Закрывая точки на карте: не самые популярные замки Луары без авто и неожиданный Ле-Ман на десерт, май 2025 г.

[T.A.M]

В основе маршрута – 5 замков: Сюлли (Sully), Шатоден (Châteaudun), Лош (Loches), Монтрей-Белле (Montreuil-Bellay) и Плесси-Бурре (Plessis-Bourré). Так как передвигалась общественным транспортом + пешком, то и соответствующие населенные пункты (в случае отдельно стоящего Плесси-Бурре – соседний) волей-неволей посмотрела. В процессе разработки маршрута к первому замку добавилась церковь в Жерминьи-де-Пре (Germigny-des-Prés), а к последнему – Анже (Angers) и оформились 2 базы: Орлеан (Orléans) для первых двух замков и Тур (Tours) для остальных. Ну и Ле-Ман (Le Mans) напоследок.

Небольшой фотоанонс:

[T.A.M]

Предисловие первое, лирическое.
Мой роман с Францией начался давно, можно сказать, еще до моего рождения, когда в 1975 г. мама поехала туда в турпоездку. Из той поездки привезены были многочисленные красивые проспекты с изображениями достопримечательностей (хорошо помню фасад и витражи собора в Реймсе, вид Сен-Мало сверху и классический вид замка Шенонсо мостом через реку) и записи по типу дневника, которые она вела в поездке. В детстве я просила почитать мне эти записи вместо сказок. Кто же мог знать тогда, что я не только увижу это все своими глазами, но и буду иметь возможность видеть сколько угодно...
Первый раз я поехала во Францию в 1996 г., тогда это был организованный тур (но в пределах графика переездов самостоятельность допускалась, чем я охотно пользовалась). Из замков Луары в изначальном маршруте были Шенонсо и Шамбор – вполне классический вариант. Тут график сыграл злую шутку: после осмотра этих замков время до вечернего переезда в Париж оставалось и было предложено посетить либо Амбуаз (но надо доплатить за вход в замок), либо Шартр (бесплатно). Разумеется, почти все проголосовали за Шартр, отдельно в силу времени не удрать никак. Так и преследовала меня обида за не посещенный тогда Амбуаз, пока годы спустя я до него не добралась, уже самостоятельным путешественником.
Из той первой поездки я привезла не только желание увидеть больше, но и купленные в магазине при одном из замков 2 книги с профессиональными фото и историей замков Луары (одна издательства Bonechi с более подробным текстом, но меньшим числом замков, вторая – издательства Valoire, где их больше 50, но информации о каждом меньше), там же были и карты, сейчас почти утратившие утилитарную функцию. По этим книгам у меня сформировался перечень того, что хочется когда-нибудь увидеть своими глазами.

Предисловие второе, практическое.
Основные, в том числе наиболее популярные замки Луары я уже посетила, некоторые (тот же Шенонсо) и не раз. Остаются те, в которые сравнительно комфортно по времени не доехать из Парижа одним днем (обычно я ездила в замки в выходной, пока работала в Париже) и/или рядом с которыми нет ж/д станции. И вот, когда из-за задержки виз попутчикам пришлось переносить поездку в Италию и быстро организовывать что-то одиночное, настало время для некоторых из них. Приобретенные в 1996 г. книги были в очередной раз извлечены из шкафа, и после недолгих раздумий выбраны 5 замков, уже названных в первом сообщении.
Для проработки логистики использовались сайты https://www.sncf-connect.com/ (поезда), https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ и https://www.irigo.fr/ (автобусы).
Пока смотрела, как добраться, обратила внимание на негуманные цены на региональные поезда (TER). Я конечно в курсе, что такие поезда – не дешевый способ передвижения по Франции, даже скоростные (TGV) могут быть дешевле, если брать билеты заранее (на региональные спецпредложения тоже бывают, но далеко не на все направления/поезда), однако найти им приемлемую альтернативу не всегда можно. Чтобы уменьшить «масштаб бедствия», я посмотрела перечень абонементов на сайте и в приложении sncf-connect и приобрела Carte Rémi Liberté (https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ta ... i-liberte/), которая дает скидку 33% в будни и 50% в выходные и праздники на региональные поезда в области моего интереса, а также идущие в некоторые соседние области/из них и региональные автобусы. Стоило это 30 евро, действует год, приходит в виде qr-кода в приложении/pdf-файла на электронную почту. За мою недолгую (8 дней), но активную поездку она не только окупила свою стоимость, но и сэкономила мне больше сверху. Так что рекомендую тем, кто планирует путешествие с активным использованием региональных поездов во Франции, в других регионах страны есть похожие предложения.

От предыстории перехожу к путешествию. Будет и о том, как и чем добиралась, что видела, и впечатления, и фото.
Оглавление <по мере написания сделаю работающие ссылки>:
День 1 (с продолжением). Орлеан.
День 2. Сюлли (Sully) и Жерминьи-де-Пре (Germigny-des-Prés).
День 3. Шатоден (Châteaudun).
День 4. Переезд в Тур.
День 5. Лош (Loches).
День 6. Монтрей-Белле (Montreuil-Bellay).
День 7. Анже (Angers) и Плесси-Бурре (Plessis-Bourré).
День 8. Неожиданный Ле-Ман (Le Mans).

[T.A.M]

Поезд в Орлеан прибыл в половине пятого, как ни странно после Германии – по расписанию. Ехать из Парижа чуть больше часа, но я-то утром выехала из Кельна, плюс смена вокзала в Париже, так что уже неплохо.
В Орлеане я до этого не была, посмотреть город хотела (именно поэтому жилье забронировала ближе к центру, ходу там от/до вокзала 15 мин.), но отдельный день закладывать не стала, подумала, что хватит вечера приезда и остающегося от поездок в замки времени в следующие 2 дня, а если что не успею, то и день отъезда в Тур можно захватить хоть полностью, т.к. там я уже несколько раз была и ничего смотреть не собиралась, придется только куда-то пристроить чемодан, ладно, разберусь по ходу.
По приезде решила сразу зайти на автовокзал (он рядом с железнодорожным) уточнить, где приобретать разовые билеты на автобус, т.к. оба выезда планировались на автобусах, а в интернете внятной информации я не нашла: то ли можно у водителя, то ли только на электронный носитель. Зря потратила время: воскресенье, кассы и информация на вокзале закрыты. Видимо сказывалась усталость с дороги – по опыту же знаю, что в воскресенье это почти всегда дохлый номер.
Заселилась, распаковалась, пошла в центр. Да, не сразу к собору. Не люблю, да наверное уже и не могу бегать по расписанию – теряется все удовольствие, т.е. смысл осмотра. Пока побродила по старым улочкам между жильем и собором, пока обошла его со стороны абсиды, пока заглянула в епископский садик, собор уже закрывался. Я была удивлена, время что-то около 18:45. Может, опять воскресенье? Нет, потом специально проверила на сайте собора: он открыт только до 18:00! А в воскресенье люди расходились после мессы, поэтому позже. Так что: а) имейте в виду, путешественники, планирующие Орлеан на несколько часов; б) я бы все равно не успела нормально посмотреть собор (как показал последующий опыт, на него ушел час), даже если б побежала сразу, закинув чемодан в квартиру, – как говорят в Кельне, et kütt wie et kütt, т.е. (в вольном переводе) пусть оно идет как идет.
Ну а я пошла к набережной, посидела там в баре, потом бесцельно побродила по улочкам и площадям старого города (кстати, интересно, что попавшаяся по пути ближе к 9 вечера церковь Saint-Donatien была открыта, в отличие от рано закрывающегося собора) – устроила себе релакс перед предстоящим завтра первым насыщенным днем.
Провожал меня закат, отражающийся на боковом портале церкви Saint-Aignan:

Живу почти рядом, надо будет заглянуть...

[T.A.M]

Орлеан оказался удобной базой. Этому способствовало наличие не столько автовокзала недалеко от центра и с понятной системой платформ (в Туре в принципе не сильно хуже), сколько большого Carrefour прямо в здании ж/д вокзала, т.е. напротив автобусного. Обычно продуктовые такого размера располагаются на выселках/выезде из города, куда без машины не очень-то и доберешься, а в продуктовых поменьше совсем не тот ассортимент, в частности, свежей рыбы и морепродуктов. Этот Carrefour предлагал все что надо по удивительно умеренным ценам, да еще и без лишней траты времени: вернулась из поездки, зашла, купила. Так что мое путешествие было не только увлекательным, но и вкусным.

Центр Орлеана производит впечатление спокойного, уютного, зеленого и цветущего города – розы не только в парках, но и на каменных старых улочках, как будто вырастают из брусчатки около домов:



С наступлением темноты гулять тоже комфортно. Но если кому интересна подсветка достопримечательностей, то она отключается почти сразу после 11 вечера, по крайней мере так было в мае.

Попробую в фотографиях с моих прогулок передать атмосферу Орлеана:

[T.A.M]

Собор я в итоге осматривала в день отъезда. То есть снаружи я его прекрасно рассмотрела еще в первый день, а внутрь, как уже писала, опоздала. Конечно можно было выбраться туда утром в любой из дней выездов в замки, т.к. собор открыт с 9 утра, а оба выезда планировались после 11, но, поскольку я из тех, кому как говорится «утро добрым не бывает», предпочла нормально выспаться и спокойно попить кофе, а оставшееся до замков время посвятить прогулкам по окрестным улицам и хозяйственным вопросам.
Один из таких вопросов – где оставить чемодан в день отъезда из Орлеана. На ж/д вокзале камеры хранения нет, но в сервисной службе вокзала сказали, что багаж берет на хранение находящийся прямо напротив выхода из вокзала отель Ibis. Хорошо, что заглянула туда: в отеле объяснили, что эту услугу надо заранее бронировать и оплачивать через сервис Nannybag. Взяли бы мой чемодан, если б я просто пришла в нужный мне день, не уверена. А так оплатила в интернете (7,5 евро) и в день отъезда все было гладко. Сервис удобный.

Орлеанский собор еще до того, как увидела его вживую, заинтересовал меня своим «нестандартным» видом: от готического (не нео-) у него – абсида и отчасти фасад, но и новоделом он вроде быть не может – Жанна д’Арк молилась в соборе Орлеана весной 1429 г. за благополучное освобождение города от осады англичанами в Столетней войне. Был разрушен? Да, причем задолго до обычной виновницы – французской революции: в середине XVI в. гугенотами в ходе религиозных войн. Восстановление собора в 1601 г. начал король Генрих IV (тот самый, якобы сказавший: «Париж стоит мессы», т.е. перешедший в католичество), продолжил, в том числе, Людовик XIV, который отменил принятый Генрихом IV Нантский эдикт, завершивший религиозные войны, а закончилось оно в XIX в., что объясняет нестандартный облик собора. Часовня в честь Жанны д’Арк была освящена и оформлена в нынешнем виде в XX в. В соборе есть стенды с достаточно подробной информацией об этом (на французском лучше, на английском меньше деталей).

Несмотря на такую историю, собор выглядит в целом органично как снаружи:




,

так и внутри:

надо будет заглянуть

После собора заглянула в церковь Saint-Aignan, опять безуспешно. Первый раз я пошла туда утром следующего за приездом дня, церковь была закрыта, хотя время приближалось к 11. Странно, но выяснять, в чем дело, я не стала и пошла к автовокзалу, чтобы ехать в Сюлли. В этот раз я попыталась поднять задвижку на двери, она довольно легко поддалась, правда за ней оказалась еще одна, запертая наглухо дверь, а на обратной стороне первой двери (зацените фантазию!) висело объявление, что церковь открыта только по пятницам с 14 до 17 часов. Увы, я приехала в воскресенье и уезжаю в среду, не выйдет.
Снаружи церковь хороша:


, но мне было бы интересно заглянуть внутрь (хоть по основному назначению она уже не служит), особенно в крипту, которая, как пишут, является единственной сохранившейся частью исходной церкви, построенной в XI в. В парке напротив церкви есть стенды с информацией о церкви и об окрестностях. В крипте похоронен св. Эньян – епископ Орлеана в V в., сыгравший роль в освобождении города от осады гуннами Аттилы.

Если кто из читающих этот отчет форумчан побывал в церкви Saint-Aignan в Орлеане, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями и фото.

[Искандер Сельджук]

Красивые фотографии, "гладкий" рассказ - лайк!))
Почём там круассаны, свежевыжатый апельсиновй сок, кофе (какой?)?

[T.A.M]

Рада, что читаете, и спасибо за оценку!

Почём там круассаны, свежевыжатый апельсиновй сок, кофе (какой?)?

Круассаны - 1-1,5 евро за штуку. Сок предпочитаю из клементинов в бутылках, типа Andros, т.к. он лучше хранится, - 2,8-3,8 евро за литр. В кафе конечно лучше свежевыжатый, но в этой поездке я завтракала у себя. Кофе... о вкусах не спорят, но во Франции в общепите я его не беру, по мне это не кофе. Вы похоже - человек восточный, может поймете. Беру в магазине молотый, варю на плите, стоил 2,7 евро за 250 гр.

[Ekaterina632]

Как интересно! Мы едва-едва самые популярные замки посмотрели, а тут такие скрытые жемчужинки.

В детстве я просила почитать мне эти записи вместо сказок. Кто же мог знать тогда, что я не только увижу это все своими глазами, но и буду иметь возможность видеть сколько угодно...

Я не знаю, проходит ли вообще когда-то это ощущение, иногда ловлю себя на мысли "Это что, правда я здесь? Я же в детстве про такое только в сказках слышала".

[T.A.M]

Как интересно!

Ekaterina632, добро пожаловать в отчет и спасибо, что читаете!

а тут такие скрытые жемчужинки

Их в долине Луары на целое ожерелье наберется :). Буду рада рассказать про те, что посетила.

проходит ли вообще когда-то это ощущение, иногда ловлю себя на мысли "Это что, правда я здесь?"

По моему опыту, к сожалению (или к счастью, не знаю), проходит и даже самые прекрасные места со временем приедаются и становятся частью повседневной рутины. Лечится перерывом на посещение других мест, и это здорово!

[T.A.M]

На следующий день после приезда в Орлеан я еду в Сюлли. Замок Сюлли давно манил меня своими мощными белыми башнями, отражающимися в воде, на фото в книге издательства Valoire. Ж/д станции в Сюлли нет. В моем рейтинге «хотелок» он стоял достаточно высоко, но общественным транспортом это через Орлеан, а уложить их вместе в один день с учетом расписания автобусов, которые во французской провинции ходят вовсе не для удобства туристов, комфортно не получалось. И вот из Орлеана получилось, даже с добавлением Жерминьи-де-Пре.

С автовокзала Орлеана до Сюлли ходят автобусы 3А и 7А (расписание: https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ho ... -car-remi/, в списке Réseau нужно выбрать Rémi 45). Разовые билеты, как выяснилось, приобретаются у водителя; обычно можно платить картой, но бывает, что терминал не работает (у меня так получилось 1 раз из 8), тогда нужна наличная мелочь: стоимость билета в одном направлении – 3,3 евро, с Carte Rémi Liberté в будний день – 2,2. Билеты по Carte Rémi Liberté также спокойно приобретаются у водителя, достаточно сказать о ее наличии и быть готовым при контроле показать qr-код и удостоверение личности. Отмечу, что в рамках réseau 45 билет на автобус действителен с пересадкой в промежуточном пункте длительностью до 1 ч. 15 мин. (https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ta ... -remi-car/) – я использовала эту опцию на обратном пути для остановки в Жерминьи-де-Пре.

Я ездила в понедельник, по понедельникам замок Сюлли закрыт. Меня это не смущало: осматривать его интерьеры я не собиралась. Посмотрев немалое число замков (не только долины Луары), я уже редко интересуюсь интерьерами, тем более что их осмысленное историческое и стилистическое оформление встречается не так уж часто, поэтому, если замок без потери архитектурного и (иногда) художественного восприятия можно осмотреть снаружи, я внутрь не иду. Сюлли для меня – именно этот случай: ни книги, ни поиск в интернете не выявили что-то, что хотелось бы увидеть внутри замка, а снаружи его можно прекрасно рассмотреть со всех сторон бесплатно – частично просто с улицы, частично из парка, который открыт для публики c 8:30 до 22:00 (с апреля по конец сентября; в иное время – с 9 до 18). В парке есть скамейки, столы для пикника, туалет.

<Примечание, если захотите смотреть замок внутри. Замки Сюлли (Sully), Жьен (Gien) и Шамероль (Chamerolles) – партнеры: приобретая билет в один из них по полной стоимости, вы получаете возможность пройти в остальные по сокращенному тарифу (https://www.chateausully.fr/preparer-sa ... et-tarifs; та же информация на сайтах остальных замков). Для путешествующих общественным транспортом: с автовокзала Орлеана до Жьена ходит автобус 3B, до замка Шамероль – с мая по середину сентября по выходным и праздникам ходит шатл.>

Итак, я собиралась выехать из Орлеана автобусом 3А в 12:50 (до Сюлли 1,5 часа), имея на замок и окрестности 3 часа, чтобы в 17:34 поймать обратный автобус, доехать на нем до Жерминьи-де-Пре (20 мин.), и через час – в 18:50 автобус до Орлеана. На вокзал я пришла пораньше, чтобы узнать о порядке покупки билетов, и, все выяснив и выйдя на нужную платформу, увидела напротив автобус 7А с конечной Сюлли, на котором и уехала на 20 мин. раньше (идет не дольше). В Сюлли у автобусов несколько остановок, если вы направляетесь в замок, выходить надо на St-Germain, замок – прямо перед вами:


Я ехала в Сюлли по живописным деревенькам и гадала, такой ли на самом деле симпатичный и фотогеничный этот замок, как на фото в книге. Он оказался редким исключением (профессиональная съемка не то чтобы приукрашивает, но имеет возможность выбрать ракурсы/условия, которых нет у простых смертных): замок в жизни более приятен глазу (и объективу тоже), чем в книге, и это несмотря на очевидные недостатки. Вы выходите к замку по улице, ведущей от автобусной остановки, и видите это:



Ну то есть башни не белые, а вода заросла так, что какое уж там отражение, при этом все равно впечатляет.
Но это и не тот ракурс, нужный – в 5 мин. ходьбы, после входа в парк, вот примерно так:


Или так (это имитация кадра из книги, но отражения нет – то ли ветер, то ли что еще и моста тогда не было):


Решаю прогуляться по парку вдоль водоема. Парк приятный и спокойный, народу – несколько пар, ближе к замку чуть больше, в основном на велосипедах или местные с собаками, может в дни, когда замок открыт, людей больше. А пока вижу в траве такого отдыхающего:


Домашний, на меня с телефоном не реагирует, продолжает спать:


А я иду дальше:





Где-то здесь я из парка вышла, и похоже это уже можно видеть без ограничения доступа по времени:



А дальше можно и частичное отражение запечатлеть, насколько тина позволяет:




За 1,5 часа моя неспешная прогулка вокруг замка была окончена, до автобуса на Жерминьи-де-Пре оставалось еще почти 2 часа и я решила сходить к смотровой площадке, которую заметила, пока ехали в Сюлли. Ходу там вдоль реки 2 км в одну сторону, но время есть, иду, заодно рассматриваю населенный пункт – опять розы буквально прямо из камней:


Вот собственно эта смотровая (47.765985, 2.352728):


Если будете на авто, можно остановиться на не только фото, но и пикник (есть столы).

К церкви (Saint-Germain) я на обратном пути подошла, это уже не церковь, а культурное пространство и было закрыто:

[T.A.M]

В Сюлли делать было больше нечего, и я направилась на остановку ждать автобуса, до которого оставалось полчаса. Автобус 3А (7А идет другой дорогой и в Жерминьи-де-Пре не останавливается) пришел по расписанию, я купила билет у водителя и, уточнив наличие следующего автобуса через час, попросила высадить меня в Жерминьи-де-Пре. Остановка там одна – прямо у входа в церковь.

Церковь в Жерминьи-де-Пре известна по двум основным причинам: 1) это одна из старейших церквей во Франции (освящена в 806 г.); 2) благодаря пристройке в XV в. большого нефа в ней сохранилась, как пишут (в моей книге и на стендах в церкви информация совпадает), единственная во Франции мозаика IX в., выполненная в византийской технике. Ради этой мозаики я и ехала туда.

Церковь открыта для бесплатного посещения каждый день с 8:30 до 19:00. На сайте местного туристического офиса (https://www.tourisme-valdesully.fr/deco ... rolingien/) есть бесплатный аудиогид на французском языке, информационные стенды в самой церкви – на французском и английском, примерно одинаковые.

Церковь внутри и собственно мозаика:




Вокруг церкви – маленький садик, позволяющий хорошо рассмотреть ее снаружи:



Наверное примерно так она выглядела во времена своего основателя, епископа Орлеанского Теодульфа, когда была его частной молельней:


Часа мне как раз хватило на осмотр. Автобус 3А подошел вовремя, водитель внимательно посмотрел время приобретения на билете из Сюлли и пропустил меня по нему. Через 50 мин. я была в Орлеане, день удался.

[T.A.M]

На следующий день я еду в Шатоден. Одноименный замок – встроенное в утес массивное сооружение с донжоном XII в. – тоже давно был в списке «хотелок». При этом ж/д станция в Шатодене есть (на ветке Париж–Тур; Орлеан – на другой ветке), почему я не доехала до него раньше, не помню. Выбирая замки этой весной, поймала себя на довольно странном выборе в прошлом – например, Сомюр (Saumur), хотя благодаря этому «неудачному» выбору я в тот день от нечего делать попала в аббатство Фонтевро (Fontevraud), чему до сих пор рада. Видимо не только мы выбираем дороги, но и они нас.

С автовокзала Орлеана в Шатоден ходит автобус 9 (расписание: https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ho ... -car-remi/, в списке Réseau нужно выбрать Rémi 28), стоимость билетов такая же, как до/от Сюлли, ехать примерно час. Выбор оказался невелик: в будни автобус из Орлеана в первой половине дня идет в 7:33 и 11:18, с обратным автобусом еще веселее – он единственный в 18:46. Замок открыт с 10 до 13 и с 14 до 18 (с начала сентября по начало мая каждый интервал сокращен на полчаса; https://www.chateau-chateaudun.fr/visit ... -pratiques). Исходя из этого я и строила свой день.

В Шатоден я приехала в районе 12:25, автобус останавливается около ж/д станции, от которой идти до замка минут 15 по ничем не примечательным улицам (город серьезно пострадал в 1870 г. в ходе франко-прусской войны; тем не менее в городе есть, на что посмотреть помимо замка, – расскажу по ходу). Времени до открытия замка после обеденного перерыва было много, и я заглянула в зеленый и цветущий городской парк, откуда частично виден замок и противоположный берег реки:




Меня заинтересовали виды, и я решила спуститься к реке (кстати, это Луар (le Loir), в отличие от Луары (la Loire – помните статую девушки-реки в Орлеане?)), а там может и прогуляться до церкви, что виднеется выше на фото на другом берегу. По дороге:


У реки тоже симпатичный парк, в том числе с видом на замок:



Посидела немного у реки и пошла к церкви Saint-Jean de la Chaîne на другом берегу. Чтобы спокойно полюбоваться ее видами, пришлось подождать, пока группу младших школьников загрузят в автобус, но оно того стоило – очень душевное место:





Жаль, что посмотреть церковь изнутри практически невозможно: она открывается только на мессу и то не каждую неделю.

Возвращаюсь к замку, огибаю его и поднимаюсь ко входу:






По дороге можно видеть пристроенный когда-то к городским стенам дом, где жили привратники, которые охраняли вход в верхний город, со статуей девы Марии на фасаде середины XVI в. (так называемый «maison de la Vierge») и остатки церкви Saint-Lubin, основанной в VI в., в общем ничего особенного, но прямо по пути:

[T.A.M]

В замок я в любом случае собиралась идти. Меня интересовали: а) общий вид от двора (это, как оказалось, доступно без входа в замок и даже манипуляций типа залезть на скамейку: в часы работы замка до входа и касс открыты створки ворот, которые оставляют нужный обзор (в обеденный перерыв не знаю, а вот после закрытия замка вечером закрыты и ворота)); б) Sainte-Chapelle; в) две лестницы – готика и Ренессанс.

К кассам я подошла примерно в 14:50, народу никого, встретили как родную: все рассказали, вручили буклеты (в том числе полезные, где что посмотреть), помогли с фото на фоне замка (я одна, так что очень кстати) и предложили тур с гидом на верхние ярусы донжона через полчаса. Я бы может и не пошла (сколько подобных сооружений видела), но времени до автобуса у меня много и где-то в подсознании промелькнуло ранее прочитанное, что проход туда – из верхней часовни Sainte-Chapelle, в которую иначе как с гидом не попасть. Уточнила, так и есть. Тур проводится на французском дважды в день (время лучше смотреть на сайте замка, т.к. меняется по месяцам) и входит в стоимость билета в замок – 7 евро.

В ожидании я рассматривала общий вид от двора:


Он, чем меня и интересовал, наглядно показывает переход от Средневековья к Ренессансу: от донжона XII в. через часовню и крыло Дюнуа XV в. к крылу Лонгвиль XVI в. В Блуа (Blois) этот переход масштабнее/объемнее и идет дальше к Классицизму, а здесь картинка компактнее и гармоничнее, чем и хороша.

Также заглянула в садик, в части состава растений организованный, как пишут, по средневековому образцу. В этом ничего не понимаю, но виды приятные, в том числе на дом привратников верхнего города («maison de la Vierge»):



И немного отдохнула в кресле с видом на все это:


Тур оказался почти индивидуальным: помимо меня был только один слушатель – франкоязычный мужчина, похоже из Канады. Гид увлеченно, стройно и подробно рассказывал про владельцев замка, его строительство в контексте истории Франции и назначение отдельных помещений/деталей конструкции. Мне было скучновато, т.к. все это (феодальная раздробленность, французские династии и т.п.), кроме деталей об одном из основных «строителей» замка, орлеанском бастарде – Жане Дюнуа, я знала. Но поскольку время не поджимало, длительность и подробность, включая вопросы невольного попутчика и ответы гида, не раздражали. Зато в закрытой для публики без гида части замка можно было все спокойно рассмотреть (меня увлекла резьба по дереву потолочных конструкций часовни) и пофотографировать, никто не мешал и не торопил.

Посмотрели донжон, на первый ярус – каменный мешок доступ открыт и без гида:

,

потом поднялись в верхнюю часовню Sainte-Chapelle (без гида уже не войти):


,

откуда по внутренним переходам отправились на верхние ярусы донжона:



Спросила у гида про разрушения и реставрацию в замке с учетом ущерба городу в ходе франко-прусской войны. Да, тоже пострадал и перекрытия донжона и часовни были восстановлены – восстановленные части темнее, на фото выше видно. Тур занял час с небольшим.

Дальше иду в нижнюю часовню Sainte-Chapelle (доступна без гида).

<Примечание. Святые часовни (Saintes Chapelles) возводились королями либо принцами крови, желающими последовать Людовику Святому (король Людовик IX), построившему Sainte-Chapelle в Париже по образцу часовни в замке Сен-Жермен-ан-Ле (Saint-Germain-en-Laye), и повысить статус своей резиденции – в частности, для такой часовни требовалось заполучить как минимум одну христианскую реликвию (например, в Шамбери до 1578 г. хранилась Туринская плащаница). Есть еще критерий, связанный с форматом службы в часовне, но это уже дела церковные. В часовне может быть 1 (например, в Венсене) или 2 этажа.
По данным FranceArchives, после парижской во Франции с XIII по начало XVI вв. было построено 12 таких часовен. До наших дней сохранилось 8: в Париже, Эгперсе (Aigueperse), Шампиньи-сюр-Веде (Champigny-sur-Veude), Шатодене, Рьоме (Riom), Шамбери (Chambéry), Вик-ле-Конте (Vic-le-Comte) и Венсене. Разрушены часовни в Бурже, Дижоне, Ге-де-Мони (Gué de Maulny), Бурбон-л’Аршамбо (Bourbon-l'Archambault) и Вивье-ан-Бри (Vivier-en-Brie).>

Sainte-Chapelle в замке Шатоден была заложена в 1451 г. Жаном Дюнуа, незаконным сыном Людовика Орлеанского – сына короля Карла V, в том числе чтобы подчеркнуть свою принадлежность к королевскому роду. В часовне сохранились скульптуры святых и изображение Страшного суда XV в.:

[T.A.M]

После часовни иду в примыкающее к ней крыло Дюнуа. Несмотря на обещанные судебный зал, сохранивший облик XVII в. (похоже неудачная реставрация), и один из первых во Франции примеров террасного сада (который почти засох), смотреть там оказалось нечего. В помещениях крыла размещены странные инсталляции из искусственных цветов и подобного материала (замысел авторов сходу не понять, а вникать не хочется), при этом играет столь же непонятная музыка, но хоть не громко. Исхитриться сфотографировать помещения без инсталляций можно – это каменные пустоты максимум с готическими сводами и/или камином:


Зато готическая лестница между крыльями Дюнуа и Лонгвиль и виды с нее на замок ожидаемо не оставили равнодушной:





В крыле Лонгвиль располагается коллекция гобеленов XVII в., помимо них, нескольких сундуков из дерева и каминов, помещения практически пусты:


Среди сундуков попадаются интересные, гобеленов я не ценитель, но это содержательнее крыла Дюнуа, также тут имеется роскошная лестница в стиле Ренессанс:




и терраса с видом на противоположный берег реки, напоминающим тот из городского парка в начале моего рассказа о Шатодене:



Круг замкнулся, пора двигаться к станции. На этот раз я пошла по пешеходной улочке старого города, потом заглянула в 2 церкви – Madeleine и Saint-Valérien, первая показалась интересной (можно также выйти сбоку и спуститься посмотреть со стороны улицы des Empereurs), вторая так себе:





Автобус подъехал минут на 10 позже, мелочи. Возвращалась довольная: впечатлений достаточно, а в Орлеане ждут морепродукты и вино – Франция как она есть.

[T.A.M]

Первую половину дня отъезда из Орлеана я, как уже писала, посвятила недосмотренному в городе, после чего программа была выполнена и можно было спокойно переезжать в Тур. Перед отъездом я зашла в полюбившийся Carrefour в здании ж/д вокзала и купила основные продукты на дни пребывания в Туре, чтоб не мучиться по приезде – выезды оттуда предстояли более насыщенные, чем из Орлеана, а жилье в связи с этим было забронировано буквально в 5 мин. ходьбы от вокзала, так что дополнительная сумка проблем не вызвала. К слову, такое расположение жилья очень способствовало осуществлению планов добраться в Монтрей-Белле и Плесси-Бурре.

Из Орлеана в Тур ехала поездом – они ходят почти каждый час, время в пути примерно 1 час 20 мин. Это TER, т.е. билет можно взять перед отправлением, цена (за редким исключением) будет не выше. Этот поезд также интересен тем, что является в некоторой степени панорамным (не в швейцарском смысле конечно) – вдоль ж/д ветки между Орлеаном и Туром находится немало замков, из которых, например, Божанси (Beaugency) и Шомон (Chaumont) можно видеть из окна поезда, если сесть слева по ходу из Орлеана в Тур:



Приехала около 5 вечера, заселилась, сходила в соседний U Express за водой, вином, выпечкой. Магазин добавил плюсов жилью: прямо за углом и нормальный (для такого размера) ассортимент. Вроде бы можно отдыхать с чувством выполненного долга, но ноги уже вошли в ритм и требовали «продолжения банкета». Ладно, отправилась в квартал св. Мартина: была там аж в 1996 г., хотелось вспомнить. Хорошая вышла прогулка:






Правда, базилика закрывалась и в крипту, где находятся мощи святого, уже не пускали.

[JamKit]

T.A.M, какие чудесные места Вы показываете! Орлеан абсолютно великолепен, а маленькие улочки французских городков вызывают желание там побродить. Замок Шатоден очень интересен и снаружи, и (особенно) внутри. Спасибо!
И продолжайте, пожалуйста.

[T.A.M]

JamKit, большое спасибо за добрые слова и за то что читаете отчет!

Орлеан абсолютно великолепен, а маленькие улочки французских городков вызывают желание там побродить

Да, обожаю французскую глубинку, гуляя по ней, отдыхаю душой и заряжаюсь энергией надолго.

Замок Шатоден очень интересен

И его тем более приятно посещать, что им занимаются любящие свое дело люди. Управляемые такими людьми музеи, замки, аббатства... выделяются своей атмосферой и обычно встречались мне среди объектов, находящихся в частных руках, а тут государственный, но на редкость гостеприимный.

какие чудесные места Вы показываете!

И продолжайте, пожалуйста

В ближайшее время продолжу (прерывалась на очередное путешествие). Впереди - не менее интересные места. И конечно благодарные читатели стимулируют дописать эту поездку до конца. Спасибо!

[Ekaterina632]

Я ездила в понедельник, по понедельникам замок Сюлли закрыт. Меня это не смущало: осматривать его интерьеры я не собиралась

Удачно, что и в выходной замка можно к нему близко подойти и полюбоваться знаковыми видами. Жалко, что все в тине. Даже если не чистая гладь воды, то вот с кувшинками совсем по-другому бы смотрелось.

Церковь в Жерминьи-де-Пре известна по двум основным причинам

А я вот только теперь про нее от вас узнала! Беру на заметку.

[T.A.M]

Удачно, что и в выходной замка можно к нему близко подойти и полюбоваться знаковыми видами

В наши непростые времена число таких замков сокращается: дальше расскажу про Плесси-Бурре, к которому раньше по всей видимости можно было открыто подойти, а теперь нет, из-за чего пришлось поплутать, хоть намерения сэкономить на билете не было. Кстати, чистить воды замкового рва после ограничения там лучше не стали.

Даже если не чистая гладь воды, то вот с кувшинками совсем по-другому бы смотрелось

Полностью согласна. Выше в анонсе есть фото Монтрей-Белле с кувшинками на одном из знаковых его видов, в Плесси-Бурре тоже кувшинки, а не тина и вид намного приятнее.

Беру на заметку

Рада, что отчет полезен.

[T.A.M]

Из Тура выезды предполагались от простого к сложному. Первый был в Лош. Туда я тоже давно хотела, но находились места поближе.

В Лош из Тура лучше добираться автобусом, хотя ж/д станция в Лоше есть и весной поезда регулярно ходили, но по времени автобус и поезд идут примерно одинаково – около часа (автобус как ни странно даже чуть быстрее), а билет на автобус (3,3 евро, с Carte Rémi Liberté – 2,2 евро в одну сторону) существенно дешевле. При этом билеты на автобус можно приобрести на сайте/в приложении sncf-connect. При выездах из Орлеана автобусные рейсы на этом сайте/в приложении не отражались и соответственно билеты на них там не продавались.

Лош – собственно не замок (хотя замком иногда именуют королевские покои), а укрепленный средневековый город. В комплекс помимо королевских покоев входят отдельно стоящий донжон и церковь Saint-Ours. При подготовке к поездке у меня была информация, что вход в эти объекты – платный и осуществляется по единому билету за 12,5 евро (10,5 евро при наличии билета TER Centre в день визита; не знаю, распространяется ли это на автобусы autocar sncf, каким я ехала из Тура). По факту оказалось иначе и проверить действие скидки не пришлось. Но обо всем по порядку.

Утром покупаю в приложении sncf-connect билет на автобус на 11:15, пока собираюсь, приходит уведомление, что рейс идет с пути T2. Плохо понимая, где это может быть, хотя на вокзале Тура ориентируюсь прилично, выхожу заранее. На площади перед основным входом на вокзал вижу платформы для отправления автобусов, там же киоск информации. Спрашиваю, где это T2, держа телефон с уведомлением в руке, в ответ уже видно привычно интересуются, куда мне надо, и показывают на нужный автобус. Так что не надейтесь на цифровизацию, все работает по старинке :). Тур и Лош связывает автобус 800 Tours–Châteauroux.

В 12:10 я на месте, автобус останавливается у ж/д станции. Обзор открывается почти сразу:


Замечаю, что один из объектов в лесах, но пока не понимаю, какой именно, и расстраиваться не спешу. Решаю прогуляться до башни, что на фото на первом плане – Saint-Antoine. Где-то читала о возможности подъема на нее, но башня была закрыта наглухо и выглядела безжизненно. Сейчас сайт города (https://www.ville-loches.fr/la-ville-de ... ws-58.html) говорит, что иногда подъем возможен по предварительному резервированию.

А я за панорамными видами отправляюсь в городской парк:






Тут уже понятно, что в лесах церковь Saint-Ours. Возникают сомнения: как бы церковь не оказалась закрытой. Ладно, если что, не последний раз в этих местах.

Выхожу из парка и собираюсь сделать круг вдоль городских стен. Получила массу удовольствия. Если вы любите средневековую фортификацию (в Лоше относится к XI–XIII вв.), не пожалейте времени на такую прогулку (займет не больше часа):







И виды города по ходу:




<В этом доме родился и жил Луи Делапорт – исследователь Ангкора, – вот так во французской глубинке всплывают следы храмов Камбоджи.>

<продолжение следует>