Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс...Бургундия, для начала.

[Silur]

Germon2005, очень красивый, атмосферный отчёт.
С днём рождения!

[Germon2005]

Silur
Спасибо за все.

[Germon2005]

Château de Germolles

Примерно в 15 километрах к западу от Шалона, на территории средневекового поместья Жермоль, располагается феодальный замок XIIIв. В ранних документах этот замок упоминался как хорошо укреплённый амбар. В 1380г. владельцем здания становится основатель герцогства Бургундского Филипп II Смелый.





Он приобрёл постройку для своей жены Маргариты Дампьер. С 1382г. будущий замок начинают капитально перестраивать; для этого Маргарита приглашает бургундского зодчего Друэ де Даммартена. Над оформлением резиденции герцогини работают лучшие скульпторы и художники бургундской школы Жан де Марвилль, Клаус Слютер, Жан де Бометц. В итоге после долгих десяти лет строительства на месте того, что называлось сараем, вырастает роскошный замок.





При Маргарите Дампьер замок достиг расцвета, а после того, как герцогиня в конце жизни вернулась на родину, он начал понемногу угасать.



Нельзя сказать, что резиденцию совсем забросили; потомки Филиппа и Маргариты бывали здесь, но всё реже, и к 1430г. шато Жермоль становится обычным фамильным имением. В XIX столетии замок пережил два пожара, а в 1989г. его внесли в реестр памятников архитектуры и истории.





Сегодня замок находится в частном владении, а экскурсии по нему, похоже, водит его хозяин. Однако внутри фотографировать запрещено (хотя и показывают лишь семейную капеллу, начисто лишенную интерьера, да пару помещений). Так что внутрь мы не пошли, а просто погуляли по английскому парку, который разбит перед замком.











Судя по состоянию, скульптуры знавали и лучшие времена.







Но ради подобных кадров стоило сюда заехать:





На заднем дворе имеется загончик для скота:





Погуляв еще чуток, мы двинулись дальше по маршруту.

[Germon2005]

Chalon-sur-Saône

Довольно-таки крупный город по бургундским меркам, второй по численности населения после столицы. Расположен на реке Сона, которая делит Шалон на две неравные части.
Запарковались удачно, на бесплатном паркинге, в пяти минутах ходьбы от центральной площади Сен Винсент. В городе есть свой "напольный навигатор":



Город славен тем, что в XIXв. местный житель Жозеф-Нисефор Ньепс изобрёл здесь фотографию. Есть даже музей Нисефор-Ньепс, где представлено около 6000 фотоаппаратов и оптических объектов, а также более 3 миллионов изображений. Но сиеста и в Шалоне сиеста, так что музей не пожелал нам открыть свои двери.
Другим минусом (а может, и плюсом) стал продуктовый рынок, расположившийся на площади, прямо напротив кафедрального собора. Да, он портил общий вид площади, которая без него должна была бы выглядеть примерно так:



С другой стороны, на рынке продавалось много вкусняшек, так что после хождений по городу мы неплохо затарились.







Кстати, площадь по периметру обнесена фахверковыми домами XV-XVIIв.в., по которым мы уже успели соскучиться.







Благо, собор на сиесту не закрылся. А внутри есть, на что посмотреть. Но немного истории. Когда-то на этом месте стоял храм бога Марса. Позже в VIIIв. здесь была отстроена церквушка Св.Стефана, а лишь спустя три с половиной столетия - нынешний католический храм Сен Винсент. История умалчивает, почему церковь сменила имя.
Первоначально собор имел исключительно романские черты, чем-то схожие с аббатством Клюни и собором в Отоне. И лишь позже, на рубеже XIII-XIVв.в. он приобрел бургундский готический стиль. Последние изменения коснулись собора в XIX столетии.



Интерьер собора, большой и светлый, сочетает готику с романским стилем. Семь пролетов нефа возвышаются на три этажа, первый из которых датирован серединой XIIв.



Широкие нефы, опирающиеся на рифленые пилястры боковых стен, также выполнены в романском стиле.



Боковые часовни получили богатый готический и ренессансный декор:



Апсида является старейшей частью собора (конец XIв.):



Многочисленные капители романских колонн с растительным и животным рельефом датируются XII-XIVв.в.























Большой евхаристический гобелен относится к началу XVI столетия.

[Germon2005]

К южной стороне церкви примыкает бывший монастырь каноников, в котором сохранились три сводчатые галереи, построенные в XIV-XVв.в. и отреставрированные в XIX-XXв.в.





И здесь можно найти интересные капители, отдельные надгробные плиты:











Помимо собора, сакральная составляющая в городе представлена церковью Сен Пьер и бывшей монастырской обителью Сент Мари. Но все они оказались закрыты в сиесту.
Сделаем еще небольшой променад по торговым рядам:









В Шалоне есть пара домов с фресками. Конечно, они не чета Лиону, но все равно определенную изюминку в стрит вью вносят:











Фахверк уютно сочетается с домами более поздней классической бургундской постройки.













А теперь отправимся по мосту Пон-Сен-Лоран на правый берег Соны, в т.н. "ресторанный островок":











Вдоль улицы Страсбург выстроилось множество замечательных ресторанчиков. Более дорогие, французские или бургундские рестораны находятся в северной её части. Чуть южнее россыпь более демократичных по ценовому диапазону ливанских, китайско-вьетнамских, индийских и североафриканских ресторанов.













И виды с набережной отсюда более живописны:







На этом наше знакомство с Шалоном закончилось, и мы движемся на юг, в направлении аббатства Клюни.

[Germon2005]

Однако хождения по виноградникам, шато и Шалону прилично нагуляло аппетит. К тому же в багажнике поджидали своей участи только что прикупленные вкусняшки на рынке в Шалоне. Выскочили на набережную Соны, но там никакой пикниковой зоны не обнаружили.
Ладно, поедем дальше по маршруту. Авось что-то похожее на придорожные столики со скамейками покажется.
"Что-то похожее" обнаружилось довольно скоро, буквально в десяти минутах от Шалона. И не "что-то похожее", а вполне приличные столики возле одной из закрытых на сиесту таверн.
"Отлично, распаковываемся" - был наш вердикт.



Долго наслаждаться трапезой днем - дорогое в отпуске удовольствие. Поэтому, утолив голод, мы с интересом стали поглядывать по сторонам, что же это за городишко такой?

Buxy

Городок с немного чуднЫм названием Бюкси вошел в состав герцогства Бургундского в далеком 1237-м году. В XVIIв. в нем находилась штаб-квартира средневековой больницы, позже присоединенной к госпиталю в Тюрню.



Это далеко не туристический городок. Однако это не делает его менее интересным для осмотра. Прежде всего, бросаются в глаза крепостные укрепления с несколькими круглыми башнями.





Видать, довольно лакомым кусочком был населенный пункт в средние века. Исторический центр (если можно так говорить о поселке с 2000-ми жителей) имеет форму эллипса. Его доминантой является собор Сен Жермен весьма необычной конструкции. К центральной колокольне примыкает довольно узкая цилиндрическая башня, имеющая связь с ней по каменному мостику.



Такого в бургундских церквях я еще не встречал.
С лицевой стороны фасад явно недавно прошел реставрацию. Как и интерьер, изначально бывший романским:





Добротные скульптурные работы Страстей Христовых, яркие витражи, символы евангелистов в замковых камнях - только за это церковь достойна внимания:











Да и в остальном городок порадовал своей фотогеничностью:



В конструкциях многих домов угадывается изначальное их предназначение - защита от внешних сил:









В довесок на улочках нашлось определенное количество деталей, которые так же попали в кадр:





И даже пара фресковых росписей обнаружилась:















Говорим "спасибо" такому приятному знакомству, и едем дальше:



Впереди нас ждет 40-минутный переезд до небольшой деревушки Гурдон. Но разве можно ехать 40 минут по Бургундии и ничего не фотографировать?



Старая прачечная:





И снова виноградники:



Эта зона носит название Кот-Шалонез, являясь естественным продолжением виноградников "Золотого склона".



Свое название она получила от недавно посещенного нами города Шалон-сюр-Сон. Местные виноградники являются, наверное, самыми недооцененными во всей Бургундии, что дает немало шансов ценителям вин сохранить свои кошельки.





После цен на гран крю из Кот Д’Ор, похожих на короткие телефонные номера, стоимость лучших вин Кот-Шалонез не пугает.



Эксперты старой школы рассуждают о них снисходительно, и совершенно напрасно. Здесь есть немало благородных и сложных вин, отличающихся и качеством, и оригинальностью, и типичностью.



В силу того, что виноградники Кот-Шалонез не являются столь престижными, как их северные соседи, здесь сохранилось немало независимых виноделен, которые и производят лучшие вина.



Среди них Chateau de Chamirey, Michel Sarrazin, Domaine de la Ferte. Впрочем, местные виноградники все больше привлекают внимание больших винных домов, таких как Faiveley и Drouhin.





Я привел эту информацию исключительно для профессионалов (ну или для людей, разбирающихся в бургундских винах намного лучше меня). Мне гораздо бОльшее удовольствие доставляет созерцание подобные картин, чем медленная дегустация благородного напитка в одном из винных погребов какого-то городка.



Тем более в такую благоприятную погоду:





По дороге заехали еще на какую-то смотровую точку Сент Винсент:













После чего прямиком в Гурдон.

[Germon2005]

Gourdon

Так что же я так рвался в эту совершенно неизвестную деревушку в глухомани Бургундии? Все дело в ее великолепной романской церкви Нотр-дам-де-л'Ассомшн (Успения Пресвятой Богородицы). Здание с XIв. знаменует расцвет романской архитектуры в этом регионе. Церковь построена из серого гранита. Причем, если обращать внимание на фасад, то апсидная часть гораздо интереснее портальной:







Интерьер сдержанный, состоящий из трех нефов. Главное отличие от других церквей - ее "многоэтажность". Только заброшенная церковь в Тулон-сюр-Арру представляет собой похожий образец.





Замечательные романские фрески украшают хор и апсиду церкви. Эти фрески в технике темперы датируются, вероятно, началом XII в.



Открытые заново в 1940 и 1971 годах, они несколько раз восстанавливались. Вместе с фресками Берзе-ла-Виль (это еще впереди) они представляют собой важный образец романской живописи в Бургундии.





В апсиде, как и положено, "восседает" Христос:





Любопытный слоник:



Другим примечательным элементом церкви являются капители колонн, расположенные на разных уровнях. Их в церкви порядка 90 штук.



В основном присутствуют растительные и животные орнаменты, а так же сценки на библейские сюжеты:





Все капители датируются первой половиной XIIв.









Больше в деревушке делать нечего. Так что отсюда держим путь строго на Клюни.

[Germon2005]

Cluny

Город вырос вокруг одноименного бенедиктинского аббатства, которое было основано в 910 г. герцогом Аквитании Вильгельмом I и являлось центром влиятельного религиозного ордена.
Т.к. в город мы приехали только под вечер, то ни о каком полноценном осмотре (прежде всего, аббатства) не могло быть и речи. Его мы оставили на один из следующих дней. А пока я напишу о первых впечатлениях о Клюни. Прежде всего, для меня было откровением, что монастырь опоясывает не какая-то глухая деревушка, а вполне себе средний по бургундским мерам город.



В его центре выделяется т.н. Сырная башня, выстроенная в XI-XIIIв.в. как одна из пяти оборонительных башен аббатства.



Первоначально она называлась Бобовой. В часы работы можно подняться наверх по 120 ступеням, чтобы оценить город с высоты птичьего полета.



В качестве указателя по Клюни в мостовые вмонтированы вот такие металлические медальоны:



Одно из нынешних зданий аббатства носит название дворца Папы Гелазиуса:



Более подробно на монастыре я остановлюсь, когда мы в один из дней будем посещать его.









Прогуливаясь по улочкам Клюни, встретили таких вот ряженых молодых людей. Чуть позже, когда мы пойдем на ужин, эти персонажи оказались в той же таверне. По расспросам стало ясно, что в аббатстве расположен какой-то факультет и что они там проходят обучение.







И еще немного видов из самого городка:











В дальней части Клюни расположены еще две башни: Круглая и башня Фабри:







Ныне Клюни является региональный центром конного спорта с Национальным конным заводом, где разводят чистокровных жеребцов для скачек.



Пока шли к парковке, встретили "отголоски" какого-то автопробега на ретро-авто:







Пора уже и нам добраться до своего нового жилья. Пока разгрузились, распаковались, подошло время закатной фотосессии:

[Germon2005]

Чтобы не нарушать последовательность повествования, покажу наш поход в Клюни в предпоследний день пребывания в Бургундии. Но сначала немного истории. Все же Клюни - довольно специфическое аббатство, во многом отличающееся от других виденных нами.
Аббатство было отправной точкой и центром реформы Клуниака в начале Хв. Оно обязано своим далеко идущим влиянием строгому соблюдению правил бенедиктинского ордена в более чем 1000 монастырей (более 20000 монахов) по всей Франции и за ее пределами. С 927 по 1157 год Клюни управлялся пятью влиятельными аббатами, которые были друзьями и советниками императоров, королей, принцев и пап. На этом основывался уникальный статус аббатства, находившегося в непосредственном подчинении Папы Римского.



Многие другие монастыри просили совета у настоятелей Клюни и присоединились к нему. В этих монастырях больше не было аббата, а назначался настоятель Клюни. Принадлежность к Клюни приносила с собой привилегии и уважение (безопасность от посягательств со стороны епископов и светских властителей, меньшее бремя феодальной системы). Для основателя аббатства было важно обезопасить вновь созданный монастырь от светского вмешательства, которое присутствовало во многих других монастырях и размывало основную христианскую идею. Таким образом, исключение, особое правовое положение нового монастыря было указано в учредительном акте: он должен находиться под исключительной прямой защитой Папы.



Клюни достиг максимального числа членов в начале XIIв., тогда насчитывалось около 400 монахов. Кроме того, около 1200 было в общей сложности около 1500 филиалов в Италии, Испании, Англии, Германии, Польше и Святой Земле. Папы-реформаторы XI и XII в.в. получали своих административных чиновников из Клюни и с их помощью создали Апостольскую палату в Риме.
Однако с середины XII столетия орден бенедиктинцев начинает испытывать финансовые затруднения. Усиление власти короля и религиозные войны XVIв. ещё более ослабили аббатство. В 1789г. Клюни объявили национальным достоянием, что пагубно сказалось на его сохранности. Революционеры сожгли архивы, разграбили гобелены и мебель, а в мае 1810г. взорвали фасад и главный портал.



Собор превратили в каменоломню. Лишь 8% от былого здания дошло до наших дней.
Ныне часть построек монастыря занимает музей истории и археологии. Другая часть принадлежит Высшей школе искусств и ремёсел, студентов которых мы видели в первый день.









Из остальных памятников городка следует упомянуть про приходскую церковь XIIIв. Нотр Дам, расположенную на площади с фонтаном XVIIIв.



Судя по "обескровленному" фасаду церкви, ее тоже не пощадили революционеры.



Все остальное я показал в день приезда, так что еще немного утренних кадров о самом городке Клюни:













А так же немного ночных видов, сделанных в другой день:

[Otta08]

Germon2005, огромное удовольствие гулять вместе с Вами по Бургундии! Столько интересных мест!
Каждый раз поражает Ваше внимание к деталям.

[Germon2005]

Germon2005, огромное удовольствие гулять вместе с Вами по Бургундии! Столько интересных мест!
Каждый раз поражает Ваше внимание к деталям.

Спасибо за оценку.)

Про Королевский монастырь Бру (Monastere Royal de Brou) отчитался ранее.

Bourg-en-Bresse

Конечно, город находится немного в тени королевского монастыря. И даже не все до него доезжают. Но у нас были свои планы, так что смело выделяем полтора часа на него.
Город с населением в 40 тыс.жителей нельзя назвать маленьким. Хоть он и не является туристическим центром, даже ради собора Нотр Дам сюда стоит заехать.
Основала его все та же Маргарита Австрийская. Только в отличии от монастыря, строился он почти два столетия и был закончен аж в 1696г.

http://i.yapx.ru/PPLKHl.jpg[/img]

Правда, до него в свое время тоже добрались местные революционеры, не пощадившие красивейшую колокольню. Последняя была восстановлена лишь в 1914г.; по форме она была идентична прежней, но вот строительная составляющая уже полностью изменена на железобетон.



Интерьер типичен для готических строений многих регионов Франции:







Но есть и свои изюминки. Прежде всего, это деревянные хоры, изготовленные в первой половине XVIв.



По разнообразию и количеству они могут посоперничать с монастырскими:

















К витражам в бургундских соборах я уже привык. Но здесь сохранился один витраж с момента постройки храма.





Часть триптиха 1623г. изображает Тайную вечерю:



В соборе хранится почитаемая реликвия - статуя Бресской Черной Мадонны:



Сохранились оригинальный орган XVIIв. и кафедра проповедника, инкрустированная резьбой по дереву:







Остальные интересности, что привлекали нас в Бурк-ан-Брессе, расположены хаотично по историческому центру. Мне даже показалось, что исторического центра как такового нет; настолько сильно переплетаются современные постройки с фахверковыми домами.
Вот, к примеру, дом Гуго, стоит тут с 1496г.:





А в этом старом доме в XVв. находился монетный двор:





На площади Эдгара Кинэ, который в XIXв. был одним из инициаторов светской французской школьной системы, в 1989г. установили фонтан Четырёх дорог.



С XVIIв. серая глухая стена этого здания смотрела на улицу, пока её не расписала в 1990г. группа креативщиков из Лиона.











Сразу хочу сказать, что знаменитую бресскую курочку мы не попробовали. Во-первых, днем мы плотно не едим; во-вторых, к такого рода громким названиям относимся слегка скептически. Перекусили по быстрому в какой-то кафешке возле площади Эдгара Кинэ, а дальше продолжили осмотр города:







Такая ручка тоже имеет право на существование:





Такое название я здесь точно не ожидал увидеть:





Больше ничего заслуживающего внимания в объектив не попало; пора вставать дальше на маршрут.

[Germon2005]

Mâcon

Если бы я выставлял свои субъективные оценки посещенным городам, то Макон получил бы от меня чуть больше, чем удовлетворительно, то бишь 3+. Не знаю, что на это повлияло. Вроде бы город любопытный, есть интересные памятники, а вот как-то "не зашел". Тем не менее я про него расскажу и покажу, а каждый пусть сам решает, нравится ему город или нет.
Начну с того, что это довольно крупный по локальным меркам населенный пункт, стоящий по берегам Соны; является самым южным из больших городов Бургундии. Макон считается местом рождения Ламартина - известного поэта и политика Пятой республики XIXв. Видать, личность настолько популярная, что в честь него установлен памятник, а на маршрутных указателях по городу выбито его имя.



Интересной особенностью Макона является тот факт, что в отличие от любого другого населенного пункта Франции, он не может похвастаться обилием церквей и соборов. Несмотря на богатую историю, здесь почти не осталось религиозных сооружений. Во времена революции здесь разрушили 14 соборов. Хотя отдельные церкви все же остались, пусть и не все из них сохранили свой первоначальный облик и назначение.
Главной из них считается старый Кафедральный собор Сен Винсент, построенный в XI-XIVв.в. К сожалению, бОльшая часть оригинальной конструкции не сохранилась. Но оставшиеся восьмиугольные башни и монументальный портал дают представление о том, каким был когда-то собор:



Остатки старых конструкций, а так же витражи и определенные реликвии мы собирались увидеть внутри собора. Но по закону подлости, именно в наш день приезда он оказался закрыт:



В XIXв. начали строительство нового собора Сен Винсент, но до него мы не дошли.
Зато максимально отыгрались еще на одном сакральном памятнике, расположенным напротив ратуши - церковь Сен Пьер, построенную в XIXв. в псевдороманском стиле. Ее передний фасад имеет три каменных дверных проема, обрамленных каменной кладкой, и особенно крупной центральной дверью:



Каждый дверной проем увенчан тимпаном на библейские сюжеты:







Интерьер трехнефный, с большим количеством витражей и относительно свежих фресок:









Сделаю небольшой витринно-фресковый фотоколлаж:



































На этом мой запал в Маконе иссяк, ибо остальных "городских" снимков у меня оказалось раза в два меньше, чем из церкви Сен Пьер:













На правой стороне Соны постройки так же принадлежат Макону. Но мы туда уже не пошли; как я выше сказал, город "не зашел".

[Germon2005]

Vinzelles

В эту маленькую деревушку в 7 км от Макона мы заехали ради двух достопримов: церкви Сен Жорж и старого шато.
Начну с сакрального памятника. Романская в плане, с одним единственным нефом, церковь была построена на рубеже XI-XIIв.в.





В интерьере от первоначальной церкви практически ничего не осталось. Фрески довольно "свежие", им от силы полтора века.







На стенах пара полотен с сюжетом "Дары волхвов":





Про одноименный с деревней шато мы знали, что в октябре он будет закрыт. Поэтому никаких иллюзий на этот счет не питали:





Интересен портал входных ворот. Но, судя по рельефу, явно новодел:





Еще 7 км пути, где делаем остановки на снимки виноградников:

[Germon2005]

Saint-Amour-Bellevue

Еще один крошечный поселок, где интерес представляет церковь Сен-Амур начала XIIв. строительства:





Интерьер здесь побогаче предыдущей церкви (последняя реконструкция XIXв.):



Вероятно, и фрески в хоре появились в результате последнего вмешательства реставраторов:







Чуть постарше выглядят росписи в апсиде:



Из изображений святых я лишь определил Св.Лаврентия:







Однако главной изюминкой церкви считается римский барельеф Христа:





Что мне положительно нравится в этой части Бургундии: даже если от одного поселка до другого, представляющего для нас интерес, ехать больше 10 км, все равно будешь несколько раз останавливаться ради такого:





Не знаю, может весной все эти пейзажи будут одного цвета - зелеными, но осеннее разнообразие красок мне больше по душе:





Просто бескрайние виноградные просторы:







Le Château de Pierreclos

Заключительная точка осмотра сегодняшнего дня. Хотя осмотра - громко сказано. Увы, большой минус путешествия по октябрьской Бургундии - многие локальные замки в это время уже закрыты.



С другой стороны, больше времени остается на созерцание таких пейзажей:



Самая древняя часть замка датируется XIIв. Первым владельцем сооружения был упомянутый в документах 1140г. Гуго II Берзэ. В то время он жил в трехэтажном донжоне, и под его защитой находилась близлежащая приходская церковь. Эти постройки находились на месте языческого некрополя области, окруженной каменными стенами, что по латыни звучит как petra clausa. Это словосочетание и дало название замку, который сначала называли Пьерклау.



В последующие века, особенно в течение Столетней Войны и религиозных войн, замок существенно изменил свой внешний вид. В 1665г. замок был приобретен семьей Мишон, которая серьезно заботилась о развитии архитектурной конструкции.



Во времена Революции толпа взбунтовавшихся крестьян разорила помещения замка и церкви, а граф Жан-Батист Мишон со своей семьей был помещен сюда в заключение.
Замок приобрел статус исторического монумента в декабре 1984г., а в 1989 был приобретен семьей Пидо, которая провела серию реставрационных работ и сделала замок доступным для посетителей.





В интернете указано, что в октябре работают лишь дегустационный зал и винный магазин. Но т.к. мы оба оказались непьющими (я по статусу водителя, а супруга по убеждениям; спрашивается, чего тогда поперлись в винную Бургундию) ), то поход в эти заведения проигнорировали.





Совсем рядом расположена деревушка с таким же названием. Но церковь Сен Мартен тоже оказалась закрыта:







А среди остальных ее достопримов оказались лишь виноградники:

[Germon2005]

Мы сейчас находимся на самом юге Бургундии, в винодельческой зоне Маконнэ, которая своей территорией уже «наползает» на Божоле.





Красный пино нуар здесь сдает свои позиции, уступая место сорту гаме, который дает приятные, но довольно простые вина.





А вот шардоне в этой зоне начинает играть новыми красками и показывает прекрасные результаты.



В здешних апелласьонах получаются яркие вина, которые характеризуются фонтанирующими фруктово-цветочными ароматами. Они очень хороши в молодости и совершенно не дороги для своего качества.





Здесь также существует несколько апелласьонов, чьи белые вина обладают престижем и ценятся высоко. Они обладают богатым и многогранным фруктовым ароматом, хорошей полнотой тела и структурой. Будучи выдержанными в бочках, они хорошо хранятся и развиваются в бутылках и при всех этих достоинствах сохраняют приемлемые цены.







В небольшом безымянным (для нас) селении заприметили симпатичную церковь готической постройки:



Но и она в вечернее время оказалась закрыта:



После чего практически без остановок едем домой:





Дома я еще успел пофантазировать с закатными снимками:





Догадаетесь, что на веточку надето?

















Такой насыщенный день завершили ужином в одной из харчевен Клюни.

[Germon2005]

Погода, благоволившая нам последнюю неделю, на следующее утро помахала ручкой. Набежала низкая облачность, и периодически сверху "включали" холодный душ.
Но что делать, от маршрутов не избавишься (для этого должен был быть настоящий потоп). Так что едем, куда запланировали. Сегодня, в основном, катаемся в регионе Рона-Альпы.



Le Bois-d'Oingt

Деревушка для "разогрева".
В этом поселке нас интересовала лишь церковь Сен Винсент. Построенная в XIXв. на фундаменте часовни IXв. Сен Мартен, нынешняя церковь богата на витражи:



Их и будем рассматривать:











Даже несмотря на низкую облачность, осенние пейзажи весьма неплохие:



Возможно, сказывается холмистый рельеф местности:





В небольшие лощины периодически накатывают стелющиеся облака:



Ternand

Поселок с населением чуть меньше 700 жителей занимает доминирующее положение на вершине одного из холмов.







Осень давно уже вступила здесь в свои права:



В далеком XII столетии территория Тернана была собственностью архиепископов Лиона, под протекторатом которых в городе построили оборонительную крепость. Однако в XVIв. в результате религиозных войн крепость была разрушена гугенотами.
Единственная церковь Сен Жак оказалась закрыта:



Однако, несмотря на все эти мелкие коллизии, деревушка оставила весьма положительные впечатления:

[Germon2005]

Oingt

Упоминание о деревушке, расположенной на вершине холма на высоте 500 метров, появилось в монастырских документах в Xв. Тогда эта местность относилась к аббатству Савиньи, затем была связана подчинением с Лионским графством и присоединилась к Французскому Королевству вместе с Лионом в начале XIVв.
В конце XVIIIв. при делении Франции на департаменты деревня Уан вошла в Божоле и географически сейчас соответствует Божоле Южному. Ныне деревня входит в список СКДФ.



Даже несмотря на серую погоду, деревушка весьма колоритна; от стен так и веет средневековьем:





Сейчас в исторической части находятся многочисленные мастерские и ателье, выставочные залы и магазинчики:











Территория Уана относится к т.н. "Стране Золотых Камней". В нее входит несколько десятков деревень, выстроенных из камня, имеющего желто-золотистый цвет.











Главным храмом поселка считается церковь Сен Мартен. В ее готическом интерьере интерес представляют витражи (что уже стало традиционным в храмах региона) и детали романики:















Из средневековья дошла до нас смотровая башня, судя по виду, явно прошедшая процесс реставрации:



Вся территория вокруг деревушки - это сплошные виноградники.





И я даже рад, что мы приехали сюда в серую погоду. Скатывающиеся в лощины продольные облачка отлично контрастировали с желто-зеленой виноградной листвой:

[Germon2005]

Пока добираемся до следующей точки, немного снимков "с дороги":







Видно, что здесь только недавно прошел дождь:







Это меня останавливает от "ныряния" в виноградники:







Jarnioux

Небольшой поселок Жарню также, как и Уан, включен в состав "Страны золотых камней". Правда, убедиться в этом нам помешал дождь, который мы здесь нагнали.
Из достопримечательностей деревни значится церковь Сент Этьен, да капелла Санта Катерина. Но по причине сиесты удалось сделать только наружный осмотр:













В верхней части поселка расположен местный шато. Но рассчитывать на то, что он будет открыт, было слегка наивно:







В окрестностях Жарню находится еще один шато - du Sou. Но как только мы попытались пройти на его территорию, откуда-то выскочили несколько человек и, размахивая руками, закричали, что это частная территория (как-будто я и до их выкриков не знал об этом). Так что только пара снимков от ворот шато:





Villefranche-sur-Saône

Средний по размерам городок, основанный в в 1212г. Гишаром IV, графом Божё, в XIVв. стал столицей провинции Божоле.
Даже Википедия упоминает, что это город одной достопримечательности - кафедрального собора Нотр Дам.



Его строили два столетия (с XIV по XVIв.в.), колокольня была перестроена в середине XIXв.





Интерьер сугубо готический, с большим количеством художественных витражей:





























В Вильфранше дождь полил с новой силой, да так, что нам ничего не оставалось, как рысью бежать к авто (благо припарковались недалеко от собора), чтобы не промокнуть до нитки.



По плану у нас еще значился шато де Флечерес. Но на его сайте было указано, что в октябре он открыт только по субботам. Так что иллюзий мы особо не питали:





И лишь на подъезде к дому погода стала проясняться, что давало надежду на благоприятный завтрашний день:

[Germon2005]

На следующее утро проснулся я рано, прямо с рассветом. И первым делом к окну:



Ну наконец-то мои мольбы наверху были услышаны:



Пока еще рано, выскочил на улицу, чтобы сделать небольшой натюрморт утренних снимков:

























Все, пора на завтрак ... И по коням, погода шепчет. Сегодня разнообразный и интересный маршрут предстоит.

Про Шато Корматин (Château de Cormatin) я отчитался ранее.

Бургундская сельская идиллия:

[Germon2005]

Chissey-lès-Mâcon

В этой маленькой деревушке интересная романская церковь Сен Пьер. Она датируется началом XIIв., с тех времен сохранились лишь колокольня и центральный неф:



Главной художественной ценностью церкви считаются хорошо сохранившиеся романские капители XIIв. с изображениями библейских сюжетов:











[



В соседнем поселке La Chapelle-sous-Brancion углядели очертания местного шато. Но у нас и так насыщенный день, поэтому только фото с дороги:







Про Шато Брансьон (Château de Brancion) я тоже отчитался ранее.

Между Брансьоном и Турню, куда мы дальше направляемся, сплошные виноградники. Причем, все три цвета листвы (зеленый, желтый, красный) представлены примерно в одинаковых пропорциях.





Такие виды для меня - полный "снос башки":











Я готов часами гулять сквозь их стройные ряды: