Я впервые пытаюсь опубликовать отзыв о своём путешествии. И путешествие то состоялось два года назад, а всё же хочется поделиться. В основу отзыва положены мои путевые записки. Так что не судите строго.
Ну что ж, приступим.
Надеюсь, что мне удалось правильно составить карту маршрута.
Бургундия – Центральный Массив – Перигор – Рона-Альпы
Мы выбрали центральную Францию благодаря красочным и соблазнительным отчётам наших предшественников: Натальи и Льва из Израиля (http://lev-natalie.110mb.com/france08-1.html), Штурмана и Пилота из России (http://www.travel-journals.ru/France2007/france2007.htm) и других. Выбирая аэропорт, мы стремились оказаться как можно ближе к району нашей поездки, чтобы не тратить драгоценное отпускное время на перегоны. Исходя из этих соображений, был выбран полёт в Женеву. Рейс компании Swiss National Airlines вылетал из Тель-Авива 6 августа в 6:10 утра и к десяти по европейскому времени мы должны были уже получить машину и отправиться в путешествие. В нашем распоряжении будут 10 полных дней. Маршрут, после скорпулёзного отбора, вырисовался следующий:
Aeroport Geneve – Cascades du Herisson – Dijon – Beaune – Autun – Vezelay – Abbey de Fontenay – Dijon - Arc-et-Senans – Source du lison – Source-de-la-Loue – Ornans – Besancon – Dijon – Clermont-Ferrand – St.Nectar – Orcival – Puy de Dome – Puy Mary – Salers – Rocamadour – Gouffre de Padirac – Sarlat-la-Caneda – Beynac – La Roque Gageac – Domme – Rocamadour – Conques – Chaos de Montfellier – Gorges du Tarn – Le Puy-en-Velay – Lyon – Gorges du Fier – Annecy – Geneve.
День 1 – 6.08.10
Я сама обычно пропускаю описание полётов, всё равно мы бессильны что-то изменить, предотвратить, предусмотреть. И не важно, на какой рейс куплены билеты, и какая авиакомпания вас обслуживает. Так что следующие два абзаца можно смело пропустить.
В предвкушении приятной поездки мы прикатили в аэропорт, и оказались в центре Вавилонского столпотворения. Казалось, весь Израиль отправился заграницу. Ну, мы ничего другого и не ожидали, а вот работники аэропорта были явно не готовы, они – бедные - просто сбились с ног. Для начала нас отправили не к тому выходу на посадку. Затем задержали вылет, аж на полтора часа, объяснив это чрезвычайной загруженностью и Бен-Гуриона, и, первый раз такое слышу, неба над Европой. К тому же компания Swiss National airlines переложила свои обязанности на Эль-Аль, а наш хвалёный Эль-Аль выделил под этот рейс какой-то старенький Боинг, который тарахтел как трактор, заглушая даже объявления капитана по радио. Однако экипаж был на высоте. И в 12:00 мы благополучно приземлились в Женеве. Тут уж швейцарские грузчики приняли эстафету, выражая нам всё свое презрение, так что мы целый час прождали багаж. Задержка на 2 с лишним часа никак не входила в наши планы, и мы почти бегом бросились искать контору Hertz.
Наслышанные о неразберихе в Женевском аэропорту, мы распечатали поэтажный план аэропорта, но и это нам не помогло. Только со второй попытки, получив объяснение в информационной справочной, мы нашли французский сектор. Оказалось, для этого всего лишь нужно подняться на эскалаторе с указателем "на посадку" (и без всякого намёка на Французское присутствие) и пройти направо в конец зала, а там слева есть дверь, ведущая во Францию. Там мы быстренько получили заказанную машину и, сравнительно, легко выехали на нужную нам дорогу, искусно избежав встречи со швейцарской таможней и приобретения совершенно не нужной нам виньетки для езды по Швейцарским дорогам (на выезде с территории аэропорта надо повернуть налево на дорогу 1005 в направлении Gex, а не направо на А1).
И вот, как только мы выехали на дорогу 1005, облегченно вздохнули и огляделись по сторонам, мы пришли в полный восторг – за бортом температура 17*С (это после наших 38-ми!!!), по сторонам чистенькие, умытые посёлки, а впереди закрывающие полнеба горы ЮрЫ.
После посёлка Gex дорога начинает подниматься в горы, и, петляя, открывает потрясающие виды на Женевское озеро и виднеющиеся вдали Альпы. Тут поблизости интернетовский путеводитель Мишлена обещал трёхзвёздочную смотровую площадку Col de la Faucille со столиками и шикарными видами на все 360*. Мы планировали там перекусить и насладиться панорамой. Поэтому мы пренебрегли попадающимися по дороге карманами (и зря!), откуда народ любовался на всю эту красоту. Но ничего похожего на картинку в интернете мы не нашли. Вернее мы нашли указатель на этот самый Кол, и даже взгромоздились на какой-то утёс, но ни столиков, ни видов там не было. А то, что было, никак не тянуло на три звёздочки. То ли мы плохо искали, то ли Мишлен что-то перепутал… За то холод собачий – 12*С с ветерком. Ух, хорошо!
Следующим пунктом программы были Каскады Хериссон. Путеводитель Dorling Kindersley рекомендует доехать до деревни Doucier, откуда идёт дорога почти до самого водопада, а интернетовский сайт http://www.cascades-du-herisson.fr/medi ... es2010.jpg даёт карту маршрутов, из которой видно, что можно подойти с нескольких стоянок. Я даже подумывала спуститься к водопадам от стоянки около посёлка Илай и подняться обратно. Вот уж "что ни делается…". Задержка рейса, к счастью, лишила нас такой "возможности". И мы решили доехать до водопада через дер. Дюсье. Дорога от деревни Илай до Дюсье занимает около 20 минут, от Дюсье к водопадам ещё около 10 минут. Везде есть указатели, так что ошибиться трудно. Дорога упирается в шлагбаум, мимо не проедешь. Тут же есть платная стоянка (4 евро за машину), но можно приткнуться и вдоль дороги, если повезёт чуть-чуть. Куда идти сразу стало понятно - от стоянки и обратно двумя потоками тянулись вереницы отдыхающих французов. Что поделаешь – август. Се ля ви.
Мы отошли от стоянки и уже через пять минут оказались у лесного бурного ручья с валунами, поросшими мхом, вдоль берега. Пройдя несколько метров справа, в просвете между деревьями, показался высоченный капельный водопад. А ещё через несколько шагов перед нами выросла стена пенящейся воды.
Это и были Каскады Хериссона, первый из них – каскад Эвенталь. Красоты необыкновенной. Высокий, широкий. Струи воды напоминают волосы, ниспадающие по плечам.
Этот каскад произвел на меня такое впечатление, что я решила, что нам необходимо подняться и до второго водопада – Grand Saut, хотя время и поджимало. Вот этого делать не стоило. Дорога ко второму водопаду идет всё время по ступенькам в гору, крутая, малоинтересная и очень утомительная, временами весьма узкая и скользкая, хотя и прекрасно оборудованная. При этом не разбежишься – на тропе толпы французских туристов, еле-еле продвигающихся гуськом, учтиво пропускающих вереницы встречных туристов. Да и сам водопад разочаровал: подойти снизу к нему невозможно, можно увидеть только сверху, да и то как-то сбоку
и хотя он выше и, возможно, мощнее первого, совершенно не смотрится. А по сравнению с Каскадом Эвенталь так просто никакой. Страшно подумать, что было бы, если б мы решили идти от стоянки Илай до водопада и обратно. Наверное, там бы и остались, где-нибудь на тропе.
Ещё одно событие омрачило наш подъём – на тропе мы наткнулись на двоих полицейских, оказывающих первую помощь мальчику лет десяти. Видимо он упал, поскользнувшись на тропе. Полицейские уложили его на носилки, зафиксировав голову и позвоночник, и, судя по всему, ожидали скорой помощи. Зрелище не из приятных, заставляет поёжиться.
Наш вывод однозначен – первый водопад непременно стоит посетить, а ко второму лучше не ходить.
Вернувшись к машине, мы настроили GPS на быстрый маршрут, и поехали заселяться. Я предупредила хозяев, что мы приедем около 6 часов вечера, было уже половина пятого, а ехать нам предстояло ещё довольно далеко. Комнату на первые три ночи я заказала в посёлке Londecourt-en-Plaine, в 17 км от Дижона.
Всё жилье во Франции мы заказали через сайт http://www.gites-de-france.com. В нашей поездке по Нормандии и Британи в 2007 году жильё, заказанное через этот сайт, превзошло все наши ожидания. Как правило, это загородные дома, часто старинные, с характерной для данной местности архитектурой. И цены вполне доступные. В конце этих записок я дам адреса всех наших пристанищ.
Вот и в этот раз дом оказался старинным, построенным в 1765 году, расположенным в тихой местности.
Комната очаровательная, вся выдержанная в сине-желтых тонах, с антикварной деревянной мебелью, этакая подарочная шкатулка, выполненная искусным дизайнером.
При этом всё обустроено по последнему слову техники, вернее сантехники. Во дворе стоянка для машин, лужайка, высоченные деревья, цветы, пластиковый стол со стульями, тут же небольшой загон с курами. И тишина, нарушаемая только воркованием птиц да шелестом листьев на ветру. Вожделенная пастораль!
Приняв душ, мы поняли, что запланированная на вечер поездка в Дижон не состоится. Сказывались и бессонная ночь, и волнения, сопровождающие любые перелёты, и крутой подъем к водопадам. Перед сном решили прогуляться вдоль Канала Бургундии, который как раз проходит около нашего посёлка.
Канал нас и очаровал, и озадачил. Очевидно, что он пригоден для движения водного транспорта: Каждые 200-300 м устроены шлюзы, явно в рабочем состоянии, но весьма узкие, шириной не более 3-4 метров.
Напротив каждого шлюза станция, похоже, заброшенная.
Вдоль канала с двух сторон шеренгой выстроились деревья, большей частью, платаны, высотой метров по 20, тут же проложены пешеходная и велосипедная дорожки.
Мы с удовольствием прогулялись по этим дорожкам, наслаждаясь нежарким летним вечером, зеленью, тишиной и покоем.
Вот что пишет о Бургундском канале Википедия:
Бургундский канал (фр. Canal de Bourgogne) — канал в Бургундии.
Канал проходит по территории департаментов Йонна и Кот-д’Ор и соединяет Атлантический океан через Сену и Йонну в Миженне и Средиземное море через Рону и Сону в Сен-Жан-де-Лоне. Строительство канала продолжалась с 1775 года по 1832 год, прерываясь иногда на долгое время.
Длина канала — 242 км, на нём построено 189 шлюзов, средняя глубина — 1,8 м.[1] Часть канала, длиной в 3333 м проходит в туннеле. Высшая точка — 378 м в Пуйи-ан-Оксуа, низшая — 79 м при слиянии с Йонной. Крупнейший город на канале — Дижон.
Позже мы видели на канале прогулочный речной трамвайчик.
День второй – 7.08.10
На сегодня у нас запланировано Большое турне по Бургундии. С утра пораньше собрались в дорогу и спустились к завтраку, устроенному в столовой
Нас кормила хозяйка дома. Здесь принято, что хозяйка сидит с постояльцами за столом - угощает и развлекает их разговорами. Обычай, наверное, весьма симпатичный, если знаешь язык, но не в нашем случае. Французского я не знаю совсем, Володя помнит со школы пару десятков слов и пытается ими жонглировать. Разговор не складывается, а молчаливое присутствие постороннего человека за столом и нас сковывает. И тем не менее всё же кое-что она нам рассказала. О доме, например.
Первый пункт нашего турне – Бон(Beaune**). Дорога до Бона – это знаменитый Винный путь Бургундии. Вдоль дороги справа и слева сплошь виноградники и деревушки, специализирующиеся на производстве вина.
Занятная особенность – даже если виноградник ничем не огорожен, вход или въезд на него – через впечатляющие кованые ворота, какие мы привыкли видеть в кино на въезде в усадьбы аристократии.
Главная достопримечательность Бона – Hotel-Dieu***, госпиталь, основанный в 1443 году Николасом Ролиным и его женой для помощи местным жителям, оставшимся одинокими после Столетней войны. Понравилось всё: и дворик,
и капелла,
и большой зал с кроватями вдоль стен,
и аптека,
и кухня.
Немного лишними показались фигуры, изображающие монахинь, ухаживающих за больными, но это для наглядности. Поскольку мы прибыли в Бон в начале десятого, народу было совсем мало, и нам посчастливилось гулять по этому чудесному заведению в небольшой компании таких же, как и мы, ранних пташек – в основном, испанских байкеров, всех, как один, в кожаных куртках и брюках.
Люди все не молодые, состоятельные, судя по их мотоциклам. Всегда поражаюсь, глядя на них: что привлекает их в таком виде передвижения?
Обойдя все залы минут за 40, мы вышли на улицу и оказались на рынке.
Вокруг шла бойкая торговля местной продукцией: овощами, ягодами, хлебом, сырами и всякой прочей снедью.
Звуки и ароматы деревенского рынка ещё более приподняли нам настроение. Мы купили хлеба, вишни и провансальской приправы, о которой я как-то вычитала у Монтиньяка. Тут же стояли несколько столов с разложенными на них останками старых сервизов и прочего "антиквариата". Среди этих развалов бродили несколько любителей старины. Мы и раньше встречали подобные распродажи, а однажды даже прикупили пару чашек с блюдцами на подобной барахолке на Монмартре. Они до сих пор живут у нас дома. Питер Мейл в книге "Один год в Провансе" тоже упоминает это национальное пристрастие французов.
После Бона мы отправились в Отон (Autun). Но по дороге наткнулись на супер и решили подкупить недостающих для безоблачного путешествия продуктов: овощей, колбаски, сыра и сидра. А в этом супере ещё и цыплят в гриле продавали, а это большая удача. Мы решили, что уже не плохо бы пообедать, и пора искать стоянку со столиками. Только мы отъехали от супера и выехали за пределы городка, тут же наткнулись на именно такую стоянку. Это – пруха! – сказали мы себе и устроили пикник.
В Отон мы приехали около часу дня. Городок тихий и симпатичный, но какой-то сонный
Есть несколько средневековых улочек,
знаменитый собор Св. Лазаря 12века,
музей Ролина,
центральная площадь с барочной Мэрией.
Где-то ещё есть римские развалины, но мы их не видели. Мы спешили дальше – в Везле.
Дорога в Везле шла через земли национального природного парка Морван. Местность эта знаменита лесами и речками. На наш взгляд, и до въезда на территорию парка везде было полно лесов и зелени. Вообще, мы не перестаём восторгаться красотами Франции. Это какой-то Рай на земле – комфортная погода, чистые ухоженные посёлки, полно воды и зелени.
Везле(Vezelay) показался издалека, узнаваемый по Базилике Сен-Мадлен, возвышающейся на вершине холма.
Поднявшись в город, мы нашли место на платной стоянке (3.00Е), и пошли в гору к Базилике. Весь путь к Базилике – это одна средневековая улочка.
Заглянули в магазинчик керамики, вывалившийся во двор, откуда открывался вид на округу
Все в гору и в гору. Поднимались мы не спеша, заглядывая во все дворики и лавочки
Что-то очень милое есть в этой улочке. Нам она очень пришлась по душе.
И сама Базилика впечатляет своими размерами. Откуда в те далёкие времена могло набраться в этих местах столько прихожан, что б понадобилось строение такой величины? Или тут нет никакой связи?
Покинув Везле, мы отправились в аббатство де Фонтене (de Fontenay). GPS опять повёз нас самым коротким путем, выбирая мелкие, иногда просто полевые дорожки. Как мы доехали бы сами, ума ни приложу. Однако, мы доехали точно по назначению, и без десяти минут пять были на месте, а в 5 ровно заканчивали запускать посетителей. На наших глазах аббатство покидали последние организованные группы туристов. В результате мы гуляли по аббатству если и не одни, то в компании ещё человек десяти-пятнадцати, не больше. Аббатство большое и очень красивое.
В зданиях аббатства не сохранилось никакой обстановки, но и голые стены могут рассказать о прошлом
размеры трапезной впечатляют
Вечерняя прохлада приятно освежала, а в предзакатных лучах всё выглядело просто как на картинке. Уходить отсюда совершенно не хотелось, и мы бродили и бродили по древним строениям, заглядывали во все помещения, спокойно, не спеша, изучали по выданному нам плану, где что было. Это была замечательная экскурсия, просто идеальная.
Вначале седьмого мы покинули аббатство и отправились домой. Нам ещё предстояло проехать почти 100 км.
Около восьми мы добрались до дома, как пишут в школьных сочинениях, усталые, но довольные. День можно засчитать, мы с честью и с удовольствием выполнили всю намеченную программу.
День третий – 8.08.10
Сегодня мы отменили поездку по Франш-Конте, решив с чувством, с толком, с расстановкой осмотреть Дижон и испробовать, наконец, знаменитой бургундской кухни.
По случаю воскресенья, завтрак был назначен на 9 часов. За столом присутствовала ещё одна пара туристов. Хозяйка угощала нас местным сыром Эпиталь, напоминающим Ливаро, и медовым хлебом с анисом собственного приготовления. Интересно, что она не предложила нам нарезать его самим, а отрезала один, довольно тонкий ломтик, разделила его пополам, намазала вареньем и дала по кусочку каждому из нас. Мы немножко "поговорили" о том, о сём. Между прочим, выяснили, что туристов в этих краях очень мало, а все отдыхающие французы только проносятся через Дижон по дороге в Прованс, к морю. Ну что ж, нам это как раз подходит. Мы, пока они наслаждаются теплом и морем в Провансе, спокойно погуляем здесь в относительной прохладе.
Итак, Дижон. Нам город понравился сразу, и с каждым шагом нравился всё больше. Уже многими туристами до нас описаны достопримечательности Дижона и путь Совы, проложенный для облегчения жизни туристов заботливым муниципалитетом. Город чудный.
День третий – 8.08.10
Сегодня мы отменили поездку по Франш-Конте, решив с чувством, с толком, с расстановкой осмотреть Дижон и испробовать, наконец, знаменитой бургундской кухни.
По случаю воскресенья, завтрак был назначен на 9 часов. За столом присутствовала ещё одна пара туристов. Хозяйка угощала нас местным сыром Эпиталь, напоминающим Ливаро, и медовым хлебом с анисом собственного приготовления. Интересно, что она не предложила нам нарезать его самим, а отрезала один, довольно тонкий ломтик, разделила его пополам, намазала вареньем и дала по кусочку каждому из нас. Мы немножко "поговорили" о том, о сём. Между прочим, выяснили, что туристов в этих краях очень мало, а все отдыхающие французы только проносятся через Дижон по дороге в Прованс, к морю. Ну что ж, нам это как раз подходит. Мы, пока они наслаждаются теплом и морем в Провансе, спокойно погуляем здесь в относительной прохладе.
Итак, Дижон. Нам город понравился сразу, и с каждым шагом нравился всё больше. Уже многими туристами до нас описаны достопримечательности Дижона и путь Совы, проложенный для облегчения жизни туристов заботливым муниципалитетом. Город чудный.
Множество старинных домов, интересных улочек, впечатляющих зданий. И, действительно, нет толп туристов. Да и местных жителей очень мало. Видимо, в воскресенье все отдыхают.
Особенным приключением оказалось посещение ресторана. Мне в таких местах ранее бывать не приходилось. Ресторан "Le Climate" расположен на входе в гостиницу. Небольшой зал столиков на 10-12, очень элегантный. Нас усадили за столик на двоих и приставили к нам молоденькую официантку, вышколенную как в лучших домах Лондона и Парижа. Она от нас практически не отходила, предупреждая все наши желания. В меню оказались все аутентичные бургундские блюда, приведенные в моём путеводителе: говядина по-бургундски в винном соусе с грибами, Эскаргос – виноградные улитки в соусе из базилика, масла и чеснока, яйца Пашот в винном соусе и т.д. Володя заказал себе на закуску паштет из кролика и говядину по-бургундски в качестве главного блюда, а я – яйца Пашот и эскаргос. Единственно, чего я не учла, что мы не знаем, как, вернее, чем всё это принято есть. Мне принесли ложку, видимо, для яиц, а я к ней и не притронулась, обходясь по привычке ножом и вилкой. Официантка принесла поднос со свежеиспеченными булочками. Она что-то рассказала нам о каждой из них и предложила на выбор по одной. Она же подала нам выбранные булочки, прихватывая их вилкой и ложкой. Понятно, что к улиткам мне подали щипчики и двузубую маленькую вилочку. Но главным номером программы был вынос заказанной Володей говядины. К нашему столику приставили маленький прямоугольный столик, также покрытый белоснежной скатертью. Официантка принесла небольшую тарелочку с лапшой и маленькую медную кастрюльку. Орудуя ложкой и вилкой, она торжественно выложила на блюдо лапшу и всё содержимое кастрюльки, в которой оказалась немаленькая порция говядины с грибами и винным соусом. Всё это очень серьёзно и сосредоточенно. Нам опять предложили по булочке на выбор. Такая вот изысканная трапеза получилась. Это было неожиданное приятное приключение, и нам оно запомнится не меньше других достопримечательностей Бургундии. Добавлю только, что всё заказанное нами было очень вкусным. Пожалуй, только паштет из кролика не впечатлил моего мужа.
После ланча мы ещё немного побродили по городу и отправились отдыхать. Володя читал и просто валялся, а я печатала этот отчёт, пока всё свежо в памяти.
Вечером мы прогулялись по нашему посёлку, заглядывая во дворики и примеряя на себя жизнь французского провинциала.
Неожиданно набрели на настоящий жилой замок со рвом заполненным водой, с небольшим помещением, служившим когда-то прачечной, с башенками и лужайками – Chateau de Longecourt, находящийся в частном владении.
Ещё один день удался.
День четвертый – 9.08.10
Сегодня мы оставили нашу славную комнатку-шкатулку около Дижона и отправились в Овернь, а для начала в столицу этого департамента – Клермон-Ферран, или как поправила нас хозяйка "КлермО-ФеррО" (не понимаю, зачем им столько букв ).
Дорога до Клермон-Ферран долгая (4 часа с одной короткой остановкой) и малоинтересная. Спасало чтение распечатанной из интернета информации, в том числе замечательно-полезно-познавательных отчётов Натальи и Льва и Штурмана и Пилота. Большое спасибо им! Только уже на подъезде к городу пейзаж изменился - вокруг появились конусы вулканов, и стало повеселее, сонливость как рукой сняло.
Мы установили на GPS адрес информационного бюро Клермон-Феррана и благополучно доехали до центральной площади, неустанно прославляя достижение технического прогресса в лице нашего GPS-а. Поставили машину на платную стоянку, расположенную как раз под этой площадью. И пошли искать информацию. Эта площадь – наглядное воплощение науки о ландшафтном проектировании и благоустройстве города в частности. По периметру – представительные здания (театра, церкви, магазинов и офисов), вдоль зданий тротуар, затем расположились столики кафе под солнечными тентами, далее отгороженная с двух сторон каменными скамейками и столбиками по всему периметру проложена велосипедная(?) дорожка, а по центру – сама площадь с цветниками и фонтанами.
А под всей площадью подземная стоянка, это вход
Обошли мы эту площадь по периметру, а информации нигде нет. Тут оказалось, что наш прославленный GPS привёз нас не на ту площадь, а этой на карте в путеводителе вообще нет. Перехвалили мы его… Но чёрные шпили собора выглядывают из-за здания театра. Ориентируясь на них, мы прошли метров двести и оказались на нужной нам площади Виктории. Тут и чёрный Кафедральный собор,
и информация с туалетом, как нам рассказывали. Получили в бюро карту Клермона и Феррана, и отправились осматривать город. Тут маршрут был обозначен портретами трёх исторических личностей, с которыми Клермонцы ассоциируют свой город: Паскаля, Папы УрбанаII, вдохновителя первого Крестового похода, и вождя древних галлов Верцингеторига.
Всё же удивительно, что для современных французов является национальным героем идеологический отец кровавых и откровенно грабительских Крестовых походов. Так логично было бы в Германии везде печатать портрет Гитлера.
Старый город весьма своеобразен – узкие улочки, над которыми нависают чёрные довольно высокие (4-5 этажей) дома с окнами в белых рамах.
И вдруг - настенная живопись
Несмотря на то, что было около часа дня, все магазинчики были закрыты, и вообще стояла сонная тишина, нарушаемая только позвякиванием вилок-ложек из ресторанчиков. Даже собор оказался запертым до 14:00. Ничего не попишешь – диженэ, святое для французов мероприятие!
Мы дошли до красавицы – Базилики,
обошли весь старый город и даже поели мороженного всего за час. Тут открылся собор, и мы пошли осматривать его изнутри.
Впечатляет. Вовремя вспомнили, что читали у кого-то из путешественников, что здесь можно подняться на колокольню. А я таких возможностей никогда не упускаю – поднялись
и остались очень довольны и видами, открывающимися оттуда, и собой, и всем Клермон-Ферраном. И этого было вполне достаточно, больше здесь делать было нечего. То есть в городе есть ещё и музеи, и Монферран (сиамский близнец Клермона, сросшийся с ним территориально и административно), но нам показалось, что это будет лишним.
Далее наш путь лежал в деревню Montaigut-le-Blane, где у нас была заказана комната на одну ночь. Выезжая из Клермон-Феррана, мы долго колесили по довольно унылым современным районам и радовались, что не остаёмся здесь на вечер. Вырвавшись из города на простор, мы вздохнули и расслабились, любуясь полями подсолнухов, маленькими поселками и возвышающимися на горизонте давно потухшими вулканами. Очень живописная местность!
Так, пребывая в безмятежном настроении, мы доехали до указателя Montaigut-le-Blane. Справа от дороги к горе прилепились старинные каменные домишки.
Ого! – сказали мы себе, - интересно, что же за жильё нас здесь ожидает. JPS повёз нас по серпантину в гору, но на втором витке сошёл с ума и начал возить нас по кругу. Пришлось добираться самим. А улочки настолько узкие и крутые, что вообще не похоже, что предназначены для проезда на машине.
Но видим за поворотом виднеются машины, значит и нам можно. Так доехали до церкви, расположенной на краю посёлка над обрывом. Около церкви сидит бабуля. Я её спрашиваю, где, мол, живёт Кристиана Цисель, а она показывает на ближайший дом. Смотрим, действительно висит на заборе зеленый фирменный знак Chambres d'hote. Только мы зашли во двор, к нам навстречу выходит милая приветливая женщина лет 50+ и приглашает нас полюбоваться старинным каменным домом, террасой в саду с шезлонгами и столиком и дивными видами с террасы, предлагает прохладительные напитки и ведет знакомить с нашими апартаментами. Видно, что хозяйка гордится своим домом и садом, и ей нравится роль радушной хозяйки.
Комната оказалась скромно оформленной, но с камином, журнальным столиком и двумя плетеными креслами. Окно выходило на узкую средневековую улочку с полузаброшенным домом напротив.
Туалет и просторная ванная комната, выделенные для нашего единоличного пользования, - в конце коридора. Не слишком удобно, но не смертельно. Мы и раньше сталкивались с подобной планировкой гостевых комнат. Видимо, существуют определенные ограничения в перепланировке старинных домов. Однако вид из окна и ощущение, что живёшь в таком старом, видавшем былые времена, доме, стоили некоторых неудобств.
При доме был чудный садик с шезлонгами
Приняв душ и выпив кофе, мы немножко посетовали, что не оставили время на отдых в шезлонгах,и отправились на дальнейшее ознакомление с районом. Нас ожидало знакомство с Романскими церквями Оверни и подъём на Пюи ле Дом.
Для начала ознакомились с местной церквушкой, около которой стояла наша машина. Милая деревенская церковь. Однако, с экспозицией церковной одежды.
Видимо, по случаю летнего туристического сезона. А также полюбовались замечательным видом, открывающимся со стоянки.
Далее, настроив GPS на Сен-Нектер, поехали осматривать романские церкви. Наш навигатор опять повёз нас в гору мелкими дорожками, петляющими меж деревушек, и вывез на какую-то возвышенность, откуда открывался потрясающий вид на всю округу. Красота необыкновенная. Судя по карте, мы попали на Puy de Mazeyres.
Недалеко находилась стоянка с десятком машин. Видимо, туристы приезжали сюда специально погулять и полюбоваться видом разбросанных там и тут вулканов. Дорога пошла вниз, и вскоре открылся вид на Сен-Нектар с его очаровательной церковью.
Церковь Сен-Нектар понравилась нам больше всех виденных нами романских церквей Оверни. Очаровательно украшенным восточным фасадом, совершенством пропорций и интерьером, выполненным из теплого светлого камня. Несмотря на довольно большое количество туристов, в ней было как-то, на удивление, спокойно.
Сам городок Сен-Нектер не произвёл на нас большого впечатления. Рядовой туристический городок с ресторанчиками и сувенирными магазинчиками.
Мы не стали тут надолго задерживаться и поспешили в деревню Орсиваль, где намеревались осмотреть жемчужину романской архитектуры Оверни – Базилику д'Орсиваль и познакомиться с национальной овернской кухней. Орсиваль встретил нас закрытыми до семи ресторанчиками и закрытым на реставрацию восточным фасадом Базилики.
Внутри было довольно темно, наверное, из-за строительных лесов, закрывающих витражи.
Однако мы смогли рассмотреть знаменитую статуэтку Девы Марии с младенцем. Спустились в крипту, торжественно освещенную множеством свечей.
Впечатляет. Но нет того душевного тепла и покоя, которые мы испытали в церкви Сен-Нектер. Бывает…
Прогулялись по единственной удочке деревни и, решив поужинать где-нибудь в другом месте, отправились покорять Пюи ле Дом.
Дорога опять начала петлять узкой лентой меж лесов и полей. Стройные черные ели вдруг расступались, открывая вид на просторные дали, цветущие лужайки
и конусы вулканов, и на его Величество Пюи ле Дом. Сама поездка по такой дороге – уже аттракция.
Но Пюи ле Дом нам не покорился. Я прочитала в заметках Штурмана и Пилота, что с десяти утра до семи вечера специальный шатл поднимает туристов на вершину вулкана, а после 7 часов вечера можно подняться на своей машине. И не проверив дополнительно информацию в интернете, понадеялась, что так мы и сделаем. Но оказалось, что правила изменились и подняться на частном транспорте вообще невозможно, по крайней мере, летом. Подъехав к подъему на Пюи ле Дом, мы наткнулись на "кирпич" и уведомление, что обслуживание туристов на сегодня закончено. Вот такой неприятный сюрприз. Остались мы без вулкана и потрясающих видов.
Утешая себя тем, что мы сегодня уже видели много красивых видов и что завтра мы собираемся подняться на другой вулкан – Пюи Мари, и ещё неизвестно, что лучше, мы отправились в сторону нашей чудесной деревеньки, рассчитывая по дороге найти какой-нибудь уютный ресторан с оверньской кухней.
Удивительным образом всё вымирает здесь по вечерам. Хотя было всего лишь начало восьмого, мы ехали по пустынным посёлкам, мимо закрытых ресторанчиков, и казалось, что нигде поблизости невозможно встретить ни одной живой души. Но не доезжая нескольких километров до нашей Montaigut-le-Blane, в поселке Champeix, мы нашли сразу несколько работающих ресторанов, и выбрав самый уютный из них, прекрасно поужинали запеченной бараниной и огромным домашнего приготовления голубцом, хотя он и назывался как-то иначе.
Сытые и довольные мы благополучно добрались до своего дома. В вечернем освещении наша средневековая деревушка выглядела ещё очаровательней и древней. Думается мне, что прогулка по ней была бы ничуть не хуже, а может и лучше прогулки по популярным затоптанным туристами Сен-Нектеру и Орсивалю.
День пятый - 10.08.10
Сегодня у нас запланирован подъём на Пюи Мари. Бодренько собрались, позавтракали, распрощались с нашей милой хозяйкой и чудесной деревней Montaigut-le-Blane, и направились к перевалу Pas de Peyrol, от которого ведет тропа к вершине Puy Mary**. JPS выбрал правильную дорогу,
и мы не переставали восторгаться пейзажами вокруг и фотографировать.
Так что приближение Пюи Мари оказалось подробно запротоколировано. Интересно наблюдать, как из маленького бугорка на горизонте вырастает гора.
Дорога до перевала (67км) заняла около полутора часов. Но мы и не торопились, останавливались, фотографировали, наслаждались видами как могли.
Один участок, когда узенькая полоса дороги, где и двум легковушкам сложно разъехаться, петляла по дремучему лесу, Володя даже запечатлел на видео. А дальше мы оказались на дороге сыров Оверни. И хоть сырная дорога не входила в наши планы, а всё ж приятно. К тому же красоты не поубавилось. Как уже понятно из вышесказанного, в приподнятом, мягко говоря, настроении, мы приехали на перевал. И хотя машин было уже полно, легко нашли стоянку сравнительно близко к началу подъема.
На градуснике было 15.5*С, и ветерок пронизывал, так что кофточка оказалась совсем не лишней. Правда, только до первой передышки. Перепад высот между уровнем стоянки и вершиной горы (или всё же вулкана?) – 199 метров. Подъем от перевала до вершины Пюи Мари идёт самым коротким путём – по склону в гору. Путь благоустроен до безобразия. Собственно, это бетонная лестница.
Поднимались мы, с остановками на передых, 45 минут. И хотя народу полно, а тропа – и не тропа вовсе, красотища необыкновенная, а сколько адреналина! Восторг полный!!! Рекомендую.
На самой вершине, как полагается, установлены крест
и карта, изображающая панораму гор, видных с этой точки.
Отсюда виден даже Монблан, и мы его смогли увидеть, хоть и в дымке. Но и помимо Монблана, вид окружающих гор – просто великолепен.
так вот оно какое счастье
Спускаясь обратно, мы видели группу туристов, отправившихся на противоположную вершину, - по зеленому склону, без толпы, без бетона,- но ни разметки, ни какого-либо плана местности мы не обнаружили. Сколько туда идти, и насколько сложен маршрут? – поди знай. Наверное, где-нибудь в информации можно было бы получить карту и погулять, но у нас на это не было времени.
Итак, мы вернулись к машине около двенадцати. Стоянка к этому времени была переполнена, и машины стояли вдоль дороги далеко внизу.
Мы поздравили себя с продуманно составленным маршрутом.
Следующим пунктом нашей программы значился городок Салер (Salers)**, о котором очень тепло отзывались наши "источники". До Салера было около 20км привычно живописной дороги. Хотя, привыкнуть к такой красоте невозможно, и мы опять фотографировали без конца
А ещё надо бы где-нибудь остановиться перекусить. Сегодня у нас напряженная программа, предстоит дальняя дорога, нет времени рассиживаться в ресторанах. Тут как по заказу – стоянка со столиками и с красивым видом на горы Канталь. В очередной раз поблагодарив сопутствовавшую нам удачу, перекусили предусмотрительно купленными утром свежими багетами с сыром и колбаской, и очень довольные жизнью, отправились дальше.
Тут произошло маленькое приключение. Сначала, оправдывая встречающиеся вдоль дорог знаки, корова преградила дорогу колонне машин.
Все остановились, ожидая, что корова, увидев вереницу машин, сама уступит дорогу. Корова намёка не поняла и не проявляла никакой сознательности. И мы бы ещё долго стояли, но нашелся решительный водитель. Обогнав два трейлера, управляемых благодушествующими водителями, он настойчиво потеснил корову с дороги, освободив путь и всем остальным. Но не проехали мы и двухсот метров, как трейлеры застряли на повороте, не в состоянии разъехаться на узком участке со своим собратом туристом. Всем пришлось сдать назад до уширения дороги, но это мало помогло. Навстречу всё ехали и ехали машины, а "наши" бедолаги трейлеры не могли протиснуться вперёд. Мы терпеливо вздохнули, ещё раз "сердечно" помянули моё руководство, выставившее нас в отпуск в августе, и стали ждать развития событий. Но женщины в машине перед нами не намерены были оставаться здесь навсегда. Правда, вместо того, чтобы пойти вперед и высказать своё мнение водителям трейлеров, делегация из двух француженок почему-то бросилась к нашей машине, красноречиво жестикулируя и эмоционально взывая к моему мужу. Володя, как истинный француз сразу пришел на помощь двум дамам. Не произнеся ни слова, одними жестами он разрулил ситуацию, чем заслужил восторг и преклонение всех участников пробки.
Приехали мы в Салер, а там – туристическая Мекка: все стоянки переполнены, туристы заполонили весь городок. Пришлось отъехать немножко в сторону и поставить машину не на платной стоянке, а прямо на обочине, как оказалось, около жандармерии. Пошли осматривать городок. Очаровательный!
И туристы нам совсем не мешали. Более того, присутствует какая-то празднично-отпускная атмосфера. Побродили по улочкам, заглядывая во все проулки и тупички,
постояли на смотровой площадке,
подивились на творение местных скульпторов,
даже прикупили сыра Салер местного производства. Короче, с удовольствием познакомились со славным городом Салер. Заняло наше знакомство не более часа.
И поехали мы дальше – в город Грамат в департаменте Перигор, где нам предстояло провести две ночи. Путь не близкий - 107 км по мелким дорожкам, через поселки и городки. Время было послеобеденное, народ явно отдыхал, так что доехали мы до Грамата без пробок и без приключений часа за два. Хорошо, что хозяева Chambre d'Hote дали в своем сайте координаты их усадьбы. По адресу мы бы ни за что не нашли.
Дом нашелся на отшибе, в тихом отдалённом пригороде Грамата. Первоначально здесь была овчарня, построенная в конце 18 века, но лет 50 назад, овчарню ликвидировали, строение переоборудовали под жилой дом, а с приходом в эти края туризма, на втором этаже достроили комнаты для постояльцев.
Хозяева оказались провинциальной молодой семьёй, лет 30 с небольшим. Жена, видимо, занимается хозяйством и ведением бизнеса, что ей очень нравится. С ней можно было вполне сносно общаться на английском, и она рассказала нам всё и о доме, и о себе. Это было интересно и познавательно.
Комната большая, удобная, с душем и туалетом, с новой добротной мебелью.
После утренней прогулки необходимо было принять душ и немного отдохнуть.
А ближе к семи вечера мы поехали в Рокамадур***. И это было правильное решение: вечер был приятно-тёплым, заходящее солнце окрасило суровые серые камни в теплые оранжево-розовые тона, основной наплыв туристов уже схлынул, и мы могли, блаженствуя, бродить по улочкам, не наступая никому на пятки.
Рокамадур - средневековая деревушка, прилепившийся к скале, станция на пути паломников в Сантьяго де Компостела - одна из наиболее значимых туристических аттракций Франции, наравне с Монт Сен-Мишель, замками Луары и Реймским собором.
От Грамата до Рокамадура 11 км. На подъезде к Рокамадуру открылся потрясающий вид на долину реки Алзу и на городок.
Не смотря на то, что GPS упорно тянул нас вниз, мы решили подъехать к замку сверху, по совету предшественников. Огромные стоянки уже начали пустеть, и мы спокойно поставили машину около самого замка. От замка спустились вниз по аллеи парка с часовенками на каждом повороте, символизирующими станции крестного пути Христа. Такая Виа де ла Роза.
Дорожка привела нас к воротам во двор Базилики St. Sauveur , построенной в скале, переходами и лестницами соединённой с множеством капелл.
Красиво и интересно. Базилика и капелла Нотр-Дам, несмотря на поздний час, оказались открытыми. Нам удивительно везло в этот день.
Из дворика вниз к городу вела великолепная широкая лестница, по которой паломники, идущие в Сантьяго де Компостела, поднимались к Базилике и капеллам. Конечно, стоило бы всё же, повторяя путь тысяч и тысяч паломников, подниматься снизу в город и к Базилике, а затем и по "виа де ла Роза" к замку. Мы же спустились по лестнице в город, представляющий из себя одну вполне оживленную средневековую улицу, состоящую из сплошных сувенирных лавчонок и ресторанчиков.
Есть мы не хотели, прогулялись, поглазели на сувениры. Сувениры – так себе, стандартный набор. Ещё прогулялись, посидели на площади, наблюдая за жизнью городка, и начали подниматься к Базилике теперь уже в правильном направлении, останавливаясь на каждом повороте, рассматривая указатели и памятные доски на домах, и далее по серпантину вдоль станций, символизирующих путь Христа на Голгофу, к замку.
Замок был, конечно, закрыт, но на территорию можно было пройти через турникет, опустив монетку в автомат. Не столько из экономии, сколь интереса ради, мы втиснулись вдвоём за одну монетку. Поднялись на крышу замка. Оттуда открывался впечатляющий вид и на долину, и на дворик Базилики, и на крыши домов, и на скалы. Кроме нас на всей территории было ещё человек пять. И мы спокойно, не торопясь и не толкаясь, всё, что можно было, осмотрели и рассмотрели, и запечатлели.
День закончился также замечательно, как и начался. И мы единогласно решили, что это был самый замечательный день в этой поездке.
День шестой – 11.08.10
Утром проснулись с восходом солнца, то есть в 7 утра. Сегодня нам некогда прохлаждаться – мы едем в пещеру Gouffre de Padirac***, и, учитывая отпускной сезон, должны прибыть туда к открытию, дабы не стоять в очереди. Какие мы были наивные! Подъехав в 8:40 к стоянке, мы увидели длинную очередь таких же умников, как и мы. Вообще то, это первый раз за всю нашу практику, когда ранний подъём не помог. Нам пришлось простоять в очереди полтора часа. Единственно, что успокаивало, так это - быстро удлиняющаяся очередь за нами.
Порадовал и дождичек, начавшийся точно в ту минуту, когда мы начали спускаться в провал. Приехали бы позже, стояли бы под дождём. Всё же какая-то польза от раннего подъёма была.
Пещера Гуфр де Падирак многократно описана путешественниками в отчетах. И всё, что они написали – абсолютная правда. Пещера поражает воображение с первого взгляда вниз в провал и не разочаровывает ни разу за полтора часа экскурсии. Замечательна и сама пещера со сталактитами и сталагмитами, и бирюзовые подземные озёра, и конечно, лодочная прогулка по подземной реке.
А вот фотографий этой пещеры у нас нет совсем (внутри нельзя фотографировать). Осталась только фотография самого провала сверху
После пещеры мы отправились в долину реки Дордонь в славный город Сарла-ла-Канеда, или просто Сарла, где предполагали попробовать местную кухню – знаменитую Фуа-Гра и жаркое из замаринованной утки с грибами. Но очередь в пещеру немного спутала наши планы, было уже около двенадцати, время занимать столики в ресторанах, а нам ещё предстояло ехать почти час до Сарла. Пришлось заехать в первый попавшийся городок Souillac, отмеченный на мишленовской карте одной звездочкой, тоже средневековый и вполне симпатичный,
и приземлиться в первом попавшемся ресторане. Тут подавали дневное меню за 19.90, включающее салат и второе блюдо на выбор. Но я заупрямилась, мне надо было получить свою Фуа-Гра и потроха. А Володя выбрал дневное меню с той самой уткой, и оказался сто раз прав. Ему принесли огромное блюдо салата с кружочком гусиного паштета и с долькой французской дыни, и целую кастрюлю жаркое. Потроха же оказались рулетом из рубца, довольно вкусно, но не так изысканно. В качестве гарнира нам принесли огромное блюдо с картошкой, запеченной с сыром, с рисом и с брокколи со сливками. В целом обед удался.
Сытые и благодушные мы приехали в Сарла-да-Канеда***, поставили машину на какую-то левую стоянку, не доезжая пару сотен метров до центра, и пошли осматривать город. Город оказался очаровательным, золотистым, старинным, разнообразным, шумным, праздничным.
Толпа туристов, колышась, перетекала с площади на площадь, этакое броуновское движение. Конечно, многовато народа, но в общем даже и веселее. Мы влились в этот поток. Зашли в собор.
Почему то он меня не впечатлил и совсем не запомнился (ABC).
Анекдот про АВС, бессовестно стыриный из чужого отчёта: Англичанин путешествует по Франции, и каждый день записывает себе в блокнотик: АВС, АВС, АВС... Его гид спрашивает: а что означает АВС? Англичанин объясняет: Another bloody city, another bloody church, another bloody castle, another bloody cemetry...
Пройдя на задворки Собора, мы наткнулись на сцену и установленные амфитеатром ряды стульев. Здесь явно намечалось какое-то мероприятие. Мы не могли остаться здесь на вечер, но, на наше счастье, в уголке на сцене девушка и мужчина играли на гитарах, видимо, репетировали. Как они играли! Все туристы останавливались, заслушавшись. И мы с ними. Как здорово они играли!
И всё вместе: и золотисто-желтый городок, и общее праздничное настроение, и этот неожиданный концерт, очаровали и оставили о себе очень тёплые воспоминания.
Мы ещё побродили по улочкам,
вышли на главную площадь
и вместе с толпой зевак поглазели на уличного артиста, выкрашенного белой краской.
Да, все они похожи, и поднадоели основательно, но они там, где праздник.
Мы провели в Сарле около 2 часов.
Этот городок должен быть хорош для остановки на ночь. Тут жизнь, видимо, кипит и днем, и вечером. И погулять есть где. А нам пора было в путь, у нас ещё были планы на этот день.
На выезде запечатлели старый карьер, из которого добывался материал для строительства города.
И если, вопреки всем пророчествам, нам удалось миновать пробки на въезде в город, то выехать оказалось труднее. Нескончаемая вереница караванов заполонила все дороги. Мы продвигались по узенькой дорожке со скоростью, едва ли больше 5 км в час. Благо ехать было не далеко, и вскоре мы свернули в посёлок Бейнак с его замком.
Я сознательно сократила посещение замков Дордони, коих здесь, как говорят, более тысячи, до одного. И очень довольна своим выбором. Замок Бейнак** расположен на высоком утёсе над рекой Дордонь, и с его стен открываются замечательные виды на всю округу.
Сам замок хорошо сохранился и заслуживает внимательного осмотра.
Поскольку его описание редко встречается в отчётах туристов, позволю себе привести здесь некоторые сведения о нем, почерпнутые из интернета:
Бейнак можно назвать самой впечатляющей крепостью по всей долине Дордони.
Расположенная на неприступном скалистом отроге, словно являясь его продолжением, крепость гордо возвышается над просторами маленького района Бейнак и Казенак. Испокон веков она будто бы бросает вызов своей сопернице, расположившейся на левом берегу реки - крепости Кастельно.
Даже если самое далекое прошлое теряется в легендах, название этого замка впервые упоминается в 1115 году, когда перигорские помещики, среди которых был Мейнар де Бейнак, подарили земли Роберу д' Арбрисселю, основателю монастыря Фонтевро. На этих же землях, в те же года, в густых лесах, здесь был заложен монастырь - Кадуин. Многочисленные дарственные записи, которые упоминаются в течение XII века в картулярии этого монастыря, указывают на то, что владения семьи де Бейнак занимали уже очень значительные территории.
Сын Мейнара де Бейнак, Адемар, который принимал участие с 1146 по 1148 года во втором крестовом походе, умер, не оставив после себя прямого наследника, в 1194 году, в том самом году, когда Ричард Львиное Сердце вернулся из плена. В то время, крепость Бейнак, с возвышающейся над ней каменным донжоном, окруженным крепостной стеной, присматривала уже долгое время, лучше, чем любая другая крепость, за водными путями реки Дордонь.
Ричард Львиное Сердце преподносит округ Байнак в дар ландскнехту Меркадье - одному из своих самых верных товарищей, которому он доверял охрану замков Аквитании во время своего отсутствия. В 1200 году Меркадье был убит в Бордо другим ландскнехтом, и замок вновь вернулся к семье де Бейнак, скорее всего племянникам Адемара.
В сентябре 1214 года, менее чем через два месяца после победы над Филиппом Огюстом, Симон де Монфор, который руководил крестовым походом против альбигойцев, направился к южному Перигору.
Этот регион располагался тогда в пределах между графством Тулузы, которое было им завоевано в 1213 году, и герцогством Аквитании, владениями Плантагенетов. Симон де Монфор, захватил один за другим ближайшие замки Монфор, Домм и Кастельно и прибыл, наконец, в Бейнак, принадлежавший по словам летописцев «жестокому, яростному грабителю и угнетателю церкви".
Обвинение местных помещиков в ереси служило простой отговоркой для того, чтобы владеть этим регионом, ведь река Дордонь являлась естественным удобным препятствием, позволяющим без особых затрат защищать длинную пограничную линию в этих местах.
Хотя господин де Бейнак и не оказывал никакого сопротивления, а всего лишь провозглашал, что он «единственный служитель королю Франции на этих землях, а не королю Англии». Симон де Монфор принял решение снести вершины донжона и крепостные стены. Между тем, благодаря вмешательству французского короля, владения, тем не менее, остались в руках Бейнака. Задолго до того времени, когда он будет убит во время крестового похода, Бейнак познал радости большого богатства и благосостояния, о котором свидетельствуют многочисленные пристройки вокруг помещичьей обители.
Однако, начиная с 1241 года, округ Бейнак, составляющей частью которого является удивительный и прекрасный замок Коммарк, был разделен между двумя братьями Гейярдом и Мейнардом де Бейнак. Воссоединение произошло лишь в 1379 году.
Вассалы епископа Сарлата, помещики Бейнак на протяжении всей Столетней войны оставались верными королю Франции. Их главными врагами были владельцы соседнего замка Кастельно, отстаивавшие честь короля Англии. Зорко следя друг за другом с разных берегов Додрдони, оба замка втягивали знатных граждан Перигора в борьбу, в которой было сложно назвать истинную причину местной ненависти или конфликта между королями Франции и Англии.
Замок Бейнак никогда не атаковался, в то время как Кастельно неоднократно захватывался то французами, то англичанами, вплоть до 1442 года, когда по приказу Карла VII, дворяне де Бейнак и пять других баронов окончательно прогнали англичан из замка Кастельно.
Обращенные в протестантскую веру, владельцы замка Бейнак принимали участие в многочисленных конфликтах, которые запятнали кровью королевство в конце XVI-ого века.
В 1585 году по приказу короля Наваррского защитные сооружения замка подверглись большим изменениям. Роль Бейнаков, тем не менее, еще имела значение, в тени громких поступков полководцев, вроде Блэза де Монлюка, в пользу католиков или Жеффроя де Вивана в пользу гугенотов. Но со временем, история отдаляется от имени Бейнака.
После смерти в 1753 году последнего наследника мужского пола, владения Бейнака, переходят к семье Бомона в связи со вступлением в брак его дочери. За восемь веков своего существования род Бейнак оставил после себя лишь замок – и то, как безмолвного свидетеля их истории.
Род Бомон, в свою очередь, покинули крепость к концу XIX века. Маркиз де Бомон, в свою очередь, решил снова поселиться в замке и начал осуществлять дорогостоящие работы над реконструкцией замка, которые привели его… к разорению. Его потомкам также было не под силу содержать замок, который был в 1944 году отнесен к ряду памятников истории, а в 1961 году выкуплен частным лицом.
Один из красивейших средневековых замков Франции, славящийся не только своей архитектурой, но и живописностью этого региона, открыт сегодня для свободного посещения. Неоднократно реставрировавшийся, замок не утратил шарма и величия средневековой эпохи.
Забавный случай произошёл с нами в этом замке. Володя в любом интересном месте пытается запечатлеть нас вдвоём. Для этого он достаёт треногу, долго устанавливает фотоаппарат на каком-нибудь возвышении, ещё дольше настраивает, пока я изнываю, позируя, фотоаппарат начинает подмигивать красным глазом, Володя бежит ко мне, мы застываем, щелчок… Всё, можно расслабиться. Иногда получаются довольно удачные фотографии, чаще же нас двоих видно, а тот чудный вид, ради которого весь сыр-бор затевался, едва выглядывает из-за наших спин. Но обычно я терпеливо переживаю это милое пристрастие моего мужа. На сей раз мы оказались на крыше замка, я прошла вперед по довольно узкому мостку, затем через небольшую башенку и вышла на небольшую площадку, меж двух донжонов. И тут, обернувшись, я увидела, что Володя устанавливает наш фотоаппарат на покатом каменном ограждении мостика на высоте около 40 метров, и собирается черти куда бежать ко мне, а по мостку, между прочим, ходят и другие туристы, и они могут задеть случайно фотоаппарат, а могут и решить, что он им оставлен в подарок (нас то не видать). Я схватилась за голову.
Но моего авантюрного мужа не остановишь. Включив замедленный снимок, он бросился ко мне, но добежать не успел. Тут на мостик вывалилась группа японо-китайско-корейских туристов и увидела одинокий фотоаппарат, мои вытаращенные глаза и подбежавшего ко мне Володю. Короче, нам повезло – туристы рассмеялись, оценив ситуацию, и сфотографировали нас.
Вообще весь встреченный нами народ, отдыхающий и местный, отличался приветливостью и благодушием. Ни раздражения, ни наглости, ни криков.
После замка Бейнак мы поехали дальше вдоль долины р.Дордонь. В путеводителе Мишлена ещё два городка были отмечены двумя звездочками La Roque Gageac и Domme. Проезжая вдоль первого мы поняли, что собственно прилепившиеся к скале дома вдоль дороги да набережная с другой стороны и есть городок. Сколь ни симпатично он выглядел, делать там было решительно нечего. Не останавливаясь, мы проехали дальше.
Чтобы попасть в городок Domme**, пришлось отклониться с дороги, идущей вдоль Дордони, пересечь реку и подняться по серпантину в гору.
Приткнув машину на небольшой стоянке перед городскими воротами, пошли осматривать город. Очень милый средневековый городок. Младший брат Сарлы. Узкие улочки, карабкающиеся в гору. Тот же золотисто-желтый камень, как и всюду в этом районе.
Площадь перед Мерией с входом в грот,
небольшой сквер с каруселью, примостившийся над обрывом реки.
Центральная улица с сувенирными лавками, где наряду с гусями всех видов и размеров,
лежали консервные банки с самыми разнообразными паштетами из этих гусей. Мы решили, что на сегодня с нас достаточно впечатлений. Конечно, мы не осмотрели город как следует. Но нельзя объять необъятное, или словами Окуня и Губермана "впихнуть невпихуемое", так что придётся приехать сюда ещё раз .
Я тайно надеялась, что дорога в Грамат, будет идти долиной реки Алзу и мы ещё раз сможем увидеть Рокамадур. Но само собой не сложилось, а высказать такую крамольную идею вслух я не отважилась. Мы и так приехали домой довольно поздно, а завтра у нас опять дальняя дорога.
