Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)

[Мама Таня]

что касаемо камней с изображением гомосексуальных связей, то до нас из далекого прошлого хотели донести информацию, что эта связь порочна, т.к. семя пропадает зря (на камне видно, что оно падает просто на землю) и это против самой природы человека, т.к. семя должно давать новую жизнь...так считали наши предки из далекого-далека..гомосексуализм приведет к уменьшению рождаемости и вырождению человечества..

[Perrillo]

Я вроде бы сфотографировал все камни перед столом. Наверное, Вы имеете в виду камень, на котором изображены люди смотрящие вверх, предположительно на луну. Я выложу эту фотографию.

Да, это именно она! Спасибо и плюсик впридачу !

[АЛебедев]

что касаемо камней с изображением гомосексуальных связей, то до нас из далекого прошлого хотели донести информацию, что эта связь порочна, т.к. семя пропадает зря (на камне видно, что оно падает просто на землю) и это против самой природы человека, т.к. семя должно давать новую жизнь...так считали наши предки из далекого-далека..гомосексуализм приведет к уменьшению рождаемости и вырождению человечества..

Эрнесто нам тоже говорил, что коль такая связь не дает потомства, то и "листья жизни" в этих сюжетах как-то неправильно изображены. Но меня что-то отвлекло, и я не успел точно законспектировать его слова. И сейчас, когда я просматриваю фотографии по этой теме, я что-то не улавливаю смысла. Надо спросить нашу Ольгу - она переводила лекцию Эрнесто.

[АЛебедев]

5-й день. 4 марта (вторник), продолжение.
С нетерпением вглядываемся в иллюминаторы. Первыми появились линии разной ширины. Причем они начинались с какого-то холма.





Геоглифы известны на самых разных континентах. Есть они в Австралии, в Англии, и в Калифорнии. Имеются они и в нескольких странах Южной Америки – в Чили, в Перу, в Боливии. Однако если в других регионах планеты это единичные изображения преимущественно животных и людей, то в центральных районах Перу мы сталкиваемся с линиями, полосами и геометрическими фигурами. А на ограниченном пространстве плато Наска имеет место прямо-таки невероятная концентрация геоглифов – их количество исчисляется тут тысячами! Правда, с самолета мы успеем сегодня посмотреть не более сотни линий и фигур.



Первый рисунок называется «Кит». Название дано условно. «Кит» интересен тем, что к нему «пририсована» кривая линия сложной формы.



Кроме того, "Кит" пересекает какая-та широкая полоса.



Рядом с «Китом» проходят несколько тонких линий. А через него самого проходит угловая полоса.



Каждый из нас держит в руках карту пустыни Наска с изображением геоглифов. Также на ней обозначена траектория нашего полета. Рядом с летчиком сидит его ассистент, который комментирует, что мы пролетаем, и к какой фигуре направляемся.



Совокупность нескольких фигур.



"Жар-птица".



Летим очень плавно. Я отлично помню, что в некоторых отчетах на Форуме Винского народ писал о болтанке. Ничего подобного у нас не было. Полет происходит следующим образом: сначала пилот пролетает над геоглифом одним бортом. Затем разворачивает самолет и показывает рисунок пассажирам, которые сидят по другому борту.



На плато Наска есть линии, полосы и геометрические фигуры (треугольники и трапеции), которые тянутся на километры!



Причем линии проходят через холмы и овраги. И точность границ линий при прохождении сложного рельефа не нарушается.
И еще. Было множество гипотез, по поводу того, как эти линии создавались.
Одни говорили, что просто согнали массу народу, забили в каменистую землю колышки, и народ просто отбрасывал камни, как картошку в сторону. Другие предположили, что линии создавал некий энергетический луч, который раздувал камни с поверхности плато.
Третьи предположили, что использовался мощный магнит для расчистки плато.
Так вот все эти гипотезы не годятся для тех мест, где линии проходят через каменные холмы. На склоне горы полоса выглядит, будто кто-то снял, срезал достаточно глубоко верхний пласт целиком и высыпал вынутый каменистый грунт по краям.



Большие линии сделаны на пределе современных приемов геодезии и аэрофотосъемки. Их среднее отклонение по направлению не превышает 9 угловых минут. То есть всего два с половиной метра на целый километр длины!



Показалась фигура с большой головой и круглыми глазами. С легкой руки автора документального фильма “Воспоминание о будущем” Денекена она названа “астронавтом”. Я этот фильм смотрел еще будучи школьником в далеких 1970-х...
Еще эту фигуру называют «Человек-сова». По своему стилю этот рисунок здорово отличается от геоглифов Наски.



А вот рисунок «Собака».



Знаменитое «Колибри». Как и большая часть геоглифов Наски, этот рисунок сделан одной непрерывной линией. Изображение имеет контурный характер. Для создания такого рисунка с контурным стилем художник должен держать в голове конечный образ.



Пролетаем над треугольником. Любопытно, что похожие треугольники, а также трапеции и рисунки были лет 20 назад обнаружены в 10-20 км от Наска на плато Пальпа. Есть там и свой рисунок «Колибри». Мы первоначально планировали арендовать самолет и слетать на плато Пальпа, но затем нас «задавила жаба» и мы решили сэкономить денег. Сейчас жалеем.



Под нами «Паук». Его длина 46 м. Рядом с ним куча всяких линий.



На первый взгляд кажется, что «Паук» является симметричной фигурой. Но это не так. На плато Наска есть несколько асимметричных фигур, сходных с «Пауком» («Кондор» и другие). Многие исследователи пытались разгадать причину асимметричности, и это им удалось. Оказалось, что нарушение симметрии в геоглифах Наска является вовсе не результатом небрежности их создателей. Просто древние художники рисовали проекции ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
Киевский геолог Р. С. Фурдуй и его коллеги провели компьютерный эксперимент с изображением геоглифа «Кондор». Этот эксперимент показал, что искажение симметрии могло произойти в том случае, если объемный оригинал проецировался на поверхность плато под углом 14 градусов к горизонту с высоты 355 м над землей!



Запечатлел спиралевидный хвост геоглифа «Обезьяна». Рядом с ним проходит транс американская трасса. Интересно, что часть геоглифов, в том числе и «Обезьяна» изображены на камнях из коллекции Кабреры!!! Правда, есть небольшие отличия в изображении обезьяны. Несмотря на это, сходство столь велико, что связь изображений на камнях Ики и рисунков в пустыне Наска несомненна. Вопрос только в том, что появилось первым: петроглифы на камнях Ики или геоглифы Наски?
И как, интересно, авторы рисунков на камнях Ики могли увидеть геоглифы Наска, которые видны только с высоты несколько сот метров???



Миновали «Попугая». Он тоже относится к асимметричным рисункам. «Попугай» окружен линиями и треугольниками.



В кадр «влезла» транс-американская трасса, пересекающая огромный прямоугольник. Сверху хорошо видно, как деятельность человека разрушает потихоньку уникальные геоглифы Наска. К слову сказать, Перу отказалось проводить у себя следующие гонки «Дакар» из-за того, что участники соревнований нанесли серьезный ущерб геоглифам и дорогам инки на севере Чили. А в самом Перу 2 года назад были разрушены останки доисторических китов и дельфинов. Тогда ценнейшие окаменелости использовались зрителями "Дакара" для сидения или попросту превращались в пыль под колесами автомобилей.



На плато Наска имеются несколько так называемых «узлов». То есть точек, в которые сходятся радиальные линии.



08.55. Берем курс назад. Летим вдоль автомобильной трассы. Пролетаем мимо широкой линии, которая здорово напоминает взлетно-посадочную полосу.



В конце нашего полета пилот рассказал нам, что в районе города Чинча-Альта существует около 70 линий, которые видны с воздуха. Археологи считают, что геоглифы Чинча-Альта относятся к позднему этапу культуры Паракас (около 400-100 года до нашей эры). Весь комплекс Чинча-Альта состоит из прямых геоглифов, закругленных фигур и церемониальных насыпей. Ученые полагают, что комплекс в районе Чинча-Альта на несколько веков старше фигур на плато Наска. Напомню, что город Чинча-Альта мы проезжали на автобусе, когда ехали из Лимы в Паракас. Этот городишко находится перед Писко.

09.05. Приземляемся.
Чистого времени мы летали ровно 35 минут. Вот это бизнес!
Рому (он летал во втором самолете) укачало и он по прилету еле дополз до тенька. В нашем же самолете никого не укачало. Даже намека не было на недомогание!

[АЛебедев]

5-й день. 4 марта (вторник), продолжение.
Водитель отвозит нас обратно в хостел The Nazca Inn Hostel.



Перед входом ярко цветет лантана. На ее соцветии кормится яркая бабочка геликонида (Agraulis vanillae). Это очень распространенная бабочка как в Северной, так и в Южной Америке, но у нее очень много подвидов и определить их довольно сложно.



Луис нас уже поджидает. Интересуется нашими планами на день. Мы хотим посмотреть достопримечательности вокруг Наска, а также есть желание съездить на какую-нибудь ферму и посмотреть, что народ выращивает. Поначалу Луис запросил по 60 солей с человека за каждую экскурсию. Это явно дорого. Договариваемся по 100 солей с носа за все экскурсии. Наша проблема в том, что мы толком не представляли, что же можно посмотреть рядом с Наска. Хотя Луис раздал нам визитные карточки, на которых был изображен план города с достопримечательностями. Оказалось, что центр Марии Рейх и музей города Наска – это соседние дома с нашим хостелом. Но идти куда-то абсолютно не хотелось.



09.40. Завтрак.
11.40. Стартовали на микроавтобусе в ознакомительный тур вокруг города Наска. Кроме нашей группы с нами едет еще один француз.
Нам нужно успеть посетить 4 исторических объекта. Причем 2 из них находятся по одну сторону тран-американской трассы относительно города Наска, а 2 других – по другую.
Едем сначала в древний город Кауачи, он же - Кахуачи (Cahuachi). Отъехали от города километров на 5. Замечаем рядом с дорогой разбросанные по пустыни какие-то хлипкие сооружения, стены которых сделаны из циновок!!! Прямо как будто здесь потрудились знаменитые Ниф-Ниф и Наф-Наф. Оказалось, что все очень просто - это местные жители произвели самозахват земли, точно также, как в свое время это сделали татары в Крыму.



За «хлабудами» свернули в каменистую пустыню. Никогда не был в таком месте.



Дорога в каменистой пустыне мне нравится!



12.20. Приехали на место. Здесь на краю пустыни находится три больших сооружения, которые условно называются «пирамиды». Название Cahuachi переводится «ты можешь видеть».
Кауачи представляет собой скопление жилых холмов, террас и остатков других древних сооружений. Шурфы экспедиции У. Д. Стронга вскрыли комплекс различных помещений и многочисленных ши­роких стен. Наиболее ранние стены были сложены из больших адобов конической формы с бороздками по бокам.



Судя по мемориальной табличке последние исследовательские работы на этом археологическом комплексе велись в 1982-2007 гг. археологами Giorgio и Gabriella Antonini.
В центре поселения возвышается так называемый Большой Храм — сооружение, расположенное на естественном возвышении с плоской вершиной, увеличенном путем подсыпок и постройки террас. Высота Храма более 20 м. По склонам разбросаны помещения и дворики разной величины. Самый большой двор (или площадь???) имеет 75 м с запада на восток и 45 м с севера на юг. Дворы и помещения ограждены низкими стенами из адобов. На территории Большого Храма были заложены только стратиграфические шурфы, так что о его планировке, назначении и возрасте различных частей сооружения ничего сказать нельзя.



Считается, что эти сооружения сделали люди примерно 2 тысячи лет назад. Скопление пирамидообразных сооружений позволило Стронгу счесть Кауачи столицей цивилизации Наска во времена ее особенно яркого расцвета.





Между пирамидами мы прошли мимо таких вот отверстий в земле. Это вход в могильник, который имеет вид бутылки. Мумии "сидят на «донышке» вокруг стенки.
Интересно, что до сих пор в степных районах Таврии и ещё на севере Николаевской области этим же способом делаются бассейны для хранения воды. Снаружи от колодца не отличить! Внутри оштукатурено для гидроизоляции. Глубина около 4-5 метров. Местные зовут их "басэйна".

Способ погребений у культуры наска довольно любопытен. Тела покойных скорчены, и ориентировка их разнообразна. В Кауачи, например, они расположены лицом на юг, к Большому Храму, в Чавинье — лицом к северу, а есть погребения, где умерших укладывали лицом на восток.
В некоторых случаях встречаются обезглавленные тела. Место головы у них часто занимает небольшая тыква.
Иногда в погребениях находятся отрезанные человеческие головы — трофеи, прикрепленные к шнурам, на которых их носили.
Маленькие дети похоронены в разбитых округлых сосудах, поставленных в могилу.



Рядом с пирамидами растут интересные деревья уаранго (warango) с покрытыми шипами ветвями. Раньше здесь простирались целые леса из этих деревьев. В ХIХ в. Древесина уаранго использовалась для изготовления шпал на участке железной дороги Ика - Писко, а также в качестве топлива для паровозов. Также уаранго использовали в качестве крепей в угольных шахтах, а еще из них делали столбики на виноградниках. Короче, лес этот исчез.
Есть гипотеза, что культупа наска, процветавшая здесь в начале 1 тысячелетия нашей эры ухитрилась «угробить» себя, вырубив рощи уаранго. На основе анализа образцов пыльцы, найденных в древних погребениях, ученые сделали вывод, что в последние века существования культуры наска в этом районе совсем не осталось зарослей уаранго. Все они были вырублены для расчистки земли под плантации кукурузы и хлопка. Это привело к резкому обезвоживанию и, как следствие, к закату культуры наска.



В этих местах обитает замечательно красивая птичка - огненный мухоед (Vermilion Flycatcher, Pyrocephalus rubinus). Другие ее русские названия - красный тиран.
Мне его удалось сфотографировать в кроне уаранго. Самцы красного тирана имеют на груди и на голове ярко-красное оперение и небольшой хохолок. Самки не имеют такой яркой окраски.



Дима заметил на небе гало. Это оптический феномен в виде колец вокруг солнца. Причем кольца окрашены во все цвета радуги. Я последний раз видел это явление на Зун-Мурине лет 10 назад. Гало является верным признаком ухудшения погоды. И через пару часов мы в этом убедимся.

ВЫВОД. Кахуачи - любопытное место. Зачет! Сам археологический объект оставил у меня непонятное ощущение. Но вот дорога к нему понравилась. И природа вокруг этой пирамиды. Там растут интересные деревья, на которых я фотографировал ярких птиц. У меня было желание походить там подольше.

12.50. Стартуем дальше.
12.59. Выезжаем на транс-американскую трассу. Останавливаемся возле огромного поля кактусов. Это опунция туна. Кактусы играли большую роль в повседневной жизни перуанцев, мексиканцев, аргентинцев и других американских народов. Из некоторых опунций приготавливались разнообразные кушанья. Чуть позже я тоже попробую плоды этих кактусов.



Ромыч решил оттопыриться среди кактусов.



Мы едем на кладбище Chauchilla, расположенное примерно в 30 км от г. Наска и в 20 км от пирамид Кахуачи.
13.40. Подъехали к некрополю Chauchilla. Кстати, он обозначен на карте ГУГЛ под названием Chauchilla Cemetery.
Здесь дует сильный ветер. По каменистой пустоши летит редкий мусор. Атмосфера убийственная. Плачу в ветхом, одиноком домике таксу – 8 солей с носа.
Идем на кладбище, которое ничем не огорожено. Здесь находятся открытые захоронения, которые одни ученые относят к культуре уари, а другие – к культуре наска.



Над каждой ямой с мумией возвышается навес.



На самом деле здесь находятся не мумии, а одетые в одежду скелеты. В сухом климате пустыни они сохраняются веками, даже не меняя позы.
Любопытно, что на организацию захоронения тратилось довольно много сил. Так было посчитано, что для изготовления 17 квадратных метров неорнаментированной ткани, для обертывания мумии, уходило около 1000 человеко-часов.



По словам нашего гида, умершим было всего 30-35 лет. Социальный статус у них был довольно большой. Якобы он определялся длиной волос. Люди, жившую в ту эпоху, были почти вегетарианцами. Они ели только растительную пищу и немного рыбы.
Лицезрение мумий оставило неоднозначное впечатление. Но в тоже время понимаешь, что мы видим историю, другую культуру.

[altai-altai]

Интересно, к чему в таких бесплодных местах самозахваты? или чтоб потом не платить за место на кладбище?

[АЛебедев]

Интересно, к чему в таких бесплодных местах самозахваты? или чтоб потом не платить за место на кладбище?

Этот вопрос нас тоже интересовал. Тем более, что подобные самозахваты мы видели в пустыне не только рядом с городом Наска, но и рядом с городом Ика. Я 2 раза задавал этот вопрос гиду. Но его объяснения я так и не понял.

[АЛебедев]

5-й день. 4 марта (вторник), продолжение.
Когда мы ходили от мумии к мумии, то было видно, что все окружающее пространство (несколько гектаров) это древнее кладбище. И все оно перерыто искателями древностями. Везде валялись кости, куски дерева и ткани. Дима заметил, что некрополь Chauchilla – это памятник варварству, как современному, так и испанскому.



Гид говорит, что «черные копатели» или укерос (huaqueros) грабили могили довольно длительное время. И только в 1997 г. был принят закон, который запрещал грабить захоронения. Но выполняют ли его на деле?



Между костей разгуливает представитель эндемичной перуанской орнитофауны - береговой землекоп или береговой печник-землекоп (Geositta peruviana). По-английски эту птицу называют Coastal Miner.



14.25. Садимся в автобус и едем дальше. Замечаем рядом с некрополем горы красного цвета.



Гид говорит, что здесь везде полно железа. С 1990 г. Китай купил у правительства Перу концессию на добычу железа в окрестностях г. Наска. Построили здесь глубокие шахты и занимаются добычей природных ископаемых.
И еще. В 2008 г. недалеко от долины Де-лос-Инхеньос (Ingenio Valley) археологи нашли пещеру, которая было выкопана людьми около 2 тыс. лет назад (культура наска). Предполагается, что за 1400 лет использования рудника в этом месте добыли до 3,7 метрических тонн железняка. Предположительно, древние наска использовали железняк для изготовления керамики, а также как краситель для тканей и краску для тела. http://www.eurekalert.org/pub_releases/ ... 012908.php

Но вернемся к нашему путешествию. На сей раз мы едем смотреть древний акведук. Для этого мы возвращаемся в город Наска. По дороге сделали 10-минутную остановку возле фруктового ларька и купили фруктов и огромный арбуз.
Проезжаем город и останавливаемся, чтобы я заплатил очередную «таксу», на сей раз за акведук. Цена вопроса – 10 солей с человека.

[altai-altai]

.. Я 2 раза задавал этот вопрос гиду. Но его объяснения я так и не понял.

версий может быть уйма:
-перепродать участок в будущем под отель (тут ведь ожидают наплыва туристов)
-кто-то более ловкий уже продал местным эти участки, обещая подорожание земли
-на честных владениях никто им не запретит раскопки
-над узнать правду

[АЛебедев]

5-й день. 4 марта (вторник), продолжение.
15. 25. Начинается наша экскурсия «Акведук, три колодца…» (Cantalloc Aqueduct).
Гид рассказывает, что местные жители 1,5 тысячи лет назад построили подземные акведуки с сетью спиральных колодцев. Вода в этой системе течет по каналам, которые облицованы камнем и упрятаны в землю на глубину 4-5 м, и лишь в некоторых местах выходит наружу. Колодцы в виде спирали сделаны, якобы, для того, чтобы потоки воздуха проникали в подземные каналы и увеличивали бы скорость воды. И тем самым количество воды, которое поступает на поля, увеличивается.





Рядом с акведуком находятся поля кактусов. Погода, как и обещало гало, начинает портиться. Заходит огромная черная туча.



Рядом с акведуком растут красивейшие цветущие кусты бугенвиллии (Bougainvillea spectabilis).



Это вечнозеленое растение семейства Никтагиновые распространено в Южной Америке. Кустарник назван в честь Луи Антуана де Бугенвиля, французского путешественника, руководителя первой французской кругосветной экспедицией.



На заборе, окружающем акведук, замечаю птичку, поющую в терновнике. Похоже, что это самка огненного мухоеда (Vermilion Flycatcher).



А вот и самец – красавец мужчина!



Одно только непонятно – зачем в Перу тратиться на колючую проволоку, когда там и так растут одни колючки?
15.50. Выезжаем с акведука на следующий объект. Все уже порядком замаялись от обилия впечатлений.
16.05. Прибыли к очередной пирамиде. Место называется Los Paredones.
С моей точки зрения смотреть на руины Передонес нечего. Похоже на новодел. Везде рядом с тропой валяются осколки керамики – следы «черных копателей».



16.35. Едем дальше. Теперь в город Наска в мастерскую Керамики.
16.50. Мастерская керамики. Что сказать, посмотрели на работу настоящих мастеров, которые работают под древнюю керамику. Причем они работают без гончарного круга. Мы уже никакие. Воспринимать ничего не можем.



17.00. Мы уже в мастерской золота. Блин. Интересно. Но голова уже не варит.
Золотых изделий никто не купил.
17.30. Приехали в какое-то большое кафе за огородами. Народу море. Пошли мыть руки. Не сразу врубились, что для этого дела приспособлена обыкновенная кадушка с дождевой водой.
Не стали ждать еды, а сразу заказали себе любимого темного и ХОЛОДНОГО пива. Надо восстанавливать водяной баланс!



МНЕНИЕ. В конце дня я спросил моих друзей: какие экскурсии им понравились. Первые две были зачетными. Еще знать бы точное место, где находятся эти места, и можно было бы взять такси и задешево съездить к ним и посмотреть. Правда, таксист вряд ли бы что рассказал путного.

20.50. Прибыли на автовокзал Cruz del Sur. Напомню, что билеты Наска-Арекипа я купил заранее еще в Лиме.
По телевизору показывают корриду во всех подробностях. Довольно интересно, так как никто из нас не видел корриду раньше.
Тут в зал ожидания влетает бражник, и в нашем маленьком зале тоже начинается коррида, так как мне хочется запечатлеть эту ночную бабочку. В конце концов бражник сел на футболку Тимура.



Это явно кто-то из рода Hyles, то есть ближайший родственник нашим подмаренниковому, молочайному и еще куче всевозможных бражников. Я так думаю, что это бражник Hyles annei, а русского названия у него нет, потому что они исключительно южноамериканские бражники.



21.25. Мы уже должны стартовать. Но автобус все стоит.
21.45. Стартуем в Арекипу.

[АЛебедев]

6-й день. 5 марта (среда).
06.00. Подъем. Погода отличная, безоблачно.
07.35. Приехали в Арекипу с 35-минутным опозданием.
На автовокзале Арекипы сосредоточено примерно 15 автобусных компаний. Я покупаю билеты из Арекипа до Пуно на 8 марта (выезд в 08.15 утра) в компании Tepsa. Цена 1 билета 49 солей.
Есть также билеты на нужной мне время (выезд в 08.30 утра) в компании Flores. У них билеты по 30 солей.
08.40. Я Дима и Алена выехали на такси с автовокзала искать хостел.
Посмотрели 4 заведения. Я выбрал хостел «EL REMANSO» (название переводится как "приют", но уровень его высокий) на улице Calle Bolivar, 403. Познакомился с хозяином. Его зовут Нестор. Сначала Нестор запросил с меня за проживания по 40 солей с человека. Я ему рассказал, что на Эльбрусе, где я работаю, тоже есть «Приют 11». Правда он стоит на высоте 4060 м. После этого договорились, что я буду платить по 30 солей с человека, но без завтрака. Размещение в 3-х местном и 4-х местном номерах. Внутри номера есть душ и туалет.



Вернулись на такси на автовокзал за своими товарищами.
09.50. Загрузили под завязку вещи в 2 машины и поехали в хостел. Такси обошлось по 4 соля (48 руб.) за каждую машину.
10.05. Приехали в хостел и начали заселятся.



Забегая вперед, скажу, что хостел The Nazca Inn нам понравился. Он был удобно расположен – в самом центре. В номере горячая вода была без перебоев. Разумеется, работал Wi-Fi. Рядом находился большой магазин, где мы покупали продукты. Кроме того, буквально в 30 м от нашего хостела находилось 2 кафешки, в которых очень дешево можно было покушать. Поэтому я рекомендую этот хостел.



Вот электронный адрес хостела: hostalelremanso1@hotmail.ru
Единственный минус хостела это то, что его хозяин Нестор знает всего несколько слов по-английски. Но мы с ним всегда понимали друг друга.



Нестор порекомендовал нам знакомого турагента, который организовывал путешествие в каньон Колка.
11.00 – 12.00. Пришла турагент. Девушку звали Дэйси, и она была из турфирмы Peru Inca Expedition.
Мы все собрались на верхнее террасе хостела, с которой открывался красивый вид на город, а также на монастырь.
Девушка-турагент предложила нам различные варианты размещения в Чивае. Можно было выбрать хостел, который будет дешевле на 20 солей, но там может не быть горячей воды. А можно поселиться в хостеле типа гостиница, где гарантировано будет горячая вода, но это будет дороже на 20 солей.
Мы выбрали гостиницу. Вместе с 1 обедом двухдневный тур в каньон Колка обошелся нам по 138 солей на человека (113 солей – тур; 25 солей - ланч). Я заплатил Дейси предоплату за тур. И мы договорились, что я обменяю доллары и вечерам передам ей оставшуюся сумму.
12.00 – 13.00. Обедаем в кафешке, которая находится в 60 м от нашего хостела. Нам ее порекомендовал Нестор. За комплексный обед (на местном языке он называется «меню») мы заплатили по 6 солей с человека.

Здесь я хочу отвлечься от повествования. Арекипа – большой город. Мы в нем планировали провести 1,5 дня (1 день перед каньоном Колка и целы вечер после каньона Колка). Тем не менее у меня возникло ощущение, что толком мы этот город так и не посмотрели. Хотя Арекипа является одним из КРАСИВЕЙШИХ городов Перу. Мы кучу времени теряли на общение с турагентами, которые предлагали нам тот или иной тур. Также мы толком не знали, какой объект где находится. Короче. Из отчетов я знал, что в Арекипе живет русскоязычный гид Садко. За целый день работы он обычно берет 100 долларов. И вот я имел глупость не нанять этого гида. Это была нашей ошибкой. На всякий случай даю электронный адрес Садко: sadkof@hotmail.com

13.00. Начали прогулку по Арекипе. Каждый из нашей компании пошел своим маршрутом: одни пошли по магазинам, другие пошли смотреть город, а третьи начали свое знакомство с Арекипой с музеев. У меня и у Алены Коневой были купленные еще в Москве путеводители по Перу, где была описана Арекипа и дана карта центра города.
Так выглядит улица, где находится наш хостел «EL REMANSO». По правой стороне нашей улицы идет стена. Это ограда монастыря Санта-Каталина.



13.10. Первым на моем пути попался небольшой музей в особняке Мораль (Casa del Moral).



Осмотр музея занял всего 10 минут (5 солей). Понравился в особняке внутренний дворик, который в этих местах называется патио.



Сфотал арекипянку в ярком костюме.



Даю ей 1 соль. Она вытаскивает перочинный нож, чистит плод кактуса и угощает меня.



Говорит: “Colas, si colas”, что можно перевести как «хвостики, да, хвостики». Предполагаю, что речь идет о пучках мелких длинных волосков, которые усеивают поверхность «туны». Эти пучки напоминают микроскопических морских ежей и тоже склонны оставлять иглы под кожей, если не снять их вместе со шкурой или не удалить каким-либо иным способом (например, хорошо потереть о песчаную землю).
Я угощение взял и попробовал. Вкус оказался довольно приятным.



13.40. Зашел в особняк Ириберри (casa Iriberry), построенного в 1793 году. Над его красивым входом написана по латыни молитва: «SATS DEVS, SATVS YNMORTALYS, MYSERERE Novys Awen» (Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, аминь).
Этот дом принадлежал семье Ирибери, которые были басками. В настоящее время этот красивый дом принадлежит Университету Сан-Агустин.
Во внутренних двориках особняка так и хочется присесть и отдохнуть.





Студентки университета довольно симпатичные.



В последнем дворике имеется бесплатный туалет.
Встретил Олю и Диму. Зашли перекусить в кафе.

[Sazonov]

...мы проплыли мимо большого судна «RENATE MONROVIA»...

Монровия - это порт приписки, столица Либерии

[АЛебедев]

Монровия - это порт приписки, столица Либерии

А где же тогда название судна?
И что можно возить из Перу в Либерию?

[Sazonov]

Название наверху - RENATE. То что он под либерийским флагом не значит, что он идет в/из Либерии. Обычно в таких странах регистрируют суда чтобы оптимизировать налоги. А ходить он может по всему миру и годами не заходить в порт приписки. В общем виде он мог вообще там ни разу не быть.
http://www.shipspotting.com/gallery/pho ... id=1909529

[АЛебедев]

Название наверху - RENATE. То что он под либерийским флагом не значит, что он идет в/из Либерии. Обычно в таких странах регистрируют суда чтобы оптимизировать налоги. А ходить он может по всему миру и годами не заходить в порт приписки. В общем виде он мог вообще там ни разу не быть.
http://www.shipspotting.com/gallery/pho ... id=1909529

Спасибо за ссылку. Это оказывается совсем новый корабль - 2013 год! И плюс ко всему, сделан в Китае для немцев!



6-й день. 5 марта (среда), продолжение.
15.10. Зашел в бесплатный музей Casa Museo. Он по меркам Арекипы довольно большой и находится на территории национального банка Арекипы. Музей довольно любопытный. Здесь висит интересное изображение Михаила-архангела, по местному – San Miguel Arcangel. Картина написана в художественной манере школы Куско. Лично мне показалось, что лицо архангела Михаила имеет женские черты.



Рядом висит картина, на которой изображена самая знаменитая святая Перу – Santa Rosa de Lima.



Продолжаю прогулку. На центральных улицах и площадях часто встречаются чистильщики обуви. Признаюсь, что я ни разу в жизни не пользовался услугами этих профессионалов.



Рядом с чистильщиками сидят и дремлющие собиратели милости. Самое интересное, что когда предлагаешь их сфотографировать за 1 соль, то они отказываются! В этом случае приходиться отходить от них метров на 100 и доставать тяжеленный телевик.



Не дремлет и полиция.



15.50. Зашел в музей Santuarios Andinos Католического университета Санта-Мария, где лежит мумия знаменитой Хуаниты (вход - 35 солей). Ее мумия была обнаружена в 1995 году на горе Ампато на высоте почти 6310 метров. После посещения музея камней Ики, где мы видели валун с изображением двух "жрецов" (?) смотрящих на луну и держащих какой-то жезл на вершине горы, мне стала интересна тема находок древних мумий на андских вершинах выше 6000 метров.
Но мумии на месте не оказалось!!! Ее увезли несколько дней назад на исследование в какую-то лабораторию. Облом!!! Правда, сэкономил 35 солей.

По одной из улочек вышел на центральную площадь Plaza de Armas, в глубине которой возвышается церковь Ла Компания.



Это старейшая церковь города. Фасад ее очень красивый и стоит подойти к ней и задержаться на минутку, чтобы получше полюбоваться искусством древних резчиков по камню. Здесь стоит напомнить, что Арекипа окружена несколькими вулканами. Поэтому с великолепным строительным камнем - вулканическим туфом - нет проблем. Он довольно податливый для камнерезов.



Внутренний двор церкви Ла Компания очень красивый и его необходимо посетить. Сюда можно войти через отдельный вход слева от церкви.



В центре дворика стоит неработающий, но все равно симпатичный фонтан.



Главное достоинство – это резные арки внутреннего дворика. Масштаб резьбы доминирует, конечно, над мастерством местных резчиков, но всё равно, очень достойно.



Площадь Plaza de Armas небольшая. Одну ее сторону занимает городской собор. Попытался в него войти, но вход платный - 30 солей. Отказался.





Еще одна красивая церковь.



На улице можно посмотреть не меньше интересного. Например, встречаю много мамок, которые носят своего ребенка за спиной.
Закапал небольшой дождик, но не холодно, температура где-то 20 градусов. Это 1-й наш дождь в Перу со времени начала путешествия. Встретили Рому.
16.10. Я, Дима, Оля и Рома купили билеты (35 солей на человека) и начали осмотр монастыря Санта-Каталина. Раньше я никогда не был внутри католического монастыря. И меня поразило внутри монастыря обилие малых садов и растущих отдельно цветущих деревьев.



Например, магнолию.



Я вспомнил кукольный спектакль, который мы показывали в школе нашим детям перед самым началом путешествия в Перу. Спектакль назывался «Легенда о рождественской розе». И там действие происходило тоже в католическом монастыре, в котором настоятель любил в своей обители сажать цветы и разбивать сады. Видимо, в католической религии сады в монастыре что-то символизируют.
Среди цветов я неоднократно видел зеленоватую колибри, но сфотографировать ее каждый раз не успевал – уж больно быстро она летает!

Монастырь построен в виде огромного лабиринта, по которому наша небольшая группа разошлась во все стороны. Мы осматривали кельи, кухни и другие постройки. Мне понравился оригинальный фильтр, сделанный в виде конуса из вулканического туфа.



Удивил меня и оригинальный водопровод. Кстати, в той стороне, куда идет водопровод, за стеной как раз находится наш хостел.



Удивили меня старые, разъеденные жуками двери и ставни.



Интересно, почему их никто не поменяет на новые?



Внутри монастыря проходят улицы, стены которых выкрашены в красный...



...и синие цвета, а внутри келий господствует голубой цвет. Интересно, почему так?



Этот монастырь однозначно интересное место. Зачет! 35 солей за билеты не жалко. Много садов. Множество цветущих растений. В монастыре передается дух другой эпохи. Можно дотронуться рукой до другого времени в буквальном смысле слова!
Лиму и Олю мы потеряли, но с Ромкой я ходил по Санта-Каталине до самого закрытия. Мы здесь гуляли не меньше 2 часов.

Вернулись в хостел. Часть народа еще бродила по магазинам и присматривалась к вещам из альпаки. Тимур с Аленой накупили кучу фруктов и великолепно поужинали.
19.00. Я с Димой и Олей отправился в ближайшую кафешку (50 м от хостела), где по системе «меню» нам принесли каждому 3 блюда (суп, рис с картошкой и мясом + чай с кокой без ограничения) за 5 солей.
19.30. На улице похолодало. Надели куртки. Вернулись в хостел и начали готовиться к поездке в каньон Колка. Дима и Рома пошли в универсам, который находится в 10 мин. Ходьбы, чтобы купить продуктов и вина для завтрашней поездки.
20.00. Пришла Дейси. Я отдал ей оставшуюся сумму за экскурсию в каньон Колка. Договариваемся, что автобус за нами придет завтра в 08.00. Дейси, как водится, поинтересовалась нашими планами после каньона Колка. Я сказал, что мы собираемся на 2-х дневную экскурсию на озеро Титикака, а затем хотим вернуться из Пуно в Куско на автобусе «Инка-Экспресс». Дейси сказала, что мы можем сэкономить по 10 долларов на брата, если поедем обратно из Пуно до Куско на автобусе другой компании. Я предлагаю ей встретиться после нашего приезда в каньон Колка и обсудить наши дальнейшие планы. На том и расстались.
22.00. Ложимся спать.
Ночью Тимуровскую Алёну рвало на Родину. Похоже, что она траванулась фруктами.
Забегая вперед скажу, что в течение всего перуанского путешествия аптечка у нас расходовалась на "ура". В основном хороший спрос был на средства от диареи и желудочных заболеваний. Также мы употребляли антибиотики, чтобы остановить отравление. Ни, и таблетки от головной боли у нас тоже не залеживались. И еще нам пригодились перевязочные средства для любителей прогулок по морским ежам.

[АЛебедев]

7-й день. 6 марта (четверг).
06.30. Подъем. Погода хорошая – светит солнце, но прохладно.
07.30. Вышел прогуляться и пофотографировать, т. к. вчера для этого погода была не совсем подходящая.
За 8 минут обошел вокруг монастыря Санта-Каталины. Мне совершенно непонятно, как в его стенах может уместиться такой лабиринт, в котором я вчера провел 2 часа!?
Лучи поднимающегося солнца красиво высвечивали двухэтажные домики на узеньких улочках.



Обратил внимание на дом, окраска которого почти сливалась с цветом утреннего неба.





08.00. Возвращаюсь в хостел. Все лишние вещи мы оставляем в камере хранения до завтрашнего вечера.
08.25. Пришел наш гид. Его зовут Алесун. Мы грузимся в микроавтобус на 15 человек. Вещей у нас, наверное, больше всех! Собираем по Арекипе других туристов.
08.50. Замечаю на фонарном столбе большую черную птичу с лысой темно-красной головой. Это - гриф-индейка, которого я уже видел в Лиме и в нац. Парке «Паракас».
На перекрестках Арекипы стоят пацаны, которые протирают стекла, а также жонглируют. К сожалению, не успел их сфотографировать.
Над Арекипой безоблачное небо, а окружающие вулканы утопают в облаках. Интересно, что за погода нас сегодня ждет в Чивае?
09.10. Останавливаемся на окраине Арекипы возле небольшого магазинчика. Покупаем себе попить, а также чтобы подавить эффект сароче (горной болезни) - листья коки.



09.30. Выехали за пределы Арекипы. Дорога потихоньку начинает карабкаться вверх. Нас окружают горы Центральных Анд. Напомню, что это самая широкая, сложная и контрастная часть великой горной системы Кордильер, лежащая между 5 и 28° ю. ш.
09.50. Проезжаем большой современный цементный завод. Здесь нас тормозят перуанские ГАИ-шники и внимательно проверяют у водителя все путевые документы и сертификаты на извоз туристов. Видимо, дорога предстоит непростая. Местная пресса пестрит сообщениями об авариях. Месяца не проходит, чтобы в пропасть не улетело 1 или 2 автобуса с людьми. Бр-р-р. Это, наверно, на меня горняшка начинает действовать. Надо поскорее листья коки засунуть себе за щеку…
10.00. Едем по Альтиплано. Так называется обширное горное плато в Андах.





Дорогу окружает каменистая пустошь. Все цвета блеклые. Не за что зацепиться взору. На склонах растет много кактусов и каких-то невзрачных кустиков. Возможно, такой пейзаж характерен для этих мест в конце лета – начале осени.



Ловлю себя на мысли, что пока у меня самые яркие впечатления остались от посещения: а) птичьего базара на острове Бальестас и б) национального парка «Паракас».
10.36. Начался небольшой дождик, 2-й в нашем путешествии.
10.50. Все оживились, когда заметили пасущиеся дикие викуньи. Нам повезло сфотографировать их с близкого расстояния, обычно они более осторожны.



Не понятно, что они могут есть в таком пустынном месте?



В дымке скрывается вулкан Чачани (Сhachani). Его высота 6075 м. Вспоминаю, что на его вершину мы собирались взойти вместе с Ромой по первоначальному плану (вместо поездки в каньон Колка). Но я пришел к выводу, что нам не хватит времени нормально акклиматизироваться и отказался от этой идеи.



Логика нашего плана. Во время планирования путешествия по Перу я обратил внимание на то, что мимо вулкана Чачани одна ветвь дороги уходит в сторону города Пуно, который стоит на берегу озере Титикака. И так как после каньона Колки у нас было намечено посмотреть это самое озеро, то было бы логично на обратной дороге из Чавая сразу поехать в Пуно. Но я подумал о том, что на осмотр Арекипы нам не хватит 1 дня. Поэтому я принял речение ехать из Чивая опять в Арекипу. Как показал опыт, это было правильное решение. У нас группа наполовину состояла из женщин. До Арекипы нам негде было заняться шопингом. Только съездив в каньон Колка и ознакомившись с вещами из альпаки, наши женщины начали активно скупать различные вещи из этого животного в магазинах Арекипы.
11.10. Сделали 1-ю остановку. Одинокая женщина продает в этом пустынном месте шерстяные шапки (по 10 солей) и симпатичные, самодельные куклы (тоже по 10 солей). Покупаю и то, и другое. А заодно фотографирую ее симпатичного сынишку.



Не жарко. Побыстрее заходим в аскетичную кафешку, где берем себе чай с кокой за 3 соля. Дороговато, по местным меркам. :razz:



Рядом с местом нашей 1-й остановки на склоне возвышаются интересные песчаные замки.



Я похожие природные «башни» встречал на северном склоне Эльбруса.



11.40. тронулись дальше. Поднялись еще выше. Стало больше зеленой травы и каких-то зеленых кустов. Видимо, на этой высоте (4000 м) больше осадков, поэтому больше и зелени.
Наша дорога проходит по пампе Каньяуас. Едем по краю национального парка Салинас-Агуада Бланка (Reserva Nacional Salinas-Aguada Blanca), который был основан в 1979 г.
На его территории расположены 2 крупных вулкана – Эль Мисти (El Misti, 5822 м) и Чачани (Chachani, 6075 м), а также 2 горных соляных озера – Лас-Салинас (Las Salinas) и Агуада-Бланка (Aguada Blanca).
На заповедной территории обитает более 170 видов животных и птиц, среди которых – викуньи, находящиеся под угрозой исчезновения, горные вискаши и лисы, а также кондоры и андские фламинго. Озеро Лас-Салинас является популярным местом наблюдения за фламинго во время их миграционного периода.

12.00. Остановились пофотографировать целое стадо альпаки.



Альпака (Vicugna pacos) произошла от викуньи (Vicugna vicugna). Эти животные обитают на высоте от 3500 до 5000 м в таких странах, как Перу, Эквадор, Чили и Боливия.



Высота альпака не больше метра, при весе около 70 кг. Насчитывают 22 натуральных цветовых оттенка шерсти альпака: от белого до черного, в том числе серый, серебристый и множество вариантов коричневого и рыжего. Собственно, и само слово «альпака» на языке индейцев аймара, когда-то давших название породе, означает «желто-красная» (сегодня этот оттенок называют терракотовым). А вот черные альпака очень редки, поэтому шерсть их стоит дороже.



Шерсть у альпака длинная (до 20–30 см), тонкая, мягкая, легкая и при этом в разы прочнее овечьей. Средний диаметр волоска — 33–35 мк, а самая тонкая (и самая дорогая!) шерсть имеет диаметр всего 17 мк. До двух лет альпака не трогают, а потом начинают стричь — только один раз в год, снимая по 3-4 кг шерсти. Можно снять и больше, но тогда альпака попросту замерзнет.
Шерсть, которую животное дает до 10 лет, называется «беби альпака»: она самая мягкая, самая шелковистая и самая дорогая. Из нее делают тонкую пряжу, которая идет на производство роскошной одежды. Шерсть животных старше 10 лет (всего альпака живет 25) более толстая и грубая: из нее делают ковры и пончо, для которых не требуется «детская» легкость и воздушность.



Интересным является тот факт, что альпака раньше считались видом из рода лам. Но в 2001 г. Латинское название вида «Lama pacos» поменяли на «Vicugna pacos». Произошло это из-за научного исследования ДНК, которое показало, кто на самом деле является потомком викуньи.



Также любопытен и тот факт, что при спаривании ламы с альпака получаются уарисос, которые не способны оставить после себя потомство, но по характеру очень покладистые, чем ценятся как вьючные животные.
Я удивился еще одному факту: дефикацию альпаки осуществляют на одном и том же месте. С чем это связано – не понятно.
Едем дальше. Пейзажи стали более красочными.



12.40. 2-я остановка на смотровой площадке. Это высшая точка дороги на высоте 4910 м. Если сравнивать с Эльбрусом, то 4910 - это уже крутая высота. Моя голова шумит. Засунул очередную порцию листьев коки за щеку.



Как только мы остановились, как по заказу вышло солнце.
Естественно, рядом со смотровой площадкой трудолюбивые перуанские женщины предлагают свой товар. Но надо заметить, что цены не кусаются.



12.50. Продолжаем наше путешествие. На всем пути от Арекипы до Чивая мы не встретили ни одного населенного пункта. Только домики пастухов и загоны.
13.10. Опять остановились. Под нами в живописной долине расположился большой поселок Чивай. Справа наступает большой фронт облаков. Было бы здорово успеть спуститься в поселок и пофотографировать там до дождя.

[АЛебедев]

7-й день. 6 марта (четверг), продолжение.
13.20. Спускаемся в долину реки Колка.
13.35. Въезжаем в поселок Чивай. Высота 3635 м.



При въезде в Чивай наш микроавтобус остановился. Пока Рома обнимался с молодой перуанской мамой...



...я заплатил очередную «таксу» в размере 70 солей с носа.
Поселок довольно большой. Гид говорит, что здесь проживает 6000 жителей.
13.45. Останавливаемся возле ресторанчика. Здесь уже не менее сотни иностранных туристов, которые приехали в Чивай раньше нас. Шведский стол.



Все очень вкусно. Фольклорный ансамблю исполняет музыку.



Начался приличный ливень.
14.40. Дождь закончился.
15.00. Заселились в хостел (скорее всего это гостиница) «Colca Inn».



Номера с душем и туалетом вполне приличные.



На первом этаже на ресепшен менеджер предлагает тьма-тьмущую вариантов всяких трейкинговых маршрутов по окрестностям Чивая. На стенах развешаны карты этого горного района.
15.30. Мы договорились встретиться в 16.00 возле нашего хостела и поехать к горячим источникам. У меня есть 30 минут.
Выхожу гулять. Прямо напротив нашего временного жилища стоит вот такая гарная дивчина!



А вот и живые представительницы этого веселого поселка.



Иду от нашего хостела в центр поселка по широкой улице Av. Salaverry, на которой стоит десяток современных статуй, изображающих людей в карнавальных костюмах. Эта улица заканчивается большим крытым базаром, где продают кучу необходимых вещей, необходимых в хозяйстве, а также фрукты, овощи и мясо. На рынке имеется экзотическая харчевня. Я, правда, не рискнул там фотографировать.





Выхожу на центральную площадь Чивая. Здесь грузовик зачем-то привез здоровое дерево.



На площади стоит довольно внушительный храм.



Мелькают такие вот мини-такси. Цена поездки – 1 соль.



На дальнем углу площади уже стоит одно украшенное дерево. Причем её поставили прямо на проезжей части! Еще в одном углу площади мужики долбали ломами дорогу и рыли глубокую яму. Интересно для чего?



Рядом крутятся пацаны, которые увидав меня с фотоаппаратом, знаками предлагают себя сфотать за один соль. В кармане мелочь еще есть. Не жалко! Как ни как у самого шестеро!



Времени до встречи осталось 10 минут. Поворачиваю назад. Возле хостела, взяв в номере теплые вещи и купальные принадлежности, садимся в микроавтобус. Выезжаем из поселка и едем вверх по долине реки.
Как многие андские реки, Колка в своем верхнем течении прокладывает путь на высоте, а затем падает до уровня моря. На всем протяжении река пять раз меняет название: у истоков она зовется Пако-Пако; через 7 км это Чиламайо; на протяжении 155 км от верхней долины, с которой она срывается вниз, — Колка; последующие 37 км, где поток расширяется и течет полого, называются Махес; и наконец прибрежная часть, начинающаяся в 30 км от Тихого океана, именуется Камана.
16.30. Приехали на источник. Наш гид Алесун говорит, что у нас 1 час времени, и что он будет нас ждать в микроавтобусе. Без проблем.
Источник хорошо оборудован и находится на левом берегу реки Колка. Мы решаем сначала перейти по висячему мосту через Колку и прогуляться по правому берегу. Воды в реке очень мало. Громадные камни в русле обнажены. Можно себе представить, что здесь твориться, когда уровень воды в реке высокий! Вспоминаю, что пару лет назад здесь сплавлялась пара из Польши, и на них было совершено нападение с целью ограбления. В результате, оба поляка погибли. Но думаю, что это единичный случай. За всю нашу поездку мы почти не чувствовали какую-то опасность.
Берега Колки представляют собой довольно высокие скалы. Кто-то догадался устроить здесь интересный аттракцион. Он укрепил один конец троса на вершине скалы, а другой закрепил на берегу. На клиента надевают обвязку с карабином и с другими альпинистскими устройствами, и он совершает скоростной спуск через Колку.
В горячих источниках 5 бассейнов. 4 – закрытых и 1 открытый. Народу – море. Причем, большая часть – это местные жители. Начинается хороший дождик. Мы выбираем открытый бассейн, так как народу там никого нет. Вещи запираем в те ящики, которые у нас на виду (там есть и другие ящики для одежды, которые из бассейна не видны). Я помню, что в одном из отчетов кто-то писал, что как раз в таком горячем источнике увели фотоаппарат. Нам такой бесценный опыт совсем не нужен!
Залезаем в горячую воду и, как белые мистеры, заказываем себе темного пива, которое нам так полюбилось. Дождь совершенно нам не мешает. Время пролетело незаметно.
Горячий источник в Чивае – зачет! Цена вопроса – 15 солей.
18.00. Вернулись в хостел. Начался настоящий ливень. Поужинали теми продуктами, которые закупили в Арекипе (потратили на это 77 солей). Затем мои друзья пошли на какой-то шумный карнавал, который творился на улице вокруг нашей гостиницы. Мне же мокнуть под дождем совершенно не хотелось, и я пошел смотреть по телевизору новости Перу.
Поздно вечером вернулся Тимур и показал фотографии ночного праздника.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница).
05.15. Подъем. Ночью в номере было тепло. Погода хорошая.
05.30. Завтрак. После него сдали большие рюкзаки в камеру хранения, так как «чек аут» в этой гостинице наступает в 10 утра.
06.40. Погрузились в микроавтобус. Наш гид рассказал, что вчера карнавал был посвящен окончанию дождливого сезона. Это несмотря на проливанный ливень, во время которого он проходил!
Я спросил гида: почему праздник устроили в будний день а не в выходные? На что мне гид ответил, что, мол, у местных жителей обычно выходных не бывает. Поэтому им без разницы, в какой день его устраивать. Забегая вперед, замечу, что мы видели, как народ отмечает этот праздник в городе Пуно и Хулиаке. Оказалось, что деревья, которые устанавливают на центральной площади Чивая – это эвкалипт.
Я спросил, а почему устанавливают эвкалипт? Да потому, что дерево высокое – был ответ.
Эвкалипт когда-то привезли в Перу для того, чтобы остановить эрозию почвы (у него мощная корневая система). И он прекрасно прижился.
07.15. Остановились в поселке Yanke.



Здесь тоже местные женщины одеты в яркие одежды.







Ромка решил попозировать с местной птицей.



А Алена прикупила себе очередную перуанскую шапку.



Вдали красиво возвышаются два вулкана. Слева стоит действующий вулкан Sabancaja (он на фотографии). А справа от него возвышается вулкан Hualca-Hualca.



Сабанкая один из самых активных вулканов Перу. За последние годы он извергался в 2003, 2000, 1998, 1997, 1990-1995 гг. Последний раз он «проснулся» примерно год назад – в конце февраля 2013 года. Тогда за двое суток было зафиксировано несколько СОТЕН небольших землетрясений и три землетрясения примерно по 5 баллов. Одно из них 22 февраля разрушило около 80 домов в деревне Мака, жителей эвакуировали.
17 июля 2013 г. Из-за землетрясения была разрушена дорога, ведущая в Арекипу, и туристы были заблокированы на какое-то время.
С тех пор этот вулкан время от времени пугает городскую администрацию Арекипы.
Кстати, 18 апреля 2015 года в районе Арекипы проснулся вулкан со страшным названием Убинас (Ubinas). Если Чивай относительно Арекипы находится на севере, то Убинас расположен на востоке от Арекипы. Выбросы из жерла Убинас поднимались на высоту до двух километров. Сейсмическая активность вызвала оползни, в результате чего несколько дорог в регионе оказались непригодны для движения.

[parom]

Как же приятно читать о Перу и видеть все заново!
Прямо у въеда\выезда в Чивай есть очень живописный каньон. Мы там гуляли в первый день до темноты.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
Название вулкана Sabancaja происходит от сочетания слов saban («дьявол») и caja («ленивый»).
07.35. Продолжаем движение. Проезжаем поля, на которых посажена кинуа http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%B0
Наш гид говорит, что из зерен этого растения делают кашу, также кинуа добавляют в суп. А листья жуют вместо листьев коки.
07.50. Проезжаем мимо большого количества террас, которые были построены еще до инков. . Кстати, словом «колка» местные жители еще с доинкских времен называли хранилища зерна, которые устраивали в этой долине.
Виды вокруг очень красивые, так как горы освещены утренним солнцем, находящимся пока еще довольно низко. Но мы не останавливаемся.
Гид говорит, что мы остановимся здесь на обратной дороге. Проблема только в том, что на обратной дороге солнце будет уже в зените и сфотографировать что-нибудь при таком освещении будет невозможно.
К сожалению, мы потеряли много времени на идиотских остановках в двух деревнях, где наш гид хотел, чтобы мы потратили каких-то денег на рынках местного барахла.
08.03. Проезжаем третью деревню на нашем пути. Она называется Пинчольо. После нее дорога становится уже грунтовой и с колдобинами. А еще говорят, что в России дороги плохие!

[Zabi]

Спасибо за подробное описание, жду продолжения!!! Все очень здорово!!!

[АЛебедев]

Спасибо за подробное описание, жду продолжения!!! Все очень здорово!!!

Вы можете в качестве благодарности нажать в левой части напротив "спасибо" маленький "плюсик"
А если серьезно, то сегодня столкнулся с серьезной проблемой при продолжении написания отчета. Как вы знаете с мая примут закон о блогерах. То есть, если к тебе в день заходит более 3000 человек, то такой блог считается средством массовой информации. Я фотографии для отчета предварительно вывешиваю в Яндекс-фото. Так вот с сегодняшнего дня Яндекс-фото заблокировал возможность отражать фотографии на другие сайты. Это сделано из-за нового закона (получался слишком большой заход в день, больше 3000). В связи с этим сейчас нужно в ручную уменьшать размер каждой фотографии.
Но буду заниматься этой работой и постепенно выкладывать отчет.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
08.13. Проезжаем через 1-й тоннель, пробитый в вулканическом туфе.
08.20. Минуем 2-й тоннель.



За ним вода течет прямо по дороге. Окружающие вершины покрыты свежим снегом.
08.30. Деревня Пинчольо (Pinchollo). Именно здесь начинается сам каньон Колка. Он образовался в разломе между двух вулканов - Карапуно (6425 м) и Ампато (6318 м). Палеогеологи считают, что когда-то южная часть Южной Америки присоединилась к центральной ее части, в результате чего образовался глубинный разлом. И каньон Колка – часть его.
08.35. Проехали мимо указателя «Гейзер, 7 км».
0836. Проехали через сухой селевой поток. Бр-р-р. Не дай Бог сюда попасть во время сильного дождя!
08.38. Шлагбаум. Проверка билетов за 70 солей, которые я купил вчера при въезде в пос. Чивай. Блин, куда же я их подевал? Все, нашел билеты. Едем дальше.
09.00. Приехали на смотровую площадку. Народу не менее сотни.



И сразу увидели группу из 6 или 7 кондоров!



Впечатляющие птицы. не понятно, что их притягивает к нашей смотровой площадке.



Кондор (kuntur) является эндемиком Андского нагорья, также, как и некоторые другие животные: лама (llama), викунья (wik’una), гуанако (wanaku) и вискаща (wisk’acha). Все упомянутые названия животных и птиц - на языке кечуа. И эти слова не только вошли в испанский язык, но и стали интернациональными.

Тем временем, один из грифов пролетел прямо над нашими головами. Элегантен зараза! Прямо вся аэродинамика!



Интересно, что если андский кондор еще никогда не линял, то маховые перья у него будут полностью черными, без белого окраса.



Самцов от самок андского кондора можно отличить по темному цвету нароста на восковице (она находится прямо над клювом), также шея самцов более морщинистая.



А ещё самцы кондора по своим размерам превосходят самок.



Интересно, что у самок и самцов андского кондора глаза имеют разный окрас. Так у самцов глаза карего цвета, тогда как у самок глаза с красным оттенком.







09.10. Птицы куда-то скрылись. Осматриваюсь. Чуть ниже и справа есть еще одна смотровая площадка.



Но мне хорошо и на верхней. Осмотрел с помощью объектива-телевика каньон Колка. Почему-то он считается «самым глубоким в мире». Это просто те, кто так считают не были в Киргизии в каньонах рек Большой Нарын и Нарын. Вот там каньоны, так каньоны. Это признавали и наши клиенты из США и Великобритании, которых мы сплавляли по Нарыну.
Ну, не буду отвлекаться. Заметил интересный красный цветок. Это кайофора (Caiophora), мелкое растение из семейства Loasaceae. Койофоры встречаются высоко в горах или на поверхности солончаков. Этот вид обычен на высокогорных плато. Через пару дней мы встретим это растение на островах озера Титикака.



Рядом растет люпин. В Перу растет около 180 видов люпина. Человек обратил внимание на это растение еще 4000 лет назад. Дело в том, что в его семенах очень большое содержание и масла. Поэтому с древнейших времен человек использует семена люпина в пищу, а также в качестве корма животным.



На склоне растут кусты с красивыми ярко-красными цветами. Это кантуа самшитолистная или кантуа войлочная (Cantua buxifolia). Цветок этого куста является символом Перу. Перуанские женщины на озере Титикака даже вяжут шапки по форме этого цветка.



Этот цветок изображен на монетах.



Цветет гринделия.



Кстати, смотровую площадку охраняют. Я хотел было перелезть через парапет и подобраться к этому кусту поближе. Но моя попытка была пресечена одним из охранников.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
Минут через десять кондоры опять начали летать перед смотровой площадкой. Окружающий народ опять забыл все на свете и начал новую фотосессию.



Возникало ощущение, что птицы позировали.



В Перу существует танец, который на языке кечуа называется turkuy, что означает «птица». Один танцор изображает кондора, а остальные – это вожди инков, которые в конце танца убивают кондора за покушения на их животных. Мы этот танец увидим через пару дней в Пуно во время карнавала.



Кондор – свободолюбивая птица. И в таких странах как Боливия, Колумбия, Чили и Эквадор именно андский кондор изображен на гербах.



Живут кондоры 50-55 лет.



Между парящими кондорами затесалась одна агуйя обыкновенная – Black-chested Buzzard-Eagle (Geranoaetus melanoleucus).











Встретили 4 человека из Москвы. Ребята путешествуют на арендованной машине. Водитель Миша рассказал нам, что вчера вечером, когда они ехали из Арекипы в Чивая, то на высокогорном плато попали в снег и плотный туман. Говорит, что было страшновато.
10.00. Садимся в микроавтобус и отправляемся обратно в Чивай.
Кактусы эффектно смотрятся на фоне каньона.



Кактус из рода Neoraimondia roseiflora очень характерен для склонов гор.



Проезжаем чьи-то огороды. Причем форма их совсем не прямоугольная.



Интересно, какая культура цветет здесь?



Опять проезжаем деревню Пинчольо.



Здесь попался на глаза мужик, на голове которого сидел настоящий красноспинный канюк, он же красноспинная агуйя (Geranoaetus polyosoma)!!! Блин, в зоопарк ходить не надо! :twisted: Этот вид агуйя предпочитает селиться в предгорьях Анд и питается небольшими зверьками – например, дикими морскими свинками (Cavia aperea) и дегу (Octodon degus).



Делаем остановку на смотровой площадке, которая находится возле въезда в длинный тоннель со стороны Чивая. Неожиданно над нашими головами пролетело 2 кондора.
Видим множество террас. Наличие или отсутствие воды играет здесь важнейшую роль: крестьяне засевают поля в зависимости от количества снега, выпавшего на вершине горы. Если его много - засевают все террасы, если мало - лишь ближайшие к реке.



Стены этих террас были построены под наклоном, чтобы вода, текущая с гор, задерживалась и орошала поля, а не смывала их.



Вулканический камень в основании террас днем впитывает солнечное тепло, а ночью отдает его почве. Получается своеобразный естественный подогрев.



К сожалению, я не особенно внимательно слушал нашего гида. И когда уже сели в автобус, я узнал, что в долине реки Колки были найдены 24 весьма интересных камня. Каждый из них представляет собой карту расположения террас. Так вот рядом со смотровой площадкой как раз находился один такой камень. Блин! Почему так не везет? Я изучал петроглифы в Монголии и Горном Алтае. И даже писал о них в своих книгах. И мне было бы очень интересно посмотреть на перуанские петроглифы.
В деревне Пинчольо народ живет в небольших каменных домиках. Женщины убирают с огорода ботву.



Обгоняем мужика на ослике. Дорога пока еще грунтовая.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
12.10. Вернулись в Чивай. У нас есть 1 час на обед. Гид на микроавтобусе уезжает в гостиницу за нашими вещами. Договариваемся встретиться на главной площади. Народ пошел кушать, а решил это время потратить на прогулку по поселку.



Улицы окраин здорово отличаются от центральных, где стоят хостелы и гостиницы.



Кстати, в 1991 году многие дома здесь были полностью разрушены сильнейшим землетрясением.





Через такой забор вряд ли кто рискнет перелезть!



В очередной раз приятно удивляют нарядная повседневная одежда женщин.











Выхожу на рыночную площадь. Как и вчера, здесь идет торговля различными фруктами.



Выхожу на главную площадь Чивая. Здесь идет шествие людей в честь окончания дождливого сезона.







Что интересно, одни люди участвуют в шествии, а другие продолжают наряжать очередной эвкалипт!



Нафотографировавшись, я вернулся на базарную площадь. Там на первом этаже в одном из домов находится великолепный магазин вещей из шерсти альпаки. На витрине на манекен был одет великолепный огромный платок. Я попросил его снять. Платок был двусторонним и очень красиво вышит. Причем орнамент с двух сторон был различной. Купил его жене за $160. В дальнейшем я таких красивых и дешевых платков в магазинах не видел.
Встречаю своих. Народ вкусно пообедал за 25 солей на человека. В ресторане был шведский стол.
13.15. Стартуем в Арекипу.
Чивай всем понравился. Зачет! А кодоры, так вообще, вещь. Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы. Мы же видели группу из 5-7 птиц. И они летали над нами около 30 минут.

[huh]

Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы

Это был я, например ;)
Из-за тумана кондоров снять практически не удалось - завидую вам доброй лютой завистью )
Растение на огородах - похоже, это кинуа.
Чивай мне тоже понравился. Причем, бабульку (та, что на фоне белой стены) я тоже сфотографировал.

[parom]

Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы

Это был я, например ;)
Из-за тумана кондоров снять практически не удалось - завидую вам доброй лютой завистью )
Растение на огородах - похоже, это кинуа.
Чивай мне тоже понравился. Причем, бабульку (та, что на фоне белой стены) я тоже сфотографировал.

Да, и мне встретилось несколько знакомых лиц . Нам тоже повезло. Мы видели в небе одномоменто 5-7 птиц и еще столько же отдыхали на скале и время от времени присоединялись к общей стаи или менялись местами.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
На обратной дороге на горном плато попали в спошное «молоко». Видимость: 6-8 м. Когда приехали в Арекипу, небо было полностью затянуто облаками.
17.00. Вернулись в наш хостел «EL REMANSO». Алена Лукьянова поспешила в монастырь Санта-Каталина, который она не успела посмотреть позавчера.
17.15. Оля, Дима, Рома и я немного походили по окрестным магазинам, продававшим шерстяные изделия из альпаки.
В магазине сувениров произошла интересная встреча. Стоим мы с Ромой перед вывешенными футболками и обсуждаем, какую лучше купить. Вдруг слышим из-за спины: «Привет!». Оборачиваемся. Смотрим – монахиня!
Разговорились. Оказывается, в Одессе работает постоянное представительство Перуанской католической церкви (возможно, официальное название этой организации несколько другое). И вот руководитель этого представительства (женщина) приехала в месячный отпуск к себе на родину. Заодно она захватила в командировку в Перу несколько своих помощниц-монахинь, одну из которых мы и встретили в магазине «Сувениры». Девушка-одесситка мне сказала, что представительства Перуанской католической церкви открыты и в России: в Хабаровске, Казани и Ульяновске. Я никогда о таком даже и не слышал!
Ну, что тут скажешь. Путешествуя по разным странам, я время от времени «пересекаюсь» с работниками непонятных мне иностранных организаций. Например, в северо-западной Монголии я встречался примерно с 10 иностранными сотрудниками одного международного фонда, задачей которого было обучение монголов сажанию морковки в пустыни. Что любопытно, этот фонд работал почему-то недалеко от российской границы, где было найдено огромное месторождение серебра.
Но, вернемся к нашему повествованию.
18.00. На центральной площади в банке поменял $1000 по курсу 2,78. Заглянул в три туристических агентства подряд, и поинтересовался, сколько стоит двухдневный тур на озеро Титикака. Все предлагали по 120 солей.
18.30. Вернулся в хостел, где меня ждала Дейси. Напомню, что она продала нам тур в каньон Колка. С точки зрения моих друзей, тур в каньон Колка прошел без сучка, без задоринки. Дейси предложила мне купить через нее двухдневный тур по озеру Титикака, а также купить через нее билеты на экскурсионный автобус из Пуно в Куско. Я попросил Дейси, чтобы у нас был обязательно англоязычный гид на Титикаке. Кроме того, я попросил ее дать мне координаты турфирмы, которая будет устраивать путешествие на озере.
Двухдневный тур на Титикаку на 9 и 10 марта нам обошелся по 110 солей на человека.
А экскурсионный автобус компании Turismo Mer из Пуно в Куско (11 марта) по 55 долларов.
ВНИМАНИЕ! Билет на этот автобус на 10 долларов дешевле, чем цена автобуса в компании Инка-Экспресс.

Дейси получила деньги и выдала мне какие-то бланки, на которых от руки было написано по поводу двухдневной экскурсии и автобуса.





Честно говоря, мне было немного не по себе. Если бы Дейси нас обманула с туристическим сервисом, то времени разбираться у нас бы не было – надо было продолжать маршрут. Тем не мене, обо всем, о чем я с ней договорился и за что заплатил, было исполнено.
Если кому интересно, то Дейси работает в туристическом агенстве Peru Inca Expedition.

19.00. Ужин в ближайшей кафешке мне обошелся в традиционные 5 солей.
После ужина немного погулял по центру и вернулся в хостел. Чего-то я сегодня подустал.
Ночью за стеной шумел карнавал в честь окончания дождливого сезона. И сюда добрался!
А еще у нас траванулась Алена Конева. Вчера вечером они с Тимуром по ударному налегли на местные фрукты…. Да, что-то в этом путешествии у нас аптечка расходуется прямо на ура!

[АЛебедев]

9-й день. 8 марта (суббота).
06.15. Подъем. Погода хорошая.
06.30.Завтрак продуктами, которые вчера вечером закупили наши мужики.
07.25. На 3 такси (по 4 соля за машину) отправились на автовокзал.
07.40. Автовокзал. Автобусных компаний здесь много, но в Пуно отправляют автобусы только две (Tepsa и Flores).
Вот куда ходят автобусы из Арекипы:
а) CROMOTEX. Лима, Куско, Tacna, Camana.
б) Santa Ursula. Лима.
в) CRUZ DEL SUR.
г) ORMENOS. Лима.
д) RomeLiza. Лима, Куско.
е) En Lazer Bus. Лима, Куско.
08.15. Заплатил автобусную таксу: 12,5 солей за 7 человек.
08.20. Отъезжаем на автобусе компании Tepsa. На двери написано Wi-Fi. Но по дороге интернет у нас не работал.
В салоне всего сиди 14 пассажиров (меньше 50%).
09.30. За окном бежит какой-то зверь, похожий на волка.



09.40. – 10.17. За окном проносятся довольно красивые виды.









Всю дорогу погода была солнечной.



10.30. – 12.30. Решил придать гласности текущие групповые расходы. Объявил нашей группе, что меня за последнее время напрягли некоторые наши траты:
а) обед в рыбном ресторанчике в Паракасе в местечке Lagunillas 345 солей.
б) переезд на арендованном микроавтобусе из Паракаса до Бананас за 350 солей.
в) Оплата полета над линиями Наска + проживание + питание в хостеле Наска (150 долларов с человека).
Предложил впредь быть более осторожными при выборе мест для еды. А также всем вместе подыскивать оптимальные варианты для размещения.
Обсуждение наших затрат, а также личный вклад каждого участника в эти траты прошло на редкость бурно и продолжительно. Тем не менее, я заверил, что пока мы из намеченного бюджета не вышли.



13.30. Проезжаем город Хулиака (Juliaca) в департаменте Пуно.



Это столица провинции San Roman. Население 246675 чел., площадь 133 кв. км, находится на высоте 3825 м в 43 км от Пуно.



Это город, о котором, наверное, можно сказать «самый» …. и дальше перечислять сравнения со знаком минус: промышленный, грязный, некрасивый, криминальный, рыночный…





По улицам ездят смешные маленькие Taxi, которые в Таиланде именуются "тук-тук". Как они называются в Перу, я так и не узнал.



Несмотря на грязные улицы, здесь встречаются дамы в весьма ярких одеждах и притягивающие взор котелках.





Хулиака находится на пути в Боливию и вся официальная и неофициальная торговля идет через него.



Все мировые лейблы "штампуются" в этом городе и распространяются потом по всему Перу и Боливии. Я встречал эту продукцию (джинсы) на рынке в Уюни. Даже приобрел там носки весьма дешево.





Тем не менее, и в Хулиаке отмечают праздники. В данный момент народ празднует окончание дождливого сезона. Пластиковые стулья расставлены перед традиционным, украшенным бумажными конфетти, эвкалиптом.



Не замолкает музыка и в страшненьких переулках...



14.00. Показалось озеро Титикака.



14.35. Въезжаем в Пуно.



Сверху красиво смотрится озеро Титикака.



14.50. Автовокзал. От Арекипы мы доехали за 6 ч 10 мин.
15.05. Сели в Такси.
15.20. Приехали в хостел Inca Inn.
Напомню, что места в этом хостеле мы забронировали еще 28 февраля в Лиме через международный сайт бронирования http://www.hostelbookers.com/
Так вот в этом заведении с нами произошла не совсем приятная история. На 7 человек нам предложили 1 хороший 4-местный номер и 1 номер с огромной дырой в стене для 3 человек.



Почему хозяйка так поступила, я теряюсь в догадках. Ведь если бы мы отказались бы от проживания в этом хостеле и за несколько дней не предупредили бы об этом, то с нашей банковской карточки списали бы полную стоимость за проживание.
Короче, у меня сложилось впечатление, что хозяйка хостела Inca Inn имея забронированные наши номера (и частично проплаченные) ухитрилась кому-то продать трехместный номер.
Что делать в такой ситуации? Хозяйка сказала, что других свободных номеров для 3 человек нет. Но есть единственный двухместный номер. Решаем, что Алена пятым человеком уходит спать в четырехместный номер к ребятам.
Четырехместный номер представляет из себя две двухместные комнаты и вот такая комната отдыха.



А я с Ромой занял двухместный номер.



16.20. Пошли гулять по Пуно.
Вот как выглядит вход в наш хостел.

[АЛебедев]

9-й день. 8 марта (суббота), продолжение.
По центру города проходит железнодорожный путь в сторону порта.



В этом небольшом городишке во всю ивановскую гуляет народ. Как и везде в Перу, он отмечает окончание дождливого сезона.



Пиво льется рекой.



В Пуно можно встретить индейцев аймара в городских условиях. Примечательно, что кечуа и аймара на протяжении столетий проживают в географической близости друг от друга, и все же сохраняют свою индивидуальность, свой язык и обычаи.



На каждом углу продается какая-нибудь еда.





Женщины аймара носят на голове своеобразные котелки, которые вошли в моду в начале 1900-х годов. С 1920-х годов этот головной убор стали носить женщины из племен кечуа и аймара, проживающие на территории Перу и Боливии. Согласно одной из версий, партия котелков была доставлена для европейских рабочих, но слишком маленькие по размеру они подошли только местным женщинам.



На городской площади перед церковью Сан Карлос Борромеро (1757 г.) выступают разные группы танцующих. Кажется, что танцует весь город. Неожиданно вспоминаю, что по-сербски пуно означает "много". Может быть здесь имеется в виду, что в городе Пуно много людей любит танцевать?



Мужчины с удовольствием бьют в барабаны!



17.20. Зашли в музей Карлоса Дрейера (Carlos Dreyer), который находится рядом с центральным собором. Вход – 15 солей. Посмотрели за 15 минут всю экспозицию. С музеем Ларко не сравнить :-(



17.40. Продолжили прогулку по центральным улицам Пуно, на которых местный народ активно танцует. Говорят, что карнавал длится 1 неделю.



Мы уже 8-й день ходим по городам Перу и не встречаем курящих людей! Хотя плотность населения в городах довольно большая, никто не курит! О курении я задавал вопросы местным жителям, и они говорят, что курит всего 2% населения.
17.50. Зашли в хорошую кафешку (выбрати ее, т. к. внутри сидели 2 местные тётушки в котелках). Взяли «меню» (первое и второе блюдо + чай) за 6 солей. Все сытно и вкусно. Правда через 20 минут мы встретили Тимура и Алену, которые ухитрились вкусно пообедать по 3,5 соля на человека. На сегодняшний день 3,5 соля за обед это для нас рекорд.
18.15. Вернулись в хостел (от центральной площади идти 10 минут).
18.20. У нас встреча с гидом Аланом, который подробно рассказывает о нашем маршруте на озеро Титикака. По ходу дела Алан нам сказал, что было бы здорово подарить семье аймара, у кого мы будем ночевать завтра, сахар, конфеты, а для детей – карандаши и блокноты для рисования.
19.00. Пошли в ближайший супермаркет (идти от нашего хостела 5 мин.). Купили на всякий случай море еды и спиртного (в некоторых отчетах на Форуме Винского народ писал, что он во время схожей экскурсии голодал, а также жутко мёрз). За все заплатил 291 соль. Также мы здесь приобрели кое-какие подарки. Себе я купил на Боливию добротный блокнот для ведения дневника.
20.00. Прошлись по центру ночной Пуно. Народ продолжает гулять. Причем дети поливают друг друга, а заодно и проходящих туристов искусственной пеной.
Если днем празднующая местная молодежь баловалась пивком, то в 19.00. – 20.00. местные пацаны начали на улице потреблять водку прямо из горла. Чувствую, что пора начать отступление в хостел. На обратной дороге прошлись еще по магазинам и накупили вещи из альпаки.
21.00. Поужинали фруктами. Выпили с удовольствием бутылку местного вина Tabernero Gran Tinto. Зачет. И не дорого – около 20 солей.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье).
06.00. Подъем. С утра погода хорошая, светит солнце.
06.15. Завтрак.
Хостел в целом неплохой. Если бы не случай с нашим номером с огромной дырой в стене. На удивление, все забито туристами. На нашем маршруте мы впервые встречаемся с тем, что в хостеле нет мест.
Этому хостелу уже 10 лет. 50 кроватей. Хозяйку зовут Хильда. Ранньше она бизнес вела вместе с мужем, но несколько лет назад он разбился на машине в какой-то южно-американской стране.
Принимаем решение забронировать места в этом же хостеле на вечер 10 марта.
08.10. Загружаемся в микроавтобус.
С каждым днем нашего путешествия мы все больше проникаемся жизнью Перу. Теперь мы уже знаем, что цена в 350 солей за трансфер из Паракаса в Уакачина была просто сумасшедшей. И стоимость обеда в ресторанчике в Паракасе была заоблачной. Мы приобрели опыт. И то, что мы переплачивали в первые дни путешествия – это цена за опыт.
08.20. Приехали в порт. Грузимся на катер. Вместе с нашей группой здесь 20 туристов из разных стран.
08.40. Стартуем. Погода солнечная.
Возле пирса стоят несколько десятков катеров, рассчитанные на 30-40 туристов. Забегая вперед скажу, что за целый день мы встретили еще 1 катер с туристами. Видимо, на Титикаке март – это еще не высокий сезон.



Фарватер выкосили в тростнике, его ширина – метров 150. Плывем медленно и осторожно. Глубина небольшая. Вода прозрачная, и дно хорошо видно. Мне непонятно, как 100 лет назад по Титикаке плавали морские суда (их привозили сюда в разобранном виде по английской железной дороге).
На небе появились отдельные кучевые облака. Надеюсь, что до дождя дело не дойдет.



Титикака буквально кишит водоплавающей птицей. В ряске копошатся утки, на плесах гоняются за рыбой бескрылые чомги (Rollandia microptera), молодым камышом кормятся савки (Oxyura), а в зарослях взрослого бродят камышницы. Гигантские лысухи (Fulica gigantea) строят для своих гнезд плавучие островки на манер индейских. В более открытых частях озера кормятся многотысячные стаи плавунчиков (Phalaropus tricolor), прилетевших на зиму из прерий Северной Америки.
Катер здорово вибрирует, поэтому фотосъемка у меня не особенно получается. На открытой воде заметил утку с голубым носом. Это самец андской утки (Oxyura ferruginea).



Гид Алан рассказывает, что на озере есть 60 островов. Мы плывем на остров Урос.
В зарослях тростника народ заготавливает этот самый тростник, который здесь называется тотора.



Большинство туристов сидит внутри катера. Но я выбрался на плоскую крышу. Настроение – отличное! Чувствую прямо какое-то умиротворение.
Местные женщины ловят рыбу. В озере водится 4 виды рыбы, но промысловыми видами являются только 2.



От женщин не отстают и андские чайки, которые по-английски называются Andean Gull - Kiulla (Larus serranus). Позже этих чаек мы еще встретим в Боливии.



Тем временем, Алан провел курс географического ликбеза. Оказалось, что мы сейчас находимся в Центральных Андах. В этом месте два хребта – Западная, или Главная Кордильера и Восточная Кордильера, образовали горный узел, между которыми лежит обширное горное плато. Это плато по-местному называется пуна. Оно поднято на 3500-4500 м. В середине пуны и находится самое большое озеро Южной Америки.



В горных породах, которыми сложен этот регион, палеозоологами были обнаружены скелеты морской ихтиофауны, а в наши дни в водах Титикаки обитают представители тихоокеанской фауны.
Это и многое другое указывает на то, что озеро - реликт морского пролива, который существовал когда-то на месте современных перуанско-боливийских высокогорий: более 100 млн лет назад гор здесь не было, и тихоокеанские воды проникали далеко на восток, смешиваясь с атлантическими. По мере активизации геологических сил площади проливов сокращались, пока, наконец, около 40 млн лет назад они не "захлопнулись", и регион не начал превращаться в сушу.
Становление современного облика Анд происходило постепенно. Еще 10-15 млн лет назад горы здесь были невысокие - не более 1000-1500 м, что подтверждают находки останков глиптодона - броненосца, который жил здесь в это время. А о том, что #Анды продолжают расти и сегодня, свидетельствуют частые землетрясения и вулканические извержения.

10.35. Причалили к острову Урос.



Скажу, что после прочтения некоторых отчетов на Форуме Винского, я особенно многого не ждал от посещения этого острова. И тем не менее, моим друзьям и мне этот уголок озера Титикака понравился.
Алан рассказал нам о тростнике, а также поведал одну из версий этимологии названия Титикака. Якобы словом «тити» называлось одно из племен, которое жило на перуанской части побережья. Ну, а «какой», с точки зрения перуанцев, именовалось племя, которое жило на боливийской территории Титикаки.
На самом деле озеро называется Чукивиту или Чукуито, а Титикака – это название одного из его островов.
В конце непродолжительной лекции мы с удовольствием покатались на тростниковой лодке вокруг острова (удовольствие обошлось по 10 солей с носа). Правда, Ромка нас всех чуть не утопил (бесплатно ), когда неожиданно вцепился в местного мужика (тот как раз отталкивался шестом от дна) и потребовал, чтобы его сверхсрочно сфотографировали. Видимо, кубинский ром в сочетании с высотой Титикаки дает неожиданные эффекты!



11.45. Отплыли от плавучего острова. Чтобы не скучать, выпил с Ромой и Димой нашего.
Так получилось, что мы разместились в катере на самых первых сиденьях, то есть между рулевым катера (забыл его имя) и Аланом. Поэтому волей-неволей слушали, что он нам рассказывает. Оказалось, что в этом году после окончания дождливого сезона уровень озера всего на 1 м превышает средний уровень воды. В прошлом, 2012 году, в марте уровень воды в озере был на 3 м выше!!! Такое уменьшение массы воды повлияет на все живое в долине озера.
Проплыли мимо еще двух тростниковых островов.



Вдали появился и наш остров Амантани.



Миновали лодку с небольшим белым треугольным парусом.



13.40. Чалимся в юго-восточной части острова Амантани. На языке аймара название означает "остров для жизни". Возле пристани нас встречают празднично одетые женщины: богато вышитые блузы, красные юбки, перевязанные широким домотканным поясом.



Нас разбирают по разным семьям. Трех наших товарищей взяли в одну семью, а меня, Ромку, Тимура и Алену пригласила к себе Розали.
От берега идем в гору. Солнце жарит во всю ивановскую. Если бы не карта, то я бы никогда не догадался, что мы протараканили с рюкзаками деревню – Ocosuyo, и начали подниматься по улице уже другой деревни – Colquecachi.



На карте видно, что на острове находятся 9 деревень. Жители этих деревень по очереди принимают к себе на постой туристов. Было бы у нас больше времени, я бы задержался на этом острове еще бы на один день. Думаю, что это можно было бы организовать, так как туристы приезжают на остров каждый божий день. Правда, турфирме пришлось бы попотеть, так как туристы попадают сюда от разных турфирм. За полдня остров невозможно осмотреть. А судя по карте, здесь есть, где погулять.
Но, вернемся к нашему рассказу. Границы между двумя деревнями я не заметил. Дом Розали находился на основной улице Колкикачи (Colquecachi), в нижней части деревни.
14.15. Заселяемся. Дом довольно большой. Опять же начитавшись некоторых отчетов Форума, я ожидал, что жить мы будем в какой-то хлобуде. Но на деле оказалось все по-другому. Нам выделили 2 вполне комфортные комнаты. Хорошая кровать, покрытая 3 толстыми шерстяными одеялами.



Кровать покрыта вышитым покрывалом. А вот такая скатерть лежит на столе (хотел ее купить, но потом постеснялся спросить Розали).



Нормальный туалет. Есть постоянная холодная вода. Во внутреннем дворике растёт маракуя (пасифлора; пасьен-фрут). Ее также еще называют гранадилла.



Мы пробовали ее плоды в первый же день нашего прибывания в Лиме.



14.40. – 15.00. Обед.



Вкусный суп с картошкой и местной крупой киноа.



И традиционный час с листьями коки и травой монья (ударение на первом слоге).

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
15.00. Вышел на смотровую площадку понаблюдать за птицами.
Первым обратил на себя внимание яркой желтой расцветкой перуанский сьерра-финч Peruvian Sierra-Finch (Phrygilus punensis).



Эту птицу можно встретить только в Перу и Боливии.



Следующим интересным объектом на коньке соседнего дома стала рыжеошейниковая овсянка. По-английски она называется Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis).



А вот сидит Чигуанский дрозд. По-английски он именуется Chiguanco Thrush (Turdus chiguanco).



15.45. Начинается прогулка. Алан собирает всех в центре стадиона и начинает рассказывать им что-то интересное. Я же решаю побродить по окрестностям и пофотографировать.
Прохожу под цветущим деревом буддлея (Buddleja incana tree? возможно - Buddleja coriacea). Это дерево растет в Перу на высотах 3300-3800 м.

[evil_nn]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
Название вулкана Sabancaja происходит от сочетания слов saban («дьявол») и caja («ленивый»).

прошу прощения, это на каком языке?

[АЛебедев]

Я думаю, что на языке кечуа. Они ведь там проживают. Я местных гидов время от времени задавал вопросы по местной топонимике. В том числе и в долине Колка.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
16.00. Обращают на себя внимание повсеместные террасы, где в древности была создана целая культура Андийского земледелия. Эти многочисленные террасы были созданы еще до инков.



Здесь выращиваются многие растения, которые окультурили в древности в Андийских горах:
1) Несколько видов картофеля (Solanum acaule, S. andigenum, S. curtilobum, S. juzepczukii, S.tuberosum). По местному картошку называют papas.
2) Ока (Oxalis tuberosa). Ее выращивают ради клубней, богатых крахмалом. Ока, как и картофель, один из основных местных продуктов питания, продолговатый, желтоватый и розоватый корень, немножко похожий на молодые побеги бамбука. На вкус она очень приятная, чуточку кисловатая. Это один из вкуснейших растительных гарниров, которые я когда-нибудь ел.



3) Киноа (Chenopodium quinoa). Название идет от языка кечуа – quinua. Это травянистое растение, примерно 1 м высотой. Соцветие в виде метелки. Получают мелкую крупу, типа пшена. Добавляют во многие блюда, например, сегодня я кинуа ел в супе. В Москве мы тоже дома время от времени готовим кашу кинуа.
4) Кукуруза. По местному – mais. Вспоминаю, что в музее Ларко мы видели целую полку глиняных ваз, посвященных духу маиса.



5) Ольюкос или Уллюко (Ullucus tuberosus). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BA%D0%BE
6) Псевдохлебные виды (Amaranthus caudatus, C. pallidicaule).
7) Из привозных видов на острове выращивают ячмень и пшеницу.

16.15. Продолжаю гулять по деревне. Ее название Colque cachi происходит от сочетания двух слов: colque – «деньги» и cachi – «соль». То есть «соленые деньги». Дело в том, что раньше люди добывали здесь соль и обменивали их на деньги. Ученые считают, что первое поселение на острове появилось 1500 лет назад. Самых первых людей, которые жили на острове, археологи относят к культуре пукара.

Некоторые крыши покрыты жесткой травой, которая растет в Перу на каждом шагу. Трава называется паха-брава (paja brava).



Прохожу большой огород, в котором цветут бобы "ава".



Между прочим, на керамике, которую оставила после себя культура мочика, есть множество рисунков бобов, иногда с нанесенными на них знаками. На керамике мочика был популярным сюжет с изображением ритуального бега, участники которого несли в руках мешочки с бобами. До сих пор нет единого мнения, что могли означать знаки на бобах. Рафаэль Ларко Ойле, который многое сделал для создания музея Ларко, считал, что бобы могли быть знаками письменности.
На полуострове Паракас в песчаной пустыне было обнаружено захоронение с мумиями. То были тела старых мужчин — скорченные, с опущенной головой и поднятыми к подбородку коленями. Очевидно, мумии в спешке перенесли откуда-то из другого места, ибо навалены они были в беспорядке. И каждая завернута была в несколько слоев ткани: белой и разрисованной. 2000 кусков ткани из захоронения Паракас хранились в запасниках Национального археологического музея, в громадных сундуках, которые вряд ли кто открывал с того времени, как их туда положили. На некоторых кусках ткани имеются изображения бобов!!!
В захоронениях на полуострове Паракас среди мумий лежал завернутый в ценные ткани мешочек с фасолью. Также были найдены фасолины с нарезками.
Удалось выделить 325 фасолевых знаков. Наука о письменности утверждает: если в письменности насчитывается 30 знаков — это алфавит; если 100 — это слоговое письмо; от 300 и выше — это иероглифическая письменность. К примеру, в письменности майя насчитывается примерно 400 знаков. Следовательно, древнеперуанская письменность была близка к иероглифической.

[evil_nn]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
08.03. Проезжаем третью деревню на нашем пути. Она называется Пинчольо. После нее дорога становится уже грунтовой и с колдобинами. А еще говорят, что в России дороги плохие!
08.13. Проезжаем через 1-й тоннель, пробитый в вулканическом туфе.
08.20. 2-й тоннель. За ним вода течет прямо по дороге. Окружающие вершины покрыты свежим снегом.
08.30. Деревня Кабанаконде. Именно здесь начинается сам каньон Колка.
Странно, я из отчетов понял, что смотровая площадка для наблюдения кондоров находится ДО деревни Кабанаконде, если ехать со стороны Чивая. Именно так изображена эта площадка и на карте ГУГЛ. Тогда куда же мы сейчас едем?

Что-то вы путаете. Вряд ли вы проезжали Кабанаконде (деревня, кстати, вообще в стороне от дороги), до неё от мирадора Круз дель кондор ещё 12 километров, причём по отличному асфальту, который начинается у смотровых площадок. Два тоннеля, про которые вы пишете - до мирадора, деревня, которая после второго тоннеля (если ехать из Чивая) - Пинчольо, сами тоннели можно хорошо видно на гуглокартах, вид со спутника. И, кстати, Пинчольо - четвёртая по счёту деревня от Чивая. До неё - Янке, Ачома и Мака.

[АЛебедев]

Да, все верно. Сейчас исправлю. Дело в том, что я видел электронную карту, на которой были показаны ДВЕ смотровые площадки с одинаковым названием. И та площадка, которая находилась ниже по течению Колки, была западнее Кабанаконде. Отсюда и ошибка.
Сейчас посмотрел гугловскую карту и там только 1 смотровая площадка.
Хорошим ориентиром оригинальной площадки, с которой туристы наблюдают за кондорами, являются 3 одноэтажных домика, которые каким-то чудом прилепились к ПРАВОМУ склону каньона Колка метрах в 500-800 от смотровой площадки. Я эти домики фотографировал с помощью телевика 500 мм.
Вроде бы все исправил. Спасибо за помощь.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
16.15. Все люди, которых я встретил в деревне, одеты нарядно в национальную одежду. Женщины здесь называются чоло.
Одеты женщины в шерстяные недлинные юбки ярких цветов: красные, зеленые или сине-зеленые, широкие, перехваченные в поясе длинным широким поясом. Белые блузы расшиты цветами. Черные волосы сплетены в две косы, свободно связанные на спине нарядным шерстянным шнуром.
Женщин аймара и кечуа я, вероятно, ни разу не встречал без ноши на спине. Утром и после полудня это вязанки ботвы с бобами, горохом или ячменем, иногда картошка или ока с поля, а когда всего этого нет, то непременно черноволосый, черноглазый вава, то есть ребенок, который лучше всего чувствует себя на материнской спине. С этой живой ношей ходят на поле, на рынок, работают и танцуют.
Вот идет стройная чоло с пестро-полосатым платком агуйо, в котором за спиной несет ребенка.
Женщины здесь еще сохраняют старый обычай: они без устали работают, даже и на ходу. Вы встречаете их в одиночку или группами на дороге, застаёте их в разговоре возле магазина, но они всегда сучат шерстяные нити. Веретено с готовой нитью покачивается в такт шагам, и не мешает им ни смотреть по сторонам, ни беседовать с соседкой, ни принять от меня 1 соль за право сфотографировать.



Возле магазина встретил нашу хозяйку Розали, и попросил ее со мной сфотографироваться. Она любезно разрешила.



Зашел во двор одного дома (заборов здесь не водится). Он построен, как и все дома вокруг, из самодельных глиняных кирпичей, высушенных на солнце. Эти кирпичи называются адобе.



В окне сарая висела необычная паутина.



Никогда не видел, чтобы пауки делали таких огромных запасов!



А вот и сам герой, вернее, героиня.



Вот еще несколько деревенских видов.





Поднимаюсь по тропинку на вершину холма, на склоне которого располагается наша деревня. На обочине тропы встречаю растение очень похожее на наш чабрец, но без запаха. Интересно, что это такое?



Обращаю внимание на уже знакомую по каньону Колка цветущую кайофору (Caiophora). По-испански она называется ortiga. Напомню, что до нее не надо дотрагиваться рукой.



Попадается на глаза еще один старый знакомый - люпин изменчивый.



Замечаю цветок энотера (ослинник).



Прохожу по краю картофельного поля.



На развилке стоит указатель, который показывает, что надо повернуть направо. На самом деле, это понятно и без указателя.



А здесь растет ячмень.
Любопытно, что Вавилов в результате своих многолетних исследований так и не смог найти никаких переходных форм от диких растений к своим окультуренным сородичам практически по всем основным зерновым культурам – в том числе и по тем, что произрастают в Южной Америке. Вместо этого, скажем, по пшенице он обнаружил признаки того, что можно было бы соотнести с генетическими экспериментами над растениями: основные сорта пшеницы в разных очагах имеют разное количество хромосом – 14, 28 и 42 штуки (удвоение и утроение хромосомного набора)!



Везде, на сколько хватает глаз, раскинулись поля, окруженные каменными насыпями.



Продолжаю подниматься на вершину холма по вымощенной камнями дорожке.



Перед самой вершиной несколько индианок продают свой неказистый товар. Причем часть его - фабричная, а часть - сшитые куклы - сделана в ручную.



17.05. Поднялся на высшую точку острова. Здесь уже собралась вся моя группа.



Место называется Pachatata. Высота 4072 м. Ничего себе, это почти как «Приют 11» на Эльбрусе. Но высоту не чувствую.
Отлично просматривается северная часть острова.



А вот остров Taquile, куда мы поплывем завтра.



А это полуостров Capachica в северо-западной части озера. Путеводитель пишет, что на этом полуострове такая же природа, что и на островах. Имеется несколько небольших деревень, где можно остановиться. И совсем нет толп туристов, как на островах Амантани и Taquile.



На вершине острова летает очень много бабочек. Обалдеть можно, как они на нашу репейницу похожи, да и на адмирала тоже! Это их ближайшая родственница, тоже Ванесса, только американская. Это Vanessa braziliensis.
К слову сказать, летом я постоянно вижу на Эльбрусе репейницу. Обычно она летает с начала июня и до конца августа. Ее лёт начинается в погожий солнечный день примерно с 10 утра и до 16. Чаще всего ее можно увидеть на высоте 3750-4600 м. Но летает она и над вершиной (5642 м). Репейница именно летает, а не то, что ее несут потоки ветра. Чаще всего она летит с востока на запад. Но бывает и на оборот. Летит она довольно быстро примерно в 2 м над ледником.



17.40. Солнце зашло, и сразу задул холодный ветер. Пришлось надеть куртку из гортекса. Начали спускаться вниз.
Вечером дурными голосами начали орать ослы.

[Felic Verano]

Во внутреннем дворике растут киви.

Маракуя это. (пасифлора. Пасьен-фрут)

Женщины здесь называются чоло.

ЧолО - это мужчина. А вот чолА - это женщина.

[Felic Verano]

а)писко-сур

pisco sour - писко соур -- коктейль на основе писко (виноградной водки) и сока лимонного или из маракуи, подается со взбитым яичным белком. (та самая белая пенка сверху)

[Felic Verano]

Единственное, доктор Эрнесто уж слишком много времени рассказывал нам про своего отца. И на фотосъемку у нас было отведено не так уж и много времени. Возможно, я заморочился с приглашением Эрнесто в качестве нашего экскурсовода. Я думаю, что был бы у нас испаноязычный гид, то, возможно, он быстро бы понял, что мы в испанском языке ни бум-бум, и разрешил бы нам побольше пофотографировать.

Вот в этом месте я Вас благодарю! Вы та самая группа которую водил надутый индюк Эрнесто, с вами то я и столкнулась в музее Кабреры. Благодаря вам, я получила совершено замечательного гида, которая посоветовала мне забежать в замечательный местный региональный музейчик, а после провела офигительную экскурсию по залам камней. )
Кто бы мог подумать, мы с Вами как оказалось "знакомы" не только виртуально.

[АЛебедев]

Маракуя это. (пасифлора. Пасьен-фрут)

ЧолО - это мужчина. А вот чолА - это женщина.

Спасибо за уточнение. Я слышал, что аймарских мужчин называют "хаке", но, возможно, я и ошибаюсь.

Что касается коктейля писко-сур. На протяжении всего нашего путешествия мы пробовали его всего 2 раза в начале путешествия. У одной из наших Ален после знакомства с этим напитком возникли проблемы с желудком. Поэтому, мы хоть и любители выпить в путешествии местных напитков, но в дальнейшем старались писко-сур не заказывать, чтобы не рисковать. Я думаю, что проблемы с желудком, скорее всего, возникли из-за акклиматизации, а также из-за того, что мы с Аленой за 10 дней до начала путешествия сдуру сделали себе прививку от желтой лихорадки для получения боливийской визы.

[Felic Verano]

писко-сур

писко сОУр

Я слышал, что аймарских мужчин называют "хаке", но, возможно, я и ошибаюсь.

аймарских возможно, но чолО и чолА это кечуа. (парень и девушка)

[Felic Verano]

мы с Аленой за 10 дней до начала путешествия сдуру сделали себе прививку от желтой лихорадки для получения боливийской визы.

Не поняла, а что для получения боливийской визы требуют сертификат о прививке от желтой лихорадки?
Или вы сами решили рискнуть здоровьем перед поездкой?

[АЛебедев]

Вот в этом месте я Вас благодарю! Вы та самая группа которую водил надутый индюк Эрнесто, с вами то я и столкнулась в музее Кабреры. Благодаря вам, я получила совершено замечательного гида, которая посоветовала мне забежать в замечательный местный региональный музейчик, а после провела офигительную экскурсию по залам камней. )
Кто бы мог подумать, мы с Вами как оказалось "знакомы" не только виртуально.

Мир тесен. Я это замечаю в разных местах земного шара. Эрнесто с самого начала сказал нам, что у него есть посетитель - русская женщина. Поэтому он должен закончить нашу экскурсию пораньше.
Но у меня сложилось впечатление, что Вам повезло больше, чем нам. Вас ведь водили по запасникам, где хранились камни и где можно было их фотографировать. Нам же для этой цели отвели только 10-15 минут. Хотя я ради фотографирования камней и спланировал посещение этого музея. Все то, что рассказывал нам Эрнесто, я знал из книги "Камни Ики".

[Felic Verano]

Эрнесто с самого начала сказал нам, что у него есть посетитель - русская женщина.

Я к счастью подзадержалась, но нарвавшись на него в предбаннике, предпочла не присоединяться к группе, а подойти попозже. В итоге гуляла с дамой приятной во всех отношениях. )

[АЛебедев]

Не поняла, а что для получения боливийской визы требуют сертификат о прививке от желтой лихорадки?
Или вы сами решили рискнуть здоровьем перед поездкой?

Не смотря на то, что я путешествую довольно много, я себе вообще никаких прививок не делал. И у моих детей также нет ни одной прививки. Но для получения в Москве БЕСПЛАТНОЙ боливийской визы требуется эта прививка (как оказалось, можно было ее не делать, визу выдают и без нее). Я долго думал делать эту дурацкую прививку или не делать. Даже прошел небольшое исследование у врачей. Победила жадность. Решил не платить на перуанско-боливийской границе 50 долларов за визу, а получить ее в Москве. И в конце-концов сделал эту прививку. самое смешное, что когда я подавал документы на боливийскую визу, то потерял свой официальный международный сертификат, что мне сделали эту прививку. Помощник консула поверила мне на слово и выдала визу.

[Felic Verano]

Я долго думал делать эту дурацкую прививку или не делать. Даже прошел небольшое исследование у врачей.

А прививка что бесплатная?

[АЛебедев]

А прививка что бесплатная?

Для жителей Москвы - да.
А вот Алене, с кем я делал прививку, пришлось за нее заплатить.

[Felic Verano]

Для жителей Москвы - да.

Круто! Помню, что не дешевая она была.
К слову сказать за столько лет у меня этот сертификат никто ни разу не спросил, ни в одной из стран Юж Ам, ни на одной из границ.