Закрывая точки на карте: не самые популярные замки Луары без авто и неожиданный Ле-Ман на десерт, май 2025 г.

[T.A.M]

В основе маршрута – 5 замков: Сюлли (Sully), Шатоден (Châteaudun), Лош (Loches), Монтрей-Белле (Montreuil-Bellay) и Плесси-Бурре (Plessis-Bourré). Так как передвигалась общественным транспортом + пешком, то и соответствующие населенные пункты (в случае отдельно стоящего Плесси-Бурре – соседний) волей-неволей посмотрела. В процессе разработки маршрута к первому замку добавилась церковь в Жерминьи-де-Пре (Germigny-des-Prés), а к последнему – Анже (Angers) и оформились 2 базы: Орлеан (Orléans) для первых двух замков и Тур (Tours) для остальных. Ну и Ле-Ман (Le Mans) напоследок.

Небольшой фотоанонс:

[T.A.M]

Предисловие первое, лирическое.
Мой роман с Францией начался давно, можно сказать, еще до моего рождения, когда в 1975 г. мама поехала туда в турпоездку. Из той поездки привезены были многочисленные красивые проспекты с изображениями достопримечательностей (хорошо помню фасад и витражи собора в Реймсе, вид Сен-Мало сверху и классический вид замка Шенонсо мостом через реку) и записи по типу дневника, которые она вела в поездке. В детстве я просила почитать мне эти записи вместо сказок. Кто же мог знать тогда, что я не только увижу это все своими глазами, но и буду иметь возможность видеть сколько угодно...
Первый раз я поехала во Францию в 1996 г., тогда это был организованный тур (но в пределах графика переездов самостоятельность допускалась, чем я охотно пользовалась). Из замков Луары в изначальном маршруте были Шенонсо и Шамбор – вполне классический вариант. Тут график сыграл злую шутку: после осмотра этих замков время до вечернего переезда в Париж оставалось и было предложено посетить либо Амбуаз (но надо доплатить за вход в замок), либо Шартр (бесплатно). Разумеется, почти все проголосовали за Шартр, отдельно в силу времени не удрать никак. Так и преследовала меня обида за не посещенный тогда Амбуаз, пока годы спустя я до него не добралась, уже самостоятельным путешественником.
Из той первой поездки я привезла не только желание увидеть больше, но и купленные в магазине при одном из замков 2 книги с профессиональными фото и историей замков Луары (одна издательства Bonechi с более подробным текстом, но меньшим числом замков, вторая – издательства Valoire, где их больше 50, но информации о каждом меньше), там же были и карты, сейчас почти утратившие утилитарную функцию. По этим книгам у меня сформировался перечень того, что хочется когда-нибудь увидеть своими глазами.

Предисловие второе, практическое.
Основные, в том числе наиболее популярные замки Луары я уже посетила, некоторые (тот же Шенонсо) и не раз. Остаются те, в которые сравнительно комфортно по времени не доехать из Парижа одним днем (обычно я ездила в замки в выходной, пока работала в Париже) и/или рядом с которыми нет ж/д станции. И вот, когда из-за задержки виз попутчикам пришлось переносить поездку в Италию и быстро организовывать что-то одиночное, настало время для некоторых из них. Приобретенные в 1996 г. книги были в очередной раз извлечены из шкафа, и после недолгих раздумий выбраны 5 замков, уже названных в первом сообщении.
Для проработки логистики использовались сайты https://www.sncf-connect.com/ (поезда), https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ и https://www.irigo.fr/ (автобусы).
Пока смотрела, как добраться, обратила внимание на негуманные цены на региональные поезда (TER). Я конечно в курсе, что такие поезда – не дешевый способ передвижения по Франции, даже скоростные (TGV) могут быть дешевле, если брать билеты заранее (на региональные спецпредложения тоже бывают, но далеко не на все направления/поезда), однако найти им приемлемую альтернативу не всегда можно. Чтобы уменьшить «масштаб бедствия», я посмотрела перечень абонементов на сайте и в приложении sncf-connect и приобрела Carte Rémi Liberté (https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ta ... i-liberte/), которая дает скидку 33% в будни и 50% в выходные и праздники на региональные поезда в области моего интереса, а также идущие в некоторые соседние области/из них и региональные автобусы. Стоило это 30 евро, действует год, приходит в виде qr-кода в приложении/pdf-файла на электронную почту. За мою недолгую (8 дней), но активную поездку она не только окупила свою стоимость, но и сэкономила мне больше сверху. Так что рекомендую тем, кто планирует путешествие с активным использованием региональных поездов во Франции, в других регионах страны есть похожие предложения.

От предыстории перехожу к путешествию. Будет и о том, как и чем добиралась, что видела, и впечатления, и фото.
Оглавление <по мере написания сделаю работающие ссылки>:
День 1 (с продолжением). Орлеан.
День 2. Сюлли (Sully) и Жерминьи-де-Пре (Germigny-des-Prés).
День 3. Шатоден (Châteaudun).
День 4. Переезд в Тур.
День 5. Лош (Loches).
День 6. Монтрей-Белле (Montreuil-Bellay).
День 7. Анже (Angers) и Плесси-Бурре (Plessis-Bourré).
День 8. Неожиданный Ле-Ман (Le Mans).

[T.A.M]

Поезд в Орлеан прибыл в половине пятого, как ни странно после Германии – по расписанию. Ехать из Парижа чуть больше часа, но я-то утром выехала из Кельна, плюс смена вокзала в Париже, так что уже неплохо.
В Орлеане я до этого не была, посмотреть город хотела (именно поэтому жилье забронировала ближе к центру, ходу там от/до вокзала 15 мин.), но отдельный день закладывать не стала, подумала, что хватит вечера приезда и остающегося от поездок в замки времени в следующие 2 дня, а если что не успею, то и день отъезда в Тур можно захватить хоть полностью, т.к. там я уже несколько раз была и ничего смотреть не собиралась, придется только куда-то пристроить чемодан, ладно, разберусь по ходу.
По приезде решила сразу зайти на автовокзал (он рядом с железнодорожным) уточнить, где приобретать разовые билеты на автобус, т.к. оба выезда планировались на автобусах, а в интернете внятной информации я не нашла: то ли можно у водителя, то ли только на электронный носитель. Зря потратила время: воскресенье, кассы и информация на вокзале закрыты. Видимо сказывалась усталость с дороги – по опыту же знаю, что в воскресенье это почти всегда дохлый номер.
Заселилась, распаковалась, пошла в центр. Да, не сразу к собору. Не люблю, да наверное уже и не могу бегать по расписанию – теряется все удовольствие, т.е. смысл осмотра. Пока побродила по старым улочкам между жильем и собором, пока обошла его со стороны абсиды, пока заглянула в епископский садик, собор уже закрывался. Я была удивлена, время что-то около 18:45. Может, опять воскресенье? Нет, потом специально проверила на сайте собора: он открыт только до 18:00! А в воскресенье люди расходились после мессы, поэтому позже. Так что: а) имейте в виду, путешественники, планирующие Орлеан на несколько часов; б) я бы все равно не успела нормально посмотреть собор (как показал последующий опыт, на него ушел час), даже если б побежала сразу, закинув чемодан в квартиру, – как говорят в Кельне, et kütt wie et kütt, т.е. (в вольном переводе) пусть оно идет как идет.
Ну а я пошла к набережной, посидела там в баре, потом бесцельно побродила по улочкам и площадям старого города (кстати, интересно, что попавшаяся по пути ближе к 9 вечера церковь Saint-Donatien была открыта, в отличие от рано закрывающегося собора) – устроила себе релакс перед предстоящим завтра первым насыщенным днем.
Провожал меня закат, отражающийся на боковом портале церкви Saint-Aignan:

Живу почти рядом, надо будет заглянуть...

[T.A.M]

Орлеан оказался удобной базой. Этому способствовало наличие не столько автовокзала недалеко от центра и с понятной системой платформ (в Туре в принципе не сильно хуже), сколько большого Carrefour прямо в здании ж/д вокзала, т.е. напротив автобусного. Обычно продуктовые такого размера располагаются на выселках/выезде из города, куда без машины не очень-то и доберешься, а в продуктовых поменьше совсем не тот ассортимент, в частности, свежей рыбы и морепродуктов. Этот Carrefour предлагал все что надо по удивительно умеренным ценам, да еще и без лишней траты времени: вернулась из поездки, зашла, купила. Так что мое путешествие было не только увлекательным, но и вкусным.

Центр Орлеана производит впечатление спокойного, уютного, зеленого и цветущего города – розы не только в парках, но и на каменных старых улочках, как будто вырастают из брусчатки около домов:



С наступлением темноты гулять тоже комфортно. Но если кому интересна подсветка достопримечательностей, то она отключается почти сразу после 11 вечера, по крайней мере так было в мае.

Попробую в фотографиях с моих прогулок передать атмосферу Орлеана:

[T.A.M]

Собор я в итоге осматривала в день отъезда. То есть снаружи я его прекрасно рассмотрела еще в первый день, а внутрь, как уже писала, опоздала. Конечно можно было выбраться туда утром в любой из дней выездов в замки, т.к. собор открыт с 9 утра, а оба выезда планировались после 11, но, поскольку я из тех, кому как говорится «утро добрым не бывает», предпочла нормально выспаться и спокойно попить кофе, а оставшееся до замков время посвятить прогулкам по окрестным улицам и хозяйственным вопросам.
Один из таких вопросов – где оставить чемодан в день отъезда из Орлеана. На ж/д вокзале камеры хранения нет, но в сервисной службе вокзала сказали, что багаж берет на хранение находящийся прямо напротив выхода из вокзала отель Ibis. Хорошо, что заглянула туда: в отеле объяснили, что эту услугу надо заранее бронировать и оплачивать через сервис Nannybag. Взяли бы мой чемодан, если б я просто пришла в нужный мне день, не уверена. А так оплатила в интернете (7,5 евро) и в день отъезда все было гладко. Сервис удобный.

Орлеанский собор еще до того, как увидела его вживую, заинтересовал меня своим «нестандартным» видом: от готического (не нео-) у него – абсида и отчасти фасад, но и новоделом он вроде быть не может – Жанна д’Арк молилась в соборе Орлеана весной 1429 г. за благополучное освобождение города от осады англичанами в Столетней войне. Был разрушен? Да, причем задолго до обычной виновницы – французской революции: в середине XVI в. гугенотами в ходе религиозных войн. Восстановление собора в 1601 г. начал король Генрих IV (тот самый, якобы сказавший: «Париж стоит мессы», т.е. перешедший в католичество), продолжил, в том числе, Людовик XIV, который отменил принятый Генрихом IV Нантский эдикт, завершивший религиозные войны, а закончилось оно в XIX в., что объясняет нестандартный облик собора. Часовня в честь Жанны д’Арк была освящена и оформлена в нынешнем виде в XX в. В соборе есть стенды с достаточно подробной информацией об этом (на французском лучше, на английском меньше деталей).

Несмотря на такую историю, собор выглядит в целом органично как снаружи:




,

так и внутри:

надо будет заглянуть

После собора заглянула в церковь Saint-Aignan, опять безуспешно. Первый раз я пошла туда утром следующего за приездом дня, церковь была закрыта, хотя время приближалось к 11. Странно, но выяснять, в чем дело, я не стала и пошла к автовокзалу, чтобы ехать в Сюлли. В этот раз я попыталась поднять задвижку на двери, она довольно легко поддалась, правда за ней оказалась еще одна, запертая наглухо дверь, а на обратной стороне первой двери (зацените фантазию!) висело объявление, что церковь открыта только по пятницам с 14 до 17 часов. Увы, я приехала в воскресенье и уезжаю в среду, не выйдет.
Снаружи церковь хороша:


, но мне было бы интересно заглянуть внутрь (хоть по основному назначению она уже не служит), особенно в крипту, которая, как пишут, является единственной сохранившейся частью исходной церкви, построенной в XI в. В парке напротив церкви есть стенды с информацией о церкви и об окрестностях. В крипте похоронен св. Эньян – епископ Орлеана в V в., сыгравший роль в освобождении города от осады гуннами Аттилы.

Если кто из читающих этот отчет форумчан побывал в церкви Saint-Aignan в Орлеане, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и фото.

[Искандер Сельджук]

Красивые фотографии, "гладкий" рассказ - лайк!))
Почём там круассаны, свежевыжатый апельсиновй сок, кофе (какой?)?

[T.A.M]

Рада, что читаете, и спасибо за оценку!

Почём там круассаны, свежевыжатый апельсиновй сок, кофе (какой?)?

Круассаны - 1-1,5 евро за штуку. Сок предпочитаю из клементинов в бутылках, типа Andros, т.к. он лучше хранится, - 2,8-3,8 евро за литр. В кафе конечно лучше свежевыжатый, но в этой поездке я завтракала у себя. Кофе... о вкусах не спорят, но во Франции в общепите я его не беру, по мне это не кофе. Вы похоже - человек восточный, может поймете. Беру в магазине молотый, варю на плите, стоил 2,7 евро за 250 гр.

[Ekaterina632]

Как интересно! Мы едва-едва самые популярные замки посмотрели, а тут такие скрытые жемчужинки.

В детстве я просила почитать мне эти записи вместо сказок. Кто же мог знать тогда, что я не только увижу это все своими глазами, но и буду иметь возможность видеть сколько угодно...

Я не знаю, проходит ли вообще когда-то это ощущение, иногда ловлю себя на мысли "Это что, правда я здесь? Я же в детстве про такое только в сказках слышала".

[T.A.M]

Как интересно!

Ekaterina632, добро пожаловать в отчет и спасибо, что читаете!

а тут такие скрытые жемчужинки

Их в долине Луары на целое ожерелье наберется :). Буду рада рассказать про те, что посетила.

проходит ли вообще когда-то это ощущение, иногда ловлю себя на мысли "Это что, правда я здесь?"

По моему опыту, к сожалению (или к счастью, не знаю), проходит и даже самые прекрасные места со временем приедаются и становятся частью повседневной рутины. Лечится перерывом на посещение других мест, и это здорово!

[T.A.M]

На следующий день после приезда в Орлеан я еду в Сюлли. Замок Сюлли давно манил меня своими мощными белыми башнями, отражающимися в воде, на фото в книге издательства Valoire. Ж/д станции в Сюлли нет. В моем рейтинге «хотелок» он стоял достаточно высоко, но общественным транспортом это через Орлеан, а уложить их вместе в один день с учетом расписания автобусов, которые во французской провинции ходят вовсе не для удобства туристов, комфортно не получалось. И вот из Орлеана получилось, даже с добавлением Жерминьи-де-Пре.

С автовокзала Орлеана до Сюлли ходят автобусы 3А и 7А (расписание: https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ho ... -car-remi/, в списке Réseau нужно выбрать Rémi 45). Разовые билеты, как выяснилось, приобретаются у водителя; обычно можно платить картой, но бывает, что терминал не работает (у меня так получилось 1 раз из 8), тогда нужна наличная мелочь: стоимость билета в одном направлении – 3,3 евро, с Carte Rémi Liberté в будний день – 2,2. Билеты по Carte Rémi Liberté также спокойно приобретаются у водителя, достаточно сказать о ее наличии и быть готовым при контроле показать qr-код и удостоверение личности. Отмечу, что в рамках réseau 45 билет на автобус действителен с пересадкой в промежуточном пункте длительностью до 1 ч. 15 мин. (https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ta ... -remi-car/) – я использовала эту опцию на обратном пути для остановки в Жерминьи-де-Пре.

Я ездила в понедельник, по понедельникам замок Сюлли закрыт. Меня это не смущало: осматривать его интерьеры я не собиралась. Посмотрев немалое число замков (не только долины Луары), я уже редко интересуюсь интерьерами, тем более что их осмысленное историческое и стилистическое оформление встречается не так уж часто, поэтому, если замок без потери архитектурного и (иногда) художественного восприятия можно осмотреть снаружи, я внутрь не иду. Сюлли для меня – именно этот случай: ни книги, ни поиск в интернете не выявили что-то, что хотелось бы увидеть внутри замка, а снаружи его можно прекрасно рассмотреть со всех сторон бесплатно – частично просто с улицы, частично из парка, который открыт для публики c 8:30 до 22:00 (с апреля по конец сентября; в иное время – с 9 до 18). В парке есть скамейки, столы для пикника, туалет.

<Примечание, если захотите смотреть замок внутри. Замки Сюлли (Sully), Жьен (Gien) и Шамероль (Chamerolles) – партнеры: приобретая билет в один из них по полной стоимости вы получаете возможность пройти в остальные по сокращенному тарифу (https://www.chateausully.fr/preparer-sa ... et-tarifs; та же информация на сайтах остальных замков). Для путешествующих общественным транспортом: с автовокзала Орлеана до Жьена ходит автобус 3B, до замка Шамероль – с мая по середину сентября по выходным и праздникам ходит шатл.>

Итак, я собиралась выехать из Орлеана автобусом 3А в 12:50 (до Сюлли 1,5 часа), имея на замок и окрестности 3 часа, чтобы в 17:34 поймать обратный автобус, доехать на нем до Жерминьи-де-Пре (20 мин.), и через час – в 18:50 автобус до Орлеана. На вокзал я пришла пораньше, чтобы узнать о порядке покупки билетов, и, все выяснив и выйдя на нужную платформу, увидела напротив автобус 7А с конечной Сюлли, на котором и уехала на 20 мин. раньше (идет не дольше). В Сюлли у автобусов несколько остановок, если вы направляетесь в замок, выходить надо на St-Germain, замок – прямо перед вами:


Я ехала в Сюлли по живописным деревенькам и гадала, такой ли на самом деле симпатичный и фотогеничный этот замок, как на фото в книге. Он оказался редким исключением (профессиональная съемка не то чтобы приукрашивает, но имеет возможность выбрать ракурсы/условия, которых нет у простых смертных): замок в жизни более приятен глазу (и объективу тоже), чем в книге, и это несмотря на очевидные недостатки. Вы выходите к замку по улице, ведущей от автобусной остановки, и видите это:



Ну то есть башни не белые, а вода заросла так, что какое уж там отражение, при этом все равно впечатляет.
Но это и не тот ракурс, нужный – в 5 мин. ходьбы, после входа в парк, вот примерно так:


Или так (это имитация кадра из книги, но отражения нет – то ли ветер, то ли что еще и моста тогда не было):


Решаю прогуляться по парку вдоль водоема. Парк приятный и спокойный, народу – несколько пар, ближе к замку чуть больше, в основном на велосипедах или местные с собаками, может в дни, когда замок открыт, людей больше. А пока вижу в траве такого отдыхающего:


Домашний, на меня с телефоном не реагирует, продолжает спать:


А я иду дальше:





Где-то здесь я из парка вышла, и похоже это уже можно видеть без ограничения доступа по времени:



А дальше можно и частичное отражение запечатлеть, насколько тина позволяет:




За 1,5 часа моя неспешная прогулка вокруг замка была окончена, до автобуса на Жерминьи-де-Пре оставалось еще почти 2 часа и я решила сходить к смотровой площадке, которую заметила, пока ехали в Сюлли. Ходу там вдоль реки 2 км в одну сторону, но время есть, иду, заодно рассматриваю населенный пункт – опять розы буквально прямо из камней:


Вот собственно эта смотровая (47.765985, 2.352728):


Если будете на авто, можно остановиться на не только фото, но и пикник (есть столы).

К церкви (Saint-Germain) я на обратном пути подошла, это уже не церковь, а культурное пространство и было закрыто:

[T.A.M]

В Сюлли делать было больше нечего, и я направилась на остановку ждать автобуса, до которого оставалось полчаса. Автобус 3А (7А идет другой дорогой и в Жерминьи-де-Пре не останавливается) пришел по расписанию, я купила билет у водителя и, уточнив наличие следующего автобуса через час, попросила высадить меня в Жерминьи-де-Пре. Остановка там одна – прямо у входа в церковь.

Церковь в Жерминьи-де-Пре известна по двум основным причинам: 1) это одна из старейших церквей во Франции (освящена в 806 г.); 2) благодаря пристройке в XV в. большого нефа в ней сохранилась, как пишут (в моей книге и на стендах в церкви информация совпадает), единственная во Франции мозаика IX в., выполненная в византийской технике. Ради этой мозаики я и ехала туда.

Церковь открыта для бесплатного посещения каждый день с 8:30 до 19:00. На сайте местного туристического офиса (https://www.tourisme-valdesully.fr/deco ... rolingien/) есть бесплатный аудиогид на французском языке, информационные стенды в самой церкви – на французском и английском, примерно одинаковые.

Церковь внутри и собственно мозаика:




Вокруг церкви – маленький садик, позволяющий хорошо рассмотреть ее снаружи:



Наверное примерно так она выглядела во времена своего основателя, епископа Орлеанского Теодульфа, когда была его частной молельней:


Часа мне как раз хватило на осмотр. Автобус 3А подошел вовремя, водитель внимательно посмотрел время приобретения на билете из Сюлли и пропустил меня по нему. Через 50 мин. я была в Орлеане, день удался.

[T.A.M]

На следующий день я еду в Шатоден. Одноименный замок – встроенное в утес массивное сооружение с донжоном XII в. – тоже давно был в списке «хотелок». При этом ж/д станция в Шатодене есть (на ветке Париж–Тур; Орлеан – на другой ветке), почему я не доехала до него раньше, не помню. Выбирая замки этой весной, поймала себя на довольно странном выборе в прошлом – например, Сомюр (Saumur), хотя благодаря этому «неудачному» выбору я в тот день от нечего делать попала в аббатство Фонтевро (Fontevraud), чему до сих пор рада. Видимо не только мы выбираем дороги, но и они нас.

С автовокзала Орлеана в Шатоден ходит автобус 9 (расписание: https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ho ... -car-remi/, в списке Réseau нужно выбрать Rémi 28), стоимость билетов такая же, как до/от Сюлли, ехать примерно час. Выбор оказался невелик: в будни автобус из Орлеана в первой половине дня идет в 7:33 и 11:18, с обратным автобусом еще веселее – он единственный в 18:46. Замок открыт с 10 до 13 и с 14 до 18 (с начала сентября по начало мая каждый интервал сокращен на полчаса; https://www.chateau-chateaudun.fr/visit ... -pratiques). Исходя из этого я и строила свой день.

В Шатоден я приехала в районе 12:25, автобус останавливается около ж/д станции, от которой идти до замка минут 15 по ничем не примечательным улицам (город серьезно пострадал в 1870 г. в ходе франко-прусской войны; тем не менее в городе есть, на что посмотреть помимо замка, – расскажу по ходу). Времени до открытия замка после обеденного перерыва было много, и я заглянула в зеленый и цветущий городской парк, откуда частично виден замок и противоположный берег реки:




Меня заинтересовали виды, и я решила спуститься к реке (кстати, это Луар (le Loir), в отличие от Луары (la Loire – помните статую девушки-реки в Орлеане?)), а там может и прогуляться до церкви, что виднеется выше на фото на другом берегу. По дороге:


У реки тоже симпатичный парк, в том числе с видом на замок:



Посидела немного у реки и пошла к церкви Saint-Jean de la Chaîne на другом берегу. Чтобы спокойно полюбоваться ее видами, пришлось подождать, пока группу младших школьников загрузят в автобус, но оно того стоило – очень душевное место:





Жаль, что посмотреть церковь изнутри практически невозможно: она открывается только на мессу и то не каждую неделю.

Возвращаюсь к замку, огибаю его и поднимаюсь ко входу:






По дороге можно видеть пристроенный когда-то к городским стенам дом, где жили привратники, которые охраняли вход в верхний город, со статуей девы Марии на фасаде середины XVI в. (так называемый «maison de la Vierge») и остатки церкви Saint-Lubin, основанной в VI в., в общем ничего особенного, но прямо по пути:



<продолжение следует>