Отзывы туристов об отдыхе во Франции и Андорре. Париж, Прованс, Лазурный Берег, Альпы и замки Луары. Фотоотчёты, впечатления и советы по маршрутам, отелям и достопримечательностям.
Похоже, я наконец-то нашла свой сказочный остров, где есть все, что мне нужно для счастья: незастроенные песчаные пляжи с прозрачной водой, и всего в часе езды от них - горы, где в небо стремятся сосны и даже в разгар лета прохлада, а еще выше лежит снег. Где каждый камень дышит историей, а под вечер яхты со всех концов Земли заполняют уютные бухты. И ведь все это - не в несбыточном далеке, не в каком-нибудь Индийском океане, а практически за углом! Да и аэропортов на этом сравнительно небольшом острове целых три - Бастия на востоке, Кальви на севере, Аяччо на юго-западе. Ну не сказка ли! Впрочем, довольно сиропа. Тем, кого уже от него тошнит, спешу сообщить, что из Берлина, к примеру , прямые рейсы есть только на Бастию, бюджетной дочерью "Люфтганзы" "German Wings", да и то не каждый день. Насколько я могу судить, ситуация с вылетами в южной Германии, Франции и Италии получше.
Прилетели мы, в свете написанного выше, весьма под вечер, ибо тут уж не до капризов. (А возвращались и вовсе с пересадкой через Кельн, где бюджетная дочь, шоб ее, утеряла на пару суток оба наши чемодана. Но даже это, представьте, не омрачило мне воспоминаний! ))
По традиции, в аэропорту нас ждала машинка - на которой, учитывая время суток, планировалось поскорей попасть в город, где поужинать с видом на море обитателями оного. А затем немного погулять для утруски, больше в программу этого дня все равно ничего не влезало. Аэропорт Бастии маленький и весьма толковый - так что, не успели мы подойти к багажной ленте, как увидели по леву руку призывно алеющее "AVIS". И вовремя увидели: через пять минут за нами уже стояла треть нашего рейса, а остальные - в соседние окна. На самом деле, машина на Корсике, на мой взгляд, действительно не роскошь, а средство передвижения.
В салоне нас ждал приятный сюрприз - приблудная навигация, которую мы не заказывали (и которая, к слову, очень нам пригодилась!). Но поскольку окаянная не желала включаться, я, обнаглев, обратилась к сотруднику за разъяснениями. Тот довольно быстро ее наладил, но вернул не мне, а мужу, прибавив: - Заказ оформлен на мадам, мадам за рулем - но уж платит-то, конечно, месье! - он подмигнул мужу. - Держите, босс! Решив не рушить этому сексисту картину мира, мы поблагодарили его и на том и покинули. Кстати, не успели мы выехать за ворота, обнаружилось еще одно достоинство Корсики - почти сразу же стало красиво. По моему опыту, средиземноморский пейзаж вблизи аэропорта - неказистые постройки-недостройки вперемешку с пустырями, в лучшем случае отгороженные от трассы приунывшими олеандрами; здесь же кругом дышала свежестью природа, а вдалеке синели горы. Мы открыли настежь все окна и в салон ворвался ласковый южный ветерок, отдающий миндалем и тимьяном, лавандой и розмарином, соснами и каштанами... Клянусь, Корсика и правда благоухает! Самый знаменитый ее уроженец Наполеон, так тот вообще утверждал, что с закрытыми глазами узнАет родину по запаху. Может, впрочем, это просто красивая фраза - известно, что он их любил. Но в июне, когда все еще вовсю цветет ( с чем во многом и было связано время нашей поездки), думаю, что таки узнал бы - ближе к осени, может, запах тоже есть, но в любом случае, знаменитые "макИ", кустарниковое многоцветье, большей частью выгорают, превращаясь в непроходимые колючие дебри. Аэропорт расположен на берегу протяженной лагуны Etang de Biguglia, знаменитой многообразьем птиц. С высоты лагуна, ныне объявленная заповедником, выглядит весьма живописно - были даже мысли посетить ее, благо что и пляж там есть, но другие соблазны перевесили. ** - Что, и даже по-итальянски не говорите? - изумился ночной портье, типичный корсикец с пронзительным взглядом из-под густых бровей, быстро утомившись от моих попыток выяснить по-французски, можно ли оставить машину на ночь там, где мы ее бросили - а именно, практически перед входом, прямо на автобусной стоянке. Вроде бы парковка входила в стоимость проживания - да только где она, та парковка? Но нет, мамма миа, и по-итальянски мы не говорили, что за люди!
К слову, местное население общается между собой в основном не по- французски, а по- корсикански - причудливой смеси итальянского, французского и греческого, имеющей в основе своей, как я вычитала в одном путеводителе, "вульгаризованную латынь". Что характерно, и корсиканский корсиканскому рознь, на севере и на юге, на западе и востоке, в горах и на побережье - в нем еще, ко всему, диалектов уйма. С начала девяностых годов "литературный корсиканский" официально преподают в школах и местном университете, на нем пишут газетные статьи и т.п - в общем, сегодня это второй официальный язык. На слух он больше всего напоминает итальянский - что, конечно, естественно, учитывая, что кругом итальянские берега, да и о 500-летнем господстве Генуи не будем забывать - лишь во времена Наполеона Бонапарта (появившемся на свет как Буонапарте ) остров стал французским. К Наполеону, кстати, отношение здесь своеобразное. С одной стороны, им, уроженцем нынешней столицы г. Аяччо, вроде бы полагается гордиться. С другой, именно он окончательно задавил освободительное движение под предводительством "генерала корсиканской нации" Паскуале Паоли - вот уж кого здесь любят безоговорочно, и памятников ему, на мой взгляд, не меньше, а то и больше, чем самому Наполеону. Проиграв Наполеону сражение у Понте Нуово, Паоли отплыл в Лондон. Не самое плохое место для изгнания, как по мне - хотя, возможно, для корсиканца это равноценно Сибири. В любом случае, спокойно ему там не жилось и мечты о независимости не оставляли его до самой смерти. Они и сегодня, к слову, многим не дают покоя, вплоть до таких сепаратистских перекосов, как взрывы различных объектов. В том числе туристических, принадлежащих французам с материка. Хотя, насколько я знаю, пока обходится без человеческих жертв. И на том спасибо.
Но вернемся к нашим плохо говорящим по-французски баранам. Призвав на помощь всю свою изобретальность, размахивая руками и рисуя прихотливые узоры на стойке, я в итоге таки достигла взаимопонимания с дядькой -портье по вопросу парковки. Здесь, наверное, не лишнее сказать, что на первую ночь (дольше мы в Бастии оставаться не планировали) я забронировала нам изумительный отель. То ли две звезды, то ли вообще одна, с гордым названием "Ривьера" - этакое вкрапление в многоэтажный дом, с лифтом, работающим по настроению (нас с нашими чемоданами, например, он доставить наверх категорически отказался, и тут даже дебаты с портье не помогли). Зато центрее, да еще за такую мизерную цену, думаю, не сыщешь. И с утра, кстати, выяснилось, что на ресепшне даже по-английски говорят - ну а ночью, чего ж вы хотите. В общем, как остановку на ночь в духе нашей вполне могу посоветовать. Миновав энное количество запутанных коридоров, мы все же, как ни странно, добрались до номера - хотя надежда, что нам удастся выбраться отсюда на волю, а тем более, попасть через пару-тройку часов обратно, была невелика. В номере, маленьком и остроугольном, обнаружился, как ни странно, туалет, и, о господи, не душ, а даже ванна! Я открыла окно - прямо под нами на тротуаре чадил электрогриль, а несколько местных вокруг него предавались неспешной беседе, прерываемой взрыкиванием проносившихся мимо мотоциклов. Задерживаться здесь смысла не было. Я быстро переоделась, и, ощущая оголенной спиной одобрительный взгляд портье, вышла в ночную Бастию.
** Первое, что нам попалось по пути - знаменитый "Маттеи", где производят горьковатый корсиканский аперитив "Кап Корс". Вообще-то, Кап Корс - резко выдающийся на север полуостров на севере Корсики, известный своей природой и виноградниками, а также тем, что там и жил создатель аперитива Л.Н. Маттеи. И если весь остров представить себе как сжатый кулак, то этот мыс - идеальный вытянутый указательный палец. Увы, все уже было закрыто, так что пришлось, за неимением лучшего, любоваться лепниной.
"Дом Маттеи" выходит на площадь Св. Николая, прямоугольник размером 100 на 300 м с множеством полупустых ресторанов по краю. Что-то она, невзирая на восторженное описание в путеводителе, меня не впечатлила. Хотя, бесспорно, такие оглушительные размеры отлично подходят для всяких "open air" и прочих мероприятий, которые здесь регулярно и проводятся. Ну и вестимо, там же, на площади, Он. В римской тоге. Первая встреча - но, конечно, не последняя.
До марины от площади советовали пройтись по "Рю Наполеон", но она, увы, оказалась настолько перекопанной, что ночью туда нос совать показалось небезопасно. Впрочем, мы довольно скоро попали туда обходным путем, и отужинали в одном из ресторанчиков. Без особого восторга. Вообще, в начале этой поездки звезды нам не особенно улыбались, что с лихвой компенсировали потом.
Ну и заявленый выше вечерний моцион. Сначала по этой живописной лестничке наверх к Jardin Romieu.
Отсюда уже недалеко до Цитадели. Надо сказать, что мало на каком острове мне встретилось такое количество хорошо сохранившихся цитаделей, как на Корсике - они есть в каждом крупном городе и даже во многих совсем мелких. Ну, если не цитадель, то по крайней мере, внушительная генуэзская башня. Общее число их на этом сравнительно небольшом острове - (не падайте!) - 150, причем частично они отлично сохранились. Значение бастийской цитадели, построенной в ничем до этого не примечательной рыбацкой деревушке, конечно же, генуэзцами в 14-15 вв, и названной "Bastiglia" (откуда название и самого города), в средние века трудно переоценить, тем более что Бастия являлась тогда столицей. Пожалуй, это самый "генуэзский" город Корсики, до последнего сопротивлявшийся борцам за независимость (за что и был ими в итоге основательно разраблен) - но куда ж ему было тягаться с Наполеоном! Который, кстати, не замедлил перенести после этого столицу с восточного на западный берег, в родной Аяччо. Можно понять. Досталось Бастии и во время второй Мировой войны - в ходе единственной бомбардировки американцы ухитрились разрушить 80% города. И у этих же берегов в 1944 г. погиб, упав в море, военный летчик и прекрасный писатель Антуан де Сент-Экзюпери.
Цитадель, отгороженная от города мощнейшей стеной, в это время суток была, конечно, тоже закрыта, а с другой стороны к дороге подступили довольно мрачного вида многоэтажные дома, перед одним из которых в уличном кафе пировало семейство с настолько разбойничьими лицами, что тут же захотелось повернуть обратно. Ну, может, конечно, все это нам показалось, с непривычки. Впрочем, вид с этой панорамной терассы под цитаделью полностью себя оправдал, так что не зря мы вверх ползли.
На всех этих снимках виден "двухглавый" собор Сен-Жан Батист, построенный в стиле лигурийского барокко, крупнейший на Корсике.
Ну и немного побродили по старому городу, пока спать не захотелось. В таких домах, как на последнем фото, тоже живут люди...
Последний раз редактировалось MaggyS 09 окт 2013, 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
На следующее утро утро, проснувшись, мы решили, что "континентально" завтракать за семь евро с человека в помещении, возможно, не более просторном, чем наш номер, мы пожалуй не хотим. Куда бы податься? - лучше марины опять ничего в голову не пришло. Собственно, Бастия - город скорее деловой, чем туристический: сюда прилетают со всей Европы, приплывают на многочисленных паромах, здесь не прохлаждаются, а работают, а досуг проводят именно там, в окрестностях "Старого Порта". Ну и "значит, нам туда дорога". И, не пройдя и ста метров, мы поняли, что не прогадали. Дело в том, что по случаю воскресного рынка вся унылая накануне площадь Св. Николая забурлила и заиграла красками. Чего только здесь не было! Миновав в темпе марша "блошиную" часть, мы добрались до гастрономической... и, не успев выйти к марине, уже напробовались по самое немогу. Умяв, в числе прочего, по горячей ароматнейшей лепешке с сыром, штук по пять нежных пончиков с яблочным муссом (вот же ведь, как их правильно зовут-то?....), и заев все это великолепие сырокопченой колбасой))) - которую продавец, после исполненной мною пантомимы, в итоге все-таки порезал. Хоть и не на тонкие, но на вполне запихиваемые в рот куски - в общем, в кафе можно было уже и не ходить))). Но мы, конечно же, пошли - и там тоже не ударили в грязь лицом, без труда схарчив в качестве "пти-дежене" по полбагета с маслом и все другое, к нему прилагающееся. После чего жизнь стала и впрямь прекрасна и удивительна! )) Однако немедленно стало ясно, что лезть прямо сейчас в машину - преступление против организма. Так что пришлось обойти, как Мороз Воевода дозором, увиденное вчера.
"Дом Маттеи" внутри, при свете дня. Внушает. Бюст справа - не то, что вы подумали. Капелла Непорочного Зачатия в стиле генуэзского барокко, не очень броская снаружи, но крайне эффектная внутри. С множеством фресок, росписей и обивкой стен из пурпурного бархата. Увы, фото внутреннего убранства порадовать не могу, не получилось. Вчерашние дома с контрфорсами. В свете дня все стало более отчетливым, без ночной жути - хотя вряд ли намного краше. Церковь (бывший собор) Св. Марии. Тоже генуэзское барокко. Кусочек Цитадели на фоне Jardin Romieu Также предпринимались попытки достойно сфотографировать и Новый Порт вместе с паромами, которые заходят в него буквально косяками, а с берега их с большим удовольствием щелкает и стар и млад - не очень удачные, так что не буду издеваться над чувствами. Тож и Губернаторский Дворец - весь он влезать в кадр наотрез отказался. В настоящее время в Дворце городской музей - а раньше, вестимо, обитали губернаторы. Последний из них покинул Дворец вместе с остальной Генуей, покинувшей Корсику. В 1768 году. " И это все, что я могу сказать о Бастии".
Последний раз редактировалось MaggyS 09 окт 2013, 02:08, всего редактировалось 5 раз(а).
Тем временем стало припекать не по-детски, и мы рванули к машине. Возможно, мы бы не прохлаждались здесь столько, если бы мы знали, что нас ждет впереди... Сегодняшнюю же ночь нам предстояло провести в горах, неподалеку от местечка Vizzavone. В его окрестностях куча маршрутов для прогулок, и к тому же, прямо через него проходит знаменитый трек, пересекающий остров с юга на север, GR20. Так что следующие 2 дня планировалось посвятить спорту, покорению вершин и самосовершенствованию. А вот что делать сегодня, было не совсем ясно - и не потому, что нечего, а потому, что глаза разбегались. Хотелось и на мыс Корс, у юго-восточного окончания которого расположена Бастия - однако проект не прошел в связи с немалыми расстояниями. Тогда еще у нас не было ясности в отношении корсиканских дорог и скорости перемещения на них - как выяснилось потом, все вполне преодолеваемо в разумные сроким ( о Сардинии у меня в этом плане воспоминания намного хуже) . Упомянутая выше лагуна с птицами и пляжем, где вчера сел наш самолет, была отвергнута по причине меньшей живописности восточных берегов - да и вообще, возвращаться назад было унизительно )). Что хочу подчеркнуть: к югу от Бастии и от этой лагуны - множество протяженных песчаных пляжей с отелями, например, Мориани- пляж, хорошо известный на немецком туристическом рынке. Уверена, что семьям с маленьками детьми такой отдых, плюс экскурсия в пару-тройку мест, вполне подойдет. Но мы это побережье из-за сжатых сроков не посмотрели - пожалуй, единственное, не считая мыса Корс.
В итоге, поскольку единственным безоговорочным требованием к сегодняшнему дню, было купаться, в итоге решили двигаться из Бастии вдоль северного берега - соответственно, на запад . Вроде бы на карте в тех местах довольно пляжно, да и посмотреть есть что. Дорожка тут же пошла наверх, завиляла и безнадежно испортилась, зато стало красиво. Перед нами, примыкая к трассе (если, конечно, ее можно так назвать)), до самого синего моря простиралась загадочная пустыня Агриат - та, что заканчивается выходящими к морю отвесными скалами, в распадках которых прячутся песчаные бухты с чистейшей водой. Где от ароматов трав кружится голова и дивной красоты закаты. Согласно путеводителю.
Слегка разочарую романтиков - красивое название пустыни имеет тот же корень, что и сельхозпроизводство. Ранее, во времена Генуэзской республики, Агриат являлась основным поставщиком зерна, потом занятие это почему-то забросили (возможно, стало нерентабельно), крестьянские домишки разрушились и стежки-дорожки позарастали - теми самыми знаменитыми корсиканскими макИ, через которые невозможно пробраться. И в которых, именно поэтому, прятались (а может, и до сих пор прячутся) от правосудия не менее знаменитые корсиканские бандиты. Основная бандитская база, как известно, не здесь, а в центральной части, в "мафиозной столицы" Сартене, хотя вот лично мне неясно: если решительно всем известно о Сартене, почему бы бандитам здесь, в пустыне Агриат, не прятаться? Вполне подходящее место, на мой взгляд. Бандиты на Корсике не просто бандиты. Это, можно сказать, национальные герои. Им даже известные авторы свои книги посвятили, например, Проспер Мериме новеллу "Коломба". Кстати, и книгу эту, уж не говоря про ее героиню, жаждущую крови красотку, на Корсике тоже уважают. Хоть и давно было дело, но и сегодня чуть не в каждом селении есть кафе "Коломба". А в материковых европах вообще до курьеза дошло: после публикации книги на остров вереницей потянулись романтически настроенные дамы, мечтавшие о встречах с бандитами. Больно уж они симпатичные у Мериме получились. Заранее прошу прощения у поклонников писателя, но у меня новелла оставила странное впечатление: персонажи показались ходульными, хоть Мериме и явно списывал их с кого-то, ибо провел на Корсике длительное время (правда, в качестве инспектора по совершенно другим вопросам), а их действия - недостаточно мотивированными. Ну да бог с ними, у меня и с Кармен непростые отношения ))- а в качестве путеводителя по Корсике книга вполне подойдет, там много достоверных деталей и интересной информации.
Высадившись на очередной локальной возвышенности, позади мы увидели описанную выше лагуну с птицами. Возможно, и вы видите - снято, как всегда, скверно, так что включите воображение, пожалуйста. Ну, лагуна лагуной, но все это время, пока мы петляли под солнцем по серпантину, в мыслях у нас была, вестимо, не она, и даже не пустыня Агриат, а знаменитый пляж Салессия, на который мы уже успели увидеть указатель. На этот и соседние с ним пляжи, как потом выяснилось, можно попасть из окрестных городишек на катерах - а вот у нас с Салесией, увы, вышел облом: дорожка вниз оказалась такая маленькая, крутая и страшненькая, что даже мы, при всей нашей безбашенности, без полного привода ехать по ней не рискнули. То же мне подтвердили и местные, случившиеся неподалеку - или пешком, говорят, или на джипе. Или нет и еще раз нет. Версия с джипом отпала по определению; что до ног, то они у нас, конечно, имеются, но времени было в обрез, а там, как-никак, несколько км вниз (и столько же потом обратно вверх) - в общем, первое корсиканское купанье (дальше ехать сил уже не было) состоялось на ничем не примечательном диком пляже практически у дороги. Таких на острове множество. Не особо романтично, зато практично. И не прошло и получаса, как мы въехали в прелестный Сен Флорен.
Итак, Сен Флорен. Это курортный городок, известный со времен Римской империи как центр торговли небольшой, но очень плодородной области Неббио. Со всех сторон Неббио обступают подходящие к морю горы, а названа она была так из-за частых туманов. Говорят, еще римлянами. Подольше задержаться мы здесь не смогли, хотя, уверена, оно того стоит - в местных деревеньках немало интересных церквей , а также, по мнению того же Проспера Мериме, "самая элегантная церковь Корсики" - двухцветная (зелено-белая) "Сен Мишель де Мурато" , возвышающаяся на плато над долиной. Но и сам Сен Флорен с миниатюрными улочками, нарядными домиками и живописной мариной однозначно charmante. Расположен он на выдающемся в море мысу, и раньше был окружен болотами, полными комаров, в которых к тому же в средние века поселилась малярия. Мелиоративные усилия генуэзцев нужного результата, увы, не дали, так что в 1667 г., жители были вынуждены вообще покинуть его, бросив все, и почти два столетия он был необитаем. Лишь во времена Наполеона III болота, наконец, осушили как надо, и люди вернулись.
В Сен Флорене, конечно же, тоже есть цитадель, но не очень выразительная. А вот марина на фоне гор - это, на мой взгляд, здорово.
По-видимому, ностальгические кабриолеты на Корсике - какая-то неизвестная мне фишка: ровно такая же красная машинка сфотографирована, например, в немецком путеводителе Бедекер.
Ну вот. Собственно, в Сан Флорене мы имели в виду пообедать, с тем, чтобы не наедаться на ночь. Но хочу сразу подчеркнуть, что вести пуЗические войны на отдыхе, тем более во Франции, где моя любимая кухня - оголтелый мазохизм: все, решительно все против тебя! Вот и из этой нашей затеи, пообедать в Сан Флорене, ничего не вышло - ибо пока мы, млея от восторга, останавливались по пути у каждого столба, а также, дорвавшись, бессовестнейшим образом расслаблялись на пляже, стрелка часов приблизилась к трем, т.е. мертвому сезону между обедом и ужином, и ни один ресторан над нами не сжалился. Пережив этот удар судьбы, мы приняли смелое решение ехать ужинать в Кальви. Конечно же, дело было не только в чревоугодии, поужинать можно хоть у дороги - просто хотелось взглянуть и на него, а дальнейшие наши планы выглядели так, что больше нам в эти края не попасть. Ну, а смелое - потому что потом, после ужина, следовало проехать часть пути обратно, после чего уже совсем ночью довольно долго пилить по серпантину в самые что ни на есть горы. Но когда нас такое останавливало)).
Иль Рус. Этот милый городишко - чисто туристический, и известен прежде всего песчаным пляжем, а также тем, что является самым солнечным на Корсике. Основан упомянутым выше борцом с генуэзцами, а затем и французами Паскуале Паоли. "В противовес" окрестным Кальви и Алгайолле, пытался развиваться индустриально, и во времена Паоли назывался скромно так - Паоливиль. Чем кончилось дело с Паоли, я уже писала. А сам город переименовали в Иль Рус. Россия тут не при чем, ибо не "рюс", а "рус" - в честь расположенного у берегов островка Иль де ла Пиетра, гранитные скалы которого закатное солнце окрашивает в ржаво-красные тона. Впрочем, сейчас это и не остров уже - от материка к нему проложена дамба. Вместо того, чтобы бродить по Иль Русу, решено было еще раз искупаться.)) Искушение было слишком велико - пляж там отменный. Хотя и достаточно населенный, по корсиканским меркам.
Дальше (к счастью для всех))), я вылезла наконец-то из-за руля, так что смогла щелкать на ходу. Иначе и не знаю, когда бы мы в Кальви попали. А вот у тех, кто отдыхает Иль Руссе и вдруг там соскучится, есть возможность проехаться по побережью вплоть до Кальви на специальном травмайчике tramway de balagne. Заодно и на других пляжах побывать.
Так и мы тоже - ехали-ехали, и приехали в Кальви.
Последний раз редактировалось MaggyS 21 мар 2016, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Кальви. Тут, как мне кажется, самое время привесить карту наших перемещений по острову. На ней я накалякала "день два": сначала из Бастии до Кальви по красной линии, потом, на ночь глядя - из Кальви в горы по фиолетовой. Обещаю и дальше каляками-маляками радовать, для наглядности.
В Кальви мы были недолго, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы проникнуться. Во-первых, длиннющим, а- ля в Иль Рус, песчаным пляжем (насколько я понимаю, их там даже два, разделенных цитаделью, но до второго мы не добрались). Во-вторых, это, конечно, построенная в 13 веке Цитадель. В Кальви она отлично сохранилась - хоть, конечно, немало повидала на своем веку. И осаду (безуспешную) турецкими пиратами, и осаду (безуспешную) войсками средневекового борца за независимость Сампиеро Корсо... После чего, кстати, генуэзцы выгравировали на ее воротах "Civitas Calvi semper fidelis" , "навсегда верный город Кальви". В смысле, им, генуэзцам верный. Через пару веков эти же стены приютили, и тоже весьма успешно, противников другого борца за независимость, Паскуале Паоли, о котором я уже писала. На этот раз противниками национального борца оказались не генуэзцы, а французы, но какая разница. Достойная цитадель, в общем. Возвышается над морем на 82 метра.
Частично "вырастая" из скал.
Хоть сейчас здесь и "сделали кафе"...
Церковь St-Jean-Baptiste там же .
Ну и вид с нее.
Жаль только, что мы добрались до нее уже в сумерках - хорошо бы растянуть сутки, но не всегда получается, увы. Тем более, что на нашем пути встал ресторан Chez Doume, на площади перед розовой церковью St. Marie Majeure. А площадь находится в двух шагах от набережной Quai Landry,( где были сделаны снимки выше, при нормальном еще освещении) - только подняться по лестничке.
Там рядом и другие рестораны, но этот привлек наше внимание, ибо даже в довольно ранний для французской вечерней трапезы час был забит под завязку. Еле нашли для нас столик. Отличное вино, свежайшая рыба, с большим изяществом оформленный десерт - панакота, буквально тающая во рту... Очередная пуЗическая война бесславно проиграна... Нет, не могу больше про это, ща зарыдаю...
Лучше я расскажу вам о штурмовавшем цитадель города Кальви Сампиеро Корсо (1498 - 1567). Он того заслуживает.
Щедро награжденный Франциском I за военные доблести в сражениях против Карла V, но, конечно, в первую очередь за спасение дофина, будущего Генриха II, уроженец Корсики Сампиеро Корсо в 1547 г. возвращается с материка на родину, богатый и знаменитый. И в том же году женится на 15-летней Ваннине д `Орнано из знатного корсиканского рода. Ему бы, женившись, в свои 49 лет угомониться да дремать у семейного очага, но нет: мысли о захвативших родину иноземцах не дают ему покоя и, собрав войска, он предпринимает попытки свергнуть ненавистных генуэзцев, одну за другой. Как будто это так просто сделать.
Потерпев поражение в Кальви, вскоре после этого он попадает в плен в Бастии - из которого, впрочем, его выкупает французский король Генрих II, тот самый некогда спасенный им дофин. Хочется верить в благородство короля - но мешает мысль, что и у того, конечно, были на Корсику виды...
Пока Франция билась с Генуей, и Корсика, соответственно, в течение нескольких лет переходила то к одной державе, то к другой, Сампиеро Корсо все не оставлял своих надежд на независимость, но тут случилось непредвиденное: жена его, как пишут источники, "по непонятным причинам" стала тайной союзницей ненавидимых им генуэзцев. Полагаю, что у Корсо были свои соображения по поводу "непонятных причин". В общем, узнав о предательстве, жену он задушил. Чем подписал и себе, разумеется, смертный приговор - Корсика же. Вендетта.
И через некоторое время первого борца за независимость обезглавили на улице Суареллы. То ли сами родственники, то ли они Корсо попросту "заказали" - известный факт, что семья после смерти Ваннины пообещала за его голову 2 000 золотых дукатов, а генуэзцы с энтузиазмом добавили столько же. В общем, выжить у Корсо шансов практически не было. Вот такая она, корсиканская жизнь.
В целом же, Кальви - один из лучших корсиканских курортов. И отдыхается там, уверена, замечательно. По вечерам на променаде жизнь бьет ключом. И дайвинг там, кстати, серьезный, и аэропорт свой неподалеку есть. Ну а нам пора на ночной серпантин... В Виццавону.
Последний раз редактировалось MaggyS 21 мар 2016, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Ночные корсиканские серпантины у некоторых вызывают ужас. Но не так страшен черт, как его малюют. Горные дороги ночью имеют перед дневными большое преимущество: по ним почти никто не ездит. Не обгоняет в лоб приближающемуся потоку. Не ползет еле-еле, задерживая других и провоцируя обгон. А также отпадает проблема, как разъехаться, не угодив в пропасть, когда из-за крутого поворота выскакивает автобус/грузовик/лихач на твоей полосе. В общем, рули себе и рули потихоньку. Тем более, в обществе Элизы-навигации (так она сама нам представилась в аэропорту ).
Сегодняшний отель, судя по описанию, стоял прямо на нашей трассе (собственно, она через горы такая одна). Задали адрес - деревушку "Виззавоне" - и вперед. Поскольку номера дома не значилось, выбрали опцию "Виццавоне, где-нибудь". На месте разберемся.
После того, как время перевалило за 10 (расчетное время прибытия было где-то полпервого), решили позвонить в отель - кто их там знает, в горах, еще закроются на все засовы и спать лягут. Как выяснилось, это было своевременно: они таки запирают входную дверь, опасаясь горных бандитов, и нас уже, когда я позвонила, почти не ждали - мало ли, где мы там на ночь застряли. Все же горные районы - это вам не побережье, и ритм жизни тут совсем другой.
Километра за четыре до пункта назначения коварная женщина Элиза таки слегка попортила нам крови: поворачивайте направо, говорит. Вот прямо здесь и сейчас! А там такая крохотулечная дорожка в темный лес и указатель, еле видный, на какую-то Canaglia... Состоялся короткий диспут на повышеных тонах: я была за то, чтобы не слушать эти инсинуации и продолжать ехать по дороге, муж аргументировал тем, что до сих пор нас приводили ровно куда надо, а я просто вредничаю, раздражаясь на ее сладкий голос))) И повернул направо, ибо был за рулем. И поехал к этой "Каналье".
Продребежжав по этой песчаной дорожке метров сто-стопятьдесят, то и дело задевая за ветки и кусты, мы вдруг увидели стоящий прямо на этой самой дорожке "мобильный дом", или как там это называется, не знаю. В общем, прицепчик такой, в котором спят. И в котором да, спали. Однако, при нашем приближении занавески на окнах подозрительно заметались. Часы показывали, соответственно, полпервого. - Вы приехали! - радостно возвестила Элиза и отключилась.
Гм. Минуту мы простояли бок о бок с "мобильным домом" - а потом, игнорируя Лизаветины причитания и просьбы вернуться в темный лес, в темпе развернулись и двинулись в направлении большой дороги. Скорее всего, в лесу том были никакие не бандиты, а просто безбашенные туристы вроде нас - и вообще неизвестно, кто кого больше испугался.)))Но вот такое получилось "где-нибудь". Относящиеся к Виззавоне дома, как это часто бывает в горах, разбросаны на большом расстоянии друг от друга, и, вероятно, "где-нибудь" просто соответствовало ее геометрическому центру. А может, дальше по дороге и был какой-нибудь не замеченный нами кемпинг - не знаю, в общем. Моя любознательность тут дала сбой)).
Зато выбравшись на трассу, мы вскоре увидели справа прямо замок какой-то, так нам после лесного мрака показалось. К тому же весь в огнях. Это и был наш благословенный двухзвездочный ночлег! Без холла. Зато с уютной боковой комнатой в картинах и зеркалах и, по-моему, даже с камином, где сидело несколько человек, в том числе хозяин. И все они уставились на нас, как на привидения.
Взяв ключ от номера, мы поднялись по скрипучей лестнице, и, даже толком не рассмотрев его, провалились в сон. Вот ссылка на сайт отеля "U Castellu", оформленный с большой выдумкой: http://www.hotel-ucastellu.fr/ Загляните, не пожалеете. Там и про отель, и про окрестности, и все это под корсиканские песни под гитару, которыми радуют постояльцев каждое воскресенье. Вот такие есть на Корсике двухзвездочники. Не все, конечно. На этой достойной ноте нескончаемый "день два", полагаю, можно завершить.
Последний раз редактировалось MaggyS 21 мар 2016, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
А это мы увидели, выйдя за порог нашего отеля. Но одним порогом, вестимо, дело не ограничилось.
В общем, обещанный выпуск спортивного обозрения. Не пройдя и ста метров от нашего отельчика, мы обнаружили уйму указателей. И, пометавшись некоторое время (все такое вкусное!) выбрали в итоге направление на cascades des anglais . odream.gif Название понравилось. Тем более, туда же вел и знаменитый, пересекающий остров с юго-востока (Conca) на северо-запад (Calenzana) GR20 (Grand Randonee 20), считающийся одним из самых красивых, но и сложных треков в Европе. Начинающим по нему ходить не рекомендуется, там довольно часты несчастные случаи, да и погодка не всегда балует. Нам с погодой очень повезло. К тому же, место, где мы на 2 ночи поселились, было знаковое - здесь кончается южная (более пологая) часть GR20 и начинается северная - более живописная, но и более суровая. Ну или наоборот, если угодно. Мы двинулись, соответственно, к каскадам, на север.
Хотя, собственно, с самого начала мы вдоль этих каскадов и шли.
Вначале дорожка через лес очень легкая.
Даже есть что-то вроде киоска с кафе - как было написано в путеводителе по трекам, в сезон это даже работает. Стало быть, вторая половина июня - не сезон. ))
По мере подъема валуны становятся все крупнее, на них уже можно сесть или даже лечь. И балдеть... Поскольку мы птахи не ранние, большинство из них уже было занято. В основном, парочками.
Знаменитая черная корсиканская сосна. Только в местных лесах и растет.
Вот и мы место нашли.
Это я на краешке сижу - ох, люблю это дело))). А подо мной бурлит поток проворный.
Разобравшись с английскими каскадами, мы двинулись дальше по GR20 .
А вот и первый снег.)) Учитывая, что тропа продолжала ползти вверх, мы ему были очень рады, и охладившись, даже шагу прибавили.
Возможно, в этом треде альпийских картинок и многовато... Но, во-первых, возможно, сюда заглянут интересующиеся треками. А во-вторых, я просто ничего не могу с собой поделать...Я очень люблю горы. Но я постараюсь держать себя в руках.
Карта наших сегодняшних перемещений. Дошли почти до п. 8, и назад. А ночевка - в верхнем левом секторе, за перевалом - для тех, кто идет по маршруту.
Как видите, мы успешно миновали вертикальные климатические пояса и оказались практически в каменной пустыне. До перевала оставалось всего метров 100. Перед нами ползли две фигурки, груженые рюкзаками, к которым мы подозрительно быстро приближались.
Фигурки оказались девушками из Германии, перемещавшимися по GR20 всерьез - то есть, не так как мы, в охотку, а от приюта к приюту. В глазах у обеих застыла тревога. Это был их первый день.))) Они сообщили нам, что планируют за неделю одолеть маршрут, а вторую неделю провести на море. Мы пожелали им победить перевал - дорожка в этом месте стала особенно крутой.
Что они там едят?!
Заслуженный отдых. Пластом.
Да простят меня ценители фотоискуства за этот кич.))
Я на этом плато, отдыхая, вообще с фотоаппаратом вволю порезвилась. Но так и быть, избавлю вас от тех шедевров.)). А отдохнув, поняла, что... что-то я устала. И не хочу перевал штурмовать. Возможно, это старость. В общем, как-то удивительно комфортно стало от мысли, что нам не надо с рюкзаками еще сто метров наверх, а наоборот, я хочу (и могу!!) вниз. В теплую кроватку. Тем более, что солнце уже садиться стало.
Домой!
Ужин в отеле был не ахти чтобы, а после него решено было прогуляться в нас. пункт Виццавоне. Пульс Виццавоне бьется вблизи ж/д вокзала (минут 10 ходу от отеля), с которого сюда и попадают безмашинные туристы. Вблизи оного мы обнаружили несколько пустых кафе столовского типа. ФСЕ. В общем, думаю, ясно, что в вечернем Виццавоне особо не позажигаешь. Поел - и баиньки. Ну, или книжку можно почитать. Здоровый отдых.
MaggyS писал(а) 13 окт 2013, 21:38:А отдохнув, поняла, что... что-то я устала. И не хочу перевал штурмовать. Возможно, это старость.
Хороший рассказик, нравится. Завидую я, однако, Вашей старости высокогорной. А Корсика, действительно, - сказка. У меня она получилась лишь "по касательной" - самый юг: Бонифачо. Из Сардинии.
MaggyS писал(а) 13 окт 2013, 21:38:А отдохнув, поняла, что... что-то я устала. И не хочу перевал штурмовать. Возможно, это старость.
Хороший рассказик, нравится. Завидую я, однако, Вашей старости высокогорной. А Корсика, действительно, - сказка. У меня она получилась лишь "по касательной" - самый юг: Бонифачо. Из Сардинии.
Это хорошо, что нравится :-) В ближайшее время надеюсь продолжить про горы. И до Бонифаччоо доберусь когда-нибудь, через недельку примерно... Заглядывайте
День четыре. Завтрак накрыли на терассе - можно сказать, в сосновом лесу, пронизанном лучами солнца. Кайф, словами неописуемый. Вот уж не думала, что и на завтраке здесь фотоаппарат пригодится... Следовало, однако, решить, что делать сегодня. Поскольку самое интересное в ближайших окрестностях мы, похоже, повидали вчера, идей было 2: 1. Взбежать на Монте д Оро (2389 м) по соседству с нами и закричать с вершины "э-ге-гей!". Дорожку с маршрутом на него я еще вчера вечером присмотрела. Мероприятие чисто из разряда спортивных , впрочем (перепад 1400 м)- к тому же ясно было, что на такой высоте мы просто утопнем в снегу.
Поэтому победила идея 2: сесть в авто и, сознавшись себе в том, что предварительное планирование оставляет желать лучшего)) , вернуться по дороге до Корте, а оттуда повернуть в знаменитое ущелье Gorges de la Restonica. Оно даже в обычном путеводителе входило в двадцатку корсиканских хайлайтов, как самое красивое на острове, а ехать до него отсюда было всего ничего. К тому же, по крайне живописной дороге, которую мы вчера промахнули в темноте.
Деревушки, попадавшиеся нам на пути -Vivario, Venaco, Santo Pietro di Venaco - были одна другой краше. Не спрашивайте, где какая, не помню. Все хороши.
Тут мне сказали, что если я себе буду так несдержанно вести, до ущелья мы доедем к закату. Пришлось снимать на ходу. Ибо не снимать здесь просто невозможно.
Хотя благодаря тому, что меня удалось засадить в машину, до Корте мы таки доехали. Но осмотр города все же решили оставить на потом.
При вьезде в ущелье с левой стороны мы приметили будочку под названием "информация". Сидевшие внутри милые франкоязычные девушки знаками объяснили нам, что подняться от конечной его точки можно только до первого из двух ледниковых озер, Lac de Melo. А дальше, между ним и более высоким Lac de Capitello, непроходимый снег. Ну что ж, тоже хлеб. В крайнем случае, просто бросим машину где-то по дороге и погуляем по самому ущелью. Кстати, многие так и делают, и даже приезжают специально для этого сюда, живя или в кемпинге, или просто в палатке. На несколько дней тут явно есть чем заняться. Мы даже думали сюда еще вернуться, с морей, но... там, на морях, тоже было ужасно интересно.))
Ну вот и приехали. Парковка платная, стоянка вдоль дороги. Самые ранние птахи успели на парковку (довольно миниатюрную для такого количества желающих), ну а остальные, по мере поступления, все дальше и дальше от цели.
En avant, Mes enfants !
Все хорошо, только уж больно жарко вверх ползти.
И народу просто тьма. Самого разного. И все, сжав зубы и обливаясь потом, карабкаются наверх. В некоторых местах им даже лестницы организовали.
Ну вот мы и вышли к нижнему озеру.
Можно и отдохнуть. Побродить вокруг - хотя полностью его не обойти.
Позагорать, искупаться в ледниковом ручейке
Некоторые и в озере купались, мне вполне хватило и этого. Бодрит-с.
Однако назад с большинством восходителей мы оттуда не пошли... Продолжение следует.
С тропы на предыдущем снимке озеро выглядело особенно привлекательно. Словно говорило: "А может, не надо туда? Смотрите, как здесь хорошо! И куда вас только черт несет..."
А за ближайшим к этой площадке хребтиком нас уже ждал обещанный девушками из инфобудочки снег... Даже не соображу, какой смайл поставить. И с каждой минутой его становилось все больше.
И народу на снегу опять оказалось как-то невероятно много.)) Прямо как на альпийском курорте. Некоторые ничтоже сумняшась лезли, не сбавляя темпа, вверх, другие задумчиво озирали окрестности. Вероятно, вспоминая предостережение снизу и прикидывая, надо ли им это все.
А снежок-то подтаял. Конец июня, чай.
Эти все решили, что надо. Как и мы.
И этим тоже (видите две точки на другом склоне?)
И все оказалось совсем не страшно. Lac di Capitello, прошу любить и жаловать.
Холодненькое. )) В этом не искупаешься.
С птичками.
Не хочет все в кадр влезать, что ты будешь делать.
Все цветет и пахнет со страшной силой)))
А на озеро номер один отсюда вид вообще отменный.
Еще немного птичек.
Тут у меня на фоне неба тоже птички летают. (Сама долго думала, что бы это значило, потом вспомнила)).
Нарезвившись вволю с фотоаппаратом на этом плато, мы задумались, что делать дальше. Прямо сейчас возвращаться назад не хотелось. И как-то само собой возникло желание продолжать путь наверх. Там, над нами, как раз должен был проходить пресловутый GR20. Если все получится, как задумано, мы сделаем вот такую петельку и вернемся вниз другой дорогой:(мы сейчас в р-не левого озера)
Вперед!
Это, господа, все еще Корсика во второй половине июня.
И тут высоко впереди мы увидели человека. Он медленно полз в гору по снегу, адын, савсэм адын. И ни сзади, ни спереди никого не было. Да и вокруг нас тоже, мы были одни. Т.е., если ко второму озеру пошла, будем считать, пятая часть народа, то сюда - десятая от этой пятой. Или даже еще меньше.
И мы пошли за ним, стараясь наступать в его следы. Не знаю, насколько это была правильная техника, чтобы не провалиться в проталину. Было слегка жутковато.
Мы там, пока стояли на той самой живописной верхотуре, овеваемой ветрами, пообщались с несколькими суровыми мужиками, возникавшими то с одной, то с другой стороны маршрута и интересовавшимися, откуда мы тут взялись. Чувствуя себя при этом ну ооочень крутыми!)) А потом появилась вот эта французская гражданка, без серьезного рюкзака даже, вряд ли она шла с таким от приюта к приюту. Мы с ней тоже перекинулись парой слов, а потом она рванула в ту сторону, куда собирались и мы - но при этом с такой скоростью, что наша мания величия мгновенно сошла на нет.)) Разумеется, она путешествовала одна, ни в чьей помощи не нуждаясь. Есть женщины, не только в русских селеньях!
Вон она там на самом верху уже. Взмыла как ракета.
В принципе, как написано в моем путеводителе по трекам, этот кусок GR20 один из самых опасных, на нем повышенный травматизм. У меня даже случайно кусок текста именно про это сфотографировался, там, где карта (иначе она вся в кадр не влезала). Правда, по-немецки. Зато красота, конечно, неимоверная.
Только снимать затруднительно - того и гляди, зазевавшись, чебурахнешься.
"Иди ко мне, дорогая!"
Мы сейчас там, где желтая звездочка. А поднялись от озера туда, где зеленая.
Наконец увидели озеро номер один.
Увидеть-то увидели. И что? К нему же как-то слезть надо! А тропу, красиво обозначенную на рисунке выше красным - попробуй найди.
Покрутились, посмотрели по сторонам... Решили, что не дошли. К этому времени мы уже слегка - ну, не то чтобы устали, но, так сказать, стали чувствовать свои мышцы)) И лишние километры наматывать взад -вперед было бы не очень кстати, тем более, что время слегка поджимало (кто его знает, что там будет за спуск) .
Там хорошо - но нам туда не надо. От слова "совсем" - другой склон, ибо.
Нам вон туда надо. Это фото, как и предыдущее , с увеличением снято - так что на самом деле, это совсем не рядом. Я в хронологическом порядке выкладываю.
Раз-два-три-четыре-пять продолжаем спуск искать.
Вверх-вниз, по хребту... Наверное, когда-нибудь куда-нибудь дойдем...
Вот оно!!! - которое желтое... Ура. Ох. Уф. Признаться, я буквально за минуту до этого места сдрейфила, и стала пытать каких-то бывалых дядек, что мимо пробегали. И пока мы с ними мучительно долго вглядывались в карты, муж зашел за поворот и этот знак нашел.
Теперь вниз. Опять, похоже, по снегу, шоб его...
Если вы думаете, что по такому снегу вниз идти легче, чем вверх, то здорово ошибаетесь. Он скользит, к тому же вероятность провалиться, как мне почему-то кажется, даже выше, чем когда идешь вверх. В общем, это не совсем горные лыжи.))
Еще один уф. Выбрались, славактулху, на твердую землю.
Сюда уже пришла весна.
Но рано мы, умиляясь цветочкам, расслабились. Ибо тут нас подстерегала новая засада. Ручьи. Они стекали с горы в страшных количествах, и не всегда их можно было так легко преодолеть, как этот. И мы то и дело попадали "в тупик", и вынуждены были возвращаться, чтобы перейти на правильную сторону.
А маршрут тем временем и вовсе сгинул куда-то. Главное, там мох на камнях практически того же цвета, спутать издалека очень легко.
Близок локоть - да не укусишь, вот как это называется. Мы на этом плато довольно долго топтались, соображая, куда дальше. Шею-то не хочется сворачивать.
Без маршрута по таким бульникам лучше не скакать.
Осколки прошедшей зимы. В похожем месте нас как раз обогнали трое довольно в возрасте дядечек, явно прошедших по тому же пути, что и мы. Обогнали, потому что мы как раз топтались перед очередным пластом снега, нависшем над ложбинкой и снизу подтаявшим. В итоге мы решили, что нам жизнь дорога и отправились в довольно большой обход, а дядечки рискнули, проскакав по нему. К счастью, обошлось.
Не очень видно - но на несколько метров ухнуть можно запросто, поверьте.
Маленькое черненькое снизу - то я. Вот тут справа снежок тоже хорошо повис.
Уррра!! Вот он. Нашелся. Ну, теперь уж не потеряем.
Слева на снимке - болото, точнее, затопленная талой водой земля. Мы и по ней слегка проблуждали, пытаясь найти дорогу, но куда там. Плюнули, ломанули практически по воде, промочив ноги. Ничего, высохнут. Время слегка поджимает, надо же еще и поужинать успеть, и Корте посмотреть)).
А идти-то еще, между прочем, не так уж и мало осталось. "Вечерело".
Я эту ресторацию при кемпинге, в черте нац. парка Рестоника, еще на пути туда заприметила. Сам кемпинг чудный, стоит на берегу горной речки. Многие тут по неделе - две живут, гуляют по окрестностям. И еда там вкусная. Может, правда, проголодались очень.))
Пока несут заказ, можно сфотографировать. Что характерно, не вставая из-за стола.
А потом мы поехали в Корте.
Корте, на самом деле, был нами незаслуженно обижен. В первый раз, в "день три", мы вообще со свистом промчались мимо него по серпантину в кромешной тьме. Во второй раз, сегодня - проскочили днем, на пути в ущелье Рестоника. И вот сейчас, в итоге, мы оказались в нем на обратном пути оттуда уже совсем на закате, когда музеи были закрыты, а улицы с каждой минутой все больше заполнял народ, жаждущий пищи недуховной. А жаль. Корте - официальная столица Корсики с 1755 по 1769 гг. (а для многих сепаратистов, выжатых в горы с побережья предприимчивыми материковыми французами, неофициальная и по сей день), университетский город, имеющий многовековую, богатую событиями историю - явно заслуживает большего внимания. Ночевать бы, возможно, я в нем не стала (тем более, что и отелей там практически нет), но часа три (вместо наших 45 минут) в Корте однозначно есть чем заняться. Ну, да нельзя объять необъятное, увы. Ниже то, что удалось ухватить.
Конечно же, и в Корте есть своя цитадель. Ну а как же ей в городе, расположенном ровнехонько в географическом центре острова, зажатом со всех сторон горами, не быть? Построили ее в середине 15 века арагонцы - точнее, их корсиканские наместники. Впрочем, и для тех и для других недолго музыка играла - не прошло и 14 лет, как недремлющие генуэзцы отвоевали город , и с тех пор он так и переходил, словно знамя, то к местным сепаратистам - т.е. теперь уже к французам, то снова к генуэзцам. Хотя и сторонники генуэзцев среди сепаратистов случались, если вы помните. И не только жена злополучного Сампьеро Корсо (который, к слову, как раз здесь шесть лет правил). Есть и другие близкие родственники борцов за независимость, чья связь с генуэзцами стоила тем жизни. Я чуть ниже об этом еще напишу. А пока вернемся в цитадель: помимо Сампьеро Корсо, эти стены помнят и Паскуале Паоли. При нем-то как раз Корте и стал , хоть и ненадолго, столицей. Более того, Паоли основал здесь первый, он же последний, корсиканский университет. Университет, впрочем, просуществовал недолго, ровно до разгрома армии Паоли у Понте Нуово: Паоли, если помните, бежал от французов в Лондон, а те, прибыв в сдавшийся без боя Корте, первым делом университет закрыли. Причем, закрыли всерьез и надолго - аж до 1981 г. В настоящее время в университете им. П. Паоли, на нескольких факультетах обучается около 40 000 студентов. По-корсикански, разумеется. После поражения войск Паоли осиротела и цитадель. И с тех пор никогда больше не использовалась по назначению - а сейчас здесь музей истории Корсики. По случаю вечера оказался закрыт на все возможные засовы, как такому серьезному строению и положено. Впрочем, путеводители просят не лениться и подняться на 166 ступеней вверх, в так называемую "орлиную башню". Говорят, откуда открывается отличный вид. Я же могу вас побаловать лишь видом на цитадель снаружи.
Паскуале Паоли в Корте, конечно же, стоит памятник, на площади имени его же. Достойный памятник солидному господину, в сети есть. У меня в вечернем освещении, увы, жуткое вышло. А это еще один борец за независимость, "генерал корсиканской нации", а в прошлом врач Джианпетро Гаффори. Перед ним - Церковь Благовещения.
Однако не менее интересное находится за ним - а именно, собственный дом "генерала корсиканской нации", изрешеченный пулями. В доме том, осаждаемом в 1751 г. французами, генеральская жена Фаустина в одиночку демонстрировала силу духа , стоя с зажженым факелом у пороховой бочки и угрожая взорвать себя, но живой не сдаться. И продержалась до тех пор, пока отлучившийся Гаффори вернулся и ее отбил. Так этот дом с тех пор и стоит, по-видимому, без ремонта. Все его любят фотографировать, так что в сети этот дом найти несложно. У меня вышло невыразительно. Как и многие другие ему подобные , Гаффори умер не в собственной постели - погубил его не кто-нибудь, а родной брат, выдав генуэзцам. В целом же, мне показалось, что город Корте (старая его часть, так называемый "верхний город") - довольно мрачный и какой-то уж очень побитый жизнью. В новый, нижний город мы не ходили, насколько я знаю, там ничего особо интересного нет.
Что это за навесные конструкции такие, и для чего они здесь, хотелось бы знать...
Вот куда в вечернем Корте точно имеет смысл сходить, так это на Бельведер. По вот этой симпатичной дорожке.
Ибо вид отсюда королевский. Днем еще и долины рек Тавиньяно и Рестоники просматриваются, и место их слияния. Хотя, на мой взгляд, и вечерняя цитадель неплоха.
Ресторанчик. А "Пьетра" - это корсиканская марка пива. Собственно, другого здесь я и не видела, только местное. Вполне приличное пиво трех сортов (светлое, темное и нефильтрованное), производится из каштановой муки. Но все же это, конечно, не очень-то национальный напиток, учитывая, какие виноградники кругом, и выпускать его стали сравнительно недавно. Хотя, с другой стороны, каштан - "хлебное дерево" Корсики. Их и жарят, и сушат, и запекают, и пироги из муки пекут, и "корсиканский торт" из них же, и вот, даже пиво делают. Каштаны распространили на острове во времена генуэзцев в приказном порядке - тогдашний губернатор повелел каждому крестьянину ежегодно сажать по четыре дерева. И, хотя тем можно было выбрать между каштанами, оливками, фигами и еще там чем-то, все почему-то дружно выбирали каштаны. Так что уже через пару веков те покрыли немалые площади на острове .
Корте соединен с восточным берегом (Бастия) и западным (Аяччо) железной дорогой, с любого берега до сюда часа 2 с чем-то. Бегают смешные такие скорее даже трамвайчики, чем поезда, два вагона всего. Если вдруг поедете из Аяччо, по пути в районе Веккио увидите знаменитый виадук через ущелье, спроектированный молодым Эйфелем. По слухам, зрелище впечатляющее, как и само ущелье.
И тут закончились оговоренные 45 минут и меня схватили за жабры, зная, что если не схватить, мне всегда будет мало biggrin.gif . Ничего не оставалось, как покориться - ведь сегодня ночевка-то у нас была уже совсем не в нашем двузвездочном замке, а в Олмето-пляже, на юго-западном берегу. Всего ничего, три с небольшим часа, и на месте - и всю дорогу, вестимо, серпантин...
В общем, сели мы в машинку в Корте где-то около полдесятого вечера. С тем, чтобы около полуночи (это уже стало стандартным временем нашего прибытия, как у нечистой силы) оказаться в отеле на юго-западном берегу, в Олмето - Пляж, недалеко от Проприано. Я там выше постила карту. Опять через горы, по ночному серпантину, за перевал Виццавоне, на юг. Едем себе едем, в далекие края, и вдруг от Элизы поступает команда: через пятьдесят метров - направо! И это притом, что указатель на Проприано - прямо. Ну, ладно, думаю, ей видней. Поворачиваю, минут десять петляю по довольно плохой дороге. Вдруг снова: через пятьдесят метров - направо! Проприано, вестимо, к тому времени давно исчезло с радаров, уж полночь близится, а новая дорожка вообще кошмар кошмарный. По ней и днем-то задумаешься, ехать ли. Кругом - темнейший лес и, как водится, ни души. И, главное, никаких указателей - то есть, вообще ни на что! Развернули карту: нашли, вроде бы, даже какую-то хилую желтенькую многокилометровую змейку в правильном направлении... Да только она ли это? Где мы сейчас, вообще? -кругом темный лес. Возможно, с волками. Ну или с любителями-стрелками, даже не знаешь, что выбрать. В общем, вспомнив, как позавчера Лизавета недрогнувшим голосом послала нас в "каналью", прямиком к вагончику в темном лесу, я, пользуясь тем, что на сей раз за рулем, решительно развернулась и двинулась в обратную сторону. Искать указатель на Проприано. Они оба, Элиза с мужем, что-то там возмущенно кричали по этому поводу - а Элиза, вредина, к тому же навесила мне за такой кардебалет лишних 25 минут (и слово свое, надо сказать, сдержала )). Но я была непреклонна. Выбравшись на цивилизованную трассу, где хоть изредка мелькали машины, мы спохватились, что неплохо бы и сегодняшний наш отель осчастливить инфой, что до полуночи нас не ждать. Хоть и не в горах, а на море, но все-таки не Париж, чай. Звоним. А там вообще никто трубку не берет. Попробовали еще минут через двадцать - то же самое. А время уже за одиннадцать перевалило. Мда. Красиво получится, думаем, если нас на законно оплаченное ложе не пустят! - а сами продолжаем километры наматывать. А куда нам деваться. Кроме как закладываться на то, что "кто-то там, наверху, наверное, любит меня"...
...Ну что. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В первом часу ночи мы, наконец, выбрались на береговую дорогу. И заметались по ней туда-сюда - ибо это, якобы, и был он самый, Олмето Пляж. Коварная Элиза, сообщив, что мы у цели, откланялась (полагаю, внутренне демонически хохоча) - но где в этом Олмето-Пляже затерялся наш "стоящий прямо на берегу" трехзвездочный отель, было неясно. Спасение пришло в лице официантки, запиравшей придорожную пиццерию - еще немного, и она бы ушла, и тогда вообще совершенно непонятно, к кому было бы взывать, кроме того самого, который, "наверное, любит". (А может, уже и разлюбил, за наше разгильдяйство и пофигизм - ведь любому терпению, как известно, приходит конец.) - Вам нужно развернуться и ехать в обратную сторону, километров пять, - официантка посмотрела на мое вытянувшееся лицо и строго добавила: - "Ле Руэско" - он там! И повесила на пиццерию огромный замок. Делать было нечего - мы развернулись и покатили, посланные волею теперь уже не Элизы, а незнакомой корсиканки, по дорожке, которая через несколько минут стала подозрительно ползти навверх. Зачем, о зачем нам туда?! - тем более, что, с большой вероятностью, нас там никто не ждет... Где-то далеко внизу плескалось, играя огнями яхт, благословенное море, по которому мы успели за два последних дня здорово соскучиться. Но с каждым метром, наматывая все новые витки серпантина, мы продолжали от него удаляться. И когда уже надежда стала покидать нас, я (совершенно случайно, клянусь!), заметила щит из фанеры, на котором чуть ли не фломастером было накарябано "Ле Руэско". И стрелочка - вниз, к морю.
Ну а дальше, как и положено в добротном экшне, хэппи-энд: съехав по крутейшей дорожке к морю, мы уперлись в здание отеля. Которое, сюрпрайз, оказалось открытым! За стойкой не было ни души, а посредине лежал надписанный конверт: "Мадам и месье такие-то, ваш номер 101 ". А в конверте ключ. Для нас, соответственно. Вот такой на Корсике коммунизм. И номер действительно ждал нас. Огромных размеров. С огромнейшими кроватью и окнами, открыв которые, мы обнаружили выходящую на лужайку лоджию. А дальше, за ней, вздыхало, ворочаясь во сне, Море. Ура, товарищи. И спокойной ночи! - хотели было искупаться, но силы покинули.
Первая фраза в описании: "нелегко найти отель ле Руэско"))))
День пять.
Проснулись мы, как легко догадаться, не рано. На ресепшне в холле (на предыдущем снимке) нас с большим интересом приветствовала девушка, работающая, по-видимому, здесь постоянно, без перерывов и выходных (во всяком случае, другой я здесь не видела). Но зато, как выяснилось, уходящая домой в 7. В общем, хороши мы были, со своими звонками в 11. Девушка вообще оказалась на все руки мастерица: ухитрившись понять, о чем я (само собой, она говорила только по-французски), она выдала мне единственный экземпляр карты пеших маршрутов и пляжей (которой я так и не успела воспользоваться, столько всего интересного хотелось объехать на авто). И даже, правильно проинтерпретировав выпавшее откуда-то из глубин моего подсознания "параплюи" ("зонтик") , строго уточнила: "парасоль!" (от солнца, то есть, а не от дождя) - вслед за чем выволокла из какой-то кладовки и вручила нам слегка ржавое приспособление, которое нам, увы, так и не удалось вкопать в песок. Но все равно мне отель очень понравился. На стене в холле, как видите, голова мавра. Вообще-то, это не просто голова, а герб Корсики, история которого восходит к временам покорения острова арагонцами в 13 веке - или, если угодно, освобождения ими его от арабов и прочих неверных. До второй половины восемнадцатого века повязка была не на лбу у мавра, а на глазах, а в ухе торчала серьга - а затем пришедший к власти (уже небезызвестный, надеюсь!) Паскуале Паоле и к гербу приложил руку: глаза мавру развязал, переместив повязку на лоб, а серьгу, как признак рабства, и вовсе убрал. Впрочем, ныне мавр, как видите, снова ее обрел. Вообще же, головы эти отрубленные встречаются буквально на каждом шагу. Корсиканцы очень чтут свой герб. Ну вот. Как было писано, отель наш оказался действительно на пляже. В частности, ресторан с баром - так что завтракать там одно удовольствие. Тем более, что есть чем - завтрак там "расширенный".
Здание выглядит здесь каким-то второсортным домом отдыха, а на самом деле оно вполне симпатичное. И лужаечка ухоженная - а по вечерам на ней лягушки поют. Недолго, к счастью.
Ну и пляж, само собой. Песчаный и к тому же пустой - кроме немногих живущих в нашем отеле, никому сюда особо не надо. И в соседних бухтах такие же.
Грибочки - это наш бар/ресторан.
Прогуляемся по бережку.
Для этого, правда, нужно перелезть через эти камни. Но они плоские.
Прямо по курсу (с увеличением) - Проприано.
Вообще, весь залив Валинко, в центре которого Проприано, весьма живописный. Здесь видно его дальнюю часть, с традиционной генуэзской башней на мысу (ее, увы, практически не видно). Решили туда съездить вечером.
Ну вот и здрасьте вам. Как оказалось, далеко по берегу не убежишь. Но когда нас такое смущало. Вверх по склону, я заметила, вьется тропинка.
И не успела я и глазом моргнуть, как попала в царство благоухающих макИ.
Тут действительно, кричи - не услышат. Чаща прямо. Насколько я понимаю, именно в таких скрываются от правосудия корсиканские бандиты)). Ну и помимо этого, колючек много. А некоторые утверждают, что и змей. Я не видела.
Вид сверху - даже красивее, как обычно и бывает с высоты.
Это то, что выше было сверху. Совсем какой-то простенький отельчик стоит, скорее даже кемпинг, а само побережье напомнило тайское чем-то.
Вода чистейшая.
Чего греха таить, в мои амбициозные планы входило допрыгать берегом до Проприано. Но не тут-то было. Вот в этой бухте (пятой, емнип, по счету) мне окончательно преградили путь камни, и даже по маки сверху их было не обойти, колючка и частные владения. На краю земли этом расположилась группа голых, человек 6, пытавшихся загорать - правда, им было не очень до того, ибо в основном они гонялись за уносимыми ветром зонтиками. Выглядело забавно.
Куда смогла, туда дошла.
Все, что остается - сидеть медитировать.
И в обратный путь.
Как выяснилось, за время моего отсутствия муж обнаружил быстрый интернет, и расположившись в тени в обществе оного, приступил, наконец, к отдыху)). И отстаньте все от него. Ну, справедливости ради, стало действительно жарко, за 30, а он жару не любит.
Ну, а я, прихватив ключи с документами, отправилась осматривать один из корсиканских хайлайтов: доисторический музей под открытым небом в местечке Филитоза, всего в десятке километров отсюда. Не так давно тут обнаружили сооружения и скульптуры времен неолита и мегалита - т.е. 6000 г. до н.э. Нас жарой не испугаешь.
В 1946 г. некто Чарльз Антуан Чезари обнаружил на собственном земельном участке золотую жилу: многочисленные менгиры и дольмены. То есть, каменные столбы со следами обработки, а также простейшие погребальные сооружения, состоящие, как правило, из нескольких камней-опор и положенной на них сверху еще одной каменной "плиты". Находки, как подтвердили специалисты, относились ко второй половине мезолита и неолиту. И теперь здесь музей под открытым небом. Участок, как видите, немаленький. Чтобы весь его не спеша обойти, нужно часа полтора.
Предполагал ли он, приобретая участок, что это за каменюги кругом, или просто их внешний вид приглянулся, в сочетании с живописной местностью (а она и правда живописная очень) - не знаю.А сегодня всем этим добром заправляет его сын. Входные билеты продает, объясняет, где что. Предлагает заглянуть в кафе, попробовать Pizza Prehistorique. )) Сразу скажу, что до кафе не доползла. Да и вообще жарковато, конечно, там днем ходить. Но интересно - хотя и приходится порой воображение включать, чтобы что-то на камнях тех заприметить. Ну, все бродят, всматриваются.))
Это у нас "человек вооруженный", так сказать. Мечом. А сзади (опять же, если вглядеться хорошенько), заметны попытки изобразить одежду.
Менгиры. Несколько шт. сразу, охраняют захоронение, как им по штату и положено. Слегка черты лица видно, все же - хотя советуют снимать на закате или рано утром, тогда отчетливее проявляются.
Вот этот вроде удался, родимец.
Конечно, много что подразрушилось. Времени-то слегка прошло.
Через некоторое время с юга приплыли воинственные племена, одержали победу и стали строить свой "новый мир". В качестве стройматериала использовали тех же менгиров, показанных выше . Поскольку "до основанья, а затем" их разрушить было нелегко, иногда их просто укладывали штабелями, одного на другого - но лицом вниз. Это уже более продвинутый вариант дольмена, коридорного типа.
Циклопическая кладка.
А вот этому оливковому дереву, под сенью которого притаилось еще несколько менгиров, больше 1000 лет.
Какой-то он печальный, как мне кажется. Может, потому, что нечего ему здесь охранять. Определенные ассоциации вызывает, но оставлю их при себе, пожалуй.
А это, граждане, динозавр.
Перед ним даже табличка такая стоит.)) Ну, чтоб добро не пропадало - не вывозить же его отсюда из-за менгиров.
Вообще, хочу сказать, что посещение парка возымело на меня неожиданное действие: мне стали сплошь и рядом мерещиться то динозавры, то менгиры, то вообще черте что.)) Что, с другой стороны, неудивительно, учитывая, что камушки в данной местности встречаются очень любопытных очертаний - пусть даже в силу выветривания, а не человеческой руки.
Ну так вот. После свидания с мегалитами мне удалось отодрать супруга от компа а и мы поехали осматривать залив Валинко.
Как видите, весьма живописный залив. Два предыдущие фото - это если смотреть назад, в сторону нашего Олмето Пляж. А если смотреть вперед (увы, против солнца) - то уже неплохо видно ограчивающий залив мыс Кампоморо. С неизменной генуэзской башней, конечно. Туда-то мы и направились.
Пляж в Кампоморо, конечно, хорош. Ничего не могу сказать. НО... МУХИ...Вы не представляете, сколько их, больших и маленьких. Нас зажрали за 5 минут конкретно. Не знаю, сезонное это или просто мы такие чувствительные. В путеводителе про мух ни слова. Но не люблю я их, и ничего не могу с собой поделать. Уж лучше бы комары, если обязательно кого-то надо. У меня они даже на некоторых фото запечатлелись, клянусь. Общество мух слегка омрачило нашу вечернюю трапезу, которая была запланирована сегодня на берегу, с видом на закат. Ох, не делайте этого в Кампоморо! Нет, я знаю, что существуют отличные береговые рестораны, без мух, с вкусной свежей едой и отличным обслуживанием. Наш был, увы, не такой. По всем пунктам, причем. И сидели в нем исключительно любовавшиеся закатом заезжие туристы. Более того, ни одного франкоязычного. Жаль, мы это заметили не сразу.
...Чтобы заесть впечатление от ужина, мы отправились штурмовать генуэзскую башню 16 века. Понятно было, конечно, что вход на нее уже закрыт, но все же. Пишут, что с нее открывается отличный вид на все четыре стороны.
Успели.
Поскольку башня все равно закрыта, можно сесть на камушек и наблюдать, как водное пространство в окрестностях Проприано постепенно заполняется яхтами, большими и маленькими. А больше там делать нечего.
День шесть. То, что розовым - было вчера. Красным - будет сегодня, на пути туда, синим - обратно. Ну и в некоторые кружочки я вписала нас. пункты, а то их почему-то на русской карте нет.
Сартен. По выражению Проспера Мериме, "самый корсиканский город Корсики".
Такие пяти-шестиэтажные каменные дома с тяжелыми дубовыми дверями, за которыми скрываются, вместо просторных холлов, лестницы - стремянки, ведущие на второй этаж (которые при необходимости втягиваются), типичны для Корсики. Мой дом - моя крепость. Я и в Корте, если помните, видела похожую лестницу. Многие окна закрыты ставнями, хоть и солнце в них не светит, и соседи не смотрят...
Именно этот город, как утверждают источники, Мериме и описывал в своей "Коломбе". Очень колоритно и с большим знанием дела. Часть действия, в частности, ссора между двумя кланами, развивается как раз в одном из таких домов. Вблизи площади, которая тоже поделена между кланами - так что те, кто заходит на чужую территорию, не иначе как откровенно нарываются.
"Самый корсиканский город Корсики", к тому же, столица корсиканской мафии. Что, разумеется, не противоречит написанному выше. А по совместительству - место производства лучших на острове вин. Что тоже не удивительно, учитывая ландшафт вокруг. Самый что ни на есть виноградный ландшафт.
Ну да ладно, вино, это, конечно, хорошо. Туристы, в частности, итальянцы с французами (а они-то толк в этом знают!), вывозят его отсюда в промышленных количествах . Но я бы хотела рассказать не о нем, а о вендетте, в результате которой в 17-18вв. на тот свет отправилась четверть (!) населения острова. И которая имеет место и по сей день. К счастью, не в таких объемах.
Известно, что вендетта - некий противовес официальной системе правосудия. Интересно, кстати, почему она распространилась с черт знает какого давнего времени (Сенека уже о ней упоминал!), именно на итальянских островах? Сардиния, Сицилия, Корсика - как читатель помнит, до второй половины 18 века это тоже была вотчина Генуи. Но почему вендетты не было и нет, скажем, на Крите, или там на Майорке?Если кто-то знает ответ на этот вопрос, буду очень рада участию.
Хотя версии у меня есть - например, я не исключаю, что именно управление извне, генуэзцами и французами, без учета местных обычаев и традиций, наткнувшись на определенные черты национального характера, и породило на Корсике ее разгул. Так, известно, что в средние века в местном судопроизводстве существовала довольно странная, на мой взгляд, опция: так называемая "ex imformata conscientia" , допускавшая обвинительный приговор без суда и следствия, а также без возможности защиты. Или еще страньше - "non procedatur" - позволявшая взять да и, недолго думая, закрыть дело. Понятно, что виновные быстро смекнули что к чему и стали попросту выкупать себе свободу. Те, кто был в состоянии, конечно. Заплатил - и до свидания, всех просим по домам. А как быть родственникам убитого? - кроме как вершить самосуд, ничего другого в голову и не приходит.
Но кровная месть - это же око за око, зуб за зуб. Убивший должен быть убит - иначе отец, брат, сват, муж и т.д. и т.п. будет неотомщен. Соответственно, отомстившего, т.е. убившего изначального убийцу, другой стороне тоже полагается убить. Ровно по той же причине. И так далее, пока не будут убиты все (все!) представители мужского пола во враждебном клане. Соответственно, процесс может затянуться - а обычно это и тянулось не один век, из поколения в поколения. Так, что уже мало кто и помнил, с чего все началось. Тем более, что повод, сам по себе, мог быть до изумления ерундовым: например, мешающий соседу каштан, что произрастает у вас на участке. Вот не нравится он ему, и все! Я не фантазирую, я про это читала. Думаете, такое было на заре развития частной собственности? Ничего подобного. В 1954 году, например, на участок соседа забрел осел...
Как раз в Сартене, где мы сейчас, шли битвы стенка на стенку, целыми кварталами: "исконный" и более зажиточный "Santa Anna", построенный внутри крепостной стены враждовал с Borgo, районом попроще вне ее. Городские на деревенских. Не зря Сартен вообще считают корсиканской "столицей вендетты". Казалось бы, что за дикость в наше цивилизованное время - мстить, убивать до тех пор, пока не останется, подчеркиваю, ни одного представителя мужского пола во враждебном клане? Неужели нельзя просто выйти из игры - купить билет на самолет, в конце концов, и улететь куда-нибудь, навсегда?
В том-то все и дело, что навсегда. И вопрос, насколько удастся из нее выйти. Родственники, включая ближайших, тебя не просто не поймут - тебя проклянут и назовут трусом. Так полагается. И до самой смерти с этим надо будет жить. Поэтому выбор у мстителей, собственно, невелик: или убивай, или трус и предатель рода. А убил - добро пожаловать в маки, по которым я бродила накануне. Большинство овеяных романтическим ореолом мстителей, они же убийцы, часто проводит в этих непроходимых зарослях всю оставшуюся жизнь, скрываясь от правосудия - ведь какое-никакое, но все же оно и на Корсике есть. Время от времени их там навещают жены и другие родственники, которых приводят надежные провожатые - без них попробуй что в тех маки найди. Все держится в строжайшем секрете. Жуткое дело, конечно, такая жизнь. Хотя, с другой стороны, жизнь все же. Известны случаи, когда не выдержавшие многолетнего сожительства с природой возвращались к семье - и в тот же вечер сами становились жертвами. "Помалкивай лучше, не то в рот комары залетят" - с этой поговоркой на Корсике рождаются, растут, мужают и умирают.
Вся эта схема подробно описана в "Коломбе" Проспера Мериме, которую я здесь упоминала. (Правда, там главный герой, мстя за отца, ухитрился так убить, причем сразу двоих, что вроде бы и оказался невиновным, и даже суд его оправдал. Типа, защищался и случайно в обоих попал. Хэппи энд.) Ну, оставим это на совести писателя - а вот корсиканский быт, как мне кажется, описан очень интересно.
Кстати, о правосудии, точнее, о его попытках искоренить вендетту - а они предпринимались с давних пор. Причем, с ней боролись не только генуэзцы, но даже такие самые что ни на есть корсиканцы, как (возможно, уже надоевший всем, так часто я его вспоминаю) Паскуале Паоли - очевидно, и ему было ясно, это не та традиция, которую стоит блюсти. Решительный отпор вендетте пытался дать и Наполеон. Особо отличился его генерал Моранд, издавший указ, предусматривающий, в случае невыдачи убийцы, арестованы и, мало того, казнь(!) четверых его ближайших родственников мужского пола. Но даже столь драконовская мера (на мой взгляд, гораздо более жестокая и несправедливая, чем сама вендетта) ни к чему не привела. Вот ведь упрямый народ корсиканцы. Неудивительно, что в 18 веке вендетта унесла больше жизней, чем войны с Генуей и Францией.
Говоря о Сартене, грех не упомянуть катеначчо.
Катеначчо (не путать с футболом!) - это название действа, происходящего здесь, в Сартене, ежегодно в страстную пятницу. Оное, хоть и мрачновато, весьма красочно и заключается в следующем: "большой грешник", одетый во все красное, в том числе сплошной капюшон и маску так, что лишь глаза видны сквозь прорези - так вот, этот самый "залитый кровью грешник", иммитируя путь Христа на Голгофу, несет на себе через весь старый город, от Пьяццо Порта до Собора Св. Себастьяна и обратно, огроменный дубовый крест. Тем самым освобождая город Сартен, и себя в том числе, от грехов. Кои, полагаю, там таки в немалом количестве имеются.
К обнаженной ноге "большого грешника" привязана и волочится за ним, позвякивая, 14-киллограммовая цепь, а сам крест весит больше 30 кг. И все это во тьме кромешной, озаряемой лишь светом свечей. Тащить такой вес, конечно, дело нелегкое, и нередки случаи, что грешники падают. Впрочем, помочь упасть им помогают и местные жители ( это разрешается сделать, вполне официально, целых три раза!) - в основном, в надежде, узнать, кто же скрывается под красным балдахоном. Ведь на эту роль претендуют многие. Существуют даже целые списки желающих - а уж служители церкви выбирают из них самого, так сказать, достойного. А, скорее всего, полагаю, самого нуждающегося в замаливании грехов.
Всерьез же большому грешнику помогает (в смысле, нести крест) так называемый "малый грешник" - весь, наоборот, в белом. Аналогично тому, как Иисусу помогал Симон. За ними еще восемь грешников, эти уже в черном, в сопровождении духовенства несут деревянную скульптуру Христа. Ну а уж следом шествуют плотной толпой остальные верующие, пронзительно взывающие к небесам: "Perdono mio dio!"
В последние годы мероприятие стало столь популярным, что привлекает все больше туристов. Ну и само собой, его транслирует телевидение. В общем, есть у меня подозрение, что все написанное выше относилось к старым добрым временам, а сейчас это в основном шоу. Мы, конечно, всего этого не видели, просто штрих к портрету апрельского Сартена - ну а мы поехали дальше. Купаться.
Здесь неплохо видно, насколько живописно изрезана юго-западная береговая линия. Вдоль нее тоже тянется несколько знаменитых пляжей, Roccapina, например. Светлый песочек, плавный заход в воду, живописные берега вокруг... Ну сказка же, а?
У меня, понятное дело, тут же зачесались руки (уже с трудом удерживавшие руль)) туда спуститься, но мне не дали. Наверное, правильно - нельзя объять необъятное.
Тем более, что мы были как раз на пути к двум, согласно дружной оценке путеводителей, самым известным пляжным бухтам - St. Giullia и Pallombagia. Обе находятся находятся неподалеку от крупного курорта Porto Vecchio, что уже на юго-восточном берегу острова. Подробности в следующем выпуске.
Очень жду я уже превращаюсь в корсиканоманьячку )) не могу пока решить,где жить нам на Корсике, пока читаю и читаю, с нами будет 3-летняя дочка,что немаловажно.
Прибыв по указателю на пляж в Св. Джулии, мы обнаружили, что самое время немного подкрепиться, и решили отобедать прямо в береговом ресторане. Название не помню, но он этого и не заслуживает, ибо, на мой взгляд, отвратительный - цены задраны, обслуживание никакое, публика - из той, что к завтраку выходит на 12-сантиметровых каблуках...
Возможно, иначе тут и не могло быть. Но, собственно, альтернатив особых нет - или замшелая пиццерия прямо у парковки на солнцепеке, или он. Так что если будете там, не ошибетесь.))) Маринуясь в ожидании заказа, я осмотрела бухту. Практически замкнута с обеих сторон и потрясла обилием народа и окультуренностью. Как-то мы на Корсике от этого отвыкли.)) Представляю, что здесь делается в самый сезон. Да и плавсредств на единицу площади многовато, кмк. Для "идеальной бухты".
Хотя водичка...- ДА! Я не знаю, почему у меня все такое косое-кривое. После ресторана, наверное.
Исключительно для иллюстрации прозрачности воды
Бухта, как видите, вдоль берега очень мелкая. Так что народ прямо по ней бродит, чтобы по тропинке вверх-вниз вдоль берега не ползать.
При взгляде на окрестные бухты у меня тоже зачесались руки (и тоже зря, конечно, бо времени не было)- такое ощущение, издалека, что берег там не хуже, и лесочек вроде есть, погулять. А главное, народу не так много, как здесь. В следующий раз обещаю проверить.
А пока двинулись дальше. Вот пляж Палломбаджиа - действительно полный восторг. Без каких-либо "но". Если вы не живете прямо на нем, машину придется оставить у дороги, проходящей по верху, и спуститься в бухту. В награду вас ожидает чудесный вид по пути - который "внизу не встретишь, как ни тянись..."
Бухта состоит как бы из двух половинок, на манер... ну я не знаю чего, кому что придет в голову...Ближняя, более людная.
И дальняя, сказочная. Короче, чтобы стало уже совсем хорошо, надо зайти вон за тот мыс.
А там...
Вот оно, счастье.
Паломбаджиа считается лучшим пляжем Корсики. По-моему, совершенно заслуженно.
Ну вот. Пора и в Бонифаччо, пока не стемнело. Прощальный взгляд.
Невозможно оторваться, особенно на закате. Но надо.
Находясь на Корсике, не заехать сюда было бы странно. Интереснейший ландшафт - не припомню, чтобы где-то еще в этих широтах видела столь протяженный мыс, целиком возвышающийся на 60 м над морем, который, к тому же, окружают берега, изрезанные настоящими фьордами.
Сам бог велел на нем построить город, а в окрестных бухтах прятать корабли. Тем более, что и с материка у него отличная защита - практически непроходимые, не раз упомянутые выше маки. Там и по сей день почти никто не живет.
Зато на самом полуострове жизнь била ключом с незапамятных времен - именно здесь обнаружили скелет древнейшей корсиканки, так называемой "дамы Бонифаччо" примерно 35 лет, датируемый 6750 г до н.э. Упоминал коварство здешних берегов и Гомер в своей "Одиссее" - известного мореплавателя со товарищи, легкомысленно бросивших якорь в местной бухте, тут забросали камнями великаны-людоеды лестригоны, успев перед этим даже слопать парочку из них на ужин.
Дальнейшая история Бонифаччо не столь экзотична и вполне типична для Корсики. Есть здесь и остатки римской виллы, хотя сам город как таковой был воздвигнут в 828 г. графом Бонифаччо Вторым, жителем тосканской Лукки. После чего, тоже аналогично другим корсиканским городам, переходил из рук в руки - впрочем, был одним из немногих, до конца сохранившим верность генуэзцам и не сдавшимся войскам Паоли. Ну, от французов-то, понятно, деться было некуда - но и по сей день в речи местных жителей, как нигде на Корсике, силен итальянский, точнее, лигурийский диалект. Старый, "верхний" город.
Оконечность мыса занимает кладбище моряков - оно весьма живописно в закатных лучах, но я не люблю снимать кладбища. Зато, если посмотреть оттуда вдаль, то видно Сардинию. До нее всего восемь морских миль. А старый город, если уж совсем честно, по сравнению с собственным местоположением, особо не потряс - город и город. Обыкновенный такой, средневековый генуэзский.)))
В общем, кому как, но мне однозначно больше, чем сам Бельведер в старом городе, понравился вид с него на окрестные берега (пляжи там хороши, говорят).
А также вид со стороны на сам старый город.
Так что, пометавшись по нему минут десять, мы решили не терять времени и посмотреть на этот уникальный сплав творения рук человеческих и природы со стороны - а именно, с соседней меловой скалы. Возможно, что-то там и упустили, конечно. Вернулись, когда уже стемнело.
Не успели мы дойти до скалы, как навстречу нам выбежала вот эта собачка, явно выражавшая желание поработать проводником. Нам вообще на таких собачек везет - они обычно поджидают нас в каких-нибудь кустах, а после бегут впереди, предлагая свернуть то направо, то налево, чтоб мы, не ровен час, не упустили чего. А а в конце преданно смотрят в глаза, надеясь на вознаграждение. ( Похожим образом ко мне в свое время намертво привязался, демонстрируя окрестности, цветной юноша в Сан Франциско - я-то наивно возомнила о себе, но в конце выяснилось, что его интересуют только мои чаевые))) А дорожка для прогулок там, как видите, очень комфортная.
В действительности все выглядело еще намного красивее, и Бонифаччо в закатных лучах казался этаким кораблем-фантомом... Но увы, я против солнца снимаю плохо.
Тропинка на окрестные пляжи.
Вот туда.
А кругом непроходимые дебри.
На горизонте - Сардиния.
Помимо паромного сообщения с Сардинией, Бонифаччо известен еще и мощной мариной, предоставляющкй до 450 мест. Какие только яхты сюда не заходят! Вообще, туризм играет в развитии города все бОльшую роль, и странно, если бы это было иначе, и слава Богу, что так.
Куда мы, нагулявшись по верхам, и направились питаться. Свежевыловленными морскими гадами, вестимо. В центре и на набережной страшное количество ресторанчиков, плечом к плечу.
Заключительное брожение по набережной. Красавица "Diamonds are Forever", снятая соотечественниками.
Ребята в "целующихся поросятах" очень неплохо играли.
Свободных мест нет.
Старый город наверху подсвечивают невыразительно, так что смотреть вечером лучше наоборот не туда, а оттуда.
Зато сам он наоборот, похорошел.
Хотя особо и не разбегаешься - весь полуостров-то полтора км в длину и 150 м(!) в ширину. Ну и хорошо, что не разбегаешься - нам ведь еще назад рулить чуть не через полострова. Так что про Бонифачо у меня на этом все. Завтра поедем дальше.
День седьмой. - предусматривал великое переселение народов из юго-западной части острова в северо-западную, недалеко от Порто, с заездом в "мафиозный курорт Проприано" .
А также родину Наполеона Аяччо. Куда ж без него.
Не буду здесь долго растекаться мысью по древу. Тем более, что в отношении Проприано особенно и растекаться нечего - известный корсиканский курорт с неплохими пляжами, в черте города и окрестностях, крупной мариной и даже портом, куда заходят паромы из Марселя, Тулона и с Сардинии (именно поэтому решено было жить не прямо в нем), историческими памятниками вроде Филитозы (до которой от нашего жилья было гораздо ближе, всего несколько км - см. выше). А также почему-то считающегося на некоторых российских сайтах центром корсиканской мафии. Уж не знаю почему - немецкие путеводители об этом умалчивают, но возможно, россиянам видней. В принципе, в нас. пункте Проприано мы уже слегка позажигали на ночь глядя в "дне пять", возвращаясь после вечернего взлаза на генуэзскую башню в Кампоморе. Но кроме многочисленных баров, тянущихся вдоль воды, толком ничего не видели, и фото вышли никакие - в общем, решили на прощанье навестить означенный нас. пункт при свете дня. Вдруг мы что-то интересное , находясь буквально в двух шагах от него, пропустили?
Большинство яхт и катамаранов сдается.
Но в смысле живописности марины - это всяко не Бонифаччо или там Сан Флоран.
В общем, по итогам заезда в Проприано имею сообщить, что без него вполне можно было обойтись. Городишко симпатичный, но не более того - пляж- магазинчики-ресторанчики. Ах да, магазинчики! - как раз в этом месте я вдруг спохватилась, что что-то я совсем по ним не хожу))). Поэтому муж, ненавидящий это занятие настолько, что аж кюшать не может, засел в теньке с компом, а я, пообещав не сильно огорчать его своим длительным отсутствием , понеслась вприпрыжку по главной улице. Вообще-то, шопоголизмом я тоже совершенно не страдаю, но тут на меня прямо какой-то стих напал - с отвычки, наверное.
Наклейки на машину в магазине сувениров: "осторожно, на борту маленький корсиканец!" Там еще другая забавная наклейка была - жутко серпантинистая дорога, а из-за каждого поворота то бык хохочущий выглядывает, то кабан, то еще кто.
Живые черви продаются... да только зачем мне те черви ?... не то, все не то...
И тут я наконец увидела то. Вот оно! То, что мне нужно. С криком бонзай я устремилась внутрь.
Внутри магазина царили полумрак и прохлада, в воздухе витал тончайший аромат каких-то неведомых мне благовоний. Ну а все стены до самого потолка, само собой, украшали причудливых расцветок бикини. За прилавком красовался продавец, он же кассир, он же, полагаю, владелец заведения - высокий брюнет в усах, весьма мелодично что-то насвистывавший. Облегающая майка оттеняла загорелые бицепсы. Вот уж у кого был мафиозный вид! Выслушав мою просьбу и окинув оценивающим взглядом с ног до головы, он исчез на минуту в подсобке, вынырнув оттуда с несколькими моделями, и гостеприимным жестом указал на примерочную кабинку - ну, кабинку-не кабинку, так, пространство, отгороженное плюшевой занавеской...
И не успела я облачиться в модель номер один, как до моего слуха донесся зажигательный ритм, исполняемый сразу несколькими ударными - по-видимому, включили запись. А еще через несколько секунд мой продавец опять засвистал - но как!! Прямо таки божественно засвистал. Громко, артистично, в полном соответствии с ритмом, к тому же с профессиональными переливами... И лишь нелепость ситуации - мы вдвоем в полутемной лавке, а я при этом вообще не пойми в чем, можно сказать, полуголая - мешала мне полностью насладиться моментом. Причем всерьез мешала, и с каждой минутой все больше. Лет мне, конечно, немало, но... - Ну как ? - поинтересовались снаружи. И, пока я обдумывала ответную реплику по-французски, снова художественно засвистали.
В итоге, обойдясь без помощи консультантов, минут через десять я вышла, так не на чем и не остановившись. Ну, это-то как раз обычное дело - чем дольше живешь, тем меньше вероятность найти то, что тебе идет. Тем более, если это купальник. - Не в этом дело, мадам, - возразил свистун, - просто модели, которые вас заинтересовали, не для вашей груди. Ведь у вас грудь... При этом он почему-то выразительно посмотрел мне в глаза...
Сожалею, но больше мне нечем вас развлечь! - недослушав, какая у меня грудь, я позорно бежала, пробормотав что-то вежливое, на свежий воздух.)))) Но, опять же учитывая, что лет мне немало, на обратном пути меня то и дело разбирал смех. Ну а что может быть лучше здорового смеха на отдыхе! Так что, хоть я и не купила ничего, кроме сувениров (и правильно, другой возможности, кроме аэропорта, больше не предоставилось!) проприанский шоппинг в целом оставил позитивные воспоминания.)))
*** Ну а дальше мы чин-чином загрузились в авто и выехали на трассу в сторону Аяччо. То есть, на север. Деревушки по дороге попадались премиленькие. Вот, например, Олметто (не путать с Олметто-пляж у моря, где мы останавливались).Насколько я поняла, "село зажиточное", т.е. не типично корсиканское, а скорее, слегка с туристическим уклоном, все дома отремонтированы и т.п. Что в моих глазах его хуже не делает.
Увы, провода убрать не могу.
И долго ли, коротко ли - а приехали мы в Аяччо. Столицу Корсики и родину Наполеона. Туда, куда приходят круизные корабли и вереницами тянутся экскурсионные автобусы.
Сам. В окружении собственных братьев, которым от его правления тоже немало обломилось. К семейным связям Император относился с большим пиитетом.
Спокойствие, только спокойствие!)))) Про Наполеона, в отличие от Сампьеро Корсо, Паскуале Паоли, Джианпетро Гаффори и др., упомянутых в этом треде, все знают - поэтому пересказывать написанные о нем тома я здесь не буду, а то эдак мы и через десять лет не закончим.)))) Хотя, с другой стороны, если из Аяччо убрать памятники Наполеону, а заодно и крайне посещаемый дом, где он появился на свет, вообще не очень ясно, что там делать. Вот он, этот дом. Дом как дом, в тесном переулке. Мама Наполеона, по имени Летиция, почувствовала схватки во время церковной службы и поспешила домой - но дальше прихожей дойти не успела. Там он и родился - впрочем, диван там все же стоял, так что не на полу.
Соседняя дверь
В тесном скверике перед домом, где родился Наполеон, носящем пышное название Place Letizia и украшенном детским бюстом "короля Рима" - его единственного сына - толпится народ в ожидании начала экскурсии. Еле удалось снять. Мы внутрь, сорри, не пошли - муж не любит Наполеона и категорически воспротивился. ]
Летиция, мать Наполеона, в отличие от отца, была из настоящих корсиканских крестьян. Скакала на коне и даже носила за поясом стилет. Наполеон к ней относился крайне трепетно.
Помимо памятников Наполеону, в Аяччо можно осмотреть Цитадель 16 века, хотя там сейчас, насколько я поняла, военная зона, и внутрь попасть не так просто).
Ну и побродить по окрестным улочкам, включая набережную. Некоторые из них вполне милые, хотя, учитывая время суток, нас стала доставать жара. Купаться же в черте города (учитывая, опять же, что это крупный порт) не тянуло, решили отложить это мероприятие на потом, когда снова попадем на природу. А желание туда попасть возрастало с каждой минутой.)))
Единственное, о чем я жалею - что не хватило времени на музей Феш с отличной коллекцией итальянской живописи. Тициан, Ботичелли, Веронезе и ...и...и. Между прочим, собранной не кем-нибудь, а сводным братом Летиции Буонапарте, Кардиналом Джозефом Фешем. Судя по репродукциям, это то, что действительно стоит делать в Аяччо.
Ну, в следующий раз. А пока рванули дальше.
Последний раз редактировалось MaggyS 21 мар 2016, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Дорожка от Аяччо на север очень красивая, как видите, и то и дело попадаются песчаные бухты, маленькие и побольше. Тут, на западном берегу, тоже полно курортов, вполне живеньких для начала сезона, Сагоне, например, или Триу Фунтанелла. Однако снимать все это благолепие времени не было, а на ходу пыталась - криво-косо. А все почему? - да не поверите! Дело в том, что меня угораздило в нашем последнем отеле заказать полупансион (завтрак + ужин, то есть). Обычно я это не люблю, но тут расклад был подходящий: отель дорогой, еда, соответственно, тоже, а агентская скидка на все; с другой стороны - в ближайших окрестностях ничего нет, вокруг горы, а "кушать хочется всегда". В общем, мы, рабы чревоугодия, неслись во весь опор, ибо уплОчено. )) Ну, вот остановились слегка искупаться по дороге, на одном из последних песчаных пляжей, в Карджезе. Дальше-то их не обещали, , только гальку. (Кстати, в Карджезе есть Клаб Мед, если кому интересно. На песочке.)
Дорожка забирала все выше и выше.
А потом за поворотом показалось что-то интересное.
Мы вьехали в Каланш.
И оторваться от всего этого было совершенно невозможно, и черт с ним, с ужином.
Пару слов о местности, куда мы заехали. Calanche - название происходит от корсиканского слова, означающего надежную гавань - скопление гранитных красноватых скал причудливых очертаний, окрашиваемых солнцем в различные цвета, в зависимости от времени суток . Вдохновляли они, в числе прочих, и Ги де Мопассана, которому, правда, в здешних краях мерещились преимущественно чудовища. А на самом деле это удивительно красивый ландшафт, занесенный в список ЮНЕСКО. Особенно хороши скалы на закате, когда камни буквально полыхают на фоне синейшего неба. Мы сюда еще вернемся.
Тут же, в узкой бухте притаился маленький городишко Порто, бОльшую часть жителей которого составляют туристы.
Но сейчас мы его проскочили без остановки. На ужин пора.))
Торопились мы, надо заметить, не напрасно. Ужин ожидания полностью оправдал, как и сам отель Eden Park. На мой взгляд, тот редкий случай, когда действительность превосходит интернет-ожидания. Кто им только номера для сайта фотографировал ? - они , поверьте, намного краше, хоть и небольшого размера, что есть то есть. Думаю, во многом поэтому четыре звезды, а не пять. Ибо сервис однозначно на все шесть. Мы, впрочем, не по сайту, а по букингу ориентировались + другие рэйтинги. Ну и к счастью, немецкие туроператоры его предлагают, а то бы и не потянули. У меня, к сожалению, фото номера нет (вот уж не думала, что пригодится!), но помочь сайту немного постараюсь, чем могу . На подъезде к отелю.
А это уже на подходе к номеру. Все бунгало разбросаны по парку, полному экзотических растений и напоминающему скорее даже не парк, а девственный лес на склоне горы. У каждого свой вход.
Наш балкончик. За такой вид можно многое отдать.
Зона для завтрака у бассейна, до которого мы за 4 дня так и не добрались.))))
В первый вечер (к ужину мы таки успели!)нас усадили с дальней дорожки в креслица на берегу его, притащили по апперетиву с закусью за счет заведения, и едва не сдувая с нас пылинки, попросили заполнить там же, не вылезая из мягких креслиц, пару строчек в форме. А пылинки на нас были, и много - где мы весь день только не шарахались. Впрочем, в следующие 3 дня мы прибывали к вечеру еще более запыленные - но к нам, таким, привыкли уже))) . А тут, попервоначалу, как-то исключительно элегантно намекнули, что к ужину все появляются такие нарядные... )))) К счастью, у нас " собой было", это просто на заметку тем, кто вдруг туда соберется - народ там действительно к ужину приобретает парадный вид, вплоть до вечерних платьев. Внутри ресторана я не фотографировала, играя по правилам - ну а если вечер теплый, накрывают здесь, на терассе. Завтракать тоже можно здесь, как видите.
Неподалеку, минутах в 10-15 ходьбы, имеется и пляжик, правда, галечный.
Дорожка к нему очень приятная, мы даже в последний день не отказали себе в удовольствии сбегать с утра искупаться.
День восьмой. Бухта, в которой описанное выше благолепие, называется Bussaglia и отстоит от Порто на несколько километров. Поэтому, проснувшись, мы решили для разминки сбегать туда- обратно пешком по дороге, отснять все красоты не торопясь, с чувством с толком с расстановкой... Но тут же выяснилось страшное - а именно, подзарядник для фотоаппарата в багаже отсутствовал, хоть обыщись. Неужели мы ухитрились его забыть в Олметто - Пляже? Ресепшионистка связалась с нашим предыдущим отелем, от которого нас отделяли теперь бесконечные километры серпантинов, и выяснила, что да, таки забыли. mad.gif Сил рулить за ним назад не было никаких. Вояж в таксо оценили в 200 евро - за эти деньги и новый аппарат купить можно. Другой вопрос, конечно, где купить... В Порто ни аппаратов, ни подзарядников и близко не предлагают, это вообще очень своеобразное место. Гарантии же, что посылка к нам успеет в течение оставшихся трех дней, никто не давал, скорее, даже намекали, что очень вряд ли. Велик остров Корсика. В общем, решено было отправить подзарядник прямиком на наш адрес в Германию - и когда мы прилетели домой, он нас уже ждал. Ну а пока мы двинулись в Порто, как и было задумано - фотографируя преимущественно телефоном. Как выяснилось, и фотоаппарата вполне хватило бы, но кто ж знал - в общем, у меня в свете этого разношерстные снимки оказались, то тем, то другим. Постараюсь не налажать в хронологии. Наша бухточка с дороги.
Вперед!
А потом из-за поворота показался (показалось?) Порто.
Трасса проходит практически над Порто, хотя как бы и проезжаешь через него. Но для того, чтобы попасть в центр, нужно здорово спуститься вниз, или съехать по другой дорожке. Ну а это, так сказать, "верхнее Порто" - отели с ресторанчиками вдоль дороги + разбросанные по ущелью, вперемешку с частными владениями.
Там же, в верхней части, табличка с указателями куда податься (наша бухточка, откуда мы пришли - вторая снизу).
И без того грандиозный "корсиканский букет" запахов дополняется в этой местности, в частности, в Порто ароматом эвкалиптов. Их на западном побережье целые рощи.
Ну вот мы и здесь. В центре цивилизации. Порто - весьма известный на Корсике населенный пункт, а живет в нем... 600 человек. Остальные - туристы. Собственно, он таким и задумывался. И получился, вместе с маленькими отельчиками, тут и там вкрапленными в окрестный гранит, настолько симпатичным и аутентичным, что был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По обеим берегам впадающей в море речушки - страшное количество лодок, которые можно взять в прокат, дайвингового оборудования и т.п. Что неудивительно - в воде в этих краях много чего можно увидеть, в том числе кораллы.
Ну и конечно, как в любом уважающем себя береговом нас. пункте Корсики, генуэзская башня. В девяностых годах ее отреставрировали, и теперь желающие могут зайти внутрь.
Другой вариант - объехать окрестные берега на вот таком прогулочном кораблике. Говорят, оно того стоит. Но нам ни с ними, ни с лодками не повезло - слишком штормило.
Пляжный отдых в Порто - вещь специфическая. Во-первых, галька, во-вторых - повторюсь, частые шторма и высокие волны. Не забалуешь.
Вот и сегодня, вроде бы, погода вполне, но лодки все стоят на приколе, а по берегу ходит целая куча вот таких спасателей в оранжевых майках. И периодически страшно кричат тем, кто забрался в море, и показывают, как выгребать.
А больше в Порто, на мой взгляд, делать и нечего. Ну, разве что лобстера съесть - это, на самом деле, сделать надо. Они здесь дешевле, чем в других местах, ибо водятся в больших количествах, и свежайшие, конечно. Ну а потом - вверх по дороге домой, утрясать.
Ну вот. Этот день у нас был релаксационный - на отдыхе мы, в конце концов, или где? Так что, вернувшись в отель, мы решили ничего особо не планировать. Купались (в отличие от Порто, в нашей бухте это было без проблем, предавались неге на нашем замечательном балкончике, любовались растениями вокруг
Но под вечер соскучились и поехали в Calanches.
Выше я уже писала, что прямо через эти живописные скалы проложена трасса, так что тем, у кого мало времени, достаточно просто по ней проехать. Транспорт еле ползет, поскольку все без устали щелкают камерами, а многие бросают машины в специальных лизунах (черт, забыла, как они называются), их тут много. И гуляют себе в удовольствие взад-вперед.
Но, помимо беготни по дороге, есть пара мест с небольшими круговыми маршрутами, минут на 40. Один из них начинается от так называемой "головы собаки" - камня, который должен ее, стало быть, напоминать. Может быть, время суток было неподходящее, но как-то он у меня отказался ассоциироваться с миром животных, да и вообще на фото плохо получился. Зато дальше стало интереснее. От этой самой "головы собаки", через лесок, в произвольном порядке заваленный вот такими каменюгами, словно их великан какой разбросал.
довольно быстро можно выйти на открытое пространство.
День девятый. Проснувшись на девятый день наших корсиканских страствий, мы пришли к выводу, что что-то мы мало смотрим окрестности))) В общем, по совету нашей ресепшионистки, прыгнули в машинку и рванули вдоль берега на север. Довольно скоро, правда, нам пришлось запарковать ее, с обалденным видом на окружающие холмы.
И на том с ней и расстаться - к самой рыбацкой деревушке Girolata, куда лежал сегодня наш путь, "только самолетом можно долететь" (в смысле, вертолетная площадка в ней была мной замечена.) Ну или по воде на катере, или на своих двоих. Ну или наверное на ослах *фантазирует после посещения Санторини))* тоже можно. Так уж она прихотливо расположена, вдали от дорог и вообще от всего. Сюда и водопровод-то, сработаный еще рабами Рима, только в 80-х годах прошлого века провели. И электричество примерно тогда же. КШлепать километров 8 туда и столько же обратно. Вот отсюда. Она на одном из мысов справа.
Окружающие ее гранитные скалы в это время суток окрашены в удивительные цвета. Они и на самом деле такие, это не фотошоп.
И все бы ничего, да уж больно жарко. Ибо тени нет совершенно. Это - главный минус проходящего через нее трека Tra Mare e Monti. Ничего сложного, а утомительно.
Перед вами, окрашенный солнцем в красные тона, полуостров Ла Скандола. Совершенно недоступный к осмотру по суше, увы. Только с моря на кораблике. Собственно, в надежде на это мы и шли в Джиролату - по слухам, это однозначно стоит того. Но удача нам изменила - волны были слишком сильны, и все суда стояли на якоре.
Но тогда мы еще этого не знали.
Примерно на середине пути попался дикий безлюдный пляжик, где мы, озверев от жары, выкупались прямо в белье без полотенец, ну и оделись соответственно. Нам уже было все равно)) Подходим.
Вообще-то, являясь в настоящее время народным достоянием, внесенным в список ЮНЕСКО, Girolata начинала не очень достойно - в качестве разбойничьего гдезда. Cтранно, если бы это было иначе - сам бог велел здесь им столоваться. И довольно долго отставалась им, пока в 16 веке пиратов не вышиб отсюда внук прославленного генуэзского адмирала Дориа.
На мой взгляд, вблизи деревенька менее живописная, чем издалека.
Продолжаем гулять по Джиролате с окрестностями. Упомянутая вертолетная площадка.
Входящих в лесок за разбойничьей деревушкой встречает вот это. Кто их знает, шутят ли они. Или может, всерьез...
Хотя особого смысла заходить в лесок, на мой взгляд, и нет. Тропа тут же отходит от моря, пересекая полуостров поперек, в рамках упомянутого трека. Так что нам туда и не надо.
К сожалению, не удалось подобраться к тем розовым скалам на снимках выше, сколько мы ни крутились. Как я потом выяснила, это и невозможно. Только с воды. Те, кто плавали - в восторге.
Ну вот такая Джиролата. Индийская слегка))) Здесь время и впрямь остановилось, похоже.
Скалы на обратном пути были уже другими - не розовыми, а серо-зелеными. Удивительное рядом.
День десятый. Прогулка к Capu Rossu с возвышающейся на нем башней Tour de Turghio, а затем к бухте Ficajola. Слова тут, полагаю, особо ни к чему, так что будут в основном картинки. Скажу лишь, что попасть на мыс Россу, ограничивающий с юга залив Порто, можно через нас. пункт Пиана. В путеводителе он упоминался как крайне живописный, но нас что-то не особо впечатлил. Разве что эвкалиптовая аллея там отменная, это да. Так вот, проехав через Пиану, через несколько км можно попасть на стоянку, откуда идет тропа на мыс.
По случаю утра горы опять розовые.
А идем мы вот сюда.
В смысле, на мыс. К башне.
Вульгарный чертополох на фоне неземной красоты.
Полезли.
Вот мы и здесь.
А виды оттуда... слов просто не нахожу.
Краешек отвесный.
Отсюда мы пришли.
Предыдущие снимки сделаны с плато, где люди сидят. А этот с башни.
Милости просим.
А больше там делать и нечего, сама башня заброшенная.
Одиннадцатый день Хроник Десятидневного покорения Корсики. )))) Собственно, просто дорога через весь остров, с запада на восток, в аэропорт. Но какая дорога...
Знаменитые корсиканские хрюшки. Наполовину дикие, наполовину домашние. Дружат между собой, ассимилируются, живут вблизи жилья, уничтожают запасы ночующих в палатках. Наконец-то мы их увидели.
После этого плато мне сказали, что если мы еще пару раз остановимся, то скорее всего, опоздаем на самолет. Поэтому дальше снимала на ходу, ибо прекратить это дело в такой красоте было выше меня.
Ну вот. Уф! На самолет успели. И отчет закончили. Всем спасибо за внимание!
Спасибо за прекрасный и подробный отчет. Планирую поездку на Корсику и появился такой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Смотрю, например, расстояние от Порто-Веккьо до Аяччо - 140км, гугл обещает время пути 2,5 часа. Средняя скорость 56 км/ч, и это по трассе. На самом деле все так медленно?
Рада, что понравилось. А трасса - ну да, там такая трасса)) в общем, основания гуглу не верить нет, мы примерно с такой скоростью и колупались. ВЫ за один день хотите обернуться, туда-обратно?
Было желание выбрать одно место дислокации, чтобы снять виллу. ( а они, в основном, минимум на неделю сдаются). Но при таких расстояниях и скоростях все-таки решили сделать три базы. Получилось пока так: окрестность Порто-Веккьо 3 ночи, Кальви 2 ночи, окрестность Проприано 3 ночи. Такое деление выбрано еще из-за возможности найти приличное жилье не за сумасшедшую цену. И можно еще вопрос?
Тогда еще у нас не было ясности в отношении корсиканских дорог и скорости перемещения на них - как выяснилось потом, все вполне преодолеваемо в разумные сроким ( о Сардинии у меня в этом плане воспоминания намного хуже) .
Как на Сардинии со скоростью передвижения? Гугл пишет, что от Олбии до Кальяри езды 3 часа. Почему о дорогах на Сардинии у вас воспоминания хуже?
Пожалуйста:-) По поводу расходов: такой отдых ведь очень индивидуальный , да и стоимость билетов здорово отличается, в зависимости от места вылета и срока бронирования. У нас получилось где- то на человека 350 евро за билеты с Germanwings, туда напрямую из Берлина, обратно с пересадкой, ибо не каждый день напрямую летают. Но вам наверняка удобнее лететь через Париж. Опять же, отели - цены очень отличаются у туроператоров, а напрямую они на сайтах отелей или на букинге есть. В целом отели на Корсике недешевые, но если напрячься, можно выловить вариант евро за сто с небольшим за дабл с завтраком (который, скорее всего будет никакой, ибо французский) Исключение наш последний отель рядом с Порто, он дорогущий, но через немецкого туроператора Jahn Reisen получилось дешевле. Опять же, где ужинать... В целом мы угрохали за все про все по оценкам где- то три с половиной тысячи евро.
Сорри, только что увидела (была в другой поездке ) Рада, что понравилось. Авис как любая другая контора просит кредитку в виде депозита, без нее, насколько мне известно, машину вообще мало кто дает, не только на Корсике.
Irina Shaman писал(а) 06 апр 2014, 22:00:подскажите, где Вы покупали путеводитель по горным трекам? Интересуют два маршрута: GR-20 и "Mare a Mare Sud"
Ох, они у нас, увы, немецкие. В смысле, по-немецки. Вон как раз передо мной лежит на столе, Michael Müller Verlag, GR20 (Süd und Nordteil); Tra Mare e Monti, Da mare a mare sud. 2013. Этим летом собираемся северную часть GR20 (10 этапов, от Виззавоны до Калензаны) пройти. Нас 10 человек. Что из этого получится, посмотрим, говорят, маршрут один (если не самый) сложный в Европе. Напишу потом)))
MaggyS писал(а) 07 апр 2014, 00:54:Сорри, только что увидела (была в другой поездке ) Рада, что понравилось. Авис как любая другая контора просит кредитку в виде депозита, без нее, насколько мне известно, машину вообще мало кто дает, не только на Корсике.
да, про кредитку в курсе, меня волнует, ск денег помимо стоимости аренды блокируют на кредитке.
MaggyS » 08 окт 2013, 00:13 
. 
]
