Отзывы туристов и отчёты о поездках в Великобританию, Англию, Шотландию и Уэльс. Впечатления, фотографии, рассказы о путешествиях и отдыхе в Лондоне и по всей UK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
После Гленфинна дорога проходит вдоль побережья Loch Eilt. Красивое озеро знаменита своими поросшими островками. Отдельно известен остров Eilean na Moine.
Eilean na Moine
На берегу росли чудесные цветочные кусты. Уж не знаю, что это было. Вообще-то мы забрались на частную территорию. В Шотландии это и по закону разрешено, но я успокоил удивленных хозяев: - Сорри, мы просто сделаем несколько фотографий и быстро исчезнем - Велл, нам нужно бы брать деньги за входные билеты - У Вас тут так красиво, что вы вполне могли бы это делать
Последний раз редактировалось afrland 07 мар 2021, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
А это уже озеро Loch Nam Uamh несколько миль после Loch Ailort. Вдали виднеется виадук Loch Nan Uamh Viaduct.
Остров Eilean Goblach на озере Loch Nam Uamh.
Где-то совсем неподалеку стоит памятная стела, маркирующая место, откуда принцу Чарли 19 сентября 1746 удалось покинуть Шотландию. Но при всей любви к истории, искать я ее я не стал. Сегодня у нас снова был напряженный день с множеством интересных целей. Что-то все дни у нас всегда «напряжённые».
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Afrland! Читаю вас параллельно в американской и в этой ветке. Вот же вы многостаночник и труженик Но эта меня интересует больше, т.к. Шотландия в этом году, а Орегон ждет следующего отпуска Слежу по карте за вашими передвижениями. Не совсем поняла, у вас же ночёвка в Kilchoan в этот день была? Зачем вы ехали в сторону Arisaig?
Я раньше не знал этого, но оказывается, в Шотландии находятся одни из самых красивых пляжей мира. Есть смешная история, как таиландское агентство национальных парков для рекламы «рая на земле» на Kai Bae Beach по ошибке использовало фотографии острова Berneray на Внешних Гебридах. Один из самых красивых отрезков Шотландского побережья находится между Арисейг и Моар (Morar). Кроме шоссе А830 города связывает старая видовая дорога B8008. Небыстрое шоссе петляет по холмам вдоль побережья мимо таких бухт как Traigh Beach, Camusdarach Beach или Silver Sands of Morar.
Арисейг в отлив выглядел довольно ужасно.
Определённо бирюзовое море и знаменитые «белоснежные пески» лучше было бы смотреть по солнцу. Сегодня нам снова конкретно не повезло с погодой. Было пасмурно, и время от времени накрапывал дождик. Я продолжаю повторять эту фразу, но может быть, нам как раз с ней повезло. Те дни с хорошей погодой, скорее, исключение. Известный шотландский актер и юморист Билли Коннолли сказал знаменитую фразу: «Есть два сезона в Шотландии: июнь и зима»
Вдали острова Eigg и Rhum
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
marymin писал(а) 18 июн 2018, 21:24:Но эта меня интересует больше, т.к. Шотландия в этом году, а Орегон ждет следующего отпуска
Когда вы едите? Чемпионат мира по футболу накладывает дополнительные ограничения. Не успеваю. Пишу в паузе, кончилась уже.
marymin писал(а) 18 июн 2018, 21:24:Слежу по карте за вашими передвижениями. Не совсем поняла, у вас же ночёвка в Kilchoan в этот день была? Зачем вы ехали в сторону Arisaig?
Почему мы заехали в Ariseig, теперь должно быть понятно. Наш маршрут на два следующих дня, мне, наверное, действительно стоит объяснить.
Из Гленко мы через Road to the Isles (Гленфиниан и Арисейг) поехали на полуостров Ardnamurchan в место под названием Kilchoan. Ночевка на следующий день опять будет на Дороге на Острова в Арисейг. Почему … Во-первых, я вполне сознательно составил маршрут с несколькими «петлями». Мне хотелось в случае необходимости иметь возможность посетить некоторые места по нескольку раз. На всякий случай, если что-то не успеем, или, например, если очень не повезет с погодой. На Скае мы были три-четыре дня, а в Стирлинг и в Гленко мы могли бы приехать еще раз. Поезд Гарри Поттера можно было теоретически ловить и «сегодня», и «послезавтра».
Во-вторых, на следующий день после Гленфинна у нас экскурсия по островам Трешниш (Стаффа и Лунга). На них обычно ездят из Обана, но мне этот вариант не нравился. Обан может и популярный «город-курорт» с известной дистиллери виски и доступными морепродуктами, но меня это все не очень интересовало. Город расположен недалеко от популярных маршрутах, от Гленко и Дороги на Острова. Но из Обана экскурсия на Стаффу отправлялась уже в 6 часов утра. А Килхоан промежуточная пристань по дороге. Кораблик на Стаффу заходит туда в 10 утра, и от Arisaig это всего полтора часа. Мне этот вариант и по логистике показался более удобным, чем с Обаном. С другой стороны, полуостров Ardnamurchan считается очень красивым. Ардамурчан как и Вестер Росс часто остается вне должного внимания, а здесь очень красивое побережье с красивыми бухтами и пляжами, как, например, «Fabulous beach of Sanna» или белоснежный Portuairk Beach, маяк у MacNeill Bay. Здесь находится один из «самых романтических замков Шотландии» (наша следующая цель). Вопрос окончательно решился, когда я нашел очень хорошую бюджетную комнату на ночь в получасе от пира.
afrland писал(а) 19 июн 2018, 22:11:Из Гленко мы через Road to the Isles (Гленфиниан и Арисейг) поехали на полуостров Ardnamurchan в место под названием Kilchoan. Ночевка на следующий день опять будет на Дороге на Острова в Арисейг. Почему … Во-первых, я вполне сознательно составил маршрут с несколькими «петлями». Мне хотелось в случае необходимости иметь возможность посетить некоторые места по нескольку раз. На всякий случай, если что-то не успеем, или, например, если очень не повезет с погодой. На Скае мы были три-четыре дня, а в Стирлинг и в Гленко мы могли бы приехать еще раз. Поезд Гарри Поттера можно было теоретически ловить и «сегодня», и «послезавтра».
В сентябре на цветение вереска и всего 10 дней (считается, что это самый сухой период в Шотландии, но я на это не рассчитываю). Маршрут у нас напоминает ваш в первой части, тоже Скай 3 дня, но Иона и Стаффа будут ждать следующего раза (как и Гебриды и Оркнеи). В этот раз захотелось сделать большую петлю и проехать от Eilean Donnan через Инвернес, Dunnotar Castle, St.Andrews, Pert (Sconce Palace).
afrland писал(а) 19 июн 2018, 22:11:Чемпионат мира по футболу накладывает дополнительные ограничения
Да, мы тоже урывками тут. С работы к телеку или в бар смотреть, а в выходные ездим на матчи по городам
Я должен признаться, наш маршрут я составлял по фотографиям. Обычное дело, увидишь где-нибудь красивую фотографию, и очень хочется побывать и увидеть пейзаж своими глазами. Так мы попали в, наверное, не в самый популярный Tantallon Castle. Может быть самые сильные, наиболее на меня повлиявшие фотографии шотландский замков – это Dunnottar Castle и Kilchurn Castle. А из менее известных - Castle Tioram. например, из десятка «spectacular castles you never knew existed in Scotland», или статьи Top 5 Castles in Britain. Руины замка часто называют «самым романтическим замком» или «самыми романтическими руинами» Шотландии.
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Мост через реку River Shiel (на гэльском Abhainn Seile)
Kilchoan
На ночь у нас за очень бюджетные 74 фунта была забронирована комната в Ardnamurchan Bunkhouse небольшом местечке Glenborrodale.
Ardnamurchan Bunkhouse, в общем, хостел. Но у нас была вполне обычная хорошая комната с собственными удобствами. В доме есть крытый двор несколькими обычными и столами для настольного тенниса, большая общая гостиная с двумя -тремя обеденными столами и кухня оборудованная всем необходимым (плита, большой холодильник, отдельная морозильная камера, посуда, сковородки/кастрюли и т.д.) Тут можно было бы очень неплохо пожить.
Про кухню я не знал, и продуктов у нас с собой не было. Поэтому мы поехали в ресторан в Salen Inn. Это минут 15 назад по дороге. Хозяйка сказала, что у нас есть выбор, или ехать пол часа в Kilchoan, или в Salen.
Ресторан оказался довольно понтовый. В меню были несколько довольно экзотических позиций, и блюда были отлично презентированны. Только вот порции маловаты, и все несколько дороговато.
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
afrland писал(а) 23 июн 2018, 23:35:Я должен признаться, наш маршрут я составлял по фотографиям. Обычное дело, увидишь где-нибудь красивую фотографию, и очень хочется побывать и увидеть пейзаж своими глазами. Так мы попали в, наверное, не в самый популярный Tantallon Castle. Может быть самые сильные, наиболее на меня повлиявшие фотографии шотландский замков – это Dunnottar Castle и Kilchurn Castle. А из менее известных - Castle Tioram. например, из десятка «spectacular castles you never knew existed in Scotland», или статьи Top 5 Castles in Britain. Руины замка часто называют «самым романтическим замком» или «самыми романтическими руинами» Шотландии.
Интересно, посмотрю. Я тоже часто строю маршрут по фото, человек-визуал
afrland писал(а) 23 июн 2018, 23:35:«Клан Дональд, также известный как Клан Макдональд (Scottish Gaelic: Clann Dòmhnaill), является родовым шотландским кланом и одним из крупнейших шотландских кланов.
Готовясь к поездке, посмотрела 5-серийный фильм BBC по истории Шотландии, в котором клану МакДональдов уделено немало времени. Странно, что всё же Стюарты вышли на первые роли в шотландской истории, где хитростью, где вероломством, где богатством, постепенно оттеснив МакДональдов на вторые роли. И Gaelic постепенно оттеснили на переферию...
afrland писал(а) 23 июн 2018, 23:37:На ночь у нас за очень бюджетные 74 фунта была забронирована комната в Ardnamurchan Bunkhouse небольшом местечке Glenborrodale.
День 5, Эксурсия на остова Стаффа (Staffa) и Лунга (Lunga), пещера Фингала , дорога на Арисейг
Утром мы приготовили себе завтрак, попрощались с хозяевами, Ken и Helen,
… и поехали к Mingary Pier….
От отеля до пира ехать по Гуглу пол часа. Я торопился, на остановки времени не было. На обратном пути у нас была возможность оценить красоту полуострова, потом будут еще фотографии. Но утром по дороге на пир попалось вот такое место – Camas nan Geall у подножия древнего вулкана Ben Hiant .
Возможно, это была самая красивая панорама дня. Сочетание солнца и утреннего тумана было невероятно красивое, которое намного сильнее выглядело в реальности (и совершенно иначе выглядит в полном формате на большом мониторе). Очень жаль, что на большее не было времени. У места явно потенциал как в Киаранге на Скае.
Последний раз редактировалось afrland 02 июл 2018, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Экскурсии на острова архипелага Трешниш предлагают несколько фирм: staffatours, seafari, staffatrips, westcoasttours, turusmara. Обычно кораблики отходят из Обана и с островов Малл (Mull ) или Tobermory. Из Обана сначала добираются до последних на пароме (автобусе). Почему с островов экскурсия обошлась бы существенно дешевле. Туров из Обана без пересадки я не видел. Поискав в Интернете и сравнив предложения, я остановился на проверенных staffatours.com, с которыми плавала и Evita.
По-моему, Стаффа Турс на семью даже самые дорогие. Но их предложение было самым удобным: несколько туров каждый день с возможностью сесть в моем Kilchoan. Наш «Staffa & Treshnish Isles Wildlife Tour» отправлялся с Mingary Pier в 10 утра (отправление из Обана было бы в 6), а приходил назад через шесть часов. Мы успевали бы не поздно приехать в Арисейг.
Острова Трешниш – это группа нескольких островов. Как правило, экскурсии посещают самые большие Iona, Staffa и Lunga. На Ионе (Айоне) находится старое аббатство Св. Колумбуса и кладбище с захоронениями шотландских королей Reilig Oran. Это значимое христианское святилище.; отсюда началась христинизация Шотландии. Стаффа - удивительный вулканический остров с пещерой Фингала. А на Лунге, самом большом из трех островов, живет исключительная колония птиц. К сожалению, у других они есть, но СтаффаТурс не предлагает туры на все три острова. Пришлось выбирать между Айоне и Стаффа, или Стаффаи Лунга. Я выбрал тур с Лунгой. Аббатство, это, конечно, интересно, но пуффины и колония птиц на Лунге что-то абсолютно исключительное.
Доехали вовремя, и встали у пира на средних размерах парковке. Есть (нормальные) туалеты. Билеты я покупал через Инет. Весной - летом Стаффа Тур советует бронировать заранее, и они правы. Я такое не люблю. У нас планы меняются, и мало ли что. Но когда я за неделю – несколько дней до отъезда зашел на их сайт, билетов на выходные уже не было. В Килхоане на пире было что-то вроде маленькой будки билетного центра, но для Стаффа Тура ничего с распечаткой делать не надо было. Билеты проверили на корабле в дороге. Мы были в списках.
Корабль MV Angus пришел без опоздания. Ну может 5-10 минут после десяти. Я вздохнул с облегчением. Стаффа Турс заходит в Килхоан только если у них есть пассажиры. Большинство отправляется из Обана. По врожденному («нашему»?) паранадоизму я немного боялся, что нас забудут.
Примерно одновременно в порт пришел большой автомобильный паром Caledonian MacBrayne.
Glengorm Castle на острове Малл, несколько километров от Tobermory. Замок был построен на месте старого поселения Sorne только в 1860 г., неким James Forsyth of Quinish. Сейчас в замке находиться отель.
Маяк Ardnamurchan Point
Мы огибаем Малл и выходим в «открытое море».
Я опасался, что с погодой последнего дня наше путешествие на корабле пройдет под проливном дождем и сильном ветре. Я даже подумал, если утром будет дождь, плюнуть на деньги и никуда не ехать. Дождя не было, только облака. Одев на всякий случай на моих дам под кофты дополнительный слой с длинным рукавом, я приготовился к худшему. Но погода была замечательная. Когда мы вышли в «открытое море», все облака остались у побережья. Светило солнце, было тепло, красиво и просто замечательно.
Появляются острова архипелага Treshnish. Шесть главных островов архипелага - Bac Beag and Bac Mor, Lunga, Fladda, Carn Burg Mor и Carn Burg Beag. Кроме них есть еще несколько маленьких. A Staffa, строго говоря, как и Айона не в входит в группу Трешниш.
Тут неожиданно кто-то наверху включил хорошую погоду и синее небо.
Cairn na Burghs – два соседних самых северных острова Cairn na Burgh More и Cair na Burg Beg. На островах сохранились остатки средневековых укреплений замка Кэрнбург. Первое историческая ссылка на замок известна из скандинавской саги «Сага о сыне Хакона Хакона» примерно второй половине XIII века. В 1249 году Король Хакон из Норвегии (King Hakon of Norway) передал Кэрнбургский замок Эвану МакДугалу (Ewan MacDougall of Lorn), лорду Лорн или Аргайл. В 1354 г. замок, как и сами острова Трэшниш, попали в руки Мак Дональда, обладателя титула Лорда Островов (MacDonald, Lords of the Isles), правящим западом Шотландии из Finlaggan Islay.
Их побережье – почти сплошь высокие неприступные скалы. Замок служил наблюдательным пунктом Мак Дональдов, и позже отошел к MacLeans. Остров и замок покинули после восстания якобитов в 1715г. На более большом из островов находятся руины замковых укреплений и церкви. На более маленьком – только замка.
Развалины Кэрнбургского замка.
Хорошая идея, чтобы писать отчеты и блоги! «Фирменная» фотография с какой-то узнаваемой фигуркой.
На корабле присутствовали фотографы с довольно серьезной техникой. Я с моим скромным оборудованием «как пацан с Айфоном».
На последней фотографии что-то вроде гида от Стаффа Турс. Т.е. он комуницировал с пассажирами, пояснял, объяснял.
Фотографировать по дороге было много чего. Чайки в воздухе, птицы на скалах, морские котики (или львы).
marymin писал(а) 25 июн 2018, 11:05:Готовясь к поездке, посмотрела 5-серийный фильм BBC по истории Шотландии, в котором клану МакДональдов уделено немало времени. Странно, что всё же Стюарты вышли на первые роли в шотландской истории, где хитростью, где вероломством, где богатством, постепенно оттеснив МакДональдов на вторые роли. И Gaelic постепенно оттеснили на переферию...
Я не видел эту серию ББС, но мне кажется, наследование Стюартами шотландского престола - довольно логичное развитие. Уолтер Стюарт (1293–1326) сыграл важную роль при Bannockburn, был женат на дочери Роберта Брюса, и их сын унаследовал Шотландский престол, когда его дядя, король Дэвид II умер не оставив наследника. Вообще вопрос, кто должен представлять Шотландию. Мак Дональды – это острова, не только край Шотландии, но и край Хайлэнда. Наследники Сомервила долгое время были представителями «другого государства», не Шотландии. Они «про-интегрировались» к концу 13 века. В 1284, когда Алехандр III после смерти последнего сына созвал конгресс знати, чтобы утрясти вопрос о наследии престола внучкой Маргарет Норвежской (Maid of Norway), их пригласили в нем участвовать. Сейчас Мак Дональды может самый известный клан, а в 13-15 веках политическая картина выглядела по-другому.
Nicedub писал(а) 03 июл 2018, 10:49:Помню на круизе по фьордам - мы тоже как пацаны вышли на палубу...а там народ с таким оборудованием....а туман - одинаковый для всех))))
Туман, это конечно … против лома нет приема. Но преимущества у продвинутой техники очевидные. Я могу только позавидовать. Впрочем, ничего такого уж на кораблике я не помню. Фото в отчете маленькие, толком ничего не разглядеть. Но я посмотрел оригиналы. Вроде там объективы типа Canon 70-200 f4 или Sigma 150-600. Они не очень дорогие. Я смотрю футбол, вот там у людей оочень крутые артефакты.
Остров Стаффа сам по себе довольно маленький, около километра в длину и полкилометра в ширину. Его самая высокая точка он возвышается над уровнем моря на 46 метров. Большая часть его побережья, общая протяженность которого составляет 2,4 километра, состоит из базальтовых утесов, и усыпано шестигранными вулканическими колоннами. Само название острова в «Стаффа» в переводе означает «остров-колонна», а древние викинги называли его «Остров из колонн». На острове есть интересных несколько пещер - Boat Cave, Mac Kinnon's (или Cormorant's Cave), и Clamshell Cave рядом с пристанью. Они доступны только с моря. Попасть внутрь с берега можно только в знаменитую пещеру Фингала – Fingal’s Cave. Она же является самой большой из пещер острова.
И тут, на самом интересном месте, когда корабль начал занимать позицию напротив пещеры, мне пришлось уйти с верхней палубы. Меня позвал на помощь вниз сын. Супруга и дочка (мы же ожидали плохую погоду) сели на крытой палубе, в небольшом «домике» впереди корабля. От Килхоана до Стаффы нам понадобился час. Сильных волн не было, и я бы не сказал, что укачивало. Но я фотографировал (это помогает), и все время был на свежем воздухе. А под крышей было реально намного теплее, градусов так на пять. В тепле моих дам быстро сморило, жена сидела еле живая зеленая, а дочка последний отрезок дороги провела уже в кое-каком месте. Забыли мы принять медицину от укачивания. Обычно на всякий пожарный при подобных прогулках пользуем, и она у нас всегда с собой в аптечке. Что-то я не подумал, что она понадобиться. И, как оказалось, женщины зря так тепло оделись.
Корабль сначала почти заходит в саму пещеру, и потом пришвартовывается к острову.
Команда корабля, кстати, была очень доброжелательная. Ни тени недовольство по поводу забл… причиненных неудобств в санитарных помещениях.
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Стаффа действительно удивительный остров. Здесь тоже есть пуффины, но на Лунге их больше, и гид посоветовал не тратить на них время. Времени мне совершенно не хватило. Обычно на Стаффу заходят на час. Не знаю, сколько времени потерялось вначале, но время на острове для меня пролетело очень быстро. Я еле успел сделать несколько самых обязательных фотографий, и вернулся на корабль последним (как обычно, нервируя этим супругу). С дежурной шуткой гид предупредил не опаздывать: «Если кто-то не вернется вовремя, не волнуйтесь. Завтра мы вас обязательно заберем с острова».
Последние фото сделаны уже с быстро идущей лодки.
Слева - пещера Boat Cave
А чуть подальше – Mac Kinnon's, или Cormorant's Cave, названная в честь аббата MacKinnon (1500 с Айоны). Она соединяется туннелем с другой пещерой, Cormorant Cave. У меня есть подозрение, что некоторые из самых запоминающих фотографий пещеры Фингала на самом деле сняты в ней.
Остров Bac Mòr в форме «пуританской шляпы», которого из-за характерной формы еще называют - The Dutchman's Cap.
Сколько красивых фото! А еще задавались, помнится, вопросом, стоит ли писать свой отчет. Хорошо, что в итоге написали, столько роскошных пейзажей, глаза ни нарадуются.
Необычен процесс высадки на остров. На Стаффе был довольно обычный причал. А на Лунге корабль остался на некотором расстоянии от острова, и мы перешли на берег по длинному трапу-помосту.
Берег усеян довольно большие валунами, особенно у самой воды. С правильной обувью для хайкинга, как у нас, высадка не представляла особых проблем. Но экипаж как мог помогал разношерстной компании туристов. Камни существенно редеют метров десять – двадцать от воды, и начинается обычная тропинка.
Лунга вроде бы самый большой остров архипелага и знаменит своей колонией морских птиц. Здесь обитают буревестники, чайки, (черноногие) моевки (kittiwake), длинноносые бакланы (shag), кайра (guillemots), гагарка (razorbill), поморники (skua), глупыши (fulmar) и т.д. Но конечно, главная достопримечательность острова - тупики (Fratercula или puffin). (Первое) «поселение» тупиков находится на вершине поросшего травой плато над бухтой, куда приходит корабль.
Тупики действительно замечательные! Разглядывать и фотографировать их можно бесконечно. Если честно, к фотографиям я могу немного что добавить.
Перед тем как отпустить нас на остров, гид рассказал несколько элементарностей, которые было необходимо знать. Тупики очень доброжелательные и совсем не боятся людей, в которых не видят своих естественных врагов. Людей они подпускают очень близко, но нужно быть очень аккуратным. Их гнезда спрятаны в земле. Поэтому фотографировать их обязательно нужно на расстоянии, не подходя близко к краю скалы, где они сидят.
Рядом с норками тупиков водились самые обыкновенные зайцы.
Sgeir a Chaisteil – или Скала Замок, одна из нескольких поименно известных формаций на Лунге.
Остров (три островка) издали выглядит как военный корабль. Еще пара фото.
Птичья колония на Лунге находится на вулканическом пике Harp Rock (или «Dun Cruit»). К нему от «деревни» тупиков над пляжем надо чуть пройти по тропинке.
Если у тупиков «деревня», то тут – птичий Нью Йорк. Вся скала была усыпана птицами. Они летали вокруг, и постоянно галдели. Этот шум и гам просто не передать словами. Невероятно!!! Такого я никогда до этого не видел, и никогда не забуду.
Казалось, под каждым камнем кто-то спрятался. Почти в любой расщелине кто-то сидел.
Мне очень понравились сами скалы с ярко желтыми вкраплениями, мхом и цветами.
Все хорошее когда-нибудь кончается … Нужно было возвращаться на корабль.
Самая высокая точка острова - холм Cruachan высотой в 100 метров. Где-то наверху есть руины заброшенного поселения. На Лунге обычно останавливаются на два часа. Время не позволяет как-то исследовать остров.
Еще тупики на прощанье.
«Милости просим, трап подан»
Дорога назад прошла без происшествий. Экскурсия на острова всем очень понравилась. Наверное, это был один из самых запомнившихся и точно приятных дней всего путешествия. Тепло, морской ветерок, синее небо и море…
На обратном пути у нас было время на короткие остановки. По дороге между Килхоан и Acharacle.
Тут еще было снято компрометирующее меня видео. Дело в том, что овечка посмотрела на меня … не просто так. Мой сын снял меня из окна машины пока я с ней … общался … Вкладывать не стану, ничего особенно интересного в нем нет. Я меЕкаю, а семья ржет.
Музей Ардамурчана Ardnamurchan Natural History Visitor Centre. Визитор Центр уже был закрыт, но нам нужны были «удобства». Во дворе стоят столики для пикников, и мы чуть перекусили с красивым видом.
Мы кое-что забыли в Ardnamurchan Bunkhouse, и заехали в него на обратной дороге в Арисейг. Следующею фотографию я уже давал. Подобная экипировка типичная для этих мест. В банкхаузе в витрине был даже выставлен образец. Черт, очень стыдно. меня попросили прислать фотографию, мы куда-то записали адрес электронной почты, а потом я его не нашел.
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Каменные постройки после деревушки Ardmolich ака Captain Robertson's Cairns. Робертсон был одним из МакДональдов, представитель влиятельной локальной фамилии, и похоронен в St Finan's Chapel, Kinlochmoidart в 1869 г.
Цветная земля у подножия Maol Buidhe ?! Это не точно. Как называется гора напротив этих «cairns» я знал, но не сумел сейчас найти в моих записках.
Вид на бухту у Glenuig
Еще раз озеро Loch Nam Uamh, виадук Loch Nan Uamh Viaduct и остров Eilean Goblach.
Найти отель на ночь после Стаффы было не просто. Планируя поездку я первым делом (с трудом) нашел ночлег на Скае. Без отеля на Скае можно было вообще никуда не собираться. Наверное, второй по сложности и по количеству затраченного времени оказался поиск комнаты на ночь после Килхоана. Отели были в Маллайе, но это мне было слишком далеко. Я хотел поближе где-то на А861, идеально до пересечения с Дорогой на Острова. Но до самого Маллайя отелей было – по пальцам пересчитать, и все очень дорогие. В больших как Salen Hotel, Strontian Hotel, Lochailort Inn за комнаты на четверых просили от 200 фунтов и больше. Пришлось, как и на Скае, квадрант за квадратном прочесать Гугл вдоль нашего маршрута, и списываься с каждым Б&Б, у которого был указан адрес электронной почты. Если у Б&Б аж собственная страница была, вообще уже было люксусом. Если что-то было подходящее, нужно было сразу брать. Я где-то под вечер получил ответ из очень удобно расположенного дешевого Glenuig Inn, что у них есть для нас комната. А когда на утро собрался ее по мейлу бронировать, ее уже не было.
Потом нашелся довольно неплохой вариант – Glencairn B&B в Morar. Команты на четверы не было, зато за две комнаты брали в сумме 120 фунтов. По сравнению просто очень дёшево, и место довольно удобное – на видовой приморской дороге B8008. Потом оказалось, примерно здесь мы уже были два дня назад.
Еще мне очень понравилось их дерево в саду.
Потом мы поехали ужинать в Маллай. Формально Морар был чуть поближе, но по Гуглу разница что до Арисейга (назад), что до Маллайя (вперед) была минут пять езды по шоссе. Я надеялся, что в Маллайе будет больше ресторанов, но мы приехали уже хорошо после восьми, ближе к девяти вечера. Точно не помню. В нескольких заведениях кухня уже закрылась. Может быть еще можно было поесть в West Highland Hotel, но нам очень не понравились. Может быть цена, тоже уже точно не помню. Мы затоварились съестным в маленьком Спаре (фрукты, йогурты, сладкое, сыр и т.п.), и поехали домой вкушать наш довольно легкий ужин.
afrland писал(а) 21 июл 2018, 22:22:Я тут подумал, что со всеми этими лордами и кланами так по моему тексту не уследить. Поэтому для пояснения, если кому-то интересно, упрощенное «генеалогическое дерево» северных кланов от Сомерлида, с главными актерами.
- Somerled (1100 – 1164), King of the Northern Isles and Argyll .... - Dugall (- 1207), of Lorn, Mull and Jura, 1st of Dunollie – основатель клана МакДугалов от Лорна или Clan MacDougall .... - Reginald (Ranald, - 1207), King of the Isles, Lord of Argyll & Kintyre ........ - Rory (Ruaidri, - 1268) основатель клана MacRory или MacRuaidri ........ - Donald "Eponymous" MacRanald (1190 - 1250), Lord of the Isles ............ - Angus Mhor 'Engull' MacDonald (1249 - Abt 1296) , Lord of the Isles - основатель клана Мак Дональдов ................ - Angus Og MacDonald (1272 - 1330), Lord of the Isles – соратник Брюса при Бакконберне. ..................... - Iain (John) 'the Good' MacDonald (1326 -1387), 7th Lord of the Isles ............................ - Ranald или Reginald (1352 – 1386), 1st of Clanranald and Glengarry – сын Иана МакДональда и Amie MacRory, основатель клана Мак Дональдов от Clanranald (Clann Raghnaill) из замка Тиорам ...................... - Iain Og an Fraoch MacDonald (1300 -1358), 1st of Glencoe ................ - Iain Sprangach MacDonald (1292 - 1340), 1st of Ardnamurchan, John the Bold - замок Mingarry Castle
вот это от души просто, гран-мерси за систематизацию
afrland писал(а) 16 июл 2018, 22:42:Тупики действительно замечательные! Разглядывать и фотографировать их можно бесконечно.
После ваших фотографий захотелось изменить маршрут
marymin писал(а) 23 июл 2018, 23:15:вот это от души просто, гран-мерси за систематизацию
Мне действительно интересна история мест, и исторические взаимосвязи. А все эти тексты очень долго составляются по большому количеству разных ресурсов, и на это уходит подавляющее время :-( Прошу прощение за задержки.
marymin писал(а) 23 июл 2018, 23:15:После ваших фотографий захотелось изменить маршрут
По понятным причинам они моим родственникам они больше все понравились. Но и на меня большое впечатление произвели. Причем даже не только сами пуффины, а колония птиц. Я таково до этого не видел. Тысячи птиц … Я еще видео снял, надо будет выложить. Может оно будет адекватнее чем отдельные фотографии.
afrland писал(а) 24 июл 2018, 12:11: Я таково до этого не видел. Тысячи птиц …
Обычно самым большим впечатлением за поездку становится именно то, что никогда раньше не видел Вот у меня сейчас на рабочем экране компа - вид на Canyonlands из под Mesa Arch. Именно этот вид - квинтэссенция всего, что мы увидели в Юте в прошлом году и до сих пор вызывает почти что дрожь, когда смотрю (такого я никогда раньше не видела).
Вчера перечитала ваше начало по поводу Loch Lomond, и посмотрев фото с тропы Conic Hill (на известном нам ресурсе) решила, что туда необходимо забраться во чтобы то ни было.
Как всегда отличные фото , ну что же впереди Mallaig и Skye. А я вот уже и паром забронила на 10 сентября, так что жду с нетерпением вашего рассказа про Skye (знаю, знаю, что вам не повезло с погодой - но от этого никто не застрахован)
День 7, Пляжи Морара, остров Скай (Isle of Sky, Элгол)
Glencairn оказался самым душевным отелем за всю поездку. Красивый домик с двумя отличными хорошо обставленными комфортными комнатами. Общая гостиная комната, где утром нам подали вкусный шотландский завтрак в, я бы сказал, просто роскошной обстановке. И очень милые хозяева, Линда и Ричард Робинзон. С Линдой я уже общался по телефону. Задаток за комнату надо было перевести на их счет, и я уточнил детали по телефону.
Мое любимое дерево в их саду.
И еще раз дом Гленкарн Б& Б
В Гленкарн три комнаты, но наших соседей мы не видели. Они съехали рано утром, наверное, на ранний паром на Скай. Ричард посетовал, что все хотят завтрак в 6 утра. Наш паром уходил из Майлага только в час дня, и мы не особенно торопились. Неспешно завтракая и болтая с Ричардом на разные темы. За день в Шотландии прошли выборы в парламент, и националисты, выступающие за отделение от Англии, неожиданно (для меня) потерпели сокрушительное поражение. Мы с Ричардом обсудили прошедшие у них выборы и современный политический ландшафт Шотландии :-) Правда, Ричард сам не шотландец, а англичанин, переехавший сюда жить после выхода на пенсию.
Оказалось, у них два роскошных терьера. Вечером они их куда спрятали (может чтобы не пугать постояльцев), а утром потом выпустили бегать по дому. Собак мы любим, всеобщему восхищению не было предела.
Болтовня с Ричардом спасла нам наш день. Он нас предупредил, что паром в час дня, на котором мы собирались переехать на Скай из Маллайя, отменили. Я бы не додумался, а Ричард с опытом «местного» проверил для нас страничку CalMac‘а. Утром был довольно сильный ветер, и паром отменили «из-за плохой погоды». «А может просто не набралось необходимого количества пассажиров», заметил Ричард. «Калмак – частное предприятие, но связано обязательствами перед государством. Они не могут просто отменять рейсы, только из-за соображений безопасности. Но когда как-нибудь в не сезон у них не находится достаточного количества желающих … Бац, и плохая погода». Мы вместе позвонили в Калмак. Мой мобильный отказался соединятся, зависнув в дыре без связи. Ричард дал мне свой, и постоял рядом, пока я общался с хотлайн Калмака. Мне сказали приехать на час раньше, и пообещали, что нас «точно точно не оставят на пристани». Наш билет действительный. Разговор прошел не без лингвистических проблем. Меня поняли с трудом, а я с трудом понимал тяжелый акцент человека на другом конце телефона. Ричард только посмеялся: «это настоящий шотландский».
До парома на Скай осталось совсем мало времени, и мы успели два дела: посмотреть на легендарные пляжи Морара и посетить сельскохозяйственную выставку, которая случайно проводилась в этот же день в Glencairn.
Последний раз редактировалось afrland 29 июл 2018, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Плохая погода не позволила нам полностью оценить великолепие береговой линии между Арисейгом и Мораром. Мне захотелось еще раз увидеть знаменитые пляжи.
Небо все еще в тучах, но сквозь них время от времени проглядывало солнце
Насколько я понимаю, на противоположной стороне находятся "белые" или "серебренные пески Морара". Где-то здесь заканчивается хайк "Silver Sands of Morar" с walkhighlands.
А погода опять портилась …
Последний раз редактировалось afrland 07 мар 2021, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
На B8008, практически напротив боковой улицы, где стоит Glencairn House, сегодня проходила сельскохозяйственная выставка. Решили забежать на пол часика.
Всю поездку я охотился за шотландскими высокогорными коровами. Семья надомной даже подшучивала. Кто-нибудь, чаще сын, воскликнет неожиданно в машине: "Ой, там шотландские коровы" «Где? Где??!!» «Шутка, обычные». Сегодня мы в первый раз увидели настоящих мохнатых шотландцев вблизи. Прилизанный и причесанный хайлендец (хайлендка ?) с цветной чемпионской ленточкой был "магнитом публики", с которым все хотели сфотографироваться.
Суровый шотландец обращается к девушке с вопросом: - А в какой категории ваша корова чемпион? Девушка, все так же улыбаясь: - А я не знаю Он уходит, бормоча под нос - Это еще что такое, безобразие.
Еще несколько фотографий. Частично их уже дети делали. Я побежал за машиной.
Ярмарка была довольно колоритная, но временя поджимало. Нам надо было торопится на паром в Маллай.
А830 - Дорога на Острова - заканчивается в порту Маллай, в Mallaig Ferry Terminal. Терминал не большой. Все паромы, на Скай в Armadale, в Eigg и т.д.. отходят от одного пирса. Я поставил машину на большую парковку на пирсе, и побежал в одноэтажный домик-офис менять распечатанные листки с бронью на посадочные билеты на паром. Потом я переставил машину в очередь. Две - три колонны слева стояли на погрузку, крайняя правая линия машин была очередью ожидания, для тех, у кого не было брони, в надежде, что на пароме останутся свободные места. Она оказалась потом не сильно короче регулярной колонны. Все, можно было расслабится, мы успели.
Пристань в Маллайе.
Из Armadale пришел наш паром. Одним из последних с корабля выезжал туристический автобус. Выезжал не без проблем. Чтобы преодолеть крутой подъем под колеса пришлось подкладывать доски.
Первоначально мы должны были переправляется с "маленьким" паромом, рейс которого отменили из-за плохой погоды. Тогда это - "большой" паром. По сравнению с настоящими морскими паромами, такими, как наш в/из Англии, он, конечно, очень маленькой. Машины загоняли на открытую палубу в три - четыре колонны. Всех выходят из машин, и во время движения доступ к ним закрыт. До Armadale плыть минут двадцать. Пассажиры проводят это время или на закрытых этажах, или на открытой верхней палубе. На верху металлические скамейки. На закрытых палубах обычные ряды сидений, примерно, как в поезде. Разумеется, есть и туалеты.
Конечно, я остался на верху чтобы снять наше отплытие.
Скульптура "Fisherman and Child", Mark Roger
Маллай с воды
Мы сейчас плывем на таком-же пароме.
К сожалению, я забыл, как зовут этих ребят. Мы познакомились, если так можно назвать двухминутный разговор на пире. Там есть будка с каким-то простейшим съестным, сосиски, бюргеры, кофе. Я предложил перекусить за те-же деньги, т.е. время. Нужно пользоваться любой возможность, когда не нужно никуда бежать. Все оказалось мало съедобным, что я в сердцах довольно громко заметил. И неожиданно получил комментарий по-русски от молодой пары за нами совершенно западного вида. Он немец, она из откуда-то из Южной Америки. Познакомились и влюбились в друг друга в университете в Москве.
marymin писал(а) 26 июл 2018, 10:03: ну что же впереди Mallaig и Skye. А я вот уже и паром забронила на 10 сентября, так что жду с нетерпением вашего рассказа про Skye (знаю, знаю, что вам не повезло с погодой - но от этого никто не застрахован)
Мы на следующей неделе тоже уезжаем. Я допишу этот день до конца, т.е. до Элгола. Больше никак не успею. Мне сейчас самому нужно учить тропы, переправы, колодцы, явки …
afrland писал(а) 01 авг 2018, 23:02:Мы на следующей неделе тоже уезжаем. Я допишу этот день до конца, т.е. до Элгола. Больше никак не успею. Мне сейчас самому нужно учить тропы, переправы, колодцы, явки …
Ну что ж, такова се ля ви, как говорится. А куда, если не секрет? Какими еще отчетами нас побалуете? Мой маршрут на Skye сейчас в тщательнейшей разработке, перелопачены все маршруты на walkinghighlands, попалось несколько интересных визуально, совсем нераскрученных мест, о которых я здесь на форуме не читала. Наверное двинем туда. Но, как я понимаю, все будет зависеть от погоды, надо быть готовым к любому развитию ситуации. А вам Elgol понравился? Я как то его задвинула, хотелось бы у вас почитать, ну да ладно. Удачного вам нового путешествия
marymin писал(а) 02 авг 2018, 12:23:Ну что ж, такова се ля ви, как говорится. А куда, если не секрет? Какими еще отчетами нас побалуете?
Нормандия и Бретань. Этрета, Монт Сайнт Мишель, и дальше. У меня еще неразобранные фотографии замков Луары, а следующий отчет, если я стану писать еще один, будет по Израилю. В марте красивая поездка получилась: Мёртвое Море, пейзажи пустыни и гор Эйлата, и города, конечно, три дня в Иерусалиме и т.п.
marymin писал(а) 02 авг 2018, 12:23:Мой маршрут на Skye сейчас в тщательнейшей разработке, перелопачены все маршруты на walkinghighlands, попалось несколько интересных визуально, совсем нераскрученных мест, о которых я здесь на форуме не читала.
Я считаю, что нужно двигаться от обязательной программы к произвольной. На Скае полно удивительных мест, только время бы. Его на «раскрученные» достопримечательности не хватает.
marymin писал(а) 02 авг 2018, 12:23:А вам Elgol понравился? Я как то его задвинула, хотелось бы у вас почитать, ну да ладно. Удачного вам нового путешествия
Элгол считается просто лучшим видом на Скае и вообще всей Шотландии. Если где-то написано другое, то «одним из лучших». Похоже на правду.
afrland писал(а) 02 авг 2018, 23:43:Нормандия и Бретань. Этрета, Монт Сайнт Мишель, и дальше
Здорово. Мы в этом году в мае тоже Нормандию объехали, много где были и видели, один день посвятили сыру и сырно-кальвадосному ежегодному фестивалю в Cambremer, незабываемое путешествие... Единственное, не успели в Normandie Suisse (эх еще бы денек), но я про себя решила, что Бретань будет следующее во Франции, куда поедем, а там это совсем не далеко В любом случае, отлично, что так часто путешествуете и делитесь с нами.
afrland писал(а) 02 авг 2018, 23:43:Элгол считается просто лучшим видом на Скае и вообще всей Шотландии
Честно, нигде не встречала такого мнения... Интересно.
afrland писал(а) 02 авг 2018, 23:43:Я считаю, что нужно двигаться от обязательной программы к произвольной. На Скае полно удивительных мест, только время бы. Его на «раскрученные» достопримечательности не хватает
Да, наверное так, но если хочешь уйти от толпы, которая есть на Fairy Pools, к примеру, то стоит прислушаться к словам некоторых завсегдатаев с walkinghighlands, которые ходят не столь популярными маршрутами, выкладывают обалденные фото и удивляются, почему здесь мало народа.
Ваш рассказ просто невозможно читать без карты. Сижу и как ненормальная поминутно делаю заметки - хочу в замок Baumburgh, хочу на острова Treshnish, хочу в Tioram. И это только то, что я узнала от Вас. Места вроде острова Скай или Eilean Donan уже давно в мечтах.
Всю поездку я охотился за знаменитыми Шотландскими "Хайлэнд" коровами Highland cattle
Красавицы! Кстати, охоту за "Хайлэнд" коровами можно устраивать не только в Шотландии. Мне такие попадались на острове Тексел в Нидерландах.
Но самое красивое блюдо была плата морепродуктов в Дорни.
Анютины глазки сразили наповал. Прелесть
Мы немного посмотрели знатный морской курорт Зеебрюге.
А еще там есть довольно приятный морской музей с российской подводной лодкой. Среди индустриальных пейзажей и танкеров парусник появился очень неожиданно! Очень понравился Бамбург, а уж фотографии с цветами просто дух захватывают. Я так понимаю, толп туристов там нет?
The Bass Rock
А тур туда не рассматривали?
Pass of Glencoe & Three Sisters of Glencoe
У меня еще, может быть, глупый вопрос. Вот у Вас столько красивых фотографий сделанных по пути, а как там обстоят дела с остановками? Это специальные смотровые площадки, или можно просто у обочины встать? И вообще насколько плотное движение и трудно ли было ездить по их узким дорогам? Я просто в отдаленной перспективе мечтаю о маршруте по Шотландии на автомобиле, но как подумаю о муже, которому придется рулить по левой стороне, да так что еще и еле разъехаться можно, то так жалко его становится...
Мне очень нравится путешествовать, но как правило это скорее тяжелая работа.
У меня тоже такой подход, хотя сейчас частенько стала лениться. Но порой после такого "отдыха" нужна еще пара дней просто отлежаться
Хотелось бы знать, что большинство думает по поводу исторических отступлений.
Я им очень рада. Ваш рассказ лучше всякого путеводителя. И карты, и фото, и историческая справка. Можно хоть по шагам повторять, хоть выбирать самые полюбившиеся кусочки.
Тупики действительно замечательные! Разглядывать и фотографировать их можно бесконечно.
Удивительно, как они совсем не боятся! Вообще потрясающая экскурсия - и пещера, и столько птиц! С большим удовольствием буду следить за продолжением рассказа.
На Скае следующие три ночи мы жили в квартире, и нам нужно было закупится продуктами. В Броадфорде (Broadford) есть заправка и большой магазин Co-op Food. По-моему, единственный такой. Кооп в Портрее (Portree) намного меньше. Продуктовые полки обычно никто не фотографирует, а мне кажется, фотографии из магазинов довольно полезны. Я ожидал, что цены на продукты в Великобритании будут намного выше немецких. Оказалось, они примерно на одинаковом уровне. В Коопе было много не дорогих мясных полуфабрикатов. Как раз то, что надо, чтобы в походных условиях быстро приготовить ужин.
Наш апартамент находился на А863 недалеко от замка Дунвенгана. Не совсем, где бы мне хотелось, но, в общем, недалеко от главных достопримечательностей. За исключением Элгола (Elgol), Поэтому сегодня после Броадфорда мы поехали в Elgol. В другие дни до него пришлось бы намного дольше ехать. Элгол – это маленькая рыбацкая деревушка на полуострове Strathaird на берегу озера Loch Scavaig, одно из главных достопримечательностей на Скайе. Я часто читал, что «односторонняя шотландская» дорога B8083 от Броадфорда одна из самых красивых видовых дорог, а панорама Элгола на горы Блэк Куиллин чуть ли не самая красивая на острове.
Дорога на Элгол проходит мимо живописнейших развалин церкви 16-века Cill Chroisd. Иногда встречается название Kilchriosd. «Kil» (или «Cill») в названии – гэльское «Cille» или церковь. На Скае много названий христианского происхождения с этим «Kil» в начале: Kilchrist, Kilbride и Kilmaree – церковь святого St Maelrubha (или St Maree, ирландского монаха, который в 671 г. принес христианство на остров). Соответственно, дословный перевод Cill Chroisd - церковь Chroisd – церковь Христа.
Само кладбище намного древнее церкви. Но большинство могил связаны с кланом MacKinnon, и датируются 18-19 веком. Церковь и кладбище использовались до 1840 г. Потом их заменила новая церковь в Броадфорде.
Beinn na Caillich или «Холм Старой Женщины».
Skye Marble Когда-то на Скае была железная дорога, Skye Marble Railway
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Большую часть Хайленда занимает Северо-западное нагорье; на востоке находятся хребты Кэрнгорм; на острове Скай – горы Куиллин (Cuillin Ridge или Cuiii'm Hills). Главный хребет Куилин также известен как Черный Куиллин (Black Cuillins), чтобы отличить его от Красного Cuillin (Red Cuillins), который лежит к востоку от Глена Слигачана.
Со стороны Элгола, можно заглянуть прямо «в сердце» этого дикого горного пейзажа Черных Куиллин . И это панорама, как пишут многие, является самым впечатляющих на Скае и во всей Шотландии (я не преувеличиваю, это дословные цитаты). А дорога B8083 через Торин в Элгол считается одной из самых видовых на острове. Я это читал, но на дороге дальше к Элголу, поймал себя на мысли, что что-то не очень меня она впечатляет. Ну симпатично, но не то чтобы «самая-самая». Похоже, врут путеводители… А потом мы выехали к озеру Лох-Слапин (Loch Slapin), и горы, которые до этого немного проглядывались между домами и сквозь деревья, встали перед нами во всей своей красе. Очень очень сильно … Панорама была очень впечатляющей, и совершенно неожиданной Превосходные эпитеты дороги на Элгол стали сразу более чем понятны. К сожалению, нам уже нужно было торопится, и горы как назло оказались против солнца. Мы не остановились, и собственный фотографии у меня нет. А фильм из машины, я все интересные места снимаю по дороге, по той-же причине не получилось. Поэтому хотя-бы фото из Инета. Может не самое хорошее, зато реалистичное. Это снято как раз с дороги, когда она после Торрина выходит к озеру.
Вот эта фотография из Инета мне очень понравилась. Reflections in Loch Slapin by @Ralph Green
Последний раз редактировалось afrland 12 июл 2019, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Елгол (Elgol) - одно из самых впечатляющих мест на острове Скай
Знаменитую панораму Элгола на Черные Куиллин через Лох-Скавайг (Loch Scavaig) и острова Soay, Rum и Eigg мы увидели еще на холме из машины. Путеводители не соврали. Пейзаж был потрясающий. По-моему, а начал что-то кричать: «Ого-го!!» или «Вы только посмотрите на это!!». Вид однозначно из категории «Выносит мозг», возможно, действительно самый сильный из увиденного на Скайе. На другой стороне залива стояли огромные черные горы, Черные Куиллин, невероятно мощные и дикие. Прорывающееся сквозь тучи солнце освещала их вершины, превращая склоны в поля причудливой игры света и теней. Казалось, что вид на противоположном берегу – уже совсем Не-земля. Мы стоим у окна в какое-то Средиземье Толкина. Мне очень понравились желто-зеленые холмы Гленко, какая-то необузданная энергетика исходит от Трех Сестер, а Buachaille Etive Beag – это Одинокая Гора гномов. В Элголе тоже казалось, что между горными вершинами где-то должны летать драконы. Но в Элголе все эти впечатления многократно перемножаются, ну хотя бы потому что гор здесь много. А еще, на каменистом берегу Лох-Скавайг кроме нас было всего несколько человек. Нигде так больше не было. Действительно, очень сильные впечатления производит панорама Old Man of Storr, а на Скай я главным образом хотел из-за Киранга, Но У Киранга мы запарковались с трудом, машины стояли во всю длину дороги. У Киранга мы запарковались с трудом, машины стояли во всю длину дороги, а на подъем к Old Man of Storr видимо в любую погоду собираются демонстрации.
Я только жалею, что не начал сразу фотографировать, как только вышел из машины. Пока мы спустились, пока я подошел поближе, солнце ушло, небо затянуло тучами, и все стало немного мрачноватым. А потом и вовсе пошел дождь. Хотя, с моими фотографическими способностями это, все равно рояля не сыграло бы, да и маленькие фотографии вряд ли могут передать этот невероятный ландшафт. Видимо, показать это у меня не получится. Но вот что я наснимал.
В Элголе у меня было записано несколько мест, где можно парковаться. Например, у Elgol Primary School (57.146176, -6.106330). Это немного на склоне. Но мы съехали вниз, и остановились на пире в порту. Там есть большая парковка.
Honeycomb Rock
Черные Куиллин через Лох-Скавайг
Техническое замечание: О приливах и отливах В прилив пляж Элгола покрыт водой. Чтобы пройти вдоль берега за Honeycomb Rock, здесь нужно быть в отлив. Время приливов и отливов можно посмотреть на www.tidetimes.co.uk На берегу водились какие-то очень кусачие твари, т.е. мошки.
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
marymin писал(а) 03 авг 2018, 13:58:но я про себя решила, что Бретань будет следующее во Франции, куда поедем, а там это совсем не далеко
Да я не хотел совмещать Нормандию с Бретанью. Но пришлось из-за высоких приливов в Монт Сент Мишеле. Они оказывались посередине где-то.
marymin писал(а) 03 авг 2018, 13:58:Честно, нигде не встречала такого мнения...
Я очень часто. И не только на Скай-центричных ресурсах. Я попробовал объяснить как-то. Надеюсь, я не слишком сильно увлекся.
Ekaterina632 писал(а) 05 авг 2018, 12:34:Ваш рассказ просто невозможно читать без карты
Я в любой незнакомой стране чтение отчета начинаю с того, что повторяю маршрут в Гугле Мапс. Но у меня в начале уже карта есть?!
Ekaterina632 писал(а) 05 авг 2018, 12:34:Очень понравился Бамбург, а уж фотографии с цветами просто дух захватывают. Я так понимаю, толп туристов там нет?
На экскурсию в National Nature Reserve на Farne Islands/ Bass Rock просто не было времени. По дороге в Эдинбург мне очень хотелось оказаться у Бамбурга и Танталона, но на большее не было времени. Фокус поездки был на Хайлэнде. Бамбург может быть самый фотогеничный замок Британии. Но мне показалось, людей там было в разы меньше чем в парке Альника..
Ekaterina632 писал(а) 05 авг 2018, 12:34:У меня еще, может быть, глупый вопрос. Вот у Вас столько красивых фотографий сделанных по пути, а как там обстоят дела с остановками?
Я бы сказал, большинство фотографий сделано все-таки не с дороги… С дорогами и с остановками дело обстоит довольно обычно - по-разному. Кое-где есть оборудованные парковки и остановки на обочине «layby». Например, по дороге в Гленко. Иначе бы туристы там поубивались. На Скае у всех главных достопримечательностей организованны парковки. Иногда, на обычных двухсторонних дорогах, можно встать на обочине. Категорически запрещено занимать бухты разъезда на «шотландских single-track» дорогах. Где-то дороги узкие, обочин нет, и встать нельзя. Каких-то особых сложностей я не припомню.
ИМХО к левостороннему движению очень быстро привыкаешь. У меня до Шотландии был какой-то опыт, но и в первый раз проблем не было. Очень быстро все начало происходить как дома на автомате. Хм., конечно, машину лучше иметь с автоматической коробкой передач, и правильным рулем. Вот так как я на правосторонней машине с водителем слева не очень правильно. На узких дорогах сложно оценить расстояние до встречного и т.п.
Прошу прощения, непонятно получилось. Вашу карту, конечно, видела, и она незаменима для визуализации маршрута. Просто у меня еще своя карта по Великобритании, куда отдкладываю все хотелки по всем регионам. Вот без нее мне в Вашем рассказе и не обойтись, т.к. многое заношу в маршруты на будущее.
Очень интересно, красивые фото, сделанные со вкусом. Очень полезная информация. Парадоксально, но моё представление об этой стране стало после прочтения более приземлённым, что-ли. Было - стивенсоновский Эдинбург, пейзажи из Бонда, Горца и Брейвхарт. Ну, всё так и есть, вероятно, но на дворе 21-й век, что мастерски и показал автор. Надо бы съездить, попить виски, поесть хаггис, купить килт и подышать мошками на болотах... Отличный отчёт.
Give my umbrella to the Rain Dogs For I am a Rain Dog, too
Nicedub писал(а) 06 авг 2018, 09:36:Отдохнете... а мы будем ждать. Тем более Израиль...
Я думаю, тему, стоит ли писать отчеты, развивать не стоит. Когда я разбираю фотографии и пишу отчет, как будто во второй раз еду в туже поездку и еще раз проезжаю по местам. Двойная радость и двойные впечатления: в первый раз, когда ездили в реальности, второй раз, когда пишу отчет. О Израили самые теплые впечатления, и очень хотелось бы поездку повторить виртуально :-)
mefunak писал(а) 14 авг 2018, 11:58: Парадоксально, но моё представление об этой стране стало после прочтения более приземлённым, что-ли
Вот это я не совсем понял. Спасибо за положительный отзыв!
Начало моросить, и мы поехали вселятся в наш апартамент. Дождь закончился, потом перешел в сильный ливень, и снова перестал. И было очень красиво. А87 после Броадфорда идет вдоль берега моря, забирается в горы, и на Скае виды и с этого, в общем, совершенно обычного шоссе, великолепные. Особенно запомнился Sligachan только после дождя. Ландшафт был просто невероятный, после грозы было бы самое то время для фотографий, но мы не остановились. Проблема с этими Б&Б, просят приезжать не поздно.
У нас был зарезервирован целы апартамент Kilmuir Park пару минут от Дунвенгана. В нашем расположении был целый отдельный коттедж - спальня, и большая гостиная с открытой кухней со всем необходимым: плита, большой холодильник и стиральная и даже посудомоечная машина. Все новое, и очень хорошо и со вкусом обставлено. Коттедж сдавали только с этого года. Цена за четыре ночи всего 400 фунтов. Я считаю, нам просто очень повезло.
На фотографии наш домик справа.
Наши хозяева, Кристина
И Ян Вансон (Ian Vanson)
Великолепные виды. Вдалеке у подножия гор дорога к маяку Нейст Пойнт (Neist Point).
Последний раз редактировалось afrland 04 окт 2020, 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
А еще задавались, помнится, вопросом, стоит ли писать свой отчет. Хорошо, что в итоге написали, столько роскошных пейзажей, глаза ни нарадуются.
