"Тупики" в осенней Шотландии: кольцевой маршрут с островами Скай, Оркнеи, Харрис и Льюис + Гленко, замки с привидениями, озера, треки

[OksanaAR]

Уже написано достаточно отчетов по Шотландии, но, возможно, и мой окажется полезным. По крайней мере из него должно быть видно, как делать не надо, и понятно, что впихнуть невпихуемое можно, если не тупить (что у нас слабо получалось, потому как мы, очевидно, тупики – к очаровательным птичкам слово в данном тексте никакого отношения не имеет). К тому же не так много отчетов с Оркнеями,поэтому постараюсь написать максимально подробно. Есть фантастический рассказ Амстердамки о поездке на свадьбу в этот регион, но он больше про эмоции и впечатления, а не с практической информацией (что не делает его хуже, перечитала раза три, и точно решила, что хочу поехать. Если заглянете в мою темку, спасибо Вам!). В общем, если тема окажется кому-то интересной, то отчет непременно допишу. Да и мне хорошо, а то не записано - забыто

Дорога у нас оказалась не совсем такая, какая была намечена изначально. Что планировалось и что получилось:

ДЕНЬ 1: Edinburgh – Linlithgow Palace – Kelpies – Stirling Castle – Doune Castle - Callander

По плану был еще Dollar Glen (Campbell Castle), но не вписался по факту

ДЕНЬ 2: Callender - Ben A'an – Loch Lomond – Luss – Inveraray Castle – Oban
Планировалось погулять около озера, по деревушке, осмотреть Инверари и еще доехать до Дантруна, на деле Инверари осмотреть не удалось и до Дантруна доехать тоже, все перенесли на следующий день

ДЕНЬ 3: Oban – Inveraray Castle – Duntrune Castle – Glencoe
Вообще-то план был такой: Oban – Castle Stalker – Glencoe, но пришлось добавлять места из предыдущего дня, тем самым лишив себя и Сталкера и треков на Гленко

ДЕНЬ 4: Glencoe – Fort William - Glenfinnan - Eilean Donan Castle – Balmacara

ДЕНЬ 5: Balmacara – Eilean Donan Castle – Skye (The Oyster Shed – Neist Point – Biod an Athair and Dunvegan Head – Portree)
Что, наверное, очевидно, Эйлеан Донан тут несколько странно смотрится, особенно с учетом, что он был в предыдущий день и ни разу не по пути. Но это отдельная песня, которая, впрочем, нам позволила добавить в качестве первой точки на Скае The Oyster Shed. В Портри тоже в этот вечер не планировалось, но пришлось

ДЕНЬ 6: Skye: Portree - Ben Tianavaig - The Old Man of Storr – Staffin

ДЕНЬ 7: Skye: Staffin – Kilt Rock – Quirang – Fairy Glen – Rubha nam Brathairean – Uig

ДЕНЬ 8: Skye – Harris & Lewis (Uig – Tarbert – Callanish Stones – Carloway Broch – Gearrannan Black House Village)

ДЕНЬ 9: Harris & Lewis (Gearrannan - Norse Mill and Kiln - Butt of Lewis - Traigh Mhòr - Traigh Ghearadha - Tolsta Head – Stornoway)

ДЕНЬ 10: Stornoway (Harris & Lewis) – Ullapool – Scrabster – the Orkneys: Stromness – Kirkwall
Изначально план был выбраться с острова Льюис и прямиком в порт Скрабстера, откуда на пароме на Оркнеи, а там заночевать в Стромнессе, куда приходят паромы, но с жильем туговато оказалось, так добавился Керкуолл.

ДЕНЬ 11: The Orkneys: Kirkwall – Unstan Chambered Cairn – Maeshowe – Standing Stones of Stenness – Barnhouse Settlement – Ring of Brodgar – Skara Brae – Skaill House – Brough of Birsay (isle) – Marwick Head - Kirkwall

ДЕНЬ 12: The Orkneys: Kirkwall – Houton – Isle of Hoy - Kirkwall

ДЕНЬ 13: Kirkwall – Stromness – Scrabster – Castle of Mey – Duncansby Head – Tulloch Castle
Отдельная тема, с какой дури мы уплывали на мейнлэнд из Стромнесса, когда логичнее было из Сен-Маргарет Хоуп, расскажу в отчете, как не совершать наших ошибок, но это стало одной из причин, почему из плана был убран Dunrobin Castle, куда все хотели. В процессе поездки добавились утесы Duncansby Head, которых изначально не было, а план доехать до Нац.парка Cairngorms был подкорректирован из-за найденной опции ночевки в замке.

ДЕНЬ 14: Tulloch Castle – Aberdeen
По плану тут у нас чего только не было, но в итоге не было ничего и правда, потому что (да-да) тупики. Не доехали даже в самый главный must – Dunnottar Castle.

ДЕНЬ 15: Aberdeen – Dunnottar Castle – Glamis Castle – Scone Palace – Dunfermline Abbey – Culross – Edinburgh

По прогнозам Шотландию обещало смыть штормом Брайан где-то в процессе нашей поездки, так что шторм тоже пришлось запланировать. На деле компанию Брайану, который куда больше накрыл южную часть Великобритании, чем ту, где были мы, составила еще барышня Офелия, тоже вписавшаяся в наши планы.

Подготовка к поездке в Шотландию была стандартной: читались все доступные путеводители, отчеты других путешественников, просматривались тысячи фотографий, в итоге составлялся список интересных для посещения мест (их оказалось под 100), делалась таблица с небольшим описанием и парочкой фотографий по каждому пункту, далее добавлялись колонки для участников поездки, после чего документ выкладывался в google docs, и в нем надо было пройтись по всем пунктам, отметив цветом «однозначный must-visit» (зеленый), «очень хочу, но если не получится, как-нибудь в другой раз» (синий), «не сильно хочу, но не против съездить, если другие хотят» (желтый), «жаль тратить время» (серый). В итоге базовый маршрут делался по «зеленым» и «синим» точкам, которые сошлись у всех. Вторым слоем на карте отмечались «желтые» пункты, которые предполагалось посетить, если сложатся обстоятельства (высвободилось время, погода позволяет и т.п.). Получилось что-то такое:


* Фиолетовым помечены маяки, по которым маньячит один из участников поездки.

К счастью, ключевые хотелки сошлись у всех и предполагали они острова – Скай, Харрис и Льюис, Оркнейские. На них было решено потратить больше всего времени, впихнув максимум треков. И тут встал вопрос, как ехать – по часовой стрелке или против часовой. В восточной части Шотландии значимых для нас мест было очень мало, но там королевская резиденция – замок Балморал – которая в октябре открыта всего 1 день, ближе к концу поездки. Поэтому решено было ехать по часовой стрелке, чтобы к 25-му октября попасть в замок. Однако уже в процессе планирования стало понятно, что мы туда не попадаем в срок все равно, просто жаль отрывать дни от тех же Оркнеев. Так «зеленый» для всех Балморал был задвинут (и не он один, надо сказать) по принципу, что до замка добраться несложно, можно и без машины, поэтому как-нибудь в другой раз, а сейчас у нас в приоритете природа.

За месяц, что обдумывали и обсуждали маршрут, многое менялось. Скажем, все хотели на остров Малл. Но пока выбирали треки по Льюису и Оркнеям, Малл уже перестал казаться настолько интересным, чтобы выделять на него день (все острова требуют больше времени из-за паромов, к которым вынужден быть привязанным). Отмели также все, что южнее Эдинбурга/Глазго, просто не хватало времени на эту часть.

Едва ли не самым полезным сайтом при подготовке к поездке был сайт walkhighlands. Прямо вот искреннее спасибо тем людям, что его сделали. На нем собрана информация о треках по большей части Шотландии, причем все идеально структурировано: треки разложены по небольшим регионам, каждый маршрут снабжен фотографиями для наглядности, картой пешеходного пути с указанием, где тот начинается и где заканчивается, есть указание на километраж и приблизительное время на трек, на сложность (от * до ******) и требования к амуниции (так называемый bog factor, где * означает, что вам хватит обычных кроссовок, *** - неплохо бы иметь непромокаемую обувь, а ***** требует едва ли не маску для ныряния). На деле очень советую заглядывать еще и в отзывы и внимательно изучать карту, потому как сайт в качестве базы превосходен, но не более – скажем, один трек на двойку мы бы по ощущениям оценили на четверку, не меньше, другой что на тройку был, наоборот, оказался куда более легким.

Что было забронировано/куплено до начала поездки + стоимость:

- билеты на самолет (все летели из Москвы в разное время/даты и через разные пересадочные города, поэтому и цены на билеты получились разные: через Брюссель в пятницу туда с обратным вылетом в воскресенье 19 тыс., с прилетом и вылетом на неделе – 13 тыс. Люфтганзой через Франкфурт)
- бронь автомобиля (. ) – эконом (шкода или аналог) с АККП и базовой страховкой (на сайте не было опции с расширенной страховкой, решено было докупить на месте). Цена 301 $, прокатчик – Enterprise. Добавляли позже еще день аренды (38 фунтов).
- отели на участок пути до островов (дальше побоялись бронировать, т.к. велика вероятность штормов, которые могут поменять все планы, а интересные варианты размещения, как водится, невозвратные, по крайней мере с оплатой первой ночи, а мы не планировали где-то задерживаться более чем на ночь). Цены и данные буду писать в соответствующем дне.

С учетом, что планировались острова, при подготовке учитывалось расписание паромов (на некоторых участках и в определенных дни это может быть всего 1 паром в день, а то и ни одного, что, безусловно, надо иметь в виду). Сайты, цены будут указаны в соответствующем дне поездки.

В Эдинбург все прилетали/приезжали в разные дни и время, с учетом начала основной программы в субботу, 14 октября (буду считать за 1ый день). Машину решено было брать на вокзале Уэйверли, что в центре города (это и дешевле, чем в аэропорту, и ближе добираться).

Ночевали в Эдинбурге в хостеле с веселеньким названием Kick Ass. Расположен отлично (чуть южнее Эдинбургского замка). Цена на неделе 12.5 £ за кровать в 8-местном женском дорме (за ночь), и 22 £ на выходных (плюс 1 фунт за аренду полотенца). Для центра Эдинбурга весьма хорошо. Обращу внимание, что цены на всех агрегаторах оказались выше, нежели в самом хостеле напрямую. Так что бронировали на сайте хостела, вперед они сняли 2 £. Почему остановились на этом варианте: не центр был отметен, как требующий времени/денег на то, чтобы добраться и выбраться; в остальных центральных были либо проблемы с розетками (многие отмечали, что их не хватает на всех), либо крохотные комнатки, где некуда приткнуть чемодан и его приходится оставлять на ресепшн, либо в наличии были только смешанные дормы.

На практике хостел оказался весьма неплохим. Из плюсов: по сути у подножья замка, не знаю, как в других номерах, но из нашего дорма был чудесный вид, удобные кровати, есть объемные локеры. Из минусов: замков на локерах нет, надо иметь либо свой, либо покупать (в аренду не дают), что как минимум странно. Довольно шумно с улицы, если для кого это важно. Душ намертво приделан к стене под потолком (что катастрофа для обладательниц длинных волос) и работает так: нажимаешь кнопку и получаешь нерегулируемую по температуре воду секунд на 30, после чего надо нажимать снова.

В целом, вариант весьма достойный для желающих сэкономить. Есть хорошо оборудованная кухня, кафе на первом этаже, бар на 3-ем.

Вот, к слову, вид из окна.


Итак, пора в дорогу!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 1 (14 октября) Edinburgh – Linlithgow Palace – Kelpies – Stirling Castle – Doune Castle – Callander



Утром отправились в офис Enterprise, который на вокзале Уэйверли, чтобы взять машинку. С самого подъема все у нас шло в стиле «а потупить?», что и определило дальнейшую поездку. Расслабленно завтракали, не менее расслабленно собирались, я умудрилась вывихнуть руку в попытке открыть окно, да так, что мне пару дней требовалась помощь как однорукой, потом медленно и печально искали офис Enterprise (легко на вокзале находится только офис Europcar), который в итоге был обнаружен за зданием вокзала на минус втором этаже парковки. Для всеобщего спокойствия мы все-таки решили взять полную страховку с минимальной франшизой в 100 £ (т.е. что бы с ней ни случилось, мы заплатим до 100 £, будь то помятость или угон). Удовольствие недешевое и обошлось нам дороже самого проката – в 315 £ на 2 недели, но, получив новенький RAV4 вместо забронированной шкоды, мы решили, что точно не готовы, если что, оплачивать проблемы.

Забегая вперед скажу, что от общения с прокатчиками впечатления самые приятные. И замена машинки порадовала, и сотрудники приветливые, и без проблем продлили позже аренду, а после сдачи позвонили, чтобы сказать, что машина в порядке, поблагодарили, и сказали, что за 3-5 дней вернут депозит.

В общем, с опозданием часа в полтора мы наконец выехали из Эдинбурга. Не могу не отметить, что город на меня не произвел впечатления. Да, красивый, как большинство старых городов, но люди неприветливые, в магазинах или барах легко могут нахамить, и, к слову, вся дальнейшая поездка показала, что действительно нигде такого больше не было.

Ехали сначала тоже не очень быстро: Наташа, одна из участниц поездки, которой выпала почетная миссия быть нашим рулевым, хоть и отлично водит, но за правый руль садилась впервые, и, конечно, волновалась. В идеале бы прокатчикам в этой стране начать выдавать наклейку на стекло «Простите, я с континента», но что-то мне подсказывает, что местные жители и без нее догадываются.

Первым делом у нас по плану был Linlithgow Palace / Дворец Линлитгоу.



Он известен тем, что являлся резиденцией шотландских монархов в 15-16 веках, а также тем, что тут родилась Мария Стюарт. Не могу не отметить, что он еще и один из многочисленных замков с привидениями, поговаривают, что тут видят призрака Марии де Гиз (матери Марии Стюарт). Мы внутрь не пошли, ограничившись осмотром снаружи. Еще при подготовке было выбрано лишь несколько замков, интерьеры которых надо обязательно увидеть, их оказалось всего несколько штук. Большинство куда интереснее для нас были как часть пейзажа.

Что до Линлитгоу, то весьма симпатичное место, но если нет времени, думаю, вполне можно пропустить. Рядом с замком очаровательная церквушка, где милейший дедушка искренне хотел нам что-то рассказать, но, к сожалению, мы к тому моменту еще не приноровились понимать шотландский акцент.



Замок открыт в течение всего года, кроме праздничных дней. На момент посещения стоимость билета – 6 £. Актуальные цены и часы работы можно проверить на сайте

После Линлитгоу мы решили заехать посмотреть The Kelpies /Келпи в парке Хеликс (the Helix).



Эти скульптуры, конечно, в разы интереснее было бы увидеть в вечернее время с подсветкой, но в маршрут они вписывались только днем. Не must-visit, но было по пути, и выглядели эти 30-метровые коняшки действительно круто. Архитектор, что их спроектировал, Энди Скотт, вдохновился местными легендами о водяных духах – келпи – которые являются людям на берегу в образе коня, а потом затягивают в пучину.



Изначально план предполагал еще и Доллар Глен с Замком Кэмпбеллов (Castle Campbell), но из-за того, что мы утром откровенно тупили и стартовали позже намеченного времени, была вероятность не доехать засветло до Замка Дун. В общем, уже на выезде из Эдинбурга стало ясно, что что-нибудь придется в этот день выкинуть, пожертвовали этой точкой, потому что дальше было «наше все» - Stirling Castle / Замок Стерлинг – одно из самых значимых в истории Шотландии мест.



Чем примечателен? Существовала поговорка, гласящая, что «кто владеет Стерлингом – тот правит Шотландией». Стратегически значимое расположение сделало его местом, где постоянно что-то происходило, в частности, сам замок осаждался 8 раз. Нельзя не упомянуть, что именно тут в 13 веке случилась одна из тех дорогих сердцу шотландцев битв, которой они уже столько веков никак не устанут гордиться, когда их национальный герой Уильям Уоллес разгромил заметно превосходящих по количеству его армию ненавистных англичан. Дело было рядом, на Стерлингском мосту. Тут же в 19 веке поставили монумент Уоллеса.

Здесь неоднократно короновались шотландские монархи, включая (да-да) Марию Стюарт. Большинство построек замка датируются 15-16 веками, хотя имеется часть построек 14 века, но историками установлено, что укрепления на этом месте были еще в 7 веке.






Что не удивительно, Стерлинг не мог не считаться замком с привидениями, в частности, говорят, тут регулярно видят даму в зеленом, которая, возможно, является призраком служанки, что погибла, спасая Марию Стюарт от пожара. Еще видят даму в розовом, которая вроде как все ждет возвращения своего мужа из военного похода. Прошу прощения, но я прям фанат всяких легенд и историй, так что при всем понимании, что особо впечатлительные люди, может, и лохнесское чудовище способны увидеть, жутко увлекательно!

Внутри замок довольно интересный, хотя совершенно нет ощущения старины. В одном из залов было костюмированное представление. Редко жалую подобные шоу, но девушка была настолько артистичной, импровизировала, что мы в удовольствие залипли на какое-то время.



Замок открыт круглый год, кроме праздничных дней. Часы работы и актуальные цены можно узнать на сайте. Цена на момент посещения – 15 £.

Следующий пункт назначения - Doune Castle / Замок Дун.



Построен в 14 веке и изначально принадлежал Роберту Стюарту, а затем его наследнику, которого казнили, после чего замок благополучно отошел короне и использовался монархами в качестве охотничьего домика, после чего все-таки вернулся к Стюартам. Был какое-то время тюрьмой. На сегодняшний день замок хоть и пережил 2 полноценных реставрации, выглядит больше руинами. Что не помешало, однако, выбрать его в качестве локации для «Игры престолов» (Винтерфелл из первого сезона снимался именно здесь).



Замок открыт вроде как круглый год, кроме праздничных дней, и, как и остальные замки, может быть закрыт для съемок и частных мероприятий. Часы работы и актуальные цены можно узнать на сайте . Цена на момент посещения – 6 £. Это официально, но когда мы приехали, все было закрыто, шли какие-то строительные работы и никакой внятной информации, что это, на сколько это.

Из замка Дун порулили мы в в местечко Callander, где мы решили остановиться на ночь в Abbotsford Lodge . Удалось поймать мега-предложение на букинге: номер на троих стоил 67,5 £. Отличный гестхаус, рекомендую. Как я поняла, гостиница принадлежит семейной паре, и это тот случай, когда люди занимаются своим делом: девушка невероятно милая, все чистенько, ухожено, уютно. Завтрак просто отличный! Меню завтрака (в плюс к континентальному буфету) на фото (кликабельно)

Континентальный буфет:


Семейный номер (на троих):


Ах да, не могу не выложить фото озера (оно же, как известно, "лох" на местном языке) с чарующим для русского глаза названием, которое мы проезжали вечером.



Несмотря на "располагающую" к прогулкам шотландскую морось, на ужин мы все-таки выбрались. Гостеприимная хозяйка дала нам список мест, куда можно сходить, выбрали Mhor Fish, который хвалили и на трипэдвайзоре (прошу прощения, ссылка ни в какую не хочет вставляться). Готовят и правда вкусно, рыба, что очевидно, свежайшая, но мы, честно, готовы были уйти, не заходя, уж больно место выглядело как худшая из совковых столовок. Прям так и представлялись кофе-какао-чай в одном стакане, манка с комками и кисель. Но на деле еда вкусная (местные при нас приходили за едой на вынос), хотя сидеть там не очень хотелось, неуютно, поэтому вооружившись бутылочкой бордо мы провели вечер в уютной зоне отдыха нашего гестхауса

А впереди нас ждал Край Озёр и знакомство с "собянинкой" по-шотландски.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 2 (15 октября) Callender - Ben A'an – Loch Lomond – Luss – Inveraray Castle – Oban



Погода с утра за окном «радовала»: туман, ливень, затянутое небо, ветер клонит деревья до земли – все, что только может пожелать турист, собравшийся на трек. Из чемоданов достаются непромокаемые и ветрозащитные вещи, параллельно мысленно возносятся молитвы всем местным богам, чтобы хоть немного распогодилось.

В планах у нас был первым делом трек Ben A’an – 3,7 км и на двоечку по сложности (ага-ага!). Отсюда должен открываться прекрасный вид на Озеро Катрин (Loch Katrine), к которому мы решили не ехать, потому что на озерный край у нас выделен только день, а так, треков, конечно, в этих местах видимо-невидимо, можно неделями гулять и по легким маршрутам вдоль каждого озера, и по всяким там захолустьям.

Несмотря на беспросветную серость погоды, дорога к нашей первой точке была чудесная.




Сложно сказать, насколько не совпадали характеристики трека на сайте с реальностью или это просто погода усложнила ситуацию, но, если честно, у нас был некоторый шок от осознания, что данный трек считается легким и не требует специальной экипировки. Местами без палок спуститься невозможно, а без трекинговых ботинок лучше даже не соваться. Очень крутой подъем, скользкие камни и некуда даже палку ткнуть, чтобы зафиксировать положение. Часть маршрута – в кашу размытая земля, в дождь превратившаяся в каток из жижи. Но виды того стоили. Могу только предполагать, насколько там красивые пейзажи в хорошую погоду. Мы же периодами вынуждены были втыкать палки в землю поплотнее, чтобы не улететь, потому что порывы ветра сбивали с ног, а ливень откровенно заливал глаза. Даша, вторая участника поездки, позже призналась, что начала откровенно паниковать, потому что если это на двоечку сложность, то треки на 4-5, запланированные дальше, она может не пройти и вовсе.







Правда, хвала Мерлину, минут 5 передышки у нас все-таки было: когда добрались до самой вершины, тучи стали расходиться по отдельным холмам, а над нами был даже некий намек на солнышко, так что удалось даже немного разлепить глаза и полюбоваться красотами. Ну, и порадоваться за братьев наших четвероногих, которые радостно носились по скалам по уши в грязи, им явно впечатления ничто не портило. Так то!

Как можно было предположить, из-за погоды на трек ушло больше времени, чем планировалось. А тут нас до кучи решили «порадовать» местные дорожные службы, которые, видимо, в родстве с московским мэром и страдают желанием перекапывать всё одновременно все равно что бешеные кроты В частности, перекрыли дорогу на Лох Ломонд, к которому мы ехали, о чем не знал ни один навигатор, при этом ни слова, как можно объехать. Попытки проехать по соседним дорогам убили не один час, потому что никаких указателей на нужные номера трасс, никого из полиции, чтобы спросить, а на проверку нас навигатор выводил еще к чему-нибудь перекрытому Не то, чтобы вокруг красот не было... смотрите сами:







В общем, в попытках уехать из региона мы убили кучу времени, что уже не хотелось никаких озер в принципе, только бы быстрее вырваться из плена дорожных работ, в итоге к следующей точке маршрута – замку Инверари – мы приехали к закрытию, и смогли лишь созерцать, как немолодой джентльмен с тросточкой закрывал шлагбаум. Тьфу ты! Нет, не на джентльмена, конечно, а на ситуацию. Хотя все это не помешало нам отметить, что городок совершенно чудный.




И, к слову, если будете рулить той же дорогой, минут за 10-15 до замка, на подъезде в город, обнаружен невероятный по красоте каменный мост. Но шотландцы, о чем только ленивый не упомянул в своем отчете, не славятся широкими дорогами с возможностью съехать и притормозить, я и мяукнуть не успела, как мост остался позади, а поскольку к нам сзади пристроился какой-то нервный Шумахер, фотографии у меня нет. Смотрите во все глаза! Мне он, наверное, сниться будет теперь, так страдаю, так страдаю, да.

Как я уже упоминала в заглавном посте, в этот день еще планировался Замок Дантрун / Duntrune Castle, но, что очевидно, туда мы попасть даже не пытались, было темно, и мы в тоске порулили к месту ночевки в Обан. Дорога у всех навевала мысли о Сайлент Хилле, а у меня в памяти, как водится, всплывали исключительно страшные истории на тему, а кому в этом замке что отрубили, а какой призрак в том замке почему бродит. Короче, если в тот вечер вокруг меня витали флюиды ненависти, я их заслужила

Когда доехали до Обана, ощущение было, что уже глубокая ночь (так мало было людей на улице, ну да погодка способствовала). А вообще, говорят, что это уютный городок-порт, откуда при желании можно отправиться в разные круизы (например, на острова Малл, Айона, Стаффа), ну, или просто хорошо провести время в местных ресторанчиках/кафешках, благо что славится это место своими морепродуктами.

Изначально ночевка здесь планировалась как раз ради круиза по трем островам (Малл, Айона и Стаффа), но ближе к концу изучения деталей маршрута, у всех сложилось впечатление, что не жалко их пропустить, чтобы сэкономить день на тот же Скай, где никак не удавалось выбрать из самых классных треков самые классные. Но в принципе город хорошо ложился в программу и без круиза, просто в качестве места ночевки (это пока мы не знали, что шотландская «собянинка» не даст нам осмотреть Инверари и Дантрун, в связи с чем Обан нам совсем как-то не нужен в этот день). Ну да ладно, хостел был уже забронирован и оплачен - Oban SYHA Hostelling Scotland . Номер обошелся нам в 67 £. Стандартный дорм на четверых, мы его сняли целиком. Без излишеств, но для одной ночи вполне сгодится, как, впрочем, и все хостелы SYHA. Однако не могу не отметить, что в целом сеть весьма хороша в плане базового комфорта и чистоты (ну, по моему опыту по крайней мере), но тут же грязная посуда с налипшим йогуртом на ложке и остатках кофе на кружке меня несколько напрягла. Насчет завтрака иллюзий не было, отстойным он и оказался, но у моих попутчиц это первый по сути опыт в хостелах, они хотели завтрак. Больше потом не хотели (учимся на своих ошибках).

В глазах у всех троих читалась вечером грусть-печаль по причине неувиденного изнутри Инверари. Так что когда мы отправились скоротать вечерок в Markie Dans (ссылки на трипэдвайзер упорно не вставляются), популярный местный паб, было ясно, что нам надо обсуждать корректировку маршрута на завтра. Мне уже заранее было плохо, потому что завтрашний Гленко – мой личный маст из мастов. Но делать нечего, мы решили пожертвовать замком Сталкер (пишу и рыдаю) и ограничиться только небольшой прогулкой вместо полноценного трека в Гленко (навзрыд!), а с утра возвращаться в Инверари и заехать все-таки в Дантрун.

Что до паба, то он явно популярен среди местных (было очевидно, почему никого нет на улицах – все тут сидели). А что они не туристы, стало понятно на моменте, когда мы втроем зашли и все разом повернулись на нас и замолчали. Ей богу, как в кино. Через секунду народ вернутся к каким-то викторинам, среди вопросов которых были, например, «частью какого государства является Корсика». Без комментариев. Но народ пыхтел, спорил, в общем, викторины здесь явно в почете. В целом паб мы не оценили – стол бы настолько липким, что даже протирание не помогло, а еда пережаренная. Но, судя по всему, сюда ходят не за едой. Так что решайте сами. А мы отправились в хостел в надежде утром проснуться и увидеть луч света в этом темном царстве, ведь на завтра вагон планов, и каких!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 3 (16 октября): Oban – Duntrune Castle – Inveraray Castle– Stalker Castle – Glencoe

Юху! Умрем, но Сталкер впихнем!



Не надо говорить, что маршрут выглядит на этот день как будто его рисовал пьяный, сама знаю. Вот идеально было ехать из Обана сразу наверх, как и задумывалось изначально, а не наматывать повторные круголя по всей шотландской глубинке. Но мы не ищем легких путей!

Новое утро по традиции «радовало» нас ливнем и туманом, но прогноз обещал переменную облачность без дождя уже к обеду. Хорошо бы, потому что в дождь осматривать замки не то же самое, что бродить по горам. Вообще, я обожаю такую погоду, но как-то больше сидя дома, закутавшись в уютный плед и с чашкой какао, ну или с бокальчиком бордо. Но мы бодро (ха-ха) собираемся и ползем к машине. Впереди (вернее позади, если брать изначальный план) у нас Duntrune Castle / Замок Дантрун.



Изначально замок был построен в 12 веке кланом МакДугалов, но некоторое время спустя был захвачен Кэмпбеллами (в гости к которым мы вчера не попали – в замок Инверари), которые позже его продали семье Малкомов. Но местный призрак волынщика едва ли не известнее всех владельцев. А дело было так. Во времена владения Кэмпбеллов замком, его захватили Макдональды, оставив там гарнизон и преданного волынщика. Но Кэмбеллам удалось вернуть себе замок, понятное дело, что они перебили всех, но волынщика не тронули (вроде как те обладали особым статусом и были неприкосновенны). И когда волынщик увидел с башни своего хозяина, он заиграл знакомую мелодию, чтобы привлечь внимание, а потом внезапно ее изменил, и Макдональды поняли, что это знак и в замке их ждет засада. Кэмбеллы в свою очередь не оценили, что волынщику удалось предупредить их врагов, и в наказание они отрубили тому руки, чтобы он никогда не смог больше играть, а волынщик взял и до кучи от ран умер. С тех пор обитатели и посетители замка, говорят, видят призрак волынщика или слышат доносящуюся из ниоткуда музыку. К слову, при ремонте замка во дворе действительно нашли скелет без рук. Его, разумеется, похоронили, но призрак никуда не делся. Нынешние владельцы отмечают, что предметы сами двигаются, разбиваются, часы все время останавливаются, ну, и полный набор прочих аномалий.

Для посетителей закрыт, пишут, что только по спец.допуску. Вздыхаем, любуемся на замок издалека и едем дальше.



Следующий пункт маршрута – Inveraray Castle / Замок Инверари – одна из резиденций могущественного шотландского клана Кэмпбелл, который уже упоминался выше.



И тут самое время рассказать об этих товарищах поподробнее.

Не секрет, что за плечами каждого известного рода полно того, что хотелось бы забыть (предательства, подлые убийства и все прелести средневекового быта высшего общества), но Кэмбеллы всем особо памятны той самой «резней в Гленко». Если кто забыл или не в курсе, коротко: Маклины (тоже известный клан) принимали в своей резиденции Кэмпбеллов, что были их родственниками. В одну из ночей гости перерезали во сне хозяев и сожгли дом. Те, кому удалось бежать, погибли позже от холода (дело было зимой). Всего 78 человек. Такая подлость и нарушение законов гостеприимства потрясли всю страну, и королю Шотландии пришлось начать расследование (хотя, собственно, вся «вечеринка» началась из-за того, что Кэмпбеллы присягнули ему на верность, а Маклины нет, но, само собой, король сделал вид, что знать ничего не знает, это просто подчиненные слегка перестарались в демонстрировании своей преданности, ну и как это водится, нашли крайнего – королевского секретаря). Дело было в 17 веке, но до сих пор в пабах Гленко можно встретить таблички, что Кэмпбеллов не обслуживают, а творческие натуры по-прежнему находят в таких историях источник вдохновения (в частности, «красная свадьба» из «Игры престолов», вернее из романа Джорджа Мартина в своей основе имеет именно Резню в Гленко). Впрочем, клану не впервой: в том же веке они уничтожили клан Ламонт (около 300 человек), казнив всех, включая женщин и детей, особо «везучих» закопав заживо, а парой веков ранее эти друзья сожгли живьем 120 представителей клана Мюррей, заперев тех в церкви. В общем, что и говорить, не скучали они там.

В замке, понятное дело, можно увидеть фотографии семейства.


Да и вообще много чего там можно увидеть, замок к посещению обязателен, как по мне.



Построен был в 18 веке, и, собственно, не будучи очень уж старым, весьма в хорошем состоянии (хотя дважды горел). К тому же замок жилой, потомки клана по-прежнему проживают в нем, и для посещений открыта лишь часть помещений, почему б не поддерживать замок за счет туристов или съемок (в частности, был локацией к рождественскому эпизоду «Аббатства Даунтон»).












Коллекция оружия впечатлила даже нас, представительниц прекрасного пола.



Не будь то Шотландия, если бы и в Инверари не водились привидения. Видят тут призрак ирландского парнишки-арфиста, которого зверски убили за то, что не на тех работал. Говорят, в спальне, где оставили его тело, одни отмечают приступы головной боли, на других накатывает грусть-тоска. И еще отмечают, что накануне смерти кого-нибудь из семьи Кэмбеллов слышат звуки арфы. К слову, вот эта самая комната:



Еще тут обитает Дама в сером – девушка, замученная в замке якобитами.

Замок открыт с 1 апреля до 31 октября, цена 11 £. Часы работы и актуальные цены можно узнать на сайте.

Объективно, замок действительно крутой. И он стоит того крюка, что нам пришлось ради него проделать. Один из тех замков, которые имеет смысл осмотреть не только снаружи. Рекомендую.

А мы спешно порулили к едва не упущенному Сталкеру! По пути попадались какие-то развалины, невероятно, надо сказать, живописные. И я даже посмотрела на карту, чтобы знать, что это вообще такое, но, как водится, забыла. Может, кто-то узнает по фотографии.



Итак, добрались до замка Сталкер / Stalker Castle. Он тоже весьма интересный внутри, но осмотреть его можно только с туром (на 2 часа), что организуется всего раз в день, и в нужную нам дату начинался в 16.00, что совсем не подходило, да и времени откровенно уже не было. В общем, снаружи так снаружи. Т.к. тур предполагает лодку, то количество мест ограничено всего 12 туристами, поэтому не забудьте проверить их сайт и забронировать заранее, если хотите туда попасть.


Увидеть замок можно с двух точек – рядом с парковкой у придорожного кафе, но придется помесить классическую шотландскую жижу, или и вовсе тусить рядом с помойкой с видом на колючую проволоку и мусор, но зато видно ближе. Что и говорить, не Кэмпбеллы, не обустраивают все так, чтобы туристы вокруг гуляли и денежки несли.





В общем, если вы не взяли тур и не плаваете вокруг замка на лодке, то времени тут много не проведете. А потому мы уже мчимся дальше – в Гленко!

И тут началось. Едва было посветлевшее небо, как начало лить все сильнее, дворники с трудом справлялись с этим вселенским потопом, а о том, как выглядит Гленко, можно было только догадываться. Тучи заволокли всю долину, вершин было не видно. В общем, долина решила показать нам свой нрав, а вам придется поверить мне, что это знаменитые Три Сестры, хотя их толком и не видно. Ну ладно, на этой фотографии Сестер всего две, третья не влезает в кадр


Ну, ладно, вот все Три сестры, спасибо Наташе за панорамный кадр


Красота, конечно, тут нереальная. Но о треках можно было забыть сразу, да и какой в них смысл, если ничего не видно.





Если вы не видите оленя, это еще не значит, что его там нет












Изначально в планах был один обязательный трек - Pap of Glencoe (7 км, сложность ***) и один опциональный Beinn Maol Chaluim (8 км, ****, только первые 2 участка). Может, кому пригодится, по-моему, нереально крутые. И вот тут обращу внимание, что если написано “climbing” и что тропинка слегка или совсем не видна, это буквально так! Мы едва нашли начало трека, потому что по сути это холм почти под прямым углом и никакой дорожки совсем. Возможно, в хорошую погоду туда реально вскарабкаться (сложный такой только первый участок, дальше более-менее пологий маршрут), но в ливень, когда трава как каток и еще эта бесконечная жижа – нереально. Ну, если у вас только не прихвачены с собой кошки

Откуда я знаю про начало трека? Мы просто решили, что раз уж не удастся погулять, то попробуем хотя бы на машине покататься по местам вдоль прогулочных маршрутов. Так мы наткнулись на оленей, а потом и вовсе на съемки голливудского фильма с Крисом Пайном Outlaw king (про Роберта Брюса). Пока снимали сцену в водопаде, можно было спокойно постоять и посмотреть, но когда начались сборы, перекрыли дорогу в обе стороны. Тут мы зацепились языками с местным работником, который рассказывал, что для местных съемки это всегда круто, потому что платят в среднем 100 £ за час. Не уверена, вообще так или конкретно за эти, потому что сегодня они целый день «плескались» в ледяной воде под проливным дождем, тут и 100 £ маловато будет. Короче, придется идти теперь смотреть фильм, что делать, раз уж столько наблюдали, как одну сцену мучают

Сил уже не было никаких, и мы порулили к месту нашей ночевки в Гленко - Strathassynt Guest House , где у нас был забронирован номер на троих за 90 £. Гест настоятельно рекомендую! Владеет им семья, глава которой, Нил, настолько обаятельный дядька, что мы все сразу им прониклись. Он пытался что-то говорить по-русски, но по-настоящему подкупала еще искренняя расслабленность, с которой он делал все – встречал гостей, давал советы, подавал завтрак. Создавалось ощущение, будто ты в гостях у старого приятеля, нежели в отеле. Расположен гестхаус тоже отлично – через дорогу 2 ресто, с задней стороны магазин Co-op. Комната была небольшая, но все необходимое, включая душ с хорошим напором воды (с этим частенько бывает беда), все для чая, зарядные устройства. Завтрак хороший, добротный такой, деревенский. В общем, мы были довольны, как удавы.

Ах да, Нил то нам и рассказал, что это не то чтобы погода плохая, это рикошетом Офелия по Гленко прошлась. Самый треш был не в этом регионе, но отголоски мы как раз и умудрились оценить. Он настоятельно советовал никуда далеко не идти вечером, потому что ветер будет все сильнее, обещали ураган, но когда это останавливало русских женщин, а? И мои две приятельницы умчали в известный паб Clachaig Inn, он же гестхаус, в котором красуется табличка «Кэмпбеллов не обслуживаем». Девушки порывались уехать на такси, но, видимо, это было странное желание, в итоге порулили своим ходом. У меня уже не было сил не любить Кэмпбеллов вместе с остальными, так что я в кайф провела вечер с чашкой чая и Рупертом Эвереттом в его лучшие годы (имею в виду, разумеется, фильм, эх!).

Что до Clachaig Inn, то вот такая табличка там висит (спасибо Наташе за фотку)


А за окном иллюстрация на тему «легкий октябрьский ветерок колышет арматуру». Что-то скрежещет, свистит, гудит, стучит. Тем лучше должно спаться! С утра у нас must поклонников поттерианы – знаменитый виадук, по которому мчит Хогвартс Экспресс (если, конечно, и он не улетит от такого ветра), и не только он.

[lisitza]

Какой красивый отчет! Единственное, я так хотела увидеть у Вас Дантрун. Жаль, что не получилось. Несколько лет назад я списывалась с хозяином, и он даже был готов нас принять. А потом чемодан со всеми записями уехал в собственное путешествие, и я не смогла вовремя отзвониться. Так мы и не попали в замок. До сих жалею.

[Ekaterina632]

Очень насыщенный интересный маршрут! С удовольствием буду следить за Вашим рассказом, очень легко и весело читается. Уже открыла карту, чтобы отмечать понравившиеся места на будущее.

документ выкладывался в google docs, и в нем надо было пройтись по всем пунктам, отметив цветом «однозначный must-visit» (зеленый), «очень хочу, но если не получится, как-нибудь в другой раз» (синий), «не сильно хочу, но не против съездить, если другие хотят» (желтый), «жаль тратить время» (серый).

Хорошая система. Я даже когда одна езжу тоже делаю похожие карты, т.к. сама не сразу могу решить, чего мне хочется больше всего

Из минусов: замков на локерах нет, надо иметь либо свой, либо покупать (в аренду не дают), что как минимум странно.

А я часто с таким сталкивалась, так что заранее стараюсь разузнать, как там с локерами, и при случае беру свой замочек. Еще хуже когда локер есть, но с электронным замком за плату.

Linlithgow Palace Мы внутрь не пошли, ограничившись осмотром снаружи.

А мне внутри очень понравилось. Потратила на него чуть меньше часа, но так здорово было полазать по руинам, и атмосфера была такая, что если бы передо мной появилось привидение, то я бы не удивилась. А снаружи замок выглядит гораздо менее эффектно.

Рядом с замком очаровательная церквушка, где милейший дедушка искренне хотел нам что-то рассказать, но, к сожалению, мы к тому моменту еще не приноровились понимать шотландский акцент.

Наверно я тоже его там встретила. Мне даже откуда-то из закромов достали подробное описание интерьера на русском(!) языке.

трек Ben A’an. Очень крутой подъем, скользкие камни и некуда даже палку ткнуть, чтобы зафиксировать положение.

Даже на фото видно, какое там грязевое месиво на тропинке. Жуть! Но туманные пейзажи очень романтично смотрятся.

А что они не туристы, стало понятно на моменте, когда мы втроем зашли и все разом повернулись на нас и замолчали. Ей богу, как в кино.

Весело Но мне кажется, что вот как раз в таких нетуристических мелочах есть своя прелесть.

Если вы не видите оленя, это еще не значит, что его там нет

Ой, а я, кажется, вижу целых трех!

[chiliets]

В планах у нас был первым делом трек Ben A’an – 3,7 км и на двоечку по сложности (ага-ага!). Отсюда должен открываться прекрасный вид на Озеро Катрин (Loch Katrine), к которому мы решили не ехать, потому что на озерный край у нас выделен только день, а так, треков, конечно, в этих местах видимо-невидимо, можно неделями гулять и по легким маршрутам вдоль каждого озера, и по всяким там захолустьям.

Подскажите, сколько по времени занял трек туда-обратно?

А тут нас до кучи решили «порадовать» местные дорожные службы, которые, видимо, в родстве с московским мэром и страдают желанием перекапывать всё одновременно все равно что бешеные кроты В частности, перекрыли дорогу на Лох Ломонд, к которому мы ехали, о чем не знал ни один навигатор, при этом ни слова, как можно объехать.

Можно подробнее написать про перекрытие дорог. Я планирую ехать от Ben A’an в сторону Loch Lomond, чтобы потом проехать вдоль озера по западной стороне, маршрут прилагаю

https://www.google.ru/maps/dir/Ben+A'an+Car+Park,+United+Kingdom/Luss/56.61785,+-4.98469/The+Meeting+of+the+Three+Waters/Three+Sisters+Car+Park/The+Ballachulish+Hotel/@56.3417737,-5.3318378,9z/am=t/data=!4m41!4m40!1m5!1m1!1s0x4888fa0a34b338db:0x10d8b51beeed6da7!2m2!1d-4.4060385!2d56.2323164!1m10!1m1!1s0x4889aa87fc342b0d:0x5fcd5fdbd8fb6f3e!2m2!1d-4.6422516!2d56.101491!3m4!1m2!1d-4.7209242!2d56.3317865!3s0x48891ce16cae2555:0x8bcc5d6c6e74d740!1m3!2m2!1d-4.98469!2d56.61785!1m5!1m1!1s0x0:0x9cf3d38d1609044e!2m2!1d-4.9660461!2d56.6622606!1m5!1m1!1s0x0:0x48d28b60bbdbbe24!2m2!1d-4.9865055!2d56.6678128!1m5!1m1!1s0x48892e1db4dd9105:0xaf0d4603656605ba!2m2!1d-5.1847643!2d56.6875459!3e0?hl=en

[JamKit]

OksanaAR, очень интересный маршрут и рассказ! И фотографии нравятся! Продолжайте, пожалуйста!

[Амстердамка]

рассказ Амстердамки о поездке на свадьбу в этот регион, но он больше про эмоции и впечатления

Увидела в заголовке "Оркнеи" и пошла в отчет, завороженная.)) А тут меня еще и хвалят. Польщена.

Подготовка к поездке в Шотландию была стандартной

Ничего себе, стандартная! Очень основательная и серьезная подготовка. И карта очень впечатлила - я такие еще не делала.))

я в кайф провела вечер с чашкой чая и Рупертом Эвереттом в его лучшие годы (имею в виду, разумеется, фильм, эх!)

Да он не из нашего клуба в любые свои годы, ох.

************************************
Наслаждаюсь Вашим повествованием и фотографиями.
Такой отчет обязательно должен быть закончен.

[OksanaAR]

lisitza, Ekaterina632, JamKit, Амстердамка большое спасибо за интерес к моему отчету! Вдохновляет продолжать надеюсь сегодня выложить следующие 2 дня. Самое сложное не написать, как ни странно, а перебрать уйму фоток.

Несколько лет назад я списывалась с хозяином, и он даже был готов нас принять.

Ого! Я не знала, что так можно было! Расскажите, пожалуйста, поподробнее, может, кому-нибудь пригодится, включая меня, если я соберусь еще в те края

Действительно, очень жаль, что внутри не побывали. Я смотрела какой-то документальный фильм, где владелец замка рассказывал как раз о призраке волынщика, там ТАК внутри красиво! Однозначный must! К тому же он настоящий, в смысле не искусственно напиханная мебель, а реальный жилой замок. Мне кажется, это просто невероятно в таком побывать. Даже Инверари и то не совсем такой - жилая часть закрыта для посторонних глаз.

Я даже когда одна езжу тоже делаю похожие карты, т.к. сама не сразу могу решить, чего мне хочется больше всего

именно! Выбрать из самого-самого то, что "самее" иногда нереально оказывается, но порой помогают обстоятельства, скажем, как у нас вышло с Балморалом ну, не успевали мы туда, не успевали и всё, выбор сделался сам. Или с Шетландией, куда изначально сильно хотелось - слишком далеко и тот редкий случай, когда лучше летом ехать, пока тупики (не мы, а нормальные тупики, которые puffins ).

А я часто с таким сталкивалась, так что заранее стараюсь разузнать, как там с локерами, и при случае беру свой замочек. Еще хуже когда локер есть, но с электронным замком за плату.

а я, наоборот, впервые, теперь то точно будут замок с собой возить. Может, кто из читающих тоже не сталкивался и будет теперь готов.

А мне внутри очень понравилось. Потратила на него чуть меньше часа

не сомневаюсь! Но замков в Шотландии пруд пруди, и если осматривать внутри каждый, нужен не один месяц, а у нас было 2 недели и ключевое - природа, поэтому мы выбирали из самого-самого еще более самое-самое, и из нежилых руин решили, что наш must будет Dunnottar Castle. К слову, да, он нас просто всех потряс, мы там и не один час проходили бы, космическое место, но о нем в самом конце )))))

Мне даже откуда-то из закромов достали подробное описание интерьера на русском(!) языке.

это он! Нам он тоже принес! Такой трогательный дедушка-одуванчик. Было очень неловко уходить, видимо, он одинокий и ему хочется общения, но я реально не понимала ни слова.

Даже на фото видно, какое там грязевое месиво на тропинке. Жуть!

для более ясной картинки: там, где была совсем жесть, я не фоткала, просто было не до фотокамеры, ноги бы не переломать. Быть по уши в грязи это полбеды, у нас у всех соответствующая одежда была надета, а вот где были острые скользкие камни и я в треккинговых ботах не могла на них устоять - вот это настоящий треш. Допускаю, что в сухую погоду трек и правда легкий.

Ой, а я, кажется, вижу целых трех!

ага, их там было много. Но у меня мыльница, а вот Даша снимала суперзумом, обещала добавить фотки оленей крупным планом

Подскажите, сколько по времени занял трек туда-обратно?

2 часа. В описании трека говорится, что он на 2-4 часа, по практике мы обычно вписывались в меньшую цифру. Не могу сказать, что мы быстро шли, да и погода не способствовала. Но там приличную часть идти очень легко, особенно в начале. Вполне хорошая дорога, по которой и авто проедет. Потом не очень крутой подъем по лесочку. А вот уже ближе к вершине начался треш из жижи и скользких камней. Если было бы сухо и не сносил ветер, думаю, реально и за 1,5 часа пройти, не спеша, и наверху еще постоять, полюбоваться видом.

Можно подробнее написать про перекрытие дорог. Я планирую ехать от Ben A’an в сторону Loch Lomond, чтобы потом проехать вдоль озера по западной стороне, маршрут прилагаю

я, как пассажир, не сильно помню детали и номера трасс, но Наташа, которая была за рулем, обещала вечером Вам все рассказать.

Да он не из нашего клуба в любые свои годы, ох

можно подумать, что был бы из нашего, у меня было бы больше шансов а вот глаза отдыхают на него глядя, особенно времен Свадьбы лучшего друга

Такой отчет обязательно должен быть закончен

от человека, который ТАК круто пишет, это нереальный комплимент, спасибо! И да, сразу скажу, что Оркнеи, пожалуй, стали одним из топ-3 мест в Шотландии, прям вот рада за Вашу подругу

[chiliets]

2 часа. В описании трека говорится, что он на 2-4 часа, по практике мы обычно вписывались в меньшую цифру. Не могу сказать, что мы быстро шли, да и погода не способствовала. Но там приличную часть идти очень легко, особенно в начале. Вполне хорошая дорога, по которой и авто проедет. Потом не очень крутой подъем по лесочку. А вот уже ближе к вершине начался треш из жижи и скользких камней. Если было бы сухо и не сносил ветер, думаю, реально и за 1,5 часа пройти, не спеша, и наверху еще постоять, полюбоваться видом.

На 5 ноября прогноз показывает +7, солнечно и без дождя. Буду надеятся, что треша из жижи и скользких камней не будет) По времени думал уложиться как раз в 2 часа, на больше времени нет.

[Latanya]

Можно подробнее написать про перекрытие дорог. Я планирую ехать от Ben A’an в сторону Loch Lomond, чтобы потом проехать вдоль озера по западной стороне, маршрут прилагаю

Актуальную дорожную информацию по ремонту дорог и перекрытиям можно проверить на этом сайте trafficscotland. Из России без анонимайзеров он не открывается, а в Шотландии с ним проблем нет.
У нас был перекрыт участок трассы A811 мимо Drymen в сторону Balloch. В итоге пришлось делать крюк в сторону Глазго

[Delle]

ага, их там было много. Но у меня мыльница, а вот Даша снимала суперзумом, обещала добавить фотки оленей крупным планом

А вот и они

Жаль, не очень четко.


Дратути

[OksanaAR]

ДЕНЬ 4 (17 октября): Glencoe – Fort William - Glenfinnan - Eilean Donan Castle – Balmacara

Наверное, уже необязательно писать, что утром за окном был ливень, да? Оставалось только надеяться, что туман не накроет долину настолько, чтобы «Хогвартс экспресс» был совсем не виден на виадуке. Да, мы едем к Гленфиннан / Glenfinnan.

Собственно, Гленфиннан это деревня, но, наверное, сейчас под этим названием большинство помнит именно виадук рядом с ней. Построенный в самом конце 19-го века, он, безусловно, заслуживает внимания, как красивое сооружение, безупречно вписывающееся в пейзаж, но на такое безумное количество туристов он все-таки вряд ли мог рассчитывать, не появись он в фильмах о Гарри Поттере.






В общем, незадолго до 11 утра народ располагается со всех сторон виадука и ждет поезда. И вот стоим мы, мокнем. Я на gore-tex-штормовку натянула сверху еще клеенчатый плащ, чтобы можно было хоть фотоаппарат достать из кармана. Чувствуем себя какими-то грибами вдоль тропинки

И наконец вот он, красавец. Гудит, приветствует озябших тупиков.





Буквально секунда и он скрывается из виду. Так быстро, что чувствуешь себя обманутым, как если бы верил в Деда Мороза, а вдруг узнал родного отца за белой бородой.

Кстати, обратила внимание, что организованные группы ведут на обзорную площадку, откуда видно и озеро Шил (Loch Shiel), которое тоже появляется в поттериане – в качестве Черного Озера, и виадук. Видимо, это делается для экономии времени, потому что вид оттуда на виадук в разы хуже. Если пойти по дорожке не от кафе, где платная парковка, а от бесплатной, то идти надо будет дольше, но виды того стоят – вы увидите виадук не банально горизонтальный, как любой мост, а красиво изогнутый. Можно стоять пониже или повыше на холме, это уж как вам больше нравится.

Вот вид на виадук со второй смотровой площадки (которая от платной парковки рядом с кафе):




Не знаю, как вам, а по мне, этот вид не идет ни в какое сравнение с тем, куда мы пошли. Обратите внимание, что советуют «занимать места в партере» где-то в 10.45, и если на вторую площадку подъем занимает минут 5, то до той, где поезда ждали мы, идти минут 15, учитывайте это при планировании.

Ах да, с той площадки, откуда не очень смотреть виадук, открывается просто фантастический вид на Loch Shiel, оно же Black Lake из поттерианы, думаю, многие вспомнят кадры с ним.



Если к нему спуститься, смотреться оно будет уже куда менее вдохновляюще, скорей жутковато. Ну и классическая шотландская жижа под ногами по пути.



К слову, на walkhighlands упоминались треки рядом с виадуком, и весьма симпатичные, но в ливень совсем не хотелось гулять. Из-под ног раздавалось уже ставшее привычным за эти дни «чавк-чавк», и ни капли не хотелось месить грязь (наивные! Это мы еще не знали, что именно добавится к бесконечному месиву на островах!).

Ах да, у нас там по маршруту был до Гленфиннана Форт Уильям, ничего про него сказать не могу, проезжали мимо, нигде останавливаться не хотелось особо, не привлек, так что зашли там только в продуктовый да кофе купить. И порулили в сторону замка Эйлен Донан. Но фоток у меня в этот день больше нет, день оказался безнадежно испорчен рядом обстоятельств, что единственным моим желанием было, чтобы он наконец закончился.

Отмечу только место ночевки - Balmacara Mains Guesthouse


Брали семейный номер на троих за 119,5 £ (стоимость включала завтрак). Из окна вид был на озеро. Симпатично.



Чем ближе к Скаю, тем выше цены. А между Скаем и замком Эйлен Донан и того хуже. Но план был посмотреть Эйлен Донан внутри + на закате с подсветкой, и место ночевки подбиралось под это. На деле, с ночным освещением уже никто ничего не поехал смотреть, а гестхаус был так себе. Ничего особо плохого сказать не могу, кроме того, что в номере на троих вся посуда (кружки, стаканы) была на двоих, и на одной из кружек была налипшая еще при их обожаемом Уильяме Уоллесе каша. Обычный, дом как дом. Душ вроде нормальный, в целом не грязно. Есть зона отдыха (правда, нам бы туда пришлось идти через улицу – на фотографии слева лестница наверх, это к нашему номеру, а лаундж – за машиной, изнутри прохода нет), в которой есть камин. Не горел, но, возможно, потому, что кроме нас там была всего одна семья, гостей мало. Вероятно, попроси мы, был бы и камин. Хотя Наташа за чем-то спускалась, но не нашла никого из персонала. Завтрак был вполне, но после гестхауса в Калландере ничего нас не впечатляло. Пока.

К слову, вот наш верный мальчик стоит на территории гестхауса.


К счастью, даже плохие дни заканчиваются, а за ними могут быть чудесные. На прекрасном Скае

[OksanaAR]

ДЕНЬ 5 (18 октября): Balmacara – Eilean Donan Castle – Skye (The Oyster Shed – Neist Point – Biod an Athair and Dunvegan Head – Portree)

Шотландские духи, видимо, прониклись, какой же хреновый у меня случился накануне день рождения, и решили смилостивиться хоть немного, так что за окном деревья, как ни странно, не лежали пластом и вселенский потоп тоже не надвигался. Хм, ну надо же!

Состояние после вчерашнего было, мягко говоря, так себе. Но там, позади, стоял Эйлен Донан, божественно прекрасный. Да, не по пути, мы уже проехали дальше и жили почти у моста на Скай. Но замок был один из самых must-visit, и тупики порулили к нему назад.



Издалека его можно посмотреть с парковки перед мостом (ну, или за мостом, зависит от того, с какой стороны ехать) и с самого моста.





Итак, Eilean Donan Castle / Замок Эйлен Донан – одна из визитных карточек Шотландии. Сфотографированный даже самым ленивым, он неоднократно выбирался в качестве локации/декорации для фильмов (в частности, появлялся в Горце и Бондиане).




Замок в 13 веке был подарен родоначальнику клана Маккензи, оставаясь в руках семьи вплоть до разрушения в 1719 году. В начале 20 года его купил представитель клана МакРэй, полностью его отреставрировал, и именно они сейчас здесь и проживают. Само собой, тут тоже свое привидение – призрак убитого в замке испанского солдата, который бродит с отрубленной головой подмышкой.



Снимать внутри нельзя, поэтому, если хотите, можете погуглить, как там и что. Но скажу, что для нас всех троих это на 100% оправданные ожидания, очень понравился! Я бы не поленилась и второй раз по замку побродить.

Открыт он с 1 февраля до 30 декабря, кроме праздников, цена на момент посещения – 7.50 £. Часы работы и актуальные цены можно узнать на сайте .

А тем временем, пока я рассматривала всякие красоты интерьера Эйлен Донан, то ли Мерлин наколдовал или что там еще, но впервые за поездку погода стала по-настоящему классной! Температура комфортная, когда не жарко и не холодно, ветра почти нет, солнце не светит постоянно, но есть, и облачка красивые. Прелесть что такое! Ну да сами смотрите.



Глядя на такую красоту, глаза отдыхали, можно вот так сесть тут и тупить долго-долго. Но впереди нас ждет Скай, один из ключевых островов маршрута. А мы уже отстаем от плана часа на полтора. Другое дело, что рекомендованная тут на форуме Кириллом (trubak) в одном из его красочных отчетов по Шотландии ферма The Oyster Shed работает с 11 утра и у нас никак не вписывалась, теперь начинала вписываться прям вот идеально. Куда мы? Устраивать праздник живота, конечно!

По пути попадались всякие симпатичности, но не спрашивайте меня, где они, понятия не имею! Где-то на пути от замка к The Oyster Shed.



Так вот, ферма морепродуктов The Oyster Shed .



Думаю, если вы откроете по ссылке сайт и посмотрите на цены, у вас тоже не останется вопросов, заезжать или нет. Лангустины по 5.5 £ а половина лобстера за 8 £? А можно я останусь тут жить?



Да, это не ресто со скатертями и звенящими бокалами, это обычная деревянная хижина, где не будешь рассиживаться, но это take-away в первую очередь, где еду берут «с собой», хотя на веранде есть столы и скамейки, и раковина помыть руки тоже есть (с ледяной, правда, водой, но все же). Единственное, что сразу обращу внимание – там нет туалета, ближайший внизу холма, рядом с кофейней, стоит 20 пенсов.




Наша прелесссссть!



Совет на вечер от фермы – выполним!



Подкрепились и отправились к Neist Point , треку на 3 км. Walkhighlands оценивает его на единичку по сложности и по времени на час-два, я бы сказала, что это и не трек вовсе, обычная городская прогулка, на которую можно взять ребенка. Не нужна никакая специальная обувь и палки, и мы не быстро все тут прошли минут за 40. Единственное, что замедляет, это минное поле из овечьих, простите, какашек, но с ними на ближайшие дни нам придется сродниться, потому что они ВЕЗДЕ. Я не преувеличиваю. ВЕЗДЕ. Если вы выехали за пределы любого города и увидели траву, то по сторонам смотреть становится сложновато, если не хотите угадиться. Ногу поставить буквально некуда. Смотрите под ноги.

А красота, между тем, нереальная!









Но время не ждет, мы торопимся насладиться следующим треком по утёсам Biod an Athair and Dunvegan Head на 9 км и сложностью на тройку.

И вот тут был нежданчик. На сайте, конечно, написано, что bog factor на тройку, означающий необходимость непромокаемой обуви, и что часть маршрута будет весьма «мокрой», но не болото же!

Скажем, вот такое – ок, кусок пути из жижи это классическая Шотландия (я могу уже это с чистой совестью сказать по итогам поездки):



Но дальше ситуация не становилась лучше и выглядело всё вот так (для понимания - часть кочек проваливается под ногами в болото):



Ботинки у меня gore-tex Asolo, но в эту жижу я проваливалась по их самый верх. Тут не непромокаемая обувь нужна, а высокие резиновые сапоги. Здесь нет камней, чтобы было скользко, здесь просто одна сплошная жижа, и обувь нужна не трекинговая, а банальная резиновая, но высокая. И нет, по щиколотку не хватит. Чисто теоретически можно с палками выискивать кочки, уверена, что так можно пройти и не увязнуть в этой каше по самые уши, но на это требуется сильно больше времени, чем мы предполагали на трек. Короче, решили скипануть, не последние утесы.

Жаль только бессмысленно потраченного на рулежку времени, которое мы могли бы выделить на Dunvegan Castle / Замок Данвеген – резиденцию клана Маклаудов (да-да, тот самый бессмертный товарищ Маклауд, который Горец). Будучи жилым, замок, конечно, заслуживает посещения, однако во время нашей поездки он был закрыт, но хотя бы издалека можно было попробовать посмотреть.

Однако уже темнело и мы отправились в Портри, где остановились на ночевку в Portree SYHA Hostelling Scotland по цене за 116 £ за троих. 39 £ за койку в хостеле, по-моему, досвидос, но вот такие цены на Скае, а ведь даже уже не сезон считается. Собственно, вот тут хочу посоветовать тем, кто едет на Скай: не рассчитывайте на несезон, с жильем тут беда, его и так не сильно чтоб много, а цены на уровне покупки космического корабля по сравнению с мейнлэндом, и найти что-то недорогое – реальная проблема. Так что озаботьтесь лучше заранее. Мы стали искать за 2 недели и выбора почти не было. Ну, если нет готовности платить по 300 фунтов за ночь, конечно.

К слову, мы совершенно не собирались в Портри ехать, надеялись найти жилье поближе к Данвегену, но там не было вообще ничего дешевле 500 фунтов за ночь и каких-то эко-лоджей с уличным туалетом на компост или что там кладут в туалеты. Я не настолько эко, да и 500 фунтов мне тоже жалко. В общем, это единственная причина, почему мы на ночевку поехали в данный населенный пункт.

Между тем, прелестнейший городочек!





Вот там, где цветные домики, на набережной, мы решили поужинать. Ресторанчик называется Sea Breezers. Столик бронировать обязательно, он битком в любой день недели. Мы букали в тот же день ближе к вечеру, потому подстраивались под имеющееся у них в наличии время.



Это было божественно! Не, можно я громко? Это было БОЖЕСТВЕННО! Простите за качество фоток, телефон в руках дрожал от нетерпения. Причем у всех троих.
Я брала лосося с ризотто с горошком. Таял во рту. Просто мммммммм!


Дашин свежевыловленный лобстер


И Наташа, чтобы, видимо, не мучиться проблемой выбора, взяла тарелку всего – тут и лангустины, и устрицы, и лосось.


Подтверждаем все трое, что на трипэдвайзере народ его хвалит не просто так. Морепродукты действительно свежие и вкуснейшие.

Несмотря на наличие в номере хостела (внезапно!) барного стола и барных стульев у окна с видом на море, мы решили закончить вечер в баре. Он был уныл, как первый рабочий день после отпуска, поэтому я даже не буду пытаться вспоминать его название.

А в целом Скай нас определенно радовал своими красотами, погодой и едой. А сколько же еще всего впереди!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 6 (19 октября): Skye: Portree - Ben Tianavaig - The Old Man of Storr – Staffin



Утром продрали глазоньки, а что там у нас? А у нас там снова хорошая погода! Скай к нам благосклонен! Приготовили завтрак, поели, и отправились на первый трек, что чуть южнее Портри - Ben Tianavaig, 6,5 км. Walkhighlands оценивает его на тройку по сложности, bog factor на двойку.

Собственно, мы недоумевали насчет тройки. Повторюсь, возможно дело в погоде, но сомнительно – на данном треке нет таких мест, которые способны превратиться в каток от дождей. Есть местами жижа под ногами, но ближайшей трек без нее, полагаю, в Швейцарии. Есть узенькие дорожки, по которым не слишком удобно идти. Есть небольшие участки с довольно сильным подъемом. Но все же это тот трек, который, думаю, можно было бы почти весь пройти без специальной обуви и палок (не весь, но существенную часть). Скажем так, в паре мест было по две тропинки, и если одна – откровенное болото, требующее палок и непромокаемой трекинговой обуви, то вторую можно было в принципе и так попробовать преодолеть.

Мы так решили, что скорей Ben’An был на тройку по сложности, а тут твердая двойка. Что до пейзажей, то красота, конечно. У Даши так и вовсе он вошел в личный топ-3 по стране. Смотрите сами.











С вершины будет вид на Портри:


Вот начало трека, это возвращаясь к bog factor, дальше было меньше и лишь местами:


После трека мы заехали в Портри в магазин, где затоварись едой. Ночевать собирались в квартире, арендованной через аирбнб, каких-то интересных ресто в округе не нашли, а в таких ситуациях мы обычно покупали что-то для готовки. К слову, в Co-op всегда есть стенд с продуктами, срок годности которых заканчивается (в Tesco аналогичный не замечен, а Sainsbury’s что-то нам совсем не понравился ни ассортиментом, ни ценами), в итоге мы брали на ужин за копейки лосося или курицу в чем-то там замаринованную, и экономия и вкусно. Это ж не Россия, чтобы перебивали сроки годности, продукты свежие и хорошего качества, а долгое хранение, если готовить в тот же день, нам и не требуется.

Закупились и отправились ко второму треку - The Old Man of Storr на 4,5 км, сложность на двойку, bog factor на единичку.

На мой взгляд, сложность этого трека где-то между единицей и двойкой – его можно пройти без палок и спец.обуви, а часть пути так и вовсе «городская» дорога:



Дальше, конечно, начинается земля и камни, но не сильно сложные. Хотя да, тут нам повезло с погодой, не уверена, что в ливень так же.





Идешь, идешь, вид такой.


Идешь выше, почти такой же.


В общем, трек нам показался скучноватым, к тому же уже смеркалось, и мы решили его не проходить до конца. Обращу внимание, что если вы хотите красивый, открыточный вид на Старика, то на трек вообще нет смысла выбираться, самый лучший – с дороги к нему, если ехать со стороны Портри. К сожалению, тупики тупили, и камеру не достали, так что фотографий нет, а обратно мы там уже не ехали, т.к. ночевали дальше по трассе – в Стаффине.

К слову, рядом с Стаффином есть пляж, где в камнях имеются застывшие следы динозавров. С указателями, по отзывам, там негусто, так что поиск следов требует времени, но если соберетесь, то следите за приливами, потому что кроме как в отлив следы поискать не получится.

А у нас было лишь дикое желание поужинать и постирать вещи, накопившиеся за предыдущие дни, поэтому мы порулили в забронированные двухкомнатные Staffin House Apartments , которые стоили нам 9141,03 рубля (по-моему, на тот момент это было 115 £ (со сборами сайта). Сейчас, когда ссылку делала, вижу, что цена и вовсе 7 тысяч рублей.

Гостиная:


Одна из спален:


Вот что тут скажешь? Квартира прелестная! Стиралка, полностью оборудованная кухня, удобные кровати, идеальная чистота, роскошный (о боже, это было прекрасно!) душ, уютная гостиная. Единственный минус, если имеет смысл при таком количестве плюсов придираться, это тусклое освещение. Мы бы тут остались не на один день, так нам понравилось. Джудит живет этажом ниже, очаровательная девушка, встретила нас как родных. В общем, одно из наших любимых мест для проживания за поездку, смело рекомендую.

Вкусный ужин в хорошей компании, бокальчик-другой бордо под приятный фильм (и наконец-то под звуки стиральной машинки !) – это было отличное завершение чудесного дня.

А завтра мы с новыми силами продолжим открывать для себя Скай.

[Evitta]

Бог мой, какая красота!!! Такие краски осенние, даже дождик не мешает!

В частности, перекрыли дорогу на Лох Ломонд,

Мне кажется у них там это национальная забава, чинить дороги у Лох Ломонд. Когда мы там были, там тоже ремонт был )) Правда только одну полосу перекрывали местами...

И, к слову, если будете рулить той же дорогой, минут за 10-15 до замка, на подъезде в город, обнаружен невероятный по красоте каменный мост.

Вот этот?

В общем, долина решила показать нам свой нрав, а вам придется поверить мне, что это знаменитые Три Сестры, хотя их толком и не видно.

Верю, даже узнаю место )))

По пути попадались всякие симпатичности, но не спрашивайте меня, где они, понятия не имею!

Ну эт известная достопримечательность Ская Sligashan Olde Bridge. Все мимо него проезжают ))

[OksanaAR]

Мне кажется у них там это национальная забава, чинить дороги у Лох Ломонд.

там явно есть свой Собянин, ищущий клад

Вот этот?

ээээээм, у меня стойкая амнезия, но скорее всего он, судя по месту. Мы видели его в сумерках. Но похож, да.

Ну эт известная достопримечательность Ская

особенно для тех, кто там несколько раз был на самом деле, пользуясь случаем (звучит так, как будто 90е годы и я попала на Поле чудес, достала банку с огурцами для Якубовича и готовлюсь передавать приветы всем родным до пятого колена ) хочу поблагодарить за красочный отчет по региону, зачитывалась при подготовке маршрута. И вспоминала Вас и Ваши невероятные фотографии Киранга, когда мы там были и когда нам не удалось его увидеть из-за тумана. Видимо, это намёк от острова не ограничиваться одной поездкой

[Evitta]

Видимо, это намёк от острова не ограничиваться одной поездкой

Однозначно намек ))) Спасибо!

[Delle]

Джудит живет этажом ниже, очаровательная девушка, встретила нас как родных

А её толстенький пёсик встречал нас еще радушнее

[Амстердамка]

Отчет совершенно мега-гига-зачетный и ублажает все органы чувств, включая осязание и обоняние.
Как сейчас мОлодежь в сетях говорит - годнота и милота, я с отчета ору. (ужасные выражения, но это современность).
Оксана, у Эверетта есть программа "По следам лорда Байрона". Ой, как клево ее смотреть, находясь в Великобритании.

[OksanaAR]

На 5 ноября прогноз показывает +7, солнечно и без дождя

Вы еще посмотрите погоду на предыдущие дни, а то если накануне ливень, то размоет как есть. В любом случае, в 2 часа Вы должны уложиться при любой погоде. Ну, может, кроме шторма

А её толстенький пёсик встречал нас еще радушнее

вроде она говорила, что это не её пес, что он хозяйский, потому такой naughty но милаш, угу. Да и вообще, по-моему, Шотландия - это самая собаколюбивая страна. Их едва ли не больше, чем людей (но точно меньше овец )

я с отчета ору

спасибо!

"По следам лорда Байрона"

надо погуглить, спасибо за наводку. Жаль только, что сегодня Руперт удовлетворяет исключительно мозг, но уже не глаза (насколько красив он был в молодости, настолько больно на него смотреть теперь). А слушать/читать его всегда было интересно - такая язва, такой юмор, читала его Red Carpets and other banana skins и просто в голос смеялась.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 7 (20 октября): Skye: Staffin – Kilt Rock – Quirang – Fairy Glen – Rubha nam Brathairean – Uig



И снова не льет как из ведра и не завывает ветер. Определенно, Скай к нам куда более благосклоннее мейнлэнда! Завтракаем и мчим (ну, это я гордо так сказала, а на деле там и разогнаться негде, место буквально в пяти минутах) к Килт Року.

Дойти от парковки до обзорной площадки займет пару минут и столько же, собственно, посмотреть Килт Рок. Гулять там негде, всё вокруг затянуто колючей проволокой. Да, я вроде еще не упоминала эту местную особенность, самое время рассказать. Ограждения из колючей проволоки здесь везде. Это такая же часть пейзажа, как «чавк-чавк» под ногами и овечьи какашки. Мы предположили, что такие ограждения призваны не допустить разбредания овечек по всем краям и весям, но что-то мне подсказывает, что для этого вовсе не обязательно верхнюю часть делать колючей, овцы вряд ли способны брать барьер. И в Исландии как-то обходятся без ограждений и ничего, тоже вполне себе остров. Другое дело, что очень часто такие «заборы» идут вдоль тропинок и дорожек, и, учитывая, что мешанина под ногами на зависть российским глубинкам, велика вероятность машинально схватиться за ограждение, если поскользнётесь. Собственно, со мной это чуть пару раз не приключилось, а я и так ходила однорукая пару дней, еще и продырявить многострадальную конечность точно не хотелось.

Килт Рок / Kilt Rock


Вид в обратную сторону


Ну, и в эту самую обратную сторону мы и порулили к первому треку - Rubha nam Brathairean на 3,5 км, сложностью на двойку, и такой же bog factor.

Трек реально крутой! Очень понравился. Он несложный, на двойку с натяжкой, а вот bog factor даже не знаю, как прокомментировать. Местами – да, классическая жижа, но ее можно обойти или поскакать по кочкам. Местами вполне заметное болото, которое обойти уже не получится, и если на вас ботинки без внушительной подошвы, промочите довольно быстро. Но это во второй его части. Давайте по порядку.

Начинается трек вполне себе милой дорожкой, даже какашек не трагично много, что между ними еще можно как-то лавировать:



Дальше либо по месиву, либо по не очень удобному краю, где так и хочется схватиться за ту самую колючую проволоку:


Затем просто по месиву:



После чего дорожка снова становится приятной глазу, особенно, если со зрением не очень хорошо, чтобы видеть, как пулеметной очередью тут опорожнилась армия овец:



Кругом красота! И какой-то разрушенный рыбацкий домик, который тоже облюбован овцами и используется в качестве туалета. Как и каждый другой сантиметр земли в округе.




Возможно, тут что-то про рыбную ловлю, но на всякий случай не стали произносить вслух, а то мало ли вызовем нечистую силу.



Дальше можно было идти по верху, где довольно сырая земля, знакомое «чавк-чавк» и «минное поле», а можно по низу, по камням. Наш выбор очевиден, да?



Но, как видите, овцам наверху прекрасно. Чувствует себя Акелой, похоже.



А вот дальше без непромокаемой обуви на толстой подошве, а еще лучше резиновых сапог, можно не пытаться идти. Ну не знаю, может, только если несколько дней не шел дождь и земля сухая. Но я как-то не верю в такие чудеса. Смотрите сами, вот так дальше все, кочек нет, вся дорога плавает:



Наблюдали на прогулке местных, те все в резиновых сапогах. Оно и понятно: дорога не сложная, ноги там вывихнуть негде, подъемы детские, а вот в плане сырости тут можно по щиколотку быть в воде легко (и это еще надо постараться найти кочки, которые ниже не уйдут).

Болото сменится простеньким подъемом:



И в награду тем, кто дойдет – роскошный утёс:



В сторону от утеса тоже красота, но все снова затянуто колючей проволокой.

Резюмируя, если обуви подходящей нет и солнце не светило постоянно, вы легко можете попробовать дойти до камней. Того стоит, потому что красивая долина и, если повезет, можно полюбоваться на жирненьких тюленей (спасибо Даше за фотки зумом):




Только смотрите во все глаза, тюлени, как и олени, имеют обыкновение сливаться с пейзажем. Когда мы их увидели, потом не уставали удивляться, как можно было умудриться не заметить целый вагон тюленей, которые лежали аж в нескольких местах по заливу?! Но они тон в тон с камнями и, если не присматриваться, и правда, пройдешь и не заметишь.

Если обувь позволяет, то идите дальше от пляжа вверх к утесу, виды завораживают. Но не могу не заметить, что у нас там реально не получалось встать рядом втроем для фотки, чтобы не вляпаться в какашки. Ей богу, что-то есть, видимо, волшебное в этой траве, иначе такое обильное пищеварение я объяснить не могу. Во многих странах была, где овец навалом, но столько, простите, дерьма, не видела еще нигде.

Попрощавшись с Brothers Point (а именно так называется на человеческом языке Rubha nam Brathairean), мы двинули в Киранг.

То ли овечьи боги разгневались за наше неуважение к их отходам пищеварения, то ли Скай решил, что хорошенького понемножку, но на нас свалился туман. Именно свалился. Потому что расстояния там крохотные, и вот еще голубое небо, как бац! – все вокруг затянуто словно дымовой завесой. Тут то я как раз и вспомнила Evitta с ее роскошными фотографиями этой местности, но было очевидно, что даже если немного разойдется, шансов у нас реально нет.




Но мы решили не сдаваться и чуть-чуть подождать. На нашу радость, в долине обнаружился минивэн с едой. Не помню, когда я последний раз ела хот-дог (особенно с учетом, что я не ем мясо), но тут ничего, пошел. И снова ветер, дождь, зябко. Сидим мы, три озябших тупика, в машине и трескаем бутеры, приготовленные нам почти что соотечественницей – владелица вэна оказалась из Латвии, и была, похоже, рада поговорить на русском. Ну, и, между прочим, не зря ждали. Пики, конечно, не появились, но долина все-таки стала видна лучше. Смотрите:










Впереди у нас еще были планы, поэтому мы порулили дальше. Но чувства удовлетворения точно не осталось, так что да, похоже, надо будет возвращаться, Скай требует и настаивает!

А мы поехали в сторону Уига (Uig), где запланировали ночевку, поскольку именно отсюда утром нам уплывать на остров Харрис и Льюис. С жильем тут было получше, чем в целом на Скае, но выбор нами делался забавно. Дело было так: Наташа хотела пожить в бочке. Ну, не то чтобы в бочке (но для меня это реально бочка какая-то), в pods. Их полно по стране, но именно в Уиге они показалась самыми крутыми. Проблема в том, что забронированы они все едва ли не до нового года, а, почитав отзывы, мы так решили, что в том же The Cowshed не только бочки хороши, но и хостел. Цена в 20 фунтов (где-то 1600 рублей) с человека за ночь в 8-местном дорме нас устраивала, на том и порешили.

И что я вам скажу? Отличное место, вот что! Огромная оборудованная кухня, где места хватит всем даже при заполненности хостела, уютная зона отдыха с камином, просторные душевые с таким классным душем, что думала, меня оттуда не заставят выйти, комфортный дорм, кровати как бы в нишах, из-за чего нет трясучки на нижней кровати, когда на верхней кто-то ворочается, имеется шторка, чтобы побыть социопатом и вдоволь не хотеть никого видеть, полочка для базовых вещей над кроватью, там же своя розетка, плюс кодовые объемные локеры. И да, тут было очень-очень чисто, вот совсем не придерешься.





Короче, если у нас и был план поехать в город ужинать, то, заселившись в хостел, мы решили, что вот еще, купим еды и прекрасно проведем вечер здесь. Что позже и сделали, но пока, забросив вещи (в смысле заняв удобные кровати в дорме), мы поехали на еще один трек - Fairy Glen на 2 км, простенький на единичку и bog factor на двойку.

Где-то попалось, что Фейри Глен называют Кирангом в миниатюре. Сложно оценить, учитывая, что в Киранге мы были как ёжики в тумане. Но тут было очень красиво!




На этой фотографии, кстати, обратите внимание, что трек начинается там, где вы видите машину, а не там, где тупики поперлись в дебри по реке.



Если пойдете верной дорогой, то трек реально детский, хоть в кедах, хоть, простите, на каблуках (об этом позже).




Единственное, что омрачало идеалистический пейзаж, это пара азиатских туристов, которые делали сотни селфи и дрон которых жужжал над головами, нарушая тишину. Мы ждали и ждали, но они словно прилипли к долине с Castle Ewan, было не погулять и не сфоткать ничего, потому что при любом ракурсе в кадре оказывалось нечто в розовом, которое готово было снимать себя миллионы раз в одной и той же позе. Нервы у нас все-таки сдали, и мы попросили карамельную парочку выйти из кадра на пару минут. И реально в пару минут управились. Правда, парочка проводила нас с таким выражением лица, будто они из Backstreet Boys в их лучшие годы, а их не узнали и не осознали собственного счастья. Тем прекрасней было встретить их в нашем хостеле. Девушка бродила в образе Офелии по кухне, босая и лохматая, а ее спутник куда больше интересовался собственным телефоном, чем раскидывающей по общей кухне волосы подружкой. К счастью, хотя бы в хостеле дрона они не запускали (отмечу, что почти везде в Шотландии сказано, что дронов запускать нельзя, остается надеяться на то, что будет совсем везде). Так вот, именно это небесное создание в наряде любимого цвета Барби, что мог бы маяком служить в зеленых пейзажах Фейри Глен, была на каблуках. Не на шпильке конечно (она ж не русская или украинка, в конце концов), но все же.

Итак, выстраданные загадочные круги. Castle Ewan (понятия не имею, почему castle):






И все-таки роскошно!




Уже заметно вечерело, поэтому притормозили у одиноко бредущей девушки с вопросом, не надо ли ее подвезти. Барышня оказалась американкой, путешествующей на чем придется, остановилась в Портри. Подкинули ее до остановки в Уиге. И, собственно, вечерний Уиг:



Довольные отличным днем мы замечательно его и закончили: приготовили пасту, салатик, открыли бутылочку бордо, и даже буйная азиатская пара нам не мешала (хотя селфи делала и тут ), благо что вокруг что-то мурчали французы и потрескивал камин. А с утра нам на паром и плыть на Харрис и Льюис, мы лишь надеялись, что он будет не менее прекрасен, чем Скай, и также будет к нам добр и благосклонен.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 8 (21 октября): Skye – Harris & Lewis (Uig – Tarbert – Callanish Stones – Carloway Broch – Gearrannan Black House Village)



Пришло время прощаться с восхитительно красивым Скаем, потому что впереди нас ждал Харрис. И Льюис тоже ждал. Вообще Харрис и Льюис – это один остров, но южную часть называют островом Харрис, а северную – островом Льюис, что иногда кажется, будто там 2 отдельных острова.

Добраться до них можно с большой земли (из города Аллапул/Ullapool) или с острова Скай. И поскольку дальше мы планируем ехать на север, к Оркнеям, логичнее всего для нас было уплыть на Харрис со Ская, проехать его, и оттуда, с Льюиса, отправиться паромом в Аллапул.

Пользуясь паромами в Шотландии, не забывайте о том, что расписание есть летнее и зимнее. Летнее расписание со Ская на Харрис/Льюис – с 31 марта до 22 октября включительно. С 23-го октября по 30 марта действуетзимнее расписание В зависимости от дня недели паромов может быть несколько или только один. В пути 1,5 часа.

Мы еще вписывались в летнее расписание, и в нужный нам день, в субботу, можно было уплыть или в 9.40, или в 18.20 (прибытие в 11.20 и 20.00 соответственно), а вот если бы мы вдруг пресытились Скаем раньше (ха-ха!), то днем раньше, в пятницу, паром лишь один - в 14.00 (прибывает в 15.40). К чему я это? К тому, что если вы намерены путешествовать по островам, то весь ваш график будет подстраиваться под паромы, и порой это может удлинение/укорачивание программы аж на полный день.

Что касается билетов, то покупать их из Москвы мы не стали, потому что с этими сводками BBC, что идет Брайан, что не то что паромное сообщение, но и авиа под вопросом. Конечно, в таких ситуациях деньги вернут, но это все лишнее время. Поэтому покупкой озаботились уже будучи на Скае, когда погода намекала, что шторма быть не должно. Обратите внимание, что оформленные онлайн «бумажки» билетами не являются и их надо до отплытия обменять на нормальные. Занимает все это пару минут: приходите в терминал, говорите номер заказа, получаете билеты. В терминале надо быть за час, check-in на наш паром заканчивался в 08.55.

Цена 6.10 £ + авто 30 £, итого у нас получилось 16.10 £ с каждого. Купить онлайн можно тут. На этом же сайте имеет смысл следить за новостями: они пишут об изменениях в отправлении паромов, если такие случаются из-за погоды, об отмене и т.п.

Последний взгляд на Уиг:



Плыть на пароме было сплошным удовольствием. Погода ясная, не штормит. И мы решили пойти позавтракать. На сайте, который я выше давала, с расписанием/покупкой билетов, можете зайти в раздел «на борту», где и про магазины, и про кафе. В одном из них мы и сели. Традиционный шотландский завтрак (яйца, бобы в соусе, грибы, черный пудинг, сосиски, бекон, картофельные лепешки, томаты гриль – можно выбрать шесть опций) + чай/кофе с 2 тостами (масло, джемы без ограничений) стоит 7.99 £. Столько же стоит вегетарианский, но можно купить просто выпечку с кофе и т.п.

За завтраком 1,5 часа пролетели незаметно (особенно если упасть сразу поспать), и вот мы уже на Харрисе, в городке Тарберт, куда приплывает паром.

Буквально в порту увидели знаменитый магазин Harris Tweed и не удержались, само собой (девочки, такие девочки). Вот что отмечу: выбор здесь, пожалуй, самый обширный, многих вещей мы потом не видели нигде, но зато цены оказались выше, чем позже нам попадались в том же Эдинбурге. Точно не помнит никто (как же тяжко жить с амнезией!), но аналогичные перчатки стоили на 5-10 фунтов дешевле не на Харрисе. В общем, я всегда за то, чтобы поддерживать местного производителя, но не люблю переплачивать впустую.

Если посмотреть на нашу карту, то видно, что на Харрисе нет отмеченных синим или зеленым точек, поэтому мы сразу решили проехать эту часть острова насквозь к более нам интересному Льюису:



Не то чтобы на Харрисе нечего было смотреть, но это в основном белые пляжи, снова белые пляжи и… еще раз белые пляжи. Наверное, летом это вселенская красота, но белые пляжи есть и на Льюисе, и они расположены между значимыми для нас точками, плюс там еще утёсы.

Так мы поехали сразу к нашему главному must и №1 в этой части Шотландии – Камням Каланиша / The Callanish Stones.



По пути сделали буквально несколько кадров Харриса:




Итак, The Callanish Stones. Что это такое, ну, кроме того, что вроде как местный Стоунхедж? Это один из самых известных памятников периода неолита (между 2600-2900 годами до нашей эры). Некоторые камни стоят по кругу, другие нет, но вместе они как будто бы вписываются в кельтский крест. Точное назначение не известно, но предполагается, что место служило либо для проведения ритуалов, либо выполняло функции обсерватории.




Погода к нам благоволила еще больше, чем на Скае, и мы уже начали подозревать, что Шотландия нам намекает остаться на островах. Да кто ж против!




Камни Калланиша – место по-настоящему волшебное. Это сложно объяснить, но находиться там приятно. Вроде не роскошный замок с изысканными интерьерами и не драматически нависающий над бушующим океаном утёс, а просто какие-то булыжники, но почему-то там хочется сесть и сидеть. Хотя не так: хотелось бы сесть и сидеть, если бы там никого не было.

Безусловная прелесть поездок поздней осенью это малое количество туристов, и если на Скае, видимо, нет низкого сезона (не официально, а по факту количества приезжих), то на Харрисе и Льюисе мы сразу оценили тишину и покой, относительную безлюдность. После насыщенных впечатлениями дней это было то, что нужно.

Но тут мы приехали к Калланишам, которые были оккупированы нашими соотечественниками. Совершенно безразличная к интересам окружающих, эта компания раскидала по камням (!) свои баулы, нисколько не думая о том, что они не одни, и памятник архитектуры служит не только их нуждам сделать сотни кадров с одного ракурса. Мы ждали 5 минут, 10, 15. Ждали не только мы. Наташа уже было порывалась подойти и намекнуть, что свои рюкзаки с фототехникой вполне можно положить к забору, не обязательно их прислонять к каждому Callanish Stone, но мы ее тормозили, прекрасно понимая, что если люди уважают окружающих, они в принципе не ведут себя так, а если нет – сейчас начнется бессмысленный диалог, которого вовсе не хотелось. Какая-то дама в возрасте, к слову, не выдержала, взяла один из рюкзаков, оттащила его и швырнула в траву. Мы же, вздохнув, решили не портить себе карму и настроение, и пошли поланчить в кафе, что чуть ниже Камней, в надежде, что за полчаса-час они управятся и мы сможем спокойно погулять и все осмотреть. Так и случилось. К слову, и туристы все рассосались тоже. Не то чтобы они мешали – как раз нет, но просто.

И да, снова повторюсь, место волшебное! Жаль, фотографии не могут передавать эмоциональное состояние, которое испытываешь.









Дальше наш путь лежал к Dun Carloway Broch.



Брох (broch) – это сооружение железного века, которые имеются только в Шотландии. О назначении брохов историки спорят, но табличка перед конкретно этим говорит о том, что все-таки это было жилое сооружение, и, что логично, с крышей, которая, конечно, не могла за столько времени сохраниться.



Как считается, брохи строились дальними предками современных шотландцев – пиктами. Дун означает крепость ил холм, на котором строилось укрепление, термин кельтский, в общем, возможно, что брохи имеют смешанное происхождение.








От броха мы отправились в The Gearrannan Blackhouse village.

Отмечу, что дома названы черными не за цвет, а в противовес белым домам, которые начали строить с начала 19 века. В черных местные жили вплоть до 70х годов 20 века, а сейчас некоторые из домов сдаются как коттеджи, а в одном из них и вовсе хостел. Чувствуете, к чему я клоню? Да, мы решили тут и поселиться.

Напомню, что у нас было забронировано и почти полностью предоплачено жилье только до Ская (включительно), а дальше мы не рискнули ничего резервировать, т.к. велика вероятность штормов, и это не основание возвращать вам деньги (почти везде плату за первую ночь с вас снимут, если вы не приедете). Но тут такое дело: уж если есть жажда пожить в pods, то как бы у нас и не оказалось желания заночевать в этих каменных, волосатых домиках? Списались с хозяевами, спросили, насколько забит хостел и можно ли забронировать кровати в дорме. Нам ответили, что велком, предоплата не требуется, оплата на месте. Ура! – решили мы. К тому же, цена в 15 £ с носа (т.е. чуть больше тысячи рублей) нас радовала.

Подъезжаем к деревне. Ух! Какая же милота!






Страшно только от мысли, как же слово «Gearrannan» может читаться как «Гаренин»

Горим желанием быстрее увидеть, как там внутри, чтобы точно уже решить, остаемся тут на ночь или ищем другие варианты (отзывы были весьма противоречивые, но все чаще недовольные). Но тут обнаружилась некоторая сложность: нигде ни одного указателя, ни вообще, ни на какой-либо двери, где тут ресепшн. Обошли все – ноль результата. Гм. На нашу радость, открылась дверь одного из домиков, и оттуда показался очаровательный английский дедушка, явно настроенный помочь заблудшим тупикам. «Вы – владельцы?» - радостно бросились мы к нему. «Нет, - говорит, - мы тут тоже гости». Где же искать владельцев, недоумеваем мы. А их тут нет, надо звонить. Эм, хорошо. Собираемся набирать, как дедушка восклицает: «Вот же хозяйка!», и тычет пальцем в подъезжающую машину. Радостно идем навстречу машине, дама это видит, и… разворачивается. Мы слегка опешили. Хотя какое там слегка?! Наивно предположили, что она, наверное, хочет встать поудобнее, но не тут-то было – дама, ударив по газам, одарила нас дорожной пылью и ринулась прочь. Наташа пыталась ей вслед подавать знаки, мол, куда же вы, даже чаю не попьете?! И не была б она русской женщиной, которая, как известно, и в горящую избу, и коня на скаку, если бы не остановила «на скаку» самую «доброжелательную» хостельершу из нами встреченных в Шотландии. Пара минут и дама уже рулила обратно. Рядом с машиной шла Наташа. Are you serious??? Вы себе картину представили, да? Приезжают клиенты, ты, хозяйка, делаешь вид, что их не замечаешь, когда очевидно, что это не так, вместо того, чтобы их заселить, едешь прочь, а когда тебя все-таки останавливают, ты даже не предлагаешь сесть в машину? Такая вот вежливость по-льюисски. Обалдевшими от сего зрелища стояли как мы, так и английский дедушка. Но дама все же соизволила выйти из машины, явно недовольная, что кто-то что-то от нее хочет. Хостел оказался открыт, как, впрочем, и все остальные дома. Замков на комнатах тоже нет. Деревня, такая деревня. Мы ради интереса посмотрели семейный номер на троих (он был подешевле дорма), но слегка вздрогнули – тесно было как в купе поезда, к тому же нижняя кровать явно полуторка, а не двуспальная, и вдвоем на такой может быть хорошо разве что в медовый месяц (но тогда зачем бы вам понадобился третий на верхней полке? Хотя… никого не осуждаю )



В общем, мы выбрали дорм на шестерых, надеясь, что никто, кроме нас, там жить не будет, благо действительно не сезон.



Как видите, тесно, развернуться негде, но втроем нормально, к тому же, тут только спать, посидеть можно и на кухне. Вот, кстати, и она:


На одну ночь сойдет, но на больший срок я бы не оставалась – неуютно, не очень ухоженно, а о вежливости хозяйки можно легенды слагать. Правда, не могу не отметить, что, возможно, в отдельном коттедже было бы прикольно. Еще одна маленькая деталь: мобильная связь в деревне ловит всего в двух точках около каких-то домов, в целом ее нет. Мобильный интернет также пропадает. Вроде как есть вайфай, но хозяйка и тут отличилась:



Девушка-канадка, что заселилась раньше нас, говорит, пыталась и на свет смотреть, чтобы рассмотреть пароль под зачириканностью, и только что с бубном не плясала, но нет. Короче, бой достижениям цивилизации!

Вещи оставлять не рискнули, потому что деревня то оно конечно деревня, но многие заезжают сюда не жить, а просто посмотреть, а дома все открыты, и не то что локеров, даже двери не закрываются. Положили только домашнюю одежду на выбранные кровати на случай, если кто будет подселяться. Тут очень низко расположены верхние кровати над нижними, сесть там не выйдет, и в таких случаях я предпочту верхнюю кровать, а то как в гробу, ей богу.

Вдохнув морского воздуха, а деревня стоит прямо на берегу, мы поехали в Сторноуэй. Каких веселящих грибов мы наелись, наверное, думаете вы, чтобы ехать на другой конец острова на ночь. Да все просто – купить еды. В Уиге был такой крохотный магазинчик, что там не то что салатных листьев не нашлось, но и банальных овощей для салата. Это такой сельский продуктовый, где можно взять хлеб, молоко, макароны, ну и т.д. Так вот в туристическом центре Калланишей нам сказали, что на Льюисе в целом такие же, а если нам нужен полноценный супермаркет, то это только Сторноуэй.

Уже смеркалось, ветра почти не было, стояла звенящая тишина. Красота!



Обернувшись туда-обратно где-то часа за полтора (с покупками), мы расположились на кухне, где оскверняли бордо стаканами, т.к. бокалы не были обнаружены. В остальном на кухне есть все необходимое, включая вытяжку (что важно в хостелах, потому что всегда находятся любители жарить рыбу, например, и «аромат» разносится по всей ивановской). И снова прекрасный ужин с бокалом вина в какой-то шотландской Тмутаракани, где кроме нас была лишь девушка из Канады (в другом дорме) и та пара пожилых англичан в отдельном коттедже. Фантастика, вот что я вам скажу. Даже «фея» деревни, так «любезно» нас встретившая, была забыта. Поболтали с канадкой, которая, оказывается, каждый год колесит по Шотландии - так влюблена в страну. Сегодня, правда, ей заметно подпортили впечатление от Калланишей некие мужчины, которые почти поселились на камнях и дождаться их ухода, когда можно будет в тишине насладиться местом, она не смогла. Не стали говорить ей, что то были наши соотечественники. Выспаться и набраться сил, завтра продолжим исследовать остров.

[OksanaAR]

ДЕНЬ 9 (22 октября): Harris & Lewis (Gearrannan - Norse Mill and Kiln - Butt of Lewis - Traigh Mhòr - Traigh Ghearadha - Tolsta Head – Stornoway)



Основная точка на сегодня это местечко с чарующим названием Butt of Lewis – самая северная точка острова, где, что логично, расположен маяк.
По пути к нему у нас была пара пляжей, в частности, Dalmore, где мы впервые столкнулись с еще одной местной особенностью, которую позже наблюдали везде в поездке – располагать кладбища «с видом на море».







После него заехали на Dailbeag beach.


Потом по пути у нас были Norse Mill and Kiln. Раз уж по дороге, заезжаем посмотреть на мельницу, что осталась тут в качестве скандинавского наследия.





От парковки до мельницы идти минут 10, и на пути назад нас буквально за минуту нагнала маленькая, но злобная туча, которая окатила буквально как из ведра. А я-то наивно полагала, что горизонтальные дожди — это особенность только Исландии. Ан нет! За считанные минуты нас едва ли не прокатило ливнем до парковки. Я, со своей повышенной везучестью, только переоделась в джинсы, потому как бесформенные штормовые штаны откровенно надоели, а погода не обещала сюрпризов. Ха! Если на Гебридах светит солнце это еще не означает, что ситуация не поменяется через 5 минут. Расстояние до парковки под ливнем показалось нам вечностью, а, добежав, мы были промокшими до нитки. Не будьте тупиками, всегда имейте под рукой хоть что-то от дождя.

Затем мы заехали к Steinacleit Stone Circle – еще одно доисторическое место острова Льюис, о котором больше вопросов, чем ответов.






Тут мы уже начали приобретать навык заблаговременно замечать те самые тучи, которые точно быстро налетят и точно окатят. В дальнейшем навык нас не раз выручал на Оркнеях, когда мы аккурат к ливню успевали натянуть дождевики, прям вот тютелька в тютельку. Так то!

А нас уже заждался Butt of Lewis.






В паре минут находится Port Stoth Beach:




Спускаться к нему не стали, благо пляжей у нас сегодня и так за глаза.

Port of Ness



Дальше уже порулили в другую сторону от Сторновея.

Traigh Ghearadha (Gary beach)




Traigh Mhòr (очень тут понравилось!)






Нагулявшись за день по пляжам и утесам, мы порулили в Сторновей, где, пока гуляли, нашли неплохой вариант ночевки прямо рядом с морским терминалом - The Crown Inn. Брали семейный номер (2 комнаты – одна с двойной кроватью, и двумя односпальными в другой, ванная общая на 2 комнаты, а шкафы, все для чая, телевизоры – в каждой). Стоимость 79 £, т.е. около 26,33 £ с носа, завтрак включен. Из минусов только отключенное центральное отопление, правда, в наличие есть радиатор, но он один на 2 комнаты. Но минус незначительный, в целом отель отличный, к тому же завтрак тут начинался с 5 утра, что тоже стало большим плюсом, учитывая, что в 7.00 мы уже должны быть отплыть на пароме в сторону мейнлэнда.



Девушка на ресепшн дала нам список мест, которые не закрыты вечером воскресенья, на распечатке, где все отмечено на карте, и мы решили, что хотим китайской еды, takeaway-вариант нас тоже полностью устраивает. Называется место незамысловато – Peking Cuisine, выглядит еще более незамысловато:


Меню и адрес можно посмотреть на их сайте.

Заказ, сказали, будет готовиться 25 минут, так что мы воспользовались случаем немного прогуляться по набережной, несмотря на морось.







Вернулись за заказом, дождь уже зарядил совсем не по-детски, так что мы бегом в отель, где разложили добычу к ужину. И вот тут нас ждал сюрприз. Еда оказалась не просто хорошей, но достойной богов! Я жила в Китае и к китайской еде часто придираюсь, но утка таяла во рту, соус был ммммммммммммм, роллы с уткой - за них можно убить, клянусь, роллы с овощами не хуже. Одно плохо, что порции больше мужские, на мой взгляд, мы вполне могли брать на двоих. А раз уж не сделали, то я еле доела утку, а над роллами уже почти рыдала, но ела. Рыдала и ела. Ну, как такую вкусноту выкинешь? У моих попутчиц еще нашлись силы выбраться в бар отеля, а я легла тихо умирать и попутно ругать себя за невозможность остановиться, если речь о еде. Слава Зевсу, никуда не откладывается, а то был бы шанс с утра как Винни Пух застрять в дверях.



В общем, Peking Cuisine настоятельно рекомендую!

Со слезами обжорства засыпаю, вставать ни свет, ни заря, в 6.00 заканчивается check-in на паром, а ведь еще хоть как-то собраться. Ну ладно, хотя бы выбраться из кровати, и не в простыне выдвинуться на паром.

Спокойной ночи, Харрис и Льюс, ты (вы) был прекрасен!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 10 (23 октября): Stornoway (Harris & Lewis) – Ullapool – Carbisdale Castle – Scrabster – the Orkneys: Stromness – Kirkwall



Несмотря на очень ранний подъем, проснулись мы весьма быстро. Легкому пробуждению способствовали колышущиеся легким ветерком рекламные щиты, крыши домов, мимо пролетающие собаки и овцы. Шутки шутками, но деревья лежали практически до тротуара. Подступала легкая паника. Но сайт перевозчика ничего не говорил об отмене маршрута, лишь то, что из-за погоды могут быть задержки до 30 минут в отправлении. В легком обалдении от предстоящих приключений мы пошли на завтрак.

Думаю, завтрак в отеле должен быть хороший, нам говорили накануне, что можно заказать полноценный шотландский или выбрать отдельные горячие блюда, но ранним утром, конечно, был только буфет (+на столе кофе, молоко, горячие тосты), но мы и не думали расстраиваться – все необходимое было. Отель смело рекомендую, без нареканий.



(немного не в тему, но видите на фотке за окном "кирпич"? Если что, там как раз паркинг. Своего у отеля нет, но можно использовать этот. Он за углом от входа)

Улыбчивый дядечка с ресепшн открыл нам дверь и пожелал счастливого пути. Не излучай его лицо такой искренний оптимизм, я бы решила, что он издевается.

Ну да ладно, давайте отвлечемся на практическую часть.

Перевозку по маршруту Stornoway - Ullapool осуществляет та же компания, что везла нас на Харрис со Ская. И ровно так же расписание делится на зимнее (с 23 октября) и летнее (до 22-го включительно).

Цена билета 9.20 £ с человека + 49.50 £ с машины, итого у нас получилось 25.7 £ с человека.

Уходил паром, как я уже писала, в 7.00 (был еще в 14.00, но нам он не подходил, т.к. план был в тот же день уплыть на Оркнеи паромом, что на 19.00, а туда еще ехать через весь север), прибывал в Аллапул в 9.30.

Билеты покупали накануне, одновременно с билетами на Оркнеи, на них тоже было сказано, что онлайн-бумажка не является билетом и требует обмена в терминале, но в шестом часу утра не очень было похоже, что в терминале кто-то есть. Мы смотрели, что, стоя в очереди на погрузку, никто не выходит из машины, и тоже не горели желанием, учитывая, что уж если наш верный RAV4 мотало, как тряпичную куклу, то испытывать стихию на себе и подавно не хотелось. И правильно. У сотрудника в будке, который осуществлял check-in, были списки всех пассажиров, называешь ему фамилию, он проверяет количество пассажиров, и выдает билеты, которые проверял другой сотрудник уже на самой погрузке на паром. О, кстати, дядечка на check-in был в таком позитиве, что мне захотелось проверить часы, точно ли 6 утра, а уж когда он услышал фамилии, как ребенок обрадовался, что мы из России, стал спрашивать откуда, как нам тут, и пожелал счастливого путешествия.

Я предусмотрительно приняла таблетку от укачивания, Даша не страдает этой проблемой, а Наташа решила, что ей нельзя, т.к. потом за руль, а водить после них не рекомендуют, т.к. есть седативный эффект. В итоге наш штурман лежал пластом всю дорогу, укрывшись капюшоном (вероятно, лайфхак от укачивания ), а мы с Дашей сначала сидели и боялись, активно боялись, а потом (дорога то долгая, а бояться ужасно утомительно) пошли смотреть шторм. Завораживает!

В одну минуту за бортом картина была такая:



А в другую уже такая:



Скучно не было. Мы ходили от окна к окну (с правой стороны волны били сильнее), стараясь не улететь на другой край парома, потому что качало знатно. Было весело. Зато Наташа вроде выспалась, чего не скажешь о нас.

По приезду в Аллапул отправились завтракать в The Mountain Café, которое почему-то на трипэдвайзере называется The Gallery Café (вход в него через магазин товаров для активного отдыха, название не помню, что-то Outdoor кажется). Простенькое заведение, но там был уютный камин и сытно кормили. За 6.95 £ можно было съесть шотландский завтрак (обычный или вегетарианский), который включал и кофе (или чай). Можно заказать сэндвичи, роллы, омлет и т.п.

И да, тут произошло историческое событие! Всю дорогу мы мучились, что же шотландцы имеют в виду, ВСЕГДА в меню и в магазинах указывая, что это яйца free range. Аллапул для меня останется местом, где наконец-то нам объяснили, что free range eggs это яйца кур, которые не томятся в неволе, а бегают себе свободно (по курятнику, надо полагать, все-таки). Мы чуть не прослезились от восторга, что куры в этой стране свободны и мы едим именно их яйца, что дальше как-то начали переживать, а насколько free range тут остальные животные, а то кусок в горло не лез.

Дальше мы порулили в сторону Скрабстера, откуда уплывал паром на Оркнейские острова, которыми мы просто бредили.

Дорога не близкая, а точек, что хотелось бы посмотреть, не было совсем. Есть красоты вдоль побережья, но по западному получалось очень-очень долго, а по восточному мы планировали возвращаться. Поэтому день изначально предполагался как просто рулежка без особых развлечений, нарыли по карте лишь Carbisdale Castle, в котором долгие годы располагался хостел, а сейчас новыми владельцами он закрыт для посещения. Маршрут рулежки менялся несущественно, поэтому мы решили хоть чем-то его разнообразить. И надеялись, что по пути будет что-то любопытное.

Однако в действительности местность нам совсем была не по душе. Трава пожухло-ржавого цвета, населенных пунктов немного, ощущение богом забытого места. Но если безлюдность, которая нас искренне удивляла на Льюисе, была какой-то умиротворяющей, то тут было именно скучно.




Ну, куда без колючей проволоки?



Иногда встречались симпатичности, конечно:




Castle Varrich. Снова затупили. Как-то быстро проскочили место, а реально жаль, что не заехали:



Carbisdale Castle




Молоденький и стеснительный бычок у замка:



Оленья ферма:


Ближе к Скрабстеру уже начались привычные пляжи и утесы:




В Скрабстер мы приехали с запасом в лишний час, спросили, можно ли поставить машину в очередь на погрузку без водителя в ней, и получив утвердительный ответ и просьбу вернуться в 18.00 (за час до отплытия), мы пошли искать, где бы перекусить.

Не то чтобы был богатый выбор, но мы никак не могли решиться. Лица внутри были сплошь жутковатые, да и сами заведения пугающие. Тут я вспомнила Амстердамку с ее красочным описанием орков, в смысле жителей Оркнеев, но решила искренне верить, что тут все местные, т.е. не орки, а с мейнлэнда. Лица, правда, позитивнее от того не становились. Тут мимо нас прошел какой-то улыбчивый (единственный на всю округу, видимо) мужчина, который, заметив наши колебания, сказал смело заходить в бар "Popeye's", что в отеле The Ferry Inn, мол, готовят хорошо и вообще приятное место. Мы не решились подвергнуть сомнению совет единственного дружелюбного местного (ничего не хочу сказать, остальные, может, тоже добрейшей души люди, но выглядели они пугающе, впрочем, это причал, тут тусуются грузчики и дальнобойщики, которые, наверное, во всех странах не самая утонченная публика). Если серьезно, нам показалось, что шотландцев тут было немного, многие - явно приезжие из восточных/южных стран.

Девушка за барной стойкой улыбалась нашему доброму фею, как американка из рекламы зубной пасты, но нас в упор не замечала. А и то верно, не фиг! Понаехали тут. И хотя за вторую неделю насыщенной поездки мы вряд ли выглядели столичными фифами, мы ее, очевидно, раздражали. Она обслужила всех вокруг, включая тех, кто пришел после нас. В итоге улыбашке пришлось прийти нам на выручку и обратить ее внимание на трех голодных тупиков, потому что сама она нас не только не видела, но и не слышала.

Но давайте все-таки еще и практическую информацию дам.

Вариантов добраться на Оркнейские острова с материка паромом три:
1) Scrabster Harbour, Thurso - Stromness (NorthLink Ferries) - приплывает на Мейнлэнд (главный остров Оркнеев), в пути 90 минут
2) Gills Bay - St Margaret's Hope (Pentland Ferries) - приплывает не на Мейнлэнд, в пути на пароме 60 минут
3) Aberdeen - Kirkwall (NorthLink Ferries) - самый долгий (6 ч.) – наверное, удобен тем, кто прилетает в Абердин, тогда можно без машины загрузиться и сразу на острова. Но нам вообще мимо.

В итоге, как и в случае с Харрисом/Льюисом мы решили уплыть из одного порта (опция 1 выше: из Скрабстера в Стромнесс), проехать по острову слева направо, по пути захватывая достопримечательности, и уплыть из другого порта (опция 2, только в обратную сторону: Сент-Маргарет Хоуп – Джилс Бэй).

Для наглядности на карте:



Расписание по маршруту Scrabster - Stromness весьма запутанное, количество отправлений и время зависит от дня недели. В нужный нам день (понедельник) было 2 парома – в 08.45 и в 19.00. Утром мы еще только стартовали с Льюиса, поэтому нам подходил вечерний.

В пути 1,5 часа. Цена: 18 £ взрослый, 55 £ машина, т.е. у нас вышло на человека в одну сторону 36,33 £.

Если стоит цель сэкономить, то можно туда и обратно плыть с использованием второго варианта. Данная перевозка осуществляется другой компанией и стоит дешевле.

Расписание паромов по маршруту Gills Bay - St Margaret's Hope.

Цена: 16 £ плюс 38 £ за машину, итого 28,66 £ с человека в одну сторону. Как видите, заметно дешевле.

Итак, перекусив, мы отправились на причал. Как штык были в 18.00 в машине, готовые к приключениям. Правда, море было спокойное и таковых особо не сулило. Аж печаль.

Причал (получить билеты, купленные онлайн, можно было так же у сотрудника в будке, а не в терминале):



Кораблик был побольше, чем те, что нас катали на/с Харриса-Льюиса:



На пароме был обнаружен магазин довольно известного оркнейского дизайнера ювелирных украшений Шейлы Флит (Sheila Fleet), и мы решили, что надо непременно себе что-то прикупить, красота невероятная, да и цены адекватные.

Причалили в Стромнессе и порулили в сторону Киркуолл (не понимаю, почему на русском Сторновей, но Киркуолл, хоть убейте, когда и там, и там – w). Логики ноль, потому что почти все достопримечательности находятся куда ближе к Стромнессу, когда Киркуолл на другой части Мейнлэнда. Но искать жилье, сидя дома, куда проще, в дороге или нет времени, или сил, а чаще просто-напросто желания с кем-то списываться, ждать ответа, а, к сожалению, в Шотландии это просто настоящая беда – ОЧЕНЬ многие B&B, гестхаусы, хостелы не представлены ни на каких крупных агрегаторах и очень часто, кроме как по звонку или письму на электронную почту, забронировать нельзя. И совсем трагедия, что почти никто не ведет хотя бы онлайн-календарь, чтобы не тратить свое и чужое время на пустую переписку на тему, есть ли номера в принципе. В одном B&B на Скае (в районе Данвегена) на письмо отвечали неделю, сказали, что да, есть номера, а вот на письмо с просьбой подтвердить тогда бронирование, уже не ответили. В общем, пока мои попутчицы сидели в баре отеля в Сторновее, они нашли в Киркуолле Orcades Hostel с комментарием, что это самая дешевая цена и что Наташа устала паковать и распаковывать вещи, и хочет хотя бы пару ночей не переезжать с места на место, даже если для этого придется рулить лишний час. Мне вариант совершенно не понравился, но сил искать что-то не было тоже. Собственно, вот и все причины, почему мы жили в Киркуолле.

Кровать в дорме стоила 20 £ за ночь, кроме нас во всем хостеле было еще человек 6-8 каких-то командировочных из Глазго, так что было тихо.

Наш дорм:


Что странно – в хостеле в принципе нет центрального отопления в комнатах, только в общих зонах (где топят так, что Африка на этом фоне не покажется жаркой). Из всего объезженного по стране это самые северные острова, и именно тут не топят. Внезапно. Обогреватель в принципе быстро отапливал небольшое помещение, но воздух сушил бесчеловечно и шумел, так что ночью мы его выключали, т.к. бесил. Душ фиговый – регулярно выключался в процессе, лил то горячей, то холодной, и отрегулировать нормально его так и не удалось. Самый ад это при любом использовании воды, будь то душ, унитаз или кран, в комнате казалось, что грохочет как минимум водопад Игуасу, а после выключения долго-долго с эхом что-то капает. Ясно осознала, что такое пытка капающей водой. Освещение классически тусклое, чтобы жизнь раем не казалась, розеток нехватка, спать на нижней кровати жутко, как и в Гаренине – очень маленькое расстояние и будто в гробу.

Из плюсов: кухня хорошо оборудованная, тут без нареканий, в гостиной (совок-стайл, правда) есть пусть и искусственный, но камин, т.е. не противно посидеть. Но вот так сравнить наш хостел в Уиге за 20 £ и тут за те же деньги – вообще без комментариев.

В общем, ночь я промучилась то от холода, то от жары (когда включала обогреватель), то от вида кровати надо мной в 20 см (сил не было перестилать на верхнюю в ночи), ну да ладно, я так хотела на Оркнеи, что можно каплю дегтя и потерпеть.

Хотя, вот так задним числом, осталось чувство неудовлетворенности, хотелось бы там пожить в уединенном домике на берегу моря. Может, когда-нибудь в другой раз. А пока в предвкушении, что же готовят нам прекрасные северные острова. И завтра же Скара-Брей! Скара-Брей!!! Как тут уснешь?!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 11 (24 октября): Kirkwall – Unstan Chambered Cairn – Maeshowe – Standing Stones of Stenness – Barnhouse Settlement – Ring of Brodgar – Skara Brae – Skaill House – Brough of Birsay – Marwick Head – Kirkwall

Даже не верится, что в одном из отчетов на форуме было написано, мол, да кто ж специально поедет в такую даль, как Оркнеи, тут и смотреть то нечего. Поедут. И даже будут хотеть приехать еще раз. И за несколько дней не успеют все желаемое осмотреть, несмотря на то, что кто-то пробыл пару часов и те скучал. Очередное подтверждение, что отчеты отчетами, а свое мнение составлять лучше по личному опыту.



Итак, Оркнеи – одна из ключевых целей поездки. Буквально два слова о регионе. Оркнейские (Оркадские) острова – это архипелаг, расположенный к северу от мейнлэнда Шотландии и состоящий из более 70 островов, лишь 20 из которых обитаемы. Всего на островах проживает чуть более 21 тысячи человек.

Почему так хотелось сюда добраться? Во-первых, тут просто кладезь древностей – памятники неолита буквально на каждом шагу. Во-вторых, красивая природа. Добавьте сюда небольшое количество местных жителей и не так чтобы много туристов (не летом уж точно), и станет все понятно.

Заскочив в туристический центр Киркуолла узнать о паромах до Хоя, мы первым делом рулим к Unstan Chambered Cairn / Гробница-каирн Анстон.




Данный каирн (каменный курган), относящийся к 3400-2800 векам до нашей эры, очень хорошо сохранился, в нем археологи обнаружили скелеты людей и животных.




Рядом выгуливаются уже ставшие привычными за время поездки по Шотландии кони в пальто (ну, хоть выяснили, откуда пошло это выражение!).




Не могу не отметить, что местные кони одеты по-деревенски, то ли дело те, которых мы видели недалеко от замков. Особенно запомнилась одна лошадка в розовом пальто в зонтиках. Прелесть просто! Жаль, что не сфотографировали.

Вообще, надо сказать, Шотландия нам объяснила многие выражения. И «конь в пальто», и «овца!» (на дороге), и «олень!» (тоже на дороге).

А мы тем временем катим к Maeshowe (или Maes Howe) / Мейсхау – одной из крупнейших гробниц времен неолита.



Данный каирн, как пишут, не имеет аналогов по своей конструкции – в нем есть ходы-выходы и внутри он освещается в день зимнего солнцестояния (есть онлайн-трансляции). В «Саге об оркнейцах» упоминается, что Мейсхау разграбили викинги, которые какое-то время в ней жили, и вели дневник на стенах гробницы. Ну, действительно, если живешь в погребальной камере, грех не написать на стене «Здесь был Вася». Чем викинги и занялись, зато сегодня эти рунические надписи являют собой крупнейшее в мире.

Посетить гробницу без экскурсии, к сожалению, не дают, поэтому придется поставить машину на парковке в 2 км от гробницы (у туристического центра), там купить билет, сесть на автобус, дождаться группы, и поехать обратно к каирну, где слушать гида, который шепелявит и это точно не помогает понимать и без того непростой шотландский говор. И да, там тоже жижа и какашки под ногами, если что.

Фотографировать внутри нельзя.

Цена на момент посещения 6£, но лучше проверяйте актуальные цены на сайте .

Что было неприятно: оказывается, по Оркнеям есть pass, который дает существенную экономию, если посещать почти все места, но тут нам ни слова об этом не сказали, узнали гораздо позже. Безусловно, мы сами тоже виноваты: я набросала точки по островам, но не изучала время/цены, потому что все компактно и рядом и вряд ли мы могли бы куда-то не успеть, как на «материке» с замками, работающими не каждый день и в среднем до 16.00. Но все-таки это работа тур.центров сообщать, что есть разные варианты при покупке билетов, не было завала туристов, чтобы они забегались. Просто вот такие сотрудники.

В общем, поизучайте пассы , если соберетесь. Есть и по Оркнеям отдельно, и комбинированные по островам.

А у нас тем временем по плану и по дороге Мегалиты Стеннеса / Standing Stones of Stenness — кромлех все той же эпохи неолита.



Если что, кромлех – это не ругательство, а термин, обозначающий сооружение из вертикально поставленных камней. Короче, каменные круги. Камни Стеннеса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются одними из самых ранних каменных кругов.

Быть может, если бы мы до этого не были на Льюисе и не видели Калланиши, то были бы под впечатлением. А так, нет. К тому же, прямо рядом с ними проходит дорога, что тоже не способствует атмосфере. Но смотрите сами:





Парковка а-ля рюс:



Чуть дальше пешком от парковки, за камнями, находится Barnhouse Settlement / Барнхауз — поселение эпохи неолита.




Пишут, что обнаружили 15 домов, но мы, видимо, тупики, или дома хорошо спрятаны, потому как видели едва ли треть.



Едем дальше (благо что все в пяти минутах). Ring of Brodgar / Круг Бродгара — кромлех эпохи неолита (неожиданно, правда?), относится где-то к 2500-2000 г. до н. э.





Диаметр круга — 104 метра и считается, что раньше тут стояло 60 камней (мегалитов). Вокруг кольца внушительный ров, а рядом расположены 13 курганов неолита и бронзового века. Что не удивительно, тоже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но дорога тут просто адская – жижа, грязища, болото – всё разом.



Да, впрочем, думаю, и без моего комментария, вы это сами видите на фото. Как такое может быть у, простите, объекта ЮНЕСКО для меня осталось загадкой. Но хочется надеяться, что место приведут в порядок как Скара Брей, а пока сюда только в резиновых сапогах. Мы посмотрели издалека, дальше решили не идти, все равно Калланиши были круче.

А дальше мой личный must на островах - Skara Brae / Скара-Брей — еще одно поселение эпохи неолита и тоже включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но конкретно этим я просто болела, оно мне даже как-то снилось.



Поселение (где-то 3100-2500 гг. до н.э.) представлено 8 домами в среднем площадью 40 кв.м., причем весьма хорошо сохранившимися. Вы только представьте, этим домам около 5000 лет, а вы можете увидеть комоды и шкафы с полочками! Ну, аналоги из камня, но тем круче. Это невероятно.



Как же так вышло, что никакие человеческие особи не сровняли это чудо с землей за столько лет? Да просто-напросто поселение было засыпано землей, поросло травой, и никто даже не догадывался, что там что-то есть. А в середине 19 века случился сильнейший шторм (Скара-Брей расположен на побережье), который размыл почву, явив миру древнее поселение в отличном состоянии.









Логично, что на Оркнеях беда с древесиной скорее всего была и в древности (тут такой ветер, что даже дубы улетят, вырванные с корнем), поэтому люди приспособились делать мебель и утварь из камня. И это еще не все. В поселении была и канализация. 5 тысяч лет назад и канализация – это потрясающе!

В общем, я была в таком щенячьем восторге, выражать который мне мешал разве что ветер, из-за которого все в шапках/капюшонах и ничего не слышно. Но я даже грешным делом подумала, что могла бы тут остаться работать каким-нибудь смотрителем. Климат мне нравится, воздух чистейший, мои любимые развалины перед глазами – мечта!

Обнаружили тут табличку-посвящение Гагарину:



Должна отметить, что туристический центр при Скара-Брей просто отличный. Персонал вежливый и улыбчивый (тут то мы, к слову, и узнали, что был комби-билет), интересный сувенирный магазинчик, все чистенько, а территория просто безупречно ухоженная – хорошие дорожки, указатели, мостики. Любо-дорого. В отличие от Мейсхау с жижей под ногами, грязищей повсюду, равнодушным, инертным работником центра и хамоватой тёткой, чей функционал остался непонятен.



Цена билета на момент посещения 7,50 £, но лучше проверяйте актуальные цены на сайте.



В стоимость билета входит еще и Skaill House – крупнейшая усадьба на Оркнеях, которая расположена по сути там же. Обязательно зайдите.



Дом тут был построен в 1620 году оркнейским епископом Джорджем Грэмом (та постройка частично осталась в составе усадьбы), ее унаследовал его сын и с тех пор она оставалась в этой семье. А Уильям Грэм Уатт, 7-ой лэрд Брекнесса и владелец усадьбы, в 1850 году как раз и обнаружил Скара-Брей.





В доме, к слову, много документов на русском:




Вроде и рассказать нечего, но внутри усадьба премилейшая. Все какое-то такое домашнее, уютное. Видно, с какой заботой тут относятся к каждой мелочи, к каждой детали. Персонал на зависть тоже. Они так встречают, что даже если собирался только в туалет зайти, то непременно захочешь обойти весь дом и изучить каждую вещицу.






Совсем приступ мимими у меня случился от табличек «спасибо, что не трогаете». Мелочь, казалось бы, а какая разница между грубым «руками не трогать» и «спасибо, что не трогаете».

Короче, как вы могли уже понять, это место (я имею в виду, и Скара-Брей и Скаил) у меня не вошли в список тех мест, которые порой ТАК сильно хочешь увидеть, что разочаровываешься по приезду, уж слишком завышенные ожидания. Тут такого не было. Если я куда точно хочу еще раз в Шотландии – это сюда. Но тут бы домик рядышком, чтобы насладиться, вот да.




Я уже была переполнена эмоциями, а ведь у нас на сегодня еще не всё! Впереди нас ждал необитаемый остров Берсей / Birsay.



Ну, меня лично, конечно, ждал, Brough of Birsay / Брох Берсей, но мои попутчицы уже видеть не могли древности и их интересовал только сам остров.



Чем место примечательно? Тем, что в период отливов до острова можно дойти пешком, и в целом местность представляет собой более чем интересное место для трека. К слову, вот и вариант.

Главное, что надо учитывать, это время приливов/отливов. Для этого существует календари. Мы тут смотрели.

Собственно, наш день так был спланирован, чтобы где-то к 16.30-17.00 быть в тех краях и пройтись до острова. Если выберете время правильно, то прогулка легкая и приятная, никакой специальной обуви не требуется. Буквально чуть-чуть может быть скользко, если под ногами окажутся водоросли, но это не критично.




На острове стоит домик, на котором написано, куда звонить, если вдруг вы тут застряли по каким-то причинам. Думаю, и сам дом построен, чтобы укрыть от непогоды таких потеряшек.



Первое поселение на острове относится предположительно к 6 веку. Вероятно, тут была пиктская крепость, потом было некое сооружение викингов – «Сага об оркнейцах» упоминает Берсей как значимое для викингов место.












По итогам прогулки скажу, что безусловный наш must. У Наташи вошел в топ-3 за виды на утёсы.




Мне, правда, больше понравились виды в обратную сторону:





У меня был очередной приступ восторга от поселения, и я носилась, как раненая в попу рысь, по нему, охая и ахая. Не Скара-Брей, конечно, и по возможности я бы советовала смотреть их в обратном порядке, оставив Скара-Брей на самый конец, но мне все равно понравилось.

Вид с острова Берсей на Earl's Palace:




Пару слов о нем: замок/дворец 16-го века, построенный незаконнорожденным сыном короля Джеймса (Якова) V, 1-м графом Оркнейским Робертом Стюартом. После его смерти в замке постоянно никто не жил, поэтому он довольно быстро разрушился.

Вот Earl's Palace вблизи:



Совершенно уже обалдевшие от такого дня, мы выдвинулись в Киркуолл (тут я в очередной раз кляла выбор места, потому что до Стромнесса в 2 раза ближе), как вспомнилось, что еще хотели посмотреть утёсы Marwick Head. Хотели? Едем смотреть!



По дороге с утёса:




Уже затемно возвращаемся в отель, но решаем поехать в город поужинать. Выбор падает на №2 (на трипэдвайзере) в Киркуолле – Helsi’s. Все пишут, что надо бронировать столик, потому что тут битком в любой день недели, но какая бронь, если мы не знаем, во сколько закончим день. В общем, взяли такси (от хостела до ресто цена 3.80 £), приехали, мест, конечно, нет. Взяли в баре по бокалу вина (почему-то сухое у них по бокалам только белое), решив дождаться столика. Уже минут через 15 он у нас был. Заказали пасту с крабовым мясом (13.95 £) и жареного цыпленка (12.95 £), который заинтриговал описанием: «our version of southern fried chicken has returned!». Мы решили, что если такая радость от вернувшейся курицы, мы непременно должны ее попробовать. Но на проверку ничего особенного, обычная курица в кляре, а вот паста с крабом отличная (если кто будет брать, отмечу, что она острая).



В общем, прекрасный день не мог не закончиться так же прекрасно!

[OksanaAR]

ДЕНЬ 12 (25 октября): Kirkwall – Houton – Isle of Hoy – Kirkwall



Сегодня у нас по плану заплыв на остров Хой с дальнейшим треком по нему. Подготовиться дома не получилось, потому что не нашлась информация о транспорте на острове. Т.е. если приехать туда без машины, как добраться до трека? Неужели идти пешком по трассе или через леса-поля (образно), ведь от парома реально очень далеко до Rackwick beach (именно отсюда начинается тропинка), если не брать на паром машину. В отчете какого-то француза прочитала, что летом на Хое есть регулярный автобус, но осенью уже не ходит. Отлично! А мы думали не тащить с собой машину, ехать своим ходом. Рассматривали даже вариант взять экскурсию, но они только по четвергам (нежданчик).

Накануне утром первым делом мы отправились в туристический центр, чтобы выяснить все необходимое. Всё узнали, по времени вчера было уже поздно ехать, поэтому Хой запланировали на следующий день.

Девушка нам подтвердила, что вариантов добраться на остров Хой с Мейнленда два:
1) с машиной: паром Houton - Lyness
2) без машины: паром Stromness через Graemsay до Moaness

Расписание паромов меняется каждый сезон, поэтому даю общую ссылку, где его можно найти.

А актуальные цены можно посмотреть вот на этом сайте.

В буклете, что дали нам в информационном центре (хотела сфоткать оттуда все нужное, но забыла, прошу прощения), был телефон фирмы, что занимается автобусными перевозками по Хою. Так вот, никакого регулярного транспорта, как мы поняли, там не существует, просто летом водитель мотается из порта к Рэквику туда-сюда, т.к. много туристов. А в низкий сезон, когда приехали мы, ему надо было звонить и договариваться о том, чтобы он в определенное время забрал и привез обратно.

Ок, звоним. Отвечает на звонок женщина, которая каждый вопрос спрашивает у мужчины рядом, а тот бубнит недовольным тоном, типа, хоспадя, как вы надоели, туристы проклятущие, когда ж только наездитесь. Короче, он готов был нас забрать из Линесса и довести к пляжу Рэквик за 3 £ с человека. А вот обратно везти не захотел, говорит, мол, занят я, отстаньте, противные. Гм. А как мы обратно то поедем? Там пешком часа два. Говорит (через «секретаря»), ну ладно, я, может, договорюсь с кем и вас отвезут обратно.

Сидим и думаем. Может, договорится, а может быть, не договорится. В любом случае меньше 3 £ с человека точно не будет. Итого с троих 9 £ в одну сторону и 9 £ в обратную, всего 18 £. А провести машину на пароме в одну сторону стоило 13,60 £, т.е. в две стороны 27.2 £. Переплачивали мы около 10 фунтов, т.е., грубо, по 250 рублей с человека. Не та экономия, а тут еще и неизвестно, доберемся ли обратно.

Короче, так было решено, что плывем мы паромом, который берет машины, т.е. по маршруту Houton - Lyness. Цена: 4.25 £ с человека + 13.60 £ за авто, т.е. у нас вышло на всех 26.35 £ в одну сторону, 52.7 £ – туда-обратно.

Странно, но тот сайт, что я дала выше, с ценами, говорит, что с машиной можно и вторым паромом, который идет через Graemsay, тут ничего не могу прокомментировать, в туристическом центре нам говорили, что оттуда только без авто, то же самое было написано в журнале, который мы, к сожалению, выкинули.

Итак, с паромом определились, теперь нужно определиться со временем. Есть паром на 8 утра, но приехать то надо снова заранее, а это терминал в Хутоне, который тоже ближе к Стромнессу, а нам до него еще рулить и рулить, короче не было ни малейшего желания вставать опять ни свет ни заря, и так не высыпались. Решили плыть на том, что в 10.15. Исходя из этого, еще вчера стало ясно, что на Хой у нас уйдет полный день: пока доплывем, пока там доедем, трек почти на 10 км, заплыв обратно, короче, на паром, уходящий с Оркнеев (из St.Margaret’s Hope) на большую землю (Gilles) в тот же день мы никак не попадали.

Собственно, из-за отсутствия точной информации по Хою, мы и не купили сразу обратные билеты с Оркнеев. Теперь стало ясно, что нам надо ночевать здесь еще одну ночь, а жилье искать было по-прежнему лень, и мы доплатили по 20 £ с человека за хостел. Ну, и потом, Киркуолл на сей раз действительно ближе к Сен-Маргарет Хоуп, откуда уплывать, чем Стромнесс (ура!).

Еще вчера, выяснив в тур.центре всю информацию по Хою, мы до начала нашего забега по памятникам неолита, заехали в Хутон купить билеты (всегда предупреждают, что внутренние паромы крохотные и количестве мест для авто ограниченное). Очаровательная и улыбчивая барышня все нам оформила, но посоветовала не платить сразу, т.к. билеты невозвратные, а бронь можно выкупить за полчаса до отправления парома. Красота!

Терминал в Хутоне:



Но мы же тупики! Мы же не можем всё спланировать нормально. В итоге что-то опять утром тупили и выехали с пониманием, что мы не то что за полчаса не приедем, мы по времени успеваем разве что влететь в паром в последнюю секунду. Не то плакать, не то смеяться – на Хой то хотели страстно все участники поездки. Но, к счастью, местность равнинная и почти без населенных пунктов – никакой олень не выскочит или дети в школу не пойдут, поэтому вдоль полей пришлось немного нарушить скоростной режим (успокаивали себя, что мы всю дорогу соблюдали всё идеально, но нас постоянно обгоняли местные, и явно с раздражением, что плетемся, хотя мы то по правилам просто).

(пейзажи по пути)






Буквально на ходу отстегиваясь, я выпрыгиваю из машины и бегом бегу в терминал выкупать наши билеты, надеясь, что их еще никому не продали. Девушки тем временем пристраиваются в очередь на погрузку, которая уже началась. Та же милая барышня в кассе продает мне билетики и я, довольная, будто Эверест покорила, бегу обратно. Фух! И да, на пароме не было места ни для одной больше машины, под завязку.

Погода прекрасная, и получасовая поездка на пароме буквально пролетает.





Выкатываемся и направляемся к Rackwick beach, откуда начинаешься наш трек к Старику Хою, длиной 9,25 км, сложностью на двойку и с bog factor на единичку. На деле я бы поставила треку единичку по сложности, он ни в какое сравнение не идет с Ben’An, который сайтом оценен на ту же двойку. Хотя опять же, может, погодный фактор.

По пути тормозим и звоним в Enterprise с тем, чтобы продлить аренду машины на день. Изначально был план вернуться в Эдинбург в пятницу вечером, но мы не подумали, что поездка на Хой может занять целый день (еще раз обращу внимание, что можно уплыть рано утром, обратно вернуться в 2 часа дня, и уложить в полдня, но это если вы вдруг жаворонок, вам не спится, или у вас только начало поездки – всё не наш случай). В итоге с Оркнеев надо было либо уплывать паромом в 6 утра и снова быть целый день вареными курами, а накопившаяся усталость уже давала о себе знать, либо плыть паромом на 11.40, и тогда мы никак, вот никак, не успевали бы добраться до Замка Данноттар, рядом с которым был план заночевать. Короче, мы посовещались и решили, что Эдинбург – всего лишь город, и самым важным для нас изначально была природа и острова, потому вернемся к вечеру субботы, добавив день. Сказано – сделано. Позвонили, уточнили цену (плюс день обошелся в 38 £), продлили срок аренды, и совершенно довольные собой порулили к Рэквику.

Отмечу, что мысль продлить срок проката авто посетила нас еще накануне вечером, когда было поздно звонить в Enterprise, но, надеясь, что проблем с этим не будет, и приблизительно уже представляя, что если приплывем на «материк» где-то в час дня, то к вечеру будем плюс-минус в Абердине. И, когда мы это проговорили, я вдруг вспомнила, что еще до поездки мы все подцепили шальную мысль заночевать в замке с привидениями . Но никак не получалось вписать это желание в программу, потому как либо ночь в замке стоила как космический корабль, либо предполагала аренду сразу на неделю, либо была совершенно не по пути. Так вот. Мы когда перебирали замки, там точно были адекватные по ценам и доступные на одну ночь варианты где-то между севером мейнлэнда и Инвернессом. Так-так! Бросились проверять сайт. И правда! Целых три варианта. Написали вечерком во все три запрос, мол, есть ли номер на троих, сколько будет стоить, и доступными оказались все. Причем один – тот, который мы изначально хотели больше всего. Судьба, не иначе.

А мы тем временем рулим по острову Хой. Пейзажи вокруг:







На острове Хой было ясно и солнечно. Набегали тучки с дождем, но это буквально на пару минут. Так что дорога преимущественно сухая и ровная, сложных подъемов нет вообще, палки брать не обязательно (с ними удобнее разве что взобраться на утёс и спуститься с него в самом начале, а потом без них лучше), да и специальная обувь тоже тут не нужна.



Трек отличный, хотя допускаю, что кому-нибудь дорога может наскучить, потому что сколько вы идете, столько вы видите верхушку маячащего перед вами Старика, а всё идете и идете, и он как будто ближе не становится. Но мне понравилось – дорога проложена вдоль утёса, слева море, дует ветер – прекрасно, одним словом.




Опять же, спасибо сезону, людей очень мало, буквально 3-4 человека. Тишину никто не нарушает, суету не создает. И это прекрасно.

На трек рекомендуют закладывать 3 часа (туда-обратно), наверное, медленным шагом так и получается. Но я бы посоветовала добавлять еще час, потому что направо есть еще дорожка по утёсам наверх, и оттуда должны быть отличные виды, в том числе и на Старика Хоя. Ну, и плюс, если вам повезет, и не будет сотни туристов разом, думаю, вы к тому же захотите провести хоть немного времени у ключевой точки маршрута.







Мы гуляли в расслабленном режиме и в том же темпе порулили обратно к терминалу Линесса, по пути застрескав заранее заготовленные бутерброды (разумно, потому что не знаю, как летом, но мы что-то не видели, где можно было бы перекусить).

Наш паром уходил в 16.40, в Хутон прибывали в 17.15. Вроде и прогулка легкая, но мы были совсем уставшие, возможно, накопилось, возможно, слишком свежий для городских жителей воздух но в итоге мы сразу поехали в хостел, лишь заскочив по пути в Co-op.

В гесте запекли лосося в духовке, сделали салатик, открыли бордо – в общем, нам было хорошо. До тех пор, пока не вспомнили, что забыли купить билеты на паром (действительно, самая мелочь!). Комната в замке с привидениями, значит, на завтра есть, а билетов на паром, чтобы выбраться с Оркнеев, нет. И не тупики ли мы после этого?!

Идем на сайт Pentland Ferries, осуществляющего перевозку по маршруту St Margaret's Hope – Gills Bay, и… на завтра нет билетов. Ни на нужный нам в 11.50 паром, ни на ранний в 07.45, ни даже на вечерний. И на послезавтра тоже нет. Вот же черт! Мы все билеты покупали буквально за день, и уже решили, что не сезон, и с этим нет проблем, вот и расслабились. Но, наверное, иногда стоит думать, ну, хоть чуть-чуть, что на островах еще и местные жители есть, и они, вероятно, предпочитают более дешевый вариант, т.е. именно тот, что нужен нам, поэтому надо было бронировать сразу, как мы поняли, когда именно отсюда будем уезжать. Спешно идем на сайт North Link Ferries, которыми мы сюда приплыли. Пусть дороже, пусть нам снова переться в Стромнесс на другую сторону острова, лишь бы были билеты, потому что я лично была бы не против провести и все оставшиеся дни отпуска на Оркнеях, но у нас на завтра уже забронирована комната в замке и не очень чтоб с возвратом по деньгам. Вуаля! Билеты есть. На 06.30. Из Стромнесса. Еще раз: с другого конца острова на 06.30, т.е. там надо быть самое позднее в 05.30. Нам слишком рано было из соседнего порта в 07.45, помните, да? Но не встает рано и не проводит потом день с больной головой лишь тот, кто не тупит, и это явно не мы.

Резюмируя: покупайте по возможности билеты заранее, если для вас принципиально уехать в какой-то конкретный день. Не надейтесь на то, что не сезон. А про сезон я даже не говорю.

С учетом времени завтрашнего отправления, мы могли бы прекрасно и дальше Инвернесса укатить, но что уж теперь. Теперь подъем ни свет, ни заря, и следующую ночь проведем в одном из, так называемых, haunted castles - замках с привидениями, да еще и накануне Хэллоуина (могильный смех за кадром )

И да, резюмируя. Оркнеи были прекрасны. С удовольствием вернулась бы сюда еще раз. И проехалась бы по большему количеству островов, а не только по трем, как у нас получилось - Мейнлэнд, Берсей и Хой. Чудесные места.

P.S. Пересмотреть после поездки клип Eurythmics Here Comes The Rain Again, знакомый с детства, когда еще даже в теории не помышлялось, что будет возможность увидеть эти места, это нечто, скажу я вам

[OksanaAR]

ДЕНЬ 13: Kirkwall – Stromness – Scrabster – Castle of Mey – Duncansby Head – Tulloch Castle



И снова в бой, покой нам только снится. Ночь была жуткая, и не в плане того, что рано вставать, а из-за сильного ветра. Завывало по-настоящему страшно. Если бы на острове были деревья, они жались бы к земле. Даже слегка приоткрыть окно не получалось – сразу начинала ходуном ходить от сквозняка дверь. Вдобавок ливень. Шторм заказывали? Скучно им было в последний раз, понимаешь ли, невесело. Порывы до 50 км/ч? No problem. Идем на сайт перевозчика, чтобы убедиться, что паром не отменили. Нет. Лишь предупреждают о возможных задержках. Видимо, такое для Оркнеев и не ветер вовсе

Выезжаем из хостела в 5 утра и рулим в порт Стромнесса, откуда плывем обратно в Скрабстер. Знакомые 1,5 часа пути, но на этот раз мы не украшения рассматривали, а спали (если бы не 5 утра, может, мы бы вспомнили, что нам плыть мимо острова Хой и можно было бы посмотреть на Старика со стороны моря). Качало заметно, но, думаю, из St.Margaret качало бы сильнее – там паромы поменьше. Периодически корабль подпрыгивал на волнах и стало ясно, почему столы цепями пристегнуты к полу, правда, мы то не пристегнуты, и была вероятность слететь, нет, не с катушек (хотя…), с диванов. А в целом спится в шторм прекрасно, вот что я скажу. Особенно если встать до рассвета.

По приезду в Скрабстер, отправились завтракать и заливаться кофе, чтобы хоть немного продрать глаза. Выбрали Y-Not Bar & Grill по рейтингу и отзывам на трипэдвайзере, и по тому, что он в 8 утра уже был открыт и там подавали завтрак. Понравилась возможность собрать себе из “extra items” полноценный комплект, который в итоге выходил дешевле. Мы были сонные, сил быстро есть и ехать дальше не было, поэтому мы прилично засиделись, к тому же место действительно рекомендую – и обслуживание, и еда – всё весьма недурно.

Немного придя в себя, мы порулили к нашему треку Duncansby head.
На выезде из Скрабстера:





По пути у нас оказался The Castle of Mey (раньше назывался Barrogill Castle) 16-го века. В октябре он закрыт, но снаружи почему бы не посмотреть замок, купленный Королевой-Матерью, которая до самой смерти ежегодно проводила здесь август и октябрь, а после нее траст, которому было передано здание, открыл его для публики.


(мусорный бак, конечно, идеально вписывается)

Не удержалась, чтобы не сфотографировать с колючей проволокой. Ага, даже у монарших персон не заборы, а вот это вот.




Отсюда видны наши любимые Оркнейские острова:



Итак, добрались до утёсов Duncansby head. Трек 8,5 км, сложность на двойку, bog factor на тройку.






Нет, вы посмотрите, какой «суслик» стоит:



«Сосиски», прикидывающиеся камнями, это снова тюлени. Причем, тут с малышами.




Bog factor действительно на полноценную тройку: здесь нечего делать без непромокаемой обуви. Мы, конечно, наблюдали щеголя, выпорхнувшего из авто в пиджачке и изящных ботинках, и как он на цыпочках пытался дойти хотя бы до обзорной площадки. Это еще можно сделать, факт, но дальше пройти уже точно не получится.



А вообще красота тут нереальная.




Совсем по пути у нас был Dunrobin Castle / Замок Данробин – резиденция клана Сазерленд – который хотели все. Но после бессонной ночи и прогулки по утесам, уже не до него, единственным желанием было лишь быстрее доехать до места ночевки и расслабиться.

Но для тех, кто будет в этих краях, отмечу, что Данробин, упоминание о котором встречается еще в 13-ом веке, и который нереально похож на французские постройки, в то время как парк и вовсе обустроен с прицелом на Версаль, имеет смысл все-таки посетить, как весьма уникальный для Шотландии. Интересно, кстати, что герб клана не на гаэльском или английском языке, а на французском – «sans peur» (без страха). К тому же, он тоже с историей и привидениями. И тот факт, что мы туда не добрались, не помешает мне об этом рассказать Так вот. На сей раз не иначе как шекспировская драма. В 17 века жил в замке 14-ый граф Сазерленд, чья дочь посмела влюбиться, а выбор папа, как водится, не одобрил. Барышня, которую звали Маргарет, решила бежать со своим возлюбленным, но когда спускалась по веревке из своего окна, в комнату вошел отец, и девушка от испуга оборвалась, упала и разбилась. И с тех пор, говорят, ее призрак бродит по верхним этажам замка.

А едем дальше. И, кстати, не могу не отметить, что дорога к месту нашей ночевки изумительна. Не было той утомлявшей нас по пути из Аллапула в Скрабстер пожухлой травы и унылости, напротив, осень играла красками во всем их многообразии. Да и вообще было много приятностей:





Так потихоньку добрались и до Tulloch Castle, где нам предстояло провести ночь



Замок был построен в середине 16-го века и столетиями являлся домом для клана Дэвидсон. Разумеется, замок с привидениями (найдите-ка лучше в Шотландии замок без оных). Здесь регулярно видят призрак Леди в зеленом (это прям классика какая-то, похоже, любимый цвет у привидений). Но тут (видимо, для разнообразия) леди – еще ребенок. Считается, что она – Элизабет Дэвидсон, дочка Дункана Дэвидсона, 4-го лэрда и владельца замка. По легенде, девочка зашла в комнату к отцу, застав того за любовными утехами с какой-то мамзелью, ринусь прочь, упала с лестницы и сломала шею. В большом зале висит семейный портрет, с которого юная Элизабет следит за гостями замка. А черное пятно – это замазанный позже отец семейства, прозванный при жизни “The Stag» (самец, ну или олень-самец), известный своими похождениями. Только официально он был женат 5 раз (один раз на младшей сестре своей невестки) и был отцом 18 детей (плюс как минимум еще 30 незаконнорожденных). Кстати, была еще легенда о том, что Дункану предсказали, что он переживет 4 жен, но 5-ая переживет его. Так и случилось.

Замок регулярно обследуют на предмет паранормальных явлений, и вроде как выявляли и даже снимали на видео неопознанные шары света, кружащие в некоторых комнатах (можете поискать на youtube), а также отмечают какие-то сгустки холодного воздуха, ну, это если не упоминать скрежет, скрип, странные и жуткие звуки. Несколько лет назад стала известной фотография, на которой отчетлива видна рука на перилах, и вроде как ее исследовали и установили, что это не фотошоп. Верить или нет – тут уж дело личное, помноженное на впечатлительность или скептицизм, но замок старый, его стены помнят действительно многое, включая всяких там замурованных тётенек, которых нашли в подвале при ремонте.

Короче, как нам показалось, мы нашли вполне хороший вариант для опыта проживания в haunted castle. Обошлось удовольствие в 180 £ на троих, плюс мы решили взять ужин (28, 95£, из трех блюд).

Отзывы о замке читать было забавно: хвалебные на пятерку соседствуют с ругательными на единицу, и так все время. Если отбросить откровенно тупые вроде «там не было лифта» (действительно, какой ужас, замок 16-ка века и без лифта), складывалось ощущение, что впечатления сильно зависели от комнаты, причем если один жаловался, что его поселили куда-то, где всё древнее и паутина на окнах, то другой, напротив, недоумевал, какого фига в замке всё как в современном отеле. В общем, мы решили зайти да посмотреть сами, и, если не понравится – отказаться.

И тут началось самое интересное. Нас встретили и повели показывать нашу комнату. Правда, у нас на глазах гостей провожали просто наверх, т.е. в основном здании, а нас почему-то через несколько залов обеденной зоны, в дверь с надписью «пожарный выход», в отдельную «башню». Винтовая узкая лестница наверх. Заходим. Дама вещает, что тут гостиная, тут то, тут сё, я еще подумала, о, здесь тоже есть камин, можно будет посидеть, если внизу окажется слишком много людей. Одна комната, вторая, и тут я спрашиваю: «А какая наша?». Невозмутимое лицо и ответ: «Это всё ваше». Если помните сцену в фильме «Ноттинг Хилл», когда герой Хью Гранта приводит известную актрису на день рождения сестры, и все держат целый вечер лицо, но едва она выходит, начинают орать как не в себе, ну, в общем, у нас случилось что-то похожее. Не то чтобы номер был каким-то особенным или в чем-то лучшем мы не жили, а просто реально думали, что сняли обычную комнату, не более. Это я уже потом посмотрела, что нас заселили в McKenzie Suite, который не номер, а полноценные апартаменты с двумя спальнями, двумя ваннами, своим холлом.





Но это-то ладно. Тут вдруг накатило понимание, что НИ ОДНОГО номера рядом!!! Нет, вы представили?! В замке с привидениями, а вокруг ни единого человека, на которого можно разумом списать все скрипы, стоны, шаги и прочее. Мы живем в отдельном крыле, ото всех гостей нас отделяет внушительное пространство. В общем, я чуть не поседела на месте, и начала судорожно вспоминать, есть ли у меня с собой снотворное и сколько у нас вина.

Путешествуя втроем, мы каждый раз радовались возможности поспать отдельно, но в эту конкретную ночь, когда, к слову, была моя очередь занимать вторую комнату, «почему-то» не хотелось. Это был тот редкий случай, когда я пожалела, что у нас нет шумных соседей или бара под окнами. Гробовая тишина (жутко звучит в данном контексте), за окнами темень, полы скрипят. И ведь так надеялась выспаться после раннего подъема в пятом часу утра. Ага, как же.

Даша оказалась самой смелой и заняла отдельную комнату с огромной кроватью, где, чтоб наверняка, было еще не менее огромное зеркало прямо перед кроватью. Красота. Как раз для крепкой женской психики.

Привели себя в божеский вид и пошли ужинать. Атмосферно – да. По качеству еды – не в восторге. Салат был микроскопический, хоть и вкусный, а рыба жирновата. В целом нормально, но не впечатлило.




А потом мы пошли на ghost tour с Родни – одним из работников замка. Он водил нас по комнатам и рассказывал легенды и истории. В общем, ночь темна, фантазия богатая, нервы ни к черту – у нас отличные апартаменты, а мы спустились «в народ», где были живые (надеюсь) души.



Компания подобралась вся с юмором: пожилая британская пара, недавно отметившая 50-летний юбилей совместной жизни, молодожены из Штатов, и мы. Просмеялись мы далеко за полночь, невероятно весело было. Американец оказался лингвистом, знал даже немного украинский и русский, правда, периодически выдавал такие перлы на нашем языке, от которых мы сползали на пол. Детали уже не помню, но парнишка загорелся идеей пополнить словарный запас фразой «Я тебя умоляю!». «Я тьебйя умолау» - лицо как у бандита из 90х, не хватает малинового пиджака и цепи на шее. «Йа тиибья умолиауууу» - Луи де Фюнес? Мы хохочем в голос. На какой-то попытке уже я забыла, как правильно и начала произносить как «умолаю». Говорим, нет, тебя выдает выражение лица, сразу видно, что «не местный», ты включи русскую вселенскую скорбь и подумай, что вся жизнь – тлен, и попробуй еще раз. Подключилась жена: «Представь, что твоя мать сожгла все твои книги» - «Я тебя умолааааааууу!!!!» разорвало ночную тишину средневекового замка. Обсудили и политику, и путешествия, и разницу в менталитетах, тонкости языка. Веселились так, что нервы сдали у ночного портье, который решил к нам присоединиться. Работа работой, но народу вон как весело, и всё без него.

Но спать все же надо, отправились в наши хоромы. Страшно жуть как. Что оставим настольную лампу, даже не обсуждалось. Вы там задаетесь вопросом, на кой, если боимся, поперлись жить в замок с привидениями? А вот загадочная русская душа, не иначе. И вообще – я тебя умоляю!

Нашла снотворное, и подумала, что это как раз тот случай, когда я рада его принять вместе с алкоголем, усиливающим эффект. Засыпаем, как вдруг тишину разрезает сильный скрип и какой-то треск В ужасе открываю глаза и вижу, что Наташа лежит тоже с глазами на пол лица. «Ты это слышала?» - «Конечно, слышала». Черт. Прислушиваемся, вроде все стихло. Уф. Матерю себя на чем свет стоит за идею, блин, я даже фильмы ужасов не смотрю, т.к. терпеть не могу чувство страха, а мистика для меня так и вовсе запретная тема, и тут сама по доброй воле на всю ночь. Снова пытаемся заснуть, и снова в звенящем безмолвии ночи раздается леденящий душу скрип и скрежет. И снова разом открываем глаза, потому что обе это слышим. Сдвигаем, как в пионерлагере, кровати . Изо всех сил обе стараемся разумно объяснить происходящее, ну вроде как дом старый, мало ли тут звуков. Но их же не было вечером и соседей у нас тоже вроде как нет. Короче, не знаю, как у вас, а у нас разумные объяснения хорошо придумывались исключительно при свете дня, а ночью, пока мы там одни пытались уснуть, было чертовски страшно. Позже таблетки, конечно, сделали свое дело, но все же на следующий день я поняла, что давно ТАК не радовалась утру. Пожалуй, со времен лоджа в Амазонии, где вокруг кишмя кишели сороконожки размером с гадюку, пауки, летающие тараканы, гусеницы.

Если отвлечься от эмоций, а оценить замок как отель, то, в целом, во многих отзывах не зря критикуют за отсутствие чистоты. Рядом со своей кроватью обнаружила детскую заколку (впрочем, надеюсь, не Элизабет Дэвидсон), в Дашиной спальне на подоконнике лежали (внезапно) иголки, в ванную я бы не легла, предварительно ее не помыв, а мой пододеяльник был весь в золе (видимо, сушат у камина). На окнах действительно повсюду паутина, которую не убирали, похоже, со времен друга нашего Дункана, но тут я готова признать, что это может делаться специально, чтобы придать драматизмУ, и чтобы замок казался старым и немного запущенным. Такое неуместно было бы в современном отеле, ну или в замках, внутри которых евроремонт, но с закосом под старину – логично.

Прошлись по всему зданию, и заглянули в ряд номеров, которые были открыты. В целом везде симпатично, на мой взгляд.









По итогу, сложно сказать, рекомендую я это место или нет, зависит от вашего настроя. Если есть желание, как у нас, хоть разок пожить в средневековом замке с историей, обросшем легендами о призраках, то это очень хороший вариант за разумные деньги, просто внимательно изучите информацию о конкретных комнатах, чтобы не попасть в ту, какая будет вам не по душе (отдельно отмечу, что особой паранормальной активностью, как считается, обладают две - №8 и №15, ну это если вы слишком боитесь или, напротив, горите желанием проверить на личном опыте). Если вы привыкли к идеально накрахмаленным простыням и/или любите все современное, то нет, лучше даже не думать.



Мы точно не жалеем. Если что и вызывает сожаление, так то, что забыли обменяться контактами с той классной американской парой, отличные ребята, прекрасные воспоминания.

[JamKit]

Tulloch Castle

Какой шикарный замок и какая великолепная история про ночевку в нем! Восторг

[afrland]

Очень хороший полезный подробный отчет! С картами, ссылками, выделенным текстом, все как я сам люблю. 5+
Уже и не знаю, нужно ли мне писать свой :-)

[OksanaAR]

JamKit, afrland, большое спасибо, я рада, что вам было интересно читать

нужно ли мне писать свой

конечно, писать! Даже по совпадающему на 100% маршруту впечатления обязательно оказываются разные. С интересом почитаю, как Шотландия встретила Вас

[OksanaAR]

ДЕНЬ 14: Tulloch Castle – Aberdeen



Самый бессмысленный день за всю поездку. Но коротенько расскажу, хотя без единой фотографии – их попросту нет.

Утром встали, позавтракали, замок при свете дня уже не казался страшным и над ночной паникой смеяться было легко (не то что ночью). Наши американцы уже, видимо, уехали на экскурсию в винокурню, а мы пошли рассматривать замок изнутри. Полагаю, ночью это была бы куда более эмоциональная прогулка.
Весьма сонные (две ночи подряд недосыпать тяжко) порулили в сторону озера ан Айлин (Loch en Eilein), что рядом с Авимором (Aviemore). Его часто описывают, как одно из самых красивых в этих местах, к тому же посреди него есть остров с замком 15-го века на нем. На фотографиях все это выглядело просто фантастично, так что must.

Ехать туда чуть больше часа. Дорога симпатичная. Но уже почти перед самым озером, обнаружилась, что один из участников поездки оставил в замке фотокамеру. Звоним, подтверждают. Делать нечего, приходится возвращаться. А поскольку выехали где-то слегка за 11, час уже в дороге, туда-обратно займет 2 часа, стало очевидно, что мы никуда, совершенно никуда, сегодня уже не успеем. Ничего не остается, кроме как рулить в Абердин, где у нас забронирован номер на ночь.

Вернулись, забрали камеру, поехали снова в сторону Абердина, но уже не пытаясь ехать к озеру, т.к. времени на прогулки не оставалось, если не затягивать день допоздна (а сил на это объективно не было). Зачем мы поехали в Balmoral Castle / Замок Балморал, я и вовсе объяснить не могу, с учетом, что с утра мы спросили на ресепшн, возможно ли увидеть замок хотя бы снаружи (для посещения в этот день он был закрыт), и нам сказали, что нет, что вокруг парк, скрывающий замок, и что если он закрыт, то ничего действительно увидеть нельзя. Видимо, нам очень важно было убедиться лично.

Скажу пару слов от Замке Балморал. Это безусловный must, почитайте о нем, уверена, вы тоже захотите его включить в маршрут. Это резиденция британских королей в Шотландии (личная собственность монархов, а не Короны). Замок был построен в 19 веке по приказу принца Альберта, и периодически открыт для публики (в сентябре 2017 уже есть расписание на 2018 год, согласно нему посетить резиденцию можно будет с 30 марта до 31 июля), цена билета 11.5 £. Но в другое время замок тоже иногда открывают, например, осенью 2017го он открыт 25 октября, несколько дней в ноябре и несколько дней в декабре, стоимость 14 £. На сайте говорится, что на посещение стоит закладывать не менее 1,5 часов. В общем, думаю, место действительно значимое и интересное, так что если по датам получается оказаться рядом, проверьте их сайт.

В окрестностях Абердина мы были уже на закате, и, что логично, уже не успевали в запланированный на этот день Замок Данноттар. Делать нечего, переносим на утро. Но нам не привыкать

Едем прямиком в город, заселяемся в Jurys Inn Aberdeen, комната в котором нам обошлась в 59 £ (с завтраком, весьма неплохим, смузи так вообще роскошные были). Первый раз живу в отеле, вход в который находится в здании торгового центра (ну, т.е. второй этаж ТЦ, кругом забегаловки и магазины, и внезапно вход в отель). В целом нормально: небольшой, но очень чистый номер, удобные кровати. В первом варианте, что нам дали, было бесчеловечно шумно (от вентиляции или бойлера), но в том, на который заменили, было все хорошо.

Для путешествующих на машине обращу внимание, что своей парковки у отеля нет, но для постояльцев специальная цена на соседней – 6 £, куда из отеля можно через торговый центр и здание ж/д-вокзала. И да, ТЦ находится на ж/д вокзале.

Ужинать решили пойти, сильно не напрягаясь, в Ресторан-буфет Cosmo, который находился на первом этаже того же торгового центра, что и отель, поэтому можно было даже не надевать верхнюю одежду. К тому же, на трипэдвайзере у него были неплохие отзывы.

По итогу смело могу советовать, готовят там весьма неплохо, чего я совсем не ожидала, если честно, от ресто с принципом «неограниченный выбор блюд по фиксированной цене», которая зависит от дня недели и времени суток. Мы заплатили 15.99 £ (+ по бокалу вина). В буфете представлено несколько вариантов кухни – китайская (но я бы сказала, что усредненная азиатская), индийская, какая-то там еще – не помню, секция с десертами, салатами. В общем, выбрать есть из чего. Признаюсь, что, взяв на пробу разных азиатских блюд, мне уже было все равно, что там еще есть в наличии, я снова объелась – утка (по-пекински, жареная, хрустящая) и спринг-роллы были отличные. Не как в Сторновее, конечно, но тот takeaway я буду еще долго вспоминать и облизываться.

В общем, день был пустым, но хотя бы ужин хорош. А завтра мы доедем наконец до Данноттара, остается только надеяться, что не будет шторма, потому что на сайте замка что ни день, то красными буквами через весь экран было сообщение, что из-за погодных условий он закрыт для посещения. Ну нет, нам должно повезти, шторм мы заказываем только в море, а никак не в замках

[OksanaAR]

ДЕНЬ 15: Aberdeen – Dunnottar Castle – Glamis Castle – Scone Palace – Dunfermline Abbey – Culross – Edinburgh



Последний день маршрута, и первым делом у нас Dunnottar Castle / Замок Данноттар.



Удобное расположение, при котором неприятелю сложно добраться до укрепления, в силу его нахождения на обособленной скале, просто не могло не предполагать там строительства. Упоминания об этом месте начинаются еще в 5 веке, когда здесь была построена часовня. В 7 веке уже говорят о некой крепости, а полноценные записи отсылают в 11 век. В 12-ом именно тут национальное достояние Шотландии – незабвенный Уильям Уоллес – сжег живьем в церкви английский гарнизон. Вот, кстати, ее руины:



Замок регулярно менял владельцев, на сегодняшний день он тоже в частной собственности, но какого-то там сто пятого баронета на киселе, в общем, не Кэмпбеллы или Макдугалы, чтобы интересно было разбираться.



Учитывая красоту места, неудивительно, что замок мелькал в кинематографе, в частности Франко Дзеффирелли снимал здесь Гамлета.
















Уже даже как-то неловко писать, но да, тут у нас тоже замок с привидениями. Собственно, бурная история места тому способствует. В частности, в 17 веке тут заточили 167 человек, многие из которых умерли от истощения. Говорят, ночами по всему замку с тех пор слышны стоны их призраков. К слову, вот то место:





И еще регулярно видят некую даму в зеленом платье тартаном (шотландская клетка), но непонятно, кто она. Чаще всего вот здесь:



Кроме них, замечен призрак некого высокого мужчины скандинавской наружности. В общем, с таким количеством привидений замок смело может претендовать на самый привиденчатый. Хотя нет, там еще впереди у нас Глэмис.

Не знаю, насколько фотографии позволяют проникнуться местом, но скажу, что Данноттар для меня однозначно в топе мест, обязательных для посещения в Шотландии. И ощущение старины, и дух истории, и вдохновляющая мрачность, и гармония замка с природой. Атмосфера там необычная, совсем не хочется уходить. И, к слову, не могу не отметить, что территория очень ухоженная.

Замок открыт в течение всего года, кроме праздников, но время посещения делится на летнее и зимнее расписание. Поэтому не забудьте заглянуть на сайт. Стоимость билета 7 £.

Кстати, 21 век добрался и до средневековых замков, так что можете до кучи скачать их приложение, в котором по сути карманный путеводитель по замку (есть карта, краткая история, описание того, что вы будете смотреть на территории).

Если бы не насыщенный план на день, мы бы, наверное, там еще как минимум час прогуляли, но пора в дорогу. Нас ждет Glamis Castle / Замок Глэмис.




Замок построен в 13 веке, но сильно перестроен в 16-17 веках. Он был подарком сэру Джону Лайону, мужу дочери шотландского короля Роберта II, который стал, помимо прочего, лордом Глэмис, и с тех пор, что странно, так в руках одной семьи и оставался. Сегодня он принадлежит наследнику, который приходится внучатым племянником королевы Великобритании Елизаветы II – графу Стратмору. Здесь родилась мать и младшая сестра королевы.







По количеству всяких историй и легенд замку можно отдать пальму первенства. Рассказываю. Леди Глэмис (Джанет Дуглас), вдова лорда Глэмиса, была сожжена на костре в 1540 году Джеймсом (Яковом) V как ведьма (хотя, по рассказам, никто не верил в это, но все знали о ненависти короля к семье). Но не суть. Говорят, что с тех пор именно ее призрак бродит по замку в образе Дамы в сером. Второй призрак – это, если верить легенде, король Малколм II, который был смертельно ранен рядом с Глэмисом в XI веке, и с тех пор обитает как раз там, где была комната, в которой он умер. Еще в замке часто видят даму без языка. Ее лицо страшно изуродовано, и нет никаких догадок, кто бы это мог быть. Помимо них, встречают также призрак юного парнишки-слуги, но всегда только рядом с королевской комнатой. Ну и куда без графа Александра Лайона, который при жизни имел репутацию пьяницы и картежника. Так вот, самая известная легенда замка гласит, что однажды он без устали играл со слугой в карты, когда тот предложил закончить сие баловство, т.к. начиналось воскресенье. И тогда граф закричал, что готов играть и в воскресенье, и, если надо, хоть до судного дня с самим дьяволом. После чего в замке появился человек, хотя на самом деле это был сам дьявол в человеческом обличии, он забрал душу графа, и тот теперь будет играть в карты до судного дня, как и собирался, собственно. Слуги поняли, кто был перед ними, и спешно замуровали комнату. Так что окно у комнаты есть, а входа вроде как нет. И это тоже еще не все. Говорят, что в начале 19го века в семье родился не то ребенок-монстр, не то просто с какими-то отклонениями, Томас, и родители не придумали ничего лучше, как его замуровать в стену (по другой версии, не муровали никуда, но спрятали). В общем, с тех пор его призрак тоже тут живет, и что любопытно, историю о том, что было с мальчиком и что с ним сделали, передают устно только мужчинам семьи. И чтоб наверняка, еще одна легенда (которую, правда, не рассказывают «почему-то» на экскурсии, не только же Кэмпбеллам есть что желать забыть). Давным-давно у хозяев замка попросили убежища члены клана Огилви, спасавшиеся от преследовавших их врагов – клана Линдсей. Владельцы Глэмиса согласились помочь и спрятали беглецов в потайной комнате. А потом испугались расправы со стороны Линдсей, и не нашли ничего умнее, как «забыть» о гостях. Позже в замке слышали крики и стоны, и однажды какой-то из следующих владельцев нашел потайную комнату, обнаружив в ней скелеты умерших членов семьи Огилви. В общем, в Глэмис согласно легендам столько призраков, что на десяток замков хватило бы, но зачем – там же тоже есть, но свои.

Нельзя не отметить, что Глэмис также является местом действия шекспировского Макбета. Мелочь, а приятно.

Замок открыт с 1 апреля по 29 октября, а с 4 ноября по 17 декабря только по выходным. Проверяйте время на их официальном сайте. Стоимость билета на момент посещения 12,5 £. Билет предполагает осмотр замка с гидом, без него не разрешено, но дама рассказывала просто потрясающе, так что мы не пожалели об этом. Жалели лишь, что нельзя фотографировать, а, поверьте, было что. Замок внутри просто невероятный! Особо запомнились портреты одного из владельцев замка, который в наши дни был бы фанатом селфи и фотошопа (каким его художник Гераклом нарисовал, мммммммм!), и статуэтки кошек, чьи морды достойны стать мемом. Мы как их увидели, аж зашлись в хохоте, чем поставили в тупик гида, но правда, такое чувство, что их поставили троллить посетителей. Будете в замке, уверена, поймете, о каких кошках я говорю, не заметить их невозможно.

Снимать можно только в маленьком музее, где выставлены вещи монаршей семьи, имеющие отношение к коронации короля Джорджа (Георга) VI и королевы Елизаветы.




К слову, они делают разные программы на Хэллоуин, и, полагаю, им на руку такое количество историй о привидениях. Кстати, поскольку мы были на выходных, когда как раз праздновали Хэллоуин, замок соответствовал ситуации: по углам стояли скелеты в средневековых латах, на посуде чернела паутина с пауками, из ящиков торчали кости и все в таком духе. Гид была в образе и постоянно извинялась за «запущенное состояние» замка. В общем, пока мы гуляли, немного даже пожалели, что вечером нам надо быть в Эдинбурге, а то хотелось бы остаться на их праздничную программу с прогулками в зачарованный лес. А вы, если вдруг окажетесь в районе Глэмиса в конце октября, подумайте заранее, возможно захотите вечерок тут скоротать.

А мы едем дальше – в The Scone Palace / Дворец Скоун (Скун)



Замок/дворец известен тем, что здесь было место коронации шотландских монархов (аж 42 правителя). Именно тут находился так называемся Камень Судьбы (скунский камень) или Stone of Destiny, на котором проводилась коронации. По одной из легенд (ну, куда же без них!) у фараона Рамзеса II была дочь по имени Скота, которая отправилась на поиски земли обетованной, и нашла ее именно в Шотландии, став родоначальницей скоттов и пиктов, потомков современных шотландцев. Считается, что с собой она привезла этот самый камень судьбы. Говорят, что у истинных правителей Шотландии на камне случались видения, в то время как «ненастоящие» монархи не видели ничего (все-таки богатое воображение – наше всё. Как мы боялись ночью в замке, думаю, нам бы точно что-то привиделось и сидя на камне, не иначе как голубая шотландская кровь в венах). Позже на Камне стали короновать и английских, и уже британских монархов. Что понятно, последний раз Камень использовали в 1953 году для коронации здравствующей королевы Великобритании Елизаветы II.

Камень был в свое время украден, вывезен в Лондон, позже его вернули, и сегодня он хранится в Эдинбургском замке, в то время как в Скоун в наличии лишь копия.

Сегодня это резиденция графа Менсфильда.

Дворец открыт для посещения с 1 апреля по 31 октября, с 3 ноября по 17 декабря и со 2 февраля по 31 марта открыты только сады, в остальное время территория закрыта. Время посещения можно посмотреть на сайт. Стоимость билета во дворец + парк 11,5 £, только парк 6.8 £, но в определенные дни территорию можно посмотреть бесплатно, в частности на момент посещения это все пятницы, субботы и воскресенья (лучше проверить актуальность данных сайте).

Но всё не так просто. Я залезала на сайт в день приезда, и не видела, чтобы там говорилось о закрытии замка на полный день из-за Хэллоуина, но именно так было написано в объявлении на пропускном пункте. Владельцы устраивают вечерние представления, как и Глэмис, но почему-то для посещения всё закрыли и днем. В общем, печаль-беда, что посмотреть внутри нам Скоун не удалось, хотя по времени мы вполне успевали. Но зато мы бесплатно прошлись по территории (она была открыта, т.к. билеты на шоу продавались в сувенирном магазине дворца, куда надо идти, собственно, по парку).





Дальше по дороге у нас было Данфермлинское аббатство / Dunfermline Abbey – бенедиктинский монастырь и место погребения шотландских королей, включая их незабвенного Роберта I Брюса.



К сожалению, мы уже по времени не успевали внутрь, но хотя бы снаружи и то хорошо.






Ну, а от аббатства к Эдинбургу у нас оставалась лишь одно место, просто живописная деревенька, куда мы приезжали уже затемно, так что планировали там погулять буквально чуть-чуть.

Culross / Куросс







Собственно, вот и весь наш маршрут. Можно было бы еще до Эдинбурга заехать в The Falkland Palace / Фолклендский дворец, охотничий дворец во французском стиле 16 века. Но уже как-нибудь в другой раз. А мы вернулись в столицу, поставили машину на парковку Enteprise, бросив ключи в соответствующий ящик, и заселились в отель (хотель-мотель , что в 5 минутах от вокзала - Hotel Edinburgh-Royal Motel One. Номер на двоих стоил 168 £ за двое суток (т.е. 84 £ за сутки).

Чистенько, без нареканий совсем. Похоже, выкуплено сразу несколько старых зданий по соседству, и они все соединены галереями, что, например, в какие-то номера на 3-м этаже надо идти через 5-ый, а потом спускаться или пешком, или на другом лифте.

Завтрак не включен, но можно было взять за отдельную плату в 9.50 £, что мы и делали, потому что откровенно лень с утра думать, где бы поесть.

Забросили вещи и пошли ужинать в проверенное место, забронировав там столик (уже наученные опытом, потому что ресторанчик крохотный и всегда битком). Nok's Kitchen №7 в рейтинге ресторанов трипэдвайзера по городу и №1 из тайских. Готовят там, подтверждаю, просто отлично. Оно бы попробовать меню, конечно, но я так влюбилась в их утку, что снова брала ее. Пальчики оближешь. Обращаю внимание, что ресто закрыт по вторникам.

Собственно, были еще дни в Эдинбурге, были все-таки куплены те чудесные украшения от оркнейского дизайнера Шейлы Флит, причем она сама была в магазине, где презентовала новую коллекцию, и по этому поводу была скидка на все 10%. Приятно. Был Глазго одним днем на автобусе. В общем, было разное, но данный отчет планировался исключительно как рассказ об автомобильном кольцевом маршруте по стране с включением в него островов, и он закончен. Надеюсь, он будет кому-нибудь полезен. Спасибо тем, кто читал.

[Laldie Lass]

Оксана, отчет – чистое удовольствие. Будь я путешественником в стадии планирования, после него прыгнула бы в самолет (автобомиль, паром) - и туда!

Но я, к сожалению, не путешественник. Я та отчаянная дева, что выходила замуж на Оркнейские острова - из отчета Амстердамки: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=516&t=187240 (Амстердамка, привет! Надеюсь, ты благополучна!)
Так что не могу сдержаться от коммента по животрепещущей теме моих мест )

Маршрут поездки спланирован классно - примите респект. Было интересно и полезно, что бы Вы сделали иначе. Мои "иначе" примерно те же )

Было приятно, что Вас позвало и очаровало сердце Оркнеев. Меня оно тоже когда-то окликнуло по имени. И до сих пор )

А еще мне понравился подход - есть то, зачем я приехала (виды, древности...), а есть второстепенное (бытовые, погодные, логистические неудобства). Мне это кажется лучшим вариантом, чтобы сохранить приятные воспоминания и не дать неприятным мелочам впоследствии вытеснить их из памяти.

Спасибо.

ПС: А Шилу Флит я сама люблю и с удовольствием ношу!

[OksanaAR]

Оксана, отчет – чистое удовольствие.

Женя, спасибо большое!

Было приятно, что Вас позвало и очаровало сердце Оркнеев. Меня оно тоже когда-то окликнуло по имени. И до сих пор )

еще как понимаю! Мы Вас вспоминали, будучи на Оркнеях. Конечно, после большого города поселиться на тихом острове - это что на другой планете, но там такая удивительная атмосфера! Умиротворение, словно время не имеет значения. Воздух. Хочется никуда не спешить, и вообще не понятно, зачем бы надо было куда-то спешить. Я бы с удовольствием вернулась и поездила еще по более удаленным островам.

А еще мне понравился подход - есть то, зачем я приехала (виды, древности...), а есть второстепенное (бытовые, погодные, логистические неудобства). Мне это кажется лучшим вариантом, чтобы сохранить приятные воспоминания и не дать неприятным мелочам впоследствии вытеснить их из памяти.

особенно если логистические неудобства случаются исключительно по собственной дури никто ж нам не виноват, что пришлось в 4 утра вставать и ехать на другой конец острова, купи мы заранее билеты - ехали бы как белые люди в 11 и из ближайшего порта. Нельзя быть все время тупиком!

Кстати, хотела спросить, все покоя не дает. А Вы не знаете, при каком ветре/высоте волн паромы все-таки отменяют? Когда мы уплывали, корабль ведь как мячик подпрыгивал на волнах, ветер был очень сильный, а "погода летная". Что у вас там считается сложной погодой? Когда уже не просто крыши отрывает, но дом целиком улетел?

[Laldie Lass]

Кстати, хотела спросить, все покоя не дает. А Вы не знаете, при каком ветре/высоте волн паромы все-таки отменяют?
Когда мы уплывали, корабль ведь как мячик подпрыгивал на волнах, ветер был очень сильный, а "погода летная". Что у вас там считается сложной погодой? Когда уже не просто крыши отрывает, но дом целиком улетел?

Как же не знать )
Выйдет или не выйдет паром в море, решает на месте капитан. У него там куча приборчиков и протокол действий. Единой угрожающей цифры волн-ветра как бы и нет, но есть алгоритм принятия решения. В принципе, средне-крупный паром - как тот белый Northlink с синим викингом - вещь весьма остойчивая, особенно с полным брюхом фур и автомобилей. Раскачать эту массу можно, но перевернуть трудно ) К тому же, дизайн там тоже хитрый - для севера ведь делано.
Если меня не перевернуло на Стена Лайн в Норвегию в ночь урагана Ник (было дело сто лет в обед ) - это что-то да значит )

Сложная погода? Ммм... Наверное, когда нельзя открыть дверь и выйти из дому, потому что оную дверь тебе прижимает к лицу ))
Шучу. Дома стоят так, чтобы прямо в дверь не дуло. Еще местные строят с острым скатом крыши - чтобы резал ветер. А вот наивняки не-местные, если вздумают построить что-то с "нормальной" уплощенной крышей - такую может и приподнять )
Но на это нужена сила от 90 миль в час. Что, по счастью, далеко не рядовое явление.

Я бы с удовольствием вернулась и поездила еще по более удаленным островам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращайтесь. Сплаваем поскрадывать тюленей на Стронси (нас облают, конечно, но дело того стоит ) Навестим монахов-колумбанцев на Папе Стронси. Опробуем лучший в регионе фиш под чипс на Вестри, где живут потомки моряков испанской Армады. Можно даже сесть на самый короткий в мире (книга Гиннесса) регулярный авиарейс - 2 минуты 40 секунд ) Еще можно навестить покинутый остров Строма. С брошенными домами, утварью, книгами на столах... Зрелище печальное, но мировоззрение меняет.

В общем - есть чего поделать на внешних островах! Приезжайте. Только лучше летом )

А, да: У меня есть блог об Оркнеях. Несерьезный ) На Вордпрессе - "Вереск на ветру": https://heatherwind.wordpress.com
Инджойтесь )

[Ekaterina632]

Ох, какая красота! С огромным удовольствием Вас читаю!

Буквально секунда и он скрывается из виду. Так быстро, что чувствуешь себя обманутым, как если бы верил в Деда Мороза, а вдруг узнал родного отца за белой бородой.

Умом понимаю, что может быть это аттракцион не первой важности, но все равно очень-очень хочется увидеть своими глазами.

Но дальше ситуация не становилась лучше и выглядело всё вот так (для понимания - часть кочек проваливается под ногами в болото):

Честно говоря, не ожидала такой жути. Понятное дело, что Шотландия, и должно быть мокро. Но я смотрю там впору болотные сапоги по попу брать с собой. Интересно, там во все сезоны так, или когда-то есть шансы на более приличное состояние троп?

мы отправились в Портри

Какие домики неожиданно яркие!

а Sainsbury’s что-то нам совсем не понравился ни ассортиментом, ни ценами

Полностью согласна. За последнюю неделю два раза от безысходности зашла в Sainsbury’s. Вот уж действительно не ожидала, что все будет так грустно. Даже всякую фигню типа чипсов с трудом выбрала.

Дальше либо по месиву, либо по не очень удобному краю, где так и хочется схватиться за ту самую колючую проволоку:

Вообще большое спасибо, что по всем маршрутам выкладываете фото именно тропы. А то красивых видов в интернете можно полно найти, а вот полезных советов о то как оно все там в реальности уже мало. А я смотрю, что хорошая экипировка в Шотландии, это половина успеха.

если повезет, можно полюбоваться на жирненьких тюленей (спасибо Даше за фотки зумом)

Вот это да! А на самом деле они далеко? Можно без зума пример?

Камни Калланиша – место по-настоящему волшебное. Это сложно объяснить, но находиться там приятно.

Мне кажется, что такие места требуют уединения. У менее раскрученных мегалитов с этим проще, вот и атмосфера получается сильная. А когда вокруг толпа, то вроде как камни и камни - умом понимаешь, что древность, но за душу не хватает.

Are you serious??? Вы себе картину представили, да? Приезжают клиенты, ты, хозяйка, делаешь вид, что их не замечаешь, когда очевидно, что это не так, вместо того, чтобы их заселить, едешь прочь, а когда тебя все-таки останавливают, ты даже не предлагаешь сесть в машину?

Вот это финт ушами! Надеюсь, гневный отзыв ей оставили? Вообще поражает, как она не боится таким отношением всех жильцов распугать?

В одну минуту за бортом картина была такая:

Даже фото пугающие. Хотя, наверно, здорово посмотреть на такое буйство природы.

Так потихоньку добрались и до Tulloch Castle, где нам предстояло провести ночь

Домик просто мечта! Да еще и с привидениями. Затаив дыхание читала, как вы там ночевали.
Ну вот, вышла простыня текста, но как верно заметила Амстердамка

Отчет совершенно мега-гига-зачетный и ублажает все органы чувств, включая осязание и обоняние.

Так что сдержаться просто невозможно.

[Delle]

А, да: У меня есть блог об Оркнеях. Несерьезный ) На Вордпрессе - "Вереск на ветру": https://heatherwind.wordpress.com
Инджойтесь )

Женя, спасибо Вам огромное за интереснейший комментарий и за ссылку на блог! Будем инджоиться ))). Я - Даша, одна из участниц поездки, тоже совершенно очарована Оркнеями и надеюсь однажды вернуться .

[Кинель]

Невероятно интересно, увлекательно, красиво! Как я Вам завидуююю!

[JamKit]

Dunnottar Castle – Glamis Castle – Scone Palace

Шикарные замки/дворцы! Глэмис по-настоящему впечатлил и очаровал.
Спасибо за увлекательное путешествие! И обязательно пишите еще, у Вас это здорово получается!

[Evitta]

Засыпаем, как вдруг тишину разрезает сильный скрип и какой-то треск В ужасе открываю глаза и вижу, что Наташа лежит тоже с глазами на пол лица. «Ты это слышала?» - «Конечно, слышала».

ахаха, сразу вспомнила нашу бессонную ночь в Коста-Рике. Правда, дело было не в привидениях. Домик был небольшой и вместо стекол решетки-жалюзи от солнца. НОчью нас разбудил такой звук, как-будто кабан подрывает входную дверь... Мы полночи прислушивались к этим звукам.... А утром оказалось, просто над крышей пальма с плодами и там белка шуршала... ))

ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращайтесь. Сплаваем поскрадывать тюленей на Стронси (нас облают, конечно, но дело того стоит ) Навестим монахов-колумбанцев на Папе Стронси. Опробуем лучший в регионе фиш под чипс на Вестри, где живут потомки моряков испанской Армады. Можно даже сесть на самый короткий в мире (книга Гиннесса) регулярный авиарейс - 2 минуты 40 секунд ) Еще можно навестить покинутый остров Строма. С брошенными домами, утварью, книгами на столах... Зрелище печальное, но мировоззрение меняет.

Епрст! Прям хоть опять английскую визу делай! А как у вас в начале мая?

[Laldie Lass]

Епрст! Прям хоть опять английскую визу делай! А как у вас в начале мая?

Уже вполне прилично. Хотя многие ожидают от мая выраженного и стабильного тепла - на Оркнеях оно наступает позже.
Но куда приятней, чем зимой )

[Laldie Lass]

Женя, спасибо Вам огромное за интереснейший комментарий и за ссылку на блог! Будем инджоиться ))). Я - Даша, одна из участниц поездки, тоже совершенно очарована Оркнеями и надеюсь однажды вернуться .

Спасибо вам, Даша! Да-да- приезжайте снова!

[OksanaAR]

Кинель, Ekaterina632, JamKit, большое спасибо за теплые слова. Очень приятно, что отзыв оказался интересным/полезным.

Сложная погода? Ммм... Наверное, когда нельзя открыть дверь и выйти из дому, потому что оную дверь тебе прижимает к лицу ))

так мы, оказывается, еще везунчики в плане погоды, и подпрыгивающий на волнах корабль - это и не шторм вовсе

регулярный авиарейс - 2 минуты 40 секунд )

видимо,он для аэрофобов вроде меня, чтобы не успел взлететь как сразу приземлился )))))

покинутый остров Строма. С брошенными домами, утварью, книгами на столах... Зрелище печальное, но мировоззрение меняет.

звучит невероятно интересно! Не знала, что на него можно добраться, но мы не изучали варианты с организованными турами, т.к. предпочитаем путешествовать сами по себе. Но да, имеет смысл сделать исключение.

Приезжайте. Только лучше летом )

а мне осенью было отлично! Погода идеальная - не жарко и не холодно. Летом стараюсь особо не путешествовать, потому что в жару вообще ничего не нравится, хочется просто обнять кондиционер и заплакать. Попытки уезжать куда посевернее успехом не сильно увенчались - от жары изнывала я и в июльской Исландии, и в августовской Скандинавии. Так что летом "путешествую" от кондиционера к кондиционеру, оживая ближе к октябрю.

У меня есть блог об Оркнеях.

с удовольствием прочла весь. Жаль, что Вы мало пишете. Очень увлекательно. Буду ждать новых заметок

Умом понимаю, что может быть это аттракцион не первой важности, но все равно очень-очень хочется увидеть своими глазами.

ой нет, Екатерина, ни в коем случае не было мысли отговаривать как от чего-то неинтересного! Я бы повторила Гленнфинан, честно. Просто ожидание куда дольше самого "аттракциона", и от того какое-то чувство неудовлетворенности остается. Возможно, имело бы смысл проехать на поезде, а потом еще и на виадуке его увидеть. А то не успел обрадоваться, как поезд уже ушел. В буквальном смысле.

Честно говоря, не ожидала такой жути. Понятное дело, что Шотландия, и должно быть мокро. Но я смотрю там впору болотные сапоги по попу брать с собой.

Если не по попу, то по колено уж точно будут полезны. Кроме Ben'An, где на камнях нужна была хорошая подошва, везде были бы куда разумнее простые резиновые сапоги. Но как раз с Ben'An допускаю, что в сухую погоду там достаточно будет легких кроссовок.

Интересно, там во все сезоны так, или когда-то есть шансы на более приличное состояние троп?

Меня тоже этот вопрос занимает. В пользу мнения, что плюс-минус всегда одинаково, говорит bog factor на walkhighlands. Если с оценкой сложности маршрутов я бы поспорила, то не с оценкой "мокрости". Конечно, если подряд недели две не было дождей и земля подсохла, то часть мест, где мы месили жижу, можно будет спокойно пройти, если не везде, то хоть по кочкам, но все же сомневаюсь, что будет сухо настолько, что хоть в тканевых кедах.

Вообще большое спасибо, что по всем маршрутам выкладываете фото именно тропы. А то красивых видов в интернете можно полно найти, а вот полезных советов о то как оно все там в реальности уже мало.

Спасибо! Я именно из тех соображений и делала снимки троп, что сама не смогла найти внятной информации до поездки. Подумала, что кому-нибудь это может пригодится при планировании.

А я смотрю, что хорошая экипировка в Шотландии, это половина успеха.

Факт. Как говорится, нет плохой погоды, есть лишь плохая одежда. Конечно, хочется выглядеть хорошо, но "приличные" вещи доставались только в населенных пунктах, а на треки - всё непродуваемое и непромокаемое. Из троих участников поездки двое были в непромокаемых (гортекс) трекинговых ботинках, нарадоваться не могли, что взяли. А третий решил ограничиться обычными ботинками на внушительной подошве, как результат - регулярно промокшие ноги. Вроде смотришь, что кочка вполне себе, встаешь, и в секунду под водой по щиколотку. Если боты водозащитные и высокие, то не проблема, а если нет?

В общем, подытоживая тему одежды/обуви, бывалые путешественники советуют не соваться в Исландию без хорошей трекинговой обуви, а я бы сказала, что в Шотландию уж тем более. Если в планах не только города и замки, но и всякие природные красоты. Что до одежды, то, имхо, клеенчатым плащом вполне можно обойтись, но в штормовке будет в разы комфортнее, особенно на островах, где ветер пробирает до костей. Если одежда обычная городская, то есть шанс все время мерзнуть. Не потому, что холодно, а потому, что сильный ветер. Но если одежда ветрозащитная, то всё кругом в радость. Мы были во второй половине октября, и большую часть времени на мне был лишь термо-топ, даже без флиски. Куртка не пропускает ветер, и реально тепло. В городе когда надевала шерстяное пальто, так под него хотелось всё и сразу, очень холодно без ветрозащиты.

Вот это да! А на самом деле они далеко?

на соседних фотографиях утёсы, вот с них и снято. Довольно высоко, да. Не знаю, можно ли там где-то спуститься. В районе трека точно нет, возможно, где-нибудь дальше.

Мне кажется, что такие места требуют уединения. У менее раскрученных мегалитов с этим проще, вот и атмосфера получается сильная. А когда вокруг толпа, то вроде как камни и камни - умом понимаешь, что древность, но за душу не хватает.

Именно! Поэтому мне и хотелось не к Стоунхэнджу поехать, а к Калланишам, где нет таких толп и заграждений. Именно они стали причиной добавления в маршрут острова Харрис и Льюис. Но там и в целом оказалось весьма интересно.

Вот это финт ушами! Надеюсь, гневный отзыв ей оставили? Вообще поражает, как она не боится таким отношением всех жильцов распугать?

у меня было ощущение, что ее реально бесит, что кому-то что-то от нее надо. Возможно, они за лето зарабатывают, а потом хотят отдохнуть - не знаю. Но Вы правы, отзыв имеет смысл оставить.

Ну вот, вышла простыня текста

и спасибо Вам за нее! А то ведь зачем тратить время на написание отчета, если его никто не читает и не спрашивает ни о чем?

нашу бессонную ночь в Коста-Рике. Правда, дело было не в привидениях.

такая ночь у меня была в Амазонке. Мы не гадали, правда, что там за звуки, просто были в перманентном ужасе всю ночь. Домик - какая-то избушка на курьих ножках, вся дырявая, а вокруг джунгли. Крики, уханье, оханье. И все это настолько громко, что мороз по коже. Но это какой-то другой страх. Просто понимаешь, что вокруг кишмя кишит живая природа, кто-то на кого-то охотится, выползают ночные хищники, и выйди ты на улицу - можешь стать чьей-то едой. Вполне понятный страх. А вот в замке страх иррациональный. Днем ты совершенно не веришь ни в каких призраков и спокойно объясняешь возможные звуки старыми полами, соседями - да чем угодно. Но ночью словно мозг отключается. Просто боишься и все

[Evitta]

а мне осенью было отлично! Погода идеальная - не жарко и не холодно. Летом стараюсь особо не путешествовать, потому что в жару вообще ничего не нравится, хочется просто обнять кондиционер и заплакать. Попытки уезжать куда посевернее успехом не сильно увенчались - от жары изнывала я и в июльской Исландии, и в августовской Скандинавии.

У нас в июньско-июльской Исландии жарко было один раз - плюс 22, когда ходили к Свартифосу. В остальное время, вполне комфортные плюс 12-15 с веселеньким ветерком.

Интересно, там во все сезоны так, или когда-то есть шансы на более приличное состояние троп?

В Шотландии колесили в начале мая, очень комфортно было и в плане температуры и в плане мокроты. Кроссовки с гортексом были только у меня ) И подруга, и муж и сын ходили в обычных кроссовках на Бен А'ан, правда у нас не было такой уж мокроты. Было сухо, на вершине только были лужи и грязь. Хотя на обратном пути первые 100-200 метров спуска с вершины по мокрым камням в мелкий дождик - было оч весело..

Если автор не возражает, у нас вот такая была тропа на Бен А'ан:

[OksanaAR]

У нас в июньско-июльской Исландии жарко было один раз - плюс 22

мне "везет" на жару, куда бы я ни ездила, поэтому я и стараюсь летом дома сидеть, без надежд на прохладу где бы то ни было

Если автор не возражает, у нас вот такая была тропа на Бен А'ан

автор только за, но мы не расходимся во мнениях )))) нижняя часть маршрута и у нас, в сильный дождь, была нормальной, едва ли не городским тротуаром. Там было очень скользко на камнях на самом верху, что перед первой обзорной площадкой, а после них было месиво под ногами, на одной из фотографий это видно (Вы тоже пишете про лужи и грязь), но тут как раз фактор сильного дождя. Это буквально 1/10 пути. На треке Rubha nam Brathairean половина пути - легкая прогулка, но после пляжа там болото, одно сплошное болото, а потом опять простенькая дорожка. Duncansby Head - сначала просто сыро, а от первого же спуска начинается топь. На Biod an Athair and Dunvegan Head, как я писала, у нас просто не получилось пройти совсем, кочки массово уходили под воду, стоило на них наступить

[TGK]

Скажу пару слов от Замке Балморал. Это безусловный must... На сайте говорится, что на посещение стоит закладывать не менее 1,5 часов. В общем, думаю, место действительно значимое и интересное.

Знаете, может и не стоит жалеть, что не попали. Мы многого ожидали, но были разочарованы. Целый час с аудиогидом ходишь по окрестностям, по парку, по, так сказать, приусадебному хозяйству королевы, ждёшь, когда же в замок попадёшь, и в конце концов дожидаешься визита во всего лишь одну открытую комнату в замке.

bog factor реально смутил в отчёте, что-то я после многочисленных троп в австрийских горах расхотела шлёпать по грязи в Шотландии )))
Сам отчёт невероятно полезный, и удивительно, что Вы это всё осилили, что спланировали. Очень интересный маршрут, спасибо за огромный труд по написанию отчёта!

[OksanaAR]

TGK, спасибо Вам огромное на добром слове

удивительно, что Вы это всё осилили, что спланировали

так не всё ж. Не во все замки доехали и не на все треки сходили. Но программа и так получилась очень насыщенная.

Вот, что вышло по итогу (оставила на карте лишь те места, где побывали + добавила ресто и отели, где жили, может, кому пригодится)

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1BSbK0Qe3pZphmn9haCFx1t0HuaF0kwVf

в конце концов дожидаешься визита во всего лишь одну открытую комнату в замке.

как в одну?! Вы сейчас меня просто убили. Вот это да! Спасибо большое, что рассказали, а то реально свербило где-то, что не доехали, а резиденция, как никак. Отпустило. А ведь были мысли сокращать острова, чтобы успеть к 25-му, единственному дню, когда они открыты. Мы бы себе точно не простили. Как восхитительны были Оркнеи, и Харрис с Льюисом, и Скай, приезжаешь и... одна комната

bog factor реально смутил в отчёте, что-то я после многочисленных троп в австрийских горах расхотела шлёпать по грязи в Шотландии )))

как я постоянно саркастически замечала в поездке, ближайшая сухая и хорошая тропинка, видимо, в Швейцарии. Ну да, или в Австрии. Что есть, то есть. Месива под ногами, жижи и болота мы насмотрелись в таких количествах, что, как я думала, разве что в российский глубинке найдешь. Но! Осведомлен значит вооружен. Просто планируйте маршрут, выбирая треки с bog factor на единичку, ну самый максимум на двойку. Скажем, The Old Man of Storr, Neist Point, Fairy Glen, трек до острова Birsay - это всё были весьма нормальные тропы. Ben'An, как я уже писала, был кашей только на смотровых площадках, но можно обойти. Другое дело, что сейчас, если бы я делала новый маршрут, я бы его выкинула в принципе. Сравнивая с другими треками, он реально не стоил потраченного времени, как по мне. Ну, может, если б идеально сухую погоду, то.. а так. 3/4 пути это просто дорога меж деревьев, видов никаких. Наверху вид на озера, да, очень красивый, но на треке Ben Tianavaig виды были похожие и ничуть не хуже, а вот сам трек в разы красивее и приятнее - дорога идет вдоль утесов. Если, конечно, маршрут не предполагает острова, то понятно, но если ехать на тот же Скай, я бы просто не брала. Но тут всё дело вкуса и на любителя - я равнодушна к "ёлкам", но обожаю утёсы, обрывы, высоту, просторы. Кто больше любит по лесу гулять меж деревьев, наверное, без Ben'An не обойтись

[Laldie Lass]

TGK я равнодушна к "ёлкам", но обожаю утёсы, обрывы, высоту, просторы.

Ну тогда...

https://www.youtube.com/watch?v=8aRBUXAaTbg

Скалы Йеснаби. Мое любимое место здесь. (Плюс столб Замок Йеснаби.)
Оператора, конечно, на мыло за тряску - но это он пытается держаться за ветер ) Kоторый уууу!