Перу и Боливия - 3 в 1 (Март 2014)

[Zabi]

Спасибо за подробное описание, жду продолжения!!! Все очень здорово!!!

[АЛебедев]

Спасибо за подробное описание, жду продолжения!!! Все очень здорово!!!

Вы можете в качестве благодарности нажать в левой части напротив "спасибо" маленький "плюсик"
А если серьезно, то сегодня столкнулся с серьезной проблемой при продолжении написания отчета. Как вы знаете с мая примут закон о блогерах. То есть, если к тебе в день заходит более 3000 человек, то такой блог считается средством массовой информации. Я фотографии для отчета предварительно вывешиваю в Яндекс-фото. Так вот с сегодняшнего дня Яндекс-фото заблокировал возможность отражать фотографии на другие сайты. Это сделано из-за нового закона (получался слишком большой заход в день, больше 3000). В связи с этим сейчас нужно в ручную уменьшать размер каждой фотографии.
Но буду заниматься этой работой и постепенно выкладывать отчет.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
08.13. Проезжаем через 1-й тоннель, пробитый в вулканическом туфе.
08.20. Минуем 2-й тоннель.



За ним вода течет прямо по дороге. Окружающие вершины покрыты свежим снегом.
08.30. Деревня Пинчольо (Pinchollo). Именно здесь начинается сам каньон Колка. Он образовался в разломе между двух вулканов - Карапуно (6425 м) и Ампато (6318 м). Палеогеологи считают, что когда-то южная часть Южной Америки присоединилась к центральной ее части, в результате чего образовался глубинный разлом. И каньон Колка – часть его.
08.35. Проехали мимо указателя «Гейзер, 7 км».
0836. Проехали через сухой селевой поток. Бр-р-р. Не дай Бог сюда попасть во время сильного дождя!
08.38. Шлагбаум. Проверка билетов за 70 солей, которые я купил вчера при въезде в пос. Чивай. Блин, куда же я их подевал? Все, нашел билеты. Едем дальше.
09.00. Приехали на смотровую площадку. Народу не менее сотни.



И сразу увидели группу из 6 или 7 кондоров!



Впечатляющие птицы. не понятно, что их притягивает к нашей смотровой площадке.



Кондор (kuntur) является эндемиком Андского нагорья, также, как и некоторые другие животные: лама (llama), викунья (wik’una), гуанако (wanaku) и вискаща (wisk’acha). Все упомянутые названия животных и птиц - на языке кечуа. И эти слова не только вошли в испанский язык, но и стали интернациональными.

Тем временем, один из грифов пролетел прямо над нашими головами. Элегантен зараза! Прямо вся аэродинамика!



Интересно, что если андский кондор еще никогда не линял, то маховые перья у него будут полностью черными, без белого окраса.



Самцов от самок андского кондора можно отличить по темному цвету нароста на восковице (она находится прямо над клювом), также шея самцов более морщинистая.



А ещё самцы кондора по своим размерам превосходят самок.



Интересно, что у самок и самцов андского кондора глаза имеют разный окрас. Так у самцов глаза карего цвета, тогда как у самок глаза с красным оттенком.







09.10. Птицы куда-то скрылись. Осматриваюсь. Чуть ниже и справа есть еще одна смотровая площадка.



Но мне хорошо и на верхней. Осмотрел с помощью объектива-телевика каньон Колка. Почему-то он считается «самым глубоким в мире». Это просто те, кто так считают не были в Киргизии в каньонах рек Большой Нарын и Нарын. Вот там каньоны, так каньоны. Это признавали и наши клиенты из США и Великобритании, которых мы сплавляли по Нарыну.
Ну, не буду отвлекаться. Заметил интересный красный цветок. Это кайофора (Caiophora), мелкое растение из семейства Loasaceae. Койофоры встречаются высоко в горах или на поверхности солончаков. Этот вид обычен на высокогорных плато. Через пару дней мы встретим это растение на островах озера Титикака.



Рядом растет люпин. В Перу растет около 180 видов люпина. Человек обратил внимание на это растение еще 4000 лет назад. Дело в том, что в его семенах очень большое содержание и масла. Поэтому с древнейших времен человек использует семена люпина в пищу, а также в качестве корма животным.



На склоне растут кусты с красивыми ярко-красными цветами. Это кантуа самшитолистная или кантуа войлочная (Cantua buxifolia). Цветок этого куста является символом Перу. Перуанские женщины на озере Титикака даже вяжут шапки по форме этого цветка.



Этот цветок изображен на монетах.



Цветет гринделия.



Кстати, смотровую площадку охраняют. Я хотел было перелезть через парапет и подобраться к этому кусту поближе. Но моя попытка была пресечена одним из охранников.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
Минут через десять кондоры опять начали летать перед смотровой площадкой. Окружающий народ опять забыл все на свете и начал новую фотосессию.



Возникало ощущение, что птицы позировали.



В Перу существует танец, который на языке кечуа называется turkuy, что означает «птица». Один танцор изображает кондора, а остальные – это вожди инков, которые в конце танца убивают кондора за покушения на их животных. Мы этот танец увидим через пару дней в Пуно во время карнавала.



Кондор – свободолюбивая птица. И в таких странах как Боливия, Колумбия, Чили и Эквадор именно андский кондор изображен на гербах.



Живут кондоры 50-55 лет.



Между парящими кондорами затесалась одна агуйя обыкновенная – Black-chested Buzzard-Eagle (Geranoaetus melanoleucus).











Встретили 4 человека из Москвы. Ребята путешествуют на арендованной машине. Водитель Миша рассказал нам, что вчера вечером, когда они ехали из Арекипы в Чивая, то на высокогорном плато попали в снег и плотный туман. Говорит, что было страшновато.
10.00. Садимся в микроавтобус и отправляемся обратно в Чивай.
Кактусы эффектно смотрятся на фоне каньона.



Кактус из рода Neoraimondia roseiflora очень характерен для склонов гор.



Проезжаем чьи-то огороды. Причем форма их совсем не прямоугольная.



Интересно, какая культура цветет здесь?



Опять проезжаем деревню Пинчольо.



Здесь попался на глаза мужик, на голове которого сидел настоящий красноспинный канюк, он же красноспинная агуйя (Geranoaetus polyosoma)!!! Блин, в зоопарк ходить не надо! :twisted: Этот вид агуйя предпочитает селиться в предгорьях Анд и питается небольшими зверьками – например, дикими морскими свинками (Cavia aperea) и дегу (Octodon degus).



Делаем остановку на смотровой площадке, которая находится возле въезда в длинный тоннель со стороны Чивая. Неожиданно над нашими головами пролетело 2 кондора.
Видим множество террас. Наличие или отсутствие воды играет здесь важнейшую роль: крестьяне засевают поля в зависимости от количества снега, выпавшего на вершине горы. Если его много - засевают все террасы, если мало - лишь ближайшие к реке.



Стены этих террас были построены под наклоном, чтобы вода, текущая с гор, задерживалась и орошала поля, а не смывала их.



Вулканический камень в основании террас днем впитывает солнечное тепло, а ночью отдает его почве. Получается своеобразный естественный подогрев.



К сожалению, я не особенно внимательно слушал нашего гида. И когда уже сели в автобус, я узнал, что в долине реки Колки были найдены 24 весьма интересных камня. Каждый из них представляет собой карту расположения террас. Так вот рядом со смотровой площадкой как раз находился один такой камень. Блин! Почему так не везет? Я изучал петроглифы в Монголии и Горном Алтае. И даже писал о них в своих книгах. И мне было бы очень интересно посмотреть на перуанские петроглифы.
В деревне Пинчольо народ живет в небольших каменных домиках. Женщины убирают с огорода ботву.



Обгоняем мужика на ослике. Дорога пока еще грунтовая.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
12.10. Вернулись в Чивай. У нас есть 1 час на обед. Гид на микроавтобусе уезжает в гостиницу за нашими вещами. Договариваемся встретиться на главной площади. Народ пошел кушать, а решил это время потратить на прогулку по поселку.



Улицы окраин здорово отличаются от центральных, где стоят хостелы и гостиницы.



Кстати, в 1991 году многие дома здесь были полностью разрушены сильнейшим землетрясением.





Через такой забор вряд ли кто рискнет перелезть!



В очередной раз приятно удивляют нарядная повседневная одежда женщин.











Выхожу на рыночную площадь. Как и вчера, здесь идет торговля различными фруктами.



Выхожу на главную площадь Чивая. Здесь идет шествие людей в честь окончания дождливого сезона.







Что интересно, одни люди участвуют в шествии, а другие продолжают наряжать очередной эвкалипт!



Нафотографировавшись, я вернулся на базарную площадь. Там на первом этаже в одном из домов находится великолепный магазин вещей из шерсти альпаки. На витрине на манекен был одет великолепный огромный платок. Я попросил его снять. Платок был двусторонним и очень красиво вышит. Причем орнамент с двух сторон был различной. Купил его жене за $160. В дальнейшем я таких красивых и дешевых платков в магазинах не видел.
Встречаю своих. Народ вкусно пообедал за 25 солей на человека. В ресторане был шведский стол.
13.15. Стартуем в Арекипу.
Чивай всем понравился. Зачет! А кодоры, так вообще, вещь. Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы. Мы же видели группу из 5-7 птиц. И они летали над нами около 30 минут.

[huh]

Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы

Это был я, например ;)
Из-за тумана кондоров снять практически не удалось - завидую вам доброй лютой завистью )
Растение на огородах - похоже, это кинуа.
Чивай мне тоже понравился. Причем, бабульку (та, что на фоне белой стены) я тоже сфотографировал.

[parom]

Я читал отчеты, где народ писал, что видели всего 1 или 2 птицы

Это был я, например ;)
Из-за тумана кондоров снять практически не удалось - завидую вам доброй лютой завистью )
Растение на огородах - похоже, это кинуа.
Чивай мне тоже понравился. Причем, бабульку (та, что на фоне белой стены) я тоже сфотографировал.

Да, и мне встретилось несколько знакомых лиц . Нам тоже повезло. Мы видели в небе одномоменто 5-7 птиц и еще столько же отдыхали на скале и время от времени присоединялись к общей стаи или менялись местами.

[АЛебедев]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
На обратной дороге на горном плато попали в спошное «молоко». Видимость: 6-8 м. Когда приехали в Арекипу, небо было полностью затянуто облаками.
17.00. Вернулись в наш хостел «EL REMANSO». Алена Лукьянова поспешила в монастырь Санта-Каталина, который она не успела посмотреть позавчера.
17.15. Оля, Дима, Рома и я немного походили по окрестным магазинам, продававшим шерстяные изделия из альпаки.
В магазине сувениров произошла интересная встреча. Стоим мы с Ромой перед вывешенными футболками и обсуждаем, какую лучше купить. Вдруг слышим из-за спины: «Привет!». Оборачиваемся. Смотрим – монахиня!
Разговорились. Оказывается, в Одессе работает постоянное представительство Перуанской католической церкви (возможно, официальное название этой организации несколько другое). И вот руководитель этого представительства (женщина) приехала в месячный отпуск к себе на родину. Заодно она захватила в командировку в Перу несколько своих помощниц-монахинь, одну из которых мы и встретили в магазине «Сувениры». Девушка-одесситка мне сказала, что представительства Перуанской католической церкви открыты и в России: в Хабаровске, Казани и Ульяновске. Я никогда о таком даже и не слышал!
Ну, что тут скажешь. Путешествуя по разным странам, я время от времени «пересекаюсь» с работниками непонятных мне иностранных организаций. Например, в северо-западной Монголии я встречался примерно с 10 иностранными сотрудниками одного международного фонда, задачей которого было обучение монголов сажанию морковки в пустыни. Что любопытно, этот фонд работал почему-то недалеко от российской границы, где было найдено огромное месторождение серебра.
Но, вернемся к нашему повествованию.
18.00. На центральной площади в банке поменял $1000 по курсу 2,78. Заглянул в три туристических агентства подряд, и поинтересовался, сколько стоит двухдневный тур на озеро Титикака. Все предлагали по 120 солей.
18.30. Вернулся в хостел, где меня ждала Дейси. Напомню, что она продала нам тур в каньон Колка. С точки зрения моих друзей, тур в каньон Колка прошел без сучка, без задоринки. Дейси предложила мне купить через нее двухдневный тур по озеру Титикака, а также купить через нее билеты на экскурсионный автобус из Пуно в Куско. Я попросил Дейси, чтобы у нас был обязательно англоязычный гид на Титикаке. Кроме того, я попросил ее дать мне координаты турфирмы, которая будет устраивать путешествие на озере.
Двухдневный тур на Титикаку на 9 и 10 марта нам обошелся по 110 солей на человека.
А экскурсионный автобус компании Turismo Mer из Пуно в Куско (11 марта) по 55 долларов.
ВНИМАНИЕ! Билет на этот автобус на 10 долларов дешевле, чем цена автобуса в компании Инка-Экспресс.

Дейси получила деньги и выдала мне какие-то бланки, на которых от руки было написано по поводу двухдневной экскурсии и автобуса.





Честно говоря, мне было немного не по себе. Если бы Дейси нас обманула с туристическим сервисом, то времени разбираться у нас бы не было – надо было продолжать маршрут. Тем не мене, обо всем, о чем я с ней договорился и за что заплатил, было исполнено.
Если кому интересно, то Дейси работает в туристическом агенстве Peru Inca Expedition.

19.00. Ужин в ближайшей кафешке мне обошелся в традиционные 5 солей.
После ужина немного погулял по центру и вернулся в хостел. Чего-то я сегодня подустал.
Ночью за стеной шумел карнавал в честь окончания дождливого сезона. И сюда добрался!
А еще у нас траванулась Алена Конева. Вчера вечером они с Тимуром по ударному налегли на местные фрукты…. Да, что-то в этом путешествии у нас аптечка расходуется прямо на ура!

[АЛебедев]

9-й день. 8 марта (суббота).
06.15. Подъем. Погода хорошая.
06.30.Завтрак продуктами, которые вчера вечером закупили наши мужики.
07.25. На 3 такси (по 4 соля за машину) отправились на автовокзал.
07.40. Автовокзал. Автобусных компаний здесь много, но в Пуно отправляют автобусы только две (Tepsa и Flores).
Вот куда ходят автобусы из Арекипы:
а) CROMOTEX. Лима, Куско, Tacna, Camana.
б) Santa Ursula. Лима.
в) CRUZ DEL SUR.
г) ORMENOS. Лима.
д) RomeLiza. Лима, Куско.
е) En Lazer Bus. Лима, Куско.
08.15. Заплатил автобусную таксу: 12,5 солей за 7 человек.
08.20. Отъезжаем на автобусе компании Tepsa. На двери написано Wi-Fi. Но по дороге интернет у нас не работал.
В салоне всего сиди 14 пассажиров (меньше 50%).
09.30. За окном бежит какой-то зверь, похожий на волка.



09.40. – 10.17. За окном проносятся довольно красивые виды.









Всю дорогу погода была солнечной.



10.30. – 12.30. Решил придать гласности текущие групповые расходы. Объявил нашей группе, что меня за последнее время напрягли некоторые наши траты:
а) обед в рыбном ресторанчике в Паракасе в местечке Lagunillas 345 солей.
б) переезд на арендованном микроавтобусе из Паракаса до Бананас за 350 солей.
в) Оплата полета над линиями Наска + проживание + питание в хостеле Наска (150 долларов с человека).
Предложил впредь быть более осторожными при выборе мест для еды. А также всем вместе подыскивать оптимальные варианты для размещения.
Обсуждение наших затрат, а также личный вклад каждого участника в эти траты прошло на редкость бурно и продолжительно. Тем не менее, я заверил, что пока мы из намеченного бюджета не вышли.



13.30. Проезжаем город Хулиака (Juliaca) в департаменте Пуно.



Это столица провинции San Roman. Население 246675 чел., площадь 133 кв. км, находится на высоте 3825 м в 43 км от Пуно.



Это город, о котором, наверное, можно сказать «самый» …. и дальше перечислять сравнения со знаком минус: промышленный, грязный, некрасивый, криминальный, рыночный…





По улицам ездят смешные маленькие Taxi, которые в Таиланде именуются "тук-тук". Как они называются в Перу, я так и не узнал.



Несмотря на грязные улицы, здесь встречаются дамы в весьма ярких одеждах и притягивающие взор котелках.





Хулиака находится на пути в Боливию и вся официальная и неофициальная торговля идет через него.



Все мировые лейблы "штампуются" в этом городе и распространяются потом по всему Перу и Боливии. Я встречал эту продукцию (джинсы) на рынке в Уюни. Даже приобрел там носки весьма дешево.





Тем не менее, и в Хулиаке отмечают праздники. В данный момент народ празднует окончание дождливого сезона. Пластиковые стулья расставлены перед традиционным, украшенным бумажными конфетти, эвкалиптом.



Не замолкает музыка и в страшненьких переулках...



14.00. Показалось озеро Титикака.



14.35. Въезжаем в Пуно.



Сверху красиво смотрится озеро Титикака.



14.50. Автовокзал. От Арекипы мы доехали за 6 ч 10 мин.
15.05. Сели в Такси.
15.20. Приехали в хостел Inca Inn.
Напомню, что места в этом хостеле мы забронировали еще 28 февраля в Лиме через международный сайт бронирования http://www.hostelbookers.com/
Так вот в этом заведении с нами произошла не совсем приятная история. На 7 человек нам предложили 1 хороший 4-местный номер и 1 номер с огромной дырой в стене для 3 человек.



Почему хозяйка так поступила, я теряюсь в догадках. Ведь если бы мы отказались бы от проживания в этом хостеле и за несколько дней не предупредили бы об этом, то с нашей банковской карточки списали бы полную стоимость за проживание.
Короче, у меня сложилось впечатление, что хозяйка хостела Inca Inn имея забронированные наши номера (и частично проплаченные) ухитрилась кому-то продать трехместный номер.
Что делать в такой ситуации? Хозяйка сказала, что других свободных номеров для 3 человек нет. Но есть единственный двухместный номер. Решаем, что Алена пятым человеком уходит спать в четырехместный номер к ребятам.
Четырехместный номер представляет из себя две двухместные комнаты и вот такая комната отдыха.



А я с Ромой занял двухместный номер.



16.20. Пошли гулять по Пуно.
Вот как выглядит вход в наш хостел.

[АЛебедев]

9-й день. 8 марта (суббота), продолжение.
По центру города проходит железнодорожный путь в сторону порта.



В этом небольшом городишке во всю ивановскую гуляет народ. Как и везде в Перу, он отмечает окончание дождливого сезона.



Пиво льется рекой.



В Пуно можно встретить индейцев аймара в городских условиях. Примечательно, что кечуа и аймара на протяжении столетий проживают в географической близости друг от друга, и все же сохраняют свою индивидуальность, свой язык и обычаи.



На каждом углу продается какая-нибудь еда.





Женщины аймара носят на голове своеобразные котелки, которые вошли в моду в начале 1900-х годов. С 1920-х годов этот головной убор стали носить женщины из племен кечуа и аймара, проживающие на территории Перу и Боливии. Согласно одной из версий, партия котелков была доставлена для европейских рабочих, но слишком маленькие по размеру они подошли только местным женщинам.



На городской площади перед церковью Сан Карлос Борромеро (1757 г.) выступают разные группы танцующих. Кажется, что танцует весь город. Неожиданно вспоминаю, что по-сербски пуно означает "много". Может быть здесь имеется в виду, что в городе Пуно много людей любит танцевать?



Мужчины с удовольствием бьют в барабаны!



17.20. Зашли в музей Карлоса Дрейера (Carlos Dreyer), который находится рядом с центральным собором. Вход – 15 солей. Посмотрели за 15 минут всю экспозицию. С музеем Ларко не сравнить :-(



17.40. Продолжили прогулку по центральным улицам Пуно, на которых местный народ активно танцует. Говорят, что карнавал длится 1 неделю.



Мы уже 8-й день ходим по городам Перу и не встречаем курящих людей! Хотя плотность населения в городах довольно большая, никто не курит! О курении я задавал вопросы местным жителям, и они говорят, что курит всего 2% населения.
17.50. Зашли в хорошую кафешку (выбрати ее, т. к. внутри сидели 2 местные тётушки в котелках). Взяли «меню» (первое и второе блюдо + чай) за 6 солей. Все сытно и вкусно. Правда через 20 минут мы встретили Тимура и Алену, которые ухитрились вкусно пообедать по 3,5 соля на человека. На сегодняшний день 3,5 соля за обед это для нас рекорд.
18.15. Вернулись в хостел (от центральной площади идти 10 минут).
18.20. У нас встреча с гидом Аланом, который подробно рассказывает о нашем маршруте на озеро Титикака. По ходу дела Алан нам сказал, что было бы здорово подарить семье аймара, у кого мы будем ночевать завтра, сахар, конфеты, а для детей – карандаши и блокноты для рисования.
19.00. Пошли в ближайший супермаркет (идти от нашего хостела 5 мин.). Купили на всякий случай море еды и спиртного (в некоторых отчетах на Форуме Винского народ писал, что он во время схожей экскурсии голодал, а также жутко мёрз). За все заплатил 291 соль. Также мы здесь приобрели кое-какие подарки. Себе я купил на Боливию добротный блокнот для ведения дневника.
20.00. Прошлись по центру ночной Пуно. Народ продолжает гулять. Причем дети поливают друг друга, а заодно и проходящих туристов искусственной пеной.
Если днем празднующая местная молодежь баловалась пивком, то в 19.00. – 20.00. местные пацаны начали на улице потреблять водку прямо из горла. Чувствую, что пора начать отступление в хостел. На обратной дороге прошлись еще по магазинам и накупили вещи из альпаки.
21.00. Поужинали фруктами. Выпили с удовольствием бутылку местного вина Tabernero Gran Tinto. Зачет. И не дорого – около 20 солей.
22.00. Отбой.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье).
06.00. Подъем. С утра погода хорошая, светит солнце.
06.15. Завтрак.
Хостел в целом неплохой. Если бы не случай с нашим номером с огромной дырой в стене. На удивление, все забито туристами. На нашем маршруте мы впервые встречаемся с тем, что в хостеле нет мест.
Этому хостелу уже 10 лет. 50 кроватей. Хозяйку зовут Хильда. Ранньше она бизнес вела вместе с мужем, но несколько лет назад он разбился на машине в какой-то южно-американской стране.
Принимаем решение забронировать места в этом же хостеле на вечер 10 марта.
08.10. Загружаемся в микроавтобус.
С каждым днем нашего путешествия мы все больше проникаемся жизнью Перу. Теперь мы уже знаем, что цена в 350 солей за трансфер из Паракаса в Уакачина была просто сумасшедшей. И стоимость обеда в ресторанчике в Паракасе была заоблачной. Мы приобрели опыт. И то, что мы переплачивали в первые дни путешествия – это цена за опыт.
08.20. Приехали в порт. Грузимся на катер. Вместе с нашей группой здесь 20 туристов из разных стран.
08.40. Стартуем. Погода солнечная.
Возле пирса стоят несколько десятков катеров, рассчитанные на 30-40 туристов. Забегая вперед скажу, что за целый день мы встретили еще 1 катер с туристами. Видимо, на Титикаке март – это еще не высокий сезон.



Фарватер выкосили в тростнике, его ширина – метров 150. Плывем медленно и осторожно. Глубина небольшая. Вода прозрачная, и дно хорошо видно. Мне непонятно, как 100 лет назад по Титикаке плавали морские суда (их привозили сюда в разобранном виде по английской железной дороге).
На небе появились отдельные кучевые облака. Надеюсь, что до дождя дело не дойдет.



Титикака буквально кишит водоплавающей птицей. В ряске копошатся утки, на плесах гоняются за рыбой бескрылые чомги (Rollandia microptera), молодым камышом кормятся савки (Oxyura), а в зарослях взрослого бродят камышницы. Гигантские лысухи (Fulica gigantea) строят для своих гнезд плавучие островки на манер индейских. В более открытых частях озера кормятся многотысячные стаи плавунчиков (Phalaropus tricolor), прилетевших на зиму из прерий Северной Америки.
Катер здорово вибрирует, поэтому фотосъемка у меня не особенно получается. На открытой воде заметил утку с голубым носом. Это самец андской утки (Oxyura ferruginea).



Гид Алан рассказывает, что на озере есть 60 островов. Мы плывем на остров Урос.
В зарослях тростника народ заготавливает этот самый тростник, который здесь называется тотора.



Большинство туристов сидит внутри катера. Но я выбрался на плоскую крышу. Настроение – отличное! Чувствую прямо какое-то умиротворение.
Местные женщины ловят рыбу. В озере водится 4 виды рыбы, но промысловыми видами являются только 2.



От женщин не отстают и андские чайки, которые по-английски называются Andean Gull - Kiulla (Larus serranus). Позже этих чаек мы еще встретим в Боливии.



Тем временем, Алан провел курс географического ликбеза. Оказалось, что мы сейчас находимся в Центральных Андах. В этом месте два хребта – Западная, или Главная Кордильера и Восточная Кордильера, образовали горный узел, между которыми лежит обширное горное плато. Это плато по-местному называется пуна. Оно поднято на 3500-4500 м. В середине пуны и находится самое большое озеро Южной Америки.



В горных породах, которыми сложен этот регион, палеозоологами были обнаружены скелеты морской ихтиофауны, а в наши дни в водах Титикаки обитают представители тихоокеанской фауны.
Это и многое другое указывает на то, что озеро - реликт морского пролива, который существовал когда-то на месте современных перуанско-боливийских высокогорий: более 100 млн лет назад гор здесь не было, и тихоокеанские воды проникали далеко на восток, смешиваясь с атлантическими. По мере активизации геологических сил площади проливов сокращались, пока, наконец, около 40 млн лет назад они не "захлопнулись", и регион не начал превращаться в сушу.
Становление современного облика Анд происходило постепенно. Еще 10-15 млн лет назад горы здесь были невысокие - не более 1000-1500 м, что подтверждают находки останков глиптодона - броненосца, который жил здесь в это время. А о том, что #Анды продолжают расти и сегодня, свидетельствуют частые землетрясения и вулканические извержения.

10.35. Причалили к острову Урос.



Скажу, что после прочтения некоторых отчетов на Форуме Винского, я особенно многого не ждал от посещения этого острова. И тем не менее, моим друзьям и мне этот уголок озера Титикака понравился.
Алан рассказал нам о тростнике, а также поведал одну из версий этимологии названия Титикака. Якобы словом «тити» называлось одно из племен, которое жило на перуанской части побережья. Ну, а «какой», с точки зрения перуанцев, именовалось племя, которое жило на боливийской территории Титикаки.
На самом деле озеро называется Чукивиту или Чукуито, а Титикака – это название одного из его островов.
В конце непродолжительной лекции мы с удовольствием покатались на тростниковой лодке вокруг острова (удовольствие обошлось по 10 солей с носа). Правда, Ромка нас всех чуть не утопил (бесплатно ), когда неожиданно вцепился в местного мужика (тот как раз отталкивался шестом от дна) и потребовал, чтобы его сверхсрочно сфотографировали. Видимо, кубинский ром в сочетании с высотой Титикаки дает неожиданные эффекты!



11.45. Отплыли от плавучего острова. Чтобы не скучать, выпил с Ромой и Димой нашего.
Так получилось, что мы разместились в катере на самых первых сиденьях, то есть между рулевым катера (забыл его имя) и Аланом. Поэтому волей-неволей слушали, что он нам рассказывает. Оказалось, что в этом году после окончания дождливого сезона уровень озера всего на 1 м превышает средний уровень воды. В прошлом, 2012 году, в марте уровень воды в озере был на 3 м выше!!! Такое уменьшение массы воды повлияет на все живое в долине озера.
Проплыли мимо еще двух тростниковых островов.



Вдали появился и наш остров Амантани.



Миновали лодку с небольшим белым треугольным парусом.



13.40. Чалимся в юго-восточной части острова Амантани. На языке аймара название означает "остров для жизни". Возле пристани нас встречают празднично одетые женщины: богато вышитые блузы, красные юбки, перевязанные широким домотканным поясом.



Нас разбирают по разным семьям. Трех наших товарищей взяли в одну семью, а меня, Ромку, Тимура и Алену пригласила к себе Розали.
От берега идем в гору. Солнце жарит во всю ивановскую. Если бы не карта, то я бы никогда не догадался, что мы протараканили с рюкзаками деревню – Ocosuyo, и начали подниматься по улице уже другой деревни – Colquecachi.



На карте видно, что на острове находятся 9 деревень. Жители этих деревень по очереди принимают к себе на постой туристов. Было бы у нас больше времени, я бы задержался на этом острове еще бы на один день. Думаю, что это можно было бы организовать, так как туристы приезжают на остров каждый божий день. Правда, турфирме пришлось бы попотеть, так как туристы попадают сюда от разных турфирм. За полдня остров невозможно осмотреть. А судя по карте, здесь есть, где погулять.
Но, вернемся к нашему рассказу. Границы между двумя деревнями я не заметил. Дом Розали находился на основной улице Колкикачи (Colquecachi), в нижней части деревни.
14.15. Заселяемся. Дом довольно большой. Опять же начитавшись некоторых отчетов Форума, я ожидал, что жить мы будем в какой-то хлобуде. Но на деле оказалось все по-другому. Нам выделили 2 вполне комфортные комнаты. Хорошая кровать, покрытая 3 толстыми шерстяными одеялами.



Кровать покрыта вышитым покрывалом. А вот такая скатерть лежит на столе (хотел ее купить, но потом постеснялся спросить Розали).



Нормальный туалет. Есть постоянная холодная вода. Во внутреннем дворике растёт маракуя (пасифлора; пасьен-фрут). Ее также еще называют гранадилла.



Мы пробовали ее плоды в первый же день нашего прибывания в Лиме.



14.40. – 15.00. Обед.



Вкусный суп с картошкой и местной крупой киноа.



И традиционный час с листьями коки и травой монья (ударение на первом слоге).

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
15.00. Вышел на смотровую площадку понаблюдать за птицами.
Первым обратил на себя внимание яркой желтой расцветкой перуанский сьерра-финч Peruvian Sierra-Finch (Phrygilus punensis).



Эту птицу можно встретить только в Перу и Боливии.



Следующим интересным объектом на коньке соседнего дома стала рыжеошейниковая овсянка. По-английски она называется Rufous-collared Sparrow (Zonotrichia capensis).



А вот сидит Чигуанский дрозд. По-английски он именуется Chiguanco Thrush (Turdus chiguanco).



15.45. Начинается прогулка. Алан собирает всех в центре стадиона и начинает рассказывать им что-то интересное. Я же решаю побродить по окрестностям и пофотографировать.
Прохожу под цветущим деревом буддлея (Buddleja incana tree? возможно - Buddleja coriacea). Это дерево растет в Перу на высотах 3300-3800 м.

[evil_nn]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
Название вулкана Sabancaja происходит от сочетания слов saban («дьявол») и caja («ленивый»).

прошу прощения, это на каком языке?

[АЛебедев]

Я думаю, что на языке кечуа. Они ведь там проживают. Я местных гидов время от времени задавал вопросы по местной топонимике. В том числе и в долине Колка.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
16.00. Обращают на себя внимание повсеместные террасы, где в древности была создана целая культура Андийского земледелия. Эти многочисленные террасы были созданы еще до инков.



Здесь выращиваются многие растения, которые окультурили в древности в Андийских горах:
1) Несколько видов картофеля (Solanum acaule, S. andigenum, S. curtilobum, S. juzepczukii, S.tuberosum). По местному картошку называют papas.
2) Ока (Oxalis tuberosa). Ее выращивают ради клубней, богатых крахмалом. Ока, как и картофель, один из основных местных продуктов питания, продолговатый, желтоватый и розоватый корень, немножко похожий на молодые побеги бамбука. На вкус она очень приятная, чуточку кисловатая. Это один из вкуснейших растительных гарниров, которые я когда-нибудь ел.



3) Киноа (Chenopodium quinoa). Название идет от языка кечуа – quinua. Это травянистое растение, примерно 1 м высотой. Соцветие в виде метелки. Получают мелкую крупу, типа пшена. Добавляют во многие блюда, например, сегодня я кинуа ел в супе. В Москве мы тоже дома время от времени готовим кашу кинуа.
4) Кукуруза. По местному – mais. Вспоминаю, что в музее Ларко мы видели целую полку глиняных ваз, посвященных духу маиса.



5) Ольюкос или Уллюко (Ullucus tuberosus). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BA%D0%BE
6) Псевдохлебные виды (Amaranthus caudatus, C. pallidicaule).
7) Из привозных видов на острове выращивают ячмень и пшеницу.

16.15. Продолжаю гулять по деревне. Ее название Colque cachi происходит от сочетания двух слов: colque – «деньги» и cachi – «соль». То есть «соленые деньги». Дело в том, что раньше люди добывали здесь соль и обменивали их на деньги. Ученые считают, что первое поселение на острове появилось 1500 лет назад. Самых первых людей, которые жили на острове, археологи относят к культуре пукара.

Некоторые крыши покрыты жесткой травой, которая растет в Перу на каждом шагу. Трава называется паха-брава (paja brava).



Прохожу большой огород, в котором цветут бобы "ава".



Между прочим, на керамике, которую оставила после себя культура мочика, есть множество рисунков бобов, иногда с нанесенными на них знаками. На керамике мочика был популярным сюжет с изображением ритуального бега, участники которого несли в руках мешочки с бобами. До сих пор нет единого мнения, что могли означать знаки на бобах. Рафаэль Ларко Ойле, который многое сделал для создания музея Ларко, считал, что бобы могли быть знаками письменности.
На полуострове Паракас в песчаной пустыне было обнаружено захоронение с мумиями. То были тела старых мужчин — скорченные, с опущенной головой и поднятыми к подбородку коленями. Очевидно, мумии в спешке перенесли откуда-то из другого места, ибо навалены они были в беспорядке. И каждая завернута была в несколько слоев ткани: белой и разрисованной. 2000 кусков ткани из захоронения Паракас хранились в запасниках Национального археологического музея, в громадных сундуках, которые вряд ли кто открывал с того времени, как их туда положили. На некоторых кусках ткани имеются изображения бобов!!!
В захоронениях на полуострове Паракас среди мумий лежал завернутый в ценные ткани мешочек с фасолью. Также были найдены фасолины с нарезками.
Удалось выделить 325 фасолевых знаков. Наука о письменности утверждает: если в письменности насчитывается 30 знаков — это алфавит; если 100 — это слоговое письмо; от 300 и выше — это иероглифическая письменность. К примеру, в письменности майя насчитывается примерно 400 знаков. Следовательно, древнеперуанская письменность была близка к иероглифической.

[evil_nn]

8-й день. 7 марта (пятница), продолжение.
08.03. Проезжаем третью деревню на нашем пути. Она называется Пинчольо. После нее дорога становится уже грунтовой и с колдобинами. А еще говорят, что в России дороги плохие!
08.13. Проезжаем через 1-й тоннель, пробитый в вулканическом туфе.
08.20. 2-й тоннель. За ним вода течет прямо по дороге. Окружающие вершины покрыты свежим снегом.
08.30. Деревня Кабанаконде. Именно здесь начинается сам каньон Колка.
Странно, я из отчетов понял, что смотровая площадка для наблюдения кондоров находится ДО деревни Кабанаконде, если ехать со стороны Чивая. Именно так изображена эта площадка и на карте ГУГЛ. Тогда куда же мы сейчас едем?

Что-то вы путаете. Вряд ли вы проезжали Кабанаконде (деревня, кстати, вообще в стороне от дороги), до неё от мирадора Круз дель кондор ещё 12 километров, причём по отличному асфальту, который начинается у смотровых площадок. Два тоннеля, про которые вы пишете - до мирадора, деревня, которая после второго тоннеля (если ехать из Чивая) - Пинчольо, сами тоннели можно хорошо видно на гуглокартах, вид со спутника. И, кстати, Пинчольо - четвёртая по счёту деревня от Чивая. До неё - Янке, Ачома и Мака.

[АЛебедев]

Да, все верно. Сейчас исправлю. Дело в том, что я видел электронную карту, на которой были показаны ДВЕ смотровые площадки с одинаковым названием. И та площадка, которая находилась ниже по течению Колки, была западнее Кабанаконде. Отсюда и ошибка.
Сейчас посмотрел гугловскую карту и там только 1 смотровая площадка.
Хорошим ориентиром оригинальной площадки, с которой туристы наблюдают за кондорами, являются 3 одноэтажных домика, которые каким-то чудом прилепились к ПРАВОМУ склону каньона Колка метрах в 500-800 от смотровой площадки. Я эти домики фотографировал с помощью телевика 500 мм.
Вроде бы все исправил. Спасибо за помощь.

[АЛебедев]

10-й день. 9 марта (воскресенье), продолжение.
16.15. Все люди, которых я встретил в деревне, одеты нарядно в национальную одежду. Женщины здесь называются чоло.
Одеты женщины в шерстяные недлинные юбки ярких цветов: красные, зеленые или сине-зеленые, широкие, перехваченные в поясе длинным широким поясом. Белые блузы расшиты цветами. Черные волосы сплетены в две косы, свободно связанные на спине нарядным шерстянным шнуром.
Женщин аймара и кечуа я, вероятно, ни разу не встречал без ноши на спине. Утром и после полудня это вязанки ботвы с бобами, горохом или ячменем, иногда картошка или ока с поля, а когда всего этого нет, то непременно черноволосый, черноглазый вава, то есть ребенок, который лучше всего чувствует себя на материнской спине. С этой живой ношей ходят на поле, на рынок, работают и танцуют.
Вот идет стройная чоло с пестро-полосатым платком агуйо, в котором за спиной несет ребенка.
Женщины здесь еще сохраняют старый обычай: они без устали работают, даже и на ходу. Вы встречаете их в одиночку или группами на дороге, застаёте их в разговоре возле магазина, но они всегда сучат шерстяные нити. Веретено с готовой нитью покачивается в такт шагам, и не мешает им ни смотреть по сторонам, ни беседовать с соседкой, ни принять от меня 1 соль за право сфотографировать.



Возле магазина встретил нашу хозяйку Розали, и попросил ее со мной сфотографироваться. Она любезно разрешила.



Зашел во двор одного дома (заборов здесь не водится). Он построен, как и все дома вокруг, из самодельных глиняных кирпичей, высушенных на солнце. Эти кирпичи называются адобе.



В окне сарая висела необычная паутина.



Никогда не видел, чтобы пауки делали таких огромных запасов!



А вот и сам герой, вернее, героиня.



Вот еще несколько деревенских видов.





Поднимаюсь по тропинку на вершину холма, на склоне которого располагается наша деревня. На обочине тропы встречаю растение очень похожее на наш чабрец, но без запаха. Интересно, что это такое?



Обращаю внимание на уже знакомую по каньону Колка цветущую кайофору (Caiophora). По-испански она называется ortiga. Напомню, что до нее не надо дотрагиваться рукой.



Попадается на глаза еще один старый знакомый - люпин изменчивый.



Замечаю цветок энотера (ослинник).



Прохожу по краю картофельного поля.



На развилке стоит указатель, который показывает, что надо повернуть направо. На самом деле, это понятно и без указателя.



А здесь растет ячмень.
Любопытно, что Вавилов в результате своих многолетних исследований так и не смог найти никаких переходных форм от диких растений к своим окультуренным сородичам практически по всем основным зерновым культурам – в том числе и по тем, что произрастают в Южной Америке. Вместо этого, скажем, по пшенице он обнаружил признаки того, что можно было бы соотнести с генетическими экспериментами над растениями: основные сорта пшеницы в разных очагах имеют разное количество хромосом – 14, 28 и 42 штуки (удвоение и утроение хромосомного набора)!



Везде, на сколько хватает глаз, раскинулись поля, окруженные каменными насыпями.



Продолжаю подниматься на вершину холма по вымощенной камнями дорожке.



Перед самой вершиной несколько индианок продают свой неказистый товар. Причем часть его - фабричная, а часть - сшитые куклы - сделана в ручную.



17.05. Поднялся на высшую точку острова. Здесь уже собралась вся моя группа.



Место называется Pachatata. Высота 4072 м. Ничего себе, это почти как «Приют 11» на Эльбрусе. Но высоту не чувствую.
Отлично просматривается северная часть острова.



А вот остров Taquile, куда мы поплывем завтра.



А это полуостров Capachica в северо-западной части озера. Путеводитель пишет, что на этом полуострове такая же природа, что и на островах. Имеется несколько небольших деревень, где можно остановиться. И совсем нет толп туристов, как на островах Амантани и Taquile.



На вершине острова летает очень много бабочек. Обалдеть можно, как они на нашу репейницу похожи, да и на адмирала тоже! Это их ближайшая родственница, тоже Ванесса, только американская. Это Vanessa braziliensis.
К слову сказать, летом я постоянно вижу на Эльбрусе репейницу. Обычно она летает с начала июня и до конца августа. Ее лёт начинается в погожий солнечный день примерно с 10 утра и до 16. Чаще всего ее можно увидеть на высоте 3750-4600 м. Но летает она и над вершиной (5642 м). Репейница именно летает, а не то, что ее несут потоки ветра. Чаще всего она летит с востока на запад. Но бывает и на оборот. Летит она довольно быстро примерно в 2 м над ледником.



17.40. Солнце зашло, и сразу задул холодный ветер. Пришлось надеть куртку из гортекса. Начали спускаться вниз.
Вечером дурными голосами начали орать ослы.

[Felic Verano]

Во внутреннем дворике растут киви.

Маракуя это. (пасифлора. Пасьен-фрут)

Женщины здесь называются чоло.

ЧолО - это мужчина. А вот чолА - это женщина.

[Felic Verano]

а)писко-сур

pisco sour - писко соур -- коктейль на основе писко (виноградной водки) и сока лимонного или из маракуи, подается со взбитым яичным белком. (та самая белая пенка сверху)