Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Лилль – Амьен – Руан – Кан - Мон-Сен-Мишель – Понторсон – Ренн – Нант – Тур
Так получилось, что образовались свободные 5 дней, которые я решил провести во Франции с максимальной пользой. Пришло в голову отправиться в Мон-Сен-Мишель, попутно посещая разные интересные места в северо-западной Франции: Французской Фландрии (О-де-Франс), Нормандии, Бретани и долины Луары. При этом важно было проехать сквозь Бельгию и мимо Парижа - как говорил принц Флоризель: «Париж – это опасный город, здесь на многие вещи начинаешь смотреть чуточку легче, и вот этого «чуточку» вполне достаточно, чтобы наделать ошибок». Впрочем, миновать Париж полностью не удалось, и на обратном пути я все же провел в нем 40 мин., делая пересадку на страшной автобусной станции Gare Routière Galliéni.
1. Главное иметь под рукой несколько сайтов: https://www.goeuro.com/ - очень хорошо для планирования переездов в этой части Европы. https://www.sncf.com/en - сайт французских железных дорог. Как я убедился, это самый тяжелый участок железнодорожного сообщения в Европе из-за частых забастовок. Но в те редкие периоды, когда поезда по Франции все же ходят, этот вид транспорта становится незаменимым.
2. Очень желательно все билеты на транспорт купить заранее или хотя бы знать, каким поездом/ автобусом и во сколько вы будете ехать в следующий пункт назначения. В этой части Франции промежутки между поездами могут быть в несколько часов, а автобусы ходить раз в день.
3. Несмотря на то, что МСМ в год посещают 2,5 млн. туристов, сообщение общественным транспортом организовано ужасно. В основном это место рассчитано на туристические толпы на автобусах. Из Парижа я нашел только 1 поезд в день и 2 автобуса (один из них идет через Кан). В МСМ нет жд остановки. Я полагаю, этот единственный поезд идет до станции пересадки, а там надо пересаживаться на автобус. Еще хорошая идея – доехать до жд станции Pontorson, а оттуда ходит «шатл». Расписание шатлов см. здесь: http://www.bienvenueaumontsaintmichel.c ... g-by-train
4. Необязательно ночевать в Мон-Сен-Мишеле, но если вы все же решили там ночевать, гостиница должна быть забронирована как можно заранее. МСМ – это одно из самых посещаемых мест в Европе, бронируя гостиницу «впритык» можно либо переплатить втридорога за посредственную гостиницу, либо вовсе прозевать ее. На МСМ есть 2 варианта ночевок: на самом острове, но там очень дорого и многолюдно. 2-й вариант – это туристический поселок в 4 км. от острова, здесь гостиницы дешевле, и больше вариантов (да и шансов) перекусить.
5. Билет в само аббатство, которое находится на острове МСМ, лучше купить и распечатать заранее. https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx (внизу страницы). Если бы я сделал эту простую операцию дома, я бы сэкономил на стоянии в очереди минут 40.
В Лилль я приехал ночным автобусом из Амстердама примерно в 5 утра, на рассвете. В этом городе я не планировал посещать какие-то музеи, или особенные достопримечательности, тем более, что их здесь немного.
Лилль (по-фр. – это просто «остров») по своей архитектуре и расположению больше принадлежит Фландрии, а не Франции. Он находится в 14 км. от границы с Бельгией, и самая важная достопримечательность этого региона – это великолепный собор в Турне (Tournai). Фактически Турне – это пригород Лилля, хотя находится уже в Бельгии. К сожалению, собор сейчас на реставрации, он полностью обнесен лесами, и когда откроется – неизвестно.
Но вернемся в Лилль. Очень понравилось бродить по старому и пустынному средневековому городу.
Беффруа Лилля
Центральная площадь Лилля (Lille Grand Place) по красоте уступает своим бельгийским и голландским побратимам, но все равно очень красива. На площади установлен монумент, которые местные называют «Колонна богини». Какой богини? Оказалось, что это монумент в честь битвы 1792 года, когда австрийские войска уничтожили много зданий в городе, включая главную церковь. Теперь на ее месте установлен этот памятник. Сама «богиня» - это аллегория осажденного города. Любопытно, что это одно из немногих мест в Европе, где на месте уничтоженной христианской церкви установлен вполне языческий монумент. Обычно бывает наоборот: на месте языческих капищ строили христианские церкви.
Парижские ворота Лилля
Центральная площадь Лилля
В Лилле есть очень красивая беффруа, которая наряду с 56 другими беффруа в Бельгии и Франции включена в список ЮНЕСКО. Беффруа – это колокольня, символизировавшая городскую вольницу. Самые красивые беффруа все равно находятся в Бельгии, в Брюгге, Антверпене и, разумеется, Брюсселе – беффруа Брюссельской ратуши.
Собор в Лилле пережил неудачную реставрацию и теперь его фасад похож на фасад церкви, которая ремонтируется. Такое впечатление, что это не фасад, а строительные леса.
Но, погуляв по Лиллю, на поезде еду в Амьен (Amiens, 1 час 17 мин).
В Амьене есть только одно по-настоящему интересное место – но зато какое! Амьенский Собор – эталон чистейшей готики. Его называют Парфеноном готической архитектуры. И это самая большая (в смысле объемная, а не высокая) церковь во Франции. Для сравнения, парижская Нотр-Дам – на 5м месте.
Средокрестие Амьенского собора
Больше всего меня поразили барельефы. Христос над центральным входом – это самое удивительное скульптурное изображение Христа, из всех, что я видел.
Второе интересное место в Амьене – дом-музей Жюля Верна. Я заранее решил, что, если после собора у меня останется время, то я посещу этот музей. Если нет, то так тому и быть. Но время у меня было, поэтому отправляюсь в музей Жюля Верна. Наверное, это самый нескучный французский писатель 19 века, и в подростковом возрасте я его очень любил. Уже не говоря о том, сколько было сделано прекрасных экранизаций.
Дом-музей Жюля Верна в Амьене
Кабинет Жюля Верна
Сам музей мне показался интересным, но дольше 40 мин. в нем делать нечего.
Из Амьена в Руан ехать 1 час 20 мин.
Руан – один из красивейших городов Франции, и, когда в первый раз попадаешь в Руан, понимаешь, что в этом городе уже когда-то был. Во-первых, это один из любимейших городов Моне и Писсарро, и картины Моне хотя бы мельком, видели все. Руан часто описывался в литературе, например, Флобером, который здесь родился. Наконец, в Руане было снято много французских фильмов, в частности, экранизация «Мадам Бовари». Словом, в Руан попадаешь как в гости к старому знакомому.
Останавливаюсь в гостинице Rouen studio. Это очень простенькая даже не гостиница, а гостевая комната в местном фахверке. В Руане, кстати, очень много домов-фахверков, этим он напоминает английский Честер.
Самая красивая, и запруженная туристами улица города - Rue du Gros-Horloge, улица Больших Часов. На башню с часами (14 век) за небольшую плату можно подняться, чтобы внутри осмотреть часовой механизм, один из старейших во Франции, а с самой башни открывается прекрасный вид на Руан.
Руан. Старая Рыночная Площадь, где была сожжена заживо Жанна д’Арк/ La place du Vieux-Marché
На пути к Большим Часам по rue du Gros-Horloge
Вид на Руанский Собор со стороны Больших Часов
Вид в сторону Аббатства Сент-Уэн со стороны Больших Часов
Руанский собор, если подойти к нему близко – это такое мощное нагромождение камня и скульптуры. Моне написал 30 картин с изображением Руанского собора, и ни разу фасад собора им не был нарисован полностью, я, во всяком случае, не видел. В основном, он рисовал примерно 2/3 фасада с разным освещением и в разное время суток. И глядя на собор примерно с той точки, с какой его рисовал Моне, понимаешь, почему: башни собора строились в разное время, они разные по стилю, и в целом собор не гармоничен, как, например, Амьенский собор.
А вот как описывал собор Флобер (с ним я не буду конкурировать): «В чашах со святой водой отражался неф вместе с нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных стекол. Отражение росписи разбивалось о мраморные края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты пола. От трех раскрытых дверей тянулись три огромные полосы света и т.д.» Наверное, по-французски это звучит еще лучше.
Лестница в библиотеку в северной части трансепта Руанского собора
Т.н. библиотечный портал Руанского собора
Недалеко от собора есть еще два готических здания, церковь Сен-Маклу (L'église Saint-Maclou) и Аббатство Сент-Уэн (Abbaye Saint-Ouen de Rouen). Церковь – один из лучших образцов т.н. пламенеющей готики во Франции. На ее месте была романская церковь, но в результате массовой гибели жителей города во время Черной Смерти, эта церковь пришла в запустение и разрушилась. На ее месте построили Сен-Маклу. Эта история и сама архитектура церкви производят жуткое впечатление.
Церковь Сен-Маклу
Аббатство Сент-Уэн
Великолепное готическое здание Парламента Нормандии
Еще успеваю посетить местный музей изящных искусств. Что особенно понравилось? Портрет Демокрита кисти Веласкеса, несколько великолепных работ Жерико, один из «Руанских соборов» Моне, Караваджо «Христос за колонной» и т.д.
Да, и конечно, в городе много мест, связанных с Жанной Д’Арк. Именно в Руане на Старой Рыночной площади она была заживо сожжена. Вольтер посвятил ей поэму «Орлеанская девственница», очень откровенное произведение, возможное только в его эпоху. Если бы он написал такое сегодня, его бы предали остракизму за порнографию, а поэму запретили.
Вечером иду на Côte Sainte-Catherine. Не знаю, как перевести. Вроде переводится как «берег», но на самом деле это горка, откуда открывается прекрасный, залитый солнцем вид на Руан.
Современные "жилые массивы" Руана
Сена и Руанский собор
Côte Sainte-Catherine
Церковь Сен-Годард
Водопад в небольшом парке в центре города
Вечером иду в ресторан Un Grain De. Очень популярное место у местных, свободных столиков почти не было. Мясо было очень хорошо приготовлено. Минус – отсутствие меню на английском, но официант старался переводить.
Из Парижа в МСМ можно добраться через гг. Ренн, Каен, Доль де Бретань, а из этих городов автобусом до МСМ. Расписание автобусов заточено под прибытие поездов. Так что поезд из Парижа не единственный.
Lesena писал(а) 14 июл 2018, 19:01:Из Парижа в МСМ можно добраться через гг. Ренн, Каен, Доль де Бретань, а из этих городов автобусом до МСМ. Расписание автобусов заточено под прибытие поездов. Так что поезд из Парижа не единственный.
Я бы очень рекомендовал перед поездкой тщательно проверить расписание этих автобусов и не надеяться, что оно под что-то заточено.
Ранним утром выезжаю в Кан. Кан (Caen) не путать с Каннами (Cannes), которые находятся совсем в другом месте.
В Кан я приехал, едва рассвело, и город встретил меня абсолютно безлюдными улицами и несколькими готическими церквями, дающими представление о его бурном и славном прошлом. Между прочим, Вильгельм Завоеватель сделал Кан своей столицей, и в результате Кан стал центром большого куска территории от Шотландии примерно до Анжу. Но потом Кан утратил свое значение, а во время ВМВ 2/3 исторических зданий было разрушено.
Крепость Кана, скажем так, не самое интересное место в Нормандии, но вид на Кан с крепостной стены открывается очень живописный, а главные ворота – это настоящее Средневековье. Так и представляешь, как Вильгельм Завоеватель въезжал сюда после завоевания Англии, а его пра-пра… внук Ричард Львиное Сердце – на пути из Лондона в Святую Землю. (Не знаю, имели ли место эти события в действительности, но что-то такое эти ворота помнят). Главный донжон крепости был снесен по решению Конвента во время Великой Революции.
Внушительные ворота Канской крепости
Напротив крепости – церковь Св. Петра (L'église Saint-Pierre) – образец поздней готики, частично реставрируется.
В Кане действуют 2 монастыря, один мужской (abbaye Saint-Étienne de Caen) второй женский (abbey of Sainte-Trinité). При монастырях – церкви, очень красивые. Но церковь в женском монастыре мне понравилась больше – трансепт и неф у этой церкви романские, и, насколько я понял, они не очень пострадали во время многочисленных войн. В церкви мужского монастыря велась заупокойная служба, поэтому в ней было не очень.
Аббатство Св. Троицы в Кане
На меня большое впечатление произвела церковь Сен-Жан (Église Saint-Jean de Caen), о которой в интернете есть информация только на французском. Причем обнаружил я ее случайно, возвращаясь на вокзал. Такая строгая и аскетичная позднеготическая церковь, невероятно красивая внутри.
Церковь Сен-Жан в Кане
Из Кана в Мон-Сен-Мишель раз в день ходит Flixbus. Время в пути – 1 час 55 мин. Это очень удобно. В Мон-Сен-Мишеле он останавливается на центральной автобусной остановке. Здесь заблудиться невозможно, постепенно ты вливаешься в людской поток, и поток ведет тебя к МСМ. По мосту, который соединяет остров с сушей, необязательно идти пешком, здесь ходит бесплатный автобус.
Толпы – это основной бич МСМ. 2,5 млн. чел в год. Поэтому, чтобы их избежать, здесь стоит остановиться на ночь. Лучшее время для осмотра МСМ – вечер и ранее утро.
Изображения МСМ в разных ракурсах настолько растиражированы, что когда видишь его вдали, думаешь, что вернулся домой после отпуска. Останавливаюсь в гостинице Vert. По местным меркам недорого, гостиница чистая, персонал ненавязчивый.
Меня поразил отлив. Я знал, что в МСМ такие сильные приливы и отливы, но я не представлял, насколько они сильные. По силе приливов и отливов они самые сильные на территории Европы и вторые по амплитуде на планете. (На первом месте – залив Фанди на противоположной стороне Атлантики, между США и Канадой).
Очевидно, в результате наблюдений за этими приливами и отливами родилась легенда о чудесном городе Kêr-Is, затопленном водой. Легенду легко найти в интернете, но интересно ее окончание: город Ис снова поднимется из воды, когда под воду уйдет Париж. Судя по картам, которые рисуют исследователи глобального потепления, это случится лет через 300.
Также интересно то, что легенда точно указывает на место, где находится Ис, и это не МСМ. Это залив Дуарнене, километров 50 к югу от МСМ. Как я писал в «планировании», билет в само аббатство, которое находится на острове МСМ, лучше купить и распечатать заранее. https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx Это избавит от ненужного стояния в очереди.
Толпа у входа в аббатство
Дорога, ведущая к Мон-Сен-Мишелю
Местами Мон-Сен-Мишель выглядит угрожающе мрачно
Кухня одного из ресторанов на острове
Во время посещения МСМ вода ушла от него далеко, и группы туристов ходили по песку, фотографируя аббатство в разных ракурсах. Впрочем, им приходилось ходить по песку босыми, и время от времени переходить разные ручейки. Между прочим, на сайте МСМ висит предостережение, что они рекомендуют ходить в МСМ только по мостику. А еще я читал, что эти пески зыбучие, я думаю, временами действительно здесь возникает опасность быть поглощенным в зыбучих пеках.
Судя по роликам, перед тем, как бродить по зыбучим пескам Сен-Мишеля, эти группы проходят специальный инструктаж.
Я думаю, что отливы делали МСМ уязвимыми для нападений, поэтому его функция в первую очередь – это аббатство, мужской монастырь, редко превращавшийся в крепость.
Внутри МСМ не настолько внушительный, как снаружи. Разные постройки и аббатство, конечно, производят впечатление, но совсем не такое, как грандиозные соборы в Руане и Амьене.
После 19.00 на острове остаются совсем редкие посетители. Здесь же мне пришлось увидеть прилив. Я решил обойти остров, но не смог из-за прилива, и когда шел к центральному входу, вода буквально кусала меня за пятки.
Территория зыбучих песков огорожена, но для тех, кто хочет рискнуть, организованы специальные переходы
Как видно по этим следам, песок не засасывает, но оставляет много грязи на обуви
По длине цепи, к которой привязан этот буй, можно понять, до какого уровня может подняться вода
Ранним утром снова иду на остров, хотя погода не благоприятствовала.
Утренним шатлом уезжаю в Понторсон (Pontorson), удивительный французский городок совсем недалеко от МСМ с населением всего 5000 чел. Это милая французская провинция, где никогда и ничего не происходит.
Несмотря на близость к МСМ, иностранные туристы здесь редкость, поэтому, когда я зашел в местный бар, где сидели все свои, на меня удивленно косились. Все друг друга знают с рождения, город спит под одним одеялом. Когда в каких-то французских книгах приходилось читать описание провинции, то это было описание Понторсона. В кино то же самое. Точно уверен, что «Профессиональный риск» снимался в этом городе.
Старая церковь в Понторсоне
Впрочем, в городе есть очень симпатичная церковь 11-12 веков, очень строгая, хорошо сохранившаяся, хранящая дух дореформаторского христианства. Из Понторсона уезжаю поездом в Ренн (Rennes). Ренн – это тоже провинция, правда, не такая глухая как Понторсон, все-таки десятый город Франции. Собственно говоря, во Франции все, что не Париж, - это провинция. А любая провинция хочет быть похожей на столицу, поэтому Ренн, как и любой город Франции – это уменьшенная и искаженная копия Парижа.
От Средневековья и Реформации в Ренне мало что осталось, потому что город полностью выгорел в 18 веке. Но есть несколько симпатичных зданий, неплохой художественный музей и великолепный парк Табор (Le parc du Thabor).
Дворец парламента Бретани
Дворец парламента Бретани – считается шедевром французского маньеризма, построен тем же архитектором, который строил Люксембургский дворец в Париже, поэтому сходство сложно не заметить.
В Художественном музее собрана весьма солидная коллекция http://mba.rennes.fr/ . Самой ценной картиной, вероятно, является «Новорожденный Христос» де Латура. Это одна из лучших его работ, наряду со знаменитым луврским «Шулером». Есть несколько работ Рубенса, Гогена, много французских художников разных эпох.
Великая картина де Латура
И, конечно, парк Табор – самое лучшее место Ренна, настоящий французский парк, с водопадом, распустившимися цветами, очень ухоженный. Вечерним автобусом уезжаю в Нант.
Notre-Dame-en-Saint-Melaine. Церковь находится недалеко от центрального входа в парк Табор
Первое, что приходит на ум при слове «Нант» - это Нантский эдикт – дарованная Генрихом IV свобода вероисповедания для гугенотов. Сейчас во Франции живет примерно миллион протестантов, многие из них потомки тех самых гугенотов. Но об их существовании никто не вспоминает. Удивительно читать, что войны между гугенотами и католиками несколько раз опустошали Францию. Современному человеку трудно понять, ради чего проводились такие акции как Варфоломеевская ночь, осада Ла-Рошели и т.п. кровавые события.
Но вернемся в Нант.
Если вы окажетесь в центре, Нант произведет на вас такое очень странное впечатление хорошо распланированного, но однообразного города: прямые, расчерченные улицы, строгая планировка домов. Но стоит отойти чуть глубже – и город покажется совсем другим.
Замок герцогов Бретонских. Rock - это реклама проходившей здесь выставки
Первым делом иду в Замок герцогов Бретонских (Château des ducs de Bretagne). Между прочим, в этом замке Генрих IV подписал Нантский эдикт. Замок пережил реновацию, поэтому следы Средневековья из замка давно испарились. Такой чистенький, вымытый, хорошо освещаемый поздним вечером французский замок. В замке обширный музей истории Нанта, но каких-либо ценных экспонатов в нем нет. В одном из помещений замка проводилась выставка Rock, посвященная истории рока во Франции. Очень занимательно. Выставка была так оформлена, что каждый экспонат можно было не только посмотреть, но и послушать.
Собор Св. Петра и Павла
Далее иду в Собор Св. Петра и Павла (La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul) – это очень красивый собор, в таком, как бы это сказать, мягком готическом стиле. Самое ценное, что есть в соборе – это надгробие Франциска II и его жены, Маргариты де Фуа. Надгробие было заказано их дочерью, Анной Бретонской. Она ненавидела своих мужей, двух французских королей, за которых вынуждена была поочередно выходить замуж. Но она любила своих родителей и тосковала по Бретани. Поэтому все ее тайные мысли воплощены в символике этого надгробия.
В этом сосуде хранится сердце Анны Бретонской
Эти ворота в Соборе точно помнят не только Д’Артаньяна, но и Генриха IV
Надгробие Франциска II и его жены, Маргариты де Фуа
Например, эта фигура с двумя лицами символизирует Благоразумие: лицо старика, обращенное к надгробию, - мудрость прошлого, а лицо молодой девицы – устремленность в будущее. Между прочим, лицо девицы – это портрет самой Анны.
Фигура Мужество: разрушенный замок - это аннексированная Францией Бретань, дракон - зло, исходящее от французов
Еще одна интересная церковь города – базилика Сан-Николя (Basilique Saint-Nicolas de Nantes), о которой нет даже статьи в англоязычной википедии.
Базилика Сан-Николя
Одно из красивейших мест в Нанте – пассаж Pommeraye, торговые ряды.
Пассаж Pommeraye
Далее иду в одно из лучших мест Нанта – сад растений (Jardin des plantes). Просто прекрасное место для прогулок.
Невероятные муралы
Освещенная и неосвещенная клумба
Ближе ко второй половине дня еду в «Машины острова Нант»https://www.lesmachines-nantes.fr/ Условно это можно назвать парком механических скульптур и парком аттракционов. В этом месте когда-то находились верфи и производства, но сейчас их решили заменить на искусство. Я сомневаюсь, что те 8,5 евро, которые берут за вход и катание на карусели (6,5 без катания) достаточно, чтобы финансировать этот проект и эти масштабные движущееся скульптуры. Но, как бы то ни было, это впечатляет. Можно бродить по этим скульптурам, сколько угодно. В ютюбе есть ролик, как двигается слон:
Оказывается, он может не только двигаться, но и орать и пускать хоботом воду.
Так выглядит "тыл" Слона
На карусели можно покататься. Карусель имеет несколько ярусов, как я понял, рассчитанных на разные возрастные группы. Нижний ярус – для самых маленьких. Каждый «элемент», т.е. каждая люлька умеет делать несколько разных вещей: пускать пар, покачиваться, размахивать крыльями и т.д. Катающийся приводит в движение отдельные части этих зверей с помощью разных рычажков и педалей. Это прикольно, но быстро надоедает.
На речном трамвайчике плыву в деревню Trentemoult. Раньше эта была обычная рыбацкая деревня на берегу Луары, но теперь кому-то пришло в голову организовать здесь еще один арт- туристический проект в стиле patchwork. Все домики деревни разрисовали в разные яркие цвета, организовали несколько ресторанов и кафе, и получилось такое веселое место для семейного отдыха в субботу.
В поездке в Тур я столкнулся с т.н. забастовкой французской железной дороги. Поезда из Нанта были отменены почти все. Забастовщики оставили несколько поездов, очевидно, проявляя сострадание к людям, которым все же надо как-то добираться в свои городки. В Париж были отменены все поезда. Мой поезд тоже был отменен, и мне пришлось ждать часа полтора, пока поезд в Тур все же не подали.
Люди спокойно относились к тому, что их поезда отменили, очевидно, привыкнув к такому положению вещей. Они приходили на вокзал, молча смотрели на табло, уточняли что-то в информации и уходили.
А в Туре нерегулярно ходили трамваи. Всё это привело к тому, что я приехал в гостиницу в начале первого ночи, а не в полдесятого, как планировал.
Тур – один из красивейших городов Франции. К сожалению, погода окончательно испортилась. Я планировал во второй половине дня поехать в замок Амбуаз, где Леонардо да Винчи заканчивал свою Джоконду, и где умер. Но погода внесла свои коррективы.
Вокзал в Туре
Трамваи в Туре напоминают айфоны, поставленные на рельсы
Rue Nationale
В Туре, кстати, очень красивый вокзал, творение архитектора Виктора Лалу, он же спроектировал Орлеанский вокзал в Париже, ныне музей д'Орсэ. Глядя на такие строения, и на рядом находящийся Hôtel de ville de Tours, тоже детище Виктора Лалу, понимаешь, почему период до первой мировой войны в Европе называли Belle Époque, Прекрасной Эпохой.
Выйдя с вокзала и немного углубившись в город, попадаешь на прямую как стрела, Rue Nationale, главную улицу города, уходящую за горизонт. На этой улице находятся лучшие магазины и кондитерские.
И, конечно, Турский собор или собор Сен-Гатьена (Cathédrale Saint-Gatien). Собор великолепен. Это, конечно, не «чистая готика», как собор в Амьене, но все равно очень красивый. За небольшую плату можно зайти во внутренний двор собора. Чем дальше на юг, тем готика становится мягче, лучистее пока совсем не растворяется под итальянским солнцем.
К собору примыкает музей изящных искусств Тураhttp://www.mba.tours.fr/ . Во дворе музея растет роскошный ливанский кедр, посаженный здесь, если верить табличке, в 1804г. Это значит, кедр помнит Наполеона и Бальзака, который родился в Туре. В музее есть несколько работ Рембрандта, Мантеньи, Делакруа и Дега. Есть даже несколько ученических работ юного Бальзака, который тогда еще не стал писателем.
Ливанский кедр, помнящий Наполеона и Бальзака
Рембрандт в музее изящных искусств Тура
Базилика Св. Мартина (Saint-Martin de Tours) в неовизантийском стиле – это новодел, постройка конца 19-нач 20 века. От старинной базилики сохранились только две башни 11 в. Впрочем, базилика прекрасна, и ее стоит посетить обязательно.
Базилика Св. Мартина
Рака Св. Мартина
Все путеводители обязательно рекомендуют посетить музей Компаньонаж (Musee du Compagnonnage). У музея сложный график работы, поэтому стоит уточнить время заранее: http://www.museecompagnonnage.fr/page-accueil-an.html Слово компаньонаж, очевидно, правильно перевести как «тайные гильдии». И музей, соответственно, организован по принципу мастеровых гильдий: вот стенд плотников, вот пивоваров, вот металлургов и т.д. Есть версия, что масонство происходит как раз из таких тайных, французских и английских гильдий. Знакомясь с коллекцией, понимаешь, что эта версия, скорее всего, правдива.
И, конечно, по Туру интересно бродить: здесь есть много узких переулочков, и т.н. фахверков.
Карамелизированные лепестки и шоколад внутри. Местный шедевр
Замечательный отчёт, спасибо! С улыбкой вспомнила слона в Нанте. Мы на нем прокатились даже. Со стороны, если честно, он интереснее смотрится, но детям, думаю, интересно было бы.
Valentinochka писал(а) 21 июл 2018, 17:14:Замечательный отчёт, спасибо! С улыбкой вспомнила слона в Нанте. Мы на нем прокатились даже. Со стороны, если честно, он интереснее смотрится, но детям, думаю, интересно было бы.
Спасибо за Ваш отчёт, как всегда вликолепный и информационно и иллюстративно (но как жаль, что так кратко))! С удовольствием и ностальгией полюбовалась на прекрасные Нормандию и Бретань, заодно вспомнив (уже без светлой грусти) собственный логистический кошмар "madе in SNCF", но видимо путешествия по прекрасной Франции с т.з. французов подразумевает и толерантность к их забастовкам и манифестациям(.
Точка-тире писал(а) 31 июл 2018, 13:12:Спасибо за Ваш отчёт, как всегда вликолепный и информационно и иллюстративно (но как жаль, что так кратко))! С удовольствием и ностальгией полюбовалась на прекрасные Нормандию и Бретань, заодно вспомнив (уже без светлой грусти) собственный логистический кошмар "madе in SNCF", но видимо путешествия по прекрасной Франции с т.з. французов подразумевает и толерантность к их забастовкам и манифестациям(.
Спасибо. А кратко - Вы имеете в виду текст или краткость поездки?
Barberini писал(а) 01 авг 2018, 10:59: А кратко - Вы имеете в виду текст или краткость поездки?
Много или мало 5 дней для севера Франции - это очень субъективная оценка, зависящая от частного восприятия времени-пространства и наличия личных симпатий к региону. Например, Вам хватило этого времени или осталось ощущение "не наелся"? Сожаления только о краткости рассказа; на форуме не так много авторов, идеально совмещающих в своих текстах эстетическую и практическую стороны путешествий, и когда в таком протоптанном маршруте Вы показали нам что-то новое, красивое и вполне достижимое, возникло естественное желание узнать больше, особенно уже познакомившись с Вашими предыдущими отчётами и понимая, какое удовольствие их читать) Спасибо за то, что поделились своими впечатлениями и за то, что не было Реймса (у меня с ним совсем не сложилось, в отличие от Руана).
Barberini писал(а) 01 авг 2018, 10:59: А кратко - Вы имеете в виду текст или краткость поездки?
Много или мало 5 дней для севера Франции - это очень субъективная оценка, зависящая от частного восприятия времени-пространства и наличия личных симпатий к региону. Например, Вам хватило этого времени или осталось ощущение "не наелся"? Сожаления только о краткости рассказа; на форуме не так много авторов, идеально совмещающих в своих текстах эстетическую и практическую стороны путешествий, и когда в таком протоптанном маршруте Вы показали нам что-то новое, красивое и вполне достижимое, возникло естественное желание узнать больше, особенно уже познакомившись с Вашими предыдущими отчётами и понимая, какое удовольствие их читать) Спасибо за то, что поделились своими впечатлениями и за то, что не было Реймса (у меня с ним совсем не сложилось, в отличие от Руана).
Спасибо еще раз. В Реймсе я был когда-то, и он немного в стороне находится.
