Прованс – Альпы – Лазурный берег - Рона-Альпы

[alex-0568]

Еще немного Русийона

[alex-0568]

Озеро Монтё (Lac de Monteux - 44.015938, 4.96531)

С обязательной программой по Провансу расправились на удивление быстро, и у нас образовался свободный вечер. Вероятно, стоило посвятить его недосмотренному Авиньону, но наша добрая-добрая мама, в благодарность за хорошее поведение, сделала нам с сыном подарок, и отвезла покупаться на озеро Монте.

Озеро это, как мы поняли, является почти (или полностью?) рукотворным и существует совсем недавно (с июня 2013 года). Там можно покупаться, позагорать и покататься на катамаранах. Тех самых, что не достались нам на Сент-Круа - с горочкой.

Навигатор наш, к сожалению, озера этого не знал, поэтому вел нас достаточно странно (ну к этому-то нам не привыкать) и вывел почти правильно. Только не с той стороны. От парковки нас отделяли небольшой газончик и бордюр, который мы и преодолели под изумленными взорами полицейских, очень удачно проезжавших в этот момент мимо. "Щас штрафовать будут," - подумали мы. Но пронесло.

Взяли катамаран на час и отвели наконец душу. Если будете в Провансе в жару - рекомендую...

[alex-0568]

Горд (продолжение)

И все-таки мысль о том, что в Горде мы чего-то не досмотрели, не дает мне покоя. Полез в свой вордовский файлик, и вот что выяснилось. Оказывается, в Горде есть замок, который так и называется - замок Горд, и от которого деревня получила свое нынешнее название. Построен он был в 1535 году и внесен в список исторических памятников. Вон он, на заднем плане, с полукруглой башенкой



Сейчас в замке находится музей, посвященный бельгийскому художнику Pol Mara, а также туристический офис.

Перед замком возвышается церковь Сен-Фирмен (Eglise Saint-Firmin), построенная в XVIII веке на месте бывшей церкви XIII века. У церкви есть квадратная башня, которая примечательна своей лестницей, расположенной снаружи и ведущей в никуда. Это остаток от здания, когда-то примыкавшего к башне, но уже снесенного. У подножия башни расположена дверь, ведущая в помещение бывшей тюрьмы.

Еще в Горде есть дворец Сен-Фирмен (palais Saint-Firmin, бывший Hotel Gaudin de Lancer), включенный в список памятников исторического значения в 1998 году. Особенно интересно подземелье дворца (http://www.caves-saint-firmin.com/informations-pratiques/).

Ну и наконец, одной из достопримечательностей Горда являются так называемые Calade - это мостовые, сделанные из специальным образом уложенных известняковых камней средних размеров (на бок). Несколько таких улиц идут на юг от замка в сторону городских укреплений (Савойских ворот).

Почему я открыл свой вордовский файлик только сейчас, а не в Горде (например, в процессе поедания мороженого), сказать сложно. Возможно, Прованс крал у нас не только время, но и разум...

[alex-0568]

Монастырь Сен-Поль Мозоле (St-Paul de Mausole - 43.777874, 4.834784)

Монастырь Сен-Поль Мозоле был основан в 10-м веке. Монахи-францисканцы, обжившие монастырь, первыми стали открывать приюты для душевнобольных.

Самым известным пациентом этой клиники был Ван Гог. Он провел здесь год – с мая 1889 по май 1890.

Не могу отнести себя ни к почитателям, ни к знатокам творчества голландского художника, однако, зная, что буду ходить по его стопам, перед поездкой я почитал биографию Ван Гога в изложении Анри Перрюшо (Henri Perruchot, “La Vie de Van Gog”). Обычно, зная обстоятельства жизни человека, понимать его становится проще.

Если честно, и после прочтения биографии, творчество Ван Гога не стало мне близко. Он был непростым человеком, с очень непростой судьбой. Попытаюсь вкратце ее пересказать.

Итак, Винсент Ван Гог с детства был не такой как все - он рос неразговорчивым и угрюмым, сторонился братьев и сестер, не принимал участия в их играх. В одиночестве бродил Винсент по окрестностям, разглядывая растения и цветы; иногда, наблюдая за жизнью насекомых, растягивался на траве у самой реки; в поисках птичьих гнезд обшаривал леса. Любил он и рисовать. И еще читал книги, читал без устали, без разбору, пожирая все, что только попадалось ему на глаза. Единственным его другом и напарником по прогулкам был брат Тео, который был на четыре года его моложе.

Когда Винсенту исполнилось шестнадцать лет, ему предложили пойти по стопам его дядюшки и стать продавцом картин. Трудолюбивый, добросовестный и аккуратный, Винсент стал образцовым служащим. Он знал наперечет все картины и репродукции, офорты и гравюры в магазине. Отличная память в сочетании с умелыми руками сулили ему верную карьеру на поприще коммерции. Вскоре его перевели с повышением в лондонский филиал. Казалось, что впереди у него только счастливое будущее, но тут случилось событие, перевернувшее всю его жизнь - он влюбился в девушку по имени Урсула. Винсент был счастлив и готов был делиться своим счастьем со всем миром. Но, когда он наконец-то объяснился Урсуле в любви, девушка разразилась смехом. Оказывается, она уже помолвлена. Винсент настаивал, упрашивал Урсулу. Он требовал, чтобы она расторгла помолвку, чтобы вышла замуж за него, Винсента, так страстно ее любящего. Но ответом ему был только смех.

В этот момент кончается история добропорядочного гражданина и начинается история великого голландского художника. Но не сразу.

Обреченный на одиночество, Ван Гог погрузился в безысходное отчаяние. Ему пришлось оставить свою работу и искать другие пути заработка. Он решил, что теперь пойдет по стопам отца и станет проповедником Евангелия. Его приняли в школу в Айлворте, где он должен был заниматься с учениками, а главное – помогать пастору во время церковной службы. Винсент был счастлив. Мечта его сбылась. Он лихорадочно окунулся в новую работу - не щадил своих сил, питался скудно и всегда наскоро, проводил дни в молитвах и в работе, и под конец, не выдержав напряжения, заболел. Испуганные родные настояли на том, чтобы Винсент вернулся домой, в Голландию, и поступил приказчиком в книжную лавку. Ван Гог послушался. Но, работая в книжной лавке, он одновременно вынашивает новый замысел - он хочет стать священником. Семья прислушивается к его решению и посылает его в Амстердам, где ему предстоит пройти подготовительный курс и сдать вступительные экзамены, которые впоследствии позволят ему получить диплом богослова. Но для этого прежде всего необходимо изучить греческий и латынь. Винсент старается, зубрит, но языки даются ему с трудом, и он сдается, и возвращается домой ни с чем. Теперь он хочет быть не пастором, а миссионером, ведь от них не требуется знания богословской премудрости. Стараниями родных его принимают условно в маленькую миссионерскую школу пастора Бокма в Лакене, около Брюсселя. Здесь ему предстоит проучиться три месяца, по истечении которых, если им будут довольны, он получит назначение. Однако, нелюдимый и несговорчивый, он и здесь не приходится ко двору, и Евангелическое общество отказывается направлять его на работу в качестве миссионера.

Тогда Ван Гог, вопреки решению Евангелического общества, на свой страх и риск едет в каменноугольный бассейн Боринаж, чтобы все же выполнить миссию, о которой так страстно мечтал. Она селится в Патюраже, в самом сердце шахтерского края, и сразу принимается за работу, которую не захотели ему поручить. Он проповедует учение Христово, навещает больных, преподает детям катехизис, учит их читать и писать, трудится, не щадя своих сил. Винсент раздал беднякам всю свою одежду, облачился в старую военную куртку, скроил себе обмотки из мешковины, нахлобучил на голову кожаную шахтерскую фуражку и обул деревянные башмаки. Мало того, движимый сладостной потребностью в самоуничижении, он вымазал себе руки и лицо сажей, чтобы внешне ничем не отличаться от углекопов. Сперва шахтеры надсмехались над Винсентом, но потом начали к нему прислушиваться. Однако не всем нравится такое подвижничество, особенно недовольны сотрудники Евангелического общества. И Винсент вынужден покинуть Боринаж. Когда он уезжал, люди плакали. «Никогда больше не будет у нас такого друга», – говорили они.

Итак, Винсенту 27 лет, и он ничего не достиг в этой жизни. У него нет работы, нет семьи, и даже родные отвернулись от него. Отныне он в тупике. Ему нечего больше терять, кроме собственной жизни. И тогда он вспоминает советы Тео и решает заняться живописью.

С этого момента начинается история художника Ван Гога. Ему и здесь приходится нелегко. Он самоучка. Он должен начинать с нуля. Он изучает картины голландских художников, потом едет в Париж, где знакомится с импрессионистами. Но нигде не чувствует он себя своим. Все смеются над ним. Никто не хочет покупать его картины. Он живет за счет своего брата Тео, который регулярно высылает ему содержание. Ван Гог очаровывается и разочаровывается, ищет себя, свою манеру, и в конце концов, уезжает в Арль, в Прованс. Он мечтает создать там сообщество художников, всеми силами зазывает Гогена. Гоген, не сразу, но приезжает, но совместное творчество оборачивается размолвками и однажды, после очередной ссоры, Ван Гог, ужаснувшись, что едва не учинил насилия, обращает свою ярость против самого себя и отрезает себе левое ухо. Ухо это он отмывает от крови, заворачивает в конверт и преподносит своей подруге Рашели. "На память обо мне," - говорит он, уходя. Вскрыв конверт, Рашель падает в обморок. Винсента увозят в больницу и помещают в палату для буйных. Через некоторое время состояние Ван Гога улучшается, и его выписывают. Но оставаться в Арле ему тяжело. Его все ненавидят. Мальчишки кричат ему вслед: «Тронутый!» – и бросают в него камнями. Каждый знает его историю. И когда он, с перевязанным ухом проходит по улицам в своей меховой шапке, в одежде, испачканной краской, все шепчут ему вслед: «Тронутый!» Восемьдесят жителей Арля подписывают петицию мэру, в которой требуют, чтобы Винсента посадили под замок. И мэр делает то, о чем его просят. Винсента снова сажают в палату для буйных, а дом его опечатывают. А увидев в мастерской Винсента холст, на котором изображены две копченые селедки на листе желтой бумаги, полицейские воспринимают это как намек на свой счет и оскорбляются…

Через некоторое время Ван Гога все же выпускают, но он подавлен и растерян. Он не в состоянии упорядочить свою жизнь и боится остаться наедине с холстом, наедине с самим собой. И он просит поместить его в лечебницу, но при условии, что он сможет понемногу писать и рисовать.

Так Ван Гог попадает в Сен-Поль де Мозоле. Однако место это отнюдь не веселое. Воздух здесь непрерывно оглашают вопли буйнопомешанных. В мужском отделении, наглухо изолированном от женского, содержится около десятка больных – маньяки, идиоты, страдающие тихим помешательством. И с ними Винсенту предстоит теперь жить бок о бок. Кормят здесь из рук вон плохо. Но зато Ван Гогу разрешено выходить за ограду парка и писать в окрестностях монастыря Сен-Поль, правда, в сопровождении надзирателя.

За время, проведенное в Сен-Реми, Ван Гогом написано около ста пятидесяти картин и примерно сто рисунков.

На этом история пока не заканчивается. Через некоторое время Ван Гог выходит из клиники. Он едет к брату Тео в Париж, потом перебирается жить в Овер. Он снова много пишет. Но тревога не оставляет его. Он не уверен в своем будущем. К тому же он по-прежнему живет за счет Тео, у которого и так дела идут не очень хорошо. И 27 июля Винсент уходит в поля, вынимает из кармана пистолет, направляет себе в грудь и нажимает спусковой крючок. Но он промахнулся. Он возвращается домой, истекая кровью. Через два дня он умрет.

Ему было тридцать семь лет.

- - - - -

А теперь пойдемте посмотрим, как он жил в Сен-Поле. Только тихо, в монастыре до сих пор располагается клиника для душевнобольных...

[alex-0568]

Гланум (Glanum)

Гланум - это древний город, который был найден на окраине Сен-Реми-де-Прованса. Удачно расположенный на перекрестке дорог, одна из которых вела из Марселя в Авиньон, а другая спускалась с Альп к Средиземному морю, он долгое время (с 6 века до н.э. и до 2 века н.э.) был одним из влиятельных и богатых населенных пунктов.

Появился город благодаря финикийцам, которые первыми основали в окрестностях протекавшего здесь источника святилище. Позднее водяным культом стали пользоваться кельты. Они признали воду в источнике целебной благодаря богу Глан, обитающему в нем со своими спутницами. После захвата города римлянами источник не потерял своего значения. Поселившийся в этом месте народ поклонялся уже Аполлону – богу физического совершенства. Закончил свою жизнь город после набега варваров.

Интересно, что первые раскопки произошли случайно. В 18 веке окрестные жители нашли надгробный камень 3 века н. э., посвященный Аэбуцию Агафону, казначею Гланума. Позже обнаружили серебряную монету. После этих находок и начались раскопки города.

Сейчас здесь находится археологический музей под открытым небом.

Лучше всего сохранились Триумфальная арка



и Мавзолей Юлиев — «Кенотаф». «Кенотаф» (высота 19,5 м) возведен в память о двух племянниках Августа — Кае и Луции, погибших совсем юными на поле брани.



Его постамент украшен рельефами и изображениями классических битв и трагических сцен античной древности: сражение с амазонками, гибель Адониса, бой за тело Патрокла



Арка и мавзолей находятся в стороне от основного комплекса. За их осмотр денег не берут, единственно, что парковка рядом платная (43.775807, 4.831202). При желании сэкономить можно оставить машину у монастыря Сен-Поль и прогуляться пешочком.

Основной комплекс находится через дорогу (43.773191, 4.832816). После Греции, по которой мы гуляли совсем недавно (Греция в ноябре. Афины - Метеоры - Пелопоннес) подобного рода развалины уже не удивляют. Самыми фотогеничными, безусловно, являются эти три колонны

[alex-0568]

Ле Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence)

Полагаю, что даже самый внимательный читатель уже позабыл, что полное название этого отчета звучит как "У природы нет плохой погоды или Как мы бегали от дождя". Если вы думаете, что название это относится только к первой, швейцарской, части, то вы, увы, не правы. Начиная с сегодняшнего дня хорошая погода покидает нас, а на смену ей приходят тучи, дожди, и - о ужас! - мистраль.

Жена утверждает, что во всем виноват я. Якобы, глядя на слегка запылившуюся во время поездки на озеро Монте машину, я несколько раз пожелал вслух, чтобы прошел хороший ливень. Ну и что? Неужели моя связь с небесной канцелярией настолько сильна, что от одного только моего намека солнечный Прованс, в котором триста дней в году светит солнце, вдруг начало поливать дождем? Кстати, дождливый Питер, в котором триста дней в году идет дождь, в это время изнемогал от жары...

К чему это я? А к тому, что в Ле Бо-де-Прованс мы планировали приехать с утра, чтобы успеть полазать по остаткам крепости еще до жары. Поэтому встали чуть пораньше, собрались чуть быстрее, и поехали. Едем, смотрим на небо - а там все так безнадежно затянуто тучами, что уже понятно - солнца сегодня не будет. Жена чуть не плачет - ей, как фотографу, солнце жизненно необходимо, мы с сыном расстроены не так сильно - надоела уже эта жара. Тут мы как раз Сен-Поль Мозоле проезжаем. И думаем - чего мы будем лишний раз круги наматывать? Надо с него и начать. Очень удачное вышло решение. Только мы к воротам подошли (а было это в полдесятого), как они начали открываться. В монастыре мы были совсем одни. А когда собрались уходить, навстречу потянулись азиатские товарищи. Мы мысленно перекрестились. Боюсь, что китайцев, фотографирующихся на фоне полотен Ван Гога в свой любимой позе, моя психика бы не выдержала.

После монастыря мы немного погуляли по развалинам Гланума. А потом уже поехали в Ле Бо



Ле Бо-де-Прованс входит в список “Самых красивых городов Франции”. Говорят, что там ровно двадцать два памятника истории, двадцать два сувенирных магазина, и двадцать два постоянных жителя.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт – не считал, но точно знаю, что туристов в Ле Бо в двадцать два раза больше. Мы потому на этапе планирования даже чуть было не вычеркнули его из своего маршрута – не хотелось толкаться в толпе. Но потом, слава Богу, передумали. Потому что место это, без сомнений, стоит посещения.

Чем здесь заняться?

Прогуляться по узким улочкам











Заглянуть в одну из двадцати двух сувенирных лавок, и что-нибудь прикупить

[alex-0568]

Дойти до площади Сан-Венсан



на которой бок о бок расположились церковь Святого Венсана (Eglise Saint-Vincent), построенная между XII и XV веками в романском стиле





и часовня Белых Покаяльников (Chapelle des Pénitents Blancs), построенная орденом покаяльников в XVII веке



Внутри часовня украшена фресками Ива Браера - одного из самых значительных современных французских художников

[alex-0568]

Ну и напоследок стоит дойти до развалин средневекового замка (le Château). Грозная цитадель, оплот феодального клана Бо, в XIII в. он был знаменит своими трубадурами, воспевающими любовь и отвагу. Первые упоминания о постройках, возведенных семейством Бо, датируются приблизительно 950 г., а к началу XII в. эти гордые воины-аристократы уже слыли одними из самых могущественных баронов на юге Франции. Про род де Бо говорили: «Орлы не могут быть вассалами». В знак своего происхождения от одного из царей, которые пришли поклониться младенцу Христу, сеньоры де Бо приняли за свой геральдический символ Вифлеемскую звезду. Именно в Бо находился прославленный «Двор любви». При замке проходили состязания трубадуров в искусстве поэзии, воспевающей чистую любовь, победитель подобных соревнований получал из рук прекрасной дамы корону из павлиньих перьев.

Ставший одним из оплотов протестантизма в период Религиозных войн, в 1632 году замок был разрушен по приказу великого кардинала Ришелье и присоединен к французской короне. Немного позднее он становится вотчиной Гримальди, сюзеренов Монако, которые и сейчас имеют титул маркизов де Бо.

На входе вас встретят древние разрушительные приспособления – катапульты и тараны







Красивые виды



И пещеры троглодитов

[alex-0568]

А это сам замок – то, что от него осталось. Мы с женой, вспомнив детство, облазили все, что только можно









Сын, посмотрев на ступеньки (а ступеньки там непростые, и временами просто опасные), сказал: «Не-е-е… лезьте сами». Пришлось оставить его внизу и, чтобы не потерялся, зафиксировать для надежности

[lёlechch]

Спасибо за отчет. Очень интересно

[alex-0568]

Карьеры света (Carrières de lumières - 43.748933, 4.7971)

Есть рядом с Ле Бо еще одно удивительное место - карьеры света.

Когда-то здесь добывали бе­лый из­вест­ня­к, ко­торый ис­поль­зо­вали при стро­итель­стве зам­ка в Ле Бо, а так­же мно­гочис­ленных ок­рест­ных до­мов и го­родс­ких стен. Из скал вы­пили­вали ог­ромные пря­мо­уголь­ни­ки, как сов­ре­мен­ные кир­пи­чи, и ис­поль­зо­вали их в стро­итель­стве. В 1935 го­ду бе­лый из­вест­няк стал не­рен­та­бель­ным, по­яви­лись бо­лее сов­ре­мен­ные ма­тери­алы и эко­номи­чес­кая кон­ку­рен­ция при­вела к зак­ры­тию карьера. Вско­ре его воз­ро­дили бла­года­ря бо­гатой фан­та­зии ге­ния Жа­на Кок­то в 1960 го­ду. Он был прос­то оча­рован кра­сотой это­го мес­та и его ок­рест­нос­тя­ми; в ито­ге в 1959 го­ду ре­шил здесь снять фильм «За­веща­ние Ор­фея».

Транс­фор­ма­ция карьера бы­ла про­дол­же­на в 1977 го­ду бла­года­ря соз­да­нию но­вого про­ек­та, ко­торый ос­но­вывал­ся на исс­ле­дова­ни­ях Джо­зефа Сво­боды, од­но­го из ве­личай­ших сце­ног­ра­фов вто­рой по­лови­ны 20 ве­ка (он ра­ботал над сце­ног­ра­фичес­кой иде­ей ис­поль­зо­вания про­еци­ру­емо­го изоб­ра­жения еще в 1942 го­ду), ог­ромные ка­мен­ные сте­ны иде­аль­но по­дош­ли для но­вого ви­да зву­ково­го и све­тово­го шоу. На про­тяже­нии 30 лет в Car­rières Du Val d'En­fer про­води­лись ауди­ови­зу­аль­ные шоу. В том ви­де, в ка­ком мы наб­лю­да­ем спек­такли в карьерах сей­час, они на­чали про­ходить с 2011 го­да.

На се­год­няшний день карьер на­зыва­ет­ся “Car­rières de Lu­mières”. Это од­но из са­мых ве­личай­ших муль­ти­медий­ных шоу во Фран­ции. Об­щая пло­щадь по­верх­нос­ти сос­тавля­ет 6000 квад­ратных мет­ров, вы­сота стен 14 мет­ров, на них ус­та­нов­ле­ны око­ло 100 ви­деопро­ек­то­ров. Эти ог­ромные кра­соч­ные изоб­ра­жения уси­лива­ют­ся 3D аудио сис­те­мой, раз­ра­ботан­ной спе­ци­аль­но для уни­каль­ных по­верх­нос­тей ка­мено­ломен.

Каж­дый год све­товые спек­такли ме­ня­ют­ся. Смысл их в следующем - на стены проецируют картины художников, сопровождая видеоряд музыкой. Мы очень надеялись на импрессионистов, но попали на Густава Климта.

В Ле Бо можно купить комплексный билет, включающий визит в замок и в карьеры. Расположены карьеры недалеко от деревни - поэтому можно дойти пешком. Мы ехали на машине. Рядом с карьерами есть парковка - бесплатная и очень небольшая.

Посещение карьеров по времени не ограничено - можно войти когда угодно и находиться там сколько хочешь. Лучше прихватить с собой что-то теплое - в пещерах прохладно.

Что касается самого зрелища - то описывать это словами бессмысленно. Надо видеть и слышать самому. Единственное, что могу порекомендовать - смотреть лучше всего с балкона в конце зала.

[Toxic_Avenger]

Чёрт, Белых покаяльников - звучит просто ужасно, просто паяльники какие-то

Знаю, что вы не сами это придумали и даже догадался, откуда вы это взяли, но, клянусь Богом, Белые Кающиеся - звучит гораздо благороднее.

А в остальном, повторюсь, отличный отчёт!

[Frosinda13]

Как раз хотела спросить про шоу, а Вы ответили на все мои вопросы. Обязательно хочу заехать, в прошлом году не получилось.

[alex-0568]

Чёрт, Белых покаяльников - звучит просто ужасно, просто паяльники какие-то :oops:

Знаю, что вы не сами это придумали и даже догадался, откуда вы это взяли, но, клянусь Богом, Белые Кающиеся - звучит гораздо благороднее. :!:

Меня как-то слово "покаяльники" не смущает, но и против "Белых Кающихся" я ничего против не имею... :smile:

А списал с интернета, естественно, откуда же еще... :razz:

[alex-0568]

Аббатство Монмажур (Abbaye de Montmajour - 43.706314, 4.664513)

В аббатство Монмажур заскочили просто потому, что проезжали мимо. Главной задачей было сфотографировать его снаружи, но подступиться к нему так и не смогли - с одной стороны дорога, с другой поля. Поэтому пошли внутрь.

Когда-то это был бенедиктинский монастырь. Название его переводится как «Большая гора». Основан он был в 948 году. С конца 10 века он стал одним из богатейших монастырей Прованса, и процветал до начала 18 века. После Революции монастырь был национализирован и продан.

Сейчас аббатство стоит полуразрушенным и пустым. Из более-менее интересного можно отметить клуатр









Внутренние пространства аббатства используют для временных выставок. Нам досталась фотовыставка





В аббатство любил приходить Ван Гог. Он залезал на башню, и рисовал окрестности. Мы не полезли - все равно рисовать не умеем...





Это явно следы каких-то захоронений

[alex-0568]

Арль (Arles)

Ох, и намучались мы с этим Арлем. А все потому, что завели в навигатор парковку в центре города. Кто же знал, что в центр Арля на машине соваться нельзя ни в коем случае - узкие улицы, крутые повороты, непуганные пешеходы. Терпение мое кончилось, когда я выехал на перекресток, на двух ветвях которого висел знал "тупик", а на двух остальных "кирпич". Пришлось жене доставать смартфон и выводить меня из этого ужаса под истошные вопли навигатора. В итоге припарковались на подземной парковке в двух шагах от старого города - 43.674875, 4.629706.

Потом уже, когда гуляли по Арлю, видели машину с российскими номерами - муж с круглыми глазами вцепился в руль, жена рядом судорожно вглядывается в смартфон. Мы, вероятно, выглядели так же...



На Арль у нас был план. И мы его почти выполнили

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... PtoD8kC1Cw

Первым делом заглянули в Часовню Милосердия (Chapelle de la Charite), которая сейчас используется в качестве выставочного зала.



Но нас туда не пустили. Говорят - вход по билетам. - Хорошо, дайте нам билет. - Нет, билеты продают в туристическом офисе. - А где офис? - Да здесь рядом.

Ладно, пошли в офис. Нет, - говорят нам. - Билеты продают не здесь, а где-то там дальше. В общем, плюнули мы на эту часовню и пошли дальше.

На площадь Республики.

Первая мысль, когда выходишь на площадь - Рим. Маленький такой Рим. Рим мы любим. И Арль полюбили тоже. То ли за схожесть, то ли просто так.

Не знаю, стоит ли расписывать достопримечательности Арля? Половина читающих, конечно же, в Арле была, и все и так знает. Но с другой стороны, наверняка этот отчет смотрят и люди, которые в Арле не были никогда.

Поэтому, на всякий случай - это римский обелиск, датируемый 4 в. Сделан из красного гранита и имеет высоту 20 м. В 19 в. к нему был добавлен фонтан





За обелиском - мэрия



Слева - церковь святой Анны (Eglise Sainte-Anne). Сейчас там проводят выставки. Справа - кафедральный собор святого Трофима (Ancienne Cathédrale Saint-Trophime). Туда мы, увы, не попали - вечер субботы, свадьбы...









Одна свадьба вышла



другая на подходе



А лепестки не настоящие - тряпочные





Даниил грустит. Тот, которого ко львам кинули

[alex-0568]

От площади Республики пошли к античному театру (Théâtre Antique).

Даже странно, почему в Питере такие улицы у меня вызывают раздражение, а в Арле - умиление?



В театре шла репетиция, поэтому праздных зрителей не пускали - пришлось фотографировать сквозь решетку



Спа-отель



Окошки



Арена



Внутрь арены после Нима не пошли - может, и зря. Вокруг только покрутились

[alex-0568]

Недалеко от арены находится Большая церковь Богоматери (Eglise Notre-Dame-de-la-Major). Свое прозвище «большая» («major») она получила из-за того, что являлась одним из самых высоких зданий на вершине холма Отюр. Здесь мы должны были парковаться. Но не доехали







Рядом с церковью есть смотровая площадка. Но виды с нее не очень интересные - только крыши





Потом вышли на набережную Роны







Здесь расположены термы Константина (Thermes de Constantin) - древнеримские бани, возведенные в 4 веке в то время, когда в Арле находился император Константин.



Ну, и конечная точка нашего путешествия - площадь Форума. Говорят, что в "желтом" кафе кормят скверно, поэтому мы поели рядом - в "красном". Кормили тоже хреново. Вероятно, надо выбирать какой-то другой цвет В следующий раз пойдем в зеленое...

[alex-0568]

Менерб (Ménerbes)

Менерб прославился благодаря одному очень известному в узких кругах писателю, жившему неподалеку. В нашем файлике было написано, что место это популярное и туристическое, поэтому мы настраивались соответственно. А увидели абсолютно пустынный город, по улицам которого лишь изредка проходили местные, которые с нами... здоровались. Для нас, жителей мегаполиса, это всегда удивительно.

Что касается самого Менерба, то... Если честно, все маленькие городки Прованса очень похожи между собой. Вот покажи мне фотографию кого-нибудь из них, и я в жизни не отличу, что это - Менерб или Бонье, Лурмарен или Лакост (в последнем, впрочем, мы не были). Скажу даже больше - наиболее очаровательно эти деревни выглядят... со стороны. Мне кажется, что лучше всего понять и прочувствовать Прованс можно, не бродя по его городам, а переезжая из одного в другой. Вся прелесть Прованса (опять же, на мой личный взгляд) - в бескрайних полях, засаженных лавандой, подсолнечником, кукурузой, виноградом, яблонями и черешней, в этих бесконечных просторах, каждый метр которых старательно вспахан и обработан. И на каждом холмике, как вишенка на торте - маленькая деревенька...

Но вернемся к нашему Менербу. Вот таким встретил он нас





Вот идет редкий прохожий. Он только что купил утреннюю газету и любопытство не дает ему донести ее до дома - уже подсматривает, что там новенького.







В историческом контексте Менербу тоже есть чем похвастаться - он выдержал пятилетнюю осаду в войне между католиками и простестантами, которая вошла в историю как Siege de Ménerbes (с 1573 по 1578 гг). Менерб пережил 900 пушечных залпов, и был осыпан 14 тоннами свинцовых пуль. Здесь также есть свой замок - Сhateau du Castellet, в котором жил неизвестный мне импрессионист Nicolas de Stael.



Центральная площадь. Здесь находятся мэрия, часовая башня с колокольней (кампаниллой) и магазин, где продают региональные специалитеты — вино и трюфели. В последний мы заглянули, подивились на трюфели и их цены, но покупать ничего не стали - лучше лисичек дома купим - они так хороши с жареной картошечкой... М-м-м... Никакие трюфеля и рядом не стояли...

[alex-0568]

Как-то незаметно дошли до конца города, и повернули обратно

[alex-0568]

Боньё (Bonnieux)

Главная достопримечательность Бонье - это две церкви, расположенные друг под другом. Верхняя и нижняя.

Сначала, конечно, пошли к верхней. Свернули, правда, не там где надо, поэтому навернули лишний километр. Ну ничего. Здоровее будем



Это нижняя церковь



А это дорога к верхней. Неправильная дорога



Поднявшись по ней, вышли на холм, где нас чуть не сдуло. Какие здесь бывают ветра, можно оценить по деревьям





Верхняя церковь (12 в.). Доехать до нее можно и на машине, но это не спортивно. Внутрь, к сожалению, попасть не удалось. Закрыто так прочно и надежно, что, похоже, и не открывают никогда.



Славная лавочка. Только место для нее выбрано неудачно - на таком ветродуе и заболеть недолго. Кстати, именно из-за сильных ветров, дующих на холме, в XIX веке жители деревни стали просить власти построить новую церковь, так как в старой в ненастную погоду стояли такие сырость и холод, что люди постоянно болели.



Виды. Там, вдали - Лакост

[alex-0568]

А это уже правильная дорога к церкви







Если бы кому-то вздумалось проводить конкурс "Самый красивый уголок Бонье", я бы присвоил его этому месту. Правда, здорово?



И лев (это же лев???) классный



Напоследок зашли в нижнюю, новую церковь.



Там тоже кто-то репетировал. С самодеятельностью в Провансе полный порядок...



На этом про Бонье у меня все. Едем в Лурмарен.

[alex-0568]

Лурмарен (Lourmarin)

Лурмарену тоже есть чем гордиться. Ну, во-первых, там сейчас живет тот самый писатель, который прославил когда-то Менерб.

Во-вторых, там жил Альбер Камю. Помнится, когда-то, в студенческие времена, я писал реферат по философии, посвященный его произведениям, предварительно эти самые произведения проштудировав, так что это имя мне не чуждо.

В-третьих, там есть целых два замка. Один из них - замок Корре (La Corrée) - находится в частном владении



Второй - Сhâteau de Lourmarin - открыт для посещений. Он был построен в XV веке, после чего несколько раз перестраивался и расширялся. Его построила семья Agoult, которая жила там в течении трех столетий. По прошествии времени замок был заброшен и пришел в упадок. Разрушающийся замок купил промышленник из Лиона - Robert-Laurent-Vibert, который занялся его восстановлением. После его смерти в 1925 году замок перешел в собственность Академии художеств и художественной литературы Экс-ан-Прованса. Она основала фонд «Fondation de Lourmarin Laurent-Vibert», который превратил замок в «Виллу Медичи Прованса» («Villa Medicis de Provence»).



В сам замок мы не ходили - поленились. Прогулялись только по внутреннему двору



Замок находится на небольшом удалении от города, и именно оттуда открываются самые лучшие виды на Лурмарен

[alex-0568]

После безлюдных Менерба и Бонье, Лурмарен произвел впечатление очень оживленного города. Было такое ощущение, что жители всей округи съехались сюда пообедать.











Обратите, кстати, внимание, на дерево









На этом мы заканчиваем знакомство с самыми красивыми деревнями Прованса, и перебираемся на Лазурный берег - в Сен-Сир-Сюр-Мер, где у нас забронирован отель прямо на берегу моря.

[alex-0568]

Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence)

В отель в Сен-Сир-Сюр-Мере мы должны были вселиться до пяти часов. Естественно, что, вселившись, первым делом побежали купаться на море. А обедать решили ехать в Экс-ан-Прованс.

На выезде из Сен-Сир-Сюр-Мера вовсю светило солнце. Но по мере приближения к Экс-ан-Провансу небо начало затягиваться, и в Экс мы уже въезжали под грозовыми тучами. Поэтому обед решили оставить на потом, когда "начнется", а пока хоть немного пробежаться по городу.

Исходный план на город был большим. Выполненный получился намного меньше:

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... qFGzIXcmx4

Машину оставили в подземном паркинге (Parking Cardeurs, 43.529938, 5.446303)



Первым делом побежали на бульвар Кур-Мирабо (Cours Mirabeau).







Бульвар Кур-Мирабо был построен в 1649 году на месте бывшей крепостной стены. Сначала его называли просто Кур, приставка Мирабо появилась в 1876 году как дань уважения Оноре Габриэлю Рикети де Мирабо, делегированному от третьего сословия Экса в Генеральные штаты.

Главными достопримечательностями Кур-Мирабо являются фонтаны.

Это фонтан Ротонда, построенный в 1860 году





Фонтан девяти орудий. Датируется 1651 годом. Изначально из него поили овец. Если б я давал название этому фонтану, я бы назвал его "обезьянним". Похож ведь на мартышку?



Фонтан теплой воды или фонтан мхов. Назван так потому, что стоит на месте, где бьет теплый источник. Поэтому даже зимой от него поднимается пар. А по-моему, это хрюшкина голова.



Фонтан четырех дельфинов (Fontaine des quatre Dauphins) находится в стороне от Кур-Мирабо. Он создан в 1667 году скульптором Жаном-Клодом Рамбо.



Интересный факт - во время застройки этого места было уничтожено каменное дерево, росшее здесь не одно столетие. О нем упоминали даже в литературных произведениях тех лет. Это дерево пошло на двери особняка Оливари, стоящего тут же, на площади: гигантские двери сделаны из одних только веток этого дерева, что позволяет себе представить его масштаб.



От фонтана четырех дельфинов открывается очень красивая перспектива на церковь ордена святого Иоанна (Église Saint-Jean-de-Malte). Это первая готическая церковь в Провансе. Она была построена на месте часовни госпитальеров 12 века, давшей имя церкви. Строилась церковь, вероятно, с 1272 по 1277 годы.

[alex-0568]

Если смотреть себе под ноги, можно увидеть очень интересный знак



Оказывается, таким образом отмечают места, по которым ходил Сезанн, проживший в Эксе большую часть своей жизни (они следили за ним, что ли???).



Тем временем начал накрапывать дождик, и нужно было закругляться.

Вернулись обратно на Кур-Мирабо, заглянули в часовню Chapelle des Oblats, расположенную на месте бывшего монастыря Кармелиток (Carmélites)





Посмотрели на статую короля Рене





Прошли мимо Дворца Правосудия



Дошли до церкви святой Магдалины (Église de la Madeleine)



И вот тут-то и началось. У, нас, конечно, был с собой зонтик, но только один на троих, и вряд ли бы он нас спас. На наше счастье, рядом обнаружилось неработающее уличное кафе. Там мы и переждали стихийное бедствие под названием "ливень"



Одно хорошо в летних дождях - они хоть и сильные, но недолгие. Где-то через полчаса дождь кончился, и выглянуло солнце. Но гулять уже не хотелось. Тем более что мокрая плитка стала очень скользкой, и мы с женой еле ползли, вцепившись друг в друга, чтобы не навернуться. Поэтому прошли мимо мэрии



пообедали на площади рядом с парковкой, и поехали домой, на море.

[alex-0568]

Марсель (Marseille)

Что мы знаем о Марселе? Грязный портовый город, полный негров и арабов, по которому носятся бешеные таксисты, и рядом с которым томился в замке Иф граф Монте-Кристо. Не очень вдохновляюще. Поэтому Марселя мы немного побаивались и изначально настраивали себя, что город нам не понравится. А вышло все наоборот - уезжали мы из Марселя, совершенно им очарованные.

Вполне возможно, вышло так потому, что мы не совались в районы, в которых туристу делать нечего, а ходили только по центру. На мой взгляд, это вполне логично - центр для туристов, окраины для местных. В Питере, например, я на Невский тоже без лишней надобности не езжу, и уже забыл, когда последний раз там был. И вряд ли кому-то из туристов придет в голову бродить по моему Кировскому району.

Вторая возможная причина заключается в том, что в 2013 году Марсель был выбран культурной столицей Европы и в его благоустройство слегка вложились. По крайней мере, сейчас центр Марселя смотрится очень прилично.

План на Марсель выглядел следующим образом:

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... SPFIrqFQ8U

Видно, что большинство точек сосредоточено вокруг порта, и только две из них находятся на некотором отдалении - Notre-Dame-de-la-Garde и Palais Longchamp. До любой из этих точек от порта, теоретически, можно дойти пешком, но делать этого нам не хотелось по двум причинам: во-первых, мы не были уверены в благонадежности Марселя, во-вторых, очень не хотелось стаптывать ноги по жаре. Поэтому в базилику решили ехать на машине, а во дворец - на метро.

Начали с базилики Богоматери Хранительницы (Basilique Notre-Dame-de-la-Garde). Она расположена на холме Хранительницы (colline de la Garde) высотой 149 метров. Добраться туда можно либо пешком, либо на паровозике, который ходит от мэрии, либо на машине. Мы, как уже говорилось, выбрали третий вариант.

Парковка находится совсем рядом с базиликой (43.284606, 5,371668). Там же останавливается и паровозик, и очередь на него стоит очень приличная (глядя на нее, мы лишний раз порадовались, что сэкономили и время, и деньги).

Припарковавшись, мы вышли из машины, и тут же были потрясены до глубины души - но не видами, как можно было предположить, а ветром - диким совершенно мистралем, который, как говорят, вырывает ослам уши, людям - волосы, и даже страшно представить, что он делает с теми людьми, которые ведут себя как ослы.

Первая мысль была - уехать к черту, но, к сожалению, пространства для маневров у нас не было - либо мы смотрим Марсель сегодня, либо не смотрим никогда. Такова тяжелая доля туриста - снег ли, дождь ли - ты должен идти и смотреть. А иначе какой ты к черту турист...

И мы пошли.



Сначала обозрели окрестности - с холма Хранительницы весь город как на ладони



Там вдали виден замок Иф



Он же покрупнее



К сожалению, доплыть до него мы не смогли - из-за сильного ветра корабли не ходили. А на следующий день у нас по той же причине накрылись каланки и Критская дорога, которую, оказывается, в мистраль перекрывают.



Дворец Фаро



Форт святого Иоанна

[alex-0568]

Базилика Богоматери Хранительницы («Матушка», как ее ласково называют жители Марселя) - это не только красивый храм, но и место туристического паломничества. Народу там действительно очень много, и это мешает воспринимать церковь как религиозный объект - скорее, как красивую игрушку.

Очень удивило, как организован вход в базилику - не через центральную дверь, а через две вертушки, расположенные по бокам. Почему так сделано, мы поняли, когда дверь открыли, чтобы пропустить женщину с коляской, и вместе с ней в церковь ворвался маленький смерч. Похоже, сильные ветра в этих местах не редкость.



Про кораблики писать не буду. Зоркий сын усмотрел вполне современные модели - вероятно, традиция дарить макеты сохранилась до сих пор







После базилики мы переехали в порт, оставили там машину на подземной парковке (43.294793, 5.375872), и направились к дворцу Лоншан. Ехать решили на метро, так как идти пешком слишком далеко, приличных парковок рядом с дворцом мы не нашли, а кидать машину просто на улице страшно. Заодно и метро посмотрим. Я тут посчитал на досуге, что Марсельский метрополитен стал для меня семнадцатым по счету. Метро ведь тоже можно коллекционировать? Самый крутой метрополитен, например, в Сингапуре, самый веселый - в Стокгольме, самый ужасный - в Лондоне, самый разрисованный - в Афинах. А в Марселе... в Марселе он вполне обычный и ничем не запоминающийся. Доехали без пересадок до станции "Cinq Avenues Longchamp", вышли на улицу, завернули за угол, и вот он



Дворец Лоншан (Palais Longchamp) на самом деле никакой не дворец. Задуман он был в 1839 в честь строительства Марсельского канала, с помощью которого город смог восполнять постоянную нехватку воды. Он состоит из трех частей: фонтана, расположенного в центре, от которого идут полукруглые колоннады, Музея изящных искусств (Musée de Beaux-Arts) (слева), и Музея естественной истории (Musée d’Histoire Naturelle) (справа). За дворцом разбит Зоологический сад (Jardin zoologique), сохранивший свое название, несмотря на то, что животных там уже нет.

Если не ходить в музеи, то делать там, по большому счету, нечего. Мы намылились было в музей естественной истории, но был понедельник, и музей, похоже, был закрыт.





С обратной стороны дворец выглядит совсем неинтересно. Поэтому через садик мы вышли к метро и поехали обратно, в порт.

[alex-0568]

Организация дальнейшего нашего передвижения по Марселю была делом непростым. Если посмотреть на карту, видно, что все интересующие нас точки расположены вдоль порта - часть слева, а часть справа. Проблема в том, что перебраться с одного берега на другой у основания порта невозможно - для автомобилистов там проложен подземный тоннель, а для пешеходов не предусмотрено ничего. Поэтому, в какую бы сторону мы не шли, все равно придется возвращаться обратно, чтобы прогуляться по другой стороне. Мы решили начать с левой стороны



Пока мы ездили к дворцу Лоншан, ветер нагнал тучи и насадил их на верхушки матч



Здание напротив - это мэрия Марселя. Говорят, здесь есть паромная переправа, но мы никаких ее следов не обнаружили. Неужели ветер сдул?





Аббатство святого Виктора Марсельского (Abbaye Saint-Victor de Marseille). Посещение его в планах было, но аббатство выглядело таким недоступным, а ветер дул так сильно, что мы прошли мимо.



Форт святого Иоанна. Кажется, что он совсем рядом, но до него нам еще идти и идти.



А пока мы забираемся на форт святого Николая (Fort Saint-Nicolas)



Форт был построен Луи-Николя де Клервиллем (1660–1664) по приказу Людовика XIV. Во время Великой Французской Революции жители Марселя пытались разрушить форт, символизирующий для них власть деспотичного короля. Отчасти им это удалось, но вмешалось Национальное Собрание, которое считало необходимым сохранить постройку, которая может принести городу пользу и защитить в случае опасности. С 1823 года и до конца Второй Мировой Войны форт святого Николая использовался как тюрьма. Центральная часть форта принадлежит французской армии и закрыта для посещений.



Внутри форта ничего интересного нет, и лезть туда стоит только ради того, чтобы полюбоваться окрестностями



Опять форт Святого Иоанна



Прошло несколько минут, ветер разогнал тучи, и Марсель заиграл совсем другими красками. За такую смену декораций я даже готов простить мистралю то, что что он вытворял с прической моей жены и моими ушами

[alex-0568]

От форта святого Николая мы пошли к дворцу Фаро. Прощальный взгляд на форт. Перед ним стоит какая-то странная конструкция. Что символизирует сей окровавленный палец, сложно даже предположить













Дворец Фаро (Palais du Pharo) был построен по приказу Наполеона III прямо над Старым Портом. В 1852 году во время визита в Марсель императору пришла идея построить «дом на море»; через три года город подарил Наполеону столь желанную землю, на которой можно было выстроить дом мечты. Строительство оказалось непростым предприятием по тем временам, так как почва на участке была твердой, плоскогорье – обрывистым и добраться до него можно было только морем. Дворец строили придворный зодчий Эктор-Мартен Лефюэль и архитектор Жан-Марк Воше; первый камень в фундамент был заложен 15 августа 1858 года, в день рождения императора.

По первоначальному замыслу Луи Наполеона Бонапарта, этот дворец должен был стать копией замка императрицы Евгении в Биаррице, но в действительности он оказался крупнее, красочнее и из другого материала, так как в Марселе в те времена строили только из камня, а кирпич не использовали. К 1870 году дворец Фаро был практически готов, но не обставлен. После поражения во Франко-прусской войне Наполеон III потерял корону, Империя уступила место Третьей Республике. Разъяренная толпа снесла эмблемы императора с решеток и фасада дворца (их не восстановили), а сам Бонапарт через два года умер, так и не успев пожить в своей роскошной резиденции.

После революции Дворец Фаро вернули императрице Евгении, а власти Марселя пытались отсудить его. В итоге после продолжительной тяжбы императрица получила дворец в собственность и подарила его городу.

В 1904 году в императорской резиденции разместился Медицинский институт. В наши дни здесь находятся различные городские службы Марселя.





Дворец Фаро, похоже, очень популярен среди местного населения. Даже несмотря на сильный ветер, здесь было очень много людей, которые просто отдыхали - взрослые лежали на травке, подростки гоняли мяч, дети поменьше резвились на детской площадке.

Мы же, борясь с мистралем, который буквально сдувал с ног, пытались запечатлеть окрестности.

Опять вид на форт святого Иоанна. Слева - кафедральный собор Марселя, черное здание перед ним - музей цивилизаций Европы и Средиземноморья в Марселе



Вид на старый порт

[alex-0568]

От дворца Фаро возвращаемся в начало маршрута





Теперь пойдем по правой стороне порта. С этой стороны город выглядит более оживленным



Зачем-то быка поставили на ходули





Наконец начали открываться виды на базилику





Дошли до церкви Saint-Laurent. Отсюда, по мосту, можно попасть в форт святого Иоанна



Форт святого Иоанна (Fort Saint-Jean) находится в северной части Старого порта, где с 13 века жили рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского (Госпитальеры). В течение многих лет в форте святого Иоанна размещались воинские части. Революция превратила форт в тюрьму, а немцы во время Второй Мировой войны устроили здесь склад боеприпасов, взорванный в 1944 году. После освобождения Франции форт вернулся французской армии, а в 60-е годы стал памятником истории и архитектуры.

С 1967 по 1971 в нижней части форта выросли новые постройки, в которых размещался Департамент подводной археологии, а позднее - часть Музея цивилизаций Европы и Средиземноморья. Позже восстановили южную крепостную стену форта, восстановили башню короля Рене, маяк. В восточной части форта был организован мемориал в память о погибших в концлагерях.



Пространство внутри форта организовано очень здорово - здесь можно посидеть на лавочках - порелаксировать



Есть славный садик

[alex-0568]

Ну и виды:

На музей цивилизаций Европы и Средиземноморья, в который можно попасть из форта по мосту









На кафедральный собор Марселя (Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille), до которого мы потом дошли, но который, к сожалению, по понедельникам закрыт



На форт святого Николая



На базилику











На этом день и закончился. Я уже писал, кажется, что в Провансе время течет иначе... А в Марсель, я думаю, надо возвращаться - в замок Иф сплавать, на каланки посмотреть, в кафедральный собор и в музей цивилизаций зайти. А вечером там, говорят, еще подсветку включают - и становится совсем красиво.

[Lada-78]

Спасибо за замечательный отчет!
Можно немного позанудствовать?

Во времена Людовика IV

...Людовика XIV..

[alex-0568]

Можно немного позанудствовать?

Можно

...Людовика XIV..

Исправил. Спасибо

[Lada-78]

Говорят, здесь есть паромная переправа, но мы никаких ее следов не обнаружили

Она у Вас есть на фотографии Это кораблик, находящийся в правом углу мэрии.

Кстати, Вы в Арле не были в подземной части форума? В жару это одна из самых значимых достопримечательностей, ибо там прохладно.

[alex-0568]

Говорят, здесь есть паромная переправа, но мы никаких ее следов не обнаружили

Она у Вас есть на фотографии Это кораблик, находящийся в правом углу мэрии.

Кстати, Вы в Арле не были в подземной части форума? В жару это одна из самых значимых достопримечательностей, ибо там прохладно.

Наверное, я неточно выразился - мы не обнаружили следов работающей переправы. Все было перекрыто и безлюдно.

А в Арле до подвалов не добрались, но в тот вечер проблема спасения от жары не стояла...

[cre-olka]

Отличный вечер провела вместе с вами!
Всегда интересно рассматривать знакомые места через призму другого автора.
Спасибо за такой большой труд.
И, конечно, фотографии! очень!

[alex-0568]

И вам спасибо за комментарий

[alex-0568]

Канны (Cannes)

Про Канны, да и вообще про Лазурный берег, писать непросто. Уж столько об этом писано-переписано. У нас поначалу была мысль выпендриться, и дойти до тех мест, куда большинство не забредает. План себе составили. Но позорно его провалили.

А начиналось все хорошо. Припарковались, как и планировалось, на подземной парковке (Parc Suquet-Forville - 43.551916, 7.010827). Сразу же полезли на холм Сюке (Le Suquet).

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... gklyhvd6bY

Этот холм высотой шестьдесят шесть метров с древних времен обжили племена лигурийцев, упоминания о которых есть в греческих и латинских письменных источниках. Именно лигурийцы назвали это место «каноа» («высокий» или «пик»), дав тем самым имя будущему городу.

Здесь, на вершине холма, находятся остатки средневекового замка и бывшей часовни Святой Анны, в которых ныне размещается Музей замка Кастр. На площади рядом – католическая церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (Богоматери Надежды), которой почти четыреста лет. Каждый год во второй половине июля возле этого храма проводится фестиваль классической музыки «Ночи Сюке».

С холма также открываются отличные виды.

На сам город



На порт и дворец фестивалей и конгрессов (Palais des festivals et des congres de Cannes)



На уличные фрески. Уличные фрески (Murs peints) – это такая милая и неожиданная достопримечательность Канн.

Все началось в 2002 году, когда городские власти решили украсить брандмауэры (глухие, без окон, стены домов). Всеобщее одобрение получила идея создать фрески, объединенные одной темой – кинематографом, поскольку в сознании большинства людей Канны прежде всего связаны с кинофестивалем.

В 2004 году были готовы первые четыре фрески. Трудились над ними художники из разных фирм, специализирующихся на подобных работах. Сейчас фресок уже пятнадцать.

Здесь как раз видна одна из самых популярных у туристов фресок – Жерар Филип в роли Фанфан-Тюльпана, расположенная по адресу бульвар Виктор Тюби, 3.











По узким улочкам старого города спустились вниз и вышли еще к одной фреске. Она находится на площади Бертран Корню-Жентиль. Написана по мотивам Каннского кинофестиваля.



В этом доме располагается диспетчерская автобусного вокзала, и изображенные на фреске знаменитые актеры и режиссеры смотрят на площадь, полную автобусов. Актеры в образах своих самых известных героев высовываются из окон и стоят на балконах. Проще всего узнать Мэрилин Монро и Ива Монтана из фильма «Давай займемся любовью», Кейт Уинсли и Леонардо Ди Каприо из «Титаника», мультипликационных Минни, Микки и Кролика Роджера.

[alex-0568]

На этом наши планы и закончились. После того, как мы вышли к морю, идти куда-то еще уже не захотелось.



Прошли мимо мэрии



Полюбовались еще раз на холм Сюке. Справа - церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (Eglise Notre-Dame-de-l'Esperance). Слева - музей замка Кастр (Musee de la Castre)







Сын присмотрел себе машину в цвет футболки



А мы с женой - по яхте.



Жена выбрала вот эту, сиреневенькую, цвета лаванды



А я пока сомневаюсь, какую брать - синюю



или желтую

[Вольная дочь Тосканы]

Берите желтую, а синюю оставьте нам, мы скоро туда, может до нас достоит на том же месте:) если что скажите, что мы за вами занимали. Сорри за оффтоп:) С удовольствием читаю и наслаждаюсь вашими фото!

[alex-0568]

Сходили покупаться. Пляж в Каннах нам понравился - песок, заход в воду хороший



Недалеко от берега есть остров из камней, до которого можно дойти



Сразу вспомнился кадр из "Бриллиантовой руки". Я все правильно нарисовал?



Дальше был квест под названием "Найди дворец кинофестивалей". Примет было три: он где-то недалеко, выглядит убого и похож на отечественный дом культуры, рядом есть аллея звезд.

Претенденты были следующие.

Претендент номер один:



Выглядит убого, но отсутствует лестница. Значит, не он.

Претендент номер два:







Выглядит убого, лестница есть, но аллеи звезд, как мы не старались, рядом не обнаружилось. Значит, тоже не то.

И все-таки мы его нашли. Сначала вышли на аллею звезд





А потом уже, за заборчиком, углядели нужный дворец - там сейчас идет реконструкция



Но доступ к лестнице открыт



Очень интересно смотреть, как люди фотографируются с отпечатками звезд. Особенно старались эти две девушки из русской тургруппы



Фотографировались они у звезды Татьяны Самойловой

[alex-0568]

Берите желтую, а синюю оставьте нам, мы скоро туда, может до нас достоит на том же месте:) если что скажите, что мы за вами занимали. Сорри за оффтоп:) С удовольствием читаю и наслаждаюсь вашими фото!

Договорились. Беру желтую. Очередь предупрежу.
Спасибо за добрые слова, мы старались.

[alex-0568]

Напоследок прогулялись по набережной Круазет (Promenade de la Croisette), попонтовались.

А ведь когда-то здесь проходила простая прибрежная дорога под названием «Путь малого креста», по которой шли паломники в Леринский монастырь. И как все изменилось с тех пор...



Вот этот памятник понравился... Очень трогательно





Поели мороженого, сын погонял кораблики в фонтане...





Посмотрели на памятник Просперу Мериме



Кстати, вот что подумалось: часто в отчетах Канны сравнивают с Анапой. Если в Анапе и вправду так же хорошо, как в Каннах, может, пора начать ездить на российские курорты???

И в заключение еще две фрески. Мэрилин Монро



Нарисована она на доме номер 16 по бульвару Эльзас. Создавший ее художник Патрик Коммеси считает эту работу самой трудной за время своей карьеры из-за ее размера: один только рот Мэрилин Монро составляет около четырех метров в ширину. Чтобы глаза не вышли слишком сощуренными, Коммеси, вырисовывая их, несколько часов провел на лесах, в то время как его коллеги, находясь внизу, давали ему указания по телефону.

Фреска на киношную тему







А рядом интересный дом

[alex-0568]

Сен-Поль-де-Ванс (Saint-Paul-de-Vence)

Сен-Поль-де-Ванс возник на рубеже 8 века как укрепленное убежище («каменное гнездо») бежавших от сарацинов жителей побережья. В 1538 году по приказу Франциска I этот форпост был обнесен крепостной стеной. Деревня мало чем отличалась по архитектуре от множества соседствующих поселений и так и могла остаться лишь «милым уютном форпостом» близ Ривьеры, но в 20-х годах 20 столетия это место облюбовали молодые и никому тогда неизвестные художники из Парижа: Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни и другие.

Прошло время. Художники эти переместились в мир иной. Их картины, когда-то никому не нужные, были признаны шедеврами и стали цениться на вес золота. А в Сен-Поль толпами потянулись поклонники изобразительного искусства и просто любознательные туристы.

В 1964 г. недалеко от Сен-Поля парижским издателем, коллекционером и крупным арт-дилером Эме Маэ (Aime Maeght) был основан фонд, названный его именем - Фонд Маэ (Fondation Maeght) — один из самых знаменитых и красивых малых музеев мира. В экспозиции фонда находятся картины Боннара, Брака, Матисса, Шагала, Кандинского, Леже, скульптуры и мозаика Миро, Арпа, Колдера, Джакометти.

Фонд Маэ примечателен не только уникальным собранием лучших произведений искусства ХХ века, но и курьезной архитектурой каталонца Хосе Луиса Серта (Josep Lluis Sert). В оформлении музейного комплекса приняли участия друзья и «художественные советники» коллекционера: стеклянные мозаики были созданы Браком, дизайн мебели в небольшом садовом кафе разработал Джакометти, Шагал выполнил настенное мозаичное панно для основного здания фонда.

До фонда Маэ можно доехать на машине (43.701231, 7.115575), а можно (как мы) оставить машину на подъезде к Сен-Полю и совершить легкий моцион в горку. Прекрасное встречает нас уже на подходе к фонду





Первое, на что мы натыкаемся, зайдя на территорию фонда - это скульптура нашего любимого Жоана Миро. Творчество этого художника буквально преследует нас - мы встречали его в Центре Помпиду в Париже, в Центре искусств королевы Софии в Мадриде, и вот новая прекрасная встреча. Не знаю, как уважаемые читатели, а я очень люблю современное искусство - по крайней мере, это весело...





Думаю, что именно с этой скульптуры был содран образ мультяшного робота Валли





А эта скульптура знакомит нас с анатомией человека - по ней легко можно подсчитать, сколько же в нас отверстий

[alex-0568]

Теперь перемещаемся внутрь здания - там представлено изобразительное искусство. Фотографировать можно, но за отдельную плату









Смотритель прекрасно вписывается в интерьер...











Так фонд выглядит снаружи

[alex-0568]

Если в фонд Маэ вы отправились пешком, обратно лучше пройти по улице Сен-Клер (Chemin Ste-Claire). Именно по этой дороге ходил в деревню Шагал. Вы пройдете мимо трех часовен, женского монастыря и копии работы Шагала, расположенной примерно там, где он трудился над оригиналом.

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... AZgNUP756k





По дороге открываются красивые виды на Сен-Поль







Это Chapelle Sainte Charles et Saint Claude (XVII в.). Она была расписана в 2011 году художником Полем Конте. В основе серии фресок лежит жизнь святого Карла Борромео и Санкт-Клода де Безансона, святых покровителей часовни.

[alex-0568]

Улица Сен-Клер выводит к часовне Сен-Клер (Sainte-Claire chapel), которая упоминалась еще в 15 веке. Она посвящена покровителю города



Внутрь часовни не зайти, можно только посмотреть сквозь решетку











Несмотря на свои небольшие размеры, Сен-Поль принимает 2,5 млн посетителей в год, что ставит его на третье место среди наиболее посещаемых мест Франции после Мон-Сен-Мишеля и Версальского дворца.

Весь город - это одна большая художественная лавка. Посетителей внутри, правда, замечено не было - все, в основном, с улицы глазеют

[alex-0568]

Площадь большого фонтана (La Place de la Grande Fontaine), на которой расположен фонтан, построенный Мартином Мельхиором - каменщиком из этой деревни







Дойдя до конца деревни, мы попали на смотровую площадку, с которой открывается замечательный вид... на кладбище





На кладбище похоронены основатель фонда Маэ и Марк Шагал









Отель «Золотая голубка» (La Colombe D’Or), в котором жили те самые художники, которые прославили Сен-Поль. За стол и кров они расплачивались своими работами. Эти картины теперь развешаны по всему отелю, в том числе и в номерах. Но туристов внутрь не пускают - только постояльцев

[alex-0568]

Gourdon (Гурдон)

Поездку в Сен-Поль логично сочетать с визитом в Ванс, Гурдон и Турет-Сюр-Луп - все они расположены недалеко друг от друга.

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... BnNsrpn7pY

Мы так и планировали сделать. Но дождь все испортил. Уже к концу нашей прогулки по Сен-Полю небо начало затягивать тучами, а когда мы подъехали к Вансу, начался ливень. Пришлось разворачиваться и ехать обратно на Лазурный берег, до которого тучи еще не добрались. На следующий день мы вернулись. Но начали уже с другой стороны - с Гурдона



Гурдон славится своими живописными парками и скалами. Это одно из красивейших мест Франции. Деревушка стоит на вершине скалы, поэтому у нее есть и другое название: гнездо орла. В деревушке всего четыре улицы и чуть больше, чем 300 жителей. Туристы сюда заезжают редко.

Попасть в средневековый Гурдон можно по дороге-серпантину. Дорога необыкновенно красивая и проходит вдоль ущелья.

На вершине скалы стоит средневековый замок, построенный Л. Ломбардом в XIII веке на фундаменте сарацинской крепости IX века. Нас в замок не пустили, сказали, что "приват". На сайте замка написано, что сейчас он временно закрыт для посещения.

Рядом с замком есть сады, разбитые на склоне горы. В сады попасть можно, но только с группой от 10 человек и по предварительной записи (с апреля по сентябрь).





С замком нас обломали, но удовольствие от поездки это ничуть не испортило - деревушка очень симпатичная и прогулка по ней была очень приятной. В Гурдоне много парфюмерных лавок - жена там даже что-то присмотрела, но я благоразумно смылся из магазина вместе с кошельком, чтобы не разорять семейный бюджет. Это ведь так просто - отказывать близким в их маленьких желаниях. Отказывать самому себе намного сложнее







Гурдон - городок маленький, но в нем есть все, что положено иметь настоящему городу:

виды



дракон



церковь









мэрия