселила Ирочку, Женю, и Петю с велосипедом в придачу. И все, уже повеселевшие, слушали напутствия инструктора о том, что если на этой односторонней дороге доведётся повстречаться со встречной(!) машиной, надо ни в коем случае не прижиматься к скале, а наоборот, сильно, но без излишнего фанатизма, вжиматься в пропасть.

Понимаешь - это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак
Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

И настал час Х. Выхожу одна я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Конечно это в стихах одна, вернее один, а я была с Ирочкой и Женей. Мои товарищи - Надя, Петя, Саид, Игорь садятся на велосипеды и, вместе со всеми остальными участниками, удаляются , как в замедленной съёмке. Несколько мгновений, и они, как нагвали, расстворяются в густой пелене тумана. Мы стоим и смотрим им вослед. Я думаю о том, что ведь это я притащила сюда Надю, Петю, Ирочку и Женю. Они, кроме Ирочки, и в Боливию не собирались, а уж на дорогу смерти и подавно. Не дай Бог что... Ведь это "что" может случиться и случается с людьми. И совсем не потому, что эта дорога напоминает партизанскую тропу над пропастью - нет, дорога довольно широкая - машина свободно проезжает. Дело совсем в другом - всё было абсолютно так, как описывала Вика - кажущаяся, обманчивая и расслабляющая лёгкость и простота. Подумаешь - знай, катись себе вниз под горку, руляй и от крутых углов уворачивайся. Но эта кажущаяся простота и губит - Дорога не прощает ошибок и пренебрежительного отношения к себе - она мстит пришельцам, посмевшим нарушить её покой. . Только-бы с моими друзьями ничего не случилось. Только-бы с ними ничего не случилось. Только бы всё это хорошо окончилось и Надя, Петя, Саид, Игорь, Женя, Ирочка остались невредимы. Ну и обо мне не забудьте в своей небесной канцелярии. И тогда я, если всё хорошо закончится, начну учиться играть на арфе, выпиливать лобзиком и бороться за мир во всём мире. А больше всех я боялась за Саида. Надя и Петя очень рассудительные и трезво оценивают ситуацию, Игорь - тот вообще живчик и наверное спит на велосипеде, Ирочка и Женя со мной в автобусе - старый Хуан нас в обиду не даст, а вот Саид - он-же не в себе - глаза горят, искры из под копыт, вернее из под колёс, пар из ноздрей - прощай разум, всретимся завтра. Ну даст Бог - может обойдётся всё и убережёт его полосатая, пчелино-Майская шапочка!

А дальше - сели мы вчетвером - нас трое случайниц и канарская канарка, сопровождающая своего тоже канарца, в автобус, и покатились вслед за нашими велосипедистами в молоко тумана. Хуан, с загадочной улыбкой Джоконды на лице, уверенно вёдёт автобус сквозь то наползающую, то разрывающуюся в ошмётки белую пелену, похожую на плохорасколоченную сгущёнку в зелёной эмалированной кружке с кипятком.

Справа - отвесная стена, подымающаяся к небу, слева - ещё более отвесная стена, обрушивающаяся в бездну ущелья. Потоки воды, стекающие по одной стене, перекатывающиеся через полотно дороги, и продолжающие свой путь вниз, к тонкой змейке горной реки, бегущей внизу, в межкорье.

Метр за метром, километр за километром, мы движемся вниз по Дороге, и с каждым метром движения вниз окружающий ланшафт преображается. Звенящая тишина высокогорья сменилась вязкой тишиной тумана, заполнившей автобус через открытые нами окна и нарушаемой только змеинным шуршанием щебня под колёсами крадущегося, прижавшись к стене, автобуса. Становится всё теплее и теплее, растительность, покрывающая склоны, делается всё более буйной, появились папоротники, затем, ещё ниже, лианы. И вот уже туман рассеивается и громкие крики птиц прорезают тишину.

Это уже субтропики - орхидеи паразитируют на деревьях, сочная яркая зелень покрывает всё вокруг, делая окружающие нас со всех сторон горы удивительными по красоте. Дорога, словно тонкая полоска, выбритая на зелёной гриве гор, тонкой змейкой вьётся на противоположном склоне, неземная, удивительная красота, полная идиллия. Но идиллия эта кажущаяся - здесь происходили, да и продолжают происходить трагедии, уносящиее сотни человеческих жизней. Подтверждение этому - кресты и памятники, которые буквально через каждые несколько метров напоминают о разыгравшихся на этом месте драмах.

Достаточно медленно едущий автобус притормаживает на крутом повороте, и я вижу из окна, как на крохотном пятачке над пропастью почти прижались друг к другу два маленьких памятничка - крест и каменная книжечка, с выгравированной шестиконечной звездой. И возле каждого лежат почти свежие жёлтые цветы - кто-то приехал проведать, наверное родственники погибшего с крестом - ведь несколько дней назад в Боливии были поминальные дни, вот и положили они цветы на скромный памятничек погибшего здесь правоверного иудея. Они, как и Дорога, не делают различия кто свой, кто чужой. Грустно и тревожно - как там наши?
Кроме нашей группы впереди движется ещё одна, вот в ней как раз обратная пропорция в соотношении полов - целая стайка румяных белобрысых симпатичных молодых девчонок, ещё более похожих друг на друга из за одинаковых оранжевых ветровок. Мы догоняем и обходим одну из них, присевшую отдохнуть, затем вторую - девочки устали. Ещё немного и наконец-то - останавливаемся, а там все наши - отдых.

И тут причаливает Саид и весело, бодренько, с лихорадочным блеском в глазах гордо сообщает, что он только что чуть не убился. Я думаю, что он шутит, а потом перевожу взгляд на его побитую руку и понимаю - нет, всё правда. Мама дорогая, по коже мурашки поползли - всё могло закончится здесь, на этом повороте! Жизнь человеческая - как мало она стоит здесь, на Дороге, которая не прощает ошибок! И это могло произойти не с кем-то гипотеическим, с кем я не знакома и это как-бы не касается меня вплотную, это могло случится с одним из моих попутчиков, из тех, кто находится вместе со мной, и кто успел уже стать мне дорог. Честно - тяжело поверить в реальность происходящего. Кроме руки, Саид здорово стукнулся бочиной и бедром. Начинает рассказывать, что-же произошло, и выражение его лица меняется - уходит мальчишеская бравада, а на её место приходит спокойствие много повидавшего на своём веку взрослого мужчины. Он обясняет это просто, и от этой кажущейся простоты делается как-то жутковато. Причину случившегося Саид видит в том, что он сделал снимки крестов - их было так много, и они так хорошо передавали атмосферу произошедших здесь трагедий. И вот, спустя всего несколько мгновений после того, как он щёлкнул крест, Саид не вписывается в поворот и совершает головокружительный кульбит, только каким-то чудом не улетев в пропасть. Он рассказывает это так образно и ярко, что моё богатое воображение с готовностью рисует мне ужасные картины - тело, распростёртое далеко внизу на камнях, пчелинная полосатая шапка, окрашенная алым, мы, не знающее, что делать... Гоню от себя эти страшные картинки - всё хорошо, что хорошо кончается. Саид стирает кадры креста, говоря о том, что мёртвым надо дать покой. Думаю, что он прав и впоследствии удаляю все кадры с подобным трагическим сюжетом. Что-ж его удержало на дороге, что не дало улететь в пропасть? А может это мои просьбы о сохранении в целости и невредимости моих дорогих случайных попутчиков дошли до адресата в небесной канцелярии? - ведь я просила искренне и от души, а энергия мысли может материализоваться. Так что прийдётся мне теперь лобзиком выпиливать - обещала ведь! А ты живи, мой дорогой случайно найденный кармический брат, живи долго и счастливо, и может ещё дождётся внуков твоя мама, живущая в городе нашего детства, на высоком берегу Днепра и с бивнями мамонта в краеведческом музее!

И тут проезжают мимо хорошенькие раскрасневшиеся блондиночки в оранжевом, и опять меняется выражение лица Саида - это уже никакая не Пчела Майя, а совсем даже наоборот - Мохнатый Шмель, глядящий на душистый хмель оранжевых блондиночек. Будь таким, не меняйся. И живи.
Фотографии на память - все вместе, все по отдельности, с велосипедами, с автобусом, над пропастью, под водопадом, с Доном Хуаном, с инструкторами, с четвёркой французов, с парой канарцев - чтоб принести эти яркие картинки в серые будни жизни и расцветить ими холодные зимние вечера.

Игорь, или Саид - не помню кто, предлагают мне - давай переоденешься в форму и мы тебя на велике зафотаем. Я смеюсь - нет, что вы, конечно-же нет! Мне не надо ни перед кем рисоваться - всё, что я делаю - исключительно для себя. Да обманывать я не люблю - вовсе не от того, что я такая хорошая и честная, нет, всё гораздо прозаичней - я потом быстро забываю, что я там такого насочиняла, и, позабыв о ранее озвученной версии, выдаю на гора совершенно другой сюжет. Потом даже бывает тяжело разобраться - что было на самом деле, а что - плод моего воспалённого воображения. А вообще-то, честно говоря, рисковали и мы в этом автобусе по полной программе - это ведь для велосипедистов дорога кажется не такой уж узкой, а для автобуса - как раз от стенки до пропости колея. И, когда на этой узкой, как раз по ширине одной машины, дорожке - тропе, не смотря на её кажущуюся одностороннесть, нам два раза повстречались встречные машины, наш автобус пятился несколько минут по мокрому щебню, пока не допятился до какого-то мало-мальски подходящего пятачка, где можно было, практически полузависнув над пропастью, разъехаться со встречкой.

И опять в автобус, велосипедисты поехали сами, а мы доверились Дону Хуану. Интиресный дядька, или даже дед - неопределённого возвраста. Почему-то сразу появилось к нему доверие - что-то было в нём такое, что отметало прочь все волнения и тревоги - во взгляде ли, в улыбке, в том, как он крутил баранку. Короче, он знал, что делал. А мы знали, что он знал. Ну, и я, конечно, помнила, чего мне так хочется - конечно-же, посмотреть, как кока растёт. Так-то разобраться, оно и не понятно, зачем собственно говоря мне это надо - кусты какие-то, листья, пестики, тычинки. И живу я не в Нью Васюках, а в Нью Йoрке, где коксу купить не проблема, было-бы желание - тут этого "добра" валом. А вот захотелось, и всё тут, бздык какой-то нашёл. В конце концов я, как и каждая женщина, имею право на маленькие капризы. Вот я и капризничала с самого начала поездки - через переводчика, конечно - через Женю. Каждые 5 минут я приставала к Дону с одним и тем-же вопросом - а скоро уже кока? А сейчас уже скоро? А сейчас? Ответ был неизменный - надо ниже спуститься - где теплее, кока тепло любит. И опять пристаю - а можно будет на неё посмотреть? "Си" - отвечает Дон. И я жду этой встречи.
А мы продолжаем спуск и горы прекрасны. Они прекрасны в сочном буйстве зелени, тянущиеся от горизонта до горизонта поросшие густыми зарослями субтропического леса. И уже не тишина заполняет пространство между небом и горами, а звуки леса - стрекотание кузнечиков, крики птиц, шум падающей воды

Хочется выйти из автобуса, положить в маленький рюкзачёк флягу воды и кусок сыра, и потопать пешком, неспеша, разинув рот удивляться всей этой красоте, и впитывать в себя это буйство зелени и фантасмагорию звуков. А собственно говоря, что такое эти 35 км дороги - я не считаю асфальтовую часть - не много. И не надо себя гнать, не хочется никуда торопиться - можно найти место, чтобы переночевать - пару раз попадались крохотные деревушки на склонах гор и отдельно стоящие домишки. Но не в этот раз - когда нибудь я вернусь сюда - мечты сбываются - надо только очень захотеть.

Автобус плавно катится под горку, делая виражи на крутых поворотах и переезжая ручьи и лужи в опастной близости от края пропасти.
- А скоро уже кока?
- Так вон-же она, на противоположном склоне горы - видишь ровные, возделанные плантации?
-Да, конечно, но это так далеко!

И я начинаю по новой капать деду Дону на мозги, что мне очень сильно надо, что мне просто необходимо увидеть вблизи, как растёт кока. А он знай себе, таинственно улыбается, чему-то ему одному известному и рулит себе с сантимерах от бездны. Опять остановка, опять радость встречи с живыми и невредимыми велодрузьями, опять фотографии, эмоции, восторги, опять обнимаемся, и опять - наше неизменное, как визитная карточка - "Ребята, какие мы молодцы!" И на этот раз я призываю на помощь всех, кого могу - всех испаноговорящих, чтобы обяснили Дону - как это архиважно для меня, уведеть как растёт кока. А сама я пристаю по очереди к обоим гидам, которые говорят на английском - я втираю им, и хочу, чтобы они втёрли Дону, что увидеть заросли коки - мечта моего голодного босоногого детства, которую я пронесла через всю жизнь. Так лапшала, что аж самой себя жалко стала - так вошла в роль по методу Станиславского, что и сама почти уверовала в то, о чём говорила. А Дон одно долдонит - "Неможна" - не нужно это туристам, это, можно сказать, самая главная боливийская военная тайна - стратегический оборонный запас.

**Angelina** » 08 янв 2009, 11:05

И тут я из рукава вынимаю последний козырь и рассказываю, что до меня тут побывала одна моя очень сильно близкая знакомая - Вика в смысле, и ей всё показали. Только она через другую фирму тур брала - значит та фирма лучше, и более чутко относится к своим туристам. Ну как против такого устоишь? И старый Дон Хуан не устоял тоже - снял кепку, взмахнул рукой безнадёжно, и сказал "Поехали". И мы быстенько, чтоб не передумал, вскочили в автобус и покатились. Недолго ехали, остановились и Дон пошёл по склону горы, к одиноко стоящей избе, добазариваться о визите дорогих гостей. Я видила, как из избы вышел древний морщинистый дед с усищами, как у Тараса Григорьевича Шевченка, и наш Дон стал с ним тереть, в сторону автобуса показывая. Наверное про мое тяжёлое детство рассказывал, потому как дед сокрушённо покачал головой и тоже, как и Дон накануне, взмахнул рукой. Только не безнадёжно, а в сторону горы. А Дон тоже взмахнул рукой - нас подзывая. Канарская канарка, пребывающая в белых парусиновых штанах, с нами не захотела идти - ну и не мудрено, у них там на этих Канарах чего только нет - всё есть, а уж кокавые плантации и подавно.Да и штаны запачкать можно. А у нас штаны уже запачканные были, да и кока у нас не растёт, вот мы и полезли - я, Женя и Ирочка.

Гора была крутая, но не вверх, а вниз. Дон лез первый, показывая дорогу - видать он у них в Боливии все дороги знает, Дон этот Хуан. Лезли мы лезли, лезли - лезли, лезли - лезли - то на ногах, то на задницах скользили вниз, по поросшему густыми травами склону, и долезли до середины горы. И вот, на террассе, вырубленной на склоне, среди трав, кустов и другого многоцветья, возделанные ровные ряды невысоких кустиков. Она. Мечта моя. Кока. Кущи райские. Падаю прямо в междурядье и испытываю восторг, как кошка, выпущенная в заросли валерьянки. Ура! Поросячий, щенячий и кошачий восторг смешались воедино! И не от того, что я такой ярый поклонник коки, или продуктов её переработки. Причина в другом - я прочитала на форуме, родилась мечта, я долго шла за ней - и вот она сбылась - момент истины, момент сбычи мечт.

Тем временем Дон Хуан ходит по плантации и, нагибаясь, кажется что-то рассматривает на невысокох кустиках. Несколько минут спустя, он подходит ко мне и протягивает широкую как лопата, почти коричневую ладонь, на которой лежит горка красновато-зелёных, жёстких, продолговатой формы мелких ягод, похожих на крохотные плоды горького перца. Коричневое, изрезанное глубокими морщинами лицо старого Хуана расплывается в улыбке, он смотрит на ягоды взглядом полным трпетной нежности и умиления, как старик смотрит на юнную дочь, ведя её под венец. Он протягивает ко мне свою ладонь с ягодами, и говорит голосом, наполненным таким-же нежным умилением, как и его взгляд "Кока...Кока..." Он произносит это, как имя девушки. "Возьми её и посади возле своего дома". Ни хрена себе, поворот событий! Как в кине. Жаль никто не снимает - можно было-бы прямиком на Каннский кинофестиваль. Я ему говорю, что нельзя у нас возле дома коку садить, иллигал это. Мне в этот момент кажется, что английское иллигал для него будет понятнее, чем русское низзззя. Дон Хуан делает круглые от удивления глаза, Женя, переводящая это всё с русского на испанский и наоборот, делает такие-же круглые глаза, чтобы полнее передать всю палитру и даже гамму, отразившихся на лице Дона чувств: "Как иллигал? Почему иллигал? Как-же вы там без неё живёте?" Ну что я обяснять ему буду? А оно мне надо? И я протягиваю свою ладонь, Дон Хуан бережно насыпает в неё тёплые ягоды.

Можно долго и даже очень долго говорить на тему, что кока это зло и что наркомания убивает миллионы людей, на это можно возразить, что кока - это не кокаин, а часть культуры коренных народов, которой больше 7 тысяч лет, и индейцы не употребляют кокаин, на это, в свою очередь можно ответить, что выращивать коку гораздо выгоднее, чем, например бананы, и крестьяне не слепые котята, а на это можно ответить, что наживаются на этом богатенькие дяди совсем из другого, не крестьянского сословия, и бороться надо не с плантациями коки, а с наркотраффиком. А я не хочу сейчас думать об этом - я в отпуску - в отпуску от работы, от семьи, от обязанностей, от ежедневной серости будней, от телевизионных новостей, от принятия судьбоносных решений и от умных мыслей о проблемах всего человечества - от всего того, чем я занимаюсь каждый день. Да, я плохая девочка, или тётка - как Вам больше нравиться. А мне больше нравиться в отпуску валять дурака. А я и валяю. И мои случайные попутчики тоже валяют, вместе со мной, - нам так веселее. Валять вместе.
Ага, значит взяла я эти волчьи ягодки, набила карманы листиками - на шарка и уксус сладкий, хоть сама не жую - с народом поделюсь, и полезли мы вверх по горе. Да, можно сказать совершили восхождение - склон был очень крутой, приходилось даже на четырёх передвигаться - на карачках в смысле. Было жарко, пот заливал глаза и предательски струился по спине и дальше. В смысле ниже. Но мы не жалели не о чём - ведь мы приехали за приключениями, и мы их имеем. И они нас. А чтоб потом не забыть, так я Вам сейчас скажу - я всётаки умудрилась притаранить домой 4 заветных зёрнышка, и это не смотря на то, что меня на границе выпотрошили по полной программе. Вот - посажу в вазончик и будет расти маленький кустик на моём подоконнике - на память о Доне Хуане и Дороге.

Вскарабкались мы на дорогу, а там канарка в белых штанах истомилась от ожидания. Чтоб дальше её не томить, поехали мы дальше, в смысле ниже - своих догонять. Ехали мимо какого-то сельца, остановились на минутку.

Замурзанные детишки выбегали на дорогу и махали ручками приветственно, но не попрошайничали и не клянчили. Гордые детишки. Ну eщё совсем недолго проехали - уже по какому-то сельцу, потом уже даже не вниз, а немного в гору, и прямо в лесу, у подножья гор, заехали в лодж. А там уже все наши велосипедисты - чистые и сияющие, как новые медные пятаки - они уже и душ успели принять. Сидят себе в шезлонгах возле пустого бассейна и ждут, пока в него вода наберётся. Все сидят, кроме Саида. Я подумала, что он ещё в душе и пошла себе тоже смывать пыль дорог - налазившись по горе я была, как пыльный тюфяк. Ну, и кроме этой обмывочной программы минимум, была у меня программа максимум - мой красивый и модный, боевой леопардовой раскраски купальник фасона "паравозик". А как-же, конечно я его ссобой прихватила, зная, что предстоит купание в бассейне. И что Игорь будет в бицепсах, трицепсах и красных трусах. А чего тут такого? - чисто эстетически и не кровожадно. Вы-ж в музЭи ходите? Ну чтоб на прекрасное посмотреть. Ну Вы-ж туда не в пижаме или ватнике ходите, а в чём нибудь радующем глаз - чтоб себя показать. Этому прекрасному.

Выхожу я из душа, купальник под одеждой - чтоб всех потом приятно удивить. Нет, даже поразить. Или даже сразить, и возможно даже наповал - конечно платонически и по-дружески. Бассейн по-прежнему медленно, и даже очень медленно наполняется водой из резиновой шланги, а мне вспомнились ненавистные школьные задачки, про то, как через одну трубу затекает, а через другую - наоборот. Видать нескоро доведётся мне продемонстрировать свой очень модный купальник.

И тут меня вдруг пробивает мысль, что у нас не все дома, и путём сложных логических сопоставлений, я прихожу к выводу, что Саид - как раз тот отсутствующий компонент, вернее компаньён. Чобы он до сих пор находился в обмывочном пункте - маловероятно, не всё так запущено. Спросила у Игоря - не, не видел, у Нади с Петей - тоже нет. А все уже около часа как приехали. Сразу возникли вопросы - что? где? когда? Моё богатое воображение тут-же с готовностью воспалилось по этому поводу, и нарисовало мне картины, одна страшнее другой. For example: Ведь мы находимся в краю туманов и наркотрафика, так может Саид стал невольным свидетелем чего-то страшно нелегального, и был устранён как ненужный свидетель. А? Или был захвачен как заложник, для получения выкупа, и теперь его ведут связанного, с жёлто-чёрной шапкой, натянутой на глаза, по едва заметной тропке, ведущей в чащу непроходимого тропического леса. И потом мы, чтобы спасти его от неминуемой гибели, рискуя жизнями... - да нет-же, не вступаем в неравный бой с мерзавцами - нет, мы просим помощь клуба, в смысле форума, и все приезжают, и шаг за шагом прочёсывают непроходимые джунгли, а те, кто не может приехать - помогает материально, перечисляя деньги в специально созданный фонд. А тех, кто не приехал и не перечислил - мы клеймим позором, и они в конце концов, устыдившись, приезжают или перечисляют. Операция под кодовым названием "Пчела Майя" проходит успешно, и мы спасаем его, уже почти полуживого, но не сломленного. Несмотря на ужасное состояние, Саид находит в себе силы улыбнуться, и, произносит фразу - "Я знал, я верил, что Вы прийдёте на помощь". Скупая мужская слеза катится по его небритой щеке. Хорошенькие блондиночки в оранжевых жилетках и на велосипедах машут флажками AWD.RU, музыка, титры, женщины рыдают, мужчины отворачиваются, стыдясь своих слёз. Красная дорожка, Оскар, международное признание, Нобелевская премия, слава, деньги, путешествия. А поскольку мне обязательно нужны случайные попутчики, то едем мы все. Всем форумом. И в основном в Венесуэлу - я туда сильно хочу.

И так я предаюсь мечтаниям и строю планы, заметьте - не только для себя - Вы тоже в Венесуэлу едете, и вдруг, нарушая весь ход моих мыслей, как ни в чём не бывало, появляется Саид, волочащий велосипед. Здравствуйте - не прошло и полугода. А мы уж все истерзались в поисках. Хорошо хоть с гор спустились, а то бы подумали, что выпал где-то в осадок. Он начал рассказывать, что не заметил поворота на базу, и поехал дальше по Дороге смерти - дальше всех, но не до конца. Ну, мы конечно сделали вид, что мы поверили - мы люди тактичные, но всем, конечно, было понятно, что без оранжевых блондиночек дело не обошлось - и поворот проскочил, потому что на них смотрел вожделенно. И что-то уж у него вид чересчур довольный - небось уже где-то по дороге с синеглазой певуньей в стогу ночевал. Вот, а теперь из-за его похождений весь форум, в полном составе, в Венесуэлу не поедет.

Но вокруг была такая красота, что сердиться было просто невозможно - всё вокруг утопало в зелени, нас обступали горы, поросшие тропическим лесом. Кричали и пели птицы, совсем рядом между камней несла свои воды быстрая речушка, воздух был наполнен сладким ароматом цветов. Всё было первозданно прекрасно как в кино. Нет, даже как в кине. Эх, суета сует! Зависнуть бы тут деньков на пару - тройку! Место достойное, чтобы провести время. Вот и время фуршета подошло - зовут нас - извольте жрать, кушать подано!

Напилася я пьяна. Ой.
Не дойду я до дому. Ой.

Простая еда показалась нам царскими лакомствами - настолько день был хорош - с Дорогой, на которой всем удалось выжить, с удивительной боливийской природой, со случайными попутчиками, которые стали уже родными и близкими. Вот про этот день хочется сказать - пусть бы он тянулся целый год. А может я ещё вернусь в эти благословевенные края и
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

А потом мы сидели в шезлонгах возле так и не наполнившегося водой бассейна - видать вода быстрее вытекала, чем втекала. И я даже позабыла про свой модный купальник кроя паравозик, потому что было спокойно и хорошо - мы сделали то что задумали, мы осуществили свою мечту - одну из многих. Вечность - это сборище мгновений, и это короткое мгновенье было прекрасно. И чем больше таких прекрасных, ярких, запоминающихся на всю жизнь мгновений, тем меньше места оостаётся для мгновений серых и безрадостных.

Сладка ягода одурманит, горька ягода... тоже._______Вот что случиться, если с заядлого туриста снять рюкзак
Потом побродили немного по округе, и на опушке тропического леса, поросшей сочной изумрудной травой, окружённый банановыми саженцами, в тени увитого лианами диковинного дерева, как какой-то пришелец с параллельного мира, стоял сиротливо и одиноко непонятно как попавший сюда, в тропики, белый медвежёнок Умка - старенький жигулёк. Это было как-то странно и даже трогательно.

Ну и всё – пора в обратную дорогу - снова вверх, в горы, и дальше - в Ла Пас. Как жаль, не хочется уезжать!

Обратно возвращаемся по другой дороге. Дон Хуан всё так-же загадочно улыбается чему-то ему одному известному, уверенно ведя автобус в опускающихся сумерках. Три часа промелькнули быстро, и вот мы опять переваливаемся через край гигантской, освещённой жёлто-голубыми огнями чаши Ла Паса, скользя вниз, к центру, по крутым улочкам вечернего города. Для нас записывают диски с фотографиями Дороги, мы выбираем себе футболочки с надписью "Я выжил на Дороге Смерти" и картой самой Дороги. Я выбрала красный цвет. Хоть я не ехала на велосипеде, но тоже рисковала, и поэтому считаю, что маечку я получила заслуженно - ведь я была там, и выжила. Но оказывается не всем так посчастливилось - девушке-канарке такую маечку давать отказались, обясняя это тем, что она не ехала не велосипеде. Но ведь нам троим - мне, Жене и Ирочке дали - какая несправедливость! А мы - борцы за справедливость и начали доказывать, как все неправы. Особенно красноречиво и убедительно боролся за справедливость Саид, и в этот момент я гордилась им и думала о том, что он наверное точно мой близнец, хотя и кармический - я тоже всегда свой пятак везде сую, когда замечаю какую-то несправедливость. Но ничего не помогло, и осталась канарка без майки. Жаль. Так что вот Вам наука - если кто будет в машине сопровождения ехать, и хочется Вам маечку заполучить - обговаривайте этот аспект до начала поездки и пусть это будет записано в квитанцию. Потому, что в Боливии тоже, как и в других странах, без бумажки ты... сами знаете какой продукт человеческой жизнедеятельности.

А потом мы сидели, разговаривали тихо, пили вино и ели сыр. Ничто другое не подошло бы больше - именно вино и именно сыр. И сложилось так, что Саид написал раньше меня про этот вечер. Я прочитала и поняла - это именно то, что я чувствовала, мало что можно добавить, да и зачем второй раз изобретать велосипед - лучше не будет. Да, всё было именно так, как он написал - и я передрала у него этот кусочек, несколько фраз - думаю он не будет на меня в обиде, ведь я не виновата, что мы думали и чувствовали одинаково - ведь не зря он мой кармический близнец. "Прощались... Это было как-то непонятно и даже противоестественно. Мы целую вечность были рядом, проехали хрен знает сколько сотен световых километров, видели дива дивные и столько раз слышали, что, ребята, мы такие молодцы! И теперь всё это уходило в вечность... А мы пили вино и разговаривали как обычно. Накрывало слегка печалью и радостью. Мы с ними познакомились (карма) и это уже навсегда, а сейчас мы допьём вино и разойдёмся, и наверно надолго. До побачення, наши замечательные неслучайныe попутчики! Buen viaje!"

Мы попрощались и разошлись в разные стороны. И это было похоже на прощальные кадры из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" - играла музыка, бил фонтан, а они расходились в разные стороны, и это было сильно. И хотя мы были не в Лас Вегасе, а в Ла Пасе и вокруг не били прекрасные фонтаны Белладжио, но такая-же прекрасная музыка играла в наших душах. И мы были столь-же счастливы, как герои, сыгранные Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Меттом Дэймоном. И хотя мы не обчистили казино и не оттяпали деньжат, мы уносили ссобой гораздо большее - воспоминания о увиденных нами удивительных и прекрасных местах и дружбу замечательных людей, с которыми мы абсолютно не случайно встретились благодаря этому форуму. И это уже навсегда останется с нами.

Форум Винского

✈️ Aviasales — поиск и покупка дешевых авиабилетов картами МИР.

✈️ Trip.com - поиск дешевых авиабилетов, оплата картами МИР

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР

🏨 Booking.com бронирование отелей, апартаментов за границей.

🏨 Яндекс-Путешествия - бронирование жилья в России и за границей

🏨 Островок - онлайн бронирование отелей и апартаментов в России и за границей

🏠 Суточно — аренда квартиры, апартаментов, коттеджа напрямую у хозяина.

🚗 Discovercars - аренда авто за границей. Есть фильтры "Дебетовая карта для депозита"

🚗 Localrent — аренда авто в Турции, Дубае, Испании, Черногории, Греции, Грузии, Армении и тд.

🚗 Rentalcars - аренда автомобиля за границей

🛡️ Черехапа – подбор туристической страховки для визы, поездок за границу и активного отдыха

🇪🇺 Ekta – европейская страховка для визы в Германию, Австрию, Хорватию

🧭 Tripster — бронирование экскурсий в разных странах мира, выбор русскоговорящего гида

🧭 Авторские туры по всему миру на русском языке. Тематические туры от знатоков страны, региона

🌍 GetYourGuide — большой выбор программ приключений, индивидуальных и групповых туров, трансферов с гидом. Оплата visa/mc, PayPal, Google Pay

🧳 Sputnik8 — бронирование экскурсий в России. Оплата картами МИР

🚖 Kiwitaxi — заказать онлайн трансфер из аэропорта, из отеля, в другой город.

🚆 Трип.ком — Онлайн покупка ж/д билетов в Азии и Европе (Италия, Франция).

🚄 Klook — Япония ж/д билеты и проездные. ж/д билеты в Европе.

🚌 12Go — автобусные билеты в Азии (Вьетнам, Таиланд, Китай, Япония)

🚏 Автобусные и ж/д билеты в Европе

🚂 Автобусные и ж/д билеты в Америке и Европе

📲 eSIM от Yesim — по странам и континентам. Есть безлимитные тарифы.

📶 eSIM от Airalo. Бесплатно: Турция, США, UK, Португалия, Япония, Греция, Испания.

🌐 eSIM от Trip.com — по странам, континентам, глобальные

Mое лучшее путешествие со случайными попутчиками