Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
На площади перед собором стоит старое здание голубятника. В средние века, когда голуби широко использовались для доставки почты, а голубятина считалась деликатесом в бургундской кухне, человек, державший голубей, имел высокое социальное положение и был почётным гражданином города.
Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей:
За собором, на Rue Paradis:
находится особняк герцогов Бургундских:
В этом старинном герцогском дворце XIVв., внесенном в список исторических памятников, сейчас находится Музей бургундского вина.
Мы осмотрели только наружную часть:
И прежде, чем мы пойдем дальше, еще немного рекламных вывесок:
Гуляя по Бону, невольно обратил внимание на дымоходы. Даже целая серия снимков набралась:
Сразу обращает на себя внимание сторожевая башенка, в окнах которой можно разглядеть маленькие статуэтки голубей
Любопытно, не пытаются ли современные голуби вновь заселить эту башенку.
Но случилось то, что случилось; в маленьком провансальском городке Сен-Максимин-ла-Сент-Бом в 1280г. неизвестный монах обнаружил "нетленные мощи", которые ученые папские легаты окрестили "самыми настоящими" останками Марии Магдалины.
Эх, плохо сработали их маркетологи. Вроде хватает монастырей с останками одного и того же святого в таких количествах, что это никак не могло соответствовать реальной персоне.
Называется он Fosse Dion, карстовый источник "без дна". Сооружение не без доли мистики; какое-то беспокойство сразу же ощущается возле него:
Необычно! Я так понимаю, вода там никогда не рассматривалась как питьевая? Просто такое мистическое настроение, и такое утилитарное применение - прачечная...
Последний раз редактировалось Ekaterina632 20 ноя 2024, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
На площади Monge, где когда-то располагался Угольный рынок, возвышается часовая башня. Башня очень древняя — основание XIIв., а верхние этажи были построены в XIVв. Первоначально башня принадлежала аббатству Мазьер, но в 1395г. город отсудил её у аббатства вместе с соседними участками и в 1397г. тогдашний герцог Бургундский разрешил израсходовать часть собираемого соляного налога на установку на башне часов. Первоначальные часы были заменены на современные только в 1861г. На верхушке стояла статуя Богоматери, революционеры заменили её на Меркурия.
К небольшой часовне, расположенной неподалеку, прилепилось интересное здание, в котором в XVIв. жил один из торговцев вином. Возможно, именно в честь него на углу дома установлена вот такая скульптура:
Бывший монастырь кармелиток с церковью Сент Этьен был построен в начале XVIIв. в барочном стиле. Мемориальная доска на фасаде сообщает о посещении монастыря королём Людовиком XIV. Сейчас здание не используется по прямому назначению; в нем проводятся временные выставки:
В северной части исторического центра, в здании, бывшим с 1626г. монастырем урсулинок, ныне располагается мэрия города.
В 1815г. часть здания сгорела и в ходе реконструкции архитекторами отцом и сыном Бонне был создан новый фронтон здания.
Буквально в 100 метрах от здания мэрии находится местная "Триумфальная арка" - старые ворота бывших городских укреплений:
Изначально через ров был перекинут подъемный мост, по которому проезжало немало влиятельных и знатных господ. Ворота были богато украшены во время визита Генриха II в сопровождении Екатерины Медичи в 1548г. Карл IX в сопровождении королевы-матери проехал под ними в 1594г.; пушечные выстрелы и музыка звучали здесь во время визита Людовика XIII и королевы Анны Австрийской в 1629г.. Но всё это было несравнимо с помпезностью во время визита Людовика XIV 10 ноября 1669г.
Если пройти через эти парадные ворота за пределы исторического центра, метров через триста с правой стороны можно увидеть великолепную романскую церковь XIIIв.
Колокольня была добавлена в XV столетии.
К сожалению, церковь оказалась закрыта. Путеводители советуют обратить внимание в интерьере на Семистрельную Мадонну. Практически все, что можно посмотреть в Боне, мы увидели. Остались единичные здания, на которых падает взгляд. Одно из таких - негоциантский винный дом "Patriarche Pere et Fils", основанный в 1780г. Жаном Батистом Патриаршем после того, как он приобрел вблизи города Бон земли и здания бывшего женского монастыря. Именно здесь он устроил винодельню и погреб для производства и хранения своих вин.
Лидирующего положения в Бургундии компания добилась во второй половине XXв., в период руководства Андре Буассо. На сегодняшний день управляющим винодельни является его сын Жак Буассо, а компания владеет 42 га собственных виноградников. Также она приобретает виноград в различных фермерских хозяйствах многих апеласьонов Бургундии.
Логотипом компании является монах, склонившийся над бутылкой вина, что символизирует уважение к традициям, гарантию подлинности и отличный вкус всех без исключения производимых вин.
И еще немного снимков под лейблом "с миру по нитке": - вывески:
- "бонцы", или "боняне":
- не "бонцы":
- прошлое и настоящее:
- антураж:
- красивый фасад:
- часть старых городских укреплений; и место, где можно бесплатно запарковаться в самом центре:
Дальше в этот день нас ждут виноградники, пара маленьких городков и пара шато. А вечером снова заехали в Бон, чтобы поужинать да заснять ночной город. Чтобы не нарушать последовательности, сначала покажу вечерне-ночной Бон, а уже потом поедем "в виноградники":
Добавлю еще, что начиная с 1859г., в последние выходные ноября в отеле Дьё проходит аукционная распродажа вин с хорошо известных участков, которые принадлежат муниципалитету.
Следующей точкой по маршруту у нас значится деревушка-городок Ноле, до нее от Бона каких-то 20 км. Но эти 20 км практически полностью засажены виноградной лозой, так что мы будем ехать долго и медленно, постоянно останавливаясь и углубляясь в виноградные "заросли", благо никаких двухметровых заборов здесь нет.
Виноградники Pommard и Volnay
Поммар и Вольне - это две маленькие деревушки, расположенные в 5 км юго-западнее Бона и идущие одна за другой.
Как таковых достопримечательностей в них нет (приходские церкви я в расчет не беру). Разве что в Поммаре есть небольшой шато, владеющий 20 гектарами виноградников и в чьих покоях постоянно находятся две статуи Дали. Но зато эти две деревушки утопают в виноградниках, по которым мы ужасно соскучились.
Поэтому эти две церкви и шато мы игнорируем, а отрываемся исключительно на виноградниках, особенно когда видишь такую палитру цветов:
Поммар, Вольне и расположенные рядом деревушки - последний оплот красных вин "Золотого склона" по пути на юг.
Вина Поммара, густые и крепко сбитые, широко известны во всем мире, особенно премьер крю Les Rugiens и Grand Clos les Epenots.
Красное "вольне" отличается большей тонкостью и гибкостью, поэтому могут быть выпиты более молодыми.
У вин Помара есть прозвище "Вино к Рождеству"; причина заключается в том, что его ароматы ассоциируются с этим праздником. Из растения "падуг" плетут рождественские венки. У этих листьев очень специфический запах, он немножко хвойный, овощной и ягодный.
Вот у вин Помара есть очень яркий аромат этого падуга. Помимо таких ароматов, у вин Помара есть специи для глинтвейна, мускатный орех, гвоздика, корица, пряники рождественские с жидкой начинкой посередке, цедры красного апельсина.
В аромате вин Вольне можно найти очень много мускуса, аромата теплой нагретой на солнце человеческой кожи. Сушеные цветы (фиалки), южные травы, лаванда, чебрец, засахаренная вишня.
Какое же это блаженство раствориться среди этой роскошной золотой листвы, отыскать созревшие ягоды, да нафотать мегабайты снимков:
Небольшой городишко Ноле считается самым красивым городком на южной стороне департамента Кот д'Ор.
Согласно преданию, название поселка связано с ореховыми деревьями, растущими в округе. Эти деревья давали качественное ореховое масло благодаря многочисленным мельницам, установленным на реке Козанн. Центральное место в городе занимает старинный крытый рынок Les halles au grain, XIVв. постройки:
Прочный дубовый каркас, колонны которого опираются на каменные блоки, поддерживает массивную крышу, крытую черным сланцем:
Сегодня на этом месте проводятся всевозможные ярмарки, организуются блошиные рынки.
С правой стороны от рынка возвышается главный храм городка - церковь Сен Мартен с готической колокольней высотой 38м, построенная в XVв. на фундаменте более ранней романской базилики:
Интерьер типичный для церквей этого региона, с большим количеством витражей, старинных церковных скульптур и резной деревянной кафедрой:
Очень понравился богато украшенный и расписной алтарь в одной из часовен:
До второй половины XIXв. в церкви находился из мрамора и лепнины XVв., объявленный национальным памятником и сейчас хранящимся в Лувре (фото из сети):
Территория вокруг крытого рынка и церкви занята домами торговцев.
Эти каменные постройки имели несколько предназначений: полуподвальный этаж использовался в качестве складов; нулевой уровень выполнял роль лавки; а верхние этажи, расширенные фахверковыми выступами, считались жилыми помещениями:
Самые старые дома датируются серединой XVIв.
Чуть в стороне от центра расположена часовня Сен Пьер, построенная в 1517г и бывшая когда-то частью больницы. Ее узнаваемый символ - луковичная колокольня, пристроенная в XIXв.:
К сожалению, она оказалась закрытой (хотя внутри, судя по фото в сети, ничего особенного):
Этого замка у нас не было в маршруте. Возможно, по причине того, что даже на гугл-картах он никак не обозначен.
А тут едем по дороге, справа такой красавец стоит, почему же не заехать, тем более въезд на территорию свободный.
Информации о нем даже во франете минимум. Изначально здесь располагался обширный четырехугольник зданий, окружавших квадратную цитадель. Северная и восточная стороны были уничтожены или сильно уменьшены в конце XIXв.
Круглая башня относится к XVв.; в ней раньше располагалась темница:
Ныне замок находится в частной собственности:
Вполне возможно, что это здание, стоящее слева от замка, сдается в аренду или там располагаются комнаты обслуживающего персонала (хотя больше похоже на конюшни):
Мы уже почти что заканчивали наружный осмотр, как к воротам подъехал ситроен и оттуда вышел пожилой мужчина. Он хорошо владел английским, и как выяснилось из разговора, это нынешний владелец замка. Его очень удивило, что путешественники из России заезжают в такую глухомань Бургундии. Ну, а нам было очень приятно от такой похвалы.
Конечно, мне очень хотелось напроситься к нему в гости и увидеть шато изнутри, но чувство такта возобладало над желанием:
Все последние наружные обновления замка были завершены согласно вкусам моды XIXв.
Пока едем до следующей точки, несколько фотоостановок: - похоже на какие-то дольмены:
Хотя останавливались мы, скорее всего, не из-за них, а из-за этих красавиц:
Весьма фотогеничные, они мирно паслись, не особо обращая на нас внимания:
Château de Brandon
Еще один симпатичный замок, находящийся в частной собственности. Расположенный на вершине холма, замок был построен на месте древнего галло-римского лагеря в XIIв.
Главное здание было изменено при Людовике XIII, когда крепость преобразовали в резиденцию в XVIIв.
Мы знали, что шато будет закрыт (открыт только в июле и августе), поэтому настроились осмотреть исключительно наружную часть.
Местечко - настоящая глухомань, разве что в паре километрах видели небольшое озеро, да коровки пасутся неподалеку:
Вокруг природа такая красивая. Если не смотреть на виноградники, никогда и не подумаешь, что середина осени на дворе:
Château de Couches
Еще один шато, осмотр которого у нас запланирован только с фасадной части:
Замок является бывшей крепостью герцогов Бургундии , берущий свое начало в XIв.. Выступая в качестве оборонительного сооружения на пути между Парижем и Шалон-сюр-Сон, на протяжении веков замок претерпел множество изменений, но его защитный характер остался неизменным.
Ныне часть зданий используется под сдачу в наем. На территории замка функционирует ресторан, есть дегустационные залы.
В замке периодически проводятся средневековые шоу (вероятнее всего, летом):
Однако в "сопроводительной записке" к этому замку у меня было отмечено, что экстерьер гораздо интереснее интерьеров:
Так что мы еще немного полюбуемся окрестностями, и едем дальше:
Заключительный городок сегодняшнего дня - Сантене, расположенный в южной части Кот д'Бон. Пока будем до него добираться, сделаем не одну фотоостановку:
Виноградники Сантене размещены на площади 310 гектаров.
Здесь разнообразие почвы определяет разнообразие производимых вин.
Цвет листвы у виноградников в это время от зеленого до темно-красного:
Эта часть региона, в основном, представлена красными винами. На вкус оно легкое, с фруктовыми оттенками. Их, как правило, следует пить достаточно молодыми.
Небольшие строения, находящиеся на различных кло, используются владельцами в качестве склада для хранения инвентаря:
[
Белые вина тоже встречаются, но довольно редко. Но тем не менее они обладают прекрасной структурой, "полнотой" и необычным долгим послевкусием.
Наиболее известные участки Premier Cru: Les Gravieres, Clos de Tavannes, La Comme, Beaurepere, Clos Rousseau.
В окрестностях Сантене находится старая водяная мельница (Moulin de Solin), построенная в середине первой половины XIXв. К сожалению, мы ее не нашли (или плохо искали). А вид должен был быть приблизительно таким (фото из интернета):
Небольшой поселок на самом юге Кот д'Бон, с фонтаном на площади в центре, со всех сторон окруженный виноградниками.
В нем три достоприма сугубо локального масштаба, которые мы собирались увидеть (хотя бы снаружи).
По факту увидели лишь один, расположенный на площади поселка - церковь Notre Dame du Rosaire:
Церковь XIXв. постройки. Внутри шла служба, поэтому пришлось ретироваться, несолоно хлебавши:
Второй достоприм - местный шато, оказался закрыт уже при входе (мы знали об этом, поэтому не сильно расстроились). Так что сделали мы еще один виток вокруг площади, да поехали к третьему достоприму - кладбищенской церкви Сен Жан.
Дорога к церкви оказалась потрясная; вокруг океан виноградников.
К тому же опускающееся солнце давало очень хороший свет, что позитивно отразилось на снимках.
Ну разве можно было такое пропустить? Естественно, мы совершенно забыли про церковь, по уши "провалившись" в стройные виноградные ряды.
Своеобразным квестом стал поиск цельных кистей винограда:
Раскидистое дерево, возле которого мы оставили машину, отлично вписалось в общую пасторальную панораму:
Зависли мы здесь как минимум на полчаса. Ну не отпускают виноградники меня:
Что же до забытой церкви Сен Жан, к ней мы все же выдвинулись, но очередной "barre" преградил дорогу. Но мы особо и не расстроились, когда вокруг такие "картины маслом":
Обратно у нас путь предстоял в ночной Бон (о котором я уже выше рассказал), поэтому остановки мы делали очень выборочно:
У нас в этой части поездки предстояло совершить один очень длинный маршрут, причем день под него надо было выбрать погожим. Глянули на погодные сайты, следующий день предстоял именно таким; солнечным, без капли дождя. Итак, решено. Сегодня едем во Франш-Конте, конкретно в регион Юра. За день предстоит преодолеть порядка 300 км, время в пути ориентировочно 5 часов. Так что выдвигаемся очень рано (по сравнению с другими днями). Как только выехали, сразу же приходится делать остановку. И вот по какому поводу:
Туман в этой поездке нам еще не попадался. Более того, увидели довольно-таки редкое явление - туманную, или белую радугу:
У меня аж челюсть отвисла от такой необычной красоты:
Так что ближайший час мы выступали в роли ежиков, которые в тумане:
Гонялся я за туманами по всей Тоскане, а встретил в Бургундии:
Кончился он как-то внезапно:
Baume-les-Messieurs
Мы уже в Юре. Впереди нас ждет удивительная деревушка Бом-ле-Месье, входящая список СКДФ. И вот, когда ехать осталось около 10 км, опять злополучный "barre" преградил нам дорогу. "Ну это уж слишком! Вообще эти французы оборзели, в такую деревеньку проезд закрыли!" Вон ведь она внизу, рукой подать. А вот как проехать, одна "железка" знает. Стал я с навигатором в кошки-мышки играть, не ведется "иуда". Полчаса круги наматывал, лишь бы девайс обмануть. И уже когда моя решительность резко поубавилась, нашел таки "ирод" дорогу. Правда, не простую, а самую настоящую грунтовую: с одной стороны скалы, с другой пропасть. С божьей милостью спустились мы все-таки до уровня поселка. Маечка, правда, слегка была намокшая. ) Рассказ о деревне Бом-ле-Месье (Baume-les-Messieurs) опубликовал ранее.
Наша следующая цель - Шато Шалон. Ехать всего ничего - около 10 км. По дороге проезжаем пару деревушек. Остановки обязательны:
И прежде всего, из-за таких видов:
На вершине скалы Шато Шалон виднеется:
На склоне холма рядами растут виноградники. Здесь производятся лучшие Vin jaune (желтые вина) виноградников Юра, которые выпускаются под тем же названием, какое носит сам городок.
Вина разливаются в бутылки особого формата, объемом 0,62л, которые называются Клавелином.
Что удивило: листва у местных виноградников только начала желтеть, тогда как в Кот д'Ор она уже покраснела. Возможно, это связано с тем, что здесь выращивают сорт винограда саванен, урожай которого начинают собирать довольно поздно, аж в ноябре.
Еще с римских времен виноградники занимали большую часть территории холмов вокруг Шато-Шалона. Качество местных вин настолько ценилось римлянами, что император Пробус в 280г. издал указ, по которому требовалось посадить как можно больше винограда да благодатных холмах Sequanie (древнее название Франш-Конте).
Существует предание, что Наполеон, наслаждаясь вином в замке Йоханнисберг вместе с принцем Маттернихом, воскликнул: "Здесь подают лучшее вино в мире!". "Сир, — отвечал принц, — лучшее вино в мире не из Йоханнисберга, а из маленького городка вашей империи, в Château-Chalon."
Ваш отчет - то, что нужно для московской зимы! Фотографии прекрасные, столько интересных деталей подмечаете. Благодаря вам, я уже как будто побывала в Бургундии)
Следующим городом был Доль. Этот среднеразмерный по бургундским меркам город сразу же был включен в маршрут, как только я увидел первые снимки в сети. О нем рассказ здесь: Доль (Dole)
Pesmes
Городок с тысячью жителями включен в список СКДФ. Именно поэтому он и был включен в наш маршрут. Хотя сейчас я бы хорошо подумал, стоило ли при лимите времени пилить до него 50 км, в ущерб более детальному осмотру Доля. Возможно, на это повлияло то, что все достопримы небольшого городка оказались закрыты. Единственное, что не отнять у Пема- открыточный вид, открывающийся на городок со стороны реки Ognon, притока Сены.
Но мы же не только за этим сюда приехали. Если краешком глаза взглянуть на историю городка, то "после того, как Пем принадлежал Священной Германской империи, герцогству Бургундии и Бургундским Нидерландам, он стал французским в 1678г. при Людовике XIV по Неймегенскому договору. Пем был синьорией, затем баронством, а затем был возведен в статус маркизата в мае 1754г. Он обязан своим происхождением своему первому замку, построенному в X веке предком Вильгельма I Пема."
Главная церковь поселка, посвященная Св.Илларии, тоже оказалась закрыта. Из интересностей внутри у меня значатся алтарь и кафедра. Но увы...
Другой храм - Сен Поль, был приходской церковью в начале XVIIIв. Однако затем храм утратил статус сакрального места, в результате чего превратился в обычный дом. В городке сохранилось большое количество укрепленных домов. Правда, сейчас они не смотрятся как брутальные крепости.
А вот местный шато весьма не плох; но и в него не попасть:
В Пеме нам не встретилось ни одной живой души. Это тоже наложило негативный опечаток.
И если бы не панорамные виды на реку, городок можно было бы пропустить.
После вчерашнего многочасового и многомильного маршрута, было решено на следующий день выбрать что-то "помягче", с небольшим накрутом километража. Однако, вспоминая вчерашние утренние туманы, я встал ни свет ни заря, взял фотик и помчался примерно в те же края. Увы, небо сегодня с утра уже яркое, лишь легкую дымку можно наблюдать вдали. Но и восход оказался весьма неплох:
В любом случае, снимков восходов-закатов в этой поездке можно по пальцам пересчитать. Так что и этим я был вполне доволен.
Вот та самая легкая дымка, стелющаяся вдали, от которой минут через 20 и следа не останется.
Вернулся домой, быстро позавтракали, и в путь.
Мирно пасущаяся французская "говядина" на нас внимание совершенно не обращала; зато мы от нее были в восторге.
Ля мур:
Небо было каким-то странным; вроде бы еще не голубое, но в то же время без грозовых облаков.
Пока мы полчаса ехали до следующей по маршруту точки, прошел дождь. Так что Шаньи нас встретил насупившимся небом и мокрыми мостовыми.
Chagny
Деревушку мы включили в маршрут исключительно как промежуточную точку к Шато ля Рошпо. У меня даже было отмечено, что при лимите времени ее пропустить.
Но в этот день маршруты были короткими, так что на полчасика мы здесь задержались. Из интересностей в поселке у меня значилась церковь Сен Мартен.
Она датируется XI-XIIв.в., но в течении времени не раз перестраивалась, вплоть до конца XVII столетия.
Уже традиционные для французских церквей витражи.
Из других достопримов интерес вызывала лишь аптека XVIIIв. Но мы попали в сиесту, поэтому не только аптека, но и все остальные лавки и магазинчики были закрыты; пришлось фотать только витрины:
В интернете еще упоминается ресторан Maison Lameloise знаменитого шеф-повара Жак Ламелуа, помеченный тремя мишленовскими звездами. Одно из фирменных блюд ресторана считается жаркое из петуха - каплуна (каплун - специально откормленный кастрированный петух). Возможно, именно поэтому территорию центральной площади украшает фигура петуха.
Так что сделав еще несколько снимков, мы помчались в замок ля Рошпо.
Мы сейчас находимся в царстве белых вин, на границе двух виноградных регионов Мерсо и Пюлиньи-Монраше.
Вокруг дороги располагаются коммунальные апелласьоны, где-то посередине – небольшая зона Montrachet AOC, которая занимает 8 гектаров. Многие эксперты называют монраше лучшим белым вином в мире.
Коммуна Пюлиньи-Монраше – единственный обладатель белых виноградников категории гран крю в Кот-де-Бон.
Chateau de la Rochepot
Через какое-то время справа от дороги показались строения величественного шато ля Рошро, с одноименной деревушкой возле замка.
Сделаем сейчас небольшой крюк, чтобы подъехать к парковке возле замка:
Эта средневековая крепость была построена в середине мятежного для Франции XIIIв. Замок, изначально принадлежащий сеньору Ля Рошпо, выглядит неприступной крепостью. С одной стороны замка расположен подвесной мост, крытый проход и комната охраны, с другой стороны — феодальная резиденция с гербом, часовней, скульптурами и мебелью. В истории замка были как светлые страницы, так и трудные времена. К началу XIXв. замок оказался настолько заброшен, что многие его стены превратились в руины. Лишь благодаря богатой семье Карно началось восстановление замка (которое, к слову, продолжается до сих пор). Но уже открыты для публики восстановленные залы, внутренний двор и часовня. Всче это мы планировали увидеть, если бы не одно "НО". Замок оказался банально закрыт, хотя в интернете об этом ни слова. Мы были неприятно обескуражены таким отношением к посетителям. Такими же удивленными оказались еще четверо туристов, приехавших за нами на двух авто. Я даже подошел к воротам, чтобы поискать что-то наподобие звонка. Увы, все тщетно.
Да, знатный облом. Пришлось за неимением лучшего, фотографировать ближайшие окрестности.
Ничего не остается, как хотя бы заехать в одноименную деревушку, попутно делая снимки неприступного во всех отношениях замка.
А ведь так красиво смотрится, подлец!
В деревушке интересна была лишь церковь Сен Жорж, носящая в интерьере отпечатки былых времен.
Неудачу с шато де ля Рошпо мы компенсировали дальше. И не посещением какого-то следующего замка, а вот такими видами:
Виноградники стройными шеренгами спускаются с холмов. Здесь вотчина шардоне.
Существенно отличаясь по стилю от шабли, оно характеризуется богатым фруктовым букетом и полным маслянистым вкусом.
Название коммуны Мерсо уже давно стало синонимом богатых и щедрых белых вин, для которых выдержка в бочке – правило.
Они отличаются сложным букетом, в котором тона спелого яблока и груши, экзотических фруктов цитрусовых, меда и цветов переплетаются с ароматами тостов, жареного миндаля и корицы, которые дает бочка.
Вина Мерсо, особенно такие премьер крю, как Les Charmes, Les Poruzots и Genevrieres, могут долго и успешно развиваться в бутылках.
В 1787г. Томас Джефферсон путешествовал по Кот-де-Бону. После посещения Мерсо в его дневнике появилась такая запись: "В Поммаре и Вольнэ я видел, как местные крестьяне едят хороший белый хлеб, в Мерсо – только ржаной. Я спросил, в чем причина? Оказалось, что белые вина чаще теряют в качестве, чем красные, и хуже продаются. В Мерсо производят только белые".
Джефферсону сказали тогда, что местная почва не подходит для красных сортов, иначе, разумеется, выращивали бы их. Это правда; Мерсо наряду с Пюлиньи-Монраше, Шассань-Монраше и двумя другими коммунами вошла в историю как неотъемлемая часть бургундского Кот-де-Блан – так иногда называют порой "белые" крю Кот-де-Бона.
Мерсо – один из многочисленных бургундских аппелласьонов, получивший статус AOC еще в 1970 г.
Ее территория представляет собой в основном пологие холмы высотой между 230 и 260 м над уровнем моря. Если верить толстым этимологическим словарям, Meursault на старофранцузском звучало как Murisault или Murassalt и означало "прыжок крысы"; якобы Крысой назывался лес, возвышающийся над коммуной, а "прыжок" – это намек на глубокий овраг, разделяющий ныне виноградник.
Местным жителям, впрочем, такие ассоциации все равно не по душе, они предпочитают думать, что название коммуны произошло от имени крепости, стоящей на одном из холмов над деревней, или от разделяющих виноградники стен – murs.
Сегодня производителей и землевладельцев в Мерсо бессчетное количество – только доменов более сотни. Все вместе они бутилируют чуть меньше 20 тыс. гектолитров в год.
Согласитесь, гулять по таким виноградным рекам ничуть не хуже, чем осматривать интерьеры замков.
Ну а теперь, наевшись "виноградными" видами (хм, разве можно ими наесться?), наш путь лежит в столицу этих виноградников - город Мерсо. У меня до поездки почему-то сложилось впечатление, что Мерсо должен быть довольно крупным даже по бургундским меркам городом. По факту оказалось, что это копеечный городок, с красивой центральной площадью, где разместились практически все достопримы городка: - здание мэрии, которое изначально можно принять за элегантное шато. Здесь в 1966г. снимали фильм "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом :
- фонтан, посвященный сборщикам винограда:
- главный храм Нотр Дам (внутри не удалось досконально рассмотреть; шла свадебная церемония):
- отель с окнами-обманками:
- многочисленные дегустационные залы, погреба; но в них мы не заходили.
Долго задерживаться в городке мы не стали. Утром у нас предстоит переезд на новое непродолжительное место жительства. Так что по коням:
Заключительная часть рассказа посвящена поездкам, которые совершались из нашего базирования в нескольких километрах от аббатства Клюни, в маленькой деревушке Лурнан. Нам достался весь второй этаж одного из домов. Сразу скажу, что это было самое лучшее жилье в плане цена-качество-аутентичность. Итак, у нас три полных дня на эту часть Бургундии, плюс половинка заключительного, когда мы будем ехать в аэропорт Лиона (правда, туда кое-что из региона Рона-Альпы попадет). Сегодня 13 октября, не пятница, погода великолепная. С утра встаем на маршрут. Погнали!
Château de Rully
Этот замок величественно возвышается на скалистом склоне с XIIв. и может похвастаться великолепной панорамой виноградников региона Шалоннез. Изначально место замка занимала четырехугольная крепость, основанная Гуго де Рюлли.
В XIVв., когда в семье Рюлли не было наследника мужского пола, замок перешел к семье Сен-Леже в результате брака Изабель де Рюлли и Роберта де Сен-Леже. Этой семьей были предприняты основные работы в XVв., чтобы сделать замок пригодным для жилья, в частности, выполнив внутреннюю отделку помещений.
Ныне шато является собственностью графа Рауля д’Авиау де Терне, потомка Монтессуса, Сен-Леже и Рюлли.
Мы изначально знали, что в октябре замок для индивидуальных туристов закрыт.
При желании надо было делать запрос на сайте замка и ждать ответа. Но слишком много ненужных телодвижений и при так насыщенном маршруте всей поездки мне делать не хотелось.
К тому же когда вокруг течет такая полноводная красно-желто-зеленая виноградная река, мысли о посещении замков уходят на второй план.
Впереди уже показалась Меркюри - деревушка из десятка-другого домов, коих в Бургундии не одна сотня.
Однако помимо виноградников, поселок может похвастаться древней романской церковью постройки конца XIIв., посвященной Saint Symphorien.
Интерьер трехнефный; стиль, переходящий от романского к готическому (или как его здесь называют бургундский романский).
Взгляд падает на старинные надгробные плиты, распятие, декорированный сводчатый потолок:
А вокруг все та же россыпь стройных виноградных рядов:
Уже на выезде из поселка на небольшом скальном выступе обнаружили статую Девы Марии:
Иногда в голову закрадывается шальная мысль: а не бросить ли коту под хвост все эти проработанные маршруты, а просто поселиться в каком-то домишке на две, три недели, и никуда не ездить, а просто каждый день бродить по таким красотам, наблюдать, как краснеет виноградная листва, ловить предрассветные и закатные мгновения ...
Возможно, когда-нибудь и наступит такое время. А пока же нас ждет еще один шато ...
Germon2005, всё никак не могу с чувством, с толком посмотреть ваши отчёты, а в них СТОЛЬКО интересного! Тем более я Бургундию люблю, но видела там не так много, как вы, поэтому пока только ставлю метки на карту (их уже мильон насобирала:))) Пригодятся, когда мы соберёмся в Бургундию опять.
Но помимо этого, я сегодня увидела тортик на вашей аватарке, поэтому... Игорь, от всей души с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Пусть всё у Вас будет хорошо! Конечно, много интересных, ярких путешествий! И пусть всегда Ваши возможности совпадают с Вашими желаниями!!!
Тоже люблю Бургундию да и вообще всю Францию. Игорь, интересно всё - города, деревни, всякие окрестности, глухомани и всевозможные детали, которые хочется рассматривать на твоих фотографиях. Здоровья, удачи, оптимизма! Побольше интересных поездок! С Днём Рождения!
Примерно в 15 километрах к западу от Шалона, на территории средневекового поместья Жермоль, располагается феодальный замок XIIIв. В ранних документах этот замок упоминался как хорошо укреплённый амбар. В 1380г. владельцем здания становится основатель герцогства Бургундского Филипп II Смелый.
Он приобрёл постройку для своей жены Маргариты Дампьер. С 1382г. будущий замок начинают капитально перестраивать; для этого Маргарита приглашает бургундского зодчего Друэ де Даммартена. Над оформлением резиденции герцогини работают лучшие скульпторы и художники бургундской школы Жан де Марвилль, Клаус Слютер, Жан де Бометц. В итоге после долгих десяти лет строительства на месте того, что называлось сараем, вырастает роскошный замок.
При Маргарите Дампьер замок достиг расцвета, а после того, как герцогиня в конце жизни вернулась на родину, он начал понемногу угасать.
Нельзя сказать, что резиденцию совсем забросили; потомки Филиппа и Маргариты бывали здесь, но всё реже, и к 1430г. шато Жермоль становится обычным фамильным имением. В XIX столетии замок пережил два пожара, а в 1989г. его внесли в реестр памятников архитектуры и истории.
Сегодня замок находится в частном владении, а экскурсии по нему, похоже, водит его хозяин. Однако внутри фотографировать запрещено (хотя и показывают лишь семейную капеллу, начисто лишенную интерьера, да пару помещений). Так что внутрь мы не пошли, а просто погуляли по английскому парку, который разбит перед замком.
Судя по состоянию, скульптуры знавали и лучшие времена.
Но ради подобных кадров стоило сюда заехать:
На заднем дворе имеется загончик для скота:
Погуляв еще чуток, мы двинулись дальше по маршруту.
Довольно-таки крупный город по бургундским меркам, второй по численности населения после столицы. Расположен на реке Сона, которая делит Шалон на две неравные части. Запарковались удачно, на бесплатном паркинге, в пяти минутах ходьбы от центральной площади Сен Винсент. В городе есть свой "напольный навигатор":
Город славен тем, что в XIXв. местный житель Жозеф-Нисефор Ньепс изобрёл здесь фотографию. Есть даже музей Нисефор-Ньепс, где представлено около 6000 фотоаппаратов и оптических объектов, а также более 3 миллионов изображений. Но сиеста и в Шалоне сиеста, так что музей не пожелал нам открыть свои двери. Другим минусом (а может, и плюсом) стал продуктовый рынок, расположившийся на площади, прямо напротив кафедрального собора. Да, он портил общий вид площади, которая без него должна была бы выглядеть примерно так:
С другой стороны, на рынке продавалось много вкусняшек, так что после хождений по городу мы неплохо затарились.
Кстати, площадь по периметру обнесена фахверковыми домами XV-XVIIв.в., по которым мы уже успели соскучиться.
Благо, собор на сиесту не закрылся. А внутри есть, на что посмотреть. Но немного истории. Когда-то на этом месте стоял храм бога Марса. Позже в VIIIв. здесь была отстроена церквушка Св.Стефана, а лишь спустя три с половиной столетия - нынешний католический храм Сен Винсент. История умалчивает, почему церковь сменила имя. Первоначально собор имел исключительно романские черты, чем-то схожие с аббатством Клюни и собором в Отоне. И лишь позже, на рубеже XIII-XIVв.в. он приобрел бургундский готический стиль. Последние изменения коснулись собора в XIX столетии.
Интерьер собора, большой и светлый, сочетает готику с романским стилем. Семь пролетов нефа возвышаются на три этажа, первый из которых датирован серединой XIIв.
Широкие нефы, опирающиеся на рифленые пилястры боковых стен, также выполнены в романском стиле.
Боковые часовни получили богатый готический и ренессансный декор:
Апсида является старейшей частью собора (конец XIв.):
Многочисленные капители романских колонн с растительным и животным рельефом датируются XII-XIVв.в.
Большой евхаристический гобелен относится к началу XVI столетия.
К южной стороне церкви примыкает бывший монастырь каноников, в котором сохранились три сводчатые галереи, построенные в XIV-XVв.в. и отреставрированные в XIX-XXв.в.
И здесь можно найти интересные капители, отдельные надгробные плиты:
Помимо собора, сакральная составляющая в городе представлена церковью Сен Пьер и бывшей монастырской обителью Сент Мари. Но все они оказались закрыты в сиесту. Сделаем еще небольшой променад по торговым рядам:
В Шалоне есть пара домов с фресками. Конечно, они не чета Лиону, но все равно определенную изюминку в стрит вью вносят:
Фахверк уютно сочетается с домами более поздней классической бургундской постройки.
А теперь отправимся по мосту Пон-Сен-Лоран на правый берег Соны, в т.н. "ресторанный островок":
Вдоль улицы Страсбург выстроилось множество замечательных ресторанчиков. Более дорогие, французские или бургундские рестораны находятся в северной её части. Чуть южнее россыпь более демократичных по ценовому диапазону ливанских, китайско-вьетнамских, индийских и североафриканских ресторанов.
И виды с набережной отсюда более живописны:
На этом наше знакомство с Шалоном закончилось, и мы движемся на юг, в направлении аббатства Клюни.
Однако хождения по виноградникам, шато и Шалону прилично нагуляло аппетит. К тому же в багажнике поджидали своей участи только что прикупленные вкусняшки на рынке в Шалоне. Выскочили на набережную Соны, но там никакой пикниковой зоны не обнаружили. Ладно, поедем дальше по маршруту. Авось что-то похожее на придорожные столики со скамейками покажется. "Что-то похожее" обнаружилось довольно скоро, буквально в десяти минутах от Шалона. И не "что-то похожее", а вполне приличные столики возле одной из закрытых на сиесту таверн. "Отлично, распаковываемся" - был наш вердикт.
Долго наслаждаться трапезой днем - дорогое в отпуске удовольствие. Поэтому, утолив голод, мы с интересом стали поглядывать по сторонам, что же это за городишко такой?
Buxy
Городок с немного чуднЫм названием Бюкси вошел в состав герцогства Бургундского в далеком 1237-м году. В XVIIв. в нем находилась штаб-квартира средневековой больницы, позже присоединенной к госпиталю в Тюрню.
Это далеко не туристический городок. Однако это не делает его менее интересным для осмотра. Прежде всего, бросаются в глаза крепостные укрепления с несколькими круглыми башнями.
Видать, довольно лакомым кусочком был населенный пункт в средние века. Исторический центр (если можно так говорить о поселке с 2000-ми жителей) имеет форму эллипса. Его доминантой является собор Сен Жермен весьма необычной конструкции. К центральной колокольне примыкает довольно узкая цилиндрическая башня, имеющая связь с ней по каменному мостику.
Такого в бургундских церквях я еще не встречал. С лицевой стороны фасад явно недавно прошел реставрацию. Как и интерьер, изначально бывший романским:
Добротные скульптурные работы Страстей Христовых, яркие витражи, символы евангелистов в замковых камнях - только за это церковь достойна внимания:
Да и в остальном городок порадовал своей фотогеничностью:
В конструкциях многих домов угадывается изначальное их предназначение - защита от внешних сил:
В довесок на улочках нашлось определенное количество деталей, которые так же попали в кадр:
И даже пара фресковых росписей обнаружилась:
Говорим "спасибо" такому приятному знакомству, и едем дальше:
Впереди нас ждет 40-минутный переезд до небольшой деревушки Гурдон. Но разве можно ехать 40 минут по Бургундии и ничего не фотографировать?
Старая прачечная:
И снова виноградники:
Эта зона носит название Кот-Шалонез, являясь естественным продолжением виноградников "Золотого склона".
Свое название она получила от недавно посещенного нами города Шалон-сюр-Сон. Местные виноградники являются, наверное, самыми недооцененными во всей Бургундии, что дает немало шансов ценителям вин сохранить свои кошельки.
После цен на гран крю из Кот Д’Ор, похожих на короткие телефонные номера, стоимость лучших вин Кот-Шалонез не пугает.
Эксперты старой школы рассуждают о них снисходительно, и совершенно напрасно. Здесь есть немало благородных и сложных вин, отличающихся и качеством, и оригинальностью, и типичностью.
В силу того, что виноградники Кот-Шалонез не являются столь престижными, как их северные соседи, здесь сохранилось немало независимых виноделен, которые и производят лучшие вина.
Среди них Chateau de Chamirey, Michel Sarrazin, Domaine de la Ferte. Впрочем, местные виноградники все больше привлекают внимание больших винных домов, таких как Faiveley и Drouhin.
Я привел эту информацию исключительно для профессионалов (ну или для людей, разбирающихся в бургундских винах намного лучше меня). Мне гораздо бОльшее удовольствие доставляет созерцание подобные картин, чем медленная дегустация благородного напитка в одном из винных погребов какого-то городка.
Тем более в такую благоприятную погоду:
По дороге заехали еще на какую-то смотровую точку Сент Винсент:
Так что же я так рвался в эту совершенно неизвестную деревушку в глухомани Бургундии? Все дело в ее великолепной романской церкви Нотр-дам-де-л'Ассомшн (Успения Пресвятой Богородицы). Здание с XIв. знаменует расцвет романской архитектуры в этом регионе. Церковь построена из серого гранита. Причем, если обращать внимание на фасад, то апсидная часть гораздо интереснее портальной:
Интерьер сдержанный, состоящий из трех нефов. Главное отличие от других церквей - ее "многоэтажность". Только заброшенная церковь в Тулон-сюр-Арру представляет собой похожий образец.
Замечательные романские фрески украшают хор и апсиду церкви. Эти фрески в технике темперы датируются, вероятно, началом XII в.
Открытые заново в 1940 и 1971 годах, они несколько раз восстанавливались. Вместе с фресками Берзе-ла-Виль (это еще впереди) они представляют собой важный образец романской живописи в Бургундии.
В апсиде, как и положено, "восседает" Христос:
Любопытный слоник:
Другим примечательным элементом церкви являются капители колонн, расположенные на разных уровнях. Их в церкви порядка 90 штук.
В основном присутствуют растительные и животные орнаменты, а так же сценки на библейские сюжеты:
Все капители датируются первой половиной XIIв.
Больше в деревушке делать нечего. Так что отсюда держим путь строго на Клюни.
Город вырос вокруг одноименного бенедиктинского аббатства, которое было основано в 910 г. герцогом Аквитании Вильгельмом I и являлось центром влиятельного религиозного ордена. Т.к. в город мы приехали только под вечер, то ни о каком полноценном осмотре (прежде всего, аббатства) не могло быть и речи. Его мы оставили на один из следующих дней. А пока я напишу о первых впечатлениях о Клюни. Прежде всего, для меня было откровением, что монастырь опоясывает не какая-то глухая деревушка, а вполне себе средний по бургундским мерам город.
В его центре выделяется т.н. Сырная башня, выстроенная в XI-XIIIв.в. как одна из пяти оборонительных башен аббатства.
Первоначально она называлась Бобовой. В часы работы можно подняться наверх по 120 ступеням, чтобы оценить город с высоты птичьего полета.
В качестве указателя по Клюни в мостовые вмонтированы вот такие металлические медальоны:
Одно из нынешних зданий аббатства носит название дворца Папы Гелазиуса:
Более подробно на монастыре я остановлюсь, когда мы в один из дней будем посещать его.
Прогуливаясь по улочкам Клюни, встретили таких вот ряженых молодых людей. Чуть позже, когда мы пойдем на ужин, эти персонажи оказались в той же таверне. По расспросам стало ясно, что в аббатстве расположен какой-то факультет и что они там проходят обучение.
И еще немного видов из самого городка:
В дальней части Клюни расположены еще две башни: Круглая и башня Фабри:
Ныне Клюни является региональный центром конного спорта с Национальным конным заводом, где разводят чистокровных жеребцов для скачек.
Пока шли к парковке, встретили "отголоски" какого-то автопробега на ретро-авто:
Пора уже и нам добраться до своего нового жилья. Пока разгрузились, распаковались, подошло время закатной фотосессии:
Чтобы не нарушать последовательность повествования, покажу наш поход в Клюни в предпоследний день пребывания в Бургундии. Но сначала немного истории. Все же Клюни - довольно специфическое аббатство, во многом отличающееся от других виденных нами. Аббатство было отправной точкой и центром реформы Клуниака в начале Хв. Оно обязано своим далеко идущим влиянием строгому соблюдению правил бенедиктинского ордена в более чем 1000 монастырей (более 20000 монахов) по всей Франции и за ее пределами. С 927 по 1157 год Клюни управлялся пятью влиятельными аббатами, которые были друзьями и советниками императоров, королей, принцев и пап. На этом основывался уникальный статус аббатства, находившегося в непосредственном подчинении Папы Римского.
Многие другие монастыри просили совета у настоятелей Клюни и присоединились к нему. В этих монастырях больше не было аббата, а назначался настоятель Клюни. Принадлежность к Клюни приносила с собой привилегии и уважение (безопасность от посягательств со стороны епископов и светских властителей, меньшее бремя феодальной системы). Для основателя аббатства было важно обезопасить вновь созданный монастырь от светского вмешательства, которое присутствовало во многих других монастырях и размывало основную христианскую идею. Таким образом, исключение, особое правовое положение нового монастыря было указано в учредительном акте: он должен находиться под исключительной прямой защитой Папы.
Клюни достиг максимального числа членов в начале XIIв., тогда насчитывалось около 400 монахов. Кроме того, около 1200 было в общей сложности около 1500 филиалов в Италии, Испании, Англии, Германии, Польше и Святой Земле. Папы-реформаторы XI и XII в.в. получали своих административных чиновников из Клюни и с их помощью создали Апостольскую палату в Риме. Однако с середины XII столетия орден бенедиктинцев начинает испытывать финансовые затруднения. Усиление власти короля и религиозные войны XVIв. ещё более ослабили аббатство. В 1789г. Клюни объявили национальным достоянием, что пагубно сказалось на его сохранности. Революционеры сожгли архивы, разграбили гобелены и мебель, а в мае 1810г. взорвали фасад и главный портал.
Собор превратили в каменоломню. Лишь 8% от былого здания дошло до наших дней. Ныне часть построек монастыря занимает музей истории и археологии. Другая часть принадлежит Высшей школе искусств и ремёсел, студентов которых мы видели в первый день.
Из остальных памятников городка следует упомянуть про приходскую церковь XIIIв. Нотр Дам, расположенную на площади с фонтаном XVIIIв.
Судя по "обескровленному" фасаду церкви, ее тоже не пощадили революционеры.
Все остальное я показал в день приезда, так что еще немного утренних кадров о самом городке Клюни:
А так же немного ночных видов, сделанных в другой день:
Otta08 писал(а) 05 фев 2025, 17:04:Germon2005, огромное удовольствие гулять вместе с Вами по Бургундии! Столько интересных мест! Каждый раз поражает Ваше внимание к деталям.
Конечно, город находится немного в тени королевского монастыря. И даже не все до него доезжают. Но у нас были свои планы, так что смело выделяем полтора часа на него. Город с населением в 40 тыс.жителей нельзя назвать маленьким. Хоть он и не является туристическим центром, даже ради собора Нотр Дам сюда стоит заехать. Основала его все та же Маргарита Австрийская. Только в отличии от монастыря, строился он почти два столетия и был закончен аж в 1696г.
Правда, до него в свое время тоже добрались местные революционеры, не пощадившие красивейшую колокольню. Последняя была восстановлена лишь в 1914г.; по форме она была идентична прежней, но вот строительная составляющая уже полностью изменена на железобетон.
Интерьер типичен для готических строений многих регионов Франции:
Но есть и свои изюминки. Прежде всего, это деревянные хоры, изготовленные в первой половине XVIв.
По разнообразию и количеству они могут посоперничать с монастырскими:
К витражам в бургундских соборах я уже привык. Но здесь сохранился один витраж с момента постройки храма.
Часть триптиха 1623г. изображает Тайную вечерю:
В соборе хранится почитаемая реликвия - статуя Бресской Черной Мадонны:
Сохранились оригинальный орган XVIIв. и кафедра проповедника, инкрустированная резьбой по дереву:
Остальные интересности, что привлекали нас в Бурк-ан-Брессе, расположены хаотично по историческому центру. Мне даже показалось, что исторического центра как такового нет; настолько сильно переплетаются современные постройки с фахверковыми домами. Вот, к примеру, дом Гуго, стоит тут с 1496г.:
А в этом старом доме в XVв. находился монетный двор:
На площади Эдгара Кинэ, который в XIXв. был одним из инициаторов светской французской школьной системы, в 1989г. установили фонтан Четырёх дорог.
С XVIIв. серая глухая стена этого здания смотрела на улицу, пока её не расписала в 1990г. группа креативщиков из Лиона.
Сразу хочу сказать, что знаменитую бресскую курочку мы не попробовали. Во-первых, днем мы плотно не едим; во-вторых, к такого рода громким названиям относимся слегка скептически. Перекусили по быстрому в какой-то кафешке возле площади Эдгара Кинэ, а дальше продолжили осмотр города:
Такая ручка тоже имеет право на существование:
Такое название я здесь точно не ожидал увидеть:
Больше ничего заслуживающего внимания в объектив не попало; пора вставать дальше на маршрут.
Если бы я выставлял свои субъективные оценки посещенным городам, то Макон получил бы от меня чуть больше, чем удовлетворительно, то бишь 3+. Не знаю, что на это повлияло. Вроде бы город любопытный, есть интересные памятники, а вот как-то "не зашел". Тем не менее я про него расскажу и покажу, а каждый пусть сам решает, нравится ему город или нет. Начну с того, что это довольно крупный по локальным меркам населенный пункт, стоящий по берегам Соны; является самым южным из больших городов Бургундии. Макон считается местом рождения Ламартина - известного поэта и политика Пятой республики XIXв. Видать, личность настолько популярная, что в честь него установлен памятник, а на маршрутных указателях по городу выбито его имя.
Интересной особенностью Макона является тот факт, что в отличие от любого другого населенного пункта Франции, он не может похвастаться обилием церквей и соборов. Несмотря на богатую историю, здесь почти не осталось религиозных сооружений. Во времена революции здесь разрушили 14 соборов. Хотя отдельные церкви все же остались, пусть и не все из них сохранили свой первоначальный облик и назначение. Главной из них считается старый Кафедральный собор Сен Винсент, построенный в XI-XIVв.в. К сожалению, бОльшая часть оригинальной конструкции не сохранилась. Но оставшиеся восьмиугольные башни и монументальный портал дают представление о том, каким был когда-то собор:
Остатки старых конструкций, а так же витражи и определенные реликвии мы собирались увидеть внутри собора. Но по закону подлости, именно в наш день приезда он оказался закрыт:
В XIXв. начали строительство нового собора Сен Винсент, но до него мы не дошли. Зато максимально отыгрались еще на одном сакральном памятнике, расположенным напротив ратуши - церковь Сен Пьер, построенную в XIXв. в псевдороманском стиле. Ее передний фасад имеет три каменных дверных проема, обрамленных каменной кладкой, и особенно крупной центральной дверью:
Каждый дверной проем увенчан тимпаном на библейские сюжеты:
Интерьер трехнефный, с большим количеством витражей и относительно свежих фресок:
Сделаю небольшой витринно-фресковый фотоколлаж:
На этом мой запал в Маконе иссяк, ибо остальных "городских" снимков у меня оказалось раза в два меньше, чем из церкви Сен Пьер:
На правой стороне Соны постройки так же принадлежат Макону. Но мы туда уже не пошли; как я выше сказал, город "не зашел".
В эту маленькую деревушку в 7 км от Макона мы заехали ради двух достопримов: церкви Сен Жорж и старого шато. Начну с сакрального памятника. Романская в плане, с одним единственным нефом, церковь была построена на рубеже XI-XIIв.в.
В интерьере от первоначальной церкви практически ничего не осталось. Фрески довольно "свежие", им от силы полтора века.
На стенах пара полотен с сюжетом "Дары волхвов":
Про одноименный с деревней шато мы знали, что в октябре он будет закрыт. Поэтому никаких иллюзий на этот счет не питали:
Интересен портал входных ворот. Но, судя по рельефу, явно новодел:
Еще 7 км пути, где делаем остановки на снимки виноградников:
Еще один крошечный поселок, где интерес представляет церковь Сен-Амур начала XIIв. строительства:
Интерьер здесь побогаче предыдущей церкви (последняя реконструкция XIXв.):
Вероятно, и фрески в хоре появились в результате последнего вмешательства реставраторов:
Чуть постарше выглядят росписи в апсиде:
Из изображений святых я лишь определил Св.Лаврентия:
Однако главной изюминкой церкви считается римский барельеф Христа:
Что мне положительно нравится в этой части Бургундии: даже если от одного поселка до другого, представляющего для нас интерес, ехать больше 10 км, все равно будешь несколько раз останавливаться ради такого:
Не знаю, может весной все эти пейзажи будут одного цвета - зелеными, но осеннее разнообразие красок мне больше по душе:
Просто бескрайние виноградные просторы:
Le Château de Pierreclos
Заключительная точка осмотра сегодняшнего дня. Хотя осмотра - громко сказано. Увы, большой минус путешествия по октябрьской Бургундии - многие локальные замки в это время уже закрыты.
С другой стороны, больше времени остается на созерцание таких пейзажей:
Самая древняя часть замка датируется XIIв. Первым владельцем сооружения был упомянутый в документах 1140г. Гуго II Берзэ. В то время он жил в трехэтажном донжоне, и под его защитой находилась близлежащая приходская церковь. Эти постройки находились на месте языческого некрополя области, окруженной каменными стенами, что по латыни звучит как petra clausa. Это словосочетание и дало название замку, который сначала называли Пьерклау.
В последующие века, особенно в течение Столетней Войны и религиозных войн, замок существенно изменил свой внешний вид. В 1665г. замок был приобретен семьей Мишон, которая серьезно заботилась о развитии архитектурной конструкции.
Во времена Революции толпа взбунтовавшихся крестьян разорила помещения замка и церкви, а граф Жан-Батист Мишон со своей семьей был помещен сюда в заключение. Замок приобрел статус исторического монумента в декабре 1984г., а в 1989 был приобретен семьей Пидо, которая провела серию реставрационных работ и сделала замок доступным для посетителей.
В интернете указано, что в октябре работают лишь дегустационный зал и винный магазин. Но т.к. мы оба оказались непьющими (я по статусу водителя, а супруга по убеждениям; спрашивается, чего тогда поперлись в винную Бургундию) ), то поход в эти заведения проигнорировали.
Совсем рядом расположена деревушка с таким же названием. Но церковь Сен Мартен тоже оказалась закрыта:
А среди остальных ее достопримов оказались лишь виноградники:
Мы сейчас находимся на самом юге Бургундии, в винодельческой зоне Маконнэ, которая своей территорией уже «наползает» на Божоле.
Красный пино нуар здесь сдает свои позиции, уступая место сорту гаме, который дает приятные, но довольно простые вина.
А вот шардоне в этой зоне начинает играть новыми красками и показывает прекрасные результаты.
В здешних апелласьонах получаются яркие вина, которые характеризуются фонтанирующими фруктово-цветочными ароматами. Они очень хороши в молодости и совершенно не дороги для своего качества.
Здесь также существует несколько апелласьонов, чьи белые вина обладают престижем и ценятся высоко. Они обладают богатым и многогранным фруктовым ароматом, хорошей полнотой тела и структурой. Будучи выдержанными в бочках, они хорошо хранятся и развиваются в бутылках и при всех этих достоинствах сохраняют приемлемые цены.
В небольшом безымянным (для нас) селении заприметили симпатичную церковь готической постройки:
Но и она в вечернее время оказалась закрыта:
После чего практически без остановок едем домой:
Дома я еще успел пофантазировать с закатными снимками:
Догадаетесь, что на веточку надето?
Такой насыщенный день завершили ужином в одной из харчевен Клюни.
Погода, благоволившая нам последнюю неделю, на следующее утро помахала ручкой. Набежала низкая облачность, и периодически сверху "включали" холодный душ. Но что делать, от маршрутов не избавишься (для этого должен был быть настоящий потоп). Так что едем, куда запланировали. Сегодня, в основном, катаемся в регионе Рона-Альпы.
Le Bois-d'Oingt
Деревушка для "разогрева". В этом поселке нас интересовала лишь церковь Сен Винсент. Построенная в XIXв. на фундаменте часовни IXв. Сен Мартен, нынешняя церковь богата на витражи:
Их и будем рассматривать:
Даже несмотря на низкую облачность, осенние пейзажи весьма неплохие:
Возможно, сказывается холмистый рельеф местности:
В небольшие лощины периодически накатывают стелющиеся облака:
Ternand
Поселок с населением чуть меньше 700 жителей занимает доминирующее положение на вершине одного из холмов.
Осень давно уже вступила здесь в свои права:
В далеком XII столетии территория Тернана была собственностью архиепископов Лиона, под протекторатом которых в городе построили оборонительную крепость. Однако в XVIв. в результате религиозных войн крепость была разрушена гугенотами. Единственная церковь Сен Жак оказалась закрыта:
Однако, несмотря на все эти мелкие коллизии, деревушка оставила весьма положительные впечатления:
Упоминание о деревушке, расположенной на вершине холма на высоте 500 метров, появилось в монастырских документах в Xв. Тогда эта местность относилась к аббатству Савиньи, затем была связана подчинением с Лионским графством и присоединилась к Французскому Королевству вместе с Лионом в начале XIVв. В конце XVIIIв. при делении Франции на департаменты деревня Уан вошла в Божоле и географически сейчас соответствует Божоле Южному. Ныне деревня входит в список СКДФ.
Даже несмотря на серую погоду, деревушка весьма колоритна; от стен так и веет средневековьем:
Сейчас в исторической части находятся многочисленные мастерские и ателье, выставочные залы и магазинчики:
Территория Уана относится к т.н. "Стране Золотых Камней". В нее входит несколько десятков деревень, выстроенных из камня, имеющего желто-золотистый цвет.
Главным храмом поселка считается церковь Сен Мартен. В ее готическом интерьере интерес представляют витражи (что уже стало традиционным в храмах региона) и детали романики:
Из средневековья дошла до нас смотровая башня, судя по виду, явно прошедшая процесс реставрации:
Вся территория вокруг деревушки - это сплошные виноградники.
И я даже рад, что мы приехали сюда в серую погоду. Скатывающиеся в лощины продольные облачка отлично контрастировали с желто-зеленой виноградной листвой:
Пока добираемся до следующей точки, немного снимков "с дороги":
Видно, что здесь только недавно прошел дождь:
Это меня останавливает от "ныряния" в виноградники:
Jarnioux
Небольшой поселок Жарню также, как и Уан, включен в состав "Страны золотых камней". Правда, убедиться в этом нам помешал дождь, который мы здесь нагнали. Из достопримечательностей деревни значится церковь Сент Этьен, да капелла Санта Катерина. Но по причине сиесты удалось сделать только наружный осмотр:
В верхней части поселка расположен местный шато. Но рассчитывать на то, что он будет открыт, было слегка наивно:
В окрестностях Жарню находится еще один шато - du Sou. Но как только мы попытались пройти на его территорию, откуда-то выскочили несколько человек и, размахивая руками, закричали, что это частная территория (как-будто я и до их выкриков не знал об этом). Так что только пара снимков от ворот шато:
Villefranche-sur-Saône
Средний по размерам городок, основанный в в 1212г. Гишаром IV, графом Божё, в XIVв. стал столицей провинции Божоле. Даже Википедия упоминает, что это город одной достопримечательности - кафедрального собора Нотр Дам.
Его строили два столетия (с XIV по XVIв.в.), колокольня была перестроена в середине XIXв.
Интерьер сугубо готический, с большим количеством художественных витражей:
В Вильфранше дождь полил с новой силой, да так, что нам ничего не оставалось, как рысью бежать к авто (благо припарковались недалеко от собора), чтобы не промокнуть до нитки.
По плану у нас еще значился шато де Флечерес. Но на его сайте было указано, что в октябре он открыт только по субботам. Так что иллюзий мы особо не питали:
И лишь на подъезде к дому погода стала проясняться, что давало надежду на благоприятный завтрашний день:
В этой маленькой деревушке интересная романская церковь Сен Пьер. Она датируется началом XIIв., с тех времен сохранились лишь колокольня и центральный неф:
Главной художественной ценностью церкви считаются хорошо сохранившиеся романские капители XIIв. с изображениями библейских сюжетов:
[
В соседнем поселке La Chapelle-sous-Brancion углядели очертания местного шато. Но у нас и так насыщенный день, поэтому только фото с дороги:
Между Брансьоном и Турню, куда мы дальше направляемся, сплошные виноградники. Причем, все три цвета листвы (зеленый, желтый, красный) представлены примерно в одинаковых пропорциях.
Средний даже по бургундским размерам городок Турню оказался весьма "сонным". Возможно, это связано с тем, что мы приехали в него в разгар сиесты. А может, и с тем, что расположен он на берегу реки Сона.
У городка нет какой-то своей захватывающей истории; по всей видимости, Турню вырос вокруг бывшего бенедиктинского аббатства Святого Филибера, основанного тут в 875г.
Сами монахи-основатели монастыря перебрались сюда с атлантического побережья Франции, спасаясь от нашествия викингов. Вместе с собой они забрали и мощи Святого Филибера - монаха-бенедиктинца, основателя Жюмьежского монастыря, жившего в VIIв. Так как храм был частью монастыря, функционировавшего в Темное средневековье, то его окружали мощные стены с башнями, две из которых сохранился до наших дней.
Аббатство просуществовало до XVIIв., а после главная церковь, построенная в романском стиле на рубеже X-XI веков, стала обычной приходской. Интерьер церкви - ранняя, первозданная романика, относительно неплохо сохранившаяся.
Кое-где прослеживаются остатки фресковой росписи:
В галерее, окружающей хоры (déambulatoire), в 2002г. под напольным покрытием были обнаружены старинные мозаики, где изображены календарь и знаки зодиака:
Красивый резной орган:
В различных приделах выставлены скульптуры, части капителей, находившихся ранее на фасаде церкви:
Под церковью находится крипта - самое старое сооружение всего аббатства, где так же сохранились отдельные росписи:
Из церкви можно попасть в небольшой клуатр:
Помимо Сент Филибера, в городке еще есть два сакральных памятника - церкви Св.Валериана и Св.Магдалены (не добрались). Первая - Сен Валериан, очень древняя, ровесница аббатства. Этого Святого в городе почитают. Это был местный мученик II века. Саркофаг его расположен в крипте аббатства.
Ныне в церкви проводятся различные арт-выставки:
Рядом расположена одна из старых башен (la Tour Del Portiere), на которую в рабочие часы даже можно подняться:
В Турню родился французский живописец-жанрист Жан-Батист Грез. На центральной площади возле здания мэрии в его честь установлен памятник:
Кроме того, в здании отеля Дьё находится старинный госпиталь XVIIв., переделанный в музей, и Музей велосипедов, в котором собрана коллекция из более чем 200 экспонатов, начиная с XIXв. (к сожалению, так же были закрыты).
Присели в кафешке на площади, разговариваем. К нам подсаживается женщина средних лет, начинает разговор на русском. Для нее большое удивление, что в Турню можно встретить соотечественников. Сама из Сибири, муж француз. Раньше жили в Провансе, сейчас перебрались в Бургундию. Муж владеет заводиком (каким, понятно без слов, мы же в Бургундии!).
В этих двух небольших деревушках (я вообще подозреваю, что они имеют единую территориальную структуру), расположенных друг от друга на расстоянии 4-х км, находятся два довольно важных достоприма. В первой расположена одноименная романская часовня с фресками самого начала XIIв., считающимися одними из лучших по сохранности в Бургундии. Единственное, что меня удивило, так это платный вход в часовню. В центре апсиды Христос во славе:
Мученичество Св.Власия и Св.Винсента:
Апостолы и святые:
Во второй деревушке главной изюминкой является Шато де Берзе. Он стоит на возвышенности и хорошо просматривается с дороги:
Мы знали, что ныне замок находится в частном владении, и в весенне-летний период в нем проводит экскурсии сама графиня. Но на дворе середина октября, увы. Поэтому лишь виды снаружи:
Пытались пройти сквозь открытые ворота, но там сразу сказали, что замок в частном владении:
Ничего не оставалось, как ретироваться:
Хотя, как по мне, я готов променять осмотр покоев замка ради таких видов:
Это был заключительный пункт маршрута сегодняшнего дня. Отсюда до нашего Лурнана ехать около часа. Дальше сбор багажа, ведь завтра (хорошо, что вечером), вылет домой из Лиона.
Нагружать его сильно не стали, включив всего два пункта.
Ambronay
В этом городке нас интересовал только один достоприм - бенедиктинское аббатство Нотр Дам д'Амброне.
Основанное в самом начале IXв. Св.Бернаром, до нашего времени оно дошло со значительными изменениями. Большая часть аббатства была разрушена во время Французской революции в 1793 г., но церковь, хотя и преобразованная в конюшни, сохранилась. Это готическое здание середины XIIIв. с пристройками XVв., хотя фасад одного из нефов датируется IXв.
Благодаря великолепной акустике, ежегодно в сентябре в церкви проводятся фестивали барочной музыки.
Меня же больше всего привлекла резьба в деревянных хорах:
Ее разнообразие могло бы посоперничать с аналогичной резьбой в королевском монастыре Бру:
Из церкви можно пройти в клуатр аббатства:
Дольше задерживаться в Амброне из-за лимита времени мы себе позволить не могли:
Разве что в глаза бросилось весьма симпатичное здание, в котором ныне заседает ... мэрия городка:
20 км дороги и полчаса времени, и мы уже в Перуже. Эта симпатичная средневековая деревушка, включенная первой в список СКДФ, находится в департаменте Рона-Альпы (так же как и аббатство Амброне). Выстроенный из камня, Перуж навсегда пленяет своими старинными улочками и уютными уголками, обвитыми плющом.
По самой распространенной версии, Перуж был основан в IIIв. до н. э. итальянскими племенами галлов, возвращавшихся из города Перулья в Италии. Впоследствии, в XIIв., появляется упоминание о каструме "Perotgias" во время римского поселения в этом регионе. Несколько веков спустя, в XVIв., городок стали называть Peroges, а с XVIII-го — Pérouges.
Существует две основные гипотезы происхождения названия Perouges. Первый — это ассимиляция названия pierre rouge (красный камень), где камень — место жертвоприношения, а красный — цвет крови. Вторая происходит от названия итальянского города Перуджа.
В средние века Перуж был населен ремесленниками, в основном, земледельцами и ткачами. До конца XVIIIв. в Перуже процветала текстильная промышленность. Однако в XIX столетии новые железные дороги изменили торговые пути, в результате население сократилось с 1500 до 90 человек.
Но начиная с 1911г. деревушку стали восстанавливать, придавая ей черты средневекового поселения.
Благодаря своей средневековой атмосфере это место служило фоном для нескольких фильмов, таких как "Месье Винсент", "Три мушкетера", "Мандрин", "Фан-фан", "Гусар" и др.
Единственным сакральным памятником ныне считается церковь Сент Мари Мадлен, построенная в XVв.
Строительство церкви длилось около 60 лет. До нашего времени дошел готический интерьер, с вкраплениями романики:
Рядом с боковой дверью находится скульптура покровителя города - Св. Георгия:
Кольцевая улица La rue des rondes соединяет двое ворот, ведущих в город. Здесь можно полюбоваться старинными домами ремесленников, издавна населяющих поселок - сапожники, кузнецы, мельники, кожевники.
Ныне Перуж - это своеобразный музей под открытым небом. Количество изюминок здесь просто зашкаливает:
Среди местных специалитетов выделяется перужский пирог с сахаром (галлета):
Он был придуман предками главной перужской харчевни, которая до сих пор находится на центральной площади.
La place du tilleul переводится с французского как Липовая площадь. Прежнее название — place des halles — связано с рынками, которые проводились на этой площади много лет в галерее и холле ткачей. Солнечные часы со знаками зодиака, расположенные на одном из домов, стали символом деревни.
Несмотря на большое количество туристов, гулять по Перужу одно удовольствие. Достаточно уйти в сторону от Липовой площади, и ты останешься с городком тет-а-тет:
Транспортные средства в Перуже тоже с прошлого века:
Мы провели в поселке полтора-два часа, а могли еще столько же.
Пора покидать эту уютную деревушку.
До аэропорта Лиона домчались за полчаса, сдали верой и правдой служившего нам 16 дней железного коня, а далее рейс до Парижа, и домой.
От поездки в Бургундию мы получили колоссальное удовольствие (я бы даже сказал, что по эмоциям она превзошла прошлогоднюю эльзасскую). Маршрутный лист был выполнен практически на 100%, а сельские пейзажи подарили нам гамму разнообразных красок осени.
Чудеса случаются. У меня вдруг открылись фотографии во всех Ваших отчётах. С удовольствием читаю и детально рассматриваю картинки. Снимки очень красивые.
GriG54 писал(а) 23 июл 2025, 17:27:Чудеса случаются. У меня вдруг открылись фотографии во всех Ваших отчётах. С удовольствием читаю и детально рассматриваю картинки. Снимки очень красивые.
