Французские зигзаги. Сентябрь 2019 г.

[GriG54]

Небольшое предисловие.

Поводом к этому путешествию стал банальный штраф за превышение скорости. Получили мы его примерно через полгода после очередной поездки во Францию. Бумага вроде бы стандартная, но без конкретики - только параграф. Угрозы удвоить, утроить и т.д. и так очень внушительную сумму, заставили сначала оплатить штраф, а потом уже выяснять подробности. Сделать это не так-то просто. В смысле коммуникации -во Франции ещё "каменный век": нужно зарегистрироваться, чтобы войти на сайт ведомства выписавшего штраф, ответить на кучу дурацких вопросов типа "как звали вашу бабушку" (утрирую). Хоть и не с первого раза, но мы справились и отправили запрос: "Что же мы конкретно нарушили и где ?" Ведь из означенного параграфа следовало, что муж превысил скорость на 50 км. от разрешённой. Если учесть, что он давно не лихачит даже в Германии на участках, где нет ограничения скорости, то такое нарушение показалось нам сомнительным. Где-то через месяц мы получили ответ, что скорость мы превысили всего на 5 км. Естественно встал вопрос: откуда взялась цифра в 50 и штраф - без малого 400 евро !? Переписывались мы долго, но в конце концов французы признали необоснованность своих претензий и согласились нам вернуть всю сумму, для чего запросили наши банковские реквизиты. Спустя какое-то время мы получили.., но нет - не деньги, а сертификат с ограниченным сроком действия от некой конторы под названием "Трезор" (оказалось, что это французская налоговая служба). Но самое гадостное - "отоварить" его можно было только во Франции и только в самой этой конторе. Возмущению нашему не было предела, и мы решили вернуть наши деньги во чтобы то ни стало прямо сейчас, прекрасно понимая, что "во что бы то ни стало" выльется в немалую сумму, да и не факт, что мы "не огребём" ещё одного подобного штрафа.
И вот в начале сентября мы стартовали во Францию. Всё путешествие заняло у нас ровно месяц.
Поездкой остались довольны, хотя "приключений" и недоразумений было много, штрафов больше из Франции пока не получали. Немного подкачала погода - сначала жара, потом дожди, но это мелочи.
Несмотря на мою большую НЕлюбовь к самим французам, я обожаю эту страну и для меня она остаётся самой вожделенной (на пятки ей наступает Англия).
В этом отчёте будет только краткое хронологическое описание того, что мы увидели в этом путешествии.
Городов и достопримечательностей слишком много и рассказывать о них подробно не вижу смысла, ведь пока я доберусь до последнего пункта пройдет может и не один год. И даже краткое перечисление и немного фотографий (хотя я так не умею) всех мест займет не один и не два поста, а гораздо больше.


Германия: Tegernsee - Bad Wiessee - Miesbach - Aying - Landsberg am Lech - Irsee - Wangen im Allgäu - Kloster Birnau.

Франция: Molsheim - Marmoutier - Saverne - Phalsbourg - Rocher de Dabo - Saint-Quirin - Nancy - Saint-Nicolas-de-Port - Toul - Senlis - Chantilly - Paris - Gisors - Beauvais - Gerberoy - Château de Rambures - Saint-Valery-sur-Somme - Abbeville - Mers-les-Bains - Le Tréport - Ault - Rouen - Les Andelys (Château Gaillard; Le Petit Andely) - Château de Maintenon - Nogent-le-Roi - Château d'Anet - Chartres - Orléans - Bourges - Apremont-sur-Allier - Nevers - La Charité-sur-Loire - Romorantin-Lanthenay - Lassay-sur-Croisne (Château du Moulin) - Saint-Aignan - Montrésor - Loches - Chauvigny - Angles-sur-l'Anglin - Saint-Savin - Poitiers - остров Олерон (Hôtel & Spa Le Grand Large) - Bourcefranc-le-Chapus - Talmont-sur-Gironde - Mornac-sur-Seudre - Fouras -La Rochelle - остров Ре (La Flotte; Ars-en-Ré) - Marennes - Saint-Jean-d'Angély - Varaize - Aulnay - La Cotinière - Château de la Roche Courbon - Fenioux - Cognac - Angoulême - Périgueux - Bergerac - Cadouin - Beynac-et-Cazenac - Sarlat-la-Canéda - Les Jardins de Marqueyssac - La Roque-Gageac - Domme - Montfort - Souillac - Collonges-la-Rouge - Turenne - Curemonte - Beaulieu-sur-Dordogne - Uzerche - Barrage Bort-les-Orgues - Château de Val - Orcival - Vichy - Lapalisse - Semur-en-Brionnais - La Clayette - Saint-Priest-la-Roche (Château de la Roche) - Lyon - Vienne - Pierreclos - Cluny - Château de Cormatin - Chagny - Gevrey-Chambertin - Chateauneuf - Semur-en-Auxois - Joigny - Troyes - Metz.

Германия: Burg Trifels - Bad Dürkheim - Nürnberg (отель).

[GriG54]

Чтобы из Австрии попасть во Францию у нас есть три пути: Германия, Швейцария и Италия. Нам привычнее заезжать через Германию. И первая остановка на озере Тегернзее.



Городок Бад Висзее - ныне пенсионерский курорт, известен в, основном, бурными историческими событиями получившими название "ночь длинных ножей". Гостиница, в которой развивались эти события , повлиявшие на дальнейшую судьбу не только Германии, а и на мировую историю в целом, на момент нашего посещения еще существовала, но была уже давно в заброшенном состоянии.



Отель "Ледерер-ам-Зее", где происходили исторические события почти 90-летней давности.



Ни одно из мест общепита в Бад Висзее нам не приглянулось и мы решили попробовать найти что-нибудь более подходящее в близлежащем городке, но
на главной площади Мисбаха теперь вместо привычных пивных - пиццерии и кебабные. Пришлось снова напрягать память.



Когда-то очень приличное заведение "Айингер Брауштуберл" превратилось в ресторан с отвратительной кухней. Хотя деревушка очень симпатичная.

[GriG54]

Ландсберг, поднимающийся террасами по берегам Леха во многом сохранил свой средневековый облик. Крутые узкие улицы, рыночная площадь и дома с высокими фронтонами создают неповторимую атмосферу. Особенно эффектно Старый город смотрится на фоне водопадов.




Плотина "Lechwehr" построена в 14 веке, там где от Леха отходит Мюльбах.



На главной площади Hauptplatz самыми впечатляющими строениями являются: башня " Schmalzturm", фонтан "Marienbrunnen" и историческое здание Ратуши.




В красивой церкви " Вознесения Девы Марии" интересен алтарь, созданный Домиником Циммерманом в 1721 году.



Баварские ворота "Bayertor" одни из самых известных в Баварии. Они построены в 1425 г. и имеют, увенчанную зубцами, башню высотой 36 м.



Эксцентричная Башня матери "Mutterturm", построенная на противоположном берегу реки в XIX веке, являлась студией художника и драматурга Губерта фон Херкомера. Дом, посвящённый его матери (отсюда и название), напоминает башню норманнского замка.



Это ещё один город, имеющий отношения к событиям Второй мировой войны. В его тюрьме Адольф Гитлер написал свой основной труд "Моя борьба". К этой тюрьме мы всё никак не могли подобраться, и в этот раз, фотографируя пенитенциарное учреждение, я буквально чуть не "загремела в каталажку," но обошлось.
Какой-то "чин" пристал ко мне с претензией что я фотографирую действующую тюрьму, что запрещено законом. Мои оправдания, что я не знала, что она действующая, не освобождали меня от ответственности. Спасло лишь то, что мой планшет "чудесным образом" (фотографировала я в тот момент на планшет) переместил снимки куда-то в "облако".
Полистав мой компьютер и дойдя до наших домашних фотографий, он наконец-то от меня отстал. На камеру он или не обратил внимания или он без санкции не имел право это делать, не знаю...



Обедать, как всегда поехали в любимый "Клостер Ирзее".



А дальше начались "чудеса" немецких объездов, которые вместо автобана на Штутгарт загнали нас в сторону Боденского озера.

[GriG54]

И чтобы день уж совсем не пропал, решили заехать и посмотреть на красивый городок Ванген-им-Алльгой.

Древние башенные ворота ведут в один из великолепных и хорошо сохранившихся исторических городов на юге Германии. На главной площади стоит ренессансная Ратуша, за ней видна высокая колокольня церкви Св.Мартина в романском стиле.
Множество фонтанов, живописные уголки и очаровательные улочки, застроенные впечатляющими домами с высокими фронтонами, определяют образ этой поистине
средневековой жемчужины. Яркие фресковые росписи и старинные кованные вывески завершают эту картину.

















Перед тем как покинуть Германию, заехали в Базилику Бирнау- паломническую церковь в стиле барокко на северном берегу Боденского озера. Послушали мессу и полюбовались на закат.





Далее навигатор предлагал нам два пути до Страсбурга: автобан через Кемптен и простую дорогу через Швацвальский лес. Рискнули и выбрали вторую дорогу.

[GriG54]

Путешествие по Франции началось с департамента Гранд -Эст, в который входит Эльзас.
И первый городок на нашем пути - Мольсхайм -родина автомобилей класса люкс под маркой "Бугатти".
Городок окружен старой крепостной стеной и в центр можно попасть через ворота времён позднего средневековья "Porte des Forgerons" XIV в.,
или "Ворота Кузнецов ".
Из достопримечательностей города самым "выдающимся"считается Метциг - великолепное здание эпохи Возрождения (бывшая резиденция гильдии мясников в 16 в.).
Расположен он на Ратушной площади и выделяется своими размерами и несомненно является самым красивым зданием в Мольсхайме. Массивное квадратное строение имеет два этажа: первый этаж с аркадами опирается на колонны, а на втором этаже находится балкон с балюстрадой. Фасад, выходящий на площадь, украшает внешняя двойная лестница. Очень эффектно выглядит высокий фронтон с часовой башней и карильоном. На втором этаже находится большой зал, где размещена очередная экспозиция, касающаяся автомобилей "Бугатти".
Напоминание о том, что Мольсхайм является штаб-квартирой этой марки, буквально на каждом углу.










Мольсхайм относится к винодельческим городам Эльзаса и известен своим Гран Крю Брудерталь

[GriG54]

Жемчужиной романской архитектуры Эльзаса считается монастырская церковь в Мармутье.
Монастырь, основанный здесь около 590 г. Святым Леобардом из общины ирландских монахов Св. Колумбана, был одним из важнейших религиозных центров эпохи Меровингов.
Процветавшее несколько веков аббатство Мармутье было разрушено во время французской революции. Уничтожены были все монастырские постройки.
Чудом сохранилась только невероятно красивая аббатская церковь с фасадом, датируемый 11 веком, в римско-византийском стиле с открытым крыльцом, тремя аркадами и впечатляющими восьмиугольными угловыми башнями.

На парковке вас приветствуют обитатели Мармутье.










Пьета XV в. и кафедра (1561 г.)




Под трансептом находится археологический склеп с остатками более ранних сооружений и древних захоронений.
Бродить среди артефактов в виде саркофагов, скелетов и черепов -не самое приятное занятие.










И несмотря на революции, религиозные и мировые войны, во Франции сохранились многочисленные архитектурные памятники романского периода.

И сразу же оговорюсь: для тех кто интересуется такого рода достопримечательностями - их будет предостаточно.

[GriG54]

Город Саверн, расположенный на границе с Лотарингией, интересен своим величественным дворцом Роганов, весёлой набережной и вкусными макарОнами.



На центральной улице расположен самый красивый дом в городе - фахверковый "Maison Katz "с великолепным резным фасадом в стиле немецкого Возрождения XVII в.






Церковь "Нотр-Дам-де-ла-Нативите " c квадратной башней XII в. находится на самой высокой точке города.




К епископской резиденции, расположенной за церковью Богоматери, примыкает башня Калиостро. Именно в этой башне, обосновавшийся в Саверне по приглашению кардинала Луи де Рогана, авантюрист Жозеф Бальзамо, больше известный как граф Калиостро, как говорят, занимался не только алхимическими опытами. Он был замешан в знаменитом "Деле королевского ожерелья". Чистейшей воды афера, с целью завладения бриллиантовым колье баснословной стоимости, якобы предназначавшимся для королевы Марии-Антуанетты, стала основанием для громкого и скандального уголовного процесса в 1785—1786 годах.



Роскошная резиденция в неоклассическом стиле могущественных епископов Роганов выстроена из знаменитого местного розового песчаника в конце XVIII века.




В небольшом городке Фальсбург примечательны, пожалуй, только длиннющие казармы "Лобау", но приехали мы в него не за красотами, а пообедать в звёздном мишленовском ресторане, название которого не сразу и выговоришь - "Au Soldat de l'An 2".



Нам очень повезло. Мы успели приобщиться к высокой кухне шеф-повара Виктора Шмитта - короля фуа-гра.



В мае этого года он скончался. Очень жаль. Его кулинарное творчество было восхитительным.
Кухня Франции (по моему глубочайшему убеждению) является такой же достопримечательностью, как и всё культурное наследие страны.

(фото из сети)

Центральная площадь Фальсбурга с церковью Вознесения Девы Марии.





Памятник Жоржу Мутону - маршалу Франции и уроженцу Фальсбурга.



Скала Дабо из крававо-красного песчаника расположена южнее Фальсбурга и доминирует над окружающей местностью.



На самой вершине, с которой открываются виды на северные Вогезы, стоит капелла Св. Льва.






Жаль, что в популярном ресторане у подножия скалы, где бывали многие известные люди, случился пожар, уничтоживший второй этаж.



Крошечный Сен-Кирен, входящий в список самых красивых деревень Франции, ничем особенным не порадовал - мило и только. Ресторан, который я наметила после облома на скале Дабо, обслуживал деревенскую свадьбу.

[GriG54]

Нанси- историческая столица Лотарингии. Город в первую очередь известен своей грандиозной в стиле неоклассицизма площадью Станислава, занесённой в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Названа она в честь герцога Лотарингского, уроженца Польши, Станислава Лещинского. Его статуя установлена в центре площади, окруженной комплексом великолепных зданий. Проект "Королевская площадь" был разработан и реализован архитектором Эммануэлем Эре де Корни и является образцом градостроительства XVIII в.
Украшением площади служат изящные золочёные решетки и фонари из мастерской художественного литья Жана Ламура. Фонтаны "Нептун" и "Амфитрита" в стиле рококо, созданные Бартелеми Гибалем, завершают её восхитительный облик.












Две триумфальные арки "Порт Эре" и "Порт Дезиль".




Второй золотой век Нанси наступил, когда стеклодув Эмиль Галле основал художественную "школу Нанси "и явился родоначальником стиля арт-нуво во Франции.

[GriG54]

Три площади, определяющие облик города, расположены в историческом центре Нанси. Триумфальная арка отделяет грандиозную площадь Станислава от площади де ля Карьер, на которой в средневековье проходили рыцарские поединки. Она является связующим звеном между Новым и Старым городом. На рыночной площади Сен-Эвр стоит одноимённая базилика и монументальный фонтан, украшенный конной статуей герцога Рене II Лотарингского. От площади длинная улица Гранд Рю ведет в средневековый квартал с сохранившейся церковью монашеского ордена францисканцев и городским воротам XIV в. - Порт-де-ла-Крафф. На ней же расположены Герцогский дворец, монастырь с герцогской усыпальницей и региональный музей Кордельер с интересными рельефами и надгробными памятниками.

[фудзияма]

Шикарно! Во Франции столько всего невиданного, каждый отчет что-то новое приносит, хотя уже много их, было

[GriG54]

Спасибо за лестную оценку. Мне очень приятно.

Во Франции столько всего невиданного,

С этим невозможно не согласиться. Надеюсь, что смогу рассказать о чём-то новом, чего не было в других отчётах. Хотя, мой "неформат" на форуме практически не востребован. Я сознательно стараюсь не писать о городах и достопримечательностях, о которых полным- полно информации и на форуме, и в интернете.

[Silur]

Замечательный отчёт, шикарные фотографии!

[GriG54]

Саша, Вы мне безбожно льстите. До вашего мастерства мне "как до Китая пешком", но как же приятно это читать.

[GriG54]

В силу обстоятельств, Нанси мы вынуждены были покинуть не осмотрев всё запланированное. В городе намечалось какое-то мероприятие и народу с каждой минутой становилось больше и больше. Появились полицейские кордоны, ограничивающие доступ на некоторые улицы. На площадь де ля Корьер можно было пройти только через рамку металлоискателя и серьёзный личный досмотр. Посидеть на площади Станислава и что-нибудь выпить, а тем более пообедать, оказалось невозможным: всё зарезервировано заранее. Нам такой "праздник" был не очень нужен. До этой поездки мы старались посетить наиболее архитектурно интересные города именно в выходные дни, когда свободнее найти парковку, нет грузовиков, машин доставки и пр. Эта практика всегда себя оправдывала, но к сожалению, сегодня всё кардинально изменилось.
Выбирались мы из города уже через пробки и с облегчение вздохнули только в Сен-Николя -де- Порт.

Город с более чем 1000-летней историей, бывшее галло-римское поселение Портус, вырос на на левом берегу реки Мёрт, благодаря "белому золоту" (соли). Первые соляные разработки в этом регионе датируются 9 веком.
По странному стечению обстоятельств Сен-Николя-дю-Порт в XI в. стал центром паломничества. В 1090 году крестоносец Обер де Варанжевиль привез в город реликвию - палец Святого Николая Чудотворца.

Базилика Святого Николая Мирликийского была построена между 1481 и 1560 годами. Готический храм, благодаря своей архитектуре и богатству,
является уникальным творением во Франции: башни высотой 85 и 87 метров, хоры расположенные под наклоном к нефу, изящные колонны самого высокого трансепта во Франции (28 метров), орган, состоящий из 3645 труб, фрески и витражи 16-го века, редкие скульптуры. Но самым ценным сокровищем базилики является позолоченный реликвий, выполненный в виде руки и содержащий одну фалангу пальца Св.Николая. Реликварий находится за стеклом, закрытым шторкой. Чтобы увидеть святыню нужно бросить монету. Шторка поднимается, вспыхивает яркий свет и пока вы проморгаетесь, шторка успеет опуститься. Мы пытались проделать это несколько раз - эффект был тот же самый. Купили в автомате открытку и смогли, наконец-то, разглядеть что он из себя представляет.
Базилика необычайно красива и огромна. При этом, светлый, почти белый неф, создаёт иллюзию лёгкоcти архитектурных элементов. Колонны, устремлённые в небо, поражают своей головокружительной высотой. Прекрасные витражи рассеивают поразительные цвета. Созданные в XV-XVI вв. в европейских мастерских Николя Дроге из Лиона, Валентина Буше из Страсбурга, Ганса фон Кульмбаха и Фейта Хирсфогеля из Нюрнберга, они дошли до наших дней почти в полной сохранности.






Собор со всех сторон зажат простенькими домиками и высится над ними как настоящий колосс.









Так "увидел" реликвию мой объектив. Я же, кроме яркой вспышки, не увидела ничего.



А так она выглядит на открытке. Справа информация, о том что в 1429 г. Жанна д'Арк, прежде чем спасти Францию, посетила базилику и помолилась перед реликвией.

[GriG54]

Туль - сравнительно небольшой город в окрестностях Нанси.

Во времена Римской империи он назывался Tullum Leucorum и был столицей галльского племени леуков.
В 612 году, когда король леуков Теудеберт II проиграл очередное сражение королю Бургундии Теудерику II, Туль стал частью Восточной Франции, позже Священной Римской империи. Во времена Средневековья он был Свободным Имперским Городом. К Франции Туль был присоединен королем Генрихом II в 1552 году, что было признано Священной Римской империей и закреплено в Вестфальском мирном соглашении 1648 года. Одновременно он входил и во французскую провинцию "Трех епископств" ( Верден, Мец и Туль).
Главными достопримечательностями города являются укрепления Вобана (хоть и не включенные в список памятников ЮНЕСКО) и великолепный кафедральный собор в стиле пламенеющей готики с одним из самых больших клуатров во Франции.

Но в Туле есть и ещё одна жемчужина - коллегиальна церковь Св.Женгу (Генгу, Гангульта...) Церковь в стиле Шампенуа построена в XIII в. и посвящена малоизвестному святому.

По преданию, Женгу родился в начале 8 века в дворянской семье. Женившись в возрасте двадцати лет на девушке из знатного рода, он был призван в армию
короля Пипина Короткого и отправился на войну. Вернувшись домой, он узнал об изменах жены, но поскольку она отказалась признаться в прелюбодеянии, он решил подвергнуть ее испытанию. Прогуливаясь вдоль реки, он попросил ничего не подозревающую жену достать камень со дна. Внезапно закипевшая вода, обварила руку обманщицы. Получив подтверждение неверности, Женгу ушёл от ветренной жены, но коварная супруга решила отомстить и подговорила своего любовника убить мужа. Так Женгу погиб от меча ревнивого любовника. Сегодня это был бы сюжет для мыльной оперы, но во времена Средневековья обманутому мужу была уготована судьба мученика.

Фасад церкви сильно зажат окружающими строениями, да ещё и реставрируется.



Украшением церкви служат, прежде всего, витражи 13 века. Датируемые 1260-1270 годами, они сохранились в апсиде и боковых капеллах.



От бывшего монастыря 16 века церкви "достался" прекрасный клуатр - настоящий архитектурный шедевр, которым можно только восхищаться. Ради него мы и приехали в Туль.



Каждый из пролетов открывается во внутренний сад через ажурный тонко проработанный узор. Настоящие каменные кружева. Ребра подчеркивают красиво изогнутые своды и усиливают их глубину. Они объединены в семьдесят восемь арок, все разные, покрытые в основном растительными мотивам, они буквально завораживают своей красотой и изяществом. Филигранно вырезанные мелкие детали завершают чудесную композицию.









Любоваться этим творением человеческих рук можно до бесконечности.

[GriG54]

Насладившись тончайшей работы архитектурой, мы вышли на улицы города и обнаружили, что город пуст. Ни людей, ни машин - полная тишина. Решили, что все жители уехали на праздник в Нанси. Прошлись по пустым улицам до собора, он ожидаемо оказался закрытым.



Кафедральный собор Сан-Этьен - прекрасный образчик стиля Шампенуа в Лотарингии. Его строительство началось в XIII веке и продолжалось в течение трёх столетий. Фасад, полностью выполненный в стиле пламенеющей готики, к сожалению, утратил свои 139 скульптур во времена Французской революции. Две восьмигранные башни высотой 66 метров, отороченные кружевом из камня, вызывают восхищение. Изначально предполагалось, что они будут увенчаны шпилями, как собор в Шартре, но и без шпилей собор выглядит впечатляюще. Все пять уровней фасада богато декорированы. Наверху расположена балюстрада. Обращает на себя внимание огромный фронтон (самый большой среди готических зданий во всем мире).
Перед фасадом можно зависнуть надолго.




Завершается фронтон распятием Христа на монументальном кресте.



Сверху собор украшен небольшим позолоченным фонарём, который блестит тысячами огней в лучах солнца.



Есть у фасада и свой секрет- на одном из шпилей "примостился" пеликан, и нужно очень постараться, чтобы его найти и рассмотреть.



Полюбовавшись фасадом, мы обошли собор с правой стороны, чтобы попасть в клуатр. Найти его несложно, но нужно знать где искать.

Клуатр Тульского собора размером 54 на 42 м. считается самым большим во Франции после клуатра аббатства Мон- Сен- Мишель в Нормандии. Расположенный ниже уровня собора, он обрамлён большими треугольными оконными пролетами, выходящими в сад.





Вдоль стен тянуться пустые арки, в которых когда- то находились статуи. Скульптуры были снесены во время Французской Революции. Спокойствие и тишина места позволяет окунуться в атмосферу прошлого. Сюда приходили монахи, чтобы помедитировать под пристальным взором горгулий.

[GriG54]

И здесь нас ждал настоящий "подарок судьбы".
Боковой вход в собор приоткрылся, и из него выскользнул ребёнок. Мы незамедлили воспользоваться открывшейся возможностью и проникли в собор. Сделать это было нелегко. Весь город находился в соборе и мы еле -еле просочились внутрь.

В рамках музыкального фестиваля под сводами собора звучали произведения И.С.Баха. Мощные звуки органа предсказуемо вызывали восторженные эмоции, но это была только прелюдия. Вторую часть концерта произведения Баха исполнялись на аккордеоне. Сказать, что это было великолепно, значить ничего не сказать. Это было феерично, офигенно, обалденно и какие там ещё есть эпитеты, я не знаю!!! Волна необыкновенно восторга просто захлёстывала.



Никогда бы не подумала, что эти два инструмента так похожи между собой, если бы не услышала их в одном и том же зале, но на мой взгляд (дилетанта от музыки), аккордеон звучал тоньше, лиричнее. И, если орган под сводами собора, можно сказать "обыденная" вещь, то аккордеон я слышу впервые. Надо сказать, что звучание в обычном зале и в церковных стенах - это две большие разницы. И тут следует обратиться к истории создания аккордеона (на тот момент к своему стыду я её не знала), и всё встанет на свои места.
Принцип, легший в основу создания аккордеона изобрели независимо друг от друга два мастера немец Христиан Бушман и органный мастер из Чехии Франтишек Киршнер, трудившийся при российском царском дворе. Их изобретения попали в руки венского органного мастера Кирилла Демиана, который усовершенствовал инструмент, поместив на него клавиатуру, добавив басы, объединенные в аккорды, что и предопределило его название "аккордеон".
И, наконец, история аккордеона продолжилась на берегах Адриатики. Там в местечке недалеко от деревушки Кастельфидардо, сын батрака Пауло Сопрани модернизировал инструмент до нынешнего уровня. Так что аккордеон в соборе не экзотика, а вполне уместная вещь, да ещё и в руках, как оказалось, музыканта высочайшего уровня, владеющего игрой на всех разновидностях аккордеона Ришара Гальяно- французского композитора и исполнителя, всемирно известного джазового аккордеониста. Во Франции его называют “священным монстром джаза”.



Концерт закончился бурными овациями. Публика не спешила расходится. Мы бы тоже ещё остались, но был уже вечер, а впереди у нас перегон почти в 350 км. до следующего места ночёвки. В соборе мы уже раньше бывали, а вот поужинать не мешало бы.



Немного прошлись ещё раз вокруг собора и отправились на площадь Труа Эвеше (Трёх епископов).








Пообедать и поужинать в этот день нам было не суждено. Даже выпить местного вина, знаменитого gris de Toul (одно из вин Лотарингии, входящее в состав AOC) тоже не удалось. Кафешки на площади открылись, но еды не было от слова "совсем", а про местное вино сколько я не спрашивала, на меня смотрели с широко открытыми глазами и предлагали бордо или бургундское. Видимо, их смущал мой "хороший" французский и они не могли понять, что же я от них хочу.




Последний взгляд на мощные укрепления Вобана и великолепный собор Сен-Этьен.

[GriG54]

Пожалуй пора вернуться к своему первоначальному плану и озвучить только маршрут, а то меня постоянно "заносит" в подробные описания достопримечательностей.
Следующий день начался в средневековом городе Санлис c прекрасным готическим собором XII в. главный портал, которого обращён к руинам замка времён Каролингов и вкуснейшими макарОнами, затем городок Шантийи известный, в первую очередь, своим замком и кремом шантийи.

[GriG54]

Посещать Париж в эту поездку мы не планировали, о чём и проинформировали дорогих родственников. Но они всё- таки смогли заманить нас к себе.
Останавливаться у гостеприимных родственников я не очень люблю (сплошное застолье) и всегда втайне мечтала, чтобы они переехали в какое-нибудь другое место. Наверное, они "прочитали" мои мысли и купили летний домик на побережье, который готовы были предоставить нам во временное пользование.
Но чтобы получить ключи от домика, необходимо было заехать в Париж. Так что застолья нас не миновали, но погулять по городу между переездами из одного конца в другой всё же удалось.



Консьержери.



Часовая башня (Tour de l'Horloge du Palais de la Cité) и Площадь Шатле́ с фонтаном "Победы".






Часовня Сен-Шапель.



Башня Сен-Жак.





Кафе-мороженое "Бертильон".




Ресторан "Les Fous de l'Île".



Кафе "Les Deux Magots".

[Кинель]

купили летний домик на побережье, который готовы были предоставить нам во временное пользование.
Но чтобы получить ключи от домика, необходимо было заехать в Париж.

Хочу такие проблемы:)

[GriG54]

Все дни в Париже стояла по-истине африканская жара, но один из дней выдался пасмурным и прохладным.













Один из "родственников" был явно недоволен застольями и ждал когда-же закончатся эти "вакханалии" и гости, наконец-то съедут, освободив его любимый сад.

[GriG54]

И, если, в Париж мы заезжали два с половиной часа, то выбирались из него более трёх (забастовка работников общественного транспорта) и сделали вывод, что в прекрасную столицу Франции на своей машине больше не стоит ехать.

До Жизора, маленького средневекового города с древним замком на холме и красивой церковью святых Гервасия и Протасия, лежащего всего в 70 км. на северо-запад от Парижа, добрались только к вечеру. Замок за свою долгую жизнь повидал множество исторических персонажей, пережил неоднократное количество осад и стал участником разнообразных исторических событий. Он до сих пор надёжно хранит свои секреты и окутан множеством легенд, связанных с сокровищами тамплиеров, святым Граалем и таинственным орденом "Приората Сиона". В замке провёл свои последние дни Великий Магистр ордена тамплиеров Жак де Моле перед тем как взойти на костёр в Париже.
Эти тайны когда-то стали поводом к нашему самому увлекательному путешествию по Франции и которое сегодня было просто невозможно повторить.

[GriG54]

Город Бове находится всего 30 км. от Жизора и ничем особо не запомнился, кроме, шикарных георгинов величиной почти с человеческую голову и готического собора Св.Петра. Величественный фасад и резные деревянные двери двух порталов которого являются шедеврами готического искусства. Внутри можно полюбоваться красивыми витражами и невероятно сложными астрономическими часами высотой 12 метров. Они созданы в девятнадцатом веке и состоят из 90000 деталей и 52 циферблатов. Механические фигуры изображают сцены Страшного суда. Другое чудо собора - средневековые часы четырнадцатого века.

[GriG54]

Утопающая в цветах деревушка Жерберуа- приятное воспоминание с невероятным ароматом роз, от которого кружится голова.
Она признана одной из самых красивых деревень Франции и входит в ассоциацию "Le Plus Beaux Villages de France".
Жерберуа, прозванный "деревушкой тысячи роз", больше всего известен своими живописными фахверковыми домами в норманнском стиле (французский коломбаж) и домами из пикардийского кирпича.






Узкие улочки изобилуют цветами, особенно, розами, которые тянутся вдоль улиц и цепляются за стены.
Трудно поверить, но вплоть до 15 века Жерберуа был ареной многих исторических событий, поскольку был расположен на древней границе между Францией и Нормандией, которой на тот момент владела Англия. Деревня была окружена крепостными валами и в нее можно было попасть только через укрепленные каменные ворота, которые сохранились до сих пор.





Башенные ворота и знаменитый "Голубой дом" 1690 г. являются визитной карточкой Жерберуа.



Своим цветом Голубой дом обязан листьям вайды, известным как "красильная пастель". Яркие детали великолепно контрастируют с красным розами,
украшающими его фасад.




Каждый уголок деревни настолько живописен, что хочется запечатлеть каждую мелочь.

[GriG54]

Помимо удовольствия просто прогуляться по мощённым узким улочкам Жерберуа, можно прикоснуться и к истории деревни. Покосившийся от времени домик с фонарным столбом, увитым плющом, в 1591 году "приютил" раненого в битве при Омале короля Франции Генриха IV.
Оправившись от ран, он приказал разобрать замок, стоявший на месте сегодняшнего сада Анри Ле Сиданера.






Церковь Сен-Пьер XV века, основанная в 1015 году, а затем разрушенная во время Столетней войны англичанами, была перестроена XV в.






Интересно, что в 1901 году "спящую красавицу" разбудил художник-постимпрессионист Анри Ле Сиданер, превратив Жерберуа в популярную туристическую достопримечательность. Сиданер по совету Огюста Родена переехал сюда и "открыл" этот средневековый город, который к тому времени был погружён в полное забвение. Он посадил розы сначала в своем собственном саду, а потом вокруг разрушенного замка, от которого сохранилась только башня. Жители деревушки последовали его примеру и постепенно превратили маленький средневековый Жерберуа в цветущий сад.

[GriG54]

В лабиринте цветущих аллей, где выстроились очаровательные маленькие домики с сумасшедшим шармом, вполне можно ощутить и понять, почему Жерберуа называют средневековой деревней "тысячи роз" .




Самый старый дом в Жерберуа, который старше Голубого дома на год, легко узнаваем по фаянсовым плиткам, покрывающим его фасад и иллюстрирующем старые ремесла города.

[GriG54]

Кривой, заросший травой и цветами переулок Сен-Аман самый колоритный во всей деревне.






Очаровательные фахверковые дома на улице du Logis du Roy - одни из самых старых в Жерберуа.












Ресторан "Les Remparts" с традиционной региональной кухней: ягнёнок тушенный в сидре и пикардийские фиселли.

[GriG54]

Красивые сельские пейзажи, небольшие французские деревушки и великолепно сохранившийся средневековый замок увидели мы по дороге к морю.



Впечатляющий размерами башен средневековый замок -крепость XV века Шато де Рамбюр , в котором в течении 600 лет живут наследники камергера короля Карла IV -Давида Рамбюра.
Один из представителей этой династии в 1590 году спас жизнь короля Франции Генриха IV . Под именем "Храбрый Рамбюр" он упоминается в исторической пьесе Шекспира "Генрих V".




Замок имеет форму квадрата и состоит из восьми башен и полубашен. Башни образуют углы площади и соединяются полубашнями. На каждом уровне башен между подвалом и вторым этажом находится по одной комнате. Связь подземного этажа со вторым этажом обеспечивают четыре винтовые лестницы , размещенные в угловых башнях. Он был построен т.н. в сухом рве, в основном, из кирпича, что служило защитой от новейшего на тот момент изобретения - артиллерии.
Замок стоит посреди огромного парка с двухсотлетними деревьями такой высоты, что его башни из красного кирпича словно вросли в землю и выглядят под ними как грибы. Суровый вид оживляет лишь белый камень бойниц и зелёный ковер вокруг.

[GriG54]

Пикардия - историческая область на севере Франции. Вот, что пишет о ней Википедия:

"В Средние века Пикардия распадалась на графства Вермандуа, Валуа и Амьеннуа. Области вокруг Суассона и Лана жили самостоятельной политической жизнью. Впервые название «Пикардия» зафиксировано в документах XIII века. Так называли область распространения особого пикардского наречия. Обладание Пикардией у французской короны оспаривали англичане и герцоги Бургундские. Через Пикардию проходили пути почти всех завоевателей, которые стремились овладеть Парижем".

Вроде обычная историческая справка, но Пикардия является родиной готической архитектуры.
Здесь сохранилось шесть величайших средневековых соборов Франции (о двух из которых написала в этом отчёте) и я наивно полагала, что ничем уже больше это регион меня не может удивить.
Побережье Пикардии, где начинается Алебастровый берег и тянется до одной из двух самых раскрученных достопримечательностей Нормандии, настолько поразило, что там осталась частица моего сердца (как бы это пафосно не звучало).
Пожалуй ради этого волнующего воспоминания, я начала писать отчёт о поездке во Францию, спустя четыре года. Впереди было ещё много всего: и возвращение
в окрестности Парижа, департаменты Шер, Эр и Луаре и любимый мной Пуату-Шаранта с россыпью романских церквей-жемчужин, не менее интересный департамент Лимузен и горячо любимая Аквитания с Дордонью, замечательный регион Овернь-Рона-Альпы во главе Лионом, зигзаги по Бургундии, немного Шампани и последний день в Лотарингском великолепном Меце .
И всё же при воспоминании об этой поездке первым делов в памяти всплывает именно побережье Пикардии.

[GriG54]

Французское побережье Ла-Манша- это зеркальное отражение меловых скал Британии: те же изрезанные берега с высокими утёсами и причудливыми образованиями, романтичные бухты с бирюзовой водой и разноцветной морской галькой.
Самым раскрученным участком французского побережья является "Кот-д'Альбатр" или Алебастровый берег с вожделенными скалами Этрета в Нориандии, но начинается он в Пикардии.
Живописная цепь белых меловых скал, высота которых достигает 120 метров, протянулась на 130 км. от района Трепора до Гавра.
Красота этого побережья, усеянного знаменитыми морскими курортами, галечными пляжами и рыбацкими деревнями, неспроста очаровала богему 19 века. И, если нормандское побережье хорошо известно и разрекламировано, то пикардийская часть берега находится "в тени" и практически лишена туристического бума. Это придает ей особое очарование забвения.
Побережье Пикардии покорило меня в первую очередь тем, что цвет воды здесь меняется почти каждую минуту, как в калейдоскопе. Связано это явление с сильнейшими морскими течениями. Зрелище очень захватывающее, и оторваться от его созерцания не так-то просто, при этом нужно внимательно следить за приливом. Он настолько стремителен, что успеваешь только "унести ноги". К сожалению, течения приносят не только радостную эйфорию, но и являются источником всех бед. Каждые 120-150 лет происходит обрушение размытой мощными приливами береговой линии, отсюда и забвение. Некогда любимые всё той же богемой конца позапрошлого и начала прошлого века курортные городки были покинуты. Время здесь остановилось, тем самым сохранив давно утраченную атмосферу буржуазной Франции. Маленькие городки такие как Мар-ле- Бен, Ольт, Ле Кротуа и др. - наглядный пример. Пограничный Ле Трепор более оживлённый, благодаря своему порту, и последний в этой цепочке Сен-Валери-сюр-Сомм- наиболее туристический. Все они заслуживают более пристального внимания, мы же только прикоснулись к побережью Пикардии.

[GriG54]

Сен-Валери-сюр-Сомм, как следует из названия города, лежит в устье реки Соммы.
Это очаровательный маленький средневековый городок с многовековой историей.
Его древние стены видели Вильгельма Завоевателя- герцога Нормандии и будущего короля Англии. Через ворота, ведущих в старый город, в 1430 г. англичане провели пленённую Жанну д'Арк и заточили в башне, в которой она содержалась до суда в Руане.
Городок Сен-Валери-сюр-Сомм - это приятное сочетание старого, нового и современного на фоне нереальных пейзажей залива Соммы.





Средневековая часть Сен-Варери-сюр-Сомм расположена в районе башен Вильгельма - они являются въездными воротами в город.





Во время отлива море отступает на четырнадцать километров, обнажая огромный по площади эстуарий реки Соммы.





Самая живописная часть города — портовый район Корген, где традиционно селились моряки и рыбаки.














Местные специалитеты.

[GriG54]

В двадцати километрах вверх по течению реки Соммы, в городе Абвиле находится соборная церковь Св.Вульфрана.
Во время Второй мировой войны она сильно пострадала от артиллерийских обстрелов, но к счастью, его богато украшенный скульптурой фасад остался нетронутым.



"Вид на Абвиль и коллегиальную церковь Сен-Вульфран" Генри Томаса Шефера в XIX в. К сожалению, сегодня великолепный собор окружает безликая современная застройка.



История коллегиальной церкви Абвиля начинается в 11 веке, когда графы Понтье перевезли мощи святого Вульфрана в этот город.
Первое здание было возведено в XIV в, но во время Столетней войны оно было разрушено. Строительство же этого великолепного готического шедевра возобновилось только через 120 лет - в 1488 году. И, хотя церковь остается незавершенной, она служит замечательным памятником её строителю- мастеру Жану Кретелю.



Церковный фасад, увенчанный двумя симметричными башнями, примечателен многочисленными пышными статуями эпохи Возрождения.



Фасад и его порталы, выполненные в стиле "пламенеющей готики", словно одеты в каменные кружева.




На центральном фронтоне Небесный Отец держит в руках своего распятого Сына.



В боковом люнете изображена Богородица с младенцем в окружени ангелов.



На южном портале по обеим сторонам двери высечены фигуры сводных сестёр Девы Марии - Марии Клеофас и Марии Саломеи (у всех троих общая мать-Святая Анна, но разные отцы).
Слева - Мария Саломея со своими детьми: Св.Яковом и Иоанном Богословом.
Справа -Мария Клеофас и ее четверо сыновей.







Северный портал украшен фронтоном, изображающим сцену охоты Святого Евстафия.



Изумительные резные двери демонстрируют уникальное мастерство резчиков Пикардии XV в.
Они сохранились благодаря тому, что во время войны были защищены мешками с песком.



Створки парадной двери со сценами из жизни Богородицы.




Внутри церкви - интерьер в готическом стиле с красивой формой свода, напоминающей перевёрнутый корпус деревянного корабля, что неудивительно, ведь в прошлом Абвиль был морским портом.



Впечатляют парящие каменные колонны и арки нефа, которые были заменены точными копиями, но поставлены на старые основания.



Запрестольные образы боковых часовен, выполненные в шестнадцатом веке, гармонично сосуществуют с современными витражами на библейские темы, созданные жившим во Франции американским художником, Уильямом Эйнштейном (1907-1972).



Алтарь XVI в., посвященный Святой Анне, заменен фотографией. Центральный рельеф хранится в музее "Буше-де-Пертес" в Абвиле. В церкви остались только части алтаря.


(фото из сети)

Красочный резной деревянный алтарь, изображающий историю Рождества Христова, в капелле Святого Людовика выполнен в XV в.



Крещение Христа.




Статуя мертвого Христа XVIII век.





Замковые камни отреставрированы и выкрашены в первоначальные цвета.



В часовне Святых Ангелов можно полюбоваться на тончайшей работы алебастровый рельеф "Страшного суда" XVII в. Размеры рельефа очень небольшие.




Обращает на себя внимание огромная пасть Левиафана, которая представляет собой вход в Чистилище. Жуткого вида черти гонят туда проклятых.



Напротив находится ещё один рельеф XVI в. На нём изображена библейская история "Христос и блудница".



Это далеко не все "сокровища" церкви как внутри, так и снаружи.

Если посмотреть на церковь со стороны апсиды, то может показаться, что видны разрушения, но на самом деле немецкая артиллерия не затронула эту часть.
Это следы незавершенного расширения в эпоху Возрождения.





Яблоко в церковном саду. Было искушение сорвать, но всё же воздержалась.



А вот мимо французских кондитерских пройти невозможно.



Живописное русло реки Соммы.

[GriG54]

Мер-ле-Бен– приморский город, расположенный на границе между Пикардией и Нормандией
Этот очаровательное местечко привлекает отдыхающих не только широким галечное-песчаным пляжем в окружении высоких меловых скал, но и своей аутентичной архитектурой.








Великолепные виллы с фасадами в стиле "Belle Epoque", обращёнными в сторону моря, вызывают неподдельный восторг.








Стоит только на мгновенье закрыть глаза и можно сразу же окунуться в ту эпоху: представить женщин под зонтиками в шляпах и красивых длинных платьях, прогуливающихся вдоль моря в сопровождении мужчин, приветствующих друг друга, приподнимая шляпу или цилиндр.
Если напрячь воображение, можно виртуально "увидеть" Гюстава Эйфеля или Жюль Верна, любивших отдыхать в этих местах.

[GriG54]

Большая часть старой застройки города возникла в период расцвета модных морских купаний во второй половине 19 века.
Самые красивые дома, расположенные вдоль набережной, демонстрируют характерные архитектурные особенности времён Прекрасной эпохи, такие как резные деревянные балконы, большие, замысловатой конфигурации, эркеры и крыши интересной формы. Они окрашены в различные цвета, широкий спектр которых просто изумляет.










Все эти прекрасные виллы внесены в реестр культурных памятников Франции и подлежат сохранению. Регламентируется любой ремонт: он должен быть выполнен в тех же материалах и цветах, что и оригинал. Использование пластиковых окон, дверей и рольставен запрещено.








Обращают на себя внимание красивые керамические украшения и таблички с названиями. В Мер-ле Бене сконцентрировано их самое большое количество. Можно собрать целую коллекцию фотографий этих великолепных деталей.

[Руслана_ya]

С удовольствием читаю ваш отчет, наслаждаюсь фотографиями. Пейзажи, церкви, маленькие французкие городки... Очень интересное у вас путешествие вышло.

Но можно я вас немного поправлю?

На южном портале по обеим сторонам двери высечены фигуры сводных сестёр Девы Марии - Марии Клеофас и Марии Саломеи (у всех троих общая мать-Святая Анна, но разные отцы).

У Марии не было сводных сестер, сводные сестры были у ее матери, святой Анны. Бабушка Пресвятой Девы, прабабушка Христа, была три раза замужем и от каждого мужа рожала девочек - Саломею, Анну, Елизавету (Клеофас).

[GriG54]

С удовольствием читаю ваш отчет, наслаждаюсь фотографиями. Пейзажи, церкви, маленькие французкие городки...

Спасибо на добром слове. Мне очень приятно читать, что пишу не зря.

Очень интересное у вас путешествие вышло.

Мне нравятся длительные поездки с частой сменой регионов, городов. Далее в отчёте будет ещё много архитектурных достопримечательностей, а маленьких городков не один десяток. Для меня они являются приоритетными в путешествиях.

Но можно я вас немного поправлю?

Да, конечно. Там более, что я не сильна в хитросплетениях родственных связей библейских персонажей. Эти сведения взяла из "Золотой легенды" Иакова Ворагинского, по версии которого, Анна, оставшись вдовой после смерти Иоакима, будто бы ещё дважды выходила замуж и имела двух дочерей от последующих браков и также получивших имя Мария.
Концепция трёх браков Анны была отвергнута Тридентским собором в. 1545 г. (XVI в.), который догматически постановил, что Анна была замужем только один раз. Этого же мнения придерживается вся православная традиция. Я, полагаю, что для автора скульптур источником всё же послужила "Золотая легенда", ведь фигуры были созданы в XV в. ещё до принятия канонов Тридентскго собора.

[GriG54]

Всего здесь около 600 вилл в стиле "Art Nouveau". Особенно красиво они смотрятся на закате, но сделать приемлемые фото при вечернем освещении- проблема. Многие из них построены именитыми архитекторами.
Вилла " Бон-Абри" выделяется своими затейливо оформленными балконами и крышами.
Автором этого маленького шедевра является известный французский архитектор-модернист Теофиль Буржуа.




На первый взгляд, вилла "Цикламенов, ирисов и флоксов", построенная в 1899 г. голландским архитектором Эдуардом-Жаном Ньермансом, выглядит намного проще. Здесь основную роль играют детали. Свое название она получила благодаря отделке, изображающей лицо молодой женщины, обрамлённой гирляндой из этих цветов.





Ньерманс был плодовитым архитектором, специализировавшимся на строительстве больших объектов, в частности, отелей. Самым известным из которых является "Hotel Negresco" в Ницце. Заказ на строительство помпезного здания он получил от отельера румынского происхождения Анри Негреско.
Говорят, что два купола на восточном и западном углах были навеяны архитектору грудью испанской актрисы, танцовщицы и куртизанки известной по сценическому имени "Ла Белль Отеро". Ньерманс также "приложил руку" к реконструкции кабаре "Мулен Руж". Он считается, самым "парижским" архитектором. Среди его работ числятся : ресторан "Mollard", Casino de Paris , "Folies Bergère" в Париже. Реконструкция "Hotel du Palais" в Биаррице тоже относятся к его архитектурной деятельности. В Мер-ле-Бен он спроектировал несколько вилл, отличающихся эксцентричным внешним дизайном.

[GriG54]

Ле Трепор - небольшой рыбацкий порт на северной оконечности Кот-д'Альбатр.
Он известен своим рыбным рынком и длинным галечным пляжем, раскинувшимся у подножия великолепных меловых скал. Вместе с соседним городком Мер-ле-Бен Ле Трепор образует с ним единую городскую агломерацию, но находящуюся в разных регионах.
Устье небольшой реки Брель, на противоположных берегах которой они расположены, разделяет не только два эти города, но и отделяет Пикардию от Нормандии.

Ле-Трепор имеет богатую историю. В 859 году на этот берег высадились норманны под под предводительством Рольфа Пешехода, начав завоевание северных территорий Франции, называемых сейчас Нормандией. В 911 году Карл III Простоватый согласился признать нормандскими эти земли. Рольф принял франкское имя Роллон и принёс вассальную присягу королю франков Карлу, став, таким образом, основателем Нормандской династии герцогов, к которой принадлежал и самый известный её представитель - король Англии Вильгельм I Завоеватель.

Как курорт город стал развиваться в 1936 г., когда появились оплачиваемые отпуска для французских рабочих. Это было самое доступное приморское направление для семей из промышленных районов Парижа. Отдых был недорогим, а природный ландшафт великолепным. Скалы, окружающие Ле Трепор, представляют собой самые высокие известковые образования в Европе и доминируют над береговой линией. Тесная городская застройка с узкими улочками и причудливыми разноэтажными домами на первый взгляд мало привлекательна. Атмосферу этого города оживляет набережная реки с бесконечными кафе и ресторанами. Фирменными блюдами Ле Трепора являются рыба, моллюски и, конечно, устрицы. Красочный рынок позволяет оценить качество местных морских даров, устрицы же из Сен-Ва, расположенного намного западнее Ле Трепора - на полуострове Котантен.

Две первые фотографии, конечно, не мои. Таких ярких красок мы не увидели, да и вряд ли они соответствуют действительности. Вечером береговая линия в лёгкой дымке предстаёт в приглушённых тонах и, на мой взгляд, в более выигрышном романтичном свете.





Рестораны на променаде.



Рыбный рынок. От изобилия морских деликатесов разбегаются глаза.




Городские улочки.



Художественный салон " У кота Марина" удивил своим рекламным трюком . Кот, собственной персоной возлегая в витрине, привлекает посетителей, являясь одновременно "музой" и моделью для владельца ателье.




Ресторан "Le Saint Louis", в который мы приехали на ужин, отмечен гидом Michelin. Еда вкусная, но без "изюминки".



Наши первые устрицы в этой поездке...

[GriG54]

Ольт-Ониваль имеет исключительное географическое положение. Расположенный между двух берегов он словно затерялся не только между морем и сушей, но и во времени. На западе его вплотную подпирают, возвышающиеся над Ла-Маншем, утесы нормандского Алебастрового побережья. На востоке - грандиозный залив Соммы отделяет от Опалового берега. Название этого побережья обусловлено молочным цветом воды, в которой растворяются меловые отложения скал, вымываемых морскими течениями. С юга он защищен зеленым лесным массивом Сисе. Кажется, что подобраться к нему можно только со стороны моря, что на самом деле это не так-то просто. Сильнейшие течения ограничивают такие возможности. Они же являются источником постоянной опасности и об этом предупреждения по всему берегу.
Во время отлива открывается огромное пространство песчаного морского дна, красоту которого описал британский солдат времен Первой мировой войны Артур Буллок. Он записал в своих мемуарах: "В ясный день, глядя со скал прямо на морское дно, покрытое разноцветными песками, казалось, что видишь огромное абстрактное полотно синего, желтого, красного и зеленого цвета". Трудно с ним не согласиться, хотя с того времени прошло более 100 лет и многое изменилось: за это время море отвоевало себе порядочный кусок суши.

Дорога к морю.



Городские особняки...



История Ольта - это история непрестанной борьбы человека со стихией. Вынужденные отступать перед разрушительными набегами волн люди покидали красивый, но слишком опасный берег. Это обстоятельство привело к упадку. Город был практически заброшен. Красивые дома и виллы, построенные в конце XIX в. -в начале XX в., в том числе и известными архитекторами, стали ветшать и приходить в негодность. Те немногие жители, которые остались, пытаются защитить свое место проживания, но пока безуспешно. Человечество ещё не придумало как бороться с такого рода природными явлениями, да и надо ли. Сейчас та часть Ольта, которая не подвержена риску быть смытой с лица земли, потихоньку возрождается, но в основном за счёт людей пожилого возраста. Почему именно они - ответ лежит на поверхности. До следующего катастрофического обрушения берега остаётся 20 - 30 лет и они просто не увидят очередного изменения береговой линии.



Фасады особняков.



Очень жаль, что они не попали в реестр охраняемых памятников. Здесь разгул т.н. евроремонта: пластиковые окна, жалюзи всех цветов. Умудряются даже новые балконы приделать. Столбы, опутанные проводами, уродуют фасады. А ведь многие виллы построены Теофилем Буржуа, о котором я уже упоминала.





Дорога к храму.




Закат.

[GriG54]

Какая-то лень, накатившая на нас, впервые останавливала от неуёмного желания увидеть как можно больше. Мы целыми днями сидели на берегу и смотрели на море. Я даже не таскала за собой камеру. Фотографировала только в первый и последний день. Два раза выбрались за пределы этого то ли города, то ли деревни, в котором за неделю не встретили и двух человек. Машины стояли у домов, но мы не слышали ни одного автомобильного звука. А ведь город немаленький, но обитаема только прибрежная часть. Верхний район города, если подниматься к церкви, выглядит вообще заброшенным. Странно видеть большие красивые особняки с пустыми оконными проёмами и рухнувшими крышами. Несмотря на вроде бы неприглядную картинку, чувство отторжения не возникает и даже наоборот, вызывает какое-то умиротворение и покой. Пожалуй впервые у нас получился полноценный расслабляющий отдых, жаль, что короткий.





Вид из окна.




Местный житель.



Сейчас трудно представить, что когда-то Ольт был оживленной рыбацкой деревушкой наравне с другими похожими населёнными пунктами. Эрозия скал и свирепые штормы разрушили большую часть рыбацкого порта и основная часть населения перебрались в Ле Трепор.






Город всеми возможными силами пытается защититься, но бетонные береговые укрепления могут лишь немного отодвинуть катастрофу, но не предотвратить.



Да, и как можно защититься от стихии, если все скалы пронизаны кавернами



Во время прилива видны только сами утёсы и верхняя каменистая часть пляжа.



Однако во время отлива открывается большой песчаный пляж, с которого можно полюбоваться на отвесные белые скалы. Но нужно быть осторожным - подходить к ним вплотную крайне опасно.



На самой высокой точке утесов установлена статуя "Нотр-Дам-де-ла-Фалез" или "Stella Maris" - олицетворение Девы Марии. Ориентированная на море, она является путеводной звездой для моряков и рыбаков.



Фигура Богоматери высотой 90 метров была заложена в конце 19 века.



И как бы нам здесь не было хорошо и спокойно, пришло время двигаться дальше.



На прощанье море преподнесло неожиданный сюрприз.

[GriG54]

Руан - один из древнейших и красивейших городов Франции, четвертый по величине порт в стране. Он вырос на месте поселения Ротомагус не случайно.
Здесь герцог Роллон построил первый каменный мост через Сену, который и сыграл свою главную роль в образовании города. Руан - столица Нормандии с богатым прошлым. На протяжении Средних веков город не раз подвергался катастрофическим бедствиям - его опустошали пожары и чума, захватывали англичане во время Столетней войны. Во время второй мировой войны его бомбили союзники, что привело к полному разрушению некоторых районов города, но несмотря на это, в Руане можно увидеть истинные шедевры готической архитектуры, старинные кварталы с разноцветными коломбажными домиками, найти следы римского прошлого. Его имя неразрывно связано со многими историческими личностями. В 1431 г. здесь была сожжена национальная героиня Франции бесстрашная Жанна д'Арк. В соборе, многократно увековеченным Клодом Моне, покоятся останки Ричарда Львиное Сердце. В Руане родился Гюстав Флобер и его жители часто упоминаются в романе писателя "Госпожа Бовари".
Прогуляться по городу и посмотреть на него с холма Сен-Катрин приятно в любую погоду, даже в пасмурную...

[GriG54]

Небольшой городок Лез-Андели, состоящий из двух прежде отдельных районов Пти-Андели и Гран-Андели, находится на одном из самых живописных участков реки Сены. В районе Гран-Андели в первую очередь интересна готическая церковь "Collegiale Notre-Dame" с фасадом из трёх порталов и великолепными витражами XV в., выполненными мастерами-стеклодувами Роменом Бюроном и фламандцем Арно де Неймегеном. Самые интересные рассказывают о жизни Святой Клотильды.








"Положение во гроб".






В этом городе родился французский живописец, основоположник классицизма Никола Пуссен. Его загадочная картина "Аркадские пастухи" (1560 г.) будоражила многие просвещённые умы не только в XVI в. - её тайный смысл остаётся неразгаданным до сих пор.



В Риме, в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина на надгробии Пуссена высечен барельеф, воспроизводящий композицию "Аркадских пастухов".
В Лез-Андели перед церковью Нотр-Дам стоит памятник замечательному живописцу.

[Тигровна]

Ваш "неформат" шикарен! И фотографии потрясающие, и как раз все то, за что я люблю Францию. Ваш отчет просто возвращает туда, фотографии совершенно "живые", Вы просто мастер!

[GriG54]

Ваш "неформат" шикарен! И фотографии потрясающие, и как раз все то, за что я люблю Францию

Ух, какой комментарий. Он меня просто обязывает рассказать обо всех французских "закоулках". Очень приятно, что Вы разделяете мою любовь к "незаезженным" уголкам этой чудесной страны.
С фотографиями получается немного сложнее. Ведь в 2019 г. я не писала отчётов и даже не планировала это делать. Все фотографии были сделаны только для личного пользования т.с. на память, поэтому в отчёте не так много общих планов.

[GriG54]

Пти-Андели расположен у подножия скалы в том месте, где река делает плавный изгиб. Над городом, на скале возвышаются руины легендарного замка
Шато-Гайар. Замок был построен в 1196 году Ричардом Львиное Сердце, герцогом Нормандии и королем Англии для наблюдения за долиной и в целях защиты Руана от притязаний короля Франции Филиппа II Августа. Это один из первых укрепленных замков с машикулями, построенных с системой концентрических укреплений. Впечатленный этой неприступной крепостью, Ричард воскликнул " Que voilà un chateau gaillard", дав тем самым название замку. Однако эта мощная система обороны не помешала Филиппу II Августу захватить его в 1204 году. Произошло это после длительной осады, во время которой от голода и холода умерло много солдат -защитников крепости и жителей деревни Пти-Андели.
Шато- Гайяр много раз переходил из рук в руки во время Столетней войны, но окончательно территория, на которой он расположен, вошла в состав Французского королевства в 1449 году. Крепость, больше не имевшая стратегического значения, была заброшена. Со временем она окончательно пришла в упадок и была разрушена по приказу короля Генриха IV в 1599 году.
Замок был свидетелем многих трагических и исторических событий, но нам он больше известен как тюрьма для особ королевской крови. В 1314 году в Шато-Гайар были заточены Маргарита и Бланка Бургундские, две невестки короля Филиппа Красивого, осуждённые за прелюбодеяние. И, хотя замок так и остался лежать в руинах, впечатление он производит неизгладимое, особенно на закате.




С вершины холма, на котором расположены руины замка, открывается великолепный вид на излучину Сены, крыши Пти-Андели и шпиль церкви Сен-Совёр.



Когда спускались с холма в Пти-Андели, заметили съёмочную группу. Было любопытно, что они будут снимать: кино или рекламу. И тут вся толпа (а было человек 20 народу) разделась догола. Мы, конечно, взялись фотографировать, но тут уже заметили нас и без разговоров прогнали.

[GriG54]

С набережной Пти -Андели хорошо виден донжон крепости Шато-Гайар.



Живописный берег Сены, пара улиц и площадь, на которой расположена церковь Сен-Совёр - это пожалуй всё, что есть интересного в Petit Andelys.
По набережной можно прогуляться до госпиталя Сен-Жак, который в 13 веке служил приютом для паломников, идущих в Сантьяго -де -Компостелу. Построенный за пределами деревни, он позволял путникам находить ночлег, когда городские ворота закрывались на ночь.
К концу 18-го века герцог Пентьевр, внук короля Людовика XIV и мадам де Монтеспан, перестроил приют в соответствии с архитектурными тенденциями того времени.



Огромный купол приютской часовни виден из далека.






Церковь Сен-Совёр, заложенная в XIII в. в форме греческого креста, за прошедшие века обросла различными пристройками, и сегодня представляет собой довольно любопытный архитектурный стиль. Стройности ей придаёт высокий деревянный шпиль.






Церковь стоит на площади в окружении домов с интересными резными деталями.



Вечер пятницы, но на улицах немноголюдно, даже несмотря на крутой рок, звучащий на всю округу. Играли, кстати, классно и мужички колоритные.





Ужинали мы в ресторане "Золотая цепь".
Находится он в историческом особняке, существующем с 1751 года. Свое название " La Chaine d'Or" получил от цепи, которая перекрывала русло реки, проплывающим по ней лодкам. Им приходилось платить пошлину местному феодалу, прежде чем они могли продолжить свое плавание. Цепь, по-видимому, оказалась для него настоящей золотой жилой.



Очень красивый интерьер с деревянными потолочными балками и большим камином, столики с видом на Сену и хорошая кухня, но дорого.

(фото не моё)

[GriG54]

Шато Ментенон.

Маленький и очень красивый замок, вероятно, остался бы в значительной степени неизвестным, если бы не принадлежал тайной жене Людовика XIV, мадам де Ментенон.
Строительство замка началось в 12 веке и продолжалось вплоть до 18 века. В начале 16 века он был куплен казначеем Людовика XII Жаном Коттеро, который превратил замок в загородный дом. В 17 веке он был перестроен для мадам де Ментенон, купившей поместье в 1675 году.
Судьбу этой женщины часто сравнивают с судьбой Золушки. Франсуаза д'Обинье (её настоящее имя) из обедневшей дворянской семьи была внучкой поэта-гугенота Теодора Агриппы д'Обинье, что во многом предопределило её будущую судьбу. Родилась она в крепости Ниор, куда были сосланы её родители -протестанты по приказу кардинала Ришелье. В 1639 году родителей отправили в ссылку на Мартинику, и они взяли ее с собой, из-за чего позже она получила прозвище "Прекрасная индианка".
В семнадцать лет оставшись сиротой, опекунша мадам де Вилетт выдала её замуж за поэта Поля Скаррона. Старше её на двадцать с лишним лет, больной и прикованный к инвалидной коляске, он скончался через восемь лет оставив Франсуазу без средств к существованию. Оказавшись в затруднительном положении, она принимает предложение мадам де Монтеспан заняться воспитанием её детей, рождённых от Людовика XIV. И тут наступает "звёздный час" для будующей мадам де Ментенон. Король-ловелас, уставший от своей фаворитки, обратил внимание на уже немолодую и неприметную вдову. Мадам Скаррон была умна, благодаря покойному супругу вращалась в среде интеллектуальной элиты Парижа и, в отличие от большинства других придворных дам, обладала весьма обширным кругозором.
Монтеспан отступила на задний план, а благодаря все более усиливавшемуся влиянию Ментенон удалось склонить короля к сближению с давно покинутой им супругой Марией Терезией.
В 1683 году королева умерла, и вся привязанность Людовика обратилась на Ментенон. В том же году они сочеталась тайным браком. Такова вкратце судьба этой женщины.
Посвятившая себя воспитанию чужих детей, она стала женой самого Людовика XIV и вошла в историю под именем мадам де Ментенон, превратив роскошный двор Короля-Солнце в очаг скромности.

Главными особенностями замка являются донжон, построенный в 13 веке, и главный корпус с двумя круглыми башнями. Восточное и западное крылья обрамляют курдоннер, за которым находится ров, наполненный водами реки Эр, а за ним - партер и парк во французском стиле, спроектированный известным ландшафтным архитектором Андре Ленотром.
Живописное скопление разнообразных башен и крыш похожи на контур маленького старого города, с его хаотично сгруппированными шпилями, от которых невозможно оторвать взгляд.
В дальнем конце садов находится акведук, пересекающий канал, построенный по приказу Людовика XIV. Он был построен Вобаном между 1685 и 1690 годами для транспортировки воды из реки Эр в сады и фонтаны Версаля.

[sergeyf73]

Главными особенностями замка являются донжон, построенный в 13 веке, и главный корпус с двумя круглыми башнями.

Шикарный замок, не слышал про него раньше, добавил в хотелки.
Да ещё и акведук такой интересный.

[GriG54]

Шикарный замок, не слышал про него раньше, добавил в хотелки.

Замок действительно красивый и великолепный парк. Очень понравился. У меня он тоже давно был в закладках, хотя ехали мы, вообще-то, в другой замок, но наш навигатор умеет преподнести сюрприз, правда не всегда приятный, но в данном случае, ему во вкусе отказать нельзя.

И, очень приятно Вас видеть в своём отчёте.

[GriG54]

Внутри замок меня совсем не впечатлил, хотя утверждается, что интерьер был восстановлен в его первоначальном виде.
К историческим персонажам он уже не имеют никакого отношения, в лучшем случае мебель и отделка 19 века. Общеизвестно, что во время революции большинство замков было разграблено и сожжено.
Фотографировать запрещено. Пришлось сделать несколько кадров "вслепую", не поднимая камеру. К интерьерам и меблировке европейских дворцов и замков я вообще отношусь настороженно. Ещё не так давно многие достопримечательности находились в плачевном, состоянии а сегодня они сияют как "новенький полтинник". Хорошо это, или плохо - я не берусь судить. Лично мне не очень нравится бутафория. И тем не менее, тщательно отреставрированный внешне, замок Ментенон произвёл очень приятное впечатление. Также хороши сад и парк. Все в комплексе смотрится восхитительно.
Единственным минусом для нас была жара. Несмотря на то что на календаре было 21 сентября, столбик термометра стремился к +30, но это был последний день осеннего тепла.

Портретная галерея членов семьи Ноай (племянника мадам).



Большой салон для приёма гостей.




Королевский салон.




Бильярдная 19 в.



Библиотека, отделанная в стиле Наполеона III.




Северный фасад замка.



Часовня Св.Николая, в которой часто уединялся Людовик XIV. По ней можно судить в каком состоянии находился замок.



Теперь внутри что-то вроде буфета. Если в Англии это обычное дело, то вот во Франции - встречаю впервые.



Прямо напротив замка ресторанчик, где мы и пообедали.