Предрождественская Бавария

[aramisov]

Расклад по темам:

Вступление
Мюнхен, 1-й день
Прогулка по Мюнхену. В пивной Хофбройхауз
В Гармиш-Партенкирхене и на горе Цушпитце
Замок Нойшвайнштайн
Вечерний Фюссен
Большая прогулка по Мюнхену (часть 1-я)
Большая прогулка по Мюнхену (часть 2-я)
Большая прогулка по Мюнхену (часть 3-я)
Мюнхен: на север от старого города
В мюнхенском музее игрушек
В Дойче музеум

Я давно хотел в Мюнхен.
Этот город даже снился мне, хотя я его ни разу не видел. Очень давно, в 2000-м, с женой и сыном проезжали мимо него на машине, когда путешествовали по Европе. Из Москвы через Калининград до Венеции, Рима, Сан Ремо, Парижа и обратно.
С чем ассоциировался Мюнхен?
Первое: конечно же, прекрасное пиво и Октоберфест, о котором я много читал. Слюньки текли.
Второе: мюнхенская Бавария, футбольный монстр, наводящий ныне страх на все клубы Европы.
Третье - почти забытая, из ранней юности, Олимпиада 1972 года. Фееричный Валерий Борзов на беговой дорожке, герои баскетболисты сборной СССР и неподражаемые советские гимнастки. Да, было время, как говорится.
Четвертое: близлежащие прекрасные окрестности. Замок Нойшвайштайн, гора Цугшпитце и прочие красоты. Хотелось туда по весне - началу лета, но все никак. То одно мешает, то другое.

Но вот образовалось окно в рабочих буднях, как раз в середине декабря. Перед католическим Рождеством. А виза шенген имеется. И желание побывать в предпраздничной Баварии - тоже. Почему нет? Тем более, что билеты на самолет не очень дорогие, цены на отели - в самый раз. Решено - едем!
Причем это решение мы с женой приняли буквально за минуты. Как-то подзамерзли на улице и я ее спросил:
- А не махнуть ли нам в Мюнхен?
- Конечно! Конечно, я только за! Ты же знаешь! - ответила Марина.

В этот же вечер за ноутбуком был забронирован отель и куплены авиабилеты. Siberian Airlines, 20 тысяч рублей туда-обратно на двоих.
И отель под названием Leto, рядом со станцией метро. Не центр, конечно, но высокая оценка в букинге и хорошие отзывы вдохновили меня на решение взять именно его. Я - не ошибся.

16 декабря 2013-го мы вылетели из Домодедово в 8:35. Точнее, в 9-00, с обычной для нас задержкой в полчаса. Места в самолете бронировал за сутки до вылета и взял удобный 5-й ряд в аэробусе А320. Полет прошел спокойно, все было в норме. Завтрак на уровне наших лучших авиакомпаний.
По прибытии в столицу Баварии на пограничном контроле с удовольствием пообщался с молодым немцем. Оказывается, школьные знания немецкого еще не растворились бесследно в бытие пролетевших лет. Продемонстрировав обратный авиабилет и бронь в отель, прошли к электричке. Там купили так называемый групповой билет "Аэропорт-город". 21 евро, насколько я помню, на двоих. По нему можно доехать до нужной вам станции, а потом целый день кататься в метро.
Но тут случилась первая легкая осечка. Народ стоял на платформе, поезд подошел и все сели в него. "Все побежали и я побежал" (с) Я как-то забыл, точнее, дома не обратил внимания, что из аэропорта Мюнхена в город едут по двум линиям электричек. Есть линия S1, а есть S8. Привожу карту, наиболее вменяемую из интернета, потому что там есть важный момент для будущих путешественников.



Видите? Линия S1 идет влево, S8 вправо. Мы и сели на восьмерку, хотя нам до станции Moosaсh От Моозах теперь метро есть, линия U3 достроена, а многие карты показывают, что там идут работы еще. Так вот. Если вы едете из города в аэропорт по линии S1, не промахнитесь и садитесь в вагоны после середины состава. В хвост. Ибо первые вагоны едут в местечко под названием Freising, а никак не в аэропорт. Разделяется состав на станции Neufahrn. И если вы промахнулись и сели в первые вагоны, то будете кудахтать и бегать с чемоданами на конечной этой станции, потому что опаздываете на рейс.

Ну, а наша ошибка была не тяжелой. Доехали до Мариенплатц, там пересели на ветку U3 и вскоре добрались до нашего отеля. Точнее - мотеля. Вот он во всей красе. Стоил нам 236 евро за 4 ночи. 59 евро ночь. Без завтрака. Завтракали буквально рядом, недорого и вкусно, вон там правее вывески Leto motel. В метро меньше 100 метров идти.



Нас поселили (ура!) сразу, без проволочек. Хотя сначала девушка на рецепшен что-то проговорила насчет 14-15 часов дня, но потом нашла номер. И мы вошли в него, на втором этаже.
Знаете - номер всем хорош. Только маловат больно. На любителя, в общем. Комната, где расположена кровать, - маленькая. Зато санузел хорош. Я читал перед поездкой отчеты туристов, что в отелях центра Мюнхена как раз беда с этим делом. Душевые-туалеты малюсенькие, едва протиснешься. А тут все отлично. Правда, в отзывах о Leto жалуются, что дверь не такая как надо. Движется вбок туда-сюда. Ездит на полозьях. Зашел в душ, закрылся, а комната туалета - открыта. И наоборот - туалет закрыл, теперь душ и умывальник открыты.
Какая ерунда! Им бы наши муки в Нью-Йорке с душем!









За окном - железная дорога. Но шумно не было. Редко пролетал поезд и все стихало. Ночью не слышал ни разу. В номере тепло, кондиционер работал бесшумно и точно. Интернет вай фай - замечательный. Только один маленький минус - каждый раз надо было набирать пароль.
Так что смело рекомендую данный отель.

Итак, мы заселились, приняли душ, и, конечно же - не стали отсыпаться сурками в номере, а потопали к метро. Вперед, вперед в центр города!
Марина пока не воспринимала его во всей красе. Оно и понятно - окраины совсем не располагали к восторгам. Обычные дома и улицы.
Но вот мы, проехав 12 остановок на метро за двадцать с небольшим минут, оказались на Мариенплатц! Кстати, метро в Мюнхене мне понравилось. Особенно новые вагоны. Ездят и старенькие, но аккуратные, без скрипа и шума. А этот очень удобен.



Мы вышли из метро на улицу, и настроение жены сразу резко улучшилось. Ибо вокруг был сплошной праздник! Яркие краски, веселые лица людей, спешащих за покупками, пьющих вкусный горячий глинтвейн. Мы сразу же присоединились к последним, пропустив по стаканчику.





Прекрасная солнечная погода прибавляла настроения.





Витрины магазинов как будто звали: "Зайди и купи!"



Мы совсем немного прошли по улице и тут же оказались в историческом месте.



Именно здесь в далеком 1923 году пивной путч Адольфа Гитлера был встречен огнем полицейских. В перестрелке погибло 16 нацистов, был ранен Геринг, а будущего фюрера взяли и отправили в тюрьму, где он написал "Майн кампф". Потом, когда Гитлер пришел к власти, он распорядился в этом самом месте выставить специальный пост памяти. И все проходившие мимо были обязаны вскидывать руку в фашистском приветствии. Но не все немцы хотели делать это. И сворачивали с большой улицы на маленькую, чтобы обойти кругом место памяти 16 погибших соратников фюрера.
Потом, после войны этот путь назвали "Золотая дорожка". И в ее честь вымостили камнями под цвет золота участок этой улочки.



Ну и закончу эту первую часть информацией о том, что наши многие туристы ошибочно считают местом начала пивного путча знаменитую Хофбройхауз. Нет. Путч начался 8 ноября 1923 года в пивной под названием Бюргербройкеллер. Там собрались 3000 человек, чтобы послушать члена правительства Баварии Густава фон Кара. Пивную окружили 600 боевиков Гитлера. Будущий фюрер вошел туда, демонстративно разбил пивную кружку об пол и провозгласил:
- Правительство Баварии низложено! Началась национал-социалистическая революция в Германии!

Именно здесь, в пивной Бюргербройкеллер, потом собрались соратники Гитлера, чтобы отметить ту памятную дату.



Сейчас эта пивная снесена. На ее месте находится отель Хилтон.



На этом историческом экскурсе позвольте закончить вступительную первую часть моего повествования.

[Toxic_Avenger]

Хорошее начало! Приятно будет и дальше почитать.

[aramisov]

Хорошее начало! Приятно будет и дальше почитать.

Спасибо, постараюсь оправдать надежды.

[Yulla]

Подписываюсь, очень интересно!!!

[Leonard_nd]

Подписываюсь. Приятно вспомнить знакомые места.

[aramisov]

Мюнхен, 1-й день.

После "Золотой дорожки" мы отправились погулять в парк под названием "Хофгартен". Вход - рядом с Одеонплатц.
Читаем коротко о парке:

Хофгартен (нем. Hofgarten) — парк в стиле барокко в центре Мюнхена. Ренессансный парк Хофгартен был заложен в итальянском стиле в 1613—1617 гг. при Максимилиане I. Главным входом в парк являются ворота, обращённые к церкви Театинеркирхе, которые являются первым творением архитектора Лео фон Кленце в Мюнхене. С двух сторон Хофгартен ограничен аркадными галереями. В северной части находится Немецкий музей театра, в западной части фрески Петера фон Корнелиуса повествуют об истории дома Виттельсбахов.



В центре Хофгартена расположен павильон под названием «Храм Дианы» (нем. Dianatempel), построенный в 1615 г.



Южную границу Хофгартена образует фасад мюнхенского дворца-резиденции, в восточной части которого находится Баварская государственная канцелярия.
Марина у фасада дворца резиденции.



А это собственно госканцелярия.



Побродив по парку, вышли обратно к народу. На Людвигштрассе зафиксировали короля Баварии и бульдога.





Что-то есть между ними общего. Ага, вспомнил. Мертвая хватка. Кто во власть вцепится, кто в ногу неприятеля.

Идем снова в плотном людском потоке. Не у всех праздничные и беззаботные лица. Кто-то хмур, угрюм и задумчив.



Мы решаем - пора подумать о вечном в тиши церковных храмов. Чтобы не только душа отдохнула, но и ноги. Заходим в Theatinerkirche, что рядом с Одеонплатц.



Театинеркирхе представляет собой коллегиальную католическую церковь Святого Каетана, в Мюнхене. Она располагается у площади Одеонплатц, рядом с известной лоджией Фельдхеррнхалле, воплощая архитектурный стиль итальянского позднего барокко. Обитель появилась на свет благодаря жене курфюста Фердинанда Марии Баварского – Генриетте Аделаиде Савойской, которая произведя на свет долгожданного наследника, пообещала всевышнему возвести церковь в знак признательности. Реализация проекта будущего религиозного строения была поручена архитектору Агостино Барелли, недолго думая принявшего заявку на столь ответственный заказ.

Первый камень в основание церкви был заложен в апреле 1663 года, однако спустя некоторое время между архитектором и подрядчиком строительства возник серьезный конфликт. Решить его не удалось и в результате, закончив лишь возведение стен, Барелли вынужден был покинуть проект. Его сменщиком стал Энрико Цукалли, которого в свою очередь, в 1692 году сменил Джованни Вискарди. Главным вопросом в ходе работ стало обсуждение формы фасада, но поскольку к единому мнению разработчикам придти долго не удавалось, процесс затянулся, и Генриетта Савойская, не дождавшись окончания строительства, покинула этот мир в 1676 году. В итоге, церковь была достроена только во второй половине XVIII века по проекту Франсуа де Кювилье-старшего. Многострадальный фасад здания, украшенный мраморными фигурами Святого Каэтана, святого Адельхайда, Святого Фердинанда и Святого Максимилиана, в наши дни предстаёт перед посетителями исполненный в архитектурном стиле рококо.



Тишина. Красота. Что еще надо немного утомленным путникам, чтобы привести свои впечатлительные натуры в умиротворенно-созерцательное состояние?
Прямо от этого собора по Театинерштрассе мы прошли к самой главной церкви Мюнхена Фрауенкирхен (Frauenkirche). Огромная, очень красивая. Историческое место. Вот фото, что я сделал в последний день, забравшись на колокольню церкви святого Петра.



Вот она, с двумя высокими башнями. Кстати, разной высоты. Согласно легенде, строительству церкви все время мешал Дьявол. Вот он и отвлек рабочих, которые строили эти башни. Северная башня имеет высоту 98,57 м, а южная – 98,45 м, то есть на 12 см ниже.

Строительство собора в стиле готики было начато в 1468 году и закончено в 1525 году.
В соборе могли разместиться до 20 000 прихожан, в то время как на момент окончания строительства население Мюнхена составляло всего 13 000 человек. В наше время собор вмещает около 4000 человек сидя, благодаря установленным там лавкам для прихожан.
Однако внутри собор не производит впечатления огромного сооружения, так как 22 колонны, поддерживающие крышу, создают иллюзию значительно меньшего пространства.
Высота собора составляет 99 метров. По решению референдума, состоявшегося в 2004 году, в Мюнхене временно запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе, то есть выше 100 метров.





Легенда также гласит, что Дьявол заключил сделку с архитектором и обещал ему помочь в строительстве. И одним из условий было отсутствие окон в соборе. Но человек обманул нечистого. Когда уже церковь была освящена, то дьявол мог только находится у дверей. Но и оттуда он увидел, что окон довольно много. В ярости Сатана топнул ногой, оставив заметный след. Который называют Teufelstritt, отпечаток дьявола.



Вон там он находится, этот след, за решеткой.



А это гробница императора. Людовик Четвертый, глава Священной Римской империи. Работа скульптора Ханса Крумппера.
Лысый, воинственный и даже задумчивый был дядя.



Еще об этом соборе из интернета:

...Фрауенкирхе – это бескомпромиссная готика. Чистая, надменная, ясная. А к ней в избалованной барокко Баварии не привыкли. Когда пройдешься по нарядной улице Кауфингерштрассе с ее роскошными магазинами, а потом неожиданно окажешься под гулкими и пустынными сводами собора, становится не по себе.
Готика – это величие пространства, строгость линий. Главный собор города возвели в эпоху средневековья, хотя в его архитектуре уже чувствуется приближение Возрождения...
Акустика во Фрауенкирхе такова, что за музыкальными произведениями с быстрым темпом «пространство просто не поспевает». Но стоит зазвучать грегорианским хоралам или мессе Моцарта, становится ясно, на что способна здешняя капелла. Когда горят бесчисленные свечи и от ладана густеет воздух, в этих стенах ощущаешь незримое присутствие Святого Духа. В такие мгновения раскрывается истинная сила собора, красота церковной службы, будто ты перенесся в Венецию ХVII века, в знаменитый собор Святого Марка.

...Начиная с XVI века здесь венчали и хоронили правителей Баварии, герцогов Виттельсбахов. На площади перед собором набирали войско, а настоятелей Фрауенкирхе назначал сам герцог. Собор верой и правдой служил власти, его могучие своды и мощные башни, устремленные в небо, были символом непобедимости баварских правителей. Уже его предшественница Мариенкирхе, возведенная на этом месте в XIII веке, была домовой церковью герцогов.
Простой же люд молился в церкви Святого Петра – любимом в народе и самом старом храме города. Мюнхенцы до сих пор не могут смириться с тем, что он остается в тени привилегированной Фрауенкирхе.
...Так что собор Фрауенкирхе был и остается церковью для властей предержащих. Вплоть до 1952 года все баварские епископы происходили из аристократических дворянских семей. Для жителей Мюнхена собор всегда олицетворял союз трона и алтаря. Вот почему горожане никогда не считали Фрауенкирхе близким им по духу.

Ну, а нам уже пора на саму Мариенплатц. Главная площадь Мюнхена. Сейчас она вся в торговых домиках, где идет предрождественская продажа всякой всячины. С колокольни собора святого Петра открывается такой вид на Новую Ратушу.



А это фото с грешной земли.



Знаменитая башня с музыкальными часами. Там фигурки оживают в 11-00, 12-00 и 17-00. Потом я поставлю видео, и вы можете посмотреть, как все там движется и работает.



Поворачиваемся вправо - перед глазами красивая Старая Ратуша. Внутри, в башне, находится музей игрушек. Мы еще заглянем в него с вами, уважаемый читатель.



Рядом с ней - элитный торговый центр Ludwig Beck .



Теперь пора бы и что-то купить. Сколько красивых прилавков - глаза разбегаются!







Мы купили здесь новые елочные игрушки, большую свечу (самую правую в нижнем ряду с последнего фото), сувениры и направились пошоппинговать в универмаг под названием C&А. Его наши туристы называют "Советская Армия". Мне сказали перед поездкой, что там хорошие вещи можно купить по невысокой цене. Так и оказалось.



Внутри магазина много этажей и залов. Мы как-то очень быстро нашли то, что нам нужно. Марина купила себе куртку по местной погоде, красивую, яркую, за 91 евро. Я тоже прибарахлился - очень приличная куртка всего за 79 евро. Я был сильно удивлен, такое качество и так дешево! Потом к ней добавилась кепка, брюки, и еще кое-что по мелочи.
Уф!
Теперь можно было немного выдохнуть и посчитать середину дня удачной. Пора в отель, сбросить там покупки, переодеться, чуть перевести дыхание и снова в центр. Покушать и погулять вечерком. Вот Марина сидит довольная в метро, я любуюсь ею в обновке гардероба.



Едем домой. И читателю пора отдохнуть от автора, особенно тому, что осилил весь этот текст с фото с начала до конца...

[aramisov]

Leonard_nd, Yulla Благодарю за интерес к рассказу.

[aramisov]

Прогулка по Мюнхену. В пивной Хофбройхауз

После короткого отдыха в отеле мы снова помчались в центр Мюнхена. Я упустил в предыдущей части один момент. Исправляюсь.
Возле Одеонплатц есть примечательное место. Маленькая голова льва. С железно-медной приметой - потрешь ее, загадаешь желание, и оно обязательно сбудется!
Само собой разумеется, что бедного льва просто не разглядеть за фасадом рук. Это как у быка в Нью-Йорке, не подойти к его облепленному людьми достоинству.





Марина, наконец, прорвалась.



В Мюнхене много людей. Очень разных. Вот это фото я назвал "Одинокий мим".



Но, конечно, не всегда он так скучал. Нередко детишки радовали его поэтическую душу.



Так, незаметно пролетело время. Вечерело. И вдруг мы одновременно ощутили, что сильно проголодались. Пора бы и подкрепиться! Пока мы не знали, где точно находится знаменитая пивная Хафбройхауз, но какое-то странное чутьё вело нас в верном направлении.
Мы прошли от старой ратуши по улице Tal меньше сотни метров, как наткнулись на заведение под названием "Weisses".



Внутри было тихо, тепло, полусумрачно и вкусно. Пахло, в смысле, весьма приятственно. Мы заказали пива, я литр светлого, Марина бутылочку дорогого, но превкуснейшего напитка темного цвета. И закусить, конечно. Вот трапеза скромная наша (жене еще не принесли).



Мы не спеша ели, потягивали баварское пиво. Практически уверен, что нигде в мире нет такого вкусного пива, как разливное в Мюнхене.
Был в Праге, там тоже янтарный напиток на уровне. Но здесь... Слова бессмысленны, это надо вам самим испытать, уважаемый читатель.
Посидели где-то на 30 евро. И снова пошли гулять. Вечерний Мюнхен был великолепен.









Середина декабря, весьма прохладно, но истинные немецкие бюргеры не изменяют национальной одежде!



Мы нагулялись вволю и, спросив у прохожего направление, наконец отправились к вожделенной цели:
знаменитой пивной Хофбройхауз ( Hofbräuhaus, «Придворная пивоварня»)



Располагается на площади Платцль. Как ее найти? Идете от старой ратуши по улице Tal, доходите до пивной "Weisses" , и сразу на углу поворачиваете налево. Чуть по улице Maderbräustraße (на ней вечерами стоят дэвушки сверхлегкого поведения), потом, по окончании ее пару шагов вправо, потом снова налево по Orlandostraße и вскоре вы увидите справа знаменитую пивную.

Чтобы не быть голословным, смастерю карту для будущих любителей данного заведения.



1. Мариенплатц, 2 - "Weisses", 3 - Хофройхауз.

Читаем сначала об истории этой пивной, самой посещаемой в мире.
Данные из интернета:

У Баварского герцога Вильгельма V был очень требовательный и взыскательный круг приближённых, которые очень любили пиво. Но пиво, изготовляющееся в Мюнхене, было Двору не по вкусу. Поэтому пиво импортировалось из Саксонии. Вильгельм V приказал своим подчиненным придумать выход из этого положения и обеспечить Двор и население города пивом, но чтобы затраты не превосходили удовольствие. 27 сентября 1589 года мастера Штрабль, Амасмайер, Прев, Грисмайер предложили герцогу построить маленькую пивоварню в Мюнхене. Вильгельм V был обрадован этой идеей и в тот же день назначил руководителем строительства и первым мастером по пивоварению выходца из монастыря Гайзенфельд Хаймерана Погранца. Так в 1592 году была создана Придворная Пивоварня, которая начала варить “темное” пиво в Старом Дворе, первой Резиденции династии Виттельсбахов.
У Герцога Максимилиана I, сына и наследника герцога Вильгельма, был совершенно другой вкус на пиво, чем у его отца. Ему не нравился тяжелый привкус темного ячменного пива. Тонкий вкус гурмана, а также его хитрость и умение управлять финансами страны превратили в 1602 году Хофбройхаус в огромную монополию по производству Белого пива, что означало для Двора приобретение не только источника доходов, но и 400-летний опыт по пивоварению в Мюнхене.

Успех давался герцогу Максимилиану I нелегко. Спрос на Белое пиво опередил все ожидания. В 1605 году заказ составил 1 444 тонны — для того времени, целое пивное море! Маленькой пивоварне на Старом Дворе такой заказ оказался не под силу. Максимилиан I решает перенести Придворную Пивоварню для производства Белого пива на площадь Плацль. На этом месте Придворная Пивоварня стоит до сих пор и является местом встречи туристов со всего мира.
За строительство нового здания Придворной Пивоварни нужно было много заплатить. Но Максимилиан I, как человек практичный, знал, какая финансовая сила скрывается в Белом пиве. Путем несложных манипуляций герцог превращает жажду его народа в наличные деньги. В 1610 году он официально разрешает владельцам трактиров, пивных и постоялых дворов покупать пиво в Придворной Пивоварне и разливать не только богатым и приближённым ко Двору, но и простым рабочим людям.

Преемник мастера Погранца, Элиас Пихлер, находился под давлением Двора. Строительство и оборудование нового здания на площади Плацль было закончено, но Двор не давал ему покоя. “Раньше у нас было отличное пиво из Саксонии, но теперь только Темное и Белое! Мы хотим что-нибудь покрепче…!” — ныли приближённые герцога. Мастер Пихлер начал экспериментировать. В результате в начале 1614 года он произвел пиво “Майбок” по Аинпокнишскому рецепту, которое стало “спасением” для города Мюнхена.

В 1806 году Бавария становится королевством, а Хофбройхауc таким образом получает ранг Королевской Придворной Пивоварни.
В 1828 году, после жалоб владельцев пивных и трактиров, о том, что простые рабочие люди хотели бы тоже употреблять пиво из Придворной Пивоварни, Людвиг I, радикальный “друг народа”, выдвигает указ об общественном разливе пива в Придворной Пивоварне. Этот день становится Днем Рождения сегодняшней Пивоварни. В 1883 году газеты писали, что тысячи простых людей сбежались тогда к Придворной Пивоварне, чтобы попробовать свежего разливного пивца. Даже сам король Людвиг I присутствовал на этом народном празднике.

В 1844 году Людвиг I выдвигает указ о снижении цены на пиво в Хофбройхауcе ниже городской средней цены. Рабочие люди и солдаты имеют возможность выпить полезный и популярный напиток. Великодушие короля к простому народу привело к катастрофическим последствиям. Расход пива был огромный, и Придворная Пивоварня должна была оставаться закрытой, один раз в год на неопределенное время, из-за нехватки пива.

В 1852 году мюнхенские владельцы пивных заводов и трактиров жалуются о нанесении им ущерба из-за большого успеха Придворной Пивоварни. Король Максимилиан II размышляет над приватизацией всех пивных. Тем временем весь Мюнхен потихоньку начинает поддерживать зачинщиков и начинается всеобщее негодование. В итоге король находит правильный для всех выход из этого положения: Придворная Пивоварня переходит во владение Баварского государства.
В 1879 году руководство Придворной Пивоварни придумало собственную эмблему. А для избежания копирования знаменитой эмблемы другими пивоварнями, директор Штаубвассер зарегистрировал этот королевский знак в Городском суде Мюнхена, а позже запатентовал его в Центральном бюро в Берлине.



В 1896 году на площади Плацль опять становится тесно для производства и разлива пива. Принц-регент Люитпольд решает пренести Придворную Пивоварню в другое место. 22 мая 1896 года в пивоварне на площади Плацль варится последнее пиво, а 2 июня состоялся 70-дневный переезд всего пивного производства. 10 августа 1896 года пиво изготавливалось уже на Венской улице.
Из-за сильно нарастающего потока приезжих в Мюнхен увеличилось число посещений Хофбройхауса. Архитектор Макс Литтманн получает задание от королевских строительных чиновников перестроить здание на площди Плацль. 2 сентября 1896 года начинаются работы по снесению старого Южного здания и вознесению нового, которое должно быть готово уже 9 февраля 1897 года. В тот же самый день начинается снесение административного здания, на месте которого появится новое индивидуальное помещение ресторана. 22 сентября 1897 года состоялось открытие нового здания Хофбройхауса.



8 сентября 1908 года в Придворной Пивоварне происходит невероятное! Гость ресторана осмелился заказать вместо пива, лимонад… Управляющему рестораном пришлось лично обслуживать клиента, так как официанты от этого отказались.
Пивной зал Хофбройхаус посещали многие исторические личности, среди которых Ленин и Гитлер. В частности, 24 февраля 1920 года Адольф Гитлер организовал в Хофбройхаусе первый из многих больших публичных мероприятий нацистской партии, которые в нем проходили. В ходе своего выступления он провозгласил двадцать пять пунктов, которые стали программой нацистской партии. Эта дата считается датой образования НСДАП и ежегодно отмечалась в Хофбройхаусе, начиная с 1933 года.

Одно время в Германии была очень популярна песня “In München steht ein Hofbräuhaus, ans, zwei, g’suffa!”, что переводится примерно так: “Стоит в Мюнхене Придворная Пивоварня, раз, два, пей!” Как бы невероятно это ни казалось, но это музыкальное объяснение в любви вышло из уст одного жителя Берлина. Композитор Вига Габриель написал музыку, сидя в одном берлинском кафе, а слова к этой музыке сочинил его друг К.З. Рихтер. Другой его друг, В. Гебауер, записал эту песню в своей студии и предоставил ноты Баварскому духовому оркестру. Впервые песня прозвучала в 1936 году в городе Пфальце, на колбасно-мясном базаре, где вызвала у всех людей восторг. С тех пор песня “Стоит в Мюнхене Придворная Пивоварня” имела огромный успех и стала фактически гимном Хофбройхауса на всех немецких праздниках и карнавалах.

Бомбы Второй мировой войны не пощадили и самый большой и известный пивной ресторан в мире. Первое воздушное нападение состоялось 25 апреля 1944 года. В течение трех дальнейших бомбежек здание было окончательно разрушено. После наступления мира, 8 мая 1945 года, только одна маленькая часть здания — первый этаж — осталась действующей и невредимой. Однако несмотря на почти полное разрушение Придворной Пивоварни на площади Плацль в подвале ресторана удалось сохранить несколько сотен ценных пивных кружек.



К 800 летнему юбилею города Мюнхена (в 1958 году) состоялось открытие Праздничного зала Хофбройхауcа, а также были полностью закончены восстановительные работы после разрушений Второй мировой войны.
В 1965 году руководство Придворной Пивоварни приобрело для кухни ресторана огромную плиту длиной в 10 метров и стоимостью 3 млн. марок. В 1980 году руководство Хофбройхауcом возглавила семья Спергер. После смерти мужа Герда Спергер до сих пор успешно руководит огромным традиционным предприятием.

3 ноября 1997 года в центре города Мюнхена состоялся большой праздник — Придворная Пивоварня праздновала свой День рождения. Сотни постоянных посетителей и туристов со всего света наслаждались сваренным по этому поводу юбилейным пивом.
11 августа 1999 года в Мюнхен съехалось невиданное количество людей — произошло это вследствие наступления долгожданного полного солнечного затмения, во время которого Луна закрыла собой солнце и окунула Мюнхен в особенный, своеобразный серо-голубой цвет.
Хофбройхаус включает в себя большой зал на первом этаже, в котором по вечерам играет духовой оркестр (в основном традиционную баварскую музыку), несколько залов поменьше на втором и третьем этажах, а также пивной сад.
Меню включает баварские блюда, такие как жаркое из свинины, свиное колено и мюнхенские белые колбаски.
Пиво (хеллес) подается в литровых кружках (массах). Хофбройхаус пользуется популярностью как среди иностранцев, так и среди местных жителей.
Главной достопримечательностью Хофбройхауса являются всемирно известные сейфы для пивных кружек. Эти особенные, скованные из железа и закрывающиеся на замок, ячейки, в которые входит до 424 пивных кружек, были изготовлены еще в 1970 году по многочисленным заказам постоянной местной клиентуры, которые хотели получить отдельное, защищенное от поломки и кражи место для своих личных, драгоценных, глиняных кружек. Спрос на получение такого символического места в сейфе, среди уважаемых местных жителей, просто громадный. Место в сейфе передается только из поколения в поколение!
Ежедневно в Хофбройхаусе проводятся баварские вечера с живой музыкой и национальными танцами.

Да, оркестр там знатный! Свидетельствую. Музыканты часто покидают своё обжитое место в главном проходе, ходят по залу и устраивают импровизированные концерты. У меня на видео это запечатлено во всей красе.



А там, у себя они частенько пропускают по бокальчику пивка. После чего играют еще более весело и задорно!



К концу вечера, видимо, не очень хорошо видны в партитуре все нотные знаки...



Мы замечательно провели этот вечер! Есть почти не заказывали, так как хорошо покушали в "Weisses". Настроение было самым радужным.



Иногда я вставал и ходил по залу, снимая на камеру. Вечером в Хофбройхаузе довольно темно, поэтому кадры получились так себе. Вот здесь с огромной скоростью официанты наливают пиво в большие кружки. И что интересно - у вас в этом месте подошвы обуви прилипают к полу! Разлили в спешке напиток. Это означает только одно - пиво очень качественное. Я как-то читал об одном известном пивоваре из Чехии. Знаете как он проверял качество напитка? Он разливал его из кружки на деревянную скамью, садился на нее в кожаных штанах, потом поднимался. Если скамья поднималась вместе с ним - пиво супер! Вот так.



Красиво все таки в этой пивной. Потолки на загляденье.



Народу всегда много. Я читал, что за год туда заходят несколько миллионов человек. Если вы пришли вечером, часов в 19, то мест можете не найти. Наши знакомые по экскурсии вот так и не попали в Хофбройхауз.



Теперь о ценах. Конечно, они интересуют вас, уважаемые читатели. По такому случаю мы забрали подаренный официантом проспект, где всё расписано на русском языке. Дома я сканировал эти страницы. Привожу в читаемом, надеюсь, виде. Цены на конец декабря 2013 г.



В первое посещение я выпил литр Радлера, светлого пива с лимонадом. Замечательный, необычный вкус, дорогие товарищи! С чем бы сравнить мои восторженные впечатления от этого литра? Ага! С криками любителей шахмат из Васюков: "...И всего мира!" Это когда Остап им ввинчивал про то, что Васюки станут центром страны, а потом мира и Вселенной.
Но здесь без дураков, здесь без обмана. Иногда я вспоминаю вкус этого Радлера и даже смотреть не хочется на пивные банки и бутылки в наших российских магазинах.
Во второй раз, на четвертый день снова зашли в Хофбройхауз, то я выпил литр темного Хофброя. Видите, цена 7,60 евро. Тоже замечательный вкус. Если снова буду в Мюнхене, буду там сидеть дольше, но обязательно одолею пару литров. Так уже и заявил жене.

Теперь о еде в Хофбройхаузе. Как вы читали выше, там находится плита стоимостью 3 миллиона марок. Вот бы взглянуть на нее одним глазком. Но, увы, посторонним на кухню вход воспрещен! Поэтому читаем меню.





Эх, читаешь и слюньки текут. Как же там вкусно! Я во второй раз осилил Surhaxe - Свиную рульку, засоленную в солевом растворе, отваренную в пряном бульоне с кислой капустой и свежим хреном. Как вам? За 10,50 евро. Это песня, а не рулька!


Ну, пора бы уже заканчивать с описанием первого дня и пивной Хофбройхауз. Мы в самом лучшем настроении и здравии встали из-за стола часов в 9 вечера, и пошли на выход.



Мое видео о пивной Хофбройхауз. Чтобы хоть немного окунуться в ту атмосферу - досмотрите до конца, где поют музыканты.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TsSOrlHo6bY&feature=c4-overview&list=UUC3YrVYsSRQlmUHiTW8aAvw[/youtube]

Погуляли по центру, а потом поехали домой. Такой длинный, длинный, длинный первый день в Мюнхене заканчивался. Спать хотелось жутко. На завтра у нас по плану была поездка на электричке в Гармиш-Партенкирхен, а оттуда на самую высокую вершину Германии - Цугшпитце. НО об этом - в следующей части.

[40112]

В Ховбройхаусе, так же интересно на втором и третьем этаже. На каждом этаже своя атмосфера. Второй этаж представлен ,как ресторан где более "спокойная" обстановка -играло фортепьяно. На третьем этаже огромный общий зал, где длинные столы, играл аккордеон. Был в начале декабря.
Пишите ещё -замечательный отчет.

[aramisov]

В Ховбройхаусе, так же интересно на втором и третьем этаже. На каждом этаже своя атмосфера. Второй этаж представлен ,как ресторан где более "спокойная" обстановка -играло фортепьяно. На третьем этаже огромный общий зал, где длинные столы, играл аккордеон. Был в начале декабря.
Пишите ещё -замечательный отчет.

Да, я знал, что там есть и второй этаж (о третьем - нет), но не пошли туда, потому что все веселье проходило на первом. В другой раз обязательно.
Спасибо!

[aramisov]

В Гармиш-Партенкирхене и на горе Цушпитце

Готовясь к поездке, прочел на сайте Винского информацию о горе Цугшпитце. Уже не помню, где находится эта ветка. Там один из авторов писал, что подъем на эту самую высокую вершину Германии стоит дороговато, но оно того стоит. И мы решили поехать и подняться.
Путь наш лежал через город Гармиш-Партенкирхен. Известный, между прочим тем, что там проводилась зимняя Олимпиада. Четвертая по счету, в 1936 году. Должна была быть там еще Олимпиада, в 1940-м, но помешала война. Вместо праздника спорта и участников Игр туда привезли горно-стрелковую дивизию "Эдельвейс". Тренироваться. Чтобы потом солдаты и офицеры этой дивизии установили флаг со свастикой на вершине Эльбруса.
И после окончания второй мировой там базировались разные бяки. Например, подразделение Нато под названием "Русский институт", на самом деле не институт, а настоящая разведшкола. Вот в какое осиное гнездо мы направили свои лыжи. Точнее, не лыжи. Катание с гор не входило в наши планы. Мы хотели посмотреть, что за гора, покататься на зубчатой железной дороге, на подъемнике и, в конце концов, выпить баварского пивка в самом высокогорном ресторане Европы. 3000 метров -это не шутки. Точнее, 2992 метра над уровнем моря.

Рано утром поднялись, позавтракали и поехали на Мюнхен Хауптбанхоф. Центральный вокзал, то есть. Там в кассе купили на двоих так называемый "Бавариен тикет". 29 евро. По этому билету мы могли с 9 утра до 3 часов ночи следующего дня ездить на любых электричках Баварии, автобусах, трамваях и метро. Сколько душе угодно.
Поезд наш отправлялся в 9-13. И мы должны были прибыть в Гармиш-Партенкирхен в 10-30. Там рядом с вокзалом быстро на зубчатую железную дорогу, отправление в 11-00. И уже до полудня мы должны были прибыть на канатке на самую вершину.
Однако все пошло не так.
Где хваленая немецкая пунктуальность? Куда она пропала? Я и раньше замечал, что поезда в Германии отправляются и прибывают не минута в минуту. Как в старые добрые времена. Но в нашем случае случилось что-то совсем уж неприличное!
Поезд отправился не в 9-13, а в 9-40! И народ на платформе гоняли с одного пути на другой! Сначала на табло высветилась одна цифра, а потом к пассажирам прибежали две дамы железнодорожницы и криками погнали народ на другую платформу. Мда... сели в вагон и ждали 30 минут отправления.
Вот тут происходило это ЧП по западноевропейским меркам.



В 9-40, наконец, поехали. Но, сами понимаете, график движения состава сбился напрочь. Мы ждали на каких-то маленьких станциях встречные поезда, потому что ближе к горам была одноколейка. Я понял, что к 11-00 нам в бывшую столицу зимней Олимпиады не попасть. Лишь красивые пейзажи за окном радовали душу.







В итоге мы прибыли в Гармиш-Партенкирхен лишь в 11-30. Пошли через подземный тоннель к станции, где продавались билеты на поезд до вершины горы. Точнее, зубчатая железная дорога довозит пассажиров не до самой вершины, а до базового лагеря любителей горнолыжного отдыха, который находится метров на 400 ниже Цугшпитце. Поезд отправлялся в 12-00. Помахав перед кассиров "Бавариен тикетом", получили скидку в 10 %. В итоге заплатили еще 76 евро на двоих.
И пошли погулять по городу, приютившему в свое время школу разведчиков НАТО. Не знаю, может быть она до сих пор функционирует в этом городке с населением в 26 тысяч человек? Если да, то обязательно в этом здании, Я поставил данное фото на "Яндекс-фотки", чтобы скопировать код, потом вставить сюда, и за один день оно собрало аж целых 55 тысяч просмотров. В два раза больше, чем жителей Гармиша. Не понимаю, хоть убей - почему?! Что заставило модераторов Яндекса впиндюрить данную, ничем не примечательную фотографию, куда-то в топ? Наверное, среди них тоже затаился разведчик, но уже наш, российский. Или, на худой конец, контрразведчик. И тем не менее...



А другим фото осталось лишь тихо завидовать.







В 12 ровно поезд тронулся. Мы ехали медленно, не спеша. Добрались до станции Айбзее, рядом с которой раскинулось большое и красиво озеро. Тоже зовется Айбзее. И здесь мы сошли с поезда по желанию Марины. Чтобы сразу добраться на подъемнике до самой вершины. Желание оказалось абсолютно правильным, ибо дорога на подъемнике была исключительно красивой, захватывающей дух и прочие органы чувств, а зубчатая железная оказалась скучной, унылой трясучкой в глубоком тоннеле, по которой мы, к сожалению, двинулись в обратный путь двумя часами позднее.

Я взял на станции рекламный проспект и сканировал все это дело. Прерывистой красной линией обозначен путь поезда в глухом тоннеле.



Рядом со станцией Айбзее, в ста метрах от железнодорожного полотна располагалось большое стеклянное здание подъемника. Туда, туда скорее! С поезда сошло человек 15, не больше. Остальные поехали кататься на лыжах и прочих приспособлениях для спуска. Когда все желающие зашли в большую кабину, машинист закрыл дверь и дал отмашку: "Поехали!"
И мы тронулись.



Подъемник катил вверх очень быстро. А вниз - еще шибче. Я потом пожалел в тоннеле, что мы не вернулись назад этим же путем. Раскачивался на стыках, вызывая обледенение крови в жилах разных трусих. Не будем указывать пальцем. Я читал отчет одного туриста, который рассказывал, что его жена присела, чтобы не видеть ужасы пропасти и на стыках впивалась в его ноги. Чем впивалась - турист не уточнил.
Но высоко, да, высоковато. К трем километрам вознеслись все таки.







Ну и вот - приехали.



А это - наша кабина пошла на спуск.



Мы тем временем осваивались на высоте, подышали в кислородные маски и надели скафандры (шутка). Вокруг была сплошная лепота.
Вот за этим крестом сразу и физически начинается другое государство. Австрия называется. И вот там, вдали, правее - уже Италию видно. Правда я не разобрал, где там она. Не написано на вершинах большими буквами. Недостаток сервиса, я считаю.



Кстати, к этому кресту в летнее время забираются любители острых ощущений. Потому как спускаться оттуда довольно опасно, оступился и привет. А зимой вход к кресту категорически запрещен. Скользко и уже точно сломаешь шею.
Австрия и Италия на горизонте.



Народу здесь было немного. Все гуляли и фотографировались.



Воооон там, по долине внизу - виден Гармиш-Партенкинрхен. А вот здесь - разные чудесные заведения, в которых можно поесть и попить.



Кругом суровые скалы. А где-то там, за горизонтом - Мюнхен.



Так-с, пора идти трапезничать. Но перед этим необходимо запечатлеть себя на фоне горных вершин.



В горном ресторане "Эдельвейс" ( это я так его назвал, не ищите несоответствия) было тепло, тихо, чинно-благородно. Редкие прохожие сновали между столиками.



Мы взяли пивка и жмурились от удовольствия под горным солнцем.





Время немного поджимало, так как мы хотели успеть попасть до наступления темноты в городок под названием Обераммергау. О нем - позже. А пока мы смотрели на красивейший пейзаж, туда, где катались лыжники.



Вот те домики внизу - и есть база под названием Sonn Alpin 2600. А спуск на канатной дороге к ней называется Gletscherbahn.
Приехали.





Это я снимал от небольшой церквушки, которая стоит на холме правее базы.



Когда спускался вниз от нее - как здорово скрипел альпийский снег под ногами! Какой чистый звук! Я давно не слышал, даже не представлял, что так красиво может скрипеть снег под ногами. Обязательно сделаю видео об этом. Чуть позже.
На базе всё было красиво.



Как они затащили сюда эту BMW - ума не приложу. В поезд вряд ли войдет. В подъемник тем более. Наверное, таки прицепили к поездку специальный товарный вагон. И вообще - зачем она тут стоит? Разыгрывается? Или ждет смельчака, который поедет на ней вниз и если доедет - то получит бесплатно? Я бы не поехал. Потому что потом долго на склонах собирали бы гайки и болты.

Отсюда вид на Цугшпитце скромен.



А со мной гораздо интереснее.



Погуляв и посмотрев с завистью на лыжников, решили согреться глинтвейном. Он был чудо как хорош.



Жена довольна и покладиста.



Всё!
Пора спускаться с небес. Мы сели в поезд с зубчатой передачей и медленно потарахтели вниз. Показать нечего - сплошная темнота и редкие фонари на стенах. В один момент поезд остановился в тоннеле. Пассажиры навострили чуйки - не дай Бог авария. Ведь замуруют тут - не выберешься. Но в наш вагон сели два шахтера, измазанные как кочегары времен гражданской в России. Что-то там чинили-делали. И поезд пошел дальше.
Приехали в Гармиш-Партенкирхен и нет, чтобы сразу помчаться в Мюнхен. Найн! Нас местный немецкий черт дернул податься в этот маленький городок с трудно произносимым названием. Обераммергау. В нем, как я прочел накануне поездки, находится знаменитый дом, расписанный под сюжеты сказки о Красной Шапочке и Сером Волке. И нам надо обязательно глянуть на это чудо.
Туда-сюда, а начало вечереть. И темнеть, соответственно. Мы доехали до станции Murnau (цифра 2 на карте), там подождали местного поезда, 10 минут. И поехали в этот Оберштурмбан... тьфу - Оберамергау. (цифра 3).



Расстояние то маленькое по карте. Поезд из пункта 1 в пункт 2 шел минут 15. А тут маленький поездулька тащился аж 40 минут, останавливаясь у каждой деревни. Мы поняли - попали. Но отступать уже было поздно - нас заждались волк с Красной Шапочкой! Дело принципа было найти в темноте и в незнакомом городке этот дом!
Вышли на вокзале. Куда идтить? Конечно, в сторону центра. И мы снова угадали. Несколько прохожих решительно не знали, где и в каком месте проклятый волк съел несчастную бабушку. Но мы упорно шли вперед, как коммунисты, к светлому будущему. И надо же - почти угадали. Одной улицей промахнулись.
Когда очередная немецкая девушка радостно заверещала: Я! Я! Дизе домен находирен хир! (здесь) унд ви топай прямирен унд потом левирен! (Порядка пятидесяти метров, как в "Бриллиантовой руке"!) - я покосился на жену и подумал: - Не была ли она в прошлой жизни этой самой Красной Шапочкой, которая так жестоко разделалась с главарем волчьей стаи? Как-то подозрительно быстро она вывела меня к этому дому.

Увы, фотографировать дом было бессмысленно. Я надеялся, что улицы здесь ярко освещаются, как в Мюнхене. Но вокруг царила тьма. Лишь отдельные фонари на столбах главной дороги. Мы зашли в дом Красной Шапочки. Внутри сидела маленькая девочка, что-то рисовала на листе бумаги и при звуке наших шагов подняла голову. Мы смущенно затоптались на месте. И решили выйти, неудобно как-то. На крыльце нас догнал молодой человек. Я спросил его: "Это детский сад?" Парень кивнул головой: "Да, это детское заведение!"
Ставлю самое отчетливое фото одной из стен дома. Вспышки не было у меня, так что извиняйте.



Тут и бабушка жива и детишки целы.
Мы облегченно вздохнули, ушли к вокзалу, дождались поезда на Мюнхен. И уже где-то в 11 часов вечера были в отеле. Длинный, но очень памятный день.

[Ozz]

а напрямую от Айбзее можно подняться на Цугшпитце? И если можно, поподробней, как там что

[aramisov]

а напрямую от Айбзее можно подняться на Цугшпитце? И если можно, поподробней, как там что

Так мы напрямую и поднялись на подъемнике. Та скала, на которой стоит крест и есть Цугшпитце. Там смотровые площадки и кафе-рестораны, я о них написал.

[Ozz]

нет. Меня интересует именно Альпзее. Где там кассы и сколько стоит проезд туда-обратно на фуникулере? Как я понял, поезд - неинтересно

[aramisov]

Альпзее - нет такого понятия. Зее - это озеро по немецки. Есть Альпшпитце, у меня на карте все хорошо видно. Но до него фуникулеры не идут. Эту горную вершину покоряют опытные альпинисты.
Там можно доехать по канатной дороге Alpspitzbahn до места Osterfelderkopf.
Сколько туда стоит поездка - не в курсе. Наверное, дешевле, чем на Цугшпитце, меньше высота и не надо на зубчатом поезде ехать.

[Ленлена]

Какой же вы молодец!!!!!! Очень много полезной информации. Уже начала составлять маршрут))) Фотки тоже супер!)))

[Ozz]

прошу прощения, не то название проскочило. Я спрашивал про Айбзее

[aramisov]

прошу прощения, не то название проскочило. Я спрашивал про Айбзее

Если вы едете от Гармиша на поезде, то все равно - поднимаетесь ли вы на канатке до Цугшпитце или вторым путем туда добираетесь - цена 41,50 евро на человека туда-обратно. С Бавариен тикет скидка 10%.
Если вы добираетесь до Айбзее на машине, то оттуда на канатке цена, насколько я понял - 19,50 евро туда-обратно. Все есть здесь:
http://zugspitze.de/en/winter/prices/zu ... ussgaenger

[aramisov]

Какой же вы молодец!!!!!! Очень много полезной информации. Уже начала составлять маршрут))) Фотки тоже супер!)))

Благодарю за отклик!

[Ozz]

Если вы добираетесь до Айбзее на машине

именно так и планируется. Спасибо за подсказку

[Ozz]

Если вы добираетесь до Айбзее на машине, то оттуда на канатке цена, насколько я понял - 19,50 евро туда-обратно. Все есть здесь:
http://zugspitze.de/en/winter/prices/zu ... ussgaenger

чего-то про 19,50 не нашел Про 41,50 есть, да

[aramisov]

Если вы добираетесь до Айбзее на машине, то оттуда на канатке цена, насколько я понял - 19,50 евро туда-обратно. Все есть здесь:
http://zugspitze.de/en/winter/prices/zu ... ussgaenger

чего-то про 19,50 не нашел Про 41,50 есть, да

Вот. Berg - u Talfahrt - это по-русски подъем и спуск. Еrwachene - взрослые.

[Ozz]

Посмотрел и понял так, что Wank - это другая гора, высотой 1780 метров. И расположена с другой стороны. С нее есть вид на Цугшпитце.
P.S. Нашел тему про Цугшпитце на форуме. Закрываем тут оффтоп. Ждем продолжения замечательного рассказа

[Scarlet-Cet]

aramisov

Анатолий, как вам на Цугшпитце с погодой повезло. Да, видно туда зимой нужно ехать. С интересом начинаю читать Ваш отчет. (Я рада после mail.ru увидеть Вас здесь.)

[aramisov]

Ozz, Scarlet-Cet Благодарю за отклики! Увы, скорее всего у меня будет недельный перерыв, в связи с поездкой в далекую страну. Потом продолжу повествование, будет еще 4-5 частей минимум.

[aramisov]

Замок Нойшвайнштайн

Третий день нашего пребывания в Баварии был посвящен поездке к знаменитому замку Нойшвайнштайн. Два часа на электричке от Мюнхен-Хауптбанхоф до городка Фюссена. Снова в кассе купили бавариен-фаркарте на двоих за 29 евро. Поезд отправляется в Фюссен в 9-53. Можно было сесть и на 8-53, но пришлось бы немного доплатить, так как наш билет начинает действовать с 9 утра.
Вообще, кто хочет пораньше, могут и в 7-53 помчаться на юг Германии к известному месту.
Вагоны электрички были забиты почти до отказа. Очень много азиатов: японцев и китайцев. Почему-то никто из них не едет смотреть гору Цугшпитце, а на замок - сотни и тысячи за день. Рядом с вокзалом городка Фюссен туристов поджидают большие автобусы. Они бесплатно доставили нас к своим стоянкам в местечке Hohen Schwangau. Минут семь ехали, не больше.



Это скан рекламного проспекта, посвященного местным достопримечательностям. Четко показаны маршруты движения, время в пути.

С погодой нам и повезло, и не очень. Сначала было пасмурно, как-то сумрачно что ли, но потом, во второй половине дня выглянуло солнышко и можно было сфотографировать замок в золотистых лучах. Но пока он выглядел так.



И в приближении оптики так.



От стоянки автобусов мы бодро зашагали вместе со всеми по улице, в небольшую горку. Через метров сто, в доме (обозначен на карте как Ticket Center) купили билеты на определенное время посещения замка Нойшвайнштайн. Было несколько тарифов: все три объекта вместе - замок Хоэншвангау, музей баварских королей, и сам Нойшвайнштайн. Мы выбрали два объекта. Вторым был музей. В Хоэншвангау решили не идти, сэкономить время. Читал перед поездкой, что там ничего особенно интересного нет. И кстати, в конце дня, часиков так в 15-16 вы можете побывать там внутри совершенно бесплатно. Наши новые знакомые по поезду рассказали, что спокойно вошли туда без билета и все посмотрели.
Билеты в два места с аудио гидом в наушниках стоили нам по 26 евро с человека. Если все три брать - то, насколько я помню - 34 евро. Назначенное время посещения замка - через полтора часа. Так что можно спокойно выпить по вкуснейшему глинтвейну в кафешке рядом с тикет центром и занять очередь на лошадок.
Подниматься своим ходом было не то что лениво, но как-то не экзотично. Хотелось прокатится на ломовых. Заняли очередь среди этих туристов.



Ломовые подкатили, но не про нас...



Цена подъема - 6 евро. Спуск на лошадках - 3 евро. Но лучше оттуда ножками, под уклон. Наконец, пришла и наша очередь. Вот наш бравый кучер! Чем-то напоминает политика Крылова из ЖЖ. Но у того нет такой красивой шляпы.





Сели. Поехали! С нами на переднем сиденьи оказались две школьные учителки из Питера. Классные девушки, хохотушки. Как с ними и с конями было весело!



Вот этот левый мерин все время пукал по дороге. Каждый громкий пук сопровождался не менее оглушительным смехом жительниц Питера.
Вспомнили клоунов цирка, которые использовали этот известный звук в своих выступлениях. Ну и еще много чего вспомнили. Наконец, за сто метров до финиша левый мерин решительно остановился. И, сами понимаете, сходил в туалет по-настоящему. Кучер невозмутимо наблюдал за метаморфозами своего подопечного. Девушки ржали громче лошадок. Туристы, добиравшиеся своим ходом до замка, испуганно оглядывались на наш экипаж. Наконец, мерин справил нужду и облегченно рванул на гору. Справа журчал весенними звуками ручеёк.



В определенном месте, обозначенном на карте буквой H, мы спешились. И запечатлились на фоне наших ломовиков. Вот они, хохотушки из Питера.



Ну, и мы с Мариной, соответственно. Настроение на 10 баллов.



Рядом с конечной стоянкой лошадок - магазин сувениров и ресторан.





Пешком поднимаемся к замку. Первые фото вблизи.





Перед последним подъемом к воротам замка есть большая площадка. Там можно перевести дух, посидеть, полюбоваться видами на окрестности. Вон там вдали, озеро под названием Форгензее.



Здесь практически все туристы фотографируются на фоне замка. И мы не избежали этой участи.



Подходим к воротам.





Отсюда виден знаменитый мостик под названием Мариенбрюке, названном в честь матери короля Людвига Второго. Именно с него делаются самые красивые фото замка Нойшвайнштайн. Но на зиму туда вход категорически запрещен. Скользко, можно съехать в пропасть с самыми печальными последствиями.



Поэтому мои фото замка не удались по большому счету. Но я не теряю надежды снова приехать в это место, летом, и забраться на этот мостик и даже выше, на гору, откуда замок будет виден совсем по-другому. А пока мы вошли во двор и ожидаем своей очереди на посещение.





Снимаю стены и башни замка. Зная, что внутри его фотографировать категорически запрещается.



Какая башня, ну чисто шахматная ладья!



Наконец, наступает наша очередь, и мы гуськом входим внутрь, не побоюсь этого слова, грандиозного сооружения, которое создано под руководством упомянутого Людвига Второго. Включается аудио гид, мы погружаемся в волны Истории:

Замок Нойшванштайнбыл возведён по указанию "сказочного короля" Людвига II, очень не любившего Мюнхен, но любившего строить, как писал Фейхтвангер, “в разных труднодоступных местностях дорогостоящие, роскошные замки”. И все его строения получались удивительно красивыми, как в сказке, за что короля и прозвали “сказочным”.
В отличие от Людвига I и Максимилиана II, Людвиг II строил не для общественности, а для себя, и даже иногда подумывал о том, чтобы приказать снести построенный им замок после своей смерти.
О своём собственном чудо-замке Людвиг II начал мечтать ещё в детстве. С раннего возраста он любил участвовать в театральных представлениях и наряжаться. Лето королевская семья проводила в Хохеншвангау, родовом имении Швангау, которое отец Людвига Максимилиан II приобрел в 1833 году. Сам немного романтик, Максимилиан для работы над проектом реставрации замка нанял не архитектора, а художника-сценографа.
Строительство замка началось в 1869 году и продолжалось вплоть до 1886 года. Посвящён он был рыцарю Лоэнгрину и первоначально задумывался как трехэтажная готическая крепость. Кстати, Нойшванштайн буквально переводится как “Новый лебединый утес”.
Постепенно проект претерпевал изменения, пока замок не превратился в пятиэтажное сооружение в романтическом стиле, что больше всего, по мнению Людвига II, соответствовало легенде.
Людвиг II не жалел денег на воплощение в жизнь своих фантазий, поэтому для работы в Нойшванштайне и в других местах были наняты лучшие мастера, живописцы, скульпторы и резчики по дереву. К сожалению, его строительные проекты опустошали государственную казну и мешали исполнению его монарших обязанностей, что и стало впоследствии определяющим фактором в его судьбе.

Замок Нойшванштайн стоит на месте двух крепостей — переднего и заднего Швангау. Людвиг II приказал на этом месте путём взрыва скалы опустить плато приблизительно на 8 метров и создать тем самым место для постройки “сказочного дворца”.
После строительства дороги и прокладки трубопровода, 5 сентября 1869 года, был заложен первый камень в фундамент огромного замка. Строительство было поручено придворному архитектору Эдуарду Риделю, а мюнхенский мастер Кристиан Янк воплощал его планы в художественные виды, так называемые “ведуты” (живописные изображения).
В 1869—1873 годах были построены ворота. Личные покои короля на третьем этаже, а также комфортабельные помещения на втором этаже способствовали удобству всего строения.
Начиная с 1873 года строительные работы велись в очень напряжённом темпе. В 1883 году строительство дворца было завершено, была закончена также отделка 1, 2, 4 и 5 этажей. Весной 1884 года король уже мог жить в своих покоях на 4 этаже, где Людвиг II и провёл четверть всего времени за последние два года до своей смерти.
Трудно себе представить, с какими проблемами тогда приходилось сталкиваться и какое количество стройматериала требовалось, ведь один только производитель цемента, Якоб Ланг из Шонгау, предоставил в 1872 году не менее 450 тонн цемента, а фирма "Унхох" в том же году поставила на стройплощадку 1 845 гектолитров извести.
Для окон, выступов свода, колонн и капителей применялся Зальцбургский мрамор. Огромное количество стройматериала поднимали с западной стороны здания в вагонетках с помощью крана, работающего на паровой тяге — их доставляли и устанавливали в нужном месте с помощью специальной системы подъёмных блоков. В 1880 году на строительстве было задействовано 209 плотников, каменотёсов и подсобных рабочих.

После смерти короля все строительные работы были приостановлены вследствие чего третий этаж замка и рыцарское помещение не были достроены, а главная 90-метровая башня замка с церковью в готическом стиле, которая должна была возвышаться над всеми строениями, не была построена вообще. Не была закончена и западная терраса, которая должна была вести к незаконченной купальне.
При том, что издали замок кажется игрушечным — в реальности у него весьма внушительные размеры. Очевидцы утверждали, что над изготовлением резной деревянной кровати Людвига II в готическом стиле, увенчанной замысловатой и хрупкой деревянной резьбой, в течение четырех с половиной лет трудились пятнадцать мастеров-резчиков. Картинное убранство королевской спальни посвящено в основном истории Тристана и Изольды, глубоко поразившей 20-летнего короля. Одноименная опера Рихарда Вагнера была поставлена в 1865 году во время пребывания короля Людвига II в Мюнхене.

Вот эта спальня.



К спальне примыкает маленькая молельня Людвига II. Она посвящена святому Людовику — королю Людовику Французскому — в честь которого был назван монарх. В разрисованный стрельчатый свод врезан богато украшенный резьбой створчатый алтарь.




Замок производит впечатление театральной декорации, а отчасти и является ею, поскольку создавался под деятельным руководством мюнхенского театрального художника Кристиана Янка. В итоге, во внутреннем убранстве замка пересекаются различные архитектурно-художественные стили —сочетание мавританских, готических и барочных элементов: тут и колонны-сталактиты, и тронный зал в декадентско-византийском духе, и певческий зал с изысканным освещением, предназначавшийся для постановок вагнеровских опер. Каждый зал замка — это гимн операм Вагнера, героям германских легенд. Архитекторы Долльманн и Ридель создавали Нойшванштайн под впечатлением от замков на Рейне и цитадели в Нюрнберге. При этом все здание было оснащено самой передовой для того времени системой отопления, на кухне функционировал водопровод с холодной и горячей водой. К сожалению, замок так и не был завершен, поэтому сегодня можно осмотреть только четвертый и пятый этажи.



На четвертом этаже находится сводчатый вестибюль в форме трапеции, пол которого сложен из двух миллионов камешков мозаики, изображающей животный и растительный мир. Всего в замке содержится более 360 залов, а обилие золота, украшений и лебедей создает тяжелую и помпезную атмосферу.



Тронный зал Нойшванштайна напоминает зал в замке Грааль из oперы “Парсифаль”. Несмотря на то, что Тронный зал не был завершён, он является, без сомнения, самым впечатляющим внутреннем залом замка. В нём король хотел воспеть милость Бога. Базиликоподобная закладка со специальной нишей для трона должна была говорить о религиозной связи между Богом и королём. Планы помещения в роскошном византийском стиле были созданы Эдуардом Илле и Юлиусом Гофманом. Это двухъярусный зал с длинными рядами колонн, украшенный имитацией порфира и лазурита. Особенно красивым в этом зале является мозаичный пол работы Детона из Вены. На его поверхности виден небесный шар с изображениями животных и растений. Колонны нижней и верхней части тронного зала сделаны из искусственного мрамора. Нижняя часть колонн — пурпурного цвета, верхняя часть сделана из искусственного лазурита. Заканчивается Тронный зал полукругом позолоченной апсиды. Девять ступеней из каррарского мрамора ведут к помосту, где должен был встать трон из золота и слоновой кости. Однако этому уже не суждено было осуществиться… Под сияющим голубым небосводом купола восседает Христос, окруженный Марией и Иоанном, а ниже располагаются короли-святые: Казимир, Стефан, Генрих, Фердинанд, Эдуард и Людовик, выполненные рукой Вильгельма Хаусшильда. Справа и слева, рядом с мраморной лестницей, изображены 12 апостолов — носителей божией воли. Драгоценный канделябр в форме византийской короны из позолоченной меди весит 18 центнеров и вмещает 96 свечей.



В гостиной (или Большом салоне) хранится символ легенды о Лоэнгрине, рыцаре-лебеде, с которым король любил себя сравнивать, – ваза в виде лебедя. Однажды, по недосмотру, в вазу налили воду, и вылить её оттуда можно было, только перевернув массивное произведение искусства. Но риск разбить чудесную вазу в таком случае был бы слишком велик, и тогда решили пожертвовать одной лебединой лапой, дабы спасти всю вазу от уничтожения и избавить её от уже изрядно протухшей воды. В итоге лебединая лапа была отколота и вода вылилась из образовавшегося отверстия, как из крана.



В Зале Певцов при короле так никто и не спел — только в наше время здесь стали проводить замечательные концерты. С 1933 года в Нойшванштайне в рамках Вагнеровского фестиваля проходят концерты классической музыки. Сегодня они проводятся только в сентябре, при этом билеты раскупаются задолго до начала фестиваля. Зал Певцов является копией зала готического замка в Вартбурге. Потолок зала отделан деревянными панелями с узорами и изображениями знаков Зодиака. Чудесные орнаменты украшают и стены зала, а также Певческую аркаду. Прямо под Залом Певцов находится искусственный грот с подобающими в таких случаях сталактитами и сталагмитами. Сейчас в нем нет воды, хотя изначально здесь был небольшой каскад. Здесь же находятся королевские кухни — гигантские комнаты, где, кажется, и сейчас снуют многочисленные слуги и повара.



На первом этаже расположена просторная королевская кухня с печами и жаровнями, разделочными столами и начищенной до блеска посудой. Чтобы не нарушать уединения короля во время трапезы, был сконструирован специальный механизм для транспортировки накрытого стола из кухни в столовую. Отделанное дубовыми панелями помещение столовой украшено картинами Фердинанда Рилоти и Иосифа Айгнера. Они изображают миннезингеров, а также сцены из легендарного песенного состязания в Вартбурге 1207 года.



Из окон замка и с площадки перед входом в него открываются виды на великолепные пейзажи Верхней Баварии.
Кстати, частью живописного вида должен был стать ещё один замок выше в горах, план постройки которого так никогда и не был осуществлен.
В конце-концов Баварское правительство решило избавиться от грандиозных строительных расходов чудаковатого короля, а, следовательно, и от него самого. В соответствии с разработанным в высших кругах планом, 9 июня 1886 года самый известный мюнхенский психиатр Бернард фон Гудден, запасшись подписями ещё троих врачей, никогда в глаза не видевших короля, объявил Людвига психически нездоровым. Людвиг прекрасно осознавал нависшую над ним опасность, но, тем не менее, предпочел идти навстречу своей гибели. Король под охраной был вывезен из Нойшванштайна в небольшой замок Берг на берегу озера Штарнберг. Там “больной” вел себя очень смирно, и его отпустили на прогулку в лодке в сопровождении доктора фон Гуддена, без охраны. Когда король и доктор не вернулись к ужину, их бросились искать. Тела были обнаружены через пару часов. Свидетелей происшествия найдено не было. Существует как минимум три версии того, что произошло в тот день на озере:

1. Официальная версия. Людвиг, не раз задумывавшийся о самоубийстве, считал, что лучший способ уйти из жизни – утопиться, так как тело при этом не калечится. В тот день он решился покинуть этот ненавистный ему мир, но доктор постарался помешать королю, за что поплатился жизнью…
2. Людвиг, будучи отличным пловцом, задумал сбежать, однако доктор активно возражал и был убит в жестокой схватке, а короля от холодной воды и пережитых впечатлений хватил удар…
3. И доктора, и короля утопили члены заговора от кабинета министров или родственники Людвига, желая привести к власти дядю Людвига, принца Луитпольда, в качестве регента при слабоумном наследнике престола принце Отто…

После гибели короля все работы по строительству и отделке интерьеров Нойшванштайна прекратились, замок был объявлен национальным достоянием и с тех пор бережно сохраняется, будучи особой гордостью баварцев, некогда погубивших мечтателя, построившего его…

По слухам, в годы нацизма в замке располагалось одно из “идеологических” подразделений третьего рейха, изучавшее оккультизм, нибелунгов, рунамы и германский дух. Но даже нацисты, жестоко преследовавшие все сексменьшинства, признавали — романтизм короля Людвига II выше всех его пороков.



В конце Второй мировой войны в замке Нойшванштайн хранилась часть золота Рейхсбанка, а в последние дни войны золото было увезено в неизвестном направлении. По слухам, оно было утоплено в ближайшем озере Алат. В замке также хранились украденные драгоценности, картины, мебель, которые предназначались для личной коллекции Гитлера.
Видом Нойшванштайна был некогда очарован Чайковский — и именно здесь, как полагают некоторые историки, у него родился замысел балета “Лебединое озеро”.

Поскольку я уже говорил, что внутри замка снимать категорически запрещалось, и за этим внимательно следила дама, сопровождающая нашу группу, то эти фото и описания взяты мной из инета. Примерно то же самое мы слышали в наушниках. А впечатления были самыми яркими. В этом замке нужно непременно побывать, просто обязательно для путешественников, которых судьба забросила в Баварию.
И все же я сделал пару контрабандных фото.



Предупреждение - карающая рука призрака.



А это уже сувенирный магазин.



Мы вышли из замка и стали спускаться под горку. Тут выглянуло солнышко, и я сделал первый снимок в нормальном освещении.



Наверх по-прежнему поднимались туристы. Кто на лошадях, кто пешком.



Наш путь лежал к музею Баварских королей. Но я часто останавливался, не мог пропустить вот эту красоту.











Замок Хоэншвангау.



А вот и музей Баварских королей. Открылся всего год назад.



Внутри красиво, чисто, чинно-благородно и пустынно. По залам бродили всего два или три туриста. То ли нет интереса к музею, то ли время уже было позднее (что-то в районе 16 часов). Снимать тоже запрещалось, но рядом не было церберанутой дамы. Чем я и воспользовался, прошу покорнейше извинить читателей строгих правил.
Сам музей небольшой. Комнат десять в общей сложности. Но красиво там, черт возьми! Некоторые экспонаты так и просятся в руки, чтобы их потрогали, погладили, понюхали. Однако, нельзя - все за стеклом. Возможно, пуленепробиваемым.
Золотая посуда, из которой вкушали короли и их приближенные.



Даже не представляю, сколько стоит этот экспонат. Но думаю - он бесценен.



И этот тоже.



Картины истории королей. УзнаЁте предмет?



Это королю Баварии вручают символ власти. Вот только какому именно из династии Виттельсбахов - каюсь, забыл. Ну, будем считать, что Людовику Второму.
А это Людвиг Первый, насколько я помню.



Наглеть и фотографировать все экспонаты музея я не стал. И вскоре мы вышли на крыльцо, спустились к прекрасному озеру под названием Альпзее. Солнце уже убегало за горизонт.



Уточка кряка не спеша покачивала сытыми боками в метре от меня. Накормили туристы за день.



Мы сфотографировались у озера и поспешили на поздний обед. Вот в этот красивый ресторан.



Еда в нем была отменная. А пиво... пиво просто сказка. Я заказал себе литр темного.



Трапеза наша скромная... У меня рулька, у Марины что-то такое-эдакое. Не помню названия, но вкусно. За всё примерно 30 евро.



На этой приятной волне я заканчиваю описание данной части путешествия. Впереди нас ждал автобус и вечерний Фюссен. Но об этом - в следующей части.

[Scarlet-Cet]

Мне тоже внутри замка Нойшванштайн очень понравилось. Я тоже считаю, что раз уж приехали такую даль, то внутри обязательно нужно побывать. Спасибо за информацию про музей Баварских королей. Во время моего посещения замка его еще не было. Так что можно будет заглянуть и туда тоже. А зимой эти места тоже очень красиво выглядят.

[V-Ольга]

aramisov , с возвращением и спасибо за продолжение замечательного отчета! Много полезной информации для тех, кто только планирует путешествие.

[aramisov]

Мне тоже внутри замка Нойшванштайн очень понравилось. Я тоже считаю, что раз уж приехали такую даль, то внутри обязательно нужно побывать. Спасибо за информацию про музей Баварских королей. Во время моего посещения замка его еще не было. Так что можно будет заглянуть и туда тоже. А зимой эти места тоже очень красиво выглядят.

Спасибо за отклик!
Нет, мне кажется, все же лучше там летом побывать. Зайти на мостик, а потом еще по тропинке выше подняться. Вот кадры тогда получатся красивые. Надеюсь вернуться туда.

[aramisov]

aramisov , с возвращением и спасибо за продолжение замечательного отчета! Много полезной информации для тех, кто только планирует путешествие.

Благодарю Вас за комментарии! Работаю над продолжением отчета.

[Сашкина]

aramisov с возвращением! С удовольствием слежу за вашим путешествием. Очень нравится в ваших рассказах основательность и обстоятельность!

Про музей Баварских королей тоже ничего не знала Эх, жаль, зашли бы...

[Glokuzdra]

... у Марины что-то такое-эдакое. Не помню названия, но вкусно.

очень похоже на Spätzle

[Scarlet-Cet]

Мне тоже внутри замка Нойшванштайн очень понравилось. Я тоже считаю, что раз уж приехали такую даль, то внутри обязательно нужно побывать. Спасибо за информацию про музей Баварских королей. Во время моего посещения замка его еще не было. Так что можно будет заглянуть и туда тоже. А зимой эти места тоже очень красиво выглядят.

Спасибо за отклик!
Нет, мне кажется, все же лучше там летом побывать. Зайти на мостик, а потом еще по тропинке выше подняться. Вот кадры тогда получатся красивые. Надеюсь вернуться туда.

Я была в мае, вот на мостике не стояла, все как то быстро и сумбурно получилось. Вот теперь и зимой хочу и летом еще, чтобы все цвело вокруг. Видно придется не вычеркивать это местечко из своих будущих маршрутов.

[aramisov]

aramisov с возвращением! С удовольствием слежу за вашим путешествием. Очень нравится в ваших рассказах основательность и обстоятельность!

Про музей Баварских королей тоже ничего не знала Эх, жаль, зашли бы...

Благодарю за отклик!
Может, когда вы приезжали, музей не был открыт? Сейчас там, где продают билеты в оба замка, музей стоит как бы третьим местом посещения.

[aramisov]

... у Марины что-то такое-эдакое. Не помню названия, но вкусно.

очень похоже на Spätzle

Именно так! Сейчас спросил жену, она подтвердила, что заказала эти клёкцки.

[aramisov]

Я была в мае, вот на мостике не стояла, все как то быстро и сумбурно получилось. Вот теперь и зимой хочу и летом еще, чтобы все цвело вокруг. Видно придется не вычеркивать это местечко из своих будущих маршрутов.

Я тоже чувствую тягу к этим местам. Сфотографировать замок Нойшванштайн сверху - моя маленькая мечта.
Спасибо!

[aramisov]

Вечерний Фюссен

После посещения замка Нойшванштайн мы на последнем автобусе приехали к вокзалу Фюссена. Беглое знакомство с расписанием поездов подтвердило: увы, нам еще ждать электрички на Мюнхен около полутора часов. Народ, в основном из Японии и Китая подходил большими группами, тоже качал головами и немного грустил.
Мы, пользуясь случаем, решили прогуляться по вечернему Фюссену. Городок, как говорится, не велик и не мал.
Ставлю карту, где Фюссен показан относительно Мюнхена. Здесь же я отметил и Гармиш-Партенкирхен с Обераммергау, куда мы ездили накануне.



Читаем о Фюссене из справочников интернета:

Фюссен (нем. Fussen) — город в Германии, в земле Бавария.
Подчинён административному округу Швабия. Входит в состав района Восточный Альгой. Население составляет 14 236 человек (на 31 декабря 2008 года). Занимает площадь 43,52 км.

Известен с III века как римский каструм. То есть военный лагерь. Завоеватели сначала построили на этом месте крепость, которая стала контролировать военную дорогу Клавдия Августа.во время великого переселения народов на смену крепости пришло поселение германцев, ставшее впоследствии городом Фюссен.
В VIII веке Фюссен укрепил значение за счёт бенедиктинского аббатства, основанного святым Магнусом. Этот миссионер, пришедший из Санкт-Галлена, прожил в Фюссене 26 лет, до своей смерти в 773 году. Он занимался здесь религиозной и общественной деятельностью и сделал много полезного для этого края. Он вникал во все дела, даже научил местных жителей добывать минералы.

К XIV веку Фюссен стал резиденцией епископов Аугсбургских, которые построили здесь замок. Фюссен в средние века и в эпоху Возрождения стал торговым городом благодаря соляным путям.
В XVI веке в городе, славящемся своими скрипичными мастерами, основывают первую европейскую гильдию по изготовлению лютен и скрипок. Фюссенские скрипичные мастера стали востребованы во многих европейских городах. Сотни мастеров из окрестностей Фюссена переселялись в Вену и иные центры культуры для создания там своих мастерских.
В следующие столетия Фюссен утрачивает свое влияние. Многочисленные войны XVI—XVIII веков нанесли экономике города невосполнимый урон. В 1802 году город в результате наполеоновской секуляризации попал под юрисдикцию Баварского королевства. Во время промышленной революции стало развиваться текстильное производство.
Король Людвиг II Баварский построил под Фюссеном свои знаменитые замки, железная дорога соединила Фюссен и Кауфбойрен (1899 год), и в результате постройки плотины на реке Лех было создано искусственное озеро Форгензее. Фюссен стал центром района у подножия Аммергебирге и Альгойских Альп. Благодаря своим природным лечебным грязям и минеральным источникам, Фюссен становится одним из известнейших в Германии курортных городов.

Фюссен является последней точкой популярного туристического маршрута — «Романтической дороги», которая пересекает всю Баварию с севера на юг, от Вюрцбурга через Франконию и Аугсбург.
Аббатство Святого Магнуса с церковью IX-XVIII веков. Монастырь св. Магнуса (12 век) в течение веков претерпел много изменений в архитектурном отношении. В начале XVIII века архитектор Якоб Херкомер задумал построить здесь церковь по образцу итальянского барокко. Под главным алтарем находится романская крипта девятого века, украшенная фресками X века. Это одни из самых древних фресок в Баварии.
В южном крыле монастыря расположен городской музей Фюссена. Здесь выставлена коллекция музыкальных инструментов: лютен и скрипок, изготовленных мастерами из Фюссена. Есть и виртуальная модель замка Фалькенштайн, задуманного королём Людвигом Вторым, но так и не построенного.

Замок епископов (XVI—XIX вв.) на вершине холма Шлоссберг. Замок вплотную прилегает к монастырю и между ними нелегко провести отчётливую границу. С возвышенности открывается красивый вид на бирюзовые воды реки Лех и крыши Фюссена. В Верхнем замке интерес представляют росписи-«обманки» XVIII века.
В северном крыле дворца расположена художественная галерея — филиал Баварского государственного собрания искусств. Один зал замка используется как концертный зал, в другом выставлена коллекция позднеготической живописи и скульптуры 15 и 16 веков. Особенно примечателен Рыцарский зал с кассетным потолком и рельефами на религиозные темы: аугсбургскими святыми Ульрихом, Афрой и Зимпертом. Картины аугсбургских художников Ханса Гольбейна Старшего и Ханса Буркмайера дополняют коллекцию.
Библиотека в музее отличается изобилием фолиантов эпохи рококо и барокко, здесь находится личная переписка Фридриха Великого с Вольтером.
Церковь при замке построена в XVIII веке Д. Циммерманом, крупнейшим в Баварии мастером позднего барокко. Остаток своих дней он провел в доме, построенном специально возле этой церкви.
В Высоком замке расположена и Городская художественная галерея. Её основу составляет живопись мюнхенской школы XIX века. В галерее периодически также выставляются произведения из частной коллекции графа фон Поччи. Из художников XX века особенно примечательны местные живописцы Перси Рингс и Андреас Херманн.
Город-курорт Фюссен расположен на высоте 800—1200 м над уровнем моря. По озеру Форгензее можно в туристический сезон в хорошую погоду прогуляться на корабле. Утопают в зелени следующие районы города Фюссена: Бад Фауленбах, Хопфен ам Зее, Вайсензее. На открытом воздухе в Фюссене поставлен мюзикл «Людвиг Второй — мечта о рае». В декорациях используются мотивы интерьеров и росписей замка Нойшванштайн.

Увы, обо всем этом я не читал перед поездкой в Мюнхен. Может быть, тогда приехали бы в Фюссен намного раньше, чтобы успеть зайти в эти два старинных сооружения. А так мы подумали, что все наверняка закрыто, и не стали подниматься к входу в замок епископов. Я только сделал снимок его, с одной из улиц. Заранее извиняюсь за невысокое качество фотографий, ибо было очень темно.



Чтобы пройти в старый город от вокзала, надо миновать эти ворота.



А вот церковь Святого Магнуса.



Дом и памятник, напоминающие о мастерах скрипичных дел Фюссена.



На одной из главных улиц старого города. Тут освещение получше.



Ба! Тут послышались звуки аккордеона и слова белорусской народной песни. Подошли ближе. Увидели румяную девушку, выступающую в качестве уличного музыканта. Я кинул в ее раскрытый футляр для инструмента денежку и снял маленький сюжет для видео ролика. Поразительно, но в этот же день, поздно вечером мы наткнулись на нее уже в Мюнхене. Рядом с пивным рестораном "Августин". Раскланялись, как старые знакомые. Что же. Каждый зарабатывает на жизнь в силу своих талантов и возможностей. Надеюсь, что наша славянская певица не бедствует.





И путь наш далее лежал как придется. Старались не ходить дважды по одним и тем же улицам. Очень красивые дома в Фюссене, даже при таком освещении. Поэтому есть повод вернуться сюда и всё снять в солнечном свете.









Вдруг нам наперерез вылетел вот этот лихой наездник. Наверное, местный городской сумасшедший. А, скорее всего, большой любитель трехколесного велосипеда, отправившийся в магазин за покупками.



И снова - улицы и дома.







А вот интересный фонтан девочек. Я видел снимки его в летнее время, красиво. Одна девочка поливает из лейки ножку подруги. Третья задумчиво сидит с книжкой. Разные темпераменты. Зимой водой из лейки на ногу... бррр...







На стенах домов очень много рисунков. В основном - религиозного плана. Дева Мария охраняет спокойствие жителей.









Мы перед отходом поезда зашли в кафе, выпили по горячему глинтвейну.



С главной улицы по-прежнему доносились звуки аккордеона. На улицах уже было мало прохожих, все туристы уехали в столицу Баварии. Вскоре подошел наш поезд, и как раз перед ним мы познакомились с парой из Питера, которые ехали сюда утром в одном вагоне с нами. За разговорами дорога в Мюнхен оказалась короткой.
Там ударили по пивку в Августине и, довольные, добрались на метро до отеля.
Спали убитыми зайцами.

В заключение видео ролики. Первый - "К замку Нойшванштайн", второй - "Вечерний Фюссен".

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZivYsQFfTd4&list=UUC3YrVYsSRQlmUHiTW8aAvw&feature=c4-overview[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KHTslgLwQOU&feature=youtu.be[/youtube]

[Petra_]

Дорогой aramisov! Хотела дождаться окончания отчета, но сил же нет молчать!! Я даже сентиментально всплакнула Была в тех же местах, но 4 года назад.. а как вчера!! И тоже в Мюнхене было солнечное Рождество, зато в Фюссене - шел тихий праздничный снег.. Как же я эту Баварщину люблю!! И все места - хоженные-перехоженные, ну как родные! Просто даже как-то неприлично так симпатизировать чужой Родине... Но ничего не могу с собой поделать.
Ваша Марина - солнечная такая девочка! А Вы - типичный добродушный бюргер

[Eleria]

Ха,с удовольствием читаю Ваши рассказы!
Я еще читая что-то Ваше из предыдущего (кажется, о Вене..) обратила внимание, насколько Вы - приятный,позитивный человек, и юмор проскальзывает хороший. (и о еде неплохо пишете..!)

[aramisov]

Дорогой aramisov! Хотела дождаться окончания отчета, но сил же нет молчать!! Я даже сентиментально всплакнула Была в тех же местах, но 4 года назад.. а как вчера!! И тоже в Мюнхене было солнечное Рождество, зато в Фюссене - шел тихий праздничный снег.. Как же я эту Баварщину люблю!! И все места - хоженные-перехоженные, ну как родные! Просто даже как-то неприлично так симпатизировать чужой Родине... Но ничего не могу с собой поделать.
Ваша Марина - солнечная такая девочка! А Вы - типичный добродушный бюргер

Дорогая моя читательница!
Огромное спасибо за комментарии! Я тоже очень люблю те места и уже разрабатываю новый план-кинжал по посещению их в начале июня (примерно, если все будет нормально).
Сейчас пишу продолжение под названием "Большая прогулка по Мюнхену". Никак не закончу, все время что-то отвлекает.

[aramisov]

Ха,с удовольствием читаю Ваши рассказы!
Я еще читая что-то Ваше из предыдущего (кажется, о Вене..) обратила внимание, насколько Вы - приятный,позитивный человек, и юмор проскальзывает хороший. (и о еде неплохо пишете..!)

Благодарю Вас, Eleria (Валерия?! ) за отклик!
Очень рад, что Вам нравятся мои рассказы о путешествиях. После Мюнхена на очереди Эмираты.

[aramisov]

Большая прогулка по Мюнхену (часть 1-я)

На четвертый день нашей поездки в Баварию пришла пора по-серьёзному начать изучать ее столицу - Мюнхен. Ибо в первый день, сами понимаете, с самолета, полусонные, немного уставшие, заселение в отель и прочие хлопоты.
А теперь мы вооружились путеводителем на русском языке, который купили в киоске на Мариенплатц, и готовые пройти по его маршрутам.
Их несколько.
Первый - самый главный, называется - "Старый город". Вот точно по нему мы и пойдем вместе с вами, уважаемый читатель.
Сделаем это так. Я буду курсивом приводить текст путеводителя, для наглядности ставить картинки с карты Гугл, и потом свои фото и комментарии.
С путеводителя сканировал весь маршрут. Его начало отмечено желтым цветом. С площади Мариенплатц. А далее на карте вы видите такую жирную черту красного цвета. Это и есть наш путь, наша большая прогулка по улицам столицы Баварии. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы освоили еще и маршрут номер 2, исключительно не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены (с), так что к вечеру я едва волочил ноги после примерно 15 километров пешей прогулочки. Марина у меня сильно любознательная. Не дает расслабиться где-нибудь за кружечкой пива.
Ну ладно, пора начинать поход.



От Мариенплатц берет начало маршрут по историческому кварталу, торговой и пешеходной зоне Мюнхена, расположенной в самом центре города. До начала 19-го века здесь так же проходили крупные ярмарки сельскохозяйственных продуктов. В наши дни на Мариенплатц царит то же оживление, что и в прежние времена, правда, вместо торговцев и крестьян на площади собирается прогуливающаяся публика для того, чтобы посмотреть на бой курантов, или же выпить кружку пива с белыми баварскими сосисками.
В центре возвышается Мариинская колонна (Mariensaule), которая и дала название площади. Колонна была воздвигнута при Максимилиане Первом, в 1638 году, в честь святой покровительницы Баварии. Четыре скульптуры в основании колонны символизируют войну, чуму, ересь и голод. [/b]

Вот эта колонна.



Скульптуры в основании колонны.









Самое знаменитое здание на Мариенплатц - Новая городская ратуша в неоготическом стиле. Работы по ее строительству длились 42 года (1867 - 1909), и все это время не прекращались споры, потому что многие мюнхенцы считали, что 85-метровая башня ратуши затмит величие городского собора (Фрауенкирхе). С высоты этой каменной башни, ставшей настоящим произведением искусства, открывается великолепная панорама Мюнхена. Отсюда хорошо видны, как пропорциональны и гармоничны формы и высота городских построек.

Вот здание Новой ратуши, ее фото я сделал с колокольни собора Святого Петра.



На башне Новой городской ратуши находится одна из главных достопримечательностей баварской столицы. Это знаменитые куранты с боем, снабженные 43 колоколами и 32 фигурками из меди. Они бьют ровно в 11 часов утра и в полдень, а с мая по октябрь еще и в пять часов вечера. Одновременно можно наблюдать вращение фигурок на двух ярусах: на верхнем изображается турнир 1568 г., устроенный по случаю бракосочетания герцога Вильгельма Пятого и Пенэ Лотарингской, а внизу фигурки кружатся в танце бочаров, празднующих окончание чумного мора, поразившего город в 1515 - 1517 годах. Ежедневно в девять часов вечера здесь звучит пожелание доброй ночи.

Вот эти знаменитые часы.



А так народ смотрит за их боем, снимает на память.



Но всегда, как говорится, лучше увидеть, чем услышать, поэтому ставлю здесь свое видео на данную тему.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wdpJjAv52Xo&feature=youtu.be[/youtube]


Старая городская ратуша (Altes Rarhaus) расположена по другую сторону Мариенплатц. Здание ратуши было воздвигнуто в конце 15-го века, но оно сильно пострадало во время Второй мировой войны и было почти полностью перестроено. Несмотря на невзгоды, главный зал ратуши в основном сохранил элементы декора и считается жемчужиной немецкой готики. Небезынтересно посетить так же Музей игрушек (Spielzeugmuseum), занимающий четыре этажа башни Старой городской ратуши. Здесь можно ознакомиться с великолепной коллекцией кукол, игрушечных поездов, плюшевых мишек и каруселей.

Вот прямо по курсу - здание Старой городской ратуши.



В ее башне - музей игрушек. На следующий день мы побываем в нем. Рассказ о нем я поставлю позже.



Справа от старой городской ратуши возвышается здание церкви святого Петра (Penerskirche) , известной в народе под названием "Старый Петер" (Альтен Петер). Это самая старинная церковь Мюнхена. Вполне вероятно, что храм существовал на этом месте еще до того, как был обоснован город, потому что монахи, давшие название городу, похоже, обосновались в свое время именно здесь. Как бы то ни было, современная церковь датируется 14 веком, а в 17-м веке большая часть здания была перестроена. Его архитектура сочетает в себе строгость и духовность готического стиля первоначальной постройки с более поздними добавлениями эпохи барокко. К этому периоду относятся величественные хоры и пышное убранство главного алтаря, украшенного изображениями четырех отцов Церкви. Колокольня, к которой в 17-м веке был добавлен оригинальный купол в виде фонаря, стала одной из главных эмблем Мюнхена. С вершины этой колокольни высотой 91 метр открываются красивейшие виды города.

Вот этот строгий собор.



Вид с колокольни. Чтобы подняться на нее, надо преодолеть более 300 ступенек.



Прямо под нами - крыша церкви Святого Петра. Слева - старая ратуша, прямо - церковь Святого Духа, о которой пойдет речь чуть позже, и справа внизу -Оптовый рынок.

Еще виды с колокольни. Слева внизу крытые павильоны оптового рынка. Увы, внутри церкви Святого Петра нам не разрешили фотографировать - шла служба.





В нескольких метрах от церкви Петра, у подножия холма с тем же названием (Petersbergel) раскинулся Оптовый рынок (Viktualienmarkt) Традиция проведения торгов на этом несколько странном месте восходит к началу 19-го века. Рынок представляет собой пестрое и шумное зрелище. Здесь можно купить всевозможные товары, некоторые из них отменного качества. После покупок самое время подкрепиться пивом в "пивном саду" на открытом воздухе. Множество таких заведений разбросано по всему городу.В них, кроме пива, можно отведать типичные блюда мюнхенской кухни. Карнавальный вторник посвящен "Балу рыночных торговок", где дозволено всё, кроме скуки. На Оптовом рынке можно так же увидеть шесть фонтанов, украшенных известными персонажами - популярными в Мюнхене актерами и певцами.

Увы, нам не удалось побывать во вторник на "Балу рыночных торговок", были там в декабрьский четверг. Вероятно, зимой там жизнь не так сильно бьет ключом, нежели в теплое время года.
Теперь самое время показать вам, уважаемый читатель, картинку с Гугл, которую я смастерил для будущих туристов. Таких картинок в моем большом рассказе о прогулке по Мюнхену будет много. По ним очень легко будет ориентироваться в городском пространстве.



Видите, мы начали путь с Мариенплатц, миновали церковь Святого Петра (1), потом Старую ратушу (3), церковь Святого Духа (2) и зашли на Оптовый рынок (4).
Прежде чем показывать фото с оптового рынка, почитаем, что пишет путеводитель о церкви Святого духа (2).

Она расположена к северу от Оптового рынка. Архитектура храма сочетает в себе готику 14 века, времени начала строительства, и барокко 18-го века, когда церковь была перестроена. К ней так же присоединена часть несуществующего на сегодняшний день приюта для престарелых.

В принципе, вот она (это фото я уже ставил).



Колокольня.



И внутренний вид.



А теперь - фотографии с Оптового рынка.









Деревянный дедушка.



Поэтесса, наверное...



Новогодние товары.



Прилавок для гурманов.



Побродив по этому вкусному месту, мы сверили маршрут с путеводителем и направились в сторону ворот Изартор. Но о них, и о дальнейшем прохождении большого маршрута - в следующей части.

[aramisov]

Большая прогулка по Мюнхену (часть 2-я)

Продолжим наше пешее путешествие по старому городу. Читаем в путеводителе:

Улица Вестенридер приведет нас к воротам Изартор.

Идем по этой улице. Смотрим на карту. Они обозначены на ней цифрой 5.



Ворота Изартор сохраняют свою первоначальную конструкцию 14-го века. Они были украшены фреской на тему триумфального шествия императора Людвига Четвертого Баварского, возвращающегося в город после победоносной битвы при Ампфинге. В одной из башен находится музей Валентина, посвященный популярному местному актеру Карлу Валентину. За его очень своеобразный юмор многие мюнхенцы сравнивают этого артиста с Чарли Чаплиным.





Мы не заглянули в музей Валентина, так как хотели за день пройти намеченные маршруты. Оставили на будущее.

Вернемся к Оптовому рынку, откуда улица Риндермаркт, на которой когда-то торговали скотом, выведет нас на площадь Святого Якобса к Городскому музею (Munchtner Stadtmuseum).

Идем по карте.





И приходим к этому городскому музею, обозначенному на ней цифрой 6.

По пути смотрим на такие прелестные дома.



Теперь читаем о музее.

Музей богат экспонатами, среди которых интересная коллекция старинного оружия - кстати, музей занимает здание бывшего арсенала, - коллекция музыкальных инструментов и десять прекрасных статуй мавританских танцоров, выполненных в 1480 году Эразмом Грассером для Старой городской ратуши. Специальный отдел музея посвящен истории и развитию города. Очень богата коллекция Кукольного театра. Несомненно, это одна из самых значительных и широко представленных коллекций во всем мире.





Мы заглянули внутрь музея. Но не стали покупать билеты туда, по причине, указанной выше. Мы на следующий день "оторвемся" в двух замечательных музеях. Мне понравились очень оригинальные ручки на стеклянной двери входа. Вид с двух сторон.





На площади Святого Якобса так же возведен новый Еврейский центр. На карте под номером 7. Этот примечательный архитектурный ансамбль, в который входят Синагога, Еврейский музей и Общинный центр. В рамках одного комплекса здесь реализован интересный с точки зрения градостроительства проект центра для 9000 членов второй самой крупной еврейской общины Германии.



На этой площади у нас внезапно состоялась удивительная встреча! Какой-то сухонький старичок лет под 80 минимум внезапно заинтересовался тем, что я веду съемку. Подошел и стал разговаривать. Немец. Видел все ужасы Второй мировой своими глазами. В принципе, мне все было понятно, что он говорил. Об ужасных бомбежках англичанами и американцами Мюнхена. О послевоенном голоде, когда его мать пошла в проститутки, чтобы прокормить своих четверых маленьких детей. Вот эта откровенность меня очень поразила.
Старичок рассказал, что по профессии он режиссер и однажды снял документальный фильм об этих ужасах, фильм, который по его словам, видел весь мир. Он назвал свое имя, но я, ошеломленный такой неожиданной встречей, увы, забыл его. Старичок узнал, что мы из России, из Москвы, никакой враждебности мы в эти минуты не чувствовали с его стороны. Дома я поискал в гугле информацию. Вышел фильм режиссера Вилли Кронауэра "Мюнхен 1945", но нет, Кронауэр уже умер. Я корю себя за то, что не узнал название фильма, и за то, что не набрался наглости и не попросил старичка сфотографироваться с нами. Его живой язык, его речь явно говорила о том, что мы разговариваем с высоким интеллектуалом, творческим и интересным человеком. Одет со вкусом. Но, повторюсь, от неожиданности мы с женой явно растерялись. И теперь часто вспоминаем эту встречу.
Однако, пора вернуться к нашей прогулке.

Продолжая наш путь по улице Оберангер, мы дойдем до ворот Зендлингер Тор, построенных в начале 14-го века.

Ворота обозначены цифрой 8.





Там вовсю кипела предрождественская торговля. Мы остановились посмотреть на нее, выпили по кружечке глинтвейна, чтобы подкрепить силы. Здесь, как и по всему старому городу, стоят вертепы с яслями, напоминающее о рождении Христа.





На улице Зендлингер стоит церковь, названная в честь братьев Азам (Asam-Kirche), а рядом с храмом их музей (Asamhaus).
Строительство церкви, шедевра немецкого рококо 18 века, финансировал архитектор Эгид Квирин Азам, он же выполнил проект, тогда как его брат, художник Косма Дамиан Азам расписал храм фресками. Его внутреннее убранство прекрасно отражает бьющую через край фантазию художников. Вызывают восхищение лепнина, скульптура, настенная роспись. Однако это великолепие отступает на второй план перед возвышающимся в глубине нефа величественным главным алтарем в два уровня, посвященным святому Иоанну Непомуку. Свет проходит внутрь церкви через овальное окно в виде солнца. Ансамбль завершается Троном Милосердия, изображающим Господа Бога, держащего на руках распятого Христа. Вначале Азамкирхе служила домовой церковью Эгида Квирина Азама, который жил в соседнем доме. Однако городские власти обязали его сделать храм открытым.

Смотрим картинку нашего маршрута. На нем цифрой 9 отмечена Азамкирхе.



Вон она, виднеется на улице.





Заходим внутрь. Темновато, но снимать можно.



Перед поездкой в Мюнхен я читал об этой церкви. Были мнения - внутри очень мрачно. Какая-то доля правды в этом утверждении есть. Но уж не настолько...







Теперь нам предстоит обогнуть церковь и продолжить маршрут по улице Креуз с тем, чтобы выйти на улицу Даменштифт с ее многочисленными архитектурными памятниками. Даменштифткирхе - жемчужина храмовой архитектуры. Церковь посвящена святой Анне, ее интерьер выполнен братьями Азам. Ознакомимся так же с дворцом Лерхенфельд, построенным в стиле рококо в самом начале 18-го века.

Сразу ставлю фото дворца Лерхенфельд.



А вот с Даменкирхен вышла неувязочка. Мы ее проскочили мимо. Но перед этим заметили очень красивую церковь. Как выяснилось позднее - это была Церковь всех Святых. Или по-немецки: Allerheiligenkirche Kruez.
На карте маршрута я обозначил ее буквой К.





Читаем о ней в Википедии:

Церковь Всех Святых ( Немецкий : Allerheiligenkirche ) также известна как Церковь Святого Креста ( немецкого : Церковь креста ), там находится кладбище. Церковь была построена в 1478 году по проекту Йорг фон Halsbach и была первой церковью с кладбищем в Сент-Питерском приходе. Это было когда-то пересечение четырех дорог, отсюда оригинальное название Kreuz ("на кресте").
Она имеет без всяких украшений кирпичные стены, Gothicvaults и высокую колокольню. Интерьер был восстановлен с 1620 в стиле барокко , единственные оставшиеся готические элементы будучи свод нефа, фрагменты фрески и Распятие на Ханса Leinberger. Гробница банкира Gietz и Явление Богородицы в Санкт-Августин (по Ганса Роттенхаммер ) находятся в маньеризма.

Внутри так.



Дальше снова следуем указаниям путеводителя:

Улица Эйзенманн приведет нас к храму святого Михаила, расположенному на улице Нойхаузер. Этот иезуитский храм в стиле ренессанс считается самым крупным в регионе северных Альп. Строительство храма началось в 16 веке и сопровождалось разного рода неприятностями. Так, в 1597 году обрушилась его башня. Фасад церкви состоит из трех ярусов и увенчан треугольником фронтона. Многочисленные ниши украшены статуями членов правящего дома Виттельсбах, знаменитого своей активной ролью в период контрреформации. В большой нише нижнего яруса находится скульптурная группа "Святой Михаил, борющийся со злом". Внутренняя конструкция церкви представляет собой один неф, над которым возвышается величественный стрельчатый свод. Особого внимания заслуживает главный алтарь, украшенный еще одним скульптурным изображением Михаила, боковые часовни и королевская усыпальница, где покоится прах многих королей и князей династии Виттельсбах.

Так-с, топаем к храму святого Михаила (10).



Последние сто метров по Эйзенманнштрассе, уже видна улица Нойхауузер.



Мне очень понравилась эта церковь. Пожалуй, по моим ощущениям - самая красивая в Мюнхене.









Рядом с церковью расположена Старая Академия (Alte Akademie). Здание построено в эпоху Ренессанса, принадлежало раньше иезуитскому колледжу. В 1962 напротив него был создан фонтан в честь известного композитора Рихарда Штрауса, жившего в Мюнхене.



Следующий памятник - это Бюргерзааль. Он так же расположен на Нойхаузер, оживленной торговой улице, которая как и улица Кауфингер, соединяет две площади - Карлплатц и Мариенплатц. Церковь для венчаний Бюргерзааль создана в 18 веке мюнхенским буржуа. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало и было заново отстроено в 1946 году.

На карте под цифрой 11.





Вот мы и у фонтана Брунненбуберль (Brunnenbuberl) , значит, мы на площади Карлплатц. На площадь мы вышли через ворота Карлстор (на карте под цифрой 12), третьи и последние из сохранившихся до наших дней ворот в старинном оборонительном кольце города. Они датируются началом 14-го века, однако башни построены позже, в конце 18-го века. Мюнхенцы называют площадь Карлплатц с расположенной на ней знаменитой пивной Святого Евстахия (Sankt Eustachius), просто "Штахус". Под площадью открывается подземная торговая галерея, своего рода предверие магазинов, которыми переполнена улица Нойхауз с прилегающими кварталами в направлении Мариенплатц. Напомним так же, что от площади Карлплатц начинается первая в Германии пешеходная зона.

Фонтан Брюнненбуберль.



Ворота Карлстор.



Мы побывали поздно вечером еще раз на Карлплатц. Там вовсю гулял народ, работал каток, играла веселая музыка. Отличное место для отдыха.



Отдохнем и мы с вами, уважаемый читатель. Но наш маршрут еще далеко не завершен. Поэтому - продолжение следует.

[aramisov]

Большая прогулка по Мюнхену (часть 3-я)

Продолжим наш поход по центру Мюнхена.

Напротив площади Карлплатц находится Дворец Правосудия (13) , монументальное здание 19-го века в духе архитектуры итальянского Возрождения. Центральный дворик дворца увенчан огромным куполом из стекла и металла. Позади Дворца Правосудия находится старый Ботанический сад, (14) превращенный в настоящее время в парк. На входе в сад видна надпись -посвящение Гёте королю Максимилиану Первому.



Мы перешли к Дворцу правосудия. Большое здание мрачноватого вида. Может, летом выглядит повеселее...



Вдоль него прошли к парку. На входе в бывший ботанический парк поселился бомж.



Надпись Гёте в честь короля.



В самом парке красиво даже в угрюмом декабре.



Наш путеводитель ничего не пишет насчет фонтана Нептуна, который мы видим недалеко от ворот. Читаем о нем из интернета:

Фонтан Нептуна является монументальным фонтаном в центре Мюнхена. Он расположен в Старом Ботаническом саду на Elise улице. Он был построен в 1937 году по планам Джозефа Вакерле и Освальда Бибера .
В середине фонтана находится бассейн, 30 метров в длину и 15 метров в ширину, где скульптор Йозеф Вакерле создал фигуру Нептуна. Нептун с трезубцем на плече. Через плечо у Нептуна перекинута туника, а у его ног из воды словно вырывается конь. Рядом еще фигуры: один держится за гриву коня и выплевывает воду, у второго — раковина, из которой также вытекает вода. Сам Нептун стоит на камнях, из-под которых выбивается поток воды. Вся композиция сделана из серого камня.Фонтан окружен цветами. Вокруг фонтана есть несколько скамеек.



Идем далее, от парка назад, к площади. Читаем путеводитель.

На соседней площади Ленбахплатц вызывает восхищение дом Актера (Kunstlerhaus) ( 15). ( Этот общественный центр городских артистов создан в конце 19-го века.





Рядом с ним - центр по продаже автомобилей BMW. Грех не зайти.



Отойдя от него на несколько десятков метров, наткнулись на такую массивную скульптуру. Бегемот, что ль?




Здесь же можно увидеть скульптурный ансамбль фонтана Виттельсбахер (16) - некоторые считают, что это самый красивый фонтан в городе. Фонтан построен в 19-м веке и задуман автором как дань уважения силе и власти водной стихии.



Увы, фонтан был закрыт на зиму. Сфотографировать его не было никакой возможности. Поискал в интернете и нашел снимок неизвестного автора. Так выглядит фонтан Виттельсбахер летом.



На улице Кардиналь Фаульсбахер стоит единственное дворцовое здание, датируемое 1733-1737 гг., которое никогда не подвергалось реставрации. Это Епископский дворец (Erzbischofliches Palais), с 1918 года являющийся резиденцией архиепископа Мюнхена и Фрейзинга.



А до этого мы заглянули в церковь, что находилась рядом с Епископским дворцом. Это - греческая православная ортодоксальная церковь Сальватора (Salvatorkirche). (17 на карте).

Читаем о ней в интернете:

Сальватор Церковь вместе с "Святого Петра" и "Фрауэнкирхе" - третий старая церковь в Мюнхене, ей более 500 лет. Построена в апреле 1493 года. Она является первой Греческой православной церковью в Германии, построенной рядом с кладбищем Фрауэнкирхе. Из греческой православной общины ее еще называют "Преображение Спасителя".



Внутри так.



Пройдем от улицы Кардиналь Фаульбахер к Променадплатц. Цифра 19.





Площадь стоит в окружении исторических зданий - свидетелей славного прошлого города. В самом начале ее стоит не совсем обычный памятник.



Этого человека звали Максимилиан Карл Йозеф Франц де Паула Иероним граф фон Montgelas. Неслабо, да? Был премьер-министром Баварии с 1799 по 1817 годы. Известный реформатор, сделавший очень много для страны.

Движемся далее по площади. С изумлением видим, что один старый памятник залеплен усердиями фанатов Майкла Джексона. Ну, почти как переулок на Арбате, где господствуют поклонники Виктора Цоя.



Кто ж этот бедняга, который стал практически американцем? А это - итальянский композитор Орландо ди Лассо. Уже и букв там не видно всех. Вот что скорбь животворящая делает.





Недалеко от площади Променадплатц находится храм Пресвятой Троицы. (цифра 20). С фасадом в стиле барокко. Он основан в начале 18-го века благодаря апокалиптическим предсказаниям некоего молодого человека, уверявшего, что близится Судный день, и что Мюнхен найдет спасение только в молитвах, построив эту церковь. В завершение этой истории нелишне напомнить, что это здание - одно из немногих, уцелевших после жесточайших бомбардировок во время Второй мировой войны.



Перед церковью Святой Троицы - памятник Лоренцу фон Вестенридеру, выдающемуся географу и историку Баварии.

Идем дальше. Мы уже рядом со знаменитой Фрауенкирхе.

Башни собора святой Богородицы (Frauenkirche) (21), на площади с тем же названием, видны практически с любой точки города. Посещение этого храма обязательно, и причин тому несколько. Основная причина в том, что это одна из главных эмблем Мюнхена. Кроме того, это одна из крупнейших церквей Германии, построенных в готическом стиле; знамениты так же ее зеленые купола (Welsche Hauber).
Церковь построена из красного кирпича в период 1468-1494 гг. Многие мюнхенцы и тысячи паломников пожертвовали деньги на ее создание. Несмотря на внушительные размеры церкви (109 метров в длину и 40 метров в ширину), архитектору Иоргу фон Хальспаху удалось провести строительство менее чем за 30 лет - срок очень короткий, если учесть технические возможности того времени. Башни были завершены в 1525 году. Их венчали купола необычной формы в духе итальянского ренессанса. Предполагалось, что эти купола временные, но их оригинальные очертания пришлись по вкусу горожанам, и было решено их не трогать.
Собор Богоматери со строгими очертаниями и величественными формами состоит из трех нефов высотой 31 метр, разделенных восьмигранными колоннами. Во время Второй мировой войны внутреннее убранство церкви было частично утрачено. До наших дней дошли великолепные скамьи хоров, выполненные Эразмом Грассером в 1502 году, у входа на хоры - деревянная скульптура "Великомученик", полотно на тему Успения и гробница из черного мрамора императора Людовика Четвертого Баварского. Существует легенда, что отпечаток ноги у входа в храм оставлен дьяволом.

Все фото по данной теме я уже ставил. Их можно увидеть в части под названием "Мюнхен, день 1-й".

По одной из улочек, расходящихся от Фрауенплатц, пересекаем Вайнштрассе. Обойдя Новую городскую ратушу (23), мы окажемся у Старого Двора (Alten Hof) (24). Это красивейшее средневековое здание служило резиденцией герцогов Баварских. Однако для посещений открыт только один дворцовый двор.









Поблизости, на площади Платцль, находится одна из главных достопримечательностей Мюнхена - пивная Хофбройхауз. (26).



Я уже подробно писал о ней в части под названием "Прогулка по Мюнхену. В пивной Хофбройхауз." А к данному часу мы с женой уже сильно проголодались и порядком устали. Поэтому было принято решение пообедать в ресторане "Орландо" (25), который так же находится на этой площади Платцль.



Обед оказался очень вкусным. Но цены выше среднего. В пивной можно покушать дешевле. Но все равно, надо было проверить - соответствует ли ресторан восторженным отзывам, которые я читал накануне поездки. В принципе, соответствует. Там обедают строгие дамы и чинные немецкие бюргеры.





Мое кушанье.



Перекусив и сразу повеселев (мы в таком случае подбадриваем друг друга возгласом "И сразу стало лучше!") - отправились далее в путь по маршруту № 1. Он уже скоро заканчивался, что придавало нам еще сил и настроения. Смотрим в путеводитель.

Наш путь продолжается по улице Максимилиана в направлении площади Макса-Иосифа (27). Здесь находится Национальный театр (Nationaltheater) (28).





Театр и памятник Францу Иосифу.



Реставрация этого храма оперы была проведена с исключительной осторожностью и в соответствии с первоначальной псевдоготической архитектурой 19-го века, навеянной идеями античной Греции. В 1963 году театр вновь открыл свои двери.

Монументальный ансамбль, известный под именем Резиденции (Resident), (29) включает в себя несколько зданий.



Дворцовый комплекс Виттельсбахов постепенно разрастался в период 14-19 веков, особенно интенсивно в последние три столетия, пока не приобрел современные очертания. Поэтому в его восхитительном архитектурном облике сочетается богатство барочной фантазии и роскошь рококо.
Дворцовый комплекс - жемчужина искусства европейского ренессанса - гармонично сочетает в себе разные стили.
Всего в нем имеется 112 залов.
В дворцовом комплексе шесть внутренних дворов, все они очень интересны. В сокровищнице Резиденции хранится великолепная коллекция ювелирных украшений, изделий из хрустали, слоновой кости, эмали, принадлежавших членам дома Вительсбах. Считается одной из крупнейших в Европе.
Театр Кювилье, (30) построенный в течение 18-го века, носит имя своего создателя, архитектора Франсуа Кювилье. По красоте это здание намного превосходит остальные дворцы Резиденции. Поклонники театра считают его прекраснейшим в мире творением в стиле рококо.

Поскольку внутрь Резиденции мы в этой поездке так и не зашли, ставлю из интернета фото театра неизвестного автора.



Мы закончили маршрут № 1 под названием "По старому городу". Именно здесь, в парке рядом с Резиденцией.



Марина полна сил, в отличном настроении и готова штурмовать маршрут № 2, который звучит как "На север от старого города". Я пока с небольшим беспокойством вглядываюсь в карту Мюнхена, еще не представляя, какой длины будет данный маршрут. О нем - в следующей части.

[aramisov]

Мюнхен: на север от старого города

Чуть переведя дух, мы (я - не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены) - устремились по новому пешему маршруту осматривать столицу Баварии. Он называется в путеводителе "На север от старого города".
И выглядит так.



Движение туристам задает желтая линия.
Однако спешу разочаровать поклонников строгой немецкой педантичности. В середине данного пути я взбрыкнул от возмущения и упадка сил и резко изменил маршрут, несмотря на протесты жены. Где это видано - пройти уже больше 10 километров, да еще с обедом ресторана "Орландо" внутри? Марина хотела обязательно посмотреть в английском саду пивную в Китайской башне, я же волевым решением свернул с маршрута. Потом немного пожалел об этом. Дело в том, что мы могли пройти примерно такое же количество километров, но по саду, а не по длинной Людвигштрассе. Но там были свои плюсы.
Однако, всё по-порядку.



Читаем путеводитель:

Наш следующий маршрут начинается на Одеонплатц. (1). Эта площадь была создана в результате осуществления грандиозного плана реконструкции, предпринятой в начале 19-го века при Людовике Первом с целью расширить границы города. Кроме того, король хотел продемонстрировать мощь и блеск эпохи своего правления. Выполнение проекта было поручено Лео фон Кленце, который, следуя указаниям монарха, взял за образец архитектуру античных Афин. Кленце отвечал за строительные работы, которые шли в то время в Резиденции, он же автор проекта дворца Лёхтенберг в неоклассическом стиле. В настоящее время дворец занят министерством финансов Баварии. Кроме того, этот архитектор руководил застройкой красивой улицы Людвига, которую мы осмотрим позже.



На фото - Одеонплатц, памятник королю Людвигу Первому (3) и за памятником справа дворец Лёхтенберг.

В южной части Одеонплатц возвышается монумент Полководцам (Feldherrnhalle). Копия флорентийской Лоджиа делла Синьора, воздвигнутой королем Людвигом Первым в честь воинов своей армии.



Недалеко от этого удивительного памятника находится Церковь театинцев (Theatinerkirche) (2). Прекрасный храм был построен в 17-м веке в качестве королевской церкви в честь рождения сына курфюрста Макса-Эмануэля. Итальянские архитекторы Барелли и Цуккали, по проекту которых возведена церковь, следовали канонам барокко своей страны. Внешний декор здания выполнен позже архитектором Кювилье и его сыном. Они внесли в архитектуру здания элементы стиля рококо. Величественный фасад, украшенный двумя стилизованными башнями, красивый купол высотой 71 метр, строгое изящество внутреннего убранства - все это стало примером для подражания при создании многих баварских храмов.





На выезде из города, по левую сторону, перед баварским министерством внутренних дел, находится конная статуя короля Людвига Первого. (см. фото выше).
Если покинуть Одеонплатц со стороны, противоположном Церкви театинцев, можно попасть в Королевский сад (Hofgarten), разбитый в 17-м веке в стиле итальянской парковой архитектуры. Несмотря на то, что Королевский сад существует с давних времен, он сохраняет свой первоначальный облик. В центре сада воздвигнут храм, посвященный богине Диане.



В восточном направлении территория сада ограничена зданием Канцелярии земли Бавария (4), построенном вокруг купола бывшего Музея Армии.

Я уже ставил фото этого здания со стороны Королевского сада. Вот вид на него с другой стороны.



В северной части Королевский сад переходит в Сад банкиров. (5)

Мы миновали Канцелярию, пора нам обратиться к следующей карте.



Перед ним находится дворец Принца Карла (Prinz-Carl-Palais), ( 6), который используется в настоящее время для торжественных официальных приемов.





Рядом - такая речка.



Уже на улице Принцрегентен, у Английского сада расположен Дом Искусства (Haus der Kunst) (7). Инициатором создания этого музея был Гитлер. Придя к власти, он основал музей, в котором были представлены работы мастеров, угодных режиму национал-социалистов. В 1937 году, вскоре после открытия музея, в нем прошла выставка под названием "Дегенеративное искусство". К дегенеративному искусству были отнесены картины таких современных мастеров, как Бекманн, Дике, Клее, Кокошко, с целью унизить их. После Второй мировой войны их работы вернулись к публике в составе уникальной коллекции живописи 20 века, которая в настоящее время выставлена в Современной Пинотеке.



Миновав Дом Искусства, мы подошли к мостику через бурную речку под названием Изар. (8). Здесь вовсю резвились молодые люди, занимаясь сёрфингом.



На улице Принцрегентен находятся еще два музея. Один из них - Национальный баварский музей (Bayerischyes Nationalvuseum) ( 9),
основанный в последние годы 19-го века.



Экспозиция музея включает две крупные коллекции: народно-прикладного искусства и истории искусств. В отделе прикладного искусства выставлены изделия из хрусталя, рождественские вертепы, изготовленные в разных регионах земного шара, мебель, изделия народных умельцев Баварии. Другая коллекция посвящена истории искусства и представляет изделия из керамики, стекла и дерева, сделанные в Европе в период от средневековья до 19 века.

Мы зашли в Английский сад. Сквозь деревья виден этот музей.



Первое маленькое кафе, (10).



Далее путь наш пошел вглубь Английского сада. Но траектория движения сильно отличилась от той, что указано в путеводителе.
Читаем об этом месте:

Английский сад (Englischer Garten) имеет площадь 373 га и протяженность пять километров. Он раскинулся на месте бывшего прибрежного леса, обрамлявшего реку Изар. Для жителей Мюнхена это настоящий зеленый рай, где они охотно проводят свободное время. Работы по устройству сада начались в последнее десятилетие 18-го века. Однако свой современный облик сад приобрел только в 1803 году. Мастер парковой архитектуры Людвиг фон Шкель создал на этой территории огромный парк с извилистыми дорожками и романтичными пейзажами в духе английских садов. В парке всем места хватает: прогуливающейся публике и любителям йоги, велосипедистам и тем, кто просто хочет почитать в спокойном месте, выпить пива или погреться на солнышке. Английский сад украшает искусственное озеро (Kleinhasseljher), а так же греческий храм любви под названием Моноптерос и Китайская башня, с одними из самых популярных в городе "пивными садами" (Biergarten), под открытым небом.

Мы не дошли до китайской башни и искусственного озера. В одном месте резко повернули влево и по тропинке стали приближаться к реке Изар, держа курс на городские кварталы.







По карте видно, что после сада мы вышли на длинную и широкую улицу под названием Людвигштрассе. Как раз возле здания желтого цвета. Это - библиотека Баварии (11). Вдали виднеется церковь святого Людвига, (12). Какая у нее красивая крыша!





Ее главное сокровище - фреска на тему Страшного суда.



Оглядываемся назад, в сторону центра. Не так уж далеко Церковь театинцев (желтого цвета).



Идем дальше вверх по Людвигштрассе. Вскоре показывается здание Университета (14)

Университет имени Людвига Максимилиана был основан в первой половине 19-го века по инициативе Людвига Первого. В его стенах и в Техническом университете города получили образование несколько нобелевских лауреатов. Благодаря этим двум университетам, Академии искусства, Политехническому университету, Высшей школе музыки и многим другим высшим учебным заведениям Мюнхен является самым крупным университетским центром в стране.







Это площадь профессора Хюбера (13). Этот человек известен тем, что в годы войны открыто боролся с режимом фюрера, читал обличительные лекции студентам университета, выпускал листовки. Был арестован в феврале 1943 года, и в июле казнен в мюнхенской тюрьме Штайдельхайм.

Вскоре Людвигштрассе плавно переходит в Леопольдштрассе. И мы подходим к Вратам Победы (Siegestor) (15).

Этот монумент в честь армейской славы был воздвигнут при Людовике Первом в духе ставшей традиционной триумфальной арки императора Константина. Арка увенчана бронзовой скульптурой Баварии, которая правит колесницей, запряженной четырьмя львами. Арка является границей между кварталом Швабинг с улицей Леопольда и начинающейся отсюда улицей Людвига.



Продолжаем путь по Леопольдштрассе и вскоре подходим к известной скульптуре американца Джонатана Воровски "Walking Man". (16). Скульптура была установлена в 1995 году, перед зданием Мюнхенского страхового общества. Весит 16 тонн, высотой 17 метров, человек как бы убегает в сторону улицы, прокладывая себе путь среди тополиных ветвей. Мюнхенцы шутят: на вопрос куда же он бежит, ответ находится сразу - в сторону района Швабинг, центра вечерней питейной жизни. А от кого бежит? Конечно, от страховых агентов.







Ничего так дяденька. Большой и широко шагает. Или даже бежит. А вот нам уже не до бега. 17 часов примерно по мюнхенскому времени. С самого утра топаем. Ноженьки устали настолько, что мы едва доковыляли до метро Giselastrasse , спустились вниз и поехали в свой отель. Там выпили чайку и улеглись поспать на два часика. А вечерком, после 20 часов, снова устремились в центр города. Но это уже - другая история.

[Eleria]

Скажите пожалуйста:маршрутами по Мюнхену Вы шли сразу с путеводителем, или еще дома просматривали весь пеший маршрут по гугл карте ("заучивая" его зрительно)? Пользовались ли при этом какими-нибудь программами мобил. телефона?
Я че то паникую в больших городах, мой уровень контроля требует,чтобы я еще дома проработала и четко заранее знала: куда, по какой улице и т.д.,а не на уровне описаний. Примерно,как Ваш наглядный,замечательный чертеж!Вы же его уже "опосля" составили?

[aramisov]

Скажите пожалуйста:маршрутами по Мюнхену Вы шли сразу с путеводителем, или еще дома просматривали весь пеший маршрут по гугл карте ("заучивая" его зрительно)? Пользовались ли при этом какими-нибудь программами мобил. телефона?
Я че то паникую в больших городах, мой уровень контроля требует,чтобы я еще дома проработала и четко заранее знала: куда, по какой улице и т.д.,а не на уровне описаний. Примерно,как Ваш наглядный,замечательный чертеж!Вы же его уже "опосля" составили?

Нет, дома мы не просматривали весь маршрут. Этот путеводитель мы купили в киоске на Мариенплатц. По нему и шли, ориентируясь по названиям улиц. Программами на мобильном телефоне не пользовались. Вообще это очень просто - когда имеешь подробную карту города, легко понять, в какой точке находишься.
Маршрут здесь с желтыми линиями нашего движения я уже составил здесь, при написании рассказа. Для будущих путешественников.
Спасибо!

[aramisov]

В мюнхенском музее игрушек

В последний день нашего пребывания в столице Баварии мы решили пройтись по музеям. Самолет улетал поздно вечером, поэтому времени для неспешной прогулки в залах было достаточно. Выбрали два музея. Первый - маленький, в центре города. После того, как послушали и посмотрели на знаменитые часы, что находятся в башне Новой ратуши.
Это - музей игрушек.
Расположен на нескольких этажах башни Старой ратуши. Здесь.



Вход - 4 евро для взрослых, дети до 15 лет: 1 евро. Семейный билет (2 взрослых и ребенок до 15) – 8 евро. Время работы: ежедневно 10.00 – 17.30

Читаем о музее из интернета.

Это часть большой коллекции игрушек чешского писателя и сценариста Ивана Штайгера. Вторая половина коллекции находится в родном городе Штайгера – Праге.
В мюнхенском Музее игрушек выставлены изделия мастеров разных стран Европы и Америки. Период охватывает несколько веков. Здесь находятся всевозможные куклы, поезда и самолеты, животные, игрушечные дома со всей скрупулезностью обставленные миниатюрными предметами быта.

История музея игрушек

Экскурсия проходит сверху вниз по винтовой лестнице, что очень удобно. Самые древние игрушки находятся на пятом этаже башни, куда посетители поднимаются на лифте. Подавляющее большинство этих образцов детской мечты изготовлено из дерева, металла и бумаги. Далее следуют деревянные игрушки, которые увидели свет после 1800 года. Тут можно увидеть, как незамысловатые статические, вырезанные из деревянного бруска фигурки животных, так и игрушки которые умеют двигаться. Среди изделий немецкого производства можно обнаружить и русских кукол, чье изготовление датируется 1830 годом.
Основная часть кукол прекрасно сохранились, в чем большая заслуга самого коллекционера, однако имеется и десяток предметов, части которых отсутствуют, но они все равно нашли свое место в коллекции из-за своей уникальности.

Коллекции музея игрушек

Впечатляют работы венских мастеров, выполненные в высокохудожественном стиле. Но не меньшее восхищение вызывает и миниатюрная коллекция животных, вылепленных из… хлеба в канун Второй мировой войны и удивительным образом дошедшая до наших дней. На выставке можно увидеть игрушечный алтарь, миниатюры, выполненные исключительно из бумаги, воска или птичьих перьев. Имеются в Музее игрушек и несколько кукол с уникальной ручной росписью (таких во всем мире осталось не более десятка).
Коллекция продолжается на третьем этаже башни и посвящена механическим и оловянным игрушкам. Тут же находится приборы для исследования электромагнитных и химических явлений – это уже развивающий вариант игрушки. Центром этого участка является подборка уникальных моделей известной немецкой фирмы игрушек Elastolin: целые ранчо с конюшнями и ковбоями, модели индейцев, рейнджеров, солдат, марсиан. Здесь же можно увидеть игрушечного Чарли Чаплина, Маленького Принца, моряка Папая, Шалтая Болтая.
Очень познавательны старинные железные дороги. В этих игрушечных конструкциях ювелирно выполнены все детали паровозов, железнодорожные станции и мосты, и, конечно, имеются свои пассажиры. Современным детям уже и незнакомы многие правила перевозок в старые времена.
Далее можно посетители знакомятся с коллекцией, так называемых, «оптических» игрушек – это разнообразные калейдоскопы, которые создают невероятные и неповторимые узоры.
На первом этаже разместился аквариум, в котором плавают игрушечные дайверы и рыбы, а также всевозможные корабли.


Ну, а теперь мои фотографии из этого музея. Снимать там разрешается, на кассе сидит очень любезная женщина. Мы, к ее удовольствию, купили еще и новогодние игрушки.

Для начала - коллекции для девочек.



















А теперь - фото игрушек для мальчиков.























И для девочек и для мальчиков.











Резюмирую, хочу сказать, что музей оставляет приятное впечатление. Представляю, какой восторг видят родители у маленьких детей, которых приводят сюда. Читал, что однажды целых три часа они не могли оторвать своих чад от созерцания таких чудес.
Понимаю детей.
В следующей, заключительной части, я расскажу о посещении грандиозного "Дойче музея" Мюнхена.

[aramisov]

В Дойче музеум

Еще перед поездкой я намечал поход в этот известный музей. Отзывы о нем самые положительные. Немецкий музей собрал в своих коллекциях столько экспонатов, что для внимательного изучения их требуется минимум неделя. А то и месяц.
Как доехать до него? Тремя путями: S-Bahn станция Isartor, метро U1 и U2 станция Fraunhoferstraße, трамвай 18 остановка Deutsches Museum.
Время работы: ежедневно с 9 до 17 часов. Вход - 8,5 евро, для студентов - 3 евро.

Музей находится на острове. Кругом вода.



Читаем о нем в интернете:
Немецкий музей - это грандиозное сооружение, занимающее остров посреди Изара, неподалеку от Изартор. Основанный в 1903-м году на собрании мюнхенских инженеров по инициативе Оскара фон Миллера, к настоящему времени он стал крупнейшим в мире естественнонаучным музеем. Здание, которое Дойче Музеум занимает сегодня было заложено на острове Коленинзель (сейчас - Музеумсинзель) в 1906-ом году, постепенно постройки музея заняли практически весь остров. Здания строились в стиле конструктивизма, что необычайно соотвествует духу и содержанию экспозиции. Одна проблема - при осмотре очень желательно знание немецкого языка - описание многих экспонатов гораздо занимателнее, чем их внешний вид. Но, независимо от лингвистических познаний, провести там любопытному экскурсанту предсотит не менее дня (и это для самого поверхностного ознакомления с экспозицией). 8,5 евро - цена входного билета для взрослого (дети до 5-ти бесплатно, школьники и студенты по 3 евро, есть еще семейный билет - можно реально сэкономить), но жалеть об этом не приходится. Есть все, что касается мира науки и техники. Т.е. - буквально все. Одно исключение - транспортный отдел к 2003-му году стал настолько большим, что для него приспособили отдельные помещения у станции U-bahn "Schwanthalerhöhe", всем любителям того, что движется по земле посещение этого филиала строго обязательно.

Транспортный отдел, и в самом деле грандиозный. Особенно мне понравились отделы авиации и флота. Чего там только нет! Такое впечатление, что там есть всё. Ставлю фотографии, примерно одну десятую часть того, что я наснимал.

Один из первых паровозов.





Отдел авиации. С первых крыльев до космических ракет.





















Первые воздухоплаватели.



Авиа мотор.



Современные вертолеты.



Космические ракеты.





Машины, старые и поновей.







Морская тематика.





Самая первая немецкая подводная лодка.







Торпеды подводных лодок.







Двигатели подводной лодки.



Моторный отсек.



Вот здесь сидел рулевой первой подводной лодки.



Отсек для экипажа. Лодка уже поновее.



Современный батискаф.



Виды винтов.



Морская амуниция.



Приборы.



Отдел часов.









Фотоаппараты.









Музыкальные инструменты.











Сцены из прошлого.







Очень интересно в музее расположен отдел, посвященный работе в шахтах. От центрального зала вниз идут ступеньки, быстро спускаешься довольно круто и долго. А потом постепенно, от зала к залу, в полумраке, вы передвигаетесь вверх, незаметно совсем. Подземный лабиринт очень длинный и весьма интересный. Нам там понравилось, пожалуй, больше всего...























На этом я заканчиваю основные записи о поездке в Баварию.
Вернусь в тему, пожалуй, только для того, чтобы поставить видео ролики, посвященные разным частям путешествия.

[Annula]

aramisov, большое спасибо вам за ваш отчет, уже были в Мюнхене, теперь знаем, что посмотрим еще. Подскажите, мы тоже будем останавливаться в Лето мотеле. Когда реально блокируются и снимаются деньги за номер?