Прованс – Альпы – Лазурный берег - Рона-Альпы

[alex-0568]

Еще немного Русийона

[alex-0568]

Озеро Монтё (Lac de Monteux - 44.015938, 4.96531)

С обязательной программой по Провансу расправились на удивление быстро, и у нас образовался свободный вечер. Вероятно, стоило посвятить его недосмотренному Авиньону, но наша добрая-добрая мама, в благодарность за хорошее поведение, сделала нам с сыном подарок, и отвезла покупаться на озеро Монте.

Озеро это, как мы поняли, является почти (или полностью?) рукотворным и существует совсем недавно (с июня 2013 года). Там можно покупаться, позагорать и покататься на катамаранах. Тех самых, что не достались нам на Сент-Круа - с горочкой.

Навигатор наш, к сожалению, озера этого не знал, поэтому вел нас достаточно странно (ну к этому-то нам не привыкать) и вывел почти правильно. Только не с той стороны. От парковки нас отделяли небольшой газончик и бордюр, который мы и преодолели под изумленными взорами полицейских, очень удачно проезжавших в этот момент мимо. "Щас штрафовать будут," - подумали мы. Но пронесло.

Взяли катамаран на час и отвели наконец душу. Если будете в Провансе в жару - рекомендую...

[alex-0568]

Горд (продолжение)

И все-таки мысль о том, что в Горде мы чего-то не досмотрели, не дает мне покоя. Полез в свой вордовский файлик, и вот что выяснилось. Оказывается, в Горде есть замок, который так и называется - замок Горд, и от которого деревня получила свое нынешнее название. Построен он был в 1535 году и внесен в список исторических памятников. Вон он, на заднем плане, с полукруглой башенкой



Сейчас в замке находится музей, посвященный бельгийскому художнику Pol Mara, а также туристический офис.

Перед замком возвышается церковь Сен-Фирмен (Eglise Saint-Firmin), построенная в XVIII веке на месте бывшей церкви XIII века. У церкви есть квадратная башня, которая примечательна своей лестницей, расположенной снаружи и ведущей в никуда. Это остаток от здания, когда-то примыкавшего к башне, но уже снесенного. У подножия башни расположена дверь, ведущая в помещение бывшей тюрьмы.

Еще в Горде есть дворец Сен-Фирмен (palais Saint-Firmin, бывший Hotel Gaudin de Lancer), включенный в список памятников исторического значения в 1998 году. Особенно интересно подземелье дворца (http://www.caves-saint-firmin.com/informations-pratiques/).

Ну и наконец, одной из достопримечательностей Горда являются так называемые Calade - это мостовые, сделанные из специальным образом уложенных известняковых камней средних размеров (на бок). Несколько таких улиц идут на юг от замка в сторону городских укреплений (Савойских ворот).

Почему я открыл свой вордовский файлик только сейчас, а не в Горде (например, в процессе поедания мороженого), сказать сложно. Возможно, Прованс крал у нас не только время, но и разум...

[alex-0568]

Монастырь Сен-Поль Мозоле (St-Paul de Mausole - 43.777874, 4.834784)

Монастырь Сен-Поль Мозоле был основан в 10-м веке. Монахи-францисканцы, обжившие монастырь, первыми стали открывать приюты для душевнобольных.

Самым известным пациентом этой клиники был Ван Гог. Он провел здесь год – с мая 1889 по май 1890.

Не могу отнести себя ни к почитателям, ни к знатокам творчества голландского художника, однако, зная, что буду ходить по его стопам, перед поездкой я почитал биографию Ван Гога в изложении Анри Перрюшо (Henri Perruchot, “La Vie de Van Gog”). Обычно, зная обстоятельства жизни человека, понимать его становится проще.

Если честно, и после прочтения биографии, творчество Ван Гога не стало мне близко. Он был непростым человеком, с очень непростой судьбой. Попытаюсь вкратце ее пересказать.

Итак, Винсент Ван Гог с детства был не такой как все - он рос неразговорчивым и угрюмым, сторонился братьев и сестер, не принимал участия в их играх. В одиночестве бродил Винсент по окрестностям, разглядывая растения и цветы; иногда, наблюдая за жизнью насекомых, растягивался на траве у самой реки; в поисках птичьих гнезд обшаривал леса. Любил он и рисовать. И еще читал книги, читал без устали, без разбору, пожирая все, что только попадалось ему на глаза. Единственным его другом и напарником по прогулкам был брат Тео, который был на четыре года его моложе.

Когда Винсенту исполнилось шестнадцать лет, ему предложили пойти по стопам его дядюшки и стать продавцом картин. Трудолюбивый, добросовестный и аккуратный, Винсент стал образцовым служащим. Он знал наперечет все картины и репродукции, офорты и гравюры в магазине. Отличная память в сочетании с умелыми руками сулили ему верную карьеру на поприще коммерции. Вскоре его перевели с повышением в лондонский филиал. Казалось, что впереди у него только счастливое будущее, но тут случилось событие, перевернувшее всю его жизнь - он влюбился в девушку по имени Урсула. Винсент был счастлив и готов был делиться своим счастьем со всем миром. Но, когда он наконец-то объяснился Урсуле в любви, девушка разразилась смехом. Оказывается, она уже помолвлена. Винсент настаивал, упрашивал Урсулу. Он требовал, чтобы она расторгла помолвку, чтобы вышла замуж за него, Винсента, так страстно ее любящего. Но ответом ему был только смех.

В этот момент кончается история добропорядочного гражданина и начинается история великого голландского художника. Но не сразу.

Обреченный на одиночество, Ван Гог погрузился в безысходное отчаяние. Ему пришлось оставить свою работу и искать другие пути заработка. Он решил, что теперь пойдет по стопам отца и станет проповедником Евангелия. Его приняли в школу в Айлворте, где он должен был заниматься с учениками, а главное – помогать пастору во время церковной службы. Винсент был счастлив. Мечта его сбылась. Он лихорадочно окунулся в новую работу - не щадил своих сил, питался скудно и всегда наскоро, проводил дни в молитвах и в работе, и под конец, не выдержав напряжения, заболел. Испуганные родные настояли на том, чтобы Винсент вернулся домой, в Голландию, и поступил приказчиком в книжную лавку. Ван Гог послушался. Но, работая в книжной лавке, он одновременно вынашивает новый замысел - он хочет стать священником. Семья прислушивается к его решению и посылает его в Амстердам, где ему предстоит пройти подготовительный курс и сдать вступительные экзамены, которые впоследствии позволят ему получить диплом богослова. Но для этого прежде всего необходимо изучить греческий и латынь. Винсент старается, зубрит, но языки даются ему с трудом, и он сдается, и возвращается домой ни с чем. Теперь он хочет быть не пастором, а миссионером, ведь от них не требуется знания богословской премудрости. Стараниями родных его принимают условно в маленькую миссионерскую школу пастора Бокма в Лакене, около Брюсселя. Здесь ему предстоит проучиться три месяца, по истечении которых, если им будут довольны, он получит назначение. Однако, нелюдимый и несговорчивый, он и здесь не приходится ко двору, и Евангелическое общество отказывается направлять его на работу в качестве миссионера.

Тогда Ван Гог, вопреки решению Евангелического общества, на свой страх и риск едет в каменноугольный бассейн Боринаж, чтобы все же выполнить миссию, о которой так страстно мечтал. Она селится в Патюраже, в самом сердце шахтерского края, и сразу принимается за работу, которую не захотели ему поручить. Он проповедует учение Христово, навещает больных, преподает детям катехизис, учит их читать и писать, трудится, не щадя своих сил. Винсент раздал беднякам всю свою одежду, облачился в старую военную куртку, скроил себе обмотки из мешковины, нахлобучил на голову кожаную шахтерскую фуражку и обул деревянные башмаки. Мало того, движимый сладостной потребностью в самоуничижении, он вымазал себе руки и лицо сажей, чтобы внешне ничем не отличаться от углекопов. Сперва шахтеры надсмехались над Винсентом, но потом начали к нему прислушиваться. Однако не всем нравится такое подвижничество, особенно недовольны сотрудники Евангелического общества. И Винсент вынужден покинуть Боринаж. Когда он уезжал, люди плакали. «Никогда больше не будет у нас такого друга», – говорили они.

Итак, Винсенту 27 лет, и он ничего не достиг в этой жизни. У него нет работы, нет семьи, и даже родные отвернулись от него. Отныне он в тупике. Ему нечего больше терять, кроме собственной жизни. И тогда он вспоминает советы Тео и решает заняться живописью.

С этого момента начинается история художника Ван Гога. Ему и здесь приходится нелегко. Он самоучка. Он должен начинать с нуля. Он изучает картины голландских художников, потом едет в Париж, где знакомится с импрессионистами. Но нигде не чувствует он себя своим. Все смеются над ним. Никто не хочет покупать его картины. Он живет за счет своего брата Тео, который регулярно высылает ему содержание. Ван Гог очаровывается и разочаровывается, ищет себя, свою манеру, и в конце концов, уезжает в Арль, в Прованс. Он мечтает создать там сообщество художников, всеми силами зазывает Гогена. Гоген, не сразу, но приезжает, но совместное творчество оборачивается размолвками и однажды, после очередной ссоры, Ван Гог, ужаснувшись, что едва не учинил насилия, обращает свою ярость против самого себя и отрезает себе левое ухо. Ухо это он отмывает от крови, заворачивает в конверт и преподносит своей подруге Рашели. "На память обо мне," - говорит он, уходя. Вскрыв конверт, Рашель падает в обморок. Винсента увозят в больницу и помещают в палату для буйных. Через некоторое время состояние Ван Гога улучшается, и его выписывают. Но оставаться в Арле ему тяжело. Его все ненавидят. Мальчишки кричат ему вслед: «Тронутый!» – и бросают в него камнями. Каждый знает его историю. И когда он, с перевязанным ухом проходит по улицам в своей меховой шапке, в одежде, испачканной краской, все шепчут ему вслед: «Тронутый!» Восемьдесят жителей Арля подписывают петицию мэру, в которой требуют, чтобы Винсента посадили под замок. И мэр делает то, о чем его просят. Винсента снова сажают в палату для буйных, а дом его опечатывают. А увидев в мастерской Винсента холст, на котором изображены две копченые селедки на листе желтой бумаги, полицейские воспринимают это как намек на свой счет и оскорбляются…

Через некоторое время Ван Гога все же выпускают, но он подавлен и растерян. Он не в состоянии упорядочить свою жизнь и боится остаться наедине с холстом, наедине с самим собой. И он просит поместить его в лечебницу, но при условии, что он сможет понемногу писать и рисовать.

Так Ван Гог попадает в Сен-Поль де Мозоле. Однако место это отнюдь не веселое. Воздух здесь непрерывно оглашают вопли буйнопомешанных. В мужском отделении, наглухо изолированном от женского, содержится около десятка больных – маньяки, идиоты, страдающие тихим помешательством. И с ними Винсенту предстоит теперь жить бок о бок. Кормят здесь из рук вон плохо. Но зато Ван Гогу разрешено выходить за ограду парка и писать в окрестностях монастыря Сен-Поль, правда, в сопровождении надзирателя.

За время, проведенное в Сен-Реми, Ван Гогом написано около ста пятидесяти картин и примерно сто рисунков.

На этом история пока не заканчивается. Через некоторое время Ван Гог выходит из клиники. Он едет к брату Тео в Париж, потом перебирается жить в Овер. Он снова много пишет. Но тревога не оставляет его. Он не уверен в своем будущем. К тому же он по-прежнему живет за счет Тео, у которого и так дела идут не очень хорошо. И 27 июля Винсент уходит в поля, вынимает из кармана пистолет, направляет себе в грудь и нажимает спусковой крючок. Но он промахнулся. Он возвращается домой, истекая кровью. Через два дня он умрет.

Ему было тридцать семь лет.

- - - - -

А теперь пойдемте посмотрим, как он жил в Сен-Поле. Только тихо, в монастыре до сих пор располагается клиника для душевнобольных...

[alex-0568]

Гланум (Glanum)

Гланум - это древний город, который был найден на окраине Сен-Реми-де-Прованса. Удачно расположенный на перекрестке дорог, одна из которых вела из Марселя в Авиньон, а другая спускалась с Альп к Средиземному морю, он долгое время (с 6 века до н.э. и до 2 века н.э.) был одним из влиятельных и богатых населенных пунктов.

Появился город благодаря финикийцам, которые первыми основали в окрестностях протекавшего здесь источника святилище. Позднее водяным культом стали пользоваться кельты. Они признали воду в источнике целебной благодаря богу Глан, обитающему в нем со своими спутницами. После захвата города римлянами источник не потерял своего значения. Поселившийся в этом месте народ поклонялся уже Аполлону – богу физического совершенства. Закончил свою жизнь город после набега варваров.

Интересно, что первые раскопки произошли случайно. В 18 веке окрестные жители нашли надгробный камень 3 века н. э., посвященный Аэбуцию Агафону, казначею Гланума. Позже обнаружили серебряную монету. После этих находок и начались раскопки города.

Сейчас здесь находится археологический музей под открытым небом.

Лучше всего сохранились Триумфальная арка



и Мавзолей Юлиев — «Кенотаф». «Кенотаф» (высота 19,5 м) возведен в память о двух племянниках Августа — Кае и Луции, погибших совсем юными на поле брани.



Его постамент украшен рельефами и изображениями классических битв и трагических сцен античной древности: сражение с амазонками, гибель Адониса, бой за тело Патрокла



Арка и мавзолей находятся в стороне от основного комплекса. За их осмотр денег не берут, единственно, что парковка рядом платная (43.775807, 4.831202). При желании сэкономить можно оставить машину у монастыря Сен-Поль и прогуляться пешочком.

Основной комплекс находится через дорогу (43.773191, 4.832816). После Греции, по которой мы гуляли совсем недавно (Греция в ноябре. Афины - Метеоры - Пелопоннес) подобного рода развалины уже не удивляют. Самыми фотогеничными, безусловно, являются эти три колонны

[alex-0568]

Ле Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence)

Полагаю, что даже самый внимательный читатель уже позабыл, что полное название этого отчета звучит как "У природы нет плохой погоды или Как мы бегали от дождя". Если вы думаете, что название это относится только к первой, швейцарской, части, то вы, увы, не правы. Начиная с сегодняшнего дня хорошая погода покидает нас, а на смену ей приходят тучи, дожди, и - о ужас! - мистраль.

Жена утверждает, что во всем виноват я. Якобы, глядя на слегка запылившуюся во время поездки на озеро Монте машину, я несколько раз пожелал вслух, чтобы прошел хороший ливень. Ну и что? Неужели моя связь с небесной канцелярией настолько сильна, что от одного только моего намека солнечный Прованс, в котором триста дней в году светит солнце, вдруг начало поливать дождем? Кстати, дождливый Питер, в котором триста дней в году идет дождь, в это время изнемогал от жары...

К чему это я? А к тому, что в Ле Бо-де-Прованс мы планировали приехать с утра, чтобы успеть полазать по остаткам крепости еще до жары. Поэтому встали чуть пораньше, собрались чуть быстрее, и поехали. Едем, смотрим на небо - а там все так безнадежно затянуто тучами, что уже понятно - солнца сегодня не будет. Жена чуть не плачет - ей, как фотографу, солнце жизненно необходимо, мы с сыном расстроены не так сильно - надоела уже эта жара. Тут мы как раз Сен-Поль Мозоле проезжаем. И думаем - чего мы будем лишний раз круги наматывать? Надо с него и начать. Очень удачное вышло решение. Только мы к воротам подошли (а было это в полдесятого), как они начали открываться. В монастыре мы были совсем одни. А когда собрались уходить, навстречу потянулись азиатские товарищи. Мы мысленно перекрестились. Боюсь, что китайцев, фотографирующихся на фоне полотен Ван Гога в свой любимой позе, моя психика бы не выдержала.

После монастыря мы немного погуляли по развалинам Гланума. А потом уже поехали в Ле Бо



Ле Бо-де-Прованс входит в список “Самых красивых городов Франции”. Говорят, что там ровно двадцать два памятника истории, двадцать два сувенирных магазина, и двадцать два постоянных жителя.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт – не считал, но точно знаю, что туристов в Ле Бо в двадцать два раза больше. Мы потому на этапе планирования даже чуть было не вычеркнули его из своего маршрута – не хотелось толкаться в толпе. Но потом, слава Богу, передумали. Потому что место это, без сомнений, стоит посещения.

Чем здесь заняться?

Прогуляться по узким улочкам











Заглянуть в одну из двадцати двух сувенирных лавок, и что-нибудь прикупить

[alex-0568]

Дойти до площади Сан-Венсан



на которой бок о бок расположились церковь Святого Венсана (Eglise Saint-Vincent), построенная между XII и XV веками в романском стиле





и часовня Белых Покаяльников (Chapelle des Pénitents Blancs), построенная орденом покаяльников в XVII веке



Внутри часовня украшена фресками Ива Браера - одного из самых значительных современных французских художников

[alex-0568]

Ну и напоследок стоит дойти до развалин средневекового замка (le Château). Грозная цитадель, оплот феодального клана Бо, в XIII в. он был знаменит своими трубадурами, воспевающими любовь и отвагу. Первые упоминания о постройках, возведенных семейством Бо, датируются приблизительно 950 г., а к началу XII в. эти гордые воины-аристократы уже слыли одними из самых могущественных баронов на юге Франции. Про род де Бо говорили: «Орлы не могут быть вассалами». В знак своего происхождения от одного из царей, которые пришли поклониться младенцу Христу, сеньоры де Бо приняли за свой геральдический символ Вифлеемскую звезду. Именно в Бо находился прославленный «Двор любви». При замке проходили состязания трубадуров в искусстве поэзии, воспевающей чистую любовь, победитель подобных соревнований получал из рук прекрасной дамы корону из павлиньих перьев.

Ставший одним из оплотов протестантизма в период Религиозных войн, в 1632 году замок был разрушен по приказу великого кардинала Ришелье и присоединен к французской короне. Немного позднее он становится вотчиной Гримальди, сюзеренов Монако, которые и сейчас имеют титул маркизов де Бо.

На входе вас встретят древние разрушительные приспособления – катапульты и тараны







Красивые виды



И пещеры троглодитов

[alex-0568]

А это сам замок – то, что от него осталось. Мы с женой, вспомнив детство, облазили все, что только можно









Сын, посмотрев на ступеньки (а ступеньки там непростые, и временами просто опасные), сказал: «Не-е-е… лезьте сами». Пришлось оставить его внизу и, чтобы не потерялся, зафиксировать для надежности

[lёlechch]

Спасибо за отчет. Очень интересно

[alex-0568]

Карьеры света (Carrières de lumières - 43.748933, 4.7971)

Есть рядом с Ле Бо еще одно удивительное место - карьеры света.

Когда-то здесь добывали бе­лый из­вест­ня­к, ко­торый ис­поль­зо­вали при стро­итель­стве зам­ка в Ле Бо, а так­же мно­гочис­ленных ок­рест­ных до­мов и го­родс­ких стен. Из скал вы­пили­вали ог­ромные пря­мо­уголь­ни­ки, как сов­ре­мен­ные кир­пи­чи, и ис­поль­зо­вали их в стро­итель­стве. В 1935 го­ду бе­лый из­вест­няк стал не­рен­та­бель­ным, по­яви­лись бо­лее сов­ре­мен­ные ма­тери­алы и эко­номи­чес­кая кон­ку­рен­ция при­вела к зак­ры­тию карьера. Вско­ре его воз­ро­дили бла­года­ря бо­гатой фан­та­зии ге­ния Жа­на Кок­то в 1960 го­ду. Он был прос­то оча­рован кра­сотой это­го мес­та и его ок­рест­нос­тя­ми; в ито­ге в 1959 го­ду ре­шил здесь снять фильм «За­веща­ние Ор­фея».

Транс­фор­ма­ция карьера бы­ла про­дол­же­на в 1977 го­ду бла­года­ря соз­да­нию но­вого про­ек­та, ко­торый ос­но­вывал­ся на исс­ле­дова­ни­ях Джо­зефа Сво­боды, од­но­го из ве­личай­ших сце­ног­ра­фов вто­рой по­лови­ны 20 ве­ка (он ра­ботал над сце­ног­ра­фичес­кой иде­ей ис­поль­зо­вания про­еци­ру­емо­го изоб­ра­жения еще в 1942 го­ду), ог­ромные ка­мен­ные сте­ны иде­аль­но по­дош­ли для но­вого ви­да зву­ково­го и све­тово­го шоу. На про­тяже­нии 30 лет в Car­rières Du Val d'En­fer про­води­лись ауди­ови­зу­аль­ные шоу. В том ви­де, в ка­ком мы наб­лю­да­ем спек­такли в карьерах сей­час, они на­чали про­ходить с 2011 го­да.

На се­год­няшний день карьер на­зыва­ет­ся “Car­rières de Lu­mières”. Это од­но из са­мых ве­личай­ших муль­ти­медий­ных шоу во Фран­ции. Об­щая пло­щадь по­верх­нос­ти сос­тавля­ет 6000 квад­ратных мет­ров, вы­сота стен 14 мет­ров, на них ус­та­нов­ле­ны око­ло 100 ви­деопро­ек­то­ров. Эти ог­ромные кра­соч­ные изоб­ра­жения уси­лива­ют­ся 3D аудио сис­те­мой, раз­ра­ботан­ной спе­ци­аль­но для уни­каль­ных по­верх­нос­тей ка­мено­ломен.

Каж­дый год све­товые спек­такли ме­ня­ют­ся. Смысл их в следующем - на стены проецируют картины художников, сопровождая видеоряд музыкой. Мы очень надеялись на импрессионистов, но попали на Густава Климта.

В Ле Бо можно купить комплексный билет, включающий визит в замок и в карьеры. Расположены карьеры недалеко от деревни - поэтому можно дойти пешком. Мы ехали на машине. Рядом с карьерами есть парковка - бесплатная и очень небольшая.

Посещение карьеров по времени не ограничено - можно войти когда угодно и находиться там сколько хочешь. Лучше прихватить с собой что-то теплое - в пещерах прохладно.

Что касается самого зрелища - то описывать это словами бессмысленно. Надо видеть и слышать самому. Единственное, что могу порекомендовать - смотреть лучше всего с балкона в конце зала.

[Toxic_Avenger]

Чёрт, Белых покаяльников - звучит просто ужасно, просто паяльники какие-то

Знаю, что вы не сами это придумали и даже догадался, откуда вы это взяли, но, клянусь Богом, Белые Кающиеся - звучит гораздо благороднее.

А в остальном, повторюсь, отличный отчёт!

[Frosinda13]

Как раз хотела спросить про шоу, а Вы ответили на все мои вопросы. Обязательно хочу заехать, в прошлом году не получилось.

[alex-0568]

Чёрт, Белых покаяльников - звучит просто ужасно, просто паяльники какие-то :oops:

Знаю, что вы не сами это придумали и даже догадался, откуда вы это взяли, но, клянусь Богом, Белые Кающиеся - звучит гораздо благороднее. :!:

Меня как-то слово "покаяльники" не смущает, но и против "Белых Кающихся" я ничего против не имею... :smile:

А списал с интернета, естественно, откуда же еще... :razz:

[alex-0568]

Аббатство Монмажур (Abbaye de Montmajour - 43.706314, 4.664513)

В аббатство Монмажур заскочили просто потому, что проезжали мимо. Главной задачей было сфотографировать его снаружи, но подступиться к нему так и не смогли - с одной стороны дорога, с другой поля. Поэтому пошли внутрь.

Когда-то это был бенедиктинский монастырь. Название его переводится как «Большая гора». Основан он был в 948 году. С конца 10 века он стал одним из богатейших монастырей Прованса, и процветал до начала 18 века. После Революции монастырь был национализирован и продан.

Сейчас аббатство стоит полуразрушенным и пустым. Из более-менее интересного можно отметить клуатр









Внутренние пространства аббатства используют для временных выставок. Нам досталась фотовыставка





В аббатство любил приходить Ван Гог. Он залезал на башню, и рисовал окрестности. Мы не полезли - все равно рисовать не умеем...





Это явно следы каких-то захоронений

[alex-0568]

Арль (Arles)

Ох, и намучались мы с этим Арлем. А все потому, что завели в навигатор парковку в центре города. Кто же знал, что в центр Арля на машине соваться нельзя ни в коем случае - узкие улицы, крутые повороты, непуганные пешеходы. Терпение мое кончилось, когда я выехал на перекресток, на двух ветвях которого висел знал "тупик", а на двух остальных "кирпич". Пришлось жене доставать смартфон и выводить меня из этого ужаса под истошные вопли навигатора. В итоге припарковались на подземной парковке в двух шагах от старого города - 43.674875, 4.629706.

Потом уже, когда гуляли по Арлю, видели машину с российскими номерами - муж с круглыми глазами вцепился в руль, жена рядом судорожно вглядывается в смартфон. Мы, вероятно, выглядели так же...



На Арль у нас был план. И мы его почти выполнили

Карта:



Ссылка на карту: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... PtoD8kC1Cw

Первым делом заглянули в Часовню Милосердия (Chapelle de la Charite), которая сейчас используется в качестве выставочного зала.



Но нас туда не пустили. Говорят - вход по билетам. - Хорошо, дайте нам билет. - Нет, билеты продают в туристическом офисе. - А где офис? - Да здесь рядом.

Ладно, пошли в офис. Нет, - говорят нам. - Билеты продают не здесь, а где-то там дальше. В общем, плюнули мы на эту часовню и пошли дальше.

На площадь Республики.

Первая мысль, когда выходишь на площадь - Рим. Маленький такой Рим. Рим мы любим. И Арль полюбили тоже. То ли за схожесть, то ли просто так.

Не знаю, стоит ли расписывать достопримечательности Арля? Половина читающих, конечно же, в Арле была, и все и так знает. Но с другой стороны, наверняка этот отчет смотрят и люди, которые в Арле не были никогда.

Поэтому, на всякий случай - это римский обелиск, датируемый 4 в. Сделан из красного гранита и имеет высоту 20 м. В 19 в. к нему был добавлен фонтан





За обелиском - мэрия



Слева - церковь святой Анны (Eglise Sainte-Anne). Сейчас там проводят выставки. Справа - кафедральный собор святого Трофима (Ancienne Cathédrale Saint-Trophime). Туда мы, увы, не попали - вечер субботы, свадьбы...









Одна свадьба вышла



другая на подходе



А лепестки не настоящие - тряпочные





Даниил грустит. Тот, которого ко львам кинули

[alex-0568]

От площади Республики пошли к античному театру (Théâtre Antique).

Даже странно, почему в Питере такие улицы у меня вызывают раздражение, а в Арле - умиление?



В театре шла репетиция, поэтому праздных зрителей не пускали - пришлось фотографировать сквозь решетку



Спа-отель



Окошки



Арена



Внутрь арены после Нима не пошли - может, и зря. Вокруг только покрутились

[alex-0568]

Недалеко от арены находится Большая церковь Богоматери (Eglise Notre-Dame-de-la-Major). Свое прозвище «большая» («major») она получила из-за того, что являлась одним из самых высоких зданий на вершине холма Отюр. Здесь мы должны были парковаться. Но не доехали







Рядом с церковью есть смотровая площадка. Но виды с нее не очень интересные - только крыши





Потом вышли на набережную Роны







Здесь расположены термы Константина (Thermes de Constantin) - древнеримские бани, возведенные в 4 веке в то время, когда в Арле находился император Константин.



Ну, и конечная точка нашего путешествия - площадь Форума. Говорят, что в "желтом" кафе кормят скверно, поэтому мы поели рядом - в "красном". Кормили тоже хреново. Вероятно, надо выбирать какой-то другой цвет В следующий раз пойдем в зеленое...

[alex-0568]

Менерб (Ménerbes)

Менерб прославился благодаря одному очень известному в узких кругах писателю, жившему неподалеку. В нашем файлике было написано, что место это популярное и туристическое, поэтому мы настраивались соответственно. А увидели абсолютно пустынный город, по улицам которого лишь изредка проходили местные, которые с нами... здоровались. Для нас, жителей мегаполиса, это всегда удивительно.

Что касается самого Менерба, то... Если честно, все маленькие городки Прованса очень похожи между собой. Вот покажи мне фотографию кого-нибудь из них, и я в жизни не отличу, что это - Менерб или Бонье, Лурмарен или Лакост (в последнем, впрочем, мы не были). Скажу даже больше - наиболее очаровательно эти деревни выглядят... со стороны. Мне кажется, что лучше всего понять и прочувствовать Прованс можно, не бродя по его городам, а переезжая из одного в другой. Вся прелесть Прованса (опять же, на мой личный взгляд) - в бескрайних полях, засаженных лавандой, подсолнечником, кукурузой, виноградом, яблонями и черешней, в этих бесконечных просторах, каждый метр которых старательно вспахан и обработан. И на каждом холмике, как вишенка на торте - маленькая деревенька...

Но вернемся к нашему Менербу. Вот таким встретил он нас





Вот идет редкий прохожий. Он только что купил утреннюю газету и любопытство не дает ему донести ее до дома - уже подсматривает, что там новенького.







В историческом контексте Менербу тоже есть чем похвастаться - он выдержал пятилетнюю осаду в войне между католиками и простестантами, которая вошла в историю как Siege de Ménerbes (с 1573 по 1578 гг). Менерб пережил 900 пушечных залпов, и был осыпан 14 тоннами свинцовых пуль. Здесь также есть свой замок - Сhateau du Castellet, в котором жил неизвестный мне импрессионист Nicolas de Stael.



Центральная площадь. Здесь находятся мэрия, часовая башня с колокольней (кампаниллой) и магазин, где продают региональные специалитеты — вино и трюфели. В последний мы заглянули, подивились на трюфели и их цены, но покупать ничего не стали - лучше лисичек дома купим - они так хороши с жареной картошечкой... М-м-м... Никакие трюфеля и рядом не стояли...

[alex-0568]

Как-то незаметно дошли до конца города, и повернули обратно