Французские зигзаги. Сентябрь 2019 г.

[GriG54]

Все дни в Париже стояла по-истине африканская жара, но один из дней выдался пасмурным и прохладным.













Один из "родственников" был явно недоволен застольями и ждал когда-же закончатся эти "вакханалии" и гости, наконец-то съедут, освободив его любимый сад.

[GriG54]

И, если, в Париж мы заезжали два с половиной часа, то выбирались из него более трёх (забастовка работников общественного транспорта) и сделали вывод, что в прекрасную столицу Франции на своей машине больше не стоит ехать.

До Жизора, маленького средневекового города с древним замком на холме и красивой церковью святых Гервасия и Протасия, лежащего всего в 70 км. на северо-запад от Парижа, добрались только к вечеру. Замок за свою долгую жизнь повидал множество исторических персонажей, пережил неоднократное количество осад и стал участником разнообразных исторических событий. Он до сих пор надёжно хранит свои секреты и окутан множеством легенд, связанных с сокровищами тамплиеров, святым Граалем и таинственным орденом "Приората Сиона". В замке провёл свои последние дни Великий Магистр ордена тамплиеров Жак де Моле перед тем как взойти на костёр в Париже.
Эти тайны когда-то стали поводом к нашему самому увлекательному путешествию по Франции и которое сегодня было просто невозможно повторить.

[GriG54]

Город Бове находится всего 30 км. от Жизора и ничем особо не запомнился, кроме, шикарных георгинов величиной почти с человеческую голову и готического собора Св.Петра. Величественный фасад и резные деревянные двери двух порталов которого являются шедеврами готического искусства. Внутри можно полюбоваться красивыми витражами и невероятно сложными астрономическими часами высотой 12 метров. Они созданы в девятнадцатом веке и состоят из 90000 деталей и 52 циферблатов. Механические фигуры изображают сцены Страшного суда. Другое чудо собора - средневековые часы четырнадцатого века.

[GriG54]

Утопающая в цветах деревушка Жерберуа- приятное воспоминание с невероятным ароматом роз, от которого кружится голова.
Она признана одной из самых красивых деревень Франции и входит в ассоциацию "Le Plus Beaux Villages de France".
Жерберуа, прозванный "деревушкой тысячи роз", больше всего известен своими живописными фахверковыми домами в норманнском стиле (французский коломбаж) и домами из пикардийского кирпича.






Узкие улочки изобилуют цветами, особенно, розами, которые тянутся вдоль улиц и цепляются за стены.
Трудно поверить, но вплоть до 15 века Жерберуа был ареной многих исторических событий, поскольку был расположен на древней границе между Францией и Нормандией, которой на тот момент владела Англия. Деревня была окружена крепостными валами и в нее можно было попасть только через укрепленные каменные ворота, которые сохранились до сих пор.





Башенные ворота и знаменитый "Голубой дом" 1690 г. являются визитной карточкой Жерберуа.



Своим цветом Голубой дом обязан листьям вайды, известным как "красильная пастель". Яркие детали великолепно контрастируют с красным розами,
украшающими его фасад.




Каждый уголок деревни настолько живописен, что хочется запечатлеть каждую мелочь.

[GriG54]

Помимо удовольствия просто прогуляться по мощённым узким улочкам Жерберуа, можно прикоснуться и к истории деревни. Покосившийся от времени домик с фонарным столбом, увитым плющом, в 1591 году "приютил" раненого в битве при Омале короля Франции Генриха IV.
Оправившись от ран, он приказал разобрать замок, стоявший на месте сегодняшнего сада Анри Ле Сиданера.






Церковь Сен-Пьер XV века, основанная в 1015 году, а затем разрушенная во время Столетней войны англичанами, была перестроена XV в.






Интересно, что в 1901 году "спящую красавицу" разбудил художник-постимпрессионист Анри Ле Сиданер, превратив Жерберуа в популярную туристическую достопримечательность. Сиданер по совету Огюста Родена переехал сюда и "открыл" этот средневековый город, который к тому времени был погружён в полное забвение. Он посадил розы сначала в своем собственном саду, а потом вокруг разрушенного замка, от которого сохранилась только башня. Жители деревушки последовали его примеру и постепенно превратили маленький средневековый Жерберуа в цветущий сад.

[GriG54]

В лабиринте цветущих аллей, где выстроились очаровательные маленькие домики с сумасшедшим шармом, вполне можно ощутить и понять, почему Жерберуа называют средневековой деревней "тысячи роз" .




Самый старый дом в Жерберуа, который старше Голубого дома на год, легко узнаваем по фаянсовым плиткам, покрывающим его фасад и иллюстрирующем старые ремесла города.

[GriG54]

Кривой, заросший травой и цветами переулок Сен-Аман самый колоритный во всей деревне.






Очаровательные фахверковые дома на улице du Logis du Roy - одни из самых старых в Жерберуа.












Ресторан "Les Remparts" с традиционной региональной кухней: ягнёнок тушенный в сидре и пикардийские фиселли.

[GriG54]

Красивые сельские пейзажи, небольшие французские деревушки и великолепно сохранившийся средневековый замок увидели мы по дороге к морю.



Впечатляющий размерами башен средневековый замок -крепость XV века Шато де Рамбюр , в котором в течении 600 лет живут наследники камергера короля Карла IV -Давида Рамбюра.
Один из представителей этой династии в 1590 году спас жизнь короля Франции Генриха IV . Под именем "Храбрый Рамбюр" он упоминается в исторической пьесе Шекспира "Генрих V".




Замок имеет форму квадрата и состоит из восьми башен и полубашен. Башни образуют углы площади и соединяются полубашнями. На каждом уровне башен между подвалом и вторым этажом находится по одной комнате. Связь подземного этажа со вторым этажом обеспечивают четыре винтовые лестницы , размещенные в угловых башнях. Он был построен т.н. в сухом рве, в основном, из кирпича, что служило защитой от новейшего на тот момент изобретения - артиллерии.
Замок стоит посреди огромного парка с двухсотлетними деревьями такой высоты, что его башни из красного кирпича словно вросли в землю и выглядят под ними как грибы. Суровый вид оживляет лишь белый камень бойниц и зелёный ковер вокруг.

[GriG54]

Пикардия - историческая область на севере Франции. Вот, что пишет о ней Википедия:

"В Средние века Пикардия распадалась на графства Вермандуа, Валуа и Амьеннуа. Области вокруг Суассона и Лана жили самостоятельной политической жизнью. Впервые название «Пикардия» зафиксировано в документах XIII века. Так называли область распространения особого пикардского наречия. Обладание Пикардией у французской короны оспаривали англичане и герцоги Бургундские. Через Пикардию проходили пути почти всех завоевателей, которые стремились овладеть Парижем".

Вроде обычная историческая справка, но Пикардия является родиной готической архитектуры.
Здесь сохранилось шесть величайших средневековых соборов Франции (о двух из которых написала в этом отчёте) и я наивно полагала, что ничем уже больше это регион меня не может удивить.
Побережье Пикардии, где начинается Алебастровый берег и тянется до одной из двух самых раскрученных достопримечательностей Нормандии, настолько поразило, что там осталась частица моего сердца (как бы это пафосно не звучало).
Пожалуй ради этого волнующего воспоминания, я начала писать отчёт о поездке во Францию, спустя четыре года. Впереди было ещё много всего: и возвращение
в окрестности Парижа, департаменты Шер, Эр и Луаре и любимый мной Пуату-Шаранта с россыпью романских церквей-жемчужин, не менее интересный департамент Лимузен и горячо любимая Аквитания с Дордонью, замечательный регион Овернь-Рона-Альпы во главе Лионом, зигзаги по Бургундии, немного Шампани и последний день в Лотарингском великолепном Меце .
И всё же при воспоминании об этой поездке первым делов в памяти всплывает именно побережье Пикардии.

[GriG54]

Французское побережье Ла-Манша- это зеркальное отражение меловых скал Британии: те же изрезанные берега с высокими утёсами и причудливыми образованиями, романтичные бухты с бирюзовой водой и разноцветной морской галькой.
Самым раскрученным участком французского побережья является "Кот-д'Альбатр" или Алебастровый берег с вожделенными скалами Этрета в Нориандии, но начинается он в Пикардии.
Живописная цепь белых меловых скал, высота которых достигает 120 метров, протянулась на 130 км. от района Трепора до Гавра.
Красота этого побережья, усеянного знаменитыми морскими курортами, галечными пляжами и рыбацкими деревнями, неспроста очаровала богему 19 века. И, если нормандское побережье хорошо известно и разрекламировано, то пикардийская часть берега находится "в тени" и практически лишена туристического бума. Это придает ей особое очарование забвения.
Побережье Пикардии покорило меня в первую очередь тем, что цвет воды здесь меняется почти каждую минуту, как в калейдоскопе. Связано это явление с сильнейшими морскими течениями. Зрелище очень захватывающее, и оторваться от его созерцания не так-то просто, при этом нужно внимательно следить за приливом. Он настолько стремителен, что успеваешь только "унести ноги". К сожалению, течения приносят не только радостную эйфорию, но и являются источником всех бед. Каждые 120-150 лет происходит обрушение размытой мощными приливами береговой линии, отсюда и забвение. Некогда любимые всё той же богемой конца позапрошлого и начала прошлого века курортные городки были покинуты. Время здесь остановилось, тем самым сохранив давно утраченную атмосферу буржуазной Франции. Маленькие городки такие как Мар-ле- Бен, Ольт, Ле Кротуа и др. - наглядный пример. Пограничный Ле Трепор более оживлённый, благодаря своему порту, и последний в этой цепочке Сен-Валери-сюр-Сомм- наиболее туристический. Все они заслуживают более пристального внимания, мы же только прикоснулись к побережью Пикардии.

[GriG54]

Сен-Валери-сюр-Сомм, как следует из названия города, лежит в устье реки Соммы.
Это очаровательный маленький средневековый городок с многовековой историей.
Его древние стены видели Вильгельма Завоевателя- герцога Нормандии и будущего короля Англии. Через ворота, ведущих в старый город, в 1430 г. англичане провели пленённую Жанну д'Арк и заточили в башне, в которой она содержалась до суда в Руане.
Городок Сен-Валери-сюр-Сомм - это приятное сочетание старого, нового и современного на фоне нереальных пейзажей залива Соммы.





Средневековая часть Сен-Варери-сюр-Сомм расположена в районе башен Вильгельма - они являются въездными воротами в город.





Во время отлива море отступает на четырнадцать километров, обнажая огромный по площади эстуарий реки Соммы.





Самая живописная часть города — портовый район Корген, где традиционно селились моряки и рыбаки.














Местные специалитеты.

[GriG54]

В двадцати километрах вверх по течению реки Соммы, в городе Абвиле находится соборная церковь Св.Вульфрана.
Во время Второй мировой войны она сильно пострадала от артиллерийских обстрелов, но к счастью, его богато украшенный скульптурой фасад остался нетронутым.



"Вид на Абвиль и коллегиальную церковь Сен-Вульфран" Генри Томаса Шефера в XIX в. К сожалению, сегодня великолепный собор окружает безликая современная застройка.



История коллегиальной церкви Абвиля начинается в 11 веке, когда графы Понтье перевезли мощи святого Вульфрана в этот город.
Первое здание было возведено в XIV в, но во время Столетней войны оно было разрушено. Строительство же этого великолепного готического шедевра возобновилось только через 120 лет - в 1488 году. И, хотя церковь остается незавершенной, она служит замечательным памятником её строителю- мастеру Жану Кретелю.



Церковный фасад, увенчанный двумя симметричными башнями, примечателен многочисленными пышными статуями эпохи Возрождения.



Фасад и его порталы, выполненные в стиле "пламенеющей готики", словно одеты в каменные кружева.




На центральном фронтоне Небесный Отец держит в руках своего распятого Сына.



В боковом люнете изображена Богородица с младенцем в окружени ангелов.



На южном портале по обеим сторонам двери высечены фигуры сводных сестёр Девы Марии - Марии Клеофас и Марии Саломеи (у всех троих общая мать-Святая Анна, но разные отцы).
Слева - Мария Саломея со своими детьми: Св.Яковом и Иоанном Богословом.
Справа -Мария Клеофас и ее четверо сыновей.







Северный портал украшен фронтоном, изображающим сцену охоты Святого Евстафия.



Изумительные резные двери демонстрируют уникальное мастерство резчиков Пикардии XV в.
Они сохранились благодаря тому, что во время войны были защищены мешками с песком.



Створки парадной двери со сценами из жизни Богородицы.




Внутри церкви - интерьер в готическом стиле с красивой формой свода, напоминающей перевёрнутый корпус деревянного корабля, что неудивительно, ведь в прошлом Абвиль был морским портом.



Впечатляют парящие каменные колонны и арки нефа, которые были заменены точными копиями, но поставлены на старые основания.



Запрестольные образы боковых часовен, выполненные в шестнадцатом веке, гармонично сосуществуют с современными витражами на библейские темы, созданные жившим во Франции американским художником, Уильямом Эйнштейном (1907-1972).



Алтарь XVI в., посвященный Святой Анне, заменен фотографией. Центральный рельеф хранится в музее "Буше-де-Пертес" в Абвиле. В церкви остались только части алтаря.


(фото из сети)

Красочный резной деревянный алтарь, изображающий историю Рождества Христова, в капелле Святого Людовика выполнен в XV в.



Крещение Христа.




Статуя мертвого Христа XVIII век.





Замковые камни отреставрированы и выкрашены в первоначальные цвета.



В часовне Святых Ангелов можно полюбоваться на тончайшей работы алебастровый рельеф "Страшного суда" XVII в. Размеры рельефа очень небольшие.




Обращает на себя внимание огромная пасть Левиафана, которая представляет собой вход в Чистилище. Жуткого вида черти гонят туда проклятых.



Напротив находится ещё один рельеф XVI в. На нём изображена библейская история "Христос и блудница".



Это далеко не все "сокровища" церкви как внутри, так и снаружи.

Если посмотреть на церковь со стороны апсиды, то может показаться, что видны разрушения, но на самом деле немецкая артиллерия не затронула эту часть.
Это следы незавершенного расширения в эпоху Возрождения.





Яблоко в церковном саду. Было искушение сорвать, но всё же воздержалась.



А вот мимо французских кондитерских пройти невозможно.



Живописное русло реки Соммы.

[GriG54]

Мер-ле-Бен– приморский город, расположенный на границе между Пикардией и Нормандией
Этот очаровательное местечко привлекает отдыхающих не только широким галечное-песчаным пляжем в окружении высоких меловых скал, но и своей аутентичной архитектурой.








Великолепные виллы с фасадами в стиле "Belle Epoque", обращёнными в сторону моря, вызывают неподдельный восторг.








Стоит только на мгновенье закрыть глаза и можно сразу же окунуться в ту эпоху: представить женщин под зонтиками в шляпах и красивых длинных платьях, прогуливающихся вдоль моря в сопровождении мужчин, приветствующих друг друга, приподнимая шляпу или цилиндр.
Если напрячь воображение, можно виртуально "увидеть" Гюстава Эйфеля или Жюль Верна, любивших отдыхать в этих местах.

[GriG54]

Большая часть старой застройки города возникла в период расцвета модных морских купаний во второй половине 19 века.
Самые красивые дома, расположенные вдоль набережной, демонстрируют характерные архитектурные особенности времён Прекрасной эпохи, такие как резные деревянные балконы, большие, замысловатой конфигурации, эркеры и крыши интересной формы. Они окрашены в различные цвета, широкий спектр которых просто изумляет.










Все эти прекрасные виллы внесены в реестр культурных памятников Франции и подлежат сохранению. Регламентируется любой ремонт: он должен быть выполнен в тех же материалах и цветах, что и оригинал. Использование пластиковых окон, дверей и рольставен запрещено.








Обращают на себя внимание красивые керамические украшения и таблички с названиями. В Мер-ле Бене сконцентрировано их самое большое количество. Можно собрать целую коллекцию фотографий этих великолепных деталей.

[Руслана_ya]

С удовольствием читаю ваш отчет, наслаждаюсь фотографиями. Пейзажи, церкви, маленькие французкие городки... Очень интересное у вас путешествие вышло.

Но можно я вас немного поправлю?

На южном портале по обеим сторонам двери высечены фигуры сводных сестёр Девы Марии - Марии Клеофас и Марии Саломеи (у всех троих общая мать-Святая Анна, но разные отцы).

У Марии не было сводных сестер, сводные сестры были у ее матери, святой Анны. Бабушка Пресвятой Девы, прабабушка Христа, была три раза замужем и от каждого мужа рожала девочек - Саломею, Анну, Елизавету (Клеофас).

[GriG54]

С удовольствием читаю ваш отчет, наслаждаюсь фотографиями. Пейзажи, церкви, маленькие французкие городки...

Спасибо на добром слове. Мне очень приятно читать, что пишу не зря.

Очень интересное у вас путешествие вышло.

Мне нравятся длительные поездки с частой сменой регионов, городов. Далее в отчёте будет ещё много архитектурных достопримечательностей, а маленьких городков не один десяток. Для меня они являются приоритетными в путешествиях.

Но можно я вас немного поправлю?

Да, конечно. Там более, что я не сильна в хитросплетениях родственных связей библейских персонажей. Эти сведения взяла из "Золотой легенды" Иакова Ворагинского, по версии которого, Анна, оставшись вдовой после смерти Иоакима, будто бы ещё дважды выходила замуж и имела двух дочерей от последующих браков и также получивших имя Мария.
Концепция трёх браков Анны была отвергнута Тридентским собором в. 1545 г. (XVI в.), который догматически постановил, что Анна была замужем только один раз. Этого же мнения придерживается вся православная традиция. Я, полагаю, что для автора скульптур источником всё же послужила "Золотая легенда", ведь фигуры были созданы в XV в. ещё до принятия канонов Тридентскго собора.

[GriG54]

Всего здесь около 600 вилл в стиле "Art Nouveau". Особенно красиво они смотрятся на закате, но сделать приемлемые фото при вечернем освещении- проблема. Многие из них построены именитыми архитекторами.
Вилла " Бон-Абри" выделяется своими затейливо оформленными балконами и крышами.
Автором этого маленького шедевра является известный французский архитектор-модернист Теофиль Буржуа.




На первый взгляд, вилла "Цикламенов, ирисов и флоксов", построенная в 1899 г. голландским архитектором Эдуардом-Жаном Ньермансом, выглядит намного проще. Здесь основную роль играют детали. Свое название она получила благодаря отделке, изображающей лицо молодой женщины, обрамлённой гирляндой из этих цветов.





Ньерманс был плодовитым архитектором, специализировавшимся на строительстве больших объектов, в частности, отелей. Самым известным из которых является "Hotel Negresco" в Ницце. Заказ на строительство помпезного здания он получил от отельера румынского происхождения Анри Негреско.
Говорят, что два купола на восточном и западном углах были навеяны архитектору грудью испанской актрисы, танцовщицы и куртизанки известной по сценическому имени "Ла Белль Отеро". Ньерманс также "приложил руку" к реконструкции кабаре "Мулен Руж". Он считается, самым "парижским" архитектором. Среди его работ числятся : ресторан "Mollard", Casino de Paris , "Folies Bergère" в Париже. Реконструкция "Hotel du Palais" в Биаррице тоже относятся к его архитектурной деятельности. В Мер-ле-Бен он спроектировал несколько вилл, отличающихся эксцентричным внешним дизайном.

[GriG54]

Ле Трепор - небольшой рыбацкий порт на северной оконечности Кот-д'Альбатр.
Он известен своим рыбным рынком и длинным галечным пляжем, раскинувшимся у подножия великолепных меловых скал. Вместе с соседним городком Мер-ле-Бен Ле Трепор образует с ним единую городскую агломерацию, но находящуюся в разных регионах.
Устье небольшой реки Брель, на противоположных берегах которой они расположены, разделяет не только два эти города, но и отделяет Пикардию от Нормандии.

Ле-Трепор имеет богатую историю. В 859 году на этот берег высадились норманны под под предводительством Рольфа Пешехода, начав завоевание северных территорий Франции, называемых сейчас Нормандией. В 911 году Карл III Простоватый согласился признать нормандскими эти земли. Рольф принял франкское имя Роллон и принёс вассальную присягу королю франков Карлу, став, таким образом, основателем Нормандской династии герцогов, к которой принадлежал и самый известный её представитель - король Англии Вильгельм I Завоеватель.

Как курорт город стал развиваться в 1936 г., когда появились оплачиваемые отпуска для французских рабочих. Это было самое доступное приморское направление для семей из промышленных районов Парижа. Отдых был недорогим, а природный ландшафт великолепным. Скалы, окружающие Ле Трепор, представляют собой самые высокие известковые образования в Европе и доминируют над береговой линией. Тесная городская застройка с узкими улочками и причудливыми разноэтажными домами на первый взгляд мало привлекательна. Атмосферу этого города оживляет набережная реки с бесконечными кафе и ресторанами. Фирменными блюдами Ле Трепора являются рыба, моллюски и, конечно, устрицы. Красочный рынок позволяет оценить качество местных морских даров, устрицы же из Сен-Ва, расположенного намного западнее Ле Трепора - на полуострове Котантен.

Две первые фотографии, конечно, не мои. Таких ярких красок мы не увидели, да и вряд ли они соответствуют действительности. Вечером береговая линия в лёгкой дымке предстаёт в приглушённых тонах и, на мой взгляд, в более выигрышном романтичном свете.





Рестораны на променаде.



Рыбный рынок. От изобилия морских деликатесов разбегаются глаза.




Городские улочки.



Художественный салон " У кота Марина" удивил своим рекламным трюком . Кот, собственной персоной возлегая в витрине, привлекает посетителей, являясь одновременно "музой" и моделью для владельца ателье.




Ресторан "Le Saint Louis", в который мы приехали на ужин, отмечен гидом Michelin. Еда вкусная, но без "изюминки".



Наши первые устрицы в этой поездке...

[GriG54]

Ольт-Ониваль имеет исключительное географическое положение. Расположенный между двух берегов он словно затерялся не только между морем и сушей, но и во времени. На западе его вплотную подпирают, возвышающиеся над Ла-Маншем, утесы нормандского Алебастрового побережья. На востоке - грандиозный залив Соммы отделяет от Опалового берега. Название этого побережья обусловлено молочным цветом воды, в которой растворяются меловые отложения скал, вымываемых морскими течениями. С юга он защищен зеленым лесным массивом Сисе. Кажется, что подобраться к нему можно только со стороны моря, что на самом деле это не так-то просто. Сильнейшие течения ограничивают такие возможности. Они же являются источником постоянной опасности и об этом предупреждения по всему берегу.
Во время отлива открывается огромное пространство песчаного морского дна, красоту которого описал британский солдат времен Первой мировой войны Артур Буллок. Он записал в своих мемуарах: "В ясный день, глядя со скал прямо на морское дно, покрытое разноцветными песками, казалось, что видишь огромное абстрактное полотно синего, желтого, красного и зеленого цвета". Трудно с ним не согласиться, хотя с того времени прошло более 100 лет и многое изменилось: за это время море отвоевало себе порядочный кусок суши.

Дорога к морю.



Городские особняки...



История Ольта - это история непрестанной борьбы человека со стихией. Вынужденные отступать перед разрушительными набегами волн люди покидали красивый, но слишком опасный берег. Это обстоятельство привело к упадку. Город был практически заброшен. Красивые дома и виллы, построенные в конце XIX в. -в начале XX в., в том числе и известными архитекторами, стали ветшать и приходить в негодность. Те немногие жители, которые остались, пытаются защитить свое место проживания, но пока безуспешно. Человечество ещё не придумало как бороться с такого рода природными явлениями, да и надо ли. Сейчас та часть Ольта, которая не подвержена риску быть смытой с лица земли, потихоньку возрождается, но в основном за счёт людей пожилого возраста. Почему именно они - ответ лежит на поверхности. До следующего катастрофического обрушения берега остаётся 20 - 30 лет и они просто не увидят очередного изменения береговой линии.



Фасады особняков.



Очень жаль, что они не попали в реестр охраняемых памятников. Здесь разгул т.н. евроремонта: пластиковые окна, жалюзи всех цветов. Умудряются даже новые балконы приделать. Столбы, опутанные проводами, уродуют фасады. А ведь многие виллы построены Теофилем Буржуа, о котором я уже упоминала.





Дорога к храму.




Закат.

[GriG54]

Какая-то лень, накатившая на нас, впервые останавливала от неуёмного желания увидеть как можно больше. Мы целыми днями сидели на берегу и смотрели на море. Я даже не таскала за собой камеру. Фотографировала только в первый и последний день. Два раза выбрались за пределы этого то ли города, то ли деревни, в котором за неделю не встретили и двух человек. Машины стояли у домов, но мы не слышали ни одного автомобильного звука. А ведь город немаленький, но обитаема только прибрежная часть. Верхний район города, если подниматься к церкви, выглядит вообще заброшенным. Странно видеть большие красивые особняки с пустыми оконными проёмами и рухнувшими крышами. Несмотря на вроде бы неприглядную картинку, чувство отторжения не возникает и даже наоборот, вызывает какое-то умиротворение и покой. Пожалуй впервые у нас получился полноценный расслабляющий отдых, жаль, что короткий.





Вид из окна.




Местный житель.



Сейчас трудно представить, что когда-то Ольт был оживленной рыбацкой деревушкой наравне с другими похожими населёнными пунктами. Эрозия скал и свирепые штормы разрушили большую часть рыбацкого порта и основная часть населения перебрались в Ле Трепор.






Город всеми возможными силами пытается защититься, но бетонные береговые укрепления могут лишь немного отодвинуть катастрофу, но не предотвратить.



Да, и как можно защититься от стихии, если все скалы пронизаны кавернами



Во время прилива видны только сами утёсы и верхняя каменистая часть пляжа.



Однако во время отлива открывается большой песчаный пляж, с которого можно полюбоваться на отвесные белые скалы. Но нужно быть осторожным - подходить к ним вплотную крайне опасно.



На самой высокой точке утесов установлена статуя "Нотр-Дам-де-ла-Фалез" или "Stella Maris" - олицетворение Девы Марии. Ориентированная на море, она является путеводной звездой для моряков и рыбаков.



Фигура Богоматери высотой 90 метров была заложена в конце 19 века.



И как бы нам здесь не было хорошо и спокойно, пришло время двигаться дальше.



На прощанье море преподнесло неожиданный сюрприз.