Лима-Ика-Куско-Лима или краткое руководство по борьбе с собственными страхами и комплексами

[_Macumba_]

Традиционное введение

Мысли о поездке в Перу уходят корнями в настолько далёкое прошлое, что сейчас мне даже трудно вспомнить, когда я впервые стал задумываться об этом путешествии. Каждый год, возвращаясь из очередного отпуска вместе со своей второй половинкой, которая стала мне верным, естественным спутником во всех поездках по миру, мы мечтали: «Ну вот, теперь-то уж точно Южная Америка!». Но каждый раз находилось достаточно веских причин, чтобы отложить планы «на потом». И вот в прошлом, 2018 году, возвратившись из Грузии, мы обнаружили, что поездка на Кавказ нанесла не столь значительный ущерб семейному бюджету, а значит один из основных тормозов полёта фантазии – финансовый – оказался устранён. Ах, если бы дело было только в нём! Среди прочих страшилок, предательски провоцирующих снова отказаться от проекта Перу, были и невероятно длительный перелёт, и горная болезнь, и тропические инфекции, и тайм-лаг, и плохое знание испанского итд, итп. Но все страхи и комплексы, в конце концов, были побеждены, и этот отчёт я хотел бы посвятить этому нелёгкому ментальному процессу, выделяя соответствующие места подчёркнутым курсивом.

Прежде чем сесть за перо (пардон, за клавиатуру) мне пришлось победить ещё один досадный комплекс. Альтер эго настойчиво убеждало меня: «Брось! Ну что ты можешь написать? Всё уже давно описано, ничего нового вы в Перу не открыли. Маршрут протоптан сотнями туристов - это никому не интересно». Под аналогичные увещевания этого подонка уже были похоронены отчёты о поездке в Андалусию и рассказ о горах и море в Грузии. Нет уж, дудки! Пока события свежи в памяти, я постараюсь сложить из них слова и абзацы, дополнив повествование не только личными впечатлениями, но и (надеюсь) полезной информацией.

Здесь нужно остановиться и представить вам мою кэрида амига – дорогую подругу и по совместительству супругу Натали. Это мы, будем знакомы!


Приведённый ниже план поездки, хотя и составлялся мной в одиночку, не мог не учитывать её пожелания или даже требования, которые я достаточно хорошо изучил за годы. Было решено отказаться от бешеной гонки и ночных переездов в желании увидеть всё и вся. В результате классический гринго трейл оказался урезан до наиболее важных, на наш взгляд, локаций. Кроме того, очень хотелось включить в отпуск полноценный отдых на море, а Перу для этого, как известно, подходит не лучшим образом. Решение последнего пунктика родилось в ходе мониторинга цен на трансатлантический перелёт. Как оказалось, лететь в Лиму из Барселоны гораздо дешевле, чем из Киева или соседних городов, даже если учесть отдельную стоимость билетов в столицу Каталонии. Итак, план получился следующий:

• 4-10 сентября - Отдых на море в окрестностях Барселоны (по понятным причинам здесь мы эту часть опустим)
• 11 сентября – перелёт в Лиму.
• 12 сентября – переезд автобусом из Лимы в Ику, осмотр города.
• 13 сентября – оазис Уакачина
• 14 сентября – вылазка на один день в Наска. Смотрим линии
• 15 сентября – с утра возвращаемся в Лиму. В этот же день перелёт Лима-Куско.
• 16 сентября – Писак, Морай, Чинчеро
• 17 сентября – Переезд в Ольянтайтамбо. Осмотр комплекса
• 18 сентября – Дорога Ольянтайтамбо-Гидроэлектрика. Ночёвка в Агуас Кальентес
• 19 сентября – Посещение Мачу Пикчу с подъёмом на Монтанью. Ночёвка в Агуас Кальентес
• 20 сентября - обратная дорога в Гидроэлектрику и далее в Куско.
• 21 сентября – осмотр окрестностей Куско (Саксайуаман, Кенко, Пука-Пукара и Тамбочай)
• 22 сентября – осмотр самого Куско (Кориканча и музеи).
• 23 сентября – вылет в Лиму.
• 23-25 сентября – столица Перу и обратный вылет в Барсу.

Как видите, по сравнению с отчётами других форумчан, и прежде всего монументальным трудом Перу. Классический "гринго трейл", экономно. Полезная информация, лето 2016 ставшим для нас путеводной звездой (за что огромное спасибо его автору), наша прогулка по Перу была достаточно вальяжной. Но я абсолютно об этом не жалею, в конце-концов – каждому своё!

И в заключение этого затянувшегося введения немного сухой финансовой информации, которая на самом деле практически бесполезна, ибо расклад по затратам слишком индивидуален. Куда полезнее будут конкретные цены на продукты и услуги в Перу, потому что они достаточно стабильны. По ходу повествования я постараюсь указывать их – те, что запомнились. Все расходы приведены на двоих, авиабилеты «эконом», только с ручной кладью (да, мы уже давно приспособились путешествовать без тяжеленных чемоданов, только с маленькими рюкзачками за спиной).

• Авиабилеты Киев-Барселона-Киев (Swiss + Lufthansa) – 400$
• Авиабилеты Барселона-Лима-Барселона (AirFrance+KLM) – около 1400$
• Авиабилеты Лима-Куско (SKY Airlines) – 173$
• Билеты на автобус Лима-Ика-Лима (PeruBus) – 60$
• Билеты на Мачу-Пикчу с горой – 120$
• Все остальные расходы уже на месте, включая жильё, еду, проезд, достопримечательности, полёт над линиями Наска и сувениры – 1000$

Итого, если ничего не забыл, потратили мы около 3200$ на двоих. При желании сумму можно было легко увеличить или уменьшить. А поскольку львиная доля затрат – это бронирования авиабилетов, сделанные с октября 2018 по июль 2019 (то есть она растянута по времени), то финансовая нагрузка оказалась не столь болезненной. Надеюсь, этой нехитрой калькуляцией я хотя бы частично разрушил страх того, что путешествие в Перу непомерно дорогое. Ну, довольно предисловий, поехали!

11 сентября - сквозь тучи и непогоду к другому континенту.

Барса провожала нас непогодой. Всю ночь на 11 сентября лил дождь. Вылет в Париж у нас был ранним, в 6 утра и чтобы добраться в аэропорт к нужному времени мы за день до этого сменили дислокацию в курортной Калелье на бюджетный отель сети Ibis в городке Виладеканс рядом с El Prat. «Бюджетным» его можно назвать с большой натяжкой, но найти другое жильё по соседству с воздушной гаванью дешевле 50 евро за ночь мне не удалось.

Перед тем, как лечь спать, мы с Натали смотрели на капли дождя на стекле и в сердце своём читали молитвы небесным повелителям с просьбой пощадить расписание французских авиалиний. (О том, что 11 сентября – это достаточно печальный день для авиации я старался вообще не думать). Наш глас был услышан. Более того, где-то к 3-30 утра ливень сделал паузу, в течение которой мы смогли добраться в аэропорт на ночном автобусе N16. Так начался самый продолжительный световой день в моей жизни, который из-за пересечения часовых поясов продлился около 16 часов.

Покинув зону атмосферного циклона по расписанию (плюс-минус 20 минут не в счёт), в Париже нас ждала ясная погода. Временной зазор между рейсами составлял менее двух часов, поэтому не успели мы пройти паспортный контроль и добраться до нужного гейта, как объявили начало посадки. Наш гигантский красавец Boening 777-300, в чреве которого нам предстояло провести следующие 11 часов, был далеко не новым. Сразу было заметно, что экран развлекательной системы в спинке впередистоящего кресла относится к поколению миллениалов, да и обивка кресел подгуляла. Не было даже порта USB, на который я и мой проголодавшийся смартфон так рассчитывали. Прошёлся по меню системы: дааа, всего один фильм на русском языке. Ну и на том спасибо! Поскольку обратный рейс выполняла уже не AirFrance, а KLM, нам представилась возможность сравнить сервис этих авиакомпаний на данном, конкретном направлении. При прочих равных, удобства в лайнере Королевских Авиалиний просто кладут на лопатки своего партнёра. У KLM кресла были удобнее, более новая развлекательная система, почти десяток фильмов на русском, и… ДА, желанный USB! Кормили дважды и очень неплохо на обоих рейсах. Короче говоря, на будущее, если есть возможность выбора между AirFrance и KLM, я предпочёл бы последнюю авиакомпанию.

Дельного совета, как скоротать почти 12 часов в кресле самолёта, я вам не дам. Пару часов отнял просмотр единственного фильма на русском, ещё с час заняли два сеанса кормёжки. Какое-то время я тупо смотрел на экран с изображением карты и нашего самолётика, который, кажется, неподвижно завис над океаном. Потом под нами показалась земля, и мы с Натали стали любоваться изгибами жёлто-коричневых рек, извивающихся, словно змеи, по территории южноамериканской сельвы. В конце пути мы просто бесцельно ходили по коридору межу кухней и туалетами, чтобы хоть как-то размять ноги. И вот наконец-то самолёт нырнул в дымчатую завесу, укрывающую ватным одеялом перуанскую столицу.

Мягкая посадка. В Лиме 16-00 дня. Первые волнующие шаги по земле нового для нас континента. На паспортном контроле несколько простых и стандартных вопросов: цель визита? (туризм), сколько дней планируете быть в Перу? Потом зачем-то отсканировали отпечатки пальцев, хотя паспорта у нас и так биометрические. И добро пожаловать! С первого взгляда зал прилёта аэропорта им. Хорхе Чавеса (это перуанский лётчик, первым в мире в 1910 году перелетевший через Альпы) показался небольшим, хотя позднее я убедился, что это не так. Отбив атаку представителей сервисов такси, пошли менять деньги. Ни для кого не секрет, что менять валюту в аэропортах – последнее дело. Курс будет самым невыгодным, и Лима в этом плане не исключение. За 10$ я получил всего 30 солей с мелочью, что очень мало, но нужно же как-то заплатить за проезд в автобусе! С другой стороны, в «плюсы» этой точки стоит записать говорящий на английском персонал и официальный обмен с соблюдением всех формальностей: у меня попросили паспорт и выдали чек.

Остановку общественного транспорта найти очень легко. Покинув аэропорт, нужно повернуть направо и идти вдоль его здания, пока дорога не повернёт налево. Отсюда уже виден контрольно-пропускной пункт на въезде на территорию, за которым шумит безумным потоком машин авенида Эльмер Фаусет. От КПП нужно повернуть направо и пройти ещё метров 100. Место Paradero (в отличие от испанских Parada) отмечено характерным синим знаком с изображением автобуса и здесь же впритык к кирпичному забору сооружён небольшой навес на случай дождя. Кроме того, на остановке постоянно толпятся люди, а автобусы разных мастей и калибров подъезжают почти один за одним. Разобраться во всём этом многообразии довольно сложно, но нас интересовал конкретный, «большой, синий бус» - маршрут IM18 (фото не мое, из Интернета).

Автобус не заставил себя долго ждать. За проезд платите водителю. Стоимость зависит от расстояния поездки, так что нужно будет сказать, куда вы едите. В нашем случае – аль Мирафлорес. Цена 2,5 соля за один билет. У водителя есть кассовый аппарат, и он тут же отбивает талончик, приглашая пройти в салон через турникет на входе. Нужно просто проходить, компостировать или сканировать билетик не надо. Бус просторный, а людей в пятом часу было совсем не много. Так что мы заняли два сидячих места и стали любоваться картинами за окном.

Должен извиниться перед читателями за обилие букофф и недостаток фоток. На самом деле их есть у меня, и, если мой литературный пыл не угаснет, далее они здесь обязательно появятся в большом количестве. Но первый день после перелёта был настолько сумбурным, что я не удосужился сфотографировать обстановку даже на мобильный. А камеру вообще не расчехлял. Вот один случайный снимок интерьера автобуса и окружающего транспортного столпотворения.

Первые ощущения от Лимы очень сумбурные. На улицах полно народу, а ещё больше машин. Потомки Пачакутека носятся по улицам на маршрутках и автобусах, как угорелые. Постоянно сигналят и кричат друг другу, при этом они как-то ухитряются не попадать в аварии! Добавьте к этому перманентную серую дымку над городом, и вы поймёте, какое впечатление производит Лима на гостей. Из аэропорта в наш отель в Мирафлорес добирались более часа. Расстояние там около 15 км, но пробки сильно замедляют движение. Кроме того, автобус останавливается не только у синих знаков Paradero, а и там, где попросят пассажиры (у светофора, за углом и т.д.). В какой-то момент за окном показалась серая громада Тихого океана. Тут уж я не замешкался и запечатлел момент первой встречи на камеру телефона.

За передвижение автобуса мы следили в навигаторе Maps ME. Я заранее ввёл в него несколько десятков путевых точек по всем городам нашего путешествия, отметив отели, вокзалы, аэропорты, достопримечательности, кафешки итд. Поэтому донимать водителя расспросами на тему «когда нам выходить?» не пришлось. Как только наш транспорт выехал на авенида Хосе Пардо, я дал команду Натали: «Приготовились!». Вход в перуанские автобусы через первую дверь, выход всегда через заднюю. Сошли на следующей остановке. Прежде чем направиться к временному пристанищу на одну ночь, нужно было решить ещё один вопрос: да, да… денежный. Читал о случаях мошенничества в Перу при обмене валюты, о поддельных купюрах, о кидалах-менялах. Короче говоря, это был очередной страшный страх. Чтобы избежать обмана, решил менять деньги в «официальных» обменках, а не у менял на улице. Честно сказать, я видел этих менял уже потом, но в первый день, даже если бы захотел – не нашёл. Возможно, виновато позднее время (около 18:00), когда начинает темнеть. Прямо по ходу автобуса, метрах в 60 от остановки на проспекте Хосе Пардо есть такая «официальная» обменка. Вот её приблизительные координаты (12°07'08.2"S 77°02'09.8"W). На входе есть вывеска, даже на английском «Money Exchange», а вот привычного для нас табло с котировками валют нет ни в одной обменке: нужно подходить и спрашивать. Учитывая дальнейший опыт, могу сказать, что здесь оказался самый выгодный курс обмена в Перу – 3,35 солей за 1 доллар. Операция обмена подтверждается чеком. Никаких проблем с полученными купюрами у нас в дальнейшем не было. Конечно, это не значит, что поддельных денег в Перу нет, но, к счастью, мы с этой проблемой не сталкивались. Вот так выглядят тамошние денюжки:

Жильё в Лиме, равно как и в других городах по нашему маршруту, бронировали за несколько месяцев до поездки. Благо почти все бюджетные объекты на Booking.com не требуют предоплаты. Расплатиться можно на месте, как солями, так и долларами. Мы предпочитали соли, чтобы не решать вопрос со сдачей. Хостел 776 Oscar´s House https://sp.booking.com/hotel/pe/776-osc ... aid=325219 содержит мужчина европейской внешности (очевидно, это и есть Оскар). Он хорошо говорит по-английски. Связывался с ним по WhatsUp ещё из дому. Наша комната оказалась достаточно просто обставленной, но просторной. Вторая двухъярусная кровать намекала на то, что номер рассчитан на семью с детьми. Правда, в эту первую ночь случился неприятный казус – в душе не оказалось горячей воды. Вообще-то воды в душе не было никакой. Только из умывальника текла холодная струя. На выяснение причин этого недоразумения уже не было сил. Тем более уже утром нас ждала Ика. Забегая вперёд, скажу, что во время следующего проживания в этом же хостеле перед обратным вылетом проблем с горячей водой не было. В остальном отель находится на тихой улице с названием Берлин (тоска европейских отцов-основателей по Родине?). Ночью мы хорошо выспались, а это – главное! Поэтому могу смело порекомендовать отель. Где вы ещё найдёте в Мирафлорес вот такое жильё, за 20 долларов/ночь и с собственным санузлом?

[Катран75]

С интересом почитаю продолжение!

[Нонна Л.]

Очень интересно, жду продолжения. В Перу еще не была, поэтому очень полезны все подробности и про хостел, и про добирание из аэропорта. Надеюсь, такая же нужнейшая информация будет и дальше по мере написания. Респект вам, что решили оставить на форуме свои впечатления и поделиться опытом, тем более, что я тоже путешествую в вашем формате: без гонки, ночных переездов и стремления во что бы то ни стало посмотреть все по максимуму.
Спасибо!

[Bassman57]

Очень ждем продолжения. Скоро сами едем туда...А нюансы как всегда важны и не везде можно об этом почитать. И к тому же хорошо пишете. Спасибо!

[_Macumba_]

Благодарю всех читателей за отзывы и комментарии. Если после прочтения очередной главы у вас появятся вопросы по маршруту, с большим удовольствием на них отвечу. И заранее прошу запастись терпением. Хотя на дворе уже давно 21 век, роботы за нас почему-то не вкалывают, и чтобы человек был счастлив и смог себе позволить очередное путешествие, он вынужден трудиться все дни напролёт. На описание отпускных похождений часто времени не остаётся... Тем не менее, двигаемся дальше!

12 сентября – здравствуй солнце, здравствуй Ика!

Билет на автобус Лима-Ика был куплен нами заранее, на сайте http://www.redbus.pe. Для тех, кто не силён в испанском, есть английская версия. Как-то особо не заморачивался выбором конкретной компании, выполняющий рейс. Поисковик сайта показал удобное расписание у автобусов PeruBus – этого перевозчика и выбрал. При покупке имеется возможность выбрать места. Оказалось, что кресла в последнем ряду оценены в три раза дешевле, чем остальные (около 5 долларов, в то время как места в остальной части около 15 долларов за билет). Решили не экономить и взять «дорогие» билеты: гулять так гулять! Да и не хотелось подпрыгивать на каждой кочке, сидя на галёрке.

В автобусном билете указан автовокзал, с которого отправляется бус – La Victoria. Предварительно отметил его на карте навигатора. Также сказано, что пасахеросы должны прибыть на станцию по адресу авенида Мексико 333 за час до отправления для «регистрации на рейс», имея с собой удостоверяющие личность документы и две распечатанные копии билета. Было решено следовать этим указаниям.

Первоначальный план предполагал следующую логистику: чтобы попасть на вокзал к 7 утра, выйти из отеля около 5-30. Дойти до уже знакомой нам авениды Хосе Пардо, где сесть на любой транспорт, который довезёт до огромного проспекта Пасео да ла Република. Там ходят метробусы (автобусы, двигающиеся по выделенной специально для них полосе движения), маршруты B и С следуют мимо нашего автовокзала. Здесь нужно развеять ещё одно предубеждение: местный транспорт в Перу настолько сложен и запутан, что туристу ни за что не разобраться в этом хитросплетении. Маршрутов действительно много, особенно в Лиме. Но если точно знать, куда вам нужно, можно найти подходящую линию общественного транспорта с помощью сайта WikiRoute (есть и приложение для смартфона с аналогичным функционалом). Я его активно использовал, и он меня ни разу не подвёл.

Однако ещё вечером, после непродолжительных размышлений, мы этот план перекроили. Как оказалось, такси Uber предлагает довезти прямо до станции La Victoria всего за 10 солей. Простой расчёт показывает, что на проезд автобусами, да ещё и с пересадкой, мы потратили бы практически столько же денег, но значительно больше времени. Теоретически мы могли бы поспать как минимум на полчаса больше, но организму не прикажешь – глаза автоматом открылись около 5 утра, ведь на европейском континенте в это время уже обедают. Да, к тайм-лагу нужно привыкнуть, и развенчать этот страх, при всём желании, у меня не получится.

Такси приехало через 5-10 минут после подачи заявки. Очевидно, они кружат именно в Мирафлорес, ожидая клиентов. Ранним утром улицы Лимы совершенно не похожи на дневные: почти нет машин, нет торговцев уличной едой, нет шума и криков. Ещё не было и 7 часов, а мы уже входили в здание автовокзала. Где-то на форуме я читал, что распечатку билетов нужно обязательно обменять на настоящий БИЛЕТ. В случае PeruBus могу сказать, что это не требуется. Я показал свои билеты девушке в окошке (да, две копии – как и просили), и она в ответ что-то быстро мне сказала. Из её речи я понял только «идите прямо» и «ждите».

Здесь я вынужден прервать нить повествования, чтобы упомянуть о ещё одном широко распространённом комплексе: языковой барьер. Да, английский в Перу практически бесполезен. Зная это, мы с Натали начали самостоятельно учить испанский почти за год до поездки. Нужно признать, занимались мы без фанатизма, по 2-3 дня в неделю вечером после работы. Безусловно, свободно говорить и понимать испанскую речь мы так и не научились. Но, по крайней мере, знали какие-то расхожие фразы и улавливали из словесного потока наших собеседников отдельные слова. Если добавить к этому язык жестов и взглядов, общение, так или иначе, клеилось. Нужно просто не стесняться просить повторить ещё раз… и ещё раз.

Мы пошли в направлении, которое барышня указала взглядом (это не совсем прямо, но почти). Там был выход из здания автостанции на парковочную площадку с автобусами. Дорогу нам преградил сурового вида охранник. Я снова сунул ему под нос наши распечатки билетов, и он уже более медленно и доходчиво объяснил, что мы должны делать. Оказывается, наши билеты относятся к классу VIP! (может быть потому, что места не в «хвосте»?). Для таких пассажиров на станции предусмотрен специальный зал ожидания с телевизором, мягкими кожаными креслами и бесплатным доступом к WiFi. Красота! Разве что коньяк не наливают. Уселись – ждём. Через несколько минут позвали на посадку в Ику. Мы пристроились в очередь, но когда подошёл черёд, проверяющий билеты поискал наши фамилии в списке и огорошил: «Эсте отро бус» (Это другой автобус). Наш подадут на посадку позднее. Потом подъехал ещё один «отро бус». И лишь вслед за ним, где-то за 15 минут до обозначенного в билете времени отправления 8-00 наконец-то приехал НАШ! Таким образом, приезжать на вокзал за час до отправления не было никакого смысла. Две распечатанные копии билетов тоже не понадобились – достаточно и одной.


Интерьер автобуса жизнь изрядно потрепала. Видимо когда-то, в молодости он действительно был VIP, но «сплошная работа и никакого веселья» сделали обивку кресел выцветшей и грязной, а пластик – тёмным. Кроме того, в багажный отсек буса загрузили большие тюки с какой-то сельскохозяйственной продукцией, и теперь салон заполнил удивительный микс запахов свежего сена и навоза. Свою лепту в это амбре добавлял и биотуалет, расположенный в хвостовой части (так вот почему билеты на последние ряды такие дешёвые!). Однако надо признать, что даже в четырёхчасовом путешествии наличие сортира на борту – это муи бьен! Отъехали точно по расписанию. После этого включили вентиляцию, и атмосфера в автобусе наладилась. Во время движения общение с водителем невозможно, его кабина полностью отгорожена от салона. Обслуживанием пасахеросов занимается специально обученный бортпроводник… в нашем случае, бортпроводница. Она раздала всем желающим наушники. Да, в спинках передних кресел есть экран развлекательной системы, как на дальнемагистральных авиарейсах. Естественно, ни одного фильма на русском в меню не было. Но как же я удивился, обнаружив там, среди аудиокниг на испанском, сказку Льва Толстого «Иванушка-дурачок»! Повеселил перевод не только названия, но и имени писателя.


«Натали, представь, как было бы забавно, если бы и мы переводили на русский имена иностранных писателей», - сказал я. «Как тебе обложка: Яков Лондон или Юлий Верн». Пока мы развлекались игрой в имена, за окнами проплывали трущобы пригорода. Печальное зрелище, скажу я вам. Ни деревца, ни кустика. Дома, построенные кое-как из того, что было под рукой, громоздятся друг на друге хаотично, словно брошенные ребёнком кубики. Последний этаж, как правило, недостроен. На крышах неизменная арматура и «флаги» в виде развешенного для сушки белья. И над всем этим тяжёлое, серое небо Лимы.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gjJKVlRj4_E&feature=share[/youtube]

Оптимизма добавил сервис в автобусе. Сначала платный. Бортпроводница пронесла по проходу целый поддон с напитками и лакомствами. Купили пакетик чипсов местного изготовления за 1 соль – мы ведь на родине картофеля! А немного позже пришло время и бесплатной кормёжки. И пусть это был всего лишь небольшой бисквит и маленький пакетик сока, PeruBus пятёрка.

Около полудня прибыли в Ику. Ещё за несколько десятков километров до города небо прояснилось, выглянуло солнышко. Картинка за окном изменилась и стала очень похожа на хорошо знакомые нам пейзажи среднеевропейской полосы, лишь немного разбавленные песчаными барханами.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_bZbHLWNkyI&feature=share[/youtube]

А когда автобус остановился на станции, на улице было по-настоящему жарко, наверняка больше +25. И это в их зиму! Путеводители советуют ехать в Перу в июне-июле. Но и в сентябре практически все дни нашей поездки погода была просто великолепной. Лишь однажды в Куско прошёл небольшой дождик. Поэтому не думайте о погоде, всё равно не подгадаете! Если решились – пакуйте чемоданы хоть в феврале.

Как и многие другие перуанские города, Ика был основан испанскими конкистадорами, а именно Херонимо Луисом де Кабрера с титулом аделантадо. Кстати, он был прямым предком доктора Хавьера Кабреры, собравшего коллекцию знаменитых камней Ики, и, естественно, его сына Эрнеста Кабреры, с которым у нас была назначена встреча. Но об этом чуть позже… Изначально, поселению было дано имя Вилла де Вальверде-дель-Валье-де-Ика, и было это в 1563 году. В 17 веке городок дважды подвергался разрушительным землетрясениям, причём разрушения были такой силы, что восстановить его не представлялось возможным. Поэтому город вместе со всеми оставшимися в живых жителями, был перенесён в другое место, уже под именем Сан-Херонимо де Ика. Во время испанского владычества, Ика была центром виноделия и хлопководства. На плантациях в основном работали рабы, которых испанцы привозили с африканского континента. В настоящее время, Ика, город с достаточно развитой экономикой, один из центров винодельческой промышленности, где производят наиболее высококачественные сорта знаменитой перуанской виноградной водки – писко.

С автостанции пошли заселяться в El Huerto Hostel (ссылка https://sp.booking.com/hotel/pe/hospeda ... aid=325219). Три ночи проживания в этом хостеле обошлись в 81$. Хостел и его номера отделены от улицы достаточно большим коридором, поэтому городской шум не беспокоит постояльцев ни днём, ни ночью. Здесь всё так по-домашнему! Аккуратные столики для завтрака (включён в стоимость проживания!), лужайки, цветы и, конечно же, сами номера с окнами, выходящими в этот чудесный сад. В номере убирали каждый день. Горячая вода была постоянно, но только в душе: в рукомойнике одна лишь холодная. Как мы в дальнейшем выяснили, так принято везде в Перу.




На этот же день у нас было запланировано ещё три мероприятия: посещение Регионального музея Ики, музея камней доктора Кабреры и осмотр центра города. Все объекты находятся в пешей доступности от нашего места проживания.



Региональный музей Адольфо Бермудеса Дженкинса небольшой, но очень интересный. Входной билет всего 7,5 солей. Здесь собраны экспонаты, позволяющие познакомиться с различным древнейшими цивилизациями доинкского периода. Особенно интересна культура Паракас. Поражают воображение вытянутые черепа, которые весьма сложно идентифицировать как человеческие. Несмотря на наглядную табличку над стендом, иллюстрирующую процесс деформации головы – не убедили. Также есть черепа со следами трепанации.



В главном зале музея собрана исключительная коллекция керамики культуры Наска. Фотографировать запрещено, об этом предупреждают ещё на входе. Несколько приведённых выше и ниже снимков я сделал «подпольно», прежде чем получил замечание от смотрителя. Музей понравился, входная плата небольшая. Так что могу рекомендовать.




Осмотр экспозиции Регионального музея занял около часа или даже меньше. Он действительно небольшой. С владельцем следующей достопримечательности – музея камней Ики - Эрнесто Кабрера я созванивался ещё будучи в Лиме. Контакты есть на официальном сайте - https://www.museocientificojaviercabrera.com/. Поскольку музей частный, вход в него только по приглашению. Нам было назначено на 16:00. Особняк Кабреры, где сейчас хранятся камни, находится на центральной площади Ики, поэтому оставшееся до указанного срока время посвятили осмотру Пласа дель армас.




А вот и вход в сам музей.


Посещение Эрнесто Кабреры оставило противоречивое впечатление. Безусловно, это уникальный шанс прикоснуться (в прямом смысле слова) не только к истории Ики, живому потомку его основателя, но и к тем самым загадочным камням с гравюрами, на которых показан альтернативный вариант развития человеческой цивилизации. Но экскурсия построена в форме лекции. То есть почти два часа мы просто слушали Эрнесто. Нет, он хороший рассказчик, отлично говорит по-английски, увлечённо, с запалом и страстью. Многое из того, что он нам поведал, я ранее не слышал. Однако мне хотелось бы, прежде всего, самому рассмотреть как можно больше камней. Такого шанса владелец нам не предоставил. Он показал нам то, что захотел сам, а огромная коллекция на полках (мы видели её издалека) осталась недоступна.


На этом фото в моих руках окаменевший мозг доисторического животного, найденный в окрестностях Ики и тоже оказавшийся в музее Кабреры.


И, наконец, финальное фото с самим Эрнесто Кабрера. Красивые слова о «его миссии нести свет человечеству» не мешают сыну основателя музея брать с посетителей по 35 солей фактически просто за беседу с ним. Боюсь, что многие из тех, кто пойдёт по нашим следам, также как и я будут испытывать лёгкое разочарование от этого. Поэтому решайте сами, достоин ли музей камней Ики вашего внимания. Я же от рекомендаций воздержусь.


Покинули музей уже в сумерках. Пришло время нормально поужинать: как-то утомила нас самолётно-автобусная еда. В этот вечер мы впервые столкнулись с настоящей щедростью перуанского общепита. Недалеко от нашего хостела нашли самую простую столовку, без всяких изысков. Как правило, в таких заведениях подают так называемый комбо-обед. По нашему - первое, второе и компот. В Ике это удовольствие стоит совсем недорого 8.. 10 солей. Но порции такие, что одного обеда вполне хватает на двоих. Нам принесли суп на первое и рис с мясом на косточке на второе.


Кроме того, когда хозяин узнал, что мы первый раз в Перу, он дополнительно подал нам по тарелке киноа (quinoa) – передо мной на фото выше. Как говорят местные, это картофель, яйца, молоко и хлеб, выросшие на одном стебле. В цивилизации инков плоды киноа были священны и считались «матерью всех семян», хотя с научной точки зрения это фрукт! Киноа нет равных по содержанию ценных питательных веществ. Это уникальный источник клетчатки, железа, фосфора и марганца. На вкус немного напоминает кукурузу, а на вид – перловую кашу. Лайк продукту!

[isihast]

Спасибо шикарные места вы посетили. Черепа и камни меня тоже интересуют, круто. Я тоже не верю в деформацию черепов, просто более хитрая и безжалостная раса уничтожила более честную. Деформировать конечно череп можно, но обьем мозга не изменится, а вытянутые черепа имеют в два раза больше обьем по сравнению с нормальным человеком. Сохранилась статуэтка дочери фараона, у нее такая же форма черепа.

Красивые слова о «его миссии нести свет человечеству» не мешают сыну основателя музея брать с посетителей по 35 солей фактически просто за беседу с ним.

Сущие пустяки, человеку тоже надо кушать и содержать музей, вторая мысль, чтобы отсеять всяких несерьезных простофилей.
У него серьезные покупатели бывают, люди с большими деньгами, а вам лишь развлекаться.

[_Macumba_]

Деформировать конечно череп можно, но обьем мозга не изменится, а вытянутые черепа имеют в два раза больше обьем по сравнению с нормальным человеком. Сохранилась статуэтка дочери фараона, у нее такая же форма черепа.

Да, вы знаете, мы имели возможность очень внимательно и с достаточно близкого расстояния разглядеть эти артефакты. Конечно, я не специалист, и определить объём черепа "на глаз" просто нереально, но находящиеся рядом "обычные" черепа просто провоцируют делать сравнение. И различия заметны визуально! Это и другая форма глазных впадин, менее широкая челюсть, другая форма и размер носового отверстия. Я специально не стал здесь фокусироваться на какой бы то ни было версии (и без меня написано и снято предостаточно). Хочу лишь напомнить ещё об одном факте. Как известно, в мире достаточно, мягко говоря, странных идеалов красоты. Удлинение черепа в этом плане ничем особым не выделяется. Но в работах испанских хронистов, где очень подробно расписан облик местных жителей Нового Света, нет ни одного упоминания о людях с длинными головами.

Сущие пустяки, человеку тоже надо кушать и содержать музей, вторая мысль, чтобы отсеять всяких несерьезных простофилей.

Ну, судя по его фигуре, он не голодает.
Честно говоря, я достаточно негативно отношусь к любым музеям, которые вводят всевозможные ограничения. По моему скромному мнению, хорошая экспозиция должна быть максимально открытой для посетителя (единственная разумная причина ограничения доступа - это сохранность артефактов). Когда же владельцы либо прячут что-то на верхние полки, либо не дают фотографировать, либо указывают, что смотреть, а что нет, я чувствую себя обманутым...

[isihast]

Когда же владельцы либо прячут что-то на верхние полки, либо не дают фотографировать, либо указывают, что смотреть, а что нет, я чувствую себя обманутым..

Частный музей в семейном доме, поэтому творят что хотят. Мне понятны ихние страхи и недоверие к окружающим и журналистам, так как против ветра не нужно было..... Так получилось, что официальная наука убирает со своего пути, все противоречащие ее теориям, факты и артефакты. Подделок тоже много на рынках, но они другого качества, а журналисты и наука обьявила всех шарлатанами.
Посмотрел хороший фильм по черепам. Вытянутые черепа находят возле мегалитических построек, Египет, Южная Америка, даже Крым и Каспийский район. Младенцы этой не человеческой расы рождаются уже с зубами, череп отличается количеством пластинок, к позвоночнику крепится значительно меньшим отверстием, и отличается прокладка кровеносных сосудов и нервов к лицу, волосы темно рыжие и русые. Они вымерли до прихода испанцев.

[_Macumba_]

13 сентября – по песчаным волнам

Проснулись рано, с рассветом солнца. Процесс привыкания к южноамериканскому времени всё ещё продолжался (он потребовал около 3 суток). Утренняя прохлада резко контрастировала с жарким днём в Ике, а ночью от холода (всего +15) спасали только тёплые одеяла. Согласно плану, весь этот день будет посвящён оазису Уакачина. Он интересен, прежде всего, тем, что это настоящий оазис, посреди песчаных барханов, такой, каким его и представляют все туристы!

От центра Ики к входу в оазис около 5 километров. Можно добраться на такси (8 солей) или тук-туке (5 солей). Позавтракав в хостеле, мы решили пройти это расстояние пешком, пока город не накрыла жара. На форуме отдельные темы посвящены безопасности в Перу. Безусловно, криминогенная ситуация в стране не идеальна – об этом нам каждый вечер напоминали с экрана местного телевидения, демонстрирующего работу полиции и задержания преступников. Тем не менее, мы лично опасности не чувствовали. Поверьте, моя Натали по жизни очень осторожна, поэтому это чувство нельзя списать на безрассудство. Мы гуляли по туристическим и не очень улицам, днём и поздним вечером в темноте. Никаких проявлений враждебности со стороны местного населения не было. Возможно, нам просто везло… однако страх преступности улетучился сам собой.

Итак, следуя маршруту в навигаторе, мы топали по утренним улицам Ики. Хотел бы сделать одно уточнение. Возможно, всё написанное выше создало у вас негативный образ городов Перу: одни трущобы и бедность. Это, конечно, имеет место, но есть и другие улицы городов. Есть свои памятники людям, о которых мы ничего не знаем. Есть цветы и красивые фасады домов (даже если иногда они находятся за заборами с колючей проволокой).



Дорога к достопримечательности не запутанная, большая часть пути проходит по тротуарам, и лишь в конце с километр нужно идти по обочине шоссе. Вход в оазис выглядит непрезентабельно, зато дальше начинается красота!



По легенде, лагуна в оазисе появилась, когда одна принцесса захотела искупаться, разделась, но увидела в зеркале отражение солдата, наблюдавшего за ней. Принцесса выронила зеркало, и оно превратилось в прекрасную лагуну. В 40-х годах XX века Оазис был эксклюзивным дорогим курортом, куда приезжали поправить здоровье в окружении пальм и песчаных дюн. Считалось, что вода в лагуне обладает целебной силой. С тех пор подземный источник, питающий лагуну, истощился, и теперь воду доливают искусственным образом.



Курорт нам очень понравился. Мы просто гуляли по набережной вдоль озера, любовались пальмами и диковинными птицами, грелись на солнышке, смотрели, как местная детвора развлекается на дальнем пляже и даже пытается купаться в водоёме!




С удивлением обнаружили среди кафешек и сувенирных магазинов... библиотеку! Да, обычную библиотеку с бумажными книгами. Можете себе такое представить на каком-нибудь нашем или европейском курорте?


В самом начале прогулки к нам подбежал амиго, предлагающий покатушки на багги по пустыне. Я планировал приобрести такое развлечение, но сперва меня смутило время – начало поездки в 16-00. Было всего около 9 утра и мне подумалось: «что мы будем тут делать весь день?». С другой стороны, если вы хотите встретить закат в пустыне, то выезжать нужно не раньше. После непродолжительных торгов согласовали стоимость тура – 30$ за двоих. Она включает собственно поездку по барханам и аренду сандборда для спуска с песчаных гор. Дополнительно оплачивается сбор за вход в пустыню (!!) – около 5 солей с носа. Да, почти по Задорнову, посреди пустыни стоит шлагбаум и будка для продажи билетов. Оплатили экскурсию, получив взамен клочек бумаги с надписью от руки. Это и есть наша бронь.

Когда просто гулять надоело, поднялись от набережной выше, к сувенирному рынку. С точки зрения покупок наши хотелки были жёстко ограничены объёмом ручной клади. Поэтому приобрели лишь магнитики (8 солей за 2 шт.) и ещё всякую мелочевку.


Так незаметно пришло время обеда. Было около 13:00, и солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы жечь во всю силу. Уакачина – место сугубо туристическое, поэтому рассчитывать найти здесь такую же столовку, как вчера в Ике, не приходилось. Поэтому мы просто чуть отошли от набережной, где находятся самые дорогие заведения. Названия кафе уже не помню, но по антуражу оно вполне может называться рестораном. Заказали по тарелке супа (мне куриный, а для Натали овощной), а на второе жареную рыбу с гарниром. Здесь я впервые попробовал легендарную «Инка-кола». Форумчане не обманули – точная копия нашего ситро «Буратино». Пир обошёлся нам порядка 50 солей.


В кафе был бесплатный WiFi. Позвонили по Viber домой, где уже был глубокий вечер. Наличие связи с домом очень беспокоило меня перед отъездом. Но, как оказалось, в отелях Перу достаточно шустрый интернет. Сеть была доступна везде, даже в «затерянном в горах» Агуас Кальентес. Хотя и самая слабая из всех – но была! Поэтому можете не волноватся на счёт отправки сообщений и звонков родным и близким.

Послеобеденный десерт приобрели уже на улице. Его лучшей рекламой была детвора, выпрашивающая у родителей такую сладость. Лакомство представляет собой полиэтиленовую трубку, в которую залит и заморожен фруктовый сок. Продавщица называла это «эладо», хотя на наше обычное мороженое (даже фруктовое) оно совсем не похоже. На вид напоминает чурчхеллу. В жаркий день самое то. На фотке я пробую манго, но были и другие фрукты. Цена 1 соль.


И ещё немного снимков из Оазиса с местной фауной и лодочками-катамаранами, которые можно брать напрокат (ценой не интересовался).


В назначенное время мы подошли к «турагенству» - такой себе небольшой домик между кафе и магазином на набережной.


Пришлось немного подождать, пока собралась наша группа. Прошли к указанному выше шлагбауму и заплатили тот самый сбор. В багги вместе с водителем помещается около 10 человек, по три пассажира на одном ряду. Сидения оборудованы ремнями безопасности с надёжным замком. Настолько надежным, что мне по ходу покатушек постоянно приходилось отстегивать девочку, оказавшуюся третей на нашем сидении – сама она с замком не справлялась.


Уселись по местам и понеслись! Честно говоря, я боялся, что Натали не понравится это развлечение. Она не поклонница экстрима, и несколько лет назад по её просьбе нам пришлось покинуть парк аттракционов «Порт Авентура» уже после пары каруселей. Но всё оказалось с точностью до наоборот! Полёт по песчаным волнам пришёлся нам обоим по вкусу! Водитель ехал по известному только ему одному пути, выбирая такие горки, где мы могли в полной мере ощутить радость взлётов и падений. Свежий ветер приятно обдувал лицо после жаркого дня. Песок практически не клубился, но бандана на лицо всё же не помешает. Задору добавляли наши попутчики, которые умудрялись во время бешеной тряски пить пиво и снимать происходящее на экшен-камеру, выставив её из окна на селфи-палке. И всё это под умопомрачительные визги женской части коллектива. Одним словом, рекомендую забыть все свои страхи и обязательно взять такой тур. Останетесь довольны!

После нескольких минут катания мы остановились на одном достаточно высоком бархане.


Водитель достал из багажника сандборды. Они были двух типов: для катания стоя, с закреплёнными ботинками наподобие лыжных; и для катания лёжа. В нашей компании оказался паренёк из Швейцарии по имени Оскар. Мы разговорились, и он рассказал, что уже давно занимается горнолыжным спортом, да и здесь не впервой. Как вы понимаете, он выбрал себе доску для профи. В начале спуска он попытался выполнить сальто, и так шмякнулся о песок, что мы подумали, не закончится ли прямо сейчас его спортивная карьера. К счастью, всё обошлось. Ну а ваш покорный слуга, не стоявший на лыжах с 14 лет, спускался по-простому - на пузе.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nVr5jqc2nvc&feature=share[/youtube]

Натали долго не решалась повторить мой «подвиг». Снова сели в багги и от большого бархана перебрались к менее высокому. На этом склоне детское любопытсво, видимо, победило страх, и моя жена решила доверить себя песчаным волнам. Первый же спуск ей так понравился, что она съехала ещё и ещё несколько раз, прежде чем водитель позвал всех собираться у машины, чтобы не пропустить закат.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=o2o6TRM4Uvg&feature=share[/youtube]

Финалом поездки стал невероятный закат в пустыне. Последние лучи заходящего солнца удивительным образом преобразили всё вокруг. Светило двигалось к горизонту очень быстро, как это всегда происходит поблизости с экватором. Каждую секунду картина вокруг нас менялась, тени вытягивались, а мы, усевшись на бархане и затаив дыхание, наблюдали за этим волшебством.


Как только солнце скрылось за горизонтом, вместе с сумерками пришла прохлада. Пришлось снова надеть легкие курточки, которые мы носили с собой весь день как ненужную поклажу. В оазисе включили освещение и вот он открыточный вид Уакачины с бархана.


Первоначально собирались ехать из оазиса «домой» на тук-туке. Но, оценив свои силы, поняли, что совсем не устали и готовы пройти пешком утренний маршрут, пусть даже и в темноте. На самом деле большая часть пути проходит по самой Ике, где улицы хорошо освещены. И только первый от оазиса километр нужно пройти в лунном свете. Добрались до хостела без приключений.

[RomeoT]

Классный отчёт, интересно будет прочитать продолжение

[stegu]

Начало отчёта хорошее, подробное. Молодцы. Сами на днях вернулись из Перу, воспоминания свежи. Страна замечательная! Никому не стоит накручивать себя и ставить ограничения, проблем никаких ни в чем не возникало, испанский у нас нулевой.
И таки, да, Кабрера ооочень разговорчивый, и большую часть посвящает не камням и истории их, а о политике, коррупции, власти и т.п. Из 2,5 часов нашего пребывания, минут 20 всего мы смотрели камни и точечно говорили о них, и то он смягчился, я думаю, п-что среди нас была д.м.н., профессор СПб института травматологии, а у него спица в ноге, ему тяжело ходить и стоять, и это отдельная история, мы тоже были в нее посвящены. Но я счастлива, я много читала и очень хотела попасть в их музей, он классный, камни интересные, со своей летописью и содержанием.
Перу-прекрасная страна. Ехать, по возможности, всем и обязательно)

[_Macumba_]

Сами на днях вернулись из Перу, воспоминания свежи.

Вива, Перу!
Страна действительно замечательная, полная загадок. Второй такой в мире просто нет. Сейчас, когда мечта сбылась и пора бы уже подумать об отпуске на следующий год, любые варианты на фоне Перу кажутся какими-то малозначимыми, что-ли. Ну ничего, это пройдет. Мир огромен! И впереди новые путешествия.

Кабрера ооочень разговорчивый, и большую часть посвящает не камням и истории их,

У нас ситуация была вообще интересная (забыл упомянуть об этом выше). Моя жена в английском не слишком сильна. Я предупредил об этом Эрнесто, и он был вынужден после каждой фразы делать паузу, чтобы я мог перевести на русский. И да, он говорил не только о камнях и их истории. Поделился мечтами о новом помещении музея, о возможном практическом применении тех знаний, которые могло бы дать людям не предвзятое исследование истории.

[_Macumba_]

14 сентября – Наска или как стать лётчиком-испытателем.

Сначала анекдот:
- Это правда, что раньше вы были лётчиком-испытателем? - Правда. - И что же вы испытывали? - В основном трудности.

Шутки-шутками, но этот день действительно не задался и оказался самым трудным за всё путешествие. Но обо всём по порядку.

С утра налегке мы отправились на автостанцию в поисках автобуса, который довезет нас в Наска. Как и в Лиме, в Ике работают несколько перевозчиков. И хотя у каждого из них есть собственный автовокзал, все они располагаются рядом. Так что мы просто сунулись в первый попавшийся терминал, сказали, что ищем автобус в Наска, и нам объяснили, как его найти. Купили билеты по 12 солей с человека.

Выехали около 9 утра. Поездка заняла немного больше времени, чем я планировал, исходя из расстояния, поскольку грузовые фуры на дороге затрудняли автобусу перемещение. В самом её начале произошёл один инцидент, о котором стоит упомянуть. Фактические это единственный случай за всё путешествие, когда мы стали жертвами желания местного населения подзаработать на туристах. Не успели отъехать от станции, как в салоне «нарисовался» пожилого вида индеец с лотком сладостей, настойчиво предлагавший их пассажирам. Я может и не силён в испанском, но задать самый главный вопрос могу: «Эсто эс либрэ? Но несесито пагар?» (Это бесплатно? Мне не нужно платить?). Уверен, что он меня понял, кивнул и сказал: «Си». Мы взяли по одному кексу. Вполне вкусный, кстати, со сгущёнкой и кокосовой стружкой. А на обратном пути по салону дядечка, конечно же, начал собирать деньги. Вести спор с ним я бы уже не осилил, да и неудобно как-то. Вобщем заплатил я за маленькие, «бесплатные» кексики по 4 соля за штучку.

Примерно в 12:00 прибыли в Наску. В конце пути проехали мимо возвышающейся над плато обзорной башни «Мирадор металлик», которую я планировал посетить во второй половине дня. Чтобы добраться от автостанции до аэропорта воспользовались услугами такси (5 солей). Маленькая воздушная гавань служит исключительно туристическим целям - катать туристов над плато Наска для осмотра загадочных рисунков и линий.


Аэропорт Наска носит имя Марии Райхе. Эта немка посвятила почти всю свою жизнь исследованию феномена линий на плато. Причем жизнь ее прошла весьма аскетично. В интервью советскому журналисту она как-то сказала: «Только вот что, если будете писать о моей персоне, не пытайтесь делать из меня жертву науки. Исследования пампы ниспослали мне такую радость, какую может подарить только настоящее творчество. Попытаюсь объяснить и еще один момент. Надеюсь, вы меня поймете, вы же из социалистической страны. Может быть, если бы я родилась и жила у вас, все было бы иначе, но в этом мире… Так вот, за все прошедшие годы я не знала, что такое хозяин! Я не давала себя эксплуатировать и была совершенно свободна!». Вот такая это была выдающаяся и свободолюбивая личность, а сегодня аэропорт, присвоивший себе её имя, сдирает с туристов непонятно за что налог в 30 солей (это помимо стоимости полета).


Для осмотра линий на форуме рекомендуют пользоваться сервисом компании «Аэропаракас». Но, когда мы приехали в аэропорт, за их стойкой никого не было. Кроме того, нас практически сразу «взяла в оборот» настойчивого вида девушка-менеджер, хорошо говорившая по-английски. Это существенно упрощало общение, и я решил не отказываться от её услуг. Даже не стал спрашивать, какую компанию она представляет, а сосредоточился на цене. Это реально был не наш день: даже выторговать скидку не получилось. Тридцатиминутный полёт над пустыней обошёлся нам по 60 долларов с носа. Платили в солях по курсу. Дамочка настойчиво предлагала нам отлетать все 45 минут, естественно за больший ценник. По её словам, «самолётик летит очень ровно и спокойно. Никого не укачает».

И тут мы подходим к самой печальной главе повествования. Да, друзья, нас укачало. Обоих. Уж на что я был уверен в себе, потому как доводилось летать на самых разных самолётах: от лёгкомоторных до реактивных, от Ан-2 до огромных Боингов. Но одно дело лететь строго горизонтально, и совсем другое выписывать пируэты и виражи для лучшего обзора местности. Это, безусловно, не смертельно, но чертовски неприятно! Я понимаю, что быть в Перу и не посмотреть геоглифы, это всё равно, что быть в Египте и не увидеть пирамиды. Но всё же хорошенько подумайте, готовы ли вы к таким жертвам?

Тем не менее, расскажу о самом полёте и своих впечатлениях от линий и рисунков на плато Наска. В самолёт помещается 6 человек. Предварительно всех взвешивают. Мы с супругой оказались самыми лёгкими, и в наказание за это нас отправили в хвост. Пилотов двое. Перед взлётом они разрешили провести настоящую фотосессию возле самолётика.



А тут мы типа пилоты



В кабине каждому пассажиру дают специальную карту с пронумерованными рисунками на плато в порядке их облёта. А также специальный кулечек – теперь вы уже и сами знаете для чего.


Я вооружился фотокамерой, а Натали – мобильным телефоном. Надели наушники и приготовились снимать. Самолёт наклоняется на один борт и пилот по внутренней связи сообщает, что справа будет такой-то рисунок. Потом он делает вираж, разворачивается и повторяет маневр с наклоном на левый борт. Минут 15 мы держались огурцом. Первой накрыло Натали, а следом и меня. Но снять и разглядеть мы успели достаточно.

Сама Мария Райхе так и не поняла, что же это за непонятный феномен в пустыне. Ее последняя версия заявляла, что линии и фигуры – обозначение небесных явлений на земле. И, зная древнюю философию, «что на небесах, то и на земле», можно было бы согласиться с этой трактовкой. Впрочем, как я слышал, в последние годы она отказалась и от этой версии, оставив вопрос открытым.


От себя скажу, что просмотр рисунков и линий ни на шаг не приблизит вас к пониманию этой загадки. Они именно такие, какими я их себе представлял после просмотра десятков фильмов и фотографий. Абсолютно непостижимые, бессмысленные и в то же время математически логичные. Увидев их своими глазами, только ещё раз убеждаешься в смехотворности всех существующих гипотез - от индейско-астрономической до версии о пришельцах и космодроме. Линии - ни то и ни другое. Полагаю, что их создатели мыслили совершенно по-другому, чем мы. А значит, все наши попытки подвести феномен под привычные нам явления и понятия заранее обречены.


Андрей Скляров, о котором наверняка слышали все посетители этой ветки форума, считал, что куда загадочнее рисунков линии на плато. И я с ним полностью согласен. Их бесчисленное множество, они пересекаются и перечёркивают друг друга так, словно сделаны в совершенно разное время, а протяженность идеально ровных прямых и трапеций составляет десятки километров. Ну разве это не похоже на взлётно-посадочную полосу?



Весьма интересен и сам пейзаж плато на виде сверху. Там, где плоские участки чередуются с возвышенностями, мне он напомнил бурлящую массу, внезапно застывшую в причудливых формах.


Примерно в 6 километрах от двух линий солнцестояния, на конце квадратной площадки, археологами был найден кусок столбика из мягкого дерева. Единственный, сохранившийся ниже поверхности. Доктор Дункан Стронг подверг его радиоактивной датировке, которая показала результат: 525 год нашей эры ± 80 лет, что согласуется с хронологией культуры наска доинкского периода. Исходя из этой сомнительной и одинокой находки, учёные построили свою версию линий на плато. Откуда они взялись на самом деле мы, к сожалению, никогда не узнаем.


После приземления нам выдали красивые, отпечатанные на плотной бумаге сертификаты, удостоверяющие, что мы действительно летали над пустыней Наска на «тошнотике» (как прозвала это транспортное средство моя жена). Нужно признать, что последствия от болтанки очень индивидуальны. Например я буквально сразу, как только ступил на твёрдую землю, уже чувствовал себя нормально. А Натали долго не могла прийти в себя, и мы около часа или даже двух просто сидели в зале аэропорта, ожидая, пока вестибулярный аппарат моей боевой подруги восстановится. Я даже хотел предложить ей воспользоваться продукцией с расположенного по близости сувенирного лотка:


Раз уж заговорили о коке, разовьём эту тему. Итак, в Перу листья коки не являются чем-то незаконным. На прилавках магазинов открыто продают всевозможные продукты на основе этого растения: чай, шоколад, конфеты итд. Хронист ордена иезуитов отец Блас Валера писал: “Кука (или кока) является неким деревцом высотою и толщиною с виноградную лозу; у него мало ветвей, а на них много нежных листьев, шириною с большой палец и длиною с половину того же пальца, с приятным, но немного слабым запахом; эти листья индейцы и испанцы называют кука. Индейцам так нравится кука, что они ценят ниже нее золото, и серебро, и драгоценные камни; ее высаживают с великим вниманием и заботой, а с еще большими — собирают; потому что они снимают сами листья руками и сушат их на солнце, и так сухими их едят индейцы, но не заглатывая их; они только смакуют запах и глотают сок. О том, какую пользу и силу таит в себе кука, можно заключить из того, что индейцы, которые едят ее, проявляют больше силы и больше предрасположенности к труду; и множество раз, удовлетворенные ею, они трудятся целый день без еды. Кука предохраняет тело от многих заболеваний, и наши враги пользуются ею, растирая ее в порошок, чтобы предупреждать и залечивать воспалившиеся язвы, чтобы укреплять переломанные кости, чтобы снимать озноб тела или предупреждать его появление, чтобы лечить гниющие язвы». В дальнейшем мы неоднократно пробовали чай из листьев коки, и хочу уверить тех, кто опасается «наркозависимости», что это обычный тонизирующий напиток, абсолютно не вызывающий привыкания. Страх перед кокой не имеет под собой никаких оснований.

Когда мы наконец-то смогли продолжить наш путь, было уже начало четвертого. К этому времени поток туристов в аэропорт практически иссяк, а значит свободных такси у входа не было. Мы решили не ждать «у моря погоды», и потопали к оживленному шоссе перед поворотом к аэропорту. За обочиной дороги во всю ширь раскинулось плато Наска.


Здесь мы легко поймали такси до центра Наска. Как я уже говорил, первоначальный план поездки в Наска предусматривал посещение башни Мирадор металлик, чтобы взглянуть на геоглифы с более близкого расстояния, а также находящегося рядом музея Марии Райхе. Однако вынужденная задержка в аэропорту заставила от этих намерений отказаться. Мы прикинули, что можем добраться до вышки, когда уже будет темнеть, то есть смысла в этом нет. Пожалуй, это самое значительное отклонение от составленного заранее путеводителя за всё путешествие. Около 16-30 мы выехали на автобусе обратно в Ику. По пути к нам снова подсел дедушка с кексиками. Мы многозначительно улыбнулись в ответ на предложение его услуг, он ответил такой же, лукавой улыбкой – несомненно, узнал нас.

Приехали в Ику около 21:00. Уже давно стемнело. Нужно было заставить себя покушать, хотя после болтанки в «тошнотике» брать комплексный обед не хотелось. На той же улице, где находится наш хостел, достаточно точек уличной еды, в одной из которых мы и приобрели ужин в виде салата, булочки, соусов и большого куска жареной курицы (5 солей). Дополнили это меню пакетом фруктов. Вообще фрукты мы покупали регулярно, самые разные, включая экзотические пепино, маракуйя, и вполне привычные для нас бананы, мандарины и ананасы. Большой пакет таких вкусняшек обходился в среднем около 5..7 солей.


Возможно, для кого-то экзотика в еде является ещё одним страхом, заставляющим отказаться от поездки в Перу. Дома я не раз думал: «ну раз уж мы окажемся так далеко от родных мест, то и еда здесь будет совсем другая». Вспоминал свой кулинарный опыт в Индии, представлял необычные блюда из мяса лам и неизвестных видов рыбы. Наверное, всё это здесь есть… если поискать. Но в массе среди населения невероятно популярна курица. Многие столовки так и называют – polleria (от испанского «pollo» - курятина). В меню любого заведения обязательно будет куриный супчик, и рис с жареной ножкой или филе. Одним словом, привычное для нас, домашнее меню.

[Катран75]

Очень хорошо пишите!
Прямо кладезь ответов на многие интересующие вопросы. Очень полезно. Спасибо!

[isihast]

И тут мы подходим к самой печальной главе повествования. Да, друзья, нас укачало. Обоих. Уж на что я был уверен в себе, потому как доводилось летать на самых разных самолётах: от лёгкомоторных до реактивных, от Ан-2 до огромных Боингов.

Круто. Ну на Боинге я тоже летал пассажиром. А вы в кабине бодрячком смотрелись, может кто сглазил, не ровен час, или покурили перед полетом, такое бывает.

[_Macumba_]

Прямо кладезь ответов на многие интересующие вопросы. Очень полезно.

Всего несколько месяцев назад сам вчитывался в другие отчёты, пытаясь отыскать полезную информацию. Действительно, это не так просто: или формат с моим не совпадает, или авторы в погоне за литературным слогом опускают важные мелочи. Буду рад, если мой поможет вам в планировании своего путешествия.

[_Macumba_]

А вы в кабине бодрячком смотрелись, может кто сглазил, не ровен час, или покурили перед полетом,

Дык, я минут 20 бодрячком держался. Думал так и будет до конца полёта. Ан, нет - зацепило.
Не курю, так что с этой причиной мимо. К шаманам тоже не ходили.
Вот завтрак в отеле, возможно, был лишним. Хотя там еды было совсем чуток...

[Icewine29]

Подписываюсь

[_Macumba_]

15 сентября – из косты в сьерру.

Описание этого дня будет коротким. С утра повторили в обратном порядке поездку на автобусе: теперь из Ики в Лиму. Прибыв на уже знакомую нам станцию La Victoria, достаточно быстро нашли остановку автобуса IM40, следующего в аэропорт (приблизительные координаты 12° 4'24.83"Ю, 77° 1'50.80"З). Вот это фото сделано с пешеходного перехода в виде моста, соединяющего две обочины гигантского Пасео де ла Република. Остановка по другую сторону от него.


Без приключений добрались в аэропорт. Рейс в Куско чилийской компании SkyAirlines вылетел по расписанию, в 15:05. Хотя ещё дома я много читал о безалаберном отношении авиаперевозчиков к графику на местных направлениях. Опять же, возможно нам просто повезло. Ну и погода была хорошая. На борту только платные услуги, но другого от 1-часового перелёта ожидать и не стоило.

Оказавшись в древней столице Инков, я с опаской прислушивался к своему организму. Пришло время упомянуть об одном из самых страшных страхов – горной болезни. Как вы знаете, Куско находится на высоте 3399 м над уровнем моря, и этого вполне достаточно, чтобы ощутить первые признаки гипоксии. Тем не менее, покинув борт самолёта, мы не почувствовали вообще ничего. И лишь беспокойный сон первой ночью, а также отдышка в дальнейшем на любом самом маленьком подъёме напоминали о высоте. Никаких специальных таблеток и препаратов мы не принимали.

В хостел добрались на такси за 10 солей. Как-то я упустил из виду эту логистическую задачку и не позаботился о заблаговременном поиске автобусного маршрута. А тут ещё таксист попался сговорчивый и сходу сбросил цену с 15 солей до десятки. Я дал водителю распечатку бронирования, и он довёз нас прямо до дверей нашего нового жилища - Hostal Tayta Wasi (ссылка https://sp.booking.com/hotel/pe/tayta-w ... aid=325219).



Стоимость номера с собственной ванной комнатой 27$ за ночь. Порекомендовать этот хостел могу только, если вам заранее гарантируют проживание в номере, выходящем во двор здания, а не на широкий проспект Эхерсито. В последнем случае у вас будет красивый вид из окна… и постоянный шум от автострады, даже ночью. В этот день нам досталась именно такая комната, несмотря на мои просьбы на сайте о «тихом номере».


Так что я даже затрудняюсь сказать, что же именно не давало нам нормально спасть в первую ночь: то ли высота, то ли машины за окном, то ли непривычная после Ики прохлада (ночью в Куско всего гардусов 7). Для второго бронирования (после возвращения с Мачу Пикчу) я настойчиво попросил поменять комнату, и тогда мы, что называется, почувствовали разницу. Расположение хостела очень удачное, исторический центр совсем рядом, мы кругом ходили пешком.

Поднявшись вверх по авенида Грау за 5..10 минут можно прийти к церкви Санто Доминго (он же Кориканча у индейцев). А сразу за мостом находится уютное кафе Wayra Chiken, где за 16 солей подают огромное блюдо с жареной куриной четвертью и картошкой фри. В указанную стоимость также включено первое блюдо (суп) и любое количество салатов, которые выставлены на шведском столе. Ужин в этом заведении стал приятным завершением дня.

[_Macumba_]

16 сентября – вдоль русла реки Урубамба.

Завтрак в хостеле Tayta Wasi был достаточно скромным, но вкусным. Его накрывают с 6-30 до 8-00 на чердаке здания (или, как нынче модно говорить, в пентхаусе ). Солнечное утро говорило о том, что день будет тёплым, хотя с утра без флиски и лёгкой курточки не обойтись. Насытившись омлетом, чаем и булочками с маслом, направились к стоянке маршруток, следующих в Писак. Они отправляются с улицы Пупути (вот приблизительные координаты 13°31'09.4"S 71°58'02.7"W).

Маршрутки в Перу называются Коллективо. Данное название относится не какому-то конкретному транспортному средству, а к любой машине, стоимость проезда в которой делится между пассажирами. Иногда коллективо – это достаточно большие мини-вены, иногда джипы, иногда простые легковушки. Искать транспорт не придётся, он сам вас найдёт. Как только мы вышли на указанную улицу, к нам подбежал водитель, зазывая ехать в Писак. Я уточнил: «Colectivo?», и он ответил «Си». Стоимость проезда 4 соля с человека. Фургончик с достаточно удобными сидениями был рассчитан на 8 или 10 пассажиров, так что пришлось подождать, пока соберутся попутчики. Я ошибочно ожидал, что вместе с нами будут ехать в основном туристы. Ничего подобного! Маршрутка достаточно быстро заполнилась индейцами, ехавшими в соседний городок по своим делам. Очевидно, подавляющее большинство богатеньких туристас предпочитают покупать комплексные туры по Священной долине, а не передвигаться на общественном транспорте. Ну это их выбор…

Дорога в Писак занимает около 1,2 часа. Трасса хорошая и ровная, по пути можно полюбоваться всеми прелестями сельской обстановки и гор.


В пункте назначения маршрутка останавливается сразу за мостом через Урубамбу, около стоянки такси. Сегодня Писак состоит из двух частей. Одна из них является собственно жилым городом, построенным испанцами в качестве резервации, куда завоеватели поселили индейцев, чтобы удобней было их контролировать и обращать в христианство. В то же время другая часть – возвышенная, является священным местом. Интересны обе локации, но основной целью туристов является всё-таки вторая. Судя по сохранившимся развалинам, Писак был не просто крупным, а одним, из крупнейших городов. По некоторым параметрам он соперничал с Куско и даже превосходил его. Он не просто большой, он огромный! К археологическому комплексу можно добраться и пешком, но, оценив этот путь в ходе спуска, могу сказать, что это не слишком хорошая идея.

Местные таксисты предлагают подвезти к верхнему входу достопримечательности за 30 солей. При желании, можно легко сэкономить, дождавшись попутчиков. Мы поступили именно так, и через несколько минут водитель нашёл ещё пару пассажиров, составивших нам компанию. В итоге подъём обошёлся всего в 15 солей. Во время ожидания мы успели воспользоваться туалетом в одном из местных кафе за 1 соль.

Перед въездом на территорию археологического комплекса находится пункт контроля, где продают билеты. Мы приобрели комплексный билет на 16 достопримечательностей Священной долины, действительный в течение 10 дней (так называемый BTC). Это был очередной серьёзный удар по бюджету – один такой билет стоит 130 солей – но покупать тикеты отдельно ещё дороже. Сразу же за входом открывается невероятный вид на нижний город и террасы Писака.



Гигантские ступени террас интересны сами по себе. Любопытно, что при всем восторженном описании террасного земледелия в книгах, в реальной жизни им сейчас в Перу практически никто не пользуется – поля возделываются на ровных участках или прямо на склонах без каких-либо дополнительных конструкций. Видимо, трудозатраты на создание террас себя не оправдывают. Примечательно, что и уже имеющиеся террасы Писак тоже не используются, хотя историческому памятнику это совсем не помешало бы.



При взгляде на соотношение полезной площади террасы и объёма камней и земли, потребного для её сооружения, создаётся устойчивое впечатление, что овчинка выделки не стоит. Укладка камней тоже достаточно интересная: иногда гигантские булыжники лежат в основании (что вполне логично), а иногда где-то в середине кладки.


Верхняя часть города под названием Qalla Qasa, как считается, была крепостью. Здесь когда-то располагался военный гарнизон. Строительным материалом служил грубый камень с использованием раствора. Но не везде… Хотя верхняя крепость и не считается "сакральной", здесь наглядно видны два типа кладки и обработки камня. Одна примитивная, назовём её условно инкская, а другая более совершенная, из больших, тщательно подогнанных каменных глыб. Часто в основании зданий лежат качественные блоки, а выше строители словно бы «забыли» все свои навыки и делали работу как попало.



Как пишет М. Стингл, "Инка Виракоча велел построить хорошо укреплённое «орлиное гнездо» В Писаке, высоко над самим городом, которое он назвал Хакихауана. Только здесь владыка чувствовал себя в полной безопасности и совершенно счастливым. Именно здесь он наслаждался обществом своего самого любимого сына Уркона, которого он назначил преемником и который ещё при жизни Виракочи правил вместе с ним".

Какими источниками автор пользовался, делая это предположение, для меня загадка. Могу лишь предположить, что ему просто понравилось это удивительно красивое место, которое и сейчас производит буквально магическое впечатление, поэтому он и решил "поселить" сюда восьмого императора.




Интерес к Писаку вызван ещё и тем, что ни один хронист не упоминает города с таким названием. Конечно, можно предположить, что при инках Писак именовался как-то иначе, но как? Между тем, если бы этот город и ритм его жизни соответствовали хотя бы десятой доле того гигантского труда, который вложен в строительство его великолепных сооружений, не увидеть Писак мог бы разве слепой, хотя и он бы, несомненно, услышал биение пульса каменного гиганта. Но испанцы не увидели Писак. Чем же объяснить "исчезновение" этого города? Только одно-единственное объяснение представляется убедительным: каменный Писак был уже мёртв, когда испанцы пришли в Тауантинсуйю. Отсюда следует вывод, что Писак ещё при инках (или до них?) умер сам или был умерщвлён именно как крупный столичный центр. И то, что мы можем видеть сейчас, это лишь малая толика былого величия. Об этом, в частности, свидетельствуют вот такие, ведущие в никуда лестницы.


А вот примеры обработки камня и строительных технологий древних.




Припасённая мною туристическая карта Писака на месте оказалась бесполезной. В горах нет прямых дорог и тропинок. И даже встречающиеся местами указатели для туристов, некоторые из которых почему-то вообще не имеют пояснительных надписей, не очень помогают ориентироваться. Добавьте к этому постоянный уклон местности и высоту над уровнем моря порядка 3 км, и вы поймёте, насколько не прост осмотр этой достопримечательности. Через каждые 10 шагов подъёма приходится останавливаться, чтобы перевести дыхание. Будь у нас больше времени, развалинам Писака можно было бы посвятить целый день, а может даже два. Площадь там огромная, так что смотреть есть что. В результате, побродив по городу около 2..3 часов, мы так и не добрались к одному из самых интересных его мест, где находится храм Солнца и интиуатана. Поэтому вместо них публикую фото уставшего путника, а интересующихся отсылаю в Интернет.


Было около 12-30, когда мы решили начать спуск в нижний город. Солнце пекло вовсю! Даже относительно лёгкая дорога с уклоном вниз отняла у нас почти час.


Учитывая, что на этот день было запланировано ещё посещение Морай-Морас (а, по возможности, и Чинчеро), пришлось поторопиться. Посовещавшись, решили, что мы не проголодались, а значит можно сразу отправиться в путь. Прошли мимо торговых рядов рынка Писака, лишь мельком оценив разнообразие товаров.


Поездка к «агро-лаборатории инков» Морай и соляным ваннам Марас достаточно сложная с точки зрения логистики. Из Писака, вдоль русла реки Урубамба, нужно, прежде всего, добраться до одноимённого города. Остановка маршруток до Урубамбы находится на широком шоссе Амазонас. Я надеялся, что этот участок пути не вызовет никаких проблем. Но, как говорится, «было гладко на бумаге, да забыли про овраги». Не успели мы разыскать остановку, как водитель подъехавшей маршрутки стал активно зазывать нас в свой транспорт. Попытался спросить его о том, едет ли он в Урубамбу. Мне показалось, что он ответил утвердительно. Мужик так торопился и спешил затолкать нас в салон, что мне было неловко задерживать его своими неуклюжими расспросами. В итоге оказалось, что едет он только до городка Калька, расположенного на полпути к нашему месту назначения, и далее нам предстояло сделать пересадку. Будьте внимательны с водителями и таксистами!

На автовокзал Калька прибыли около 14-00, и я уже всерьёз начинал волноваться об очередном срыве плана. К сожалению, я так и не понял, была ли эта остановка обязательной, или (если бы мы подождали другую маршрутку) можно было бы доехать в Урубамбу напрямую? Если кто в курсе, дайте знать в комментариях. А к этому времени в перуанских школах закончились занятия, и целая толпа школьников собралась на автостанции, чтобы разъехаться по окрестностям. Да, да – все они тоже ждали машину на Урубамбу. Не знаю уж, чему их учат в школе, но явно не хорошим манерам. Когда подъехал первый фургончик, детвора налетела на него, словно стая воробьёв. Ни о какой очерёдности и речи не было. Сообразив, что сесть в эту машину нам не светит, я стал считать, сколько же малышей поместиться в один фургон. Сбился где-то на втором десятке. Индейцы вообще не крупные, ученики начальных классов совсем мелкие. В нашем случае это просто здорово, потому что почти вся толпа «перетекла» в первую же маршрутку, а уже на следующей уехали и мы. Уехали, но не сразу. Этот, второй фургончик перевёз нас на другую станцию, расположенную в нескольких сотнях метров от первой. Здесь нас снова попросили пересесть, и только после этого машина помчала нас к цели. Интересно, что за весь проезд я платил только однажды - уже не помню, на какой именно стадии – около 6 или 7 солей с носа.

Урубамбу вполне можно считать крупным городом, районным центром по-нашему. Автостанция, куда мы приехали, вполне соответствовала этому статусу. Здесь мы очень быстро купили билеты на автобус, следующий мимо перекрёстка Морай (в кассе именно так и нужно спрашивать – интерсексион Морай). Ехать там минут 20..30. Но дальше общественный транспорт не ходит. На перекрёстке туристов поджидают таксисты, предлагающие такой себе мини-тур: довезти до террас Морай, сделать остановку на минут 30..40, довезти до ванн Марас, сделать такую же остановку и вернуть в исходную точку. За всё удовольствие просят 80 солей. Но здесь нам наконец-то повезло. У таксиста уже была пара клиентов - парень и девушка, как они позже сказали, из Марокко. Молодой человек говорил на испанском лучше, чем я, и было видно, что он уже делает не первую попытку «уломать» таксиста сбросить цену. Когда выяснилось, что наши интересы совпадают, были рады и мы, и они. Получалось, что каждая пара заплатит по 40 солей. На этом торги были закончены. Поехали.

Официальная наука называет террасы Морай «агро-лабораторией инков». Они представляют собой ступенчатые «колодцы» глубиной около 30 метров. Якобы эти 30 метров «создают температурный перепад между верхней и нижней площадкой в 15 °C, позволяющий экспериментально проверять влияние различных климатических условий на зерновые культуры». То есть, согласно этой схеме, на первом этаже 12-этажного дома 15 градусов, а на последнем ноль. Бред. Таких колодцев два. Ниже фото бОльшего. Посещение достопримечательности включено в комплексный билет BTC, купленный нами в Писак.


Самые большие из этих террас находятся в центре – они огромны в размере и имеют круглое основание. Вся система устроена таким образом, что это место никогда полностью не затопляется, независимо от того, как сильно идёт дождь. Концентрические круги дополняет площадка-выступ, напоминающая сцену. Никакой информации о её назначении я не нашёл. Погулять по самим террасам не получится, проход закрыт.


Наиболее красивые фото Морай получаются летом, когда трава зелёная. Но и сейчас, в сентябре, эти сооружения выглядят впечатляюще. У меня нет предположений о том, что же это такое на самом деле. Официальная версия выглядит неубедительно. Даже если забыть о «температурном перепаде», организовать сельскохозяйственные площадки на разной высоте гораздо проще на склонах соседних гор. Зачем для этого копать гигантские колодцы? Считать это воронками от взрывов в ходе доисторической «войны богов» - откуда тогда каменная облицовка террас? Возможно, истина где-то посредине, и инки просто использовали «священное» для них место под свои цели, облагородив воронки, как мы сегодня украшаем парки…


Меньшая терраса выглядит не настолько впечатляюще. Зато её украшает великолепный фон в виде заснеженных гор.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SRQRpI6acgQ&feature=share[/youtube]

Вернулись в машину практически одновременно с нашими попутчиками. Помчали к солевым ваннам. Эта достопримечательность лишена загадочного ореола. Может быть поэтому вход не включён в комплексный билет BTC и оплачивается отдельно - 20 солей за двоих. Ванны Марас представляют собой солеиспарители, существующие со времён инков, а может и раньше. Откуда-то из-под горы вытекает солёный ручей, его водой наполняют ванны и оставляют испаряться. Потом сгребают соль лопатой в мешок и готово дело.



Сейчас добыча продолжается для местных рынков, хотя место уже стало туристическим, и нашего брата тут гораздо больше, чем, собственно, соледобытчиков.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DXGkz2AB0Xk&feature=share[/youtube]

Опять же, к самим ваннам посетителей не пускают. Можно фотографировать только с обзорной площадки. На прилегающей территории находится туристический рынок с сувенирами, шоколадом… и, конечно же, местной солью. Также здесь есть бесплатный туалет. Несколько фото с обзорной площадки, и на этом осмотр Марас закончен. Водитель такси, как и обещал, отвёз нас на тот самый перекрёсток, с которого начался наш тур.

Было уже около 18-00, начинало смеркаться. Сели в попутный автобус, следующий до Куско (проезд 10 солей за человека). Стало понятно, что в Чинчеро мы доберёмся уже в темноте, поэтому решили проехать его без остановки. Сказать по правде, меня это не сильно опечалило, так как тамошний археологический комплекс достаточно «слабенький» по сравнению с Писаком. Таким образом, если посмотреть на карту, за сегодняшний день мы обогнули кольцом всю Священную долину.

В Куско приехали около 20-30. К пятому дню путешествия мы уже полностью перешли на перуанское время и ложились спать не раньше 23-00. Несмотря на то, что за весь день мы так и не удосужились нормально пообедать, а довольствовались лишь перекусами печеньками из собственных запасов, голодными себя не чувствовали. Тем не менее, зашли в одну из соседних столовок за тарелкой супа и, конечно же, купили фрукты.

[isihast]

Концентрические круги дополняет площадка-выступ, напоминающая сцену. Никакой информации о её назначении я не нашёл.

Все остатки настолько уходят в седину древности, что узнать ихнее предназначение не представляется возможным. Ровестники пирамид 100 тыс лет +. Когда был юным, читал в книгах Е. Блаватской о древности сих вещиц, а она узнала по манускриптам, хранящимся у браминов Индии. У них, как оказывается, все ходы записаны.

[_Macumba_]

Все остатки настолько уходят в седину древности, что узнать ихнее предназначение не представляется возможным.

Согласен с вами полностью. Кроме древности, понять суть построек мешают стереотипы и подход. Мы всё примеряем на свой лад, а древние строители, как мне кажется, мыслили совершенно иначе.

[_Macumba_]

17 сентября – Как научиться без запинки произносить «Оль-ян-тай-там-бо»

Ещё прошлым вечером мы провели ревизию всего нашего и так небольшого багажа, чтобы из двух рюкзачков отобрать всё самое нужное в один. Второй было решено оставить в Куско, где он будет дожидаться нашего возвращения с Мачу Пикчу – благо такая услуга предоставляется в каждом хостеле совершенно бесплатно, если вы планируете в него вернуться. Так что даже те туристы, кто в отличие от нас путешествуют с большими чемоданами, могут не беспокоиться на счёт временного хранения багажа.

После завтрака расплатились за жильё (здесь, в отличие от других отелей, деньги вперёд при заселении не просили), забросили свой рюкзачок в специальную комнату с вещами, которая закрывается на ключ, и пошли на остановку маршруток в Ольянтайтамбо. Название этого небольшого туристического городка представляло собой настоящий фонетический барьер для моей жены, круче чем «Гибралтар» или «бесперспективняк». Но уже к вечеру этого дня Натали научилась на одном дыхании произносить «Оль-ян-тай-там-бо» и сейчас расскажу, что этому способствовало.

По навигатору добрались до остановки маршруток, которая находится на улице Pavitos (примерные координаты 13°31'22.38"Ю 71°58'45.87"З). На этот раз наше коллективо представляло собой обычный легковой автомобиль. Стоимость проезда – около 15 солей с человека – мы разделили с парой говорящих на незнакомом нам языке туристов европейской внешности. Они ехали только до Чинчеро, так что большую часть пути машина была вся в нашем распоряжении. Часа через два мы уже были на месте. Вообще в этот день всё складывалось наилучшим образом. Так бывает… иногда с утра понимаешь, что «день не задался», а в этот вторник всё шло по плану, без спешки и проблем.

Древний город инков Ольянтайтамбо находится в 170 км на северо-запад от города Куско в долине реки Урубамба. По пути мы снова проехали посещённые вчера локации: перекрёсток на Морай и город Урубамба. Где-то читал, что название этого небольшого поселения с местного наречия кечуа переводится как «кладовая моего Бога» (хотя есть и другие варианты перевода). В городе и сегодня живут люди. В архитектуре строений можно заметить черты самых разных периодов истории, от доинкского до колониального.

Несмотря на то, что в хостел Mama Killa (ссылка https://sp.booking.com/hotel/pe/el-pueb ... aid=325219) мы прибыли намного раньше указанного в бронировании времени заселения, нам сразу же дали ключи от комнаты.



Жильё очень понравилось, и в отзыве на Booking поставил этому мини-отелю максимальный балл. Вроде бы ничего особенного: небольшая комната с кроватью, душ с горячей водой, шкафчик для одежды и багажа. Но всё такое аккуратное и уютное! Окно в комнате выходит во внутренний двор с лестницей, что гарантирует тишину ночью (если, конечно, постояльцы не буйные). А небольшое окошко на противоположной стене, рядом с ванной комнатой обращено прямо на террасы древнего города, куда мы как раз и собирались направиться.


Плюс ко всему, стоимость проживания в Mama Killa всего 19,55 долларов, и эта сумма включает завтрак (как мы заметили, это типично для Перу). Жаль, что нам предстояло провести в этом симпатичном городке только одну ночь. При наличии достаточного запаса свободного времени здесь можно было бы задержаться на 2..3 дня и хорошенько осмотреться. Интересно, что очень многие существующие и используемые поныне для различных целей здания построены на фундаменте бог знает какой древности.


Археологический комплекс Ольянты нависает над городом, так что найти его не сложно. Мимо рядов обязательного в таких местах сувенирного рынка (напомнило дьюти-фри в аэропорту) прошли к входу. Купленный ранее билет BTC включает посещение данной достопримечательности. Первое, что бросается в глаза сразу за входом, это гигантские террасы. Раза в два-три большие по высоте, чем виденные нами вчера в Писаке. Снизу они напоминают ступени лестницы для гигантов. Хотя… а почему «напоминают»? Может они таковыми и являлись в своё время?



Современная наука, не мудрствуя лукаво, называет каменные сооружения в Ольянтайтамбо «крепостью». И действительно, постройки использовались местным населением в оборонительных целях. Существует предание, что в 1536 г. на равнине под Ольянтайтамбо воины Манко Юпанки, укрывшиеся в «крепости», разгромили испанцев, затопив равнину. Они заранее вырыли каналы, благодаря которым можно было изменить направление реки. Все же «крепость» пала, когда испанцы, пустили в ход ответную хитрость: отрезали город от воды. Но разве этой байки достаточно для того, чтобы приписать авторство постройки инкам?

По сей день не установлено точно, кто именно воздвиг город, да и дата его основания затерялась в веках. Одна из «официальных» версий утверждает, что пришедшие в эти края Инки нашли поселение, их вождь Пачакутек присоединил комплекс к своей империи и повелел разрушить старые сооружения, а на их месте воздвигнуть новые. Город с прилегающими территориями стал владением императора.

Хочу отметить, что именно в Ольянтайтамбо можно увидеть самые удивительные образчики обработанных камней. Твёрдая вулканическая порода идеально отшлифована. Массивные детали имеют прямые углы, сложные вырезы и пазы, отверстия. У подножия комплекса археологи выставили каменные блоки, которые относятся неизвестно к какой части комплекса. Наличие этих «стройматериалов» официальная наука объясняет тем, что «крепость» не успели достроить. Альтернативщики же говорят, что это наоборот обломки очень древнего, доинкского сооружения. Что это за каменные детали? Для чего они предназначались, какова была задумка строителей, вложивших столько труда в обработку твёрдой глыбы? Нет ответов...




Большинство туристов сразу же поднимаются в верхнюю часть комплекса. У нас же было достаточно времени, чтобы не спеша пройтись по площадке у подножия, заглянув в закоулки, которые многие игнорируют. Ниже ссылка на видео, снятое возле скалы справа от входа.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nOUQ-KXhBKk&feature=share[/youtube]

Осмотрев всё, что можно, внизу, начали восхождение. Подъём очень крутой. К церемониальной части города ведёт узкая каменная лестница, по краям которой располагается каскад из 17-ти «сельскохозяйственных террас», окаймляющих холм. Преодолев очередную ступень, делали остановки, чтобы отдышаться и ещё раз удивиться монументальности сооружения.


Поднявшись на самый пик холма, посетителю открывается вид на прекрасно сохранившуюся заднюю стену загадочного сооружения, которому было дано имя «Храм Десяти Ниш». Такое название строение получило благодаря количеству углублений, выполненных в форме трапеций. Мегалитическая, полигональная кладка выполнена крупными монолитами, идеально подогнанными друг к другу. Стена обрывается всего в одном единственном месте, образуя так называемые «Незаконченные ворота», открывающие доступ в «Священную зону», которая усеяна гигантскими каменными обломками и блоками.

Забавно видеть следы, оставшиеся от попыток «реставрации» ворот инками. Эти кое-как сваленные камни видны на фото, сверху над перекладиной ворот. Кстати, А. Скляров предполагал, что когда-то храм имел вполне законченную конструкцию с передней стеной. Впрочем, здесь пересказывать содержание его фильма я не буду.




Очевидно, одним из наиболее интересных и загадочных объектов архитектурного комплекса Ольянтайтамбо является «Храм Солнца» с прилегающей к нему территорией. Само сооружение представляет собой некую прямоугольную платформу высотой в 2 человеческих роста, которая обнесена огромными блоками, сделанными из розового порфира (их вес достигает 30 — 50 тонн) с лицевой стороны, мегалитами поменьше с боковых сторон. Западная стена приблизительно втрое длинней восточной. Между блоков на всю длину вставлены гранитные клинья шириной 20-25 см. Огромные размеры и прямоугольная форма «храма Солнца» в Ольянтайтамбо выделяют его среди других сакральных мест с тем же названием. Более того, в инкской империи вообще нет подобных строений - везде храмы в честь Инти имеют полукруглую форму, а внутри частично обработанное скальное основание.


Как известно, любое непонятное древнее сооружение для историков тут же становится "храмом" или "сакральным местом". Так легче, так можно объяснить всё. А вот я лично, сколько не глядел, так и не увидел в этих глыбах "храма". Следы на фронтальной поверхности создали у меня ощущение, что кто-то пытался сбить первоначальный орнамент … или надписи на камне.


Вокруг "храма Солнца" в Ольянтайтамбо буквально разбросаны гигантские мегалиты, которые принято называть "уставшие камни". Официальная теория гласит, что свой храмовый комплекс Инки начали строить (или перестраивать) во время правления самого успешного правителя — императора Пачакутека. Однако большая часть строительных работ пришлась на годы правления его потомков, в эпоху которых произошло вторжение испанских захватчиков. Предположительно, испанцы помешали Инкам завершить начатое. Якобы, что было незакончено, то просто разрушалось.

Камни возле храма Солнца поражают своей массивностью. Приверженцы академической точки зрения возникновения Ольянтайтамбо предпринимали многократные попытки экспериментально продемонстрировать миру возможность транспортировки каменных глыб примитивными способами: при помощи канатов и круглых брёвен. Экспериментаторам это удалось лишь отчасти. Вес перемещаемых блоков составлял всего лишь несколько тонн, в то время как с более тяжёлыми камнями эксперимент провалился. Кроме того, поднять даже такой маленький блок наверх, куда мы с Наташей с трудом поднимались налегке, они так и не смогли.



Любопытно, что самая верхняя часть комплекса Ольянтайтамбо не таит в себе никаких загадок. Кладка здесь примитивная, из необработанных камней. Нечто подобное мы с Натали видели в прошлом году в римской крепости Гонио под Батуми. Если всего лишь предположить, что всемирный потоп или другая доисторическая катастрофа уничтожили всё, что когда-то было наверху, то «уставшие камни» логично превращаются в обломки этих построек. А потом, через тысячи лет, пришли инки, обнаружили святое место (как они говорят, "уака") и построили здесь свою крепость. При этом они пытались в меру своих сил имитировать архитектурные приёмы древней цивилизации (например, ниши). Однако получалось не очень...


С верхней точки комплекса Ольянтайтамбо открывается великолепный вид на сегодняшний городок. Отсюда же видны расположенные прямо у подножия комплекса обрабатываемые сельскохозяйственные поля. Как видите, для сбора урожая совершенно необязательно строить террасы.



На одном, самом видном месте кто-то из гидов видимо сам забил в камень это брёвнышко, чтобы иметь возможность иллюстрировать официальную технологию откалывания и дробления каменных глыб. Считается, что инки использовали для этих целей деревянные колышки, которые смачивались водой и, расширяясь, раскалывали камень. Брёвнышко явно свежее


На склонах гор вокруг Ольянтайтамбо предприимчивые Инки построили из неотёсанных камней несколько специальных зернохранилищ — «колька» (кечуа Qullqa). Они хорошо видны как с нижней площадки, так и с вершины. Добраться до них можно по специальной тропинке. На этой высоте с невысокой температурой и постоянно дующими сильными ветрами, зерно естественным образом отлично сохранялось. К тому же, хранилища были оборудованы эффективной системой вентиляции. По всей видимости, зерно засыпалось через окна, «смотрящие» на вершину холма, а высыпалось через окна напротив. С этой гипотезой я вполне согласен и нестыковок в ней не вижу.


В нижней части комплекса Ольянтайтамбо находится Храм воды и небольшой церемониальный фонтан, в котором якобы любили совершать омовения царствующие особы. Он функционирует и по сей день. Так здорово присесть на камешек у фонтана, прислушиваться к журчанию падающей воды и дать отдых уставшим ногам!



Неспешный осмотр всего комплекса занял у нас около трёх часов. Тем же, кто будет спешить, могу с уверенностью сказать, что при желании и достаточной физической подготовке оббежать ключевые достопримечательности города на горе можно за минут 40..50. Это вам не гигантский Писак!

На центральной площади присели за столик кафе, реклама на котором сообщала, что здесь подают горячий шоколад. Как известно, родиной шоколада считается Центральная и Южная Америка, а значит в Перу этому продукту просто необходимо уделить должное внимание. Неравнодушная к сладостям Натали мечтала о такой дегустации ещё до поездки. Обычную плитку шоколада мы уже покупали днём ранее, на сувенирном рынке Марас. А сегодня попробовали горячий шоколад с молоком. На донышке чашки остались небольшие кусочки нерастаявшего шоколада, то есть никакого обмана – это действительно шоколад, а не порошок какао! Цены на главной туристической площади Ольянтайтамбо, конечно, космические (7 солей за чашечку напитка), но мечта требует жертв.


И, раз уж пошла такая «гулянка», вечер решили посвятить национальным перуанским блюдам. Нет, жареную морскую свинку – куй – мы так и не попробовали, да и не собирались. Но севиче и писко-сур оценить было необходимо. Для этих целей выбрали один из самых «звёздных» ресторанов Ольянтайтамбо по рекомендациям ТрипАдвизора (хотя я весьма скептически отношусь к его рекомендациям). Название заведения уже не помню, на одном из углов центральной площади. Обслуживание и подача блюд были безупречными, а вот сами деликатесы не впечатлили. Севиче настолько пропитано соком лайма, что вкуса рыбы не чувствуется вообще. А писко-сур… ну самогонка, она и в Африке самогонка. Пускай и со специями и яичным белком, но вкус весьма характерный.


После ужина немного прогулялись по городку. Вот такую печку видели в одном из домов в Ольянтайтамбо.


Судя по всему, она используется как для отопления, так и для приготовления пищи. Газовые плиты в Перу редкость. Мы ни разу не видели привычных для наших деревень труб газоснабжения, и лишь несколько раз замечали газовые баллоны у хозяев. Местные готовят на гриле и на открытом огне, используя дрова. Поэтому улицы наполнены запахами дыма и вкусной еды. Прежде чем отправиться спать, зашли на рынок и купили фруктов. Багаж приятных впечатлений, накопленный в течение дня, сделал своё дело. Во-первых, нам очень хорошо спалось (особенно после шумной комнаты в Куско). А во-вторых, название городка – Оль-ян-тай-тамбо – более никаких сложностей с произношением не вызывало.

[_Macumba_]

18 сентября – горный серпантин и дорога через джунгли.

В этот день нам нужно было перебраться из Ольянтайтамбо в Агуас Кальентес, который с недавних пор зовётся просто Мачу Пикчу. Для этого нужно сначала доехать в посёлок Гидроэлектрика – ближайший к Мачу Пикчу населённый пункт, который связывает с остальным миром автомобильная дорога. Прямое транспортное сообщение между этими пунктами давно налажено, так что усложнять себе жизнь пересадками в посёлках Санта Мария - Санта Тереза я не вижу смысла. После завтрака выписываясь из отеля, я обратил внимание на рекламное объявление на ресепшене, предлагающее забронировать интересующий нас трансфер. Девушка у стойки сказала, что может продать нам билеты до Гидроэлектрики, но маршрутка отправляется в 9-00. Поскольку на часах было только около 7-30, я решил попытать счастья на центральной площади Ольянтайтамбо в надежде уехать пораньше. Сразу скажу, что попытка оказалась неудачной. Нам всё равно пришлось ждать эту же маршрутку, которая к тому же опоздала минут на 20. Однако пока мы этого ещё не знали, поэтому попрощались с гостеприимной хозяйкой Mama Killa и пошли к площади.

Тут жизнь уже кипела. Приезжали и уезжали маршрутки. Компании туристов обсуждали предстоящую дорогу, а местные пытались либо пригласить их в кафе на завтрак, либо продать чего-нибудь из многочисленных сувениров. Одним словом, всё как обычно. Билеты до Гидроэлектрики нам продала женщина, назвавшаяся «турагентом». Она объяснила, что уехать прямо сейчас не получится, нужно дождаться коллективо. Барышня сначала просила за билет 40 солей, но сразу же согласилась скинуть цену до 35 (такой же ценник мне называли и в отеле). Нас попросили оплатить полную стоимость, а взамен вручили клочок бумажки с написанными от руки данными и велели ждать. Такой порядок работы «турагентов» уже был знакомым для нас, поэтому я не беспокоился.

В ожидании транспорта мы грелись в лучах утреннего солнца и наблюдали за суетой на площади. Обратили внимание на толпу школьников, собравшихся на центральной площади Ольянтайтамбо - очевидно тоже приехали смотреть древние руины.


Во всей этой суматохе мы старались не упускать из виду нашего «турагента», хотя она и сказала, что нас заберут. Как я писал выше, фургончик приехал с опозданием. Хорошо хоть свободные места в нём были, хоть и на последнем ряду кресел. Остальные пассажиры ехали из Куско. Уселись и поехали. Вот так выглядел наш сегодняшний транспорт изнутри.


Едва мы покинули Ольянто, как дорога начала петлять в лучших традициях горного серпантина. Вот когда мы с благодарностью вспомнили насканского «тошнотика», закалившего наш организм. Мы перенесли бесконечные виражи без последствий. А вот для девушки, сидящей через одно кресло впереди нас, эта поездка превратилась в сущий ад. Уже на первых минутах её укачало. Молодой человек, спутник пострадавшей, поддерживал её, как мог… но чем тут поможешь? Разве что уже хорошо знакомыми нам кулёчками, которыми водитель заботливо запасся. Мы с сочувствием глядели на девочку – дорога предстояла долгая, как и её страдания.

Через часа два пути маршрутка сделала остановку около придорожного кафе. Народ с радостью высыпал наружу, чтобы размять ноги и воспользоваться бесплатным туалетом. Многие покупали напитки и закуски. Особым спросом пользовалась варёная кукуруза в комплекте с кусочками сыра. Почему-то кукурузу здесь называют «чокльо», а не «маис». Возможно, это на кечуа… Тем не менее, сыр звучит привычно для нас – кесо. Один большущий початок продают за три соля.


После небольшого перерыва поехали дальше. Когда у нас за спиной остался посёлок Санта Мария, асфальтированную дорогу сменила грунтовка. Местами она была настолько узкой, что из окна по левому борту виднелась лишь бездонная пропасть. Однако водитель чувствовал себя на этой дороге уверенно, ухитряясь даже разъехаться со встречным транспортом. Тем не менее, я не хотел бы оказаться на этой же тропинке в сезон дождей.

Около 14-00 прибыли в Гидроэлектрику. С удивлением обнаружили, что здесь полно народу. Как они сюда приехали? Мачу Пикчу известен среди туристов как «город, затерянный в облаках». Такой ореол таинственности и удалённости от мира сего может обмануть вас, пообещав уединённость от других людей. Однако же даже на пешеходном маршруте, который не считается основным (большинство добирается в Агуас Кальентес на дорогущем поезде), людей не меньше, чем в центре Кукско. Побыть здесь одному не получится, но зато уж точно не заблудишься.


Дальше до Агуас Кальентес нужно идти пешком. Удивительно, что министерство туризма Перу ещё не поставило шлагбаум на входе на эту тропу, чтобы брать деньги с желающих добраться к самой известной достопримечательности страны. Могу предположить, что вскоре этот «недостаток» будет устранён, но пока (на осень 2019 года) пешая прогулка по джунглям совершенно бесплатная. В начале пути предстоит подняться по достаточно крутому склону, но не нужно пугаться - это всего метров 100.


Сразу за подъёмом нужно перейти реку по большому металлическому мосту.


А далее тропа идёт вдоль железной дороги, где симпатичные поезда возят богатеньких туристов. Здесь местность ровная, идти было бы совсем легко, если бы не мешал крупный гравий, которым укрепляют рельсы. Рядом с нами шли профессиональные трекеры, с палками и большими рюкзаками. Видимо ребята серьёзно готовились. А моя дорогая супруга вышагивала по тропинке налегке, как по подиуму. Здорово, что её рюкзак остался в Куско!


Вскоре нас обогнал поезд. Он громко сигналит издалека, поэтому никакой опасности для пешеходов не представляет.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SR93zrcUs6o&feature=share[/youtube]

Дорога идёт через настоящие джунгли. Невероятно густые заросли по левую сторону от ЖД-линии напоминают о том, каким был путь к Мачу Пикчу до тех пор, как здесь появились туристы. Справа от тропы журчит река Урубамба. В это время года она здесь довольно мелкая, но ширина русла позволяет представить её мощь и силу в сезон дождей. Несколько раз железка пересекала ручьи-притоки, стекающие в реку. В этих местах нужно было идти по шпалам.




По поводу комаров. Нас действительно покусали какие-то насекомые. На комаров они не похожи, такая мелкая чёрная мошкара. От укуса на теле остаётся маленькая чёрная точечка. Сначала она не чешется и вообще никак не беспокоит. Но где-то через неделю, видимо, когда начинает заживать, начинает чесаться. Эта напасть окончательно сошла у меня с рук только по возвращению домой. Так что одежда с длинными рукавами и какие-то противомоскитные средства были бы не лишними. Но в любом случае боятся не стоит, укусы этой мошкары куда безопаснее наших комаров.

На полпути к месту назначения прямо на обочине железки построен шалаш-ресторан, обозначенный знаком Paradero. Здесь предлагают воду, пиво, фрукты и всё такое. Самое главное, что есть большие скамейки, на которых можно передохнуть.



Уже на последних километрах пути над горами образовалась тучка. Был гром и молнии. Натали испугалась, что мы попадём в грозу (наверное, вспомнила дождь в Барселоне). Это заставило её ещё сильнее ускорить шаг, так что я едва поспевал за своей любимой. К счастью, гроза прошла стороной.


И вот, наконец, где-то после 2,5 часов пути мы, следуя за другими туристами, свернули от железки направо, и вышли на финишную прямую.


Это ещё не Агуас Кальентес, но отсюда до него всего несколько минут хода. Здесь приходится идти по дороге, которую используют автобусы, следующие наверх к Мачу Пикчу и обратно. Завтра мы этим транспортом непременно воспользуемся, а сегодня он представлял нам постоянную помеху.

В городок мы пришли около 17-00. Даже раньше, чем я планировал. Хостел Wachuma B&B, где нам предстояло провести две ночи, пришлось поискать. Табличка у него неприметная и найти её среди вывесок магазинов и кафе не так просто. Пришлось даже обратиться за помощью к местному полицейскому. Агуас Кальентес сугубо туристический городок и цены тут соответствующие. Так двое суток проживания в простеньком хостеле обошлись в 80 долларов.

Рекомендовать этот хостел не стану. И даже не из-за цены (тут всё дорогое). Окна нашего номера выходили прямо на спортплощадку местной школы. Похоже, что оба вечера у детворы был смотр строя и песни. Они играли на барабанах и горнах, маршировали и выкрикивали речёвки. Все бы ничего, но это мероприятие продолжалось часов до 22. До этого времени, пока они не смолкнут, уснуть в номере просто нереально.



И в завершении описания этого дня сдам вам классное кафе в Кальентесе. Да, ресторанов там очень много, но все они рассчитаны на богатых туристов. Если вы не хотите отдавать за ужин на двоих сотню солей, найдите футбольное поле и сразу за ним поверните налево (ориентировочные координаты 13°09'21.7"S 72°31'22.7"W). Здесь находится классическая перуанская столовка Mi Casa economico, где предлагают хорошо знакомые нам комбо-обеды за 8 солей.

[Катран75]

В очередной раз спасибо за полезный отчет!
Координаты столовой в Агуасе по Гугл-картам совсем не похожи, но футбольное поле ищется легко, поэтому надеюсь, что мы найдем эту забегаловку.
....
Пардон, нашел!

[_Macumba_]

19 сентября – Мечта в облаках

Первый автобус на Мачу Пикчу отправляется в 5-30, когда на улице только начинает сереть. Да, мы старались попасть в затерянный город в числе первых, хотя сейчас у меня большие сомнения относительно целесообразности столь раннего выхода (особенно, если, в отличие от нас, вы не собираетесь взбираться на гору). Выходили из хостела в темноте, но в Агуас Кальентес уже кипела жизнь. Со всех сторон к остановке автобуса сходились сонные туристасы. Перешли реку по мосту и сразу же заметили «хвост» вытянувшейся по набережной очереди. Оставил Натали держать наше место, а сам побежал в соседний переулок за билетами на автобус. Стоимость не поменялась – 12 долларов с человека (или 24 за билет в обе стороны). Необходимо предъявить паспорт (в моём случае, мой и жены) и показать распечатку билетов на Мачу Пикчу. Можно конечно взбираться и спускаться пешком, но у нас впереди подъём на гору. Сами входные билеты мы приобрели онлайн, за несколько месяцев до поездки. Они включали восхождение на гору Монтанья и стоили 200 солей за один тикет. Выбрал именно Монтанью, а не Уайна Пикчу, по следующим причинам:

• как указано на официальном сайте, подъём на Монтанью легче, чем на Уайну (хотя и дольше).
• высота Монтаньи больше. Поэтому обзор с неё, на мой взгляд, интереснее
• наконец, с Монтаньи открывается вид на узнаваемую всеми Уайна

О выборе не жалею, правда сравнивать тоже не могу, поскольку побывал только на одной горе.

Пока ждали наш транспорт, вдоль очереди сновали сотрудники туристической службы, просили показать входные билеты и ставили какие-то штампики в автобусные. Не совсем понял, для чего это… возможно, чтобы в первых автобусах поехали только те, у кого вход в комплекс согласно билету в 6 утра. Как только начали курсировать бусы, очередь стала двигаться очень быстро. Мы уехали на третьем или четвёртом автобусе. В результате у входного контрольного пункта оказались ещё до того, как он открылся. Как и большинство наших попутчиков, сразу же направились к туалету (ибо за входом удобства отсутствуют). Очередь тут выстроилась почти такая же, как на автобус, особенно в женскую комнату. Но запас по времени был.

После пристроились к очереди на вход. В 6 часов начали запускать.


Попав на территорию комплекса сразу же необходимо преодолеть несколько крутых подъёмов, после чего вы окажитесь на террасах. Первый взгляд на Мачу Пикчу создаёт чувство нереальности всего происходящего, словно тысячу раз виденная на фото картинка вдруг, каким-то чудом, материализовалась перед глазами. За прошедшие дни мы видели много удивительных древних построек. Но город в облаках впечатляет, прежде всего, своей сохранностью. Кажется, что вот сейчас по его улицам потечёт поток жителей, над крышами домов начнут клубиться струйки дыма, а площади заполняться гомоном толпы. Хайрам Бингхем, открывший Мачу Пикчу для современников, писал: «По разнообразию его чар, по мощности его очарования, я не знаю никакого места в мире, которое может сравниваться с ним. Помимо громадных снежных пиков, вздымающихся выше облаков более чем на две мили; гигантских обрывов разноцветного гранита, поднимающихся отвесно вверх на тысячи футов над пенящейся, сверкающей и ревущей стремниной, это место обладает также поразительным контрастом орхидей, папоротников и деревьев, притягательной красотой роскошной растительности и таинственным очарованием джунглей. Неотразимо притягивают непрерывные сюрпризы в глубоком продуваемом ущелье, поворачивающемся и извивающемся мимо нависающих утёсов невероятной высоты.

Но главное – восторг от обнаружения тут и там под свисающими виноградными лозами или взгромоздившихся на вершину нависших скал массивных каменных сооружений прошлой расы; и попытки понять сбивающий с толку романтизм древних строителей, которые века назад нашли прибежище в области, которая кажется, специально предназначенной по своей природе быть святилищем притесняемых, местом, где они могли бы бесстрашно и терпеливо выражать свою страсть к стенам выдающейся красоты».

Да, мы застали тот момент, когда Мачу Пикчу ещё не кишел туристами, однако серая дымка делала пейзаж уж слишком мрачным. Возможно, профессиональный фотограф, вооружённый надлежащим комплектом аппаратуры, смог бы эффектно использовать и такое освещение. Но я не волшебник – я только учусь.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3gpYkAsQAGM&feature=share[/youtube]

К точке начала подъёма на Монтанью нужно прибыть строго с 7 до 8 утра – это время указано в билете. Как нам сказал охранник на входе, «в 12-00 гора закрывается», и, после шлагбаума в пустыне, меня такая формулировка ничуть не удивила. Найти само место входа не сложно, есть указатели. Здесь пришлось несколько минут подождать контроллера, потом записаться в специальный журнал, указав время входа. Возвращаясь назад, нужно сделать в этом же журнале отметку о выходе. И в путь! В начале тропы на обочине лежала заботливо оставленная предыдущими «альпинистами» деревянная палка. Я передал её Натали и, как она потом сказала мне, этот нехитрый инструмент очень помогал ей.


После спуска мы оставили "посох" на том же самом месте. Пользуйтесь!

Наверное, многие ждут от меня оценки сложности восхождения, чтобы примерить этот путь на себя. Скажем так, опасности дорога не представляет (по крайней мере, когда сухо и камни не скользкие). Даже на самых крутых участках есть «пятачки», позволяющие разойтись со спускающимися или пропустить обгоняющих. Но физических сил подъём отбирает немало. Тем не менее, бояться не стоит. Если ваша физическая подготовка хуже нашей, вы просто будете чаще отдыхать и придёте на вершину на полчаса или час позже.



Мы с самого начала решили не ставить рекорды скорости подъёма на Монтанью. Поэтому часто делали привалы, чтобы восстановить дыхание и дать ногам отдых. Кроме того, в такие минуты можно было любоваться окружающими пейзажами и природой. Даже колибри посчастливилось увидеть, жаль сфоткать её не успел. Правда первый час или около того весь обзор закрывала та самая дымка.


Небольшое видео, приведённое ниже, позволяет составить впечатление о темпе нашего подъёма и сложности пути.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5MhFNUZ1LMY&feature=share[/youtube]

Ближе к 10 утра из-за облаков стало робко проглядывать солнце. Только теперь мы смогли оценить, насколько высоко забрались, увидев где-то далеко-далеко внизу крошечные силуэты построек Мачу Пикчу.



Последние метры перед вершиной как всегда самые сложные. Те, кто обогнал нас в начале пути, уже начали спускаться с горы, и приходилось как-то делить узкую дорогу. Все спускающиеся обязательно подбадривали нас: "Аун покито" (ещё немножко). А я смеялся: пятью пролётами назад они тоже говорили покито.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QPpFnMMqy6Q&feature=share[/youtube]

Среди спускающихся мы заметили парня с девушкой из Питера. Ранее на одном из привалов снизу послышались непечатные выражения на русском в адрес крутизны горы. «О, наши!», - подумал я. Поприветствовал соотечественников (для меня всё СНГ – земляки). Обменялись стандартным «вы откуда?» и пожеланиями хорошего дня.

И вот мы на вершине! Монтанья покорена. Об этом сообщает соответствующий указатель. Подъём занял у нас около 2,5 часов.


Рядом с указателем организована беседка для уставших путников со скамейками для отдыха. Здесь мы слегка перекусили захваченными припасами и выпили водички. По другую сторону от указателя находится обзорная площадка с видом на Мачу Пикчу (к сожалению, облака всё ещё затуманивали вид).



В этот момент совершенно не хотелось думать о спуске вниз. И хотя спускаться тоже не просто, обратная дорога заняла у нас раза в два-три меньше времени, чем подъём. Пришло время поближе познакомиться с самим городом.

В 1911 году индейский мальчишка за 1 соль привёл к руинам МП упомянутого ранее американца Хайрама Бингхема. Тот вообще-то искал город Вилькабамбу - последний оплот инков, резиденцию императора в изгнании Амару Тупака. Скорее его интересовал даже не сам город, а сокровища древней империи. Вместо этого он нашёл Мачу Пикчу. Первооткрыватель не растерялся, а начал всячески раскручивать свою находку. Вся история затерянного города, все названия местных построек, храмов, домов, включая само название «Мачу Пикчу» ("старая гора") придуманы уже в наши дни. О нём нет никаких упоминаний в хрониках испанцев, которые его не нашли. На самом деле даже точно неизвестно, были ли тут инки вообще.

Мачу-Пикчу расположен в исключительно живописном месте. Лесистые горы, острые вершины, зелёные террасы, священная река внизу. Любой посёлок в таком антураже будет выглядеть очень завлекательно. А это не просто посёлок, это каменный город, висящий на перемычке между двумя горами (2400 м над ур. моря). Прибавьте к этому таинственность, которой он окружён: кто построил? когда? кто жил? куда все делись? Никаких внятных ответов. Согласно основной версии археологов, Мачу-Пикчу был построен под руководством великого инки Пачакутека в 1440 году, ещё до появления испанских конкистадоров. А жители города исчезли примерно, когда появились испанцы. Причин исчезновения жителей никто не знает. Город не был крупным, в нем проживало от 500 до 1000 человек. Якобы, Мачу-Пикчу служил одной из главных резиденций Пачакутека и его вельмож, поэтому в нем так много внимания уделено религиозному аспекту.

Парящий в дыме горного дыханья,
Ты принимаешь множество обличий,
Покинут, но благословлён веками,
Хранящий верность Солнцу - Мачу-Пикчу.





Хочу предупредить будущих посетителей достопримечательности. С каждым годом министерство туризма Перу всё сильнее «закручивает гайки», ограничивая доступ к Мачу Пикчу. С одной стороны их можно понять: даже «вечные» камни не устоят перед толпами туристов, а потерять курицу, несущую золотые яйца, ой как не хочется. Но с другой стороны, если посещение Мачу Пикчу будет напоминать поход в Мавзолей (строго по выделенной дорожке, шаг влево/шаг вправо - расстрел, не спешить и не останавливаться), то кто вообще будет платить за это такие деньги? Некоторые из заявленных ограничений на сентябрь 2019 года не выполняются (например, требование входа только с гидом), другие же действуют и причиняют боль туристам. Так оказалось, что проход к Храму Солнца и Интиуатане открыт всего несколько часов в день. В результате открытия храма нам пришлось дожидаться, а к Интиуатане мы вообще не попали (нужно было приходить с утра).

Храм Солнца или Торреон был крайне важен для инков. Ведь главный бог был Инти, бог солнца. Поэтому он построен с особой тщательностью, причём в самом его центре находится специально обтёсанная вершина скалы. Расположения окон выбрано не случайно: в день летнего солнцестояния на камне появляется полоса света. Это говорит о том, что храм мог служить как ритуальную роль, так и роль календаря. Вся эта версия, естественно, шита белыми нитками. Меня более всего заинтересовал стиль строительства, когда постройка вписывается в имеющийся рельеф местности и скал. Такое можно видеть в Мачу Пикчу сплошь и рядом. Внутрь храма не пускают даже в разрешённые часы. Можно сфотографировать его с обзорной площадки сверху или снаружи.



Прямо под Храмом Солнца находится «гробница правителя», высеченная в твёрдой скале. Предполагается, что эта камера представляет собой мавзолей. Вывод о том, что это место захоронения именно правителя сделан на основании того огромного объёма работы, который нужно было произвести, чтобы вырубить нишу. Никаких реальных подтверждений гипотезы (тел, мумий и т.д.) конечно же нет.

Скажу больше - автор этого утверждения совершенно не знаком с историей Тауантинсуйю. Инки не хоронили своих правителей. Они делали из них мумии, которые продолжали считаться "живыми". Мумия «жила» в своём, построенном при жизни, дворце, и следующий император был вынужден строить себе новый, участвовала в праздниках и разных мероприятиях. Гробниц правителей не было и быть не могло.



Гуляя по городу обратили внимание, что большинство построек Мачу Пикчу не вызывают вопросов относительно технологии (это конечно если не задаваться вопросом, зачем вообще потребовалось строить город в столь труднодоступном месте). И все же мне непонятно здесь очень многое. Например, уже опоминавшееся желание строителей максимально использовать рельеф местности. Или же отличия в качестве кладки буквально на одной постройке - снизу хорошая обработка, а сверху халтура (подобное мы видели в Писаке).



Время перевалило за далеко полдень. Вот тут-то солнце полностью вышло из-за облаков и начало жечь нас во всю силу. Укрывшись в тени построек возле Храма солнца, чтобы передохнуть, обнаружили вот такой удивительный артефакт. Выступ выполнен в цельном массиве скалы и окружён кладкой. Пока мы там отдыхали, проходящие мимо гиды рассказывали своим подопечным, что эту штуковину сделали для того, чтобы вставлять в неё факел. Почему-то никого из слушателей не смутил необходимый объем работы по удалению камня. Да и сто других способов закрепить факел придумать можно.


Перед поездкой в Перу мне казалось, что ламы и альпаки будут преследовать нас на каждом шагу в этом путешествии. Какой только живности мы ни встречали до сих пор: лошадей, овец, коров и даже ослов. Но ламу впервые увидели именно в Мачу Пикчу.


Белоснежная лама "напа". Перуанские индейцы считали её первым живым существом, которое вернулось на землю после того, как воды потопа – в который также верили здешние люди – повернули вспять. Напа по своему внешнему виду были столь же величавы, как и люди, которых они должны были символизировать.

Здесь они приручены и приучены к толпам туристов, совершенно их (то есть нас) не боятся и при хорошем расположении духа даже дают себя погладить.


Добрались до храмовой части комплекса. Как это ни странно, она находится в стороне от главного Храма Солнца. В состав это локации входят Храм трёх окон, о назначении которого учёные спорят до сих пор. Возможно, он символизировал бесконечность. По иным версиям, он говорил о происхождении инков и служил для поклонения предкам. А также Главный храм, расположенный в самом высоком месте города, к северу от множества зданий, образующих главную (ритуальную) площадь. Тщательно обработанные каменные блоки огромного размера, из которых построен главный храм, имеют более отполированную и линейную структуру, чем у других соседних строений. Именно поэтому храм и стал Главным. Якобы в нем проводились самые важные торжества и священные ритуалы, имеющие важнейшее духовное значение для города.



За храмами находится погребальный камень. Эта область на вершине комплекса в основном ровная, хотя гора продолжает подниматься. Этот огромный монолит напоминает какую-то платформу. Читал, что около него были найдены человеческие останки, давшие название этой громаде. Связь одного с другим далеко не очевидна. Сам Бингхэм полагал, что этот камень использовался как ритуальная плита, на которую укладывали умерших, чтобы они полежали на солнце перед мумификацией.


Ещё дальше лежит сакральный камень. Местные до сих пор ему поклоняются: то ли в шутку, то ли всерьёз.


Вопросу водоснабжения уделено немалое внимание в Мачу Пикчу. Ритуальные фонтаны также называют улицей фонтанов или лестницей фонтанов. Им приписывается духовная и священная ценность, как многим зданиям города Мачу-Пикчу. Бог воды Париакака был одним из самых почитаемых божеств инков. Всемогущий бог-создатель когда-то был соколом, прежде чем он превратился в человека. Фонтаны служили для ритуальных процедур поклонения Париакака. Вода для них поступала из многочисленных источников, расположенных в нескольких километрах от города, в горах. Была создана система сбора этого наиболее важного природного ресурса. В настоящее время вода из этих источников используется для снабжения Агуас Кальентес.


В завершении прогулки мы снова вернулись на террасы и сделали более яркие фото в более хорошем освещении. Я бы не сказал, что туристы их очень портят (это к вопросу необходимости приезжать рано утром).


В соответствующей ветке, посвящённой обсуждению посещения Мачу Пикчу, я читал о том, что туристы должны перемещаться по комплексу по маршрутам (на карте они обозначены разными цветами). Опасался, что осмотр превратиться в поход строем по строго выделенной тропинке. На самом деле всё совершенно не так. По городу можно гулять достаточно произвольно. Мы ходили кругами, поднимались и спускались, лишь в целом придерживаясь одного направления. Никто нас ни разу не окрикнул и не остановил.

Пошли на выход около 15-30. При желании можно было гулять ещё, но ноги требовали отдыха. Позабавила очередь на автобус. Она растянулась где-то на полкилометра! Мы шутили, что в поисках «хвоста» сейчас дойдём своим ходом до Агуас Кальентес. Думаю, ближе к вечеру она была бы ещё больше. Несмотря на беспрерывный поток автобусов, ждали своей очереди около получаса.

Посещение Мачу Пикчу было ключевым моментом в плане нашей поездки по Перу. И хотя впереди нас ещё ожидал осмотр Куско и Лимы, следовало признать, что путешествие подходит к своему завершению. От этого на душе стало немного грустно.

Печаль пошли заедать в уже упомянутую мной столовку в Агуас Кальентес.

[_Macumba_]

20 сентября – Замыкая круг

Этот день был посвящён обратной дороге в Куско. Поскольку мы возвращались по своим же следам, тем же самым маршрутом, описание будет кратким.

Проснулись около 6-30. Отведали бедненький завтрак, включённый в стоимость Wachuma B&B. На кухне познакомились с героиней хостела – кошкой – развлекающей гостей (о значимости этой персоны говорили её фотографии, развешанные на стене). Около 7 утра неспешно покинули Агуас Кальентес. Вот прощальный взгляд на город:


Ночью был небольшой дождь, его следы в виде луж на обочине дороги ещё не успели окончательно просохнуть. Утром тропа вдоль железки была практически безлюдной. За два с половиной часа пути мы встретили только лишь одного местного дядечку и уже на подходе к Гидроэлектрике несколько групп первых туристов. Очевидно, большинство посетителей Мачу Пикчу предпочли уехать назад на вечернем поезде, несмотря на космический ценник на билет. Тут уж решайте сами, что для вас важнее: время или деньги.

В отсутствии людей джунгли принадлежат их родным обитателям.


Вообще здесь просто рай для любителей дикой природы и диковинных, экзотических птиц. Мы их всю дорогу замечали. Лучше любого зоопарка, только сфотографировать трудно.

И ещё несколько забавных фоток, сделанных в конце пути из Агуас Кальентес в Гидроэлектрику.




К 10-30 или 11, добравшись до той точки, где два дня назад нас высадила маршрутка, заметили группу местных и парочку туристов. Собственно водители сами нас начали подзывать, как только мы к ним приблизились, спрашивая: «Куско?». За моим утвердительным ответом последовал короткий торг - 50 солес пор персон. Но, 40 солес. Ок. Перуанцы на редкость сговорчивые! И вот мы уже мчим по горному серпантину на заднем сидении легкового автомобиля. Нашими попутчиками оказалась пара из Колумбии. Естественно, они свободно говорили на испанском и всю дорогу расспрашивали водителя о достопримечательностях Перу. Хотя я понимал около 70-80% из их беседы и мог бы тоже многое рассказать по теме, сам поддержать её не решился.

Легковушка куда комфортнее и резвее маршрутки, но, к сожалению, водитель довёз нас только до посёлка Санта Мария. Здесь нас попросили пересесть в хорошо знакомый фургон на 10..12 пассажиров. Пришлось подождать около получаса, пока все места не оказались заняты. На этом транспорте ехали до Куско без пересадок. На полпути снова была небольшая остановка для отдыха.

В Куско прибыли около 16-30. Снова заселились в Hostal Tayta Wasi, на этот раз в тихую комнату с окном во двор. Забрали назад наш рюкзак в целости и сохранности. Оставшееся время посвятили небольшой прогулке по городу.

[_Macumba_]

21 сентября – Сытый сокол Куско

Этот субботний день был посвящён осмотру окраин Куско, до которых можно добраться без использования общественного транспорта. Главной такой достопримечательностью, безусловно, является крепость Саксайуаман. А в пешей доступности от неё находится комплекс Кенко, крепость Пука-Пукара и «загородная резиденция императора» Тамбочай. Вход во все перечисленные объекты включён в комплексный билет BTC.

В столице империи Инков мы уже очень хорошо ориентировались и чувствовали себя, как дома. Тем не менее, чтобы преодолеть лабиринт улочек старого города и выйти к крепости, пришлось воспользоваться навигатором. Несколько слов о местных жителях. Женщины среднего и преклонного возраста реально ходят вот в таких нарядах.



Нет, это не туристический аттракцион, не какой-то этнический фестиваль или проплаченные актёры. Это их нормальная жизнь, и повседневная одежда.

Улицы исторической части Куско поражают наповал с первого взгляда. Здесь за каждым углом прячется достопримечательность, для осмотра которой не нужно покупать билет. Многие здания построены на старом фундаменте, которому неизвестно сколько лет. Другие же сложены испанцами из камней, найденных в окрестностях. Поэтому до сих пор постройки поражают совершенством полигональной кладки и обработкой монолитов, украшенных странным орнаментом.




С инкской кладкой органично соседствуют аккуратные балкончики и патио в испанском стиле. Игнорируя окрики навигатора, мы постоянно отклонялись от прямого пути, чтобы заглянуть в очередной симпатичный переулочек и сделать фото.




Итак, Саксайуаман, что в переводе с языка кечуа означает «сытый сокол». Каким-то загадочным образом он был построен из плотно пригнанных, громадных каменных блоков, которые не могли бы сдвинуть с места самые современные машины. Индейцы же, якобы, не только вручную доставили на вершину холма эти гигантские валуны весом более 350 тонн, но, как мы можем видеть ещё и ныне, возвели из них три «оборонительных» вала в виде зигзагообразных стен. Не зная ни тачки, ни какого-либо другого транспортного средства, они создали это гигантское творение голыми руками. Ни один учёный ум сегодня не в состоянии точно описать, как же они строили крепость.



Все виденные мной описания и фотографии не передают масштабности этой постройки. Только оказавшись рядом с камнями, величиной с трёхэтажный дом, понимаешь смехотворность научных версий о первобытных технологиях транспортировки этих громадин. Видимо господа академики ни разу в жизни не разгружали даже машину с мешками цемента. Альтернативные историки отрицают предназначение сооружения, как крепости, и отмечают, что несоответствие между версией академической науки и реальными фактами в Саксайуаман очень велико.



В хрониках Гарсиласо де Ла Вега лишь пересказывает своими словами местные легенды о Саксайуамане: «…эти три стены возведены как будто волшебством, созданы демонами, а не людьми – такое множество в них камней, и так они огромны… Невозможно поверить, что эти камни вырублены в каменоломнях, так как у индейцев не было ни железных, ни стальных инструментов, чтобы извлечь и обтесать их».


Циклопическую кладку можно наблюдать в Египте (90 тонн), Ливане – основание храма Юпитера в Баальбеке (800 тонн), Израиле – основание храма в Иерусалиме (400 тонн) и ещё во многих местах мира. Но циклопическо-полигональная кладка таких размеров есть только в Саксайуамане. Огромные блоки из серого известняка образуют полигональную кладку с точной подгонкой друг к другу без какого-либо раствора.


Сразу за входом местная барышня предложила сфотографироваться с малышом альпаки. Такой аттракцион для туристов мы встречали на каждой достопримечательности в этот день. Естественно, это не бесплатно (уже не помню точно, три или четыре соля). Но Натали не могла пройти мимо такой милоты.


За тремя ярусами мощных стен находится небольшой холм, на котором остались руины от нескольких сооружений. Они были обнаружены в ходе археологических раскопок в начале 30-х годов ХХ века, когда были найдены основания башен, упомянутых в хрониках Гарсиласо де Ла Вега. От главной башни под названием Мойок-Марка, осталось три концентрических кольца, которые, как полагают историки, были основанием её трёх ярусов или уровней. Первоначальная высота башни, внешний вид и предназначение неизвестны. По одной из версий, это была водонапорная башня, по другой — «солнечные часы». Раскопки на вершине холма продолжаются до сих пор.

Найденные в ходе раскопок "детали" башни выставлены на всеобщее обозрение. К сожалению, ясности они не добавляют.


Достоверно известен диаметр основания главной башни «Мойок-Марка» (кечуа «Круглая крепость») - 22 метра, поскольку фундамент в виде 3-х концентрических колец сохранился и поныне. Как фантазируют историки, эта башня со стенами, покрытыми золотыми и серебряными изображениями животных, птиц и растений в натуральную величину, принадлежала Верховному Инке и его окружению. В ней имелась большая цистерна, к которой по подземным водотокам подводилась чистая вода из дальнего источника (Инки хранили в тайне, как она сюда доставлялась).

Фундамент башни наиболее впечатляюще выглядит с высоты. Я, естественно, не мог сделать такое фото - ниже то, что получилось с уровня земли. Снимки с воздуха есть в Интернете.


Тем временем, погода решила испытать нас на прочность дождём. Вообще это был единственный день нашего пребывания в Куско, когда вместо солнечного неба над нами нависали облака. Дождик был небольшой и кратковременный. Мы легко спасались от него с помощью капюшонов куртки. Но он принёс неприятную прохладу. Нужно было двигаться, чтобы не замерзнуть.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i_-5iL2FJ2c&feature=share[/youtube]

Покинули стены Саксайуамана и перебрались на другую сторону площади, которая и в наши дни используется для празднования Инти Райми (Праздник Солнца) 24 июня каждого года.

По другую сторону от стен Саксайуамана находится объект, называемый родадеро. Эрих фон Дэникен в своей книге «Послания и знаки из Космоса» так описал это место: «…На расстоянии нескольких сот метров от укреплений Саксайуамана, на склоне горы покоится загадочное каменное «чудище» — тщательно обработанная цельная глыба величиной с 5-этажный дом. На ней имеются ступени и странные углубления, все поверхности испещрены причудливыми фигурами, спиралями и отверстиями. Кроме того, глыба «стоит на голове», т. е. ступени ведут сверху вниз; углубления, напоминающие кресла, словно парят в пространстве. Даже если эта громадина была высечена, перемещена и обработана руками человека, то в каких целях? И какая титаническая сила опрокинула ее?»




Рядом с родадеро располагается Коча-Чинканас – стадион, амфитеатр или бассейн? Для чего предназначен этот огромный колодец, никто не знает. Упомянутый мною ранее Скляров считал, что это воронка от взрыва. Мне же углубление напомнило террасы Морай, у которых мы были несколько дней назад.


И ещё одно знаковое место в этой части Саксайуамана - так называемый трон Инки (на первом фото). Доступ к нему закрыт, можно снять только с расстояния. Зато рядом есть два трона поменьше, и мы не упустили шанс ими воспользоваться.



Немного погуляли по территории, относящейся к Саксайуаману. Видели множество скал, изрезанных как большой ломоть масла острым ножом. Специально искал следы углублений для тех самых деревянных колышков, которыми якобы раскалывали скалу. Нет их там. После этого вышли на дорогу, спустившись со слона от Коча-Чинканас.

В одном километре от Саксайуамана находится исторический памятник Кенко. Он построен, точнее, высечен в известняковой скале в форме полукруглого амфитеатра и представляет собой комплекс из 4-х Храмов, компактно расположенных на пологом горном склоне. Вся поверхность скалы изрезана ступенями, нишами, углублениями, многочисленными лабиринтообразными подземными галереями и небольшими зигзагообразными каналами, которые располагаются хаотично, безо всякой видимой логики. Комплекс условно подразделяется на 2 археологических участка: Эль-Гранде (основной) и Эль-Чико (сюда даже билеты не нужны). Начали осмотр с основного, который Гранде.

Перед храмом Кенко Гранде, в самом центре «амфитеатра» на отдельной площадке расположен прямоугольный пьедестал, на который водружен огромный необработанный монолит высотой 6 метров, так называемый «Камень Пумы». Хотя, сидящую пуму он, конечно, напоминает весьма и весьма отдалённо и снять его целиком затруднительно – тесно там. Внутри тела скалы Кенко Гранде проходит насквозь расселина, возможно естественного происхождения. А внутри неё уже поработал человек. Здесь есть то, что можно назвать троном или алтарем или нишей в стене. Предполагается, что этот памятник служил своего рода скальным храмом. Официальная наука соотносит его с культом Пача Мамы (Матери Земли). Но это не утверждение, а лишь одно из предположений.



Метрах в 200 от Кенко Гранде расположен Кенко Чико, который почти не посещают туристы. А он по-своему очень примечателен. Во-первых, это возможно единственный скальный храм, имеющий кладку из циклопических блоков. Кладка эта аналогична той, что в Саксайуамане. Зачем она была сделана? Ведь не для того же, чтобы удержать от разрушения или оползания саму скалу или холм. Глупо предполагать, что это было сделано в оборонительных целях. Как тогда быть с Кенко Гранде, открытым со всех сторон. А ведь эти монолитные блоки достигают в высоту 3-х метров!



На вершине холма снова множество причудливо изрезанных камней. Зачем??
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=goE65jB5oC4&feature=share[/youtube]

И для кого была сделана эта лестница, начинающаяся на высоте двух человеческих ростов?


Следующим объектом для просмотра должна была стать крепость Пука-Пукара. От Кенко до неё около 3 км. При желании можно подъехать на любом попутном автобусе или взять такси. Но мы решили пройти это расстояние пешком по едва заметной тропинке, вьющейся в стороне от трассы (в навигаторе MAPS.ME она есть). Наградой за этот подвиг стали прекрасные виды, ведь окраины Куско очень живописны! Если бы у нас была возможность задержаться в городе на неделю или две, мы бы наверняка облазили все интересные, нетуристические места, которые тут встречаются на каждом шагу.



Когда тропа и автомобильная дорога наконец встретились, на их пересечении оказалась образцово-показательная ферма, где разводят альпак. Большие автобусы с туристами специально делают тут остановку, чтобы все желающие смогли сфотографировать этих няшных животных. Мы, естественно, тоже не упустили свой шанс.



Пука-Пукара (буквально «Красная крепость»). Стратегическое сооружение расположено на высоте 3700 метров. Оно состоит из массивных стен, террас, лестниц, акведуков и дозорных площадок. Этот объект является идеальным примером того, как именно должны выглядеть постройки инков. Ничего загадочного в нем нет. Камни не очень большого размера, обработаны некачественно. Сделана попытка имитировать полигональную кладку, но между камнями большие зазоры.


Место для возведения опорно-наблюдательного пункта выбрано весьма удачно – отсюда как на ладони виден весь проход в долину и отлично просматривается вокруг на много километров. Считается, что Пука-Пукара являлась частью оборонительного комплекса Куско, с одной из высоких башен которого Инки подавали сигналы тревоги в случае приближения врагов к столице империи. Сигналы об опасности передавались в Саксайуаман — место дислокации гарнизона и храмовый комплекс на окраине Куско.

Несомненно, главным украшением древней крепости являются массивные ворота. Стены крепости выглядят неровными, они почему-то сужаются кверху. По-видимому, это не ошибка строителей, а точно выверенная конструкция. Часть стены напоминает древнюю кладку и выглядит, как мини-копия сооружения Саксайуамана, где небольшие расплавленные камни были вставлены в стенку. Есть там и более поздняя кладка, которая наталкивает на мысли о том, что Инки не сами строили приписываемые им объекты, а достраивали в меру своих навыков и способностей, имея перед собой превосходный оригинал.


И последняя достопримечательность на этот день – Тамбомачай – находится буквально через дорогу от крепости. Этот небольшой комплекс называют «загородной резиденцией» инкских правителей. Он же «храм воды», он же «купальня инков». Ключевую роль в нём играют подземные источники. Индейцы до сих пор верят, что местная вода приносит молодость и богатство. Тамбомачай представляет собой не очень большое сооружение, но и здесь можно увидеть знаменитую полигональную кладку. Также на территории комплекса есть сувенирный рынок.



К вечеру погода наладилась, и когда мы покидали Тамбочай (было около 16-30) из-за облаков временами проглядывало солнце. Обратный путь решили проделать на автобусе. Остановка на трассе, прямо у входа в комплекс. Ждали недолго, минут 15. Стоимость проезда до Куско около 1,5 солей за один билет.

[isihast]

В завершении прогулки мы снова вернулись на террасы и сделали более яркие фото в более хорошем освещении.

Самое главное, что фото получилось, как у всех. С этой точки, не меньше миллиона людей сделали снимки. Боже упаси, я вас не упрекаю. Мне очень все нравится, нужно дрон брать в следующий раз, будут другие ракурсы.

[_Macumba_]

Самое главное, что фото получилось, как у всех. С этой точки, не меньше миллиона людей сделали снимки.

Снимков очень много и разных. Ещё полгода, наверное, буду доводить их до ума и сортировать. Но этот ракурс, действительно, самый узнаваемый. Поэтому и выбрал его для отчета.

нужно дрон брать в следующий раз, будут другие ракурсы.

Честно говоря, не видел ни одного дрона над Мачу Пикчу. Мне кажется, их запуск там запрещен. Вот над соляными ваннами Марас кто-то запускал птичку. Но в любом случае это не наш вариант: нормальный дрон это целый дополнительный рюкзак, а у нас только ручная кладь. Так что буду ждать видео с воздуха от моих уважаемых читателей.

[Icewine29]

Представляю, если все желающие запустят дрон над Мачу Пикчу, только для того, чтобы сделать очередную "уникальную" фотографию... Эх, люди
Спасибо за такой интересный и подробный отчет. Тоже до сих пор говорим про полигональную кладку итд

[isihast]

Но этот ракурс, действительно, самый узнаваемый

Отчет супер гуд, я это и имел в виду, про именно это фото и высказался. Все другие фото прекрасны и манят в путь. Ждем продолжения банкета.

Тоже до сих пор говорим про полигональную кладку итд

Пластилиновая кладка, есть версии и подтверждение, что камни размягчали жидкостью, которую делали из растений. Читал, есть птичка в Латинской америке, она делает дупла в скалах потирая скалу листьями этого растения, а потом долбит камень и все получается. Еще был случай, в захоронении нашли сосуд и уронили на скалу, жидкость начала пениться и превратила камень в жижу. Такие случаи неземных технологий.

[Toropygka]

Авиабилеты Барселона-Лима-Барселона (AirFrance+KLM) – около 1400$

Это на двоих?
И из Киева в Барселону и назад около 200 на человека?

[Toropygka]

Да, мы старались попасть ... в числе первых, хотя сейчас у меня большие сомнения относительно целесообразности столь раннего выхода (особенно, если, в отличие от нас, вы не собираетесь взбираться на гору)

Soy yo otra vez

На Ваш взгляд, в какое время туда лучше ехать?
На гору собираемся взбираться.

[_Macumba_]

Это на двоих?

Да, на двоих. Один билет Барселона-Лима обошелся около 700 долларов (чуть меньше). Класс эконом. Без багажа, только ручная кладь.

И из Киева в Барселону и назад около 200 на человека?

Да, 200$ за один билет. Были и более дешевые варианты. Например, RyanAir сейчас летает из Киева в Барселону напрямую. Но там по времени неудобно. Рейс прилетает в Барсу около 23:00, а нам нужно было ещё в Калелью добраться. В такое время это проблематично...

[_Macumba_]

На Ваш взгляд, в какое время туда лучше ехать?
На гору собираемся взбираться.

Если вы собираетесь взбираться на гору, то особого выбора по времени у вас нет. В билете будет четко указано, когда нужно быть в точке начала подъёма на гору. В нашем случае это с 7 до 8 утра. Есть ещё группа с 8 до 9 утра (можно выбрать при покупке билета). То есть, если вы не хотите рано вставать, вполне себе можете ориентироваться на крайний срок указанного диапазона. Допустим, если это 9 часов, то сесть на автобус желательно не позже 8. Как я уже писал, принципиальной разницы между "утренним" и "дневным" Мачу Пикчу я не заметил. Многое будет зависеть от погоды, поэтому любые мои рекомендации весьма условны...

[Toropygka]

Класс эконом. Без багажа, только ручная кладь.

Это KLM без багажа??? Офигеть, если честно. Вроде солидная компания. И это при такой-то цене!
Люфтганза, к примеру, на экономе разрешает полноценный багаж. При том, что цены у нее были дешевле.

Но хоть кормили-то?

Были и более дешевые вариант

Да, я знаю. Связки лоукостеров. У меня получалось в 60-70 евро туда-обратно. Но, думаю, у вас просто не было выбора.

Значит, 900$ долларов на перелет, и около 700 на перелеты там + отели + еда + трансферы. Ну, в принципе, да, я приблизительно так эти затраты и оценивал - в районе 700.

[_Macumba_]

Это KLM без багажа??? Офигеть, если честно. Вроде солидная компания. И это при такой-то цене!
Люфтганза, к примеру, на экономе разрешает полноценный багаж. При том, что цены у нее были дешевле.

Рейс был комбинированный: туда AirFrance, обратно KLM. Но в обоих случаях только ручная кладь. Но нормы достаточно широкие: вес ручной клади до 12 кг. Плюс допускается один личный предмет (в моем случае это была сумка с фотокамерой). При необходимости багаж можно было докупить онлайн. Кормили отлично, ну я об этом писал...

Да, назад из Барселоны в Киев летели именно Люфтганзой. И билет тоже был эконом, только ручная кладь. Так что подобная дифференциация тарифов сейчас, скорее, норма.

[Toropygka]

Там такое: на европейских рейсах у Люфтганзы в экономе только ручная кладь.
Я меня был подобный рейс из Брюсселя в Мексику со стыковкой во Франкфурте. Брюссельский отрезок был только с ручной кладью. Впрочем, Люфтганза компенсировала это напитками и снеками (хотя там лететь минут 50, не больше).
А трансатлантика была с полноценным багажом в экономе. Ну и билеты стоили 470 евро в обе стороны из Брюсселя. Впрочем, это намного ближе, чем Лима.

В Лиму я пока что из Европы дешевле 700, кажется, не встречал. Поэтому думал лететь через Бразилию, в которую бывают билеты по 300 с чем-то в обе стороны.

[_Macumba_]

22 сентября – На празднике жизни.

В это воскресенье мы совершенно неожиданно для себя попали в эпицентр праздничной суеты, охватившей центральные улицы и площади Куско. Я перерыл весь Интернет в поисках ответа на вопрос: что же празднуют все эти люди? К сожалению, найти какой-либо информации так и не смог. И лишь спустя несколько дней моя подруга по соцсети из Латинской Америки сообщила мне, что каждое второе воскресенье сентября перуанцы отмечают День Семьи. Однако 22 сентября – это вовсе не второе воскресенье, так что причина торжеств осталась невыясненной. Если кто в курсе, пишите в комментариях.

Осмотр Куско в разгар праздника – это и хорошо, и не очень. С одной стороны мы смогли понаблюдать за тем, как радуется жизни местное население. А с другой стороны, народу на главной площади было столько, что не пройти. Тем не менее, мы намеревались осуществить наш план на этот день, который включал: посещение храма Кориканча, осмотр центральной площади Куско и визит в несколько музеев, стоимость входа в которые включена в комплексный билет BTC.

После завтрака в хостеле уже хорошо знакомой дорогой отправились к сердцу империи Инков – храму Кориканча. Здесь нам дали от ворот поворот. Как известно, после завоевания Куско испанцами, это сооружение было разрушено. Все остатки инкских строений тщательно заштукатурили, и на их основании возвели церковь Санто-Доминго, которая выполняет свои функции и по сей день. Таким образом, вход к сохранившимся фрагментам Кориканча открывается лишь после 14-00, а до этого здание используется для служб и визитов верующих. В него можно зайти абсолютно бесплатно (что мы и сделали), но кроме антуража типичного католического собора вы здесь ничего не увидите.




Не беда! Вернемся к этой достопримечательности после обеда. А пока решили посетить музей Кориканчи – это разные локации, не путать с самим храмом. В нём собраны экспонаты, добытые археологами в ходе восстановительных работ. Сам музей представляет собой подвальное помещение, вход в которое находится прямо перед лужайкой для отдыха, прилегающей к Санто Доминго и обозначенной на картах как «сад Саградо». Экспозиция достаточно интересная, и билет BTC работает. Но снова нельзя фотографировать, и я не могу не высказать ещё раз своё «фэ» в адрес всей музейной отрасли Перу! Ниже несколько фото, сделанных подпольно.




Особенно интересен макет храма Кориканча – якобы именно так он и выглядел при Инках.


После Qorikancha Museum отправились на главную площадь города - Пласа-де-Армас. Она играет важнейшую роль в жизни города со времени, когда Куско был столицей Империи Инков, и по наши дни. В этом мы тут же смогли убедиться – неизвестный нам праздник проходил именно здесь и был в самом разгаре. Повсюду было много нарядных людей, и играла музыка.



При инках на площади располагались здания административного, религиозного и культурного значения. После завоевания конкистадорами империи и её столицы, испанцы окружили площадь своими храмами и особняками, построенными, как правило, на основании разрушенных сооружений инков. На площади в 1781 году был с нечеловеческой жестокостью казнён Тупак Амару II - латиноамериканский революционер, организатор и руководитель восстания коренных народов против испанских колониальных властей в Перу.

Ключевым строением на площади является собор успения пресвятой девы Марии. Он был заложен в 1560 г. и строился на протяжении почти 100 лет. Фундаментом для него послужило основание дворца Виракочи, восьмого императора инков, а при его строительстве использовались глыбы красного гранита из Саксайуамана. Церковь Эль-Триунфо, примыкает к левой части собора, это первая церковь Куско, выстроена она на руинах здания главного арсенала инков, и названа в честь триумфальной победы испанцев.


Центр площади украшает фонтан с памятником первому Инке – Манко Капаку. Согласно легенде, Солнце следующим образом напутствовало Манко Капака и его жену-сестру Мама Окльо: «Спуститесь на землю и правьте там. Пусть это будет не власть силы и подчинения, а, напротив, власть дружбы, взаимопонимания, власть знания и света. Вы должны также научить несведущих возделывать поля и разводить животных. А ты, дочь моя, научи их ткать ткани, поддерживать семейный очаг и заниматься всяким другим ремеслом. Несите, сын мой и дочь моя, людям свет истинного знания. Научите их истинной вере. Дайте им также законы, наведите порядок, потому что без закона и без порядка нет жизни на земле».

Солнце не только напутствовало детей перед долгой дорогой указаниями и добрым советом, но и дало им с собой волшебный золотой жезл. Этот жезл должен был указать им, где следует завершить странствие, остановиться и образовать земное царство. Таким образом, золотой жезл должен был помочь первым инкам найти их обетованную землю. В том месте, где он сам вонзится в землю, – там божественным брату и сестре следовало остаться и основать свою империю. Как вы догадываетесь, жезл вошёл в землю в Куско.


А тем временем праздник перешел в активную фазу. Началась демонстрация. Настоящий перуанский Первомай!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IIsb0OVdjWY&feature=share[/youtube]

С трудом выбрались через толпы народа на просторную улицу. Хотели посетить ещё несколько музеев, указанных на билете BTC - Музей современного искусства и Музей народного искусства. Но, как оказалось, в воскресенье они закрыты. На самом деле график работы всех музеев, включенных в комплексный билет, приведён на его обороте мелким шрифтом. Но прежде чем я сообразил заглянуть туда, мы уже протопали от одного к другому, чтобы уткнуться в закрытый вход. Впрочем, этот факт не сильно нас расстроил, поскольку мы не особо туда и стремились. Но если вы хотите обязательно попасть во все музеи, уточняйте расписание работы заранее.

Впрочем, один музей всё-таки открыл для нас свои двери. Это региональный исторический музей или Каса Гарсиласо. Да, это тот самый дом, в котором родился и жил до 20-ти лет уже неоднократно цитируемый мной историк и писатель Инка Гарсиласо де ла Вега (1539-1616 гг). Он известен нам как автор книги «Los Comentarios Reales de los Incas», в русском переводе «История государства Инков».

В основу музея была положена коллекция, пожертвованная семьёй Конча Иберико в 1946 году Колониальному музею. В музее представлены экспонаты от древних времён до настоящих дней. Посетителям предлагается оценить прекрасную коллекцию предметов культуры инков, колониальных картин (её можно посмотреть на первом и втором этаже музея), коллекцию картин школы Куско, скульптуры разных времён, наборы монет, этнографические коллекции, в которые входят музыкальные инструменты, образцы обработки текстиля и изделий из металла и т.д. Фотографировать опять же нельзя – печалька. Сделали пару фоток во вдоре, плюс снимок макета печи, в которой инки плавили бронзу.



После осмотра двух этажей этого симпатичного домика время перевалило за полдень. Неплохо бы подкрепиться! В центре Куско голодными вы не останетесь. Отовсюду здесь слышны ароматы готовящейся пищи, а некоторые владельцы кафе даже выставляют свои кулинарные шедевры на витрину. Жертвой одной такой «заманухи» в виде больших ломтей жареного мяса мы и стали. Кроме традиционного хрустящего чичарона, отведал местное темное пиво. Называется «Кускенья». Очень известный бренд в Перу, почти такой же, как инка-кола. Позже в Лиме на сувенирном рынке мы видели магнитики-бутылочки «Кускеньи». На вкус очень даже ничего, хотя я не большой ценитель пива и вообще-то предпочитаю светлое.



Приём пищи помог скоротать ещё часик, и вот уже до 14-00 осталось совсем немного. Направились в сторону Кориканчи. По пути встретили ещё одну демонстрацию, на этот раз явно политического характера. Молодые люди шли с большим портретом Че Гевары и какими-то флагами с непонятной мне символикой. Вива команданте, вива Куба!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QimLtO7C8MM&feature=share[/youtube]

Добравшись до Санто Доминго, сразу заметили разницу: вход в собор был закрыт, а чуть левее от него выстроилась очередь на вход в главный храм Инков (вернее то, что от него осталось). Для входа нужно купить отдельный билет (BTC тут не работает). Цена, если не ошибаюсь, 15 солей.

В 1650 году после землетрясения, когда построенные испанцами строения обвалились, во всей красе обнажились стены прежнего храма, совершенно неповрежденные подземными толчками. При восстановительных работах было принято решение не трогать инкские строения, оставив их в первозданном виде.

Кориканча дословно переводится как «Золотой храм». Изначально он назывался «храм Инти» — бога Солнца, главного божества пантеона инков. Отчеты испанских конкистадоров рассказывают о «невероятно сказочном, сверкающем дворце, сплошь покрытом сусальным золотом, с бесчисленным количеством золотых и серебряных статуй, растений и животных». От былой роскоши не осталось и следа – всё было разграблено. Когда испанцы потребовали золото, в качестве выкупа за жизнь последнего вождя инков Атауальпа, большая его часть была доставлена именно из Кориканчи. Получив своё, они всё равно казнили Атауальпу. Именно здесь мы наиболее ярко прочувствовали грусть и досаду от такой бессмысленной гибели столь величественной цивилизации.




Как обычно, в стороне от оставшихся построек сложены камни, которые археологи не знают, куда деть. Здесь наиболее наглядно видно совершенство работы по граниту.



Технология строительства Кориканчи в корне отличается от виденных нами ранее сооружений. Здесь нет полигональной кладки, стены возведены на ровном фундаменте из почти однотипных каменных блоков относительно небольшого размера, хотя и качественно обработанных. То есть практически так же, как строили и поныне строят в Европе. Естественно возникает вопрос: если инки знали и понимали преимущества стандартизации в строительстве, то почему не использовали ее в других постройках? И наоборот, если ворочать огромные валуны для них не составляло труда, то почему такие же большие камни, как в Ольянтайтамбо, не были использованы при возведении главного храма империи?

Центральным элементом комплекса Кориканча является главный алтарь, находящийся на открытой площади. По описаниям, ранее он был полностью покрыт золотом. При столь большой религиозной значимости данного объекта, он являет собой полный примитив с точки зрения обработки камня. Видимо, это и есть предел возможностей для инков. А ведь по соседству лежат гладко отполированные гранитные «кирпичи» с идеальными прямыми углами!


Различные испанские источники единодушно утверждают, что золотой сад Куско, соседствующий с главным храмом, назывался золотым по праву, так как все, что в нем росло, цвело, все, что его «населяло», было сделано из чистого золота, являвшегося для инков символом небесного Отца, символом великого Солнца.

Все, что жители империи Солнца наблюдали вокруг себя, было воспроизведено в этом саду из золота: клочки перуанских полей, маис, несозревшие початки которого были сплетены из серебряной проволоки, стада лам с их детенышами, дюжины индейских пастухов, а также статные индейские девушки, срывавшие, так же как некогда Ева в раю, золотые плоды с золотых яблонь.

Сегодня от золотого сада не осталось и следа. А на его месте, около Кориканчи, разбита лужайка для отдыха – уже упомянутый мной парк Саградо.


Все золото и богатство Тауантинсуйу уплыло за океан. На эти фактически украденные деньги были построены красоты Барселоны и Мадрида, которыми мы не так давно любовались. А в музее выставлен макет одного из золотых листов, которыми ранее был украшен весь фасад Кориканчи (естественно, это не золото).


Сохранившиеся фрагменты храма представляют собой несколько комнат. Сначала можно побывать внутри каждой из них, а затем подняться на специально обустроенные подмости «второго этажа», чтобы посмотреть всю постройку с высоты.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vQrR0nOPPqo&feature=share[/youtube]

Здесь же, на втором этаже выставлены некоторые экспонаты, ранее располагавшиеся в святилище. Нас особенно заинтересовал сосуд, показанный на первом фото. Интересное, двойственное лицо. Что бы это значило?



В Кориканче мы кружили несколько часов. Главный храм сыновей Солнца стал тем местом, на котором мы решили завершить наше знакомство с империей Инков. Завтра мы покидаем Куско и возвращаемся в Лиму… а там и домой.

В оставшееся свободное время посетили местное кафе для любителей десертов. Должен сказать, что перуанцы ещё те сладкоежки! Во всех городах, где нам довелось побывать, видели магазинчики и кафе, продающие разнообразные торты и сладости. Вот и мы в качестве ужина в этот раз взяли по кусочку тортика и по большой кружке горячего шоколада. Натали тестировала чизкейк, и он ей не очень понравился. У меня был шоколадный торт – побольше и повкуснее. Ну и горячий шоколад тоже проигрывал тому, который нам подавали в Ольянтайтамбо. Короче говоря, любителям сладкого в Перу есть, где разгуляться, но чтобы найти «своё», нужно все перепробовать.

[isihast]

Естественно возникает вопрос: если инки знали и понимали преимущества стандартизации в строительстве, то почему не использовали ее в других постройках? И наоборот, если ворочать огромные валуны для них не составляло труда, то почему такие же большие камни, как в Ольянтайтамбо, не были использованы при возведении главного храма империи?

Скорее всего, все что мы видим вокруг, все эти постройки и есть зборная солянка с разницей в возрасте 100 тыс или даже 500 тыс лет. Инки там не при делах, как и египтяне с пирамидами. Если предположить, что гипотеза со сдвигом полюсов и последующим цунами рабочая, то на смену одних приходят другие, а камни остаются.

[marymin]

Отличный отчет! С удовольствием вас читаю и делаю заметки для своей будущей поездки.
Хотела бы спросить, где бы вы задержались в Священной долине? На что не хватило времени? И сколько времени надо для того, чтобы прочувствовать этот регион (имеется ввиду Куско, Священная долина и Мачу Пикчу)?

[_Macumba_]

Скорее всего, все что мы видим вокруг, все эти постройки и есть зборная солянка с разницей в возрасте 100 тыс или даже 500 тыс лет.

Вот и у меня возникло такое впечатление. Будь то бы разные постройки принадлежат не то что разным векам, а разным цивилизациям.

[_Macumba_]

Хотела бы спросить, где бы вы задержались в Священной долине? На что не хватило времени?

Очень понравился Ольянтайтамбо. Я бы с удовольствием остался там на несколько дней. Можно было бы посмотреть на каменоломни, где высекали те самые гигантские монолиты (это километров 7 от городка). Где-то там, по пути к этому месту, должны лежать другие "уставшие камни". На них тоже хотелось бы взглянуть. Да и просто пожить в обстановке маленькой перуанской деревни.

На что не хватило времени? Если вести отсчёт от первоначального плана, то хватило почти на все. Не успели побывать в Чинчеро (ну я об этом писал), но он и был, скажем так, необязательным пунктом программы. В Куско очень много музеев, которые можно было бы посетить при наличии времени. Да и сам город, даже его историческую часть мы осмотрели очень бегло, и вообще без внимания остался современный Куско. На самом деле, будь у меня возможность дольше побыть в Перу, я бы отвел на Священную Долину столько же времени, а получившийся остаток использовал бы для посещения Титикака. Особенно жалею, что не смог попасть в Тиуанако и Пума-Пунку. В последней локации настоящие чудеса обработки камня - это та тема, которая меня интересует. Правда находится она уже на территории Боливии, что создает некоторые сложности для посещения (если не ошибаюсь, гражданам Украины нужна виза, россиянам вроде бы нет... нужно уточнять).

И сколько времени надо для того, чтобы прочувствовать этот регион

Это очень сложный вопрос... Неделя, две, месяц... да в любом случае вы будете чувствовать себя туристом, и ощущения останутся туристическими. Чтобы почувствовать регион, нужно оставить кредитные карты дома, и хотя бы года два прожить как простой перуанец, работая на ферме или водителем коллективо. В совершенстве освоить испанский, а может и кечуа. Общаться с местными, понять уклад их жизни и самому окунуться в него. Только так, и не иначе.

[marymin]

Очень понравился Ольянтайтамбо

Меня почему то тоже привлекло это место, смотрю на него как на базу поездок по долине.

Можно было бы посмотреть на каменоломни, где высекали те самые гигантские монолиты (это километров 7 от городка).

Где можно про это место почитать? Или местные знают и возят туда?

последней локации настоящие чудеса обработки камня - это та тема, которая меня интересует.

Меня тоже, всё больше и больше

Это очень сложный вопрос... Неделя, две, месяц... да в любом случае вы будете чувствовать себя туристом, и ощущения останутся туристическими. Чтобы почувствовать регион, нужно оставить кредитные карты дома, и хотя бы года два прожить как простой перуанец, работая на ферме или водителем коллективо.

Ну это да, конечно... Я планирую быть в том регионе 5-6 дней, маловато думаю... Но у нас большой круг на машине через Колку, Титикаку, а времени всего 2 недели

[_Macumba_]

Меня почему то тоже привлекло это место, смотрю на него как на базу поездок по долине.

Абсолютно реальный план. Жилье там недорогое, а с центральной площади отправляются маршрутки во все поселки долины. Если на машине, так вообще полная свобода действий

Где можно про это место почитать? Или местные знают и возят туда?

О каменоломнях рассказывал Скляров в своем фильме "Перу и Боливия задолго до инков". Он есть на Ютубе, если не смотрели - обязательно гляньте. Думаю, и местные подскажут, как пройти.

[Icewine29]

Вот и нам с мужем очень понравилось в Ольянтайтамбо. Душевно там. С удовольствием побыли бы там больше, похайкали итд.
Кстати, кому интересно, отель, в котором мы останавливались - просто чудесный. На берегу реки, с видом на крепость, владелец бельгиец. 30 долларов за комнату с видом и прекрасный завтрак. Peru Quechua's Lodge.

[Icewine29]

marymin,
Я вижу у нас вкусы совпадают Бродим одними дорогами )

[_Macumba_]

23 сентября – Этот неблагополучный район Мирафлорес

По расписанию обратный рейс в Лиму вылетал из Куско в 10-40 утра. Очень удобное время, чтобы иметь возможность не спеша добраться в аэропорт. На этот раз мы воспользовались услугами общественного транспорта, хотя остановку автобуса и пришлось поискать. Местные жители, несмотря на языковой барьер, с готовностью помогали нам в этом. К сожалению, номер маршрута не запомнил, но я уверен, что он в Куско не один. Билетик стоил около 1,5 соля.

Сам перелёт прошел без происшествий, точно по расписанию. Несколько слов об авиакомпании SkyAirlines, которую мы выбрали для этого сегмента путешествия. Она базируется в Чили и только в начале этого года получила разрешение на обслуживание внутренних маршрутов в Перу. Перевозчика вполне можно назвать лоукостером, поскольку самый дешевые билеты на наш рейс на момент покупки в начале марта стоили какие-то смешные деньги: то ли 20, то ли 30 долларов. Но я выбрал более дорогой TarifaPlus, прежде всего, потому, что эта опция включала две единицы ручной клади (собственно EQUIPAJE DE MANO плюс BOLSO DE MANO). Наверное, можно было этого не делать, и моя сумка с фотоаппаратом + небольшой рюкзак вполне прошли бы за одну единицу ручной клади, разрешенную в самом дешевом тарифе. Строго контроля на посадке я не видел, габариты и вес никто не проверял. Кроме преимуществ с багажом, я получил возможность заранее выбрать места в салоне. Посадочные талоны получили уже в аэропорту, на стойке авиакомпании (ничего доплачивать за это не нужно).

Через 1 час полета мы успешно приземлились в Лиме и уже проторенной дорогой, на том же самом автобусе IM18 добрались в знакомый нам хостел 776 Oscar´s House. Было всего около 13:00 и мы решили наконец-то осмотреть окрестности нашего жилья. Почему в заголовке я назвал Мирафлорес неблагополучным? Собственно такую оценку район получит уже завтра от моей жены. И все мои попытки разъяснить и убедить (в том числе и самого себя), что это самая элитная и престижная часть Лимы, оказались безуспешными. Попытаюсь объяснить… В историческом центре, который мы будем осматривать завтра, кипит жизнь. Там многолюдно, там много интересных зданий и улиц, там проходят праздники и другие мероприятия, там есть не только туристические рестораны, но и обычные столовки для местных, которые мы предпочитаем, а также лотки с уличной едой. А Мирафлорес словно застыл в своей вычурности. Посреди дня людей на улице почти нет. Ближе к набережной появляются пешеходы, но это в основном туристы, такие же, как мы. Улицы все одинаковые, и чтобы в них не запутаться, на перекрестках установлены специальные указатели. Даже в недорогих внешне кафе покушать за 8..9 солей вы не сможете, статус Мирафлорес увеличит чек до 15..18 солей с человека минимум. Вот такой это неблагополучный район . Если бы я планировал своё путешествие сейчас, то предпочел бы остановиться именно в историческом центре Лимы. Жилье там дешевле, а к океану можно было бы специально съездить.

Оставив свою нехитрую поклажу в номере, потопали к набережной. Вот так выглядит улица, по которой мы шли: видите, как пусто! А это где-то 14:00.


Наверное, все видели фотографии побережья Лимы, представляющего собой крутой обрыв к океану. Над этим обрывом находится прогулочная дорожка и Парк Любви, являющийся одним из самых популярных мест у туристов в Лиме. Именно здесь влюбленные пары любят проводить время вместе и наслаждаться восхитительным закатом с видом на океан.

Главной достопримечательностью парка является скульптура "Поцелуй", на которой запечатлена пара жёстко целующихся влюбленных.


Вокруг парка растянулась стена из мозаики, на которой выгравированы цитаты и фразы о любви, вдохновляющие влюбленных еще больше любить друг друга. В Лиме так не хватает солнечного света: над городом постоянно стоит дымка, из-за испарений от Тихого океана. Авторы мозаики попытались исправить этот недостаток изображением солнышка.


На набережной зашли в кафе, тоже обыгрывающее тему любви. Правда, снова с ориентацией на туристов: на стаканчиках зачем-то упоминался Париж. Выпили горячего шоколада (7+7 солей) с купленными на улице банановыми чипсами, любуясь Тихим океаном.



В небе над нами кружили любители параглайдинга и те туристы, которые не пожалели деньги на это развлечение. Ценами даже не интересовался, отдавать свою супругу в руки местного инструктора по параглайдингу не входило в мои планы.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7OSYn_bA0W0&feature=share[/youtube]

Пошли пешком по набережной в сторону маяка. Справа от нас выстроились высотные здания (в основном отели), а слева внизу обрыва плескался океан. На набережной установлены типа спортивные тренажёры. Хотя, по-моему, они скорее для баловства. Да и занимающихся спортом на них я не видел.


Обратили внимание, что в Лиме популярен не только прокат велосипедов, но и прокат электросамокатов. Видели вот такую стоянку на набережной. Очевидно там целая система аренды с оплатой через мобильное приложение (об этом свидетельствует QR-код на каждом аппарате).


Дошли до маяка. Faro La Marina - действующий маяк, расположенный в парковой зоне на высоких скалах над Тихим океаном, в районе Мирафлорес, столице Перу, Лиме. Это один из самых известных и посещаемых маяков в стране.



После этого решили спуститься к океану. Найти спуск оказалось не так просто. Идущие навстречу англоязычные туристы спрашивали у нас, где находится проход или лестница. В начале нашей прогулки я заприметил место у набережной, напоминающее спуск, и направил вопрошавших к нему, хотя и не был уверен, что там действительно можно пройти. А теперь собрался отправиться следом за ними, но перед этим мы снова вернулись в наш номер, чтобы Натали смогла одеть свитер. Дело шло к вечеру, и у самого океана воздух был очень даже прохладный. Спуск к берегу действительно находится под мостом Puente "Mellizo" (вот приблизительные координаты: 12°07'39.0"S 77°02'07.3"W). Возможно, есть где-то ещё, но мы воспользовались этим.

Сделали обязательное фото на фоне океанской пучины, подышали солёным воздухом, понаблюдали за одинокими серферами на волнах. Я подошел к самой кромке прибоя, чтобы символически макнуть руки в воды Тихого океана. Водичка, кстати, совершенно не холодная, будь на улице солнечно и жарко, я, пожалуй, искупался бы. Ждать заката абсолютно бессмысленно, потому что из-за дымки солнца все равно не видно.



Возвращались назад уже в сумерках. В таком освещении береговая линия выглядит особенно суровой.


По пути домой купили фруктов на ужин. Полусонный дедуля у лотка с бананами и мандаринами явно не был избалован вниманием покупателей в Мирафлорес. Тем не менее, нам он тоже не сильно обрадовался и обслуживал как-то нехотя… Ну что поделать, неблагополучный район. Телевизора у нас в номере не было, так что после вечерней трапезы почти сразу легли спать, чтобы набраться сил для осмотра центра Лимы.

--------------------------------

Друзья, мой отчёт близится к завершению. Изначально даже сомневался, что у меня хватит терпения его закончить. Теперь же, когда остаётся написать последнюю главу, я радуюсь своей решительности, ведь работа над текстом позволила мне снова пережить все волнительные моменты этой поездки. Вылет из Перу у нас был вечером 25 сентября, но описание последнего дня я думаю объединить с обзором Лимы, так как он был не богат на события. Ожидайте финала!

[marymin]

marymin,Я вижу у нас вкусы совпадают Бродим одними дорогами )

Это точно, я вас тоже приметила в этой ветке форума в обсуждениях А вы на авто путешествовали? Хотелось бы почитать про ваш трип.

Кстати, кому интересно, отель, в котором мы останавливались - просто чудесный. На берегу реки, с видом на крепость, владелец бельгиец. 30 долларов за комнату с видом и прекрасный завтрак. Peru Quechua's Lodge.

Вот спасибо за наводку, как раз смотрю отели по поездке

О каменоломнях рассказывал Скляров в своем фильме "Перу и Боливия задолго до инков".

Смотрела, но уже довольно давно. Не запомнила про каменоломни. Пересмотрю еще раз.