От Лазурного берега к Северному морю

Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс

Сейчас этот форум просматривают: Slack [bot] и гости: 4

От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #1

Сообщение Mak-O » 12 май 2010, 23:23

Мне, как человеку, имеющему некоторое отношение к дайвингу, давно хотелось побывать в Океанографическом музее Монако. Я читала о коллекциях, которые собирал принц Альбер, и о тех временах, когда Жак-Ив Кусто, человек-легенда для всех, когда-либо надевавших на себя акваланг, был избран директором этого музея и превратил его в одну из крупнейших организаций по исследованию океана.
Но цены на отели на Лазурном берегу меня огорчали. По крайней мере, те цены, которые выставляли российские турфирмы. Я же прекрасно знала, что и в Ницце, и в других городах имеются недорогие гостиницы.
А тут французское посольство сделало мне царский подарок — поставило годовую визу, о которой я, кстати, и не просила, и даже не слишком ее хотела на тот момент. В поисках билетов я позвонила в одно агентство, и там девушка предложила поискать спецпредложения по разным авиакомпаниям. Удивительная, нетипичная для туризма любезность. Спецпредложение на собственные рейсы нашлось у LOT, в результате я получила странный билет Москва-Варшава-Ницца, Амстердам-Варшава-Москва. Амстердам в качестве финальной точки был выбран потому, что я собиралась заехать к друзьям-дайверам в Брюссель.
Все очень логично, на самом деле.
Из Брюсселя мне надо было уехать в воскресенье, потому что неудобно было засиживаться дольше. А билет из Амстердама на среду стоил на 5000 руб. дешевле, чем из Брюсселя на воскресенье. Вот я и решила — лучше прогулять эти деньги, чем дарить их авиакомпаниям. Тем более, что в Амстердаме я тоже не была.
Итак, первой точкой стала Ницца. Город, в принципе, небольшой, где ни живешь — все равно живешь практически в центре, т.е. рядом с пляжем. Правда, говорят, есть такие районы, где отель, даже самый простенький, к трамвайной остановке посылает пикапчик, потому что и далеко, и по улице подниматься вверх приходится. А по карте смотришь — рядом все, но только это если напрямик идти, а прямого пути нет. Вот и приходится идти сначала направо и вниз, потом налево и вверх.
Отельчик находился на улице Мушкетеров. В каком-то смысле, это название оказалось символичным, и вся поездка прошла у меня под знаком героев Дюма.
В реалии - это три трамвайные остановки от железнодорожного вокзала. Трамвай стоит 1 евро, я иногда ходила пешком, потому что остановки очень короткие, заодно и в магазин зайти можно.
Итак, приехала я в отель около 3 часов, а мой номер не готов. «Вы же сказали, что в 6 часов прибудете,» - объяснил мне Николя, то ли он хозяин, то ли здесь работает.
Прав, потому что это я и напутала — подумала, что самолет прилетает в 4, а прилетел он в 2. Ничего-ничего, сказала я, пойду погуляю.
Прошлась по Ницце. Дошла до их центральной площади, где на столбах сидят изображения мужиков, олицетворяющих 7 континентов. Сделано каким-то испанским скульптором.

От Лазурного берега к Северному морю

Ночью эти статуи красиво и разноцветно подсвечены, хотя, по моему мнению, к континентам отношение имеют косвенное.

От Лазурного берега к Северному морю
На площади я познакомилась с пожилой четой канадцев из Торонто. По профессии — лесопромышленники. Больше всего их удивило, что я могу говорить по-английски. Видимо, линвистический кретинизм местного населения они, как породистые североамериканцы, воспринимают как личное оскорбление. Конечно, есть Квебек, но про Квебек лучше не напоминать.
Миссис так обрадовалась этому факту, что немедленно заявила, что в следующее путешествие они отправятся в Россию. В надежде, что у нас-то по-английски говорят все. Мистер ответил, что это будет только через его труп. Миссис вспомнила, что про Францию он говорил то же самое.
Конец марта, в Москве снег лежит, но в Ницце цветет вишня и вообще теплынь. А у меня нет даже туфель, я рассчитывала на нормальную холодную погоду. Прошлась я по магазинам, цены, по сравнению с московскими, очень порадовали. Купила пару туфель в Bata. После того, как я целый день в них пробегала, они мне настолько понравились, что я купила еще 3 пары — других моделей.
Я собиралась ничего в Европе не покупать из вещей. Специально взяла маленькую сумку, чтобы соблазна не было. В результате из этой поездки я притащила 7 новых пар обуви, включая предназначенные в подарок тапочки в форме деревенных башмаков.
На второй день я понеслась в Монако. Туда можно доехать двумя способами — на поезде, 3,2 евро, и на автобусе. А автобус в любой город в окрестностях Ниццы стоит одну цену — 1 евро. Правда, идет он туда намного медленнее.
Когда я пыталась набрать нужное количество монет на билет до Ниццы, ко мне подошла молодая дама и спросила: «Вы в Монако едете?» - «Да». - «У меня было назначено рандеву в Монако, но оно отменилось. Билет я уже купила. Не возьмете?» - «Да пожалуйста.»
Я спросила, где билет надо компостировать. - «Он уже прокомпостирован. 5 евро будет хорошо.» - сказала дама.
Можно себе представить, чтобы на вокзале в Москве кто-нибудь продавал возле кассы непонадобившийся ему билет, скажем, до Монино?
В Монако меня постигло разочарование в моей детской мечте. Ведь часто так бывает — ждешь встречи с чем-то (или кем-то), предвкушаешь ее, и когда наконец, она случается — блин... и это все? а стоило ли так ждать!

От Лазурного берега к Северному морю

Океанографический музей не представляет собой ничего выдающегося. Два нижних этажа занимает аквариум. Рыбы в своих отсеках носятся, как умалишенные. Даже не ожидала, что акулы могут так суетиться. По Нью-Йоркскому аквариуму, где состоялось мое знакомство с подводным миром, помню, как медленно плыли по кругу акулы и скаты, и были они такие чужие, такие безразличные, такие отрешенные...
Полюбовалась я вблизи на рыла серебристых рыб, что в природе собираются в стаи и близко к себе не подпускают. Тут они периодически тыкались в стекло, и сразу же уматывали к задней стенке аквариума.
Камбала очень смешно ротик свой разевала, я даже не знала, что он у нее такой эластичный.

От Лазурного берега к Северному морю

Еще в одном аквариуме находились яйца рыбы-собаки, больше всего похожие на водонепроницаемые чехлы для мобильных телефонов, внутри которых что-то шевелило усами.
Все, наверное.
Что мы, рыб не видели, что ли? Не маленькие...
Хотя детям здесь — счастье! Есть места, куда надо ехать с детьми. Тогда и разочарований не будет!

На верхних этажах, где расположен уже собственно музей, посетителей встречают два антиэкологических панно — огромные, площадью не меньше 4 квадратных метров, впрочем, я не мерила, изображения бабочек, склеенные из крыльев настоящих бабочек. И куда смотрит охрана природы, спрашивается? Сколько же бедняжек забили на это произведение!
Там же ботик принца Альбера, с которого он гарпунил китов.
Субмарина 1774 года, американская, маленький шар, в котором едва человек поместится,
с помощью которой производили атаки на английские корабли. Пропеллер у нее имеется.
Еще один кошмар — водолазный костюм 1797 года. Он был короткий, со жгутами на предплечьях и бедрах, чтобы не подтекал. Больно было, наверно. Давление в нем выравнивали забавным способом — соединив его с водолазным колоколом. В нем энтузиасты бултыхались в реке Одер. Потом его даже использовали при водолазных работах, но дело далеко не пошло — слишком много происходило несчастных случаев.
Еще там есть несколько заспиртованных химер и скелет ихтиозавра. Все остальное, наверное, интересно уже только специалистам.
Но что мне действительно понравилось в Монако — это сады и парки, особенно Jardin Exotique, до которого надо на автобусе добираться. Там собрано много кактусов, они и сами по себе очень красивые, и ландшафтный дизайнер не зря свою зарплату получил. Прекрасные пейзажи получились на фоне моря.

От Лазурного берега к Северному морю


От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

В конце парка находится пещера со всеми обязательными сталактитами и сталагмитами.
Пещера — это то, что я обожаю. Мне лишь бы вскарабкаться повыше, а потом залезть поглубже. Вход в пещеру бесплатный, но организованный, если я правильно помню, каждый час туда группа заходит.
Эта пещера идет до глубины 60 м. Но, поскольку вход в нее находится на утесе, на высоте 100 м, получается, что она на 40 м не доходит до уровня моря. Такая странная пещера — в скале, а не в земле. Поэтому в ней очень тепло — я, перед входом, накинула кофточку, хотя можно было и не накидывать.

От Лазурного берега к Северному морю

Еще к этому саду примыкает Палеонтологический музей, в котором вообще смотреть нечего.
Что я не посмотрела в Монако (ну, не успела): казино, дворец Гримальди, и музей кукол... о последнем жалею, но, увы, этот дворец был закрыт.

От Лазурного берега к Северному морю

Последний раз редактировалось Mak-O 13 май 2010, 19:34, всего редактировалось 3 раз(а).
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11
рестораны Парижа

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #2

Сообщение Veleta » 13 май 2010, 14:49

Очень понравился Ваш рассказ, легко и с юмором написано. Спасибо!
А продолжение будет?
"Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том, сколько раз у тебя перехватило дыхание."
Аватара пользователя
Veleta
полноправный участник
 
Сообщения: 493
Регистрация: 11.11.2009
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 189 раз.
Возраст: 48
Страны: 11
Отчеты: 14

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #3

Сообщение Mak-O » 13 май 2010, 15:24

Будет! Step by step. И иллюстрации будут.

Ницца - Монте-Карло
Между Ниццей и Монако находятся два маленьких городка — Eze и Villefranche. В первый надо ехать исключительно на автобусе, а во второй — как раз на поезде. Я этого не знала и сделала все наоборот. И вышла я на станции Eze, и обнаружила, что собственно до средневекового города мне надо карабкаться по горе, по так называемым ницшеанским тропам.
Но Ницше был философом, а я — на каблуках.
Можно вызвать такси, номер телефона приклеен к покрывшейся пылью и паутиной дверце «Офиса по туризму». Там же вывешено расписание автобуса, который ни коим образом не коррелирует с распорядком поездов. А таксист, которому звонишь, сразу предупреждает: «Это стоит 30 евро.» И давно не удивляется, видимо, когда ему отвечают: «Non, merci.”
Погода в марте менялась молниеносно. Только что я по лужам бежала, спасаясь от грозы и торопясь спрятаться на вокзале Монте-Карло, а полчаса спустя на небе ни облачка и солнце плавится, как медный тазик. А море — синеет, Оно лазурится, синеет, а не сереет, как полчаса назад.
Эз — маленький городок, обнесенный каменными стенами. Он действительно маленький, и за полчаса его можно полностью обойти. Там улицы вымощены камнем, машин они никогда не видели. Не пройдут там машины. Каждый домик - либо отель, либо художественный салон.
Вишня цветет, кактусы зеленеют, листики на солнце играют. Вот уж не думала, что на Лазурном берегу столько кактусов.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

Верхняя точка Эза — еще один «Экзотический сад», там несколько полудохлых кактусов и красивый вид на море. За то, чтобы на это полюбоваться, просят то ли 3, то ли 5 евро. Но кто туда пойдет после Монако!
Вильфранш, как раз напротив, расположен на морском берегу. А автодорога проходит выше, и требуется спускаться вниз. Хотя с автодороги открывается на него чудный вид. Город кажется розовым, а море сверкает.

От Лазурного берега к Северному морю


Там есть маленькая церковь Святого Петра, 17 век, которую расписывал Кокто (жаль, была вся в лесах изнутри, хотя девушка на входе, стремясь получить 2 евро, утверждала, что это не мешает обзору). Еще там есть улица, сохранившаяся с 13 века. Называется rue Obscure, это потому, что за столько времени она уже под землю ушла, и теперь свет в нее проникает только в некоторых местах. Забавно — вокруг улицы нарастали дома, увеличивался культурный слой, а мостовая, по которой ходили люди, все та же. И стены все те же.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

К 3-30 часам я убегалась окончательно. Присела на набережной Вильфранша за столик. Рядом волны бьются о борт припаркованных яхт.
Зову официанта: «Мне бы покушать.» А он отвечает: «Фини.» Ладно, думаю, еда на кухне кончилась, все съели, много продуктов не закупают, чтобы не портилось, но выпивка-то осталась!
Хорошо, говорю, тогда выпить. «И выпить фини. Мы ресторан» - отвечает.
Дела! Кризис, что ли, так повлиял, что во французских ресторанах к середине дня спиртное заканчивается!
Я говорю:«как же ресторан и фини. Вся еда фини, что ли?» Нет, говорит, «мы ресторан, и у нас пауза до 6. Так что идите в брассери. Там паузы нет. Они с утра до ночи. Но еда не вкусная.»
Поэтому существует компромисс — брассери-ресторан... вроде и с утра до вечера, и съедобно.

От Лазурного берега к Северному морю
Вот я и сидела в одной из "брассери", как раз рядом с церковью Святого Петра, и лакомилась лимонным мороженым с каким-то алкоголем. Запивая это розовым вином. Самое то по жаре и без обеда!


Ницца - Марсель

Если поехать из Ниццы в сторону Марселя, то очень скоро появится небольшой городок Антиб.
Там всей дороги около получаса. Приехала я туда действительно рано и побежала в порт. Он очень живописный и отгорожен от моря не низким волноломом, а вполне достойной, стилизованной под средневековье стеной. Вдоль причала выстроились яхты, вдалеке стоят двух-трехмачтовые корабли, за ними высится куб старинного форта. Синеет море, а совсем вдалеке белеют снежные вершины.
Спешила я так рано в Антиб, чтобы попасть в музей Пикассо, который в 12 часов закрывается на обед.
Музей находится в замке Гримальди, там Пикассо жил в конце сороковых годов и рисовал свои картины. Поэтому один из этажей теперь посвящен ему. Там находятся его картины, рисунки и целая стена заполнена керамикой. А на остальных этажах выставлена разная современная мура.
Красные черепичные крыши на фоне сверкающего синего моря — вот типичный вид из мастерской Пикассо. Как при этом не радоваться жизни? Тем более, что в Антиб он приехал с молодой подругой Франсуазой Жило (между ними 40 лет разницы, хотя для Пикассо это не рекорд), которая родила ему двоих детей.
Вот и получалис у Пикассо хорошие картины. Позитивные, что бы он ни изображал: ушастых кентавров, играющих на дудках, или черных червяков на темном фоне. Но больше всего в этот период Пикассо рисовал морских ежей. Совал этих ежиков куда ни попадя: и женщине на платье, и на стол, и просто в качестве фонового узора.
В иконографии эпохи Возрождения морской еж — это символ жизненной силы. Правда, использовался довольно редко. Может быть, Пикассо имел в виду это его значение?
Мне понравились улочки Антиба, ящики для писем, какие-то сложнейшие конфигурации из электрических проводов в небе.
Машин немного, и машина, поворачивающая на узенькую антибскую улочку, вызывает любопытство жителей. Они внимательно смотрят из окон — впишется в поворот или нет. По крайней мере, камень на углу отполирован до зеркального блеска.
В двух часах на поезде от Ниццы находится Toulone. Это уже почти рядом с Марселем.

От Лазурного берега к Северному морю

Тулон замечателен тем, что Наполеон, глядя с высоты на этот город, сказал: «Хочу мой Тулон» и двинул свои войска против англичан. Англичан он победил и отправился в поход на Италию. Войско двинулось от ворот, которые так и называются с тех пор: «Ворота Италии». Если внимательно присмотреться, видно, вывеска какого магазина находится аккурат по оси этих ворот.

От Лазурного берега к Северному морю

В Hyeres, который находися рядом с Тулоном, любил отдыхать Лев Толстой. Он изучал здесь архивы времен Наполеона и, в частности, вычитал эти исторические слова. И перенес их в свою книгу. Поэтому Наполеон в книге, вместо «Хочу мою Москву», произносит «Хочу мой Тулон». Ну и правильно — нечего на Москву зариться.
Еще один наш соотечественник, прославившийся в Тулоне — адмирал Васильев, который освободил его от немцев во Вторую мировую войну. В истории это единственный фрацуз русского происхождения, который достиг столь высокого звания. Адмирал Васильев жил в Тулоне и был там президентом православной общины.
Тулонскую бухту по красоте сравнивают с бухтой Рио-де-Жанейро. Ну, в Рио я не была, а в Тулоне мне очень не повезло с погодой... Было сначала облачно, а потом еще и туман поднялся...
Тем не менее, мы поднялись до того места, где стоял с войсками Наполеон, доехали до знаменитого зоопарка Zoo du Mont-Faron. Это одно из немногих мест, где размножаются в неволе тигры. Потом их пытаются возвращать в природу в тех местах, где тигров уже не осталось. В частности, фильм о тиграх «Два брата» был снят именно здесь.
Мы — это я и ставший моим экскурсоводом Жорж (Юрий Алексеевич) Климофф. Когда-то он принимал приехавшего во Францию Юрия Гагарина. Он мне показывал фотографии. Это было до моего рождения.
По-русски он говорил прекрасно. Конечно, было непонимание нюансов. Например, как объяснить -иностранец все-таки - разницу между «причалом» и «пристанью»? К пристани корабли причаливают, а к причалу, напротив, пристают... чтобы не было масло масляным.
Но вернемся к Тулону.

От Лазурного берега к Северному морю


Приехала я не в Тулон, а в Санари, в город в 12 км от Тулона, в гости, что называется, по рекомендации.
Потому что Санари — это родной город Жака-Ива Кусто.
Хотя Кусто здесь не рождался. Родился он в 1910 году​, 11 июня, неподалеку от Бордо. Но именно в Санари , в небольшой бухточке на окраине (хотя что такое окраина для города, который за пять минут можно насквозь пройти?) Кусто и двое его друзей (их так и называли — три мушкетера) испытывали свои акваланги. Остров Gaou, где был снят первый подводный фильм, получивший награды на Каннском фестивале, тоже находится возле Санари. Теперь на остров перекинут деревянный мостик.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю
Около той скалы Кусто появляется из-под воды в своем фильме.

Неподалеку установлена мемориальная доска — в память 60-летия этого события.

От Лазурного берега к Северному морю

Юрий Алексеевич как раз фотографировал меня на фоне этой доски, когда мимо протопали два господина в гидрокостюмах и с ластами в руках.
«Вот там Кусто нырял, а вот тут ныряют его последователи», - подумали мы.
И подошли к последователям — пообщаться.
Один из них сразу сообщил, что у него жена из Узбекистана, но русская.
А второй спросил, кто, собственно, такой Кусто? И чем он так знаменит?

От Лазурного берега к Северному морю

Ребята, вы что, ходите на погружения мимо этого памятника и ни разу не поинтересовались, к чему он здесь поставлен?
Может, вы вообще не погружениями здесь занимаетесь? А... например... на белок охотитесь при помощи ласт. Шлеп-шлеп-шлеп по белкам... Белок здесь много, тут и там встречаются обгрызенные шишки. Или, наоборот, любите белок, заботитесь и кормите их орешками, которые подносите на ласте... ну, чтобы не приближаться, чтобы белка за руку не укусила.

От Лазурного берега к Северному морю

Что еще есть в Санари? Есть небольшая уютная крепость.

От Лазурного берега к Северному морю

Она находится не в самом Санари, а в другом городке, под названием Six Fours (что означает шесть конфорок или шесть крепостей). Впрочем, понять, что кончилось Санари и началось Six Fours, можно, только если обратить особое внимание на дорожный знак: Санари (перечеркнуто) и Six Fours (вывешено). Типичный французский подход — городки перетекают один в другой. Зато- у каждого свое название и свое городское управление. Но чтобы не запутаться, буду считать, что все это находится в Санари.
Есть самая старая в Европе часовня, восходящая аж к 6 веку. Французского государства тогда еще здесь не было. Возле нее разрослись оливковые деревья, и их листва уже сейчас, в начале апреля, имеет какой-то неестественный оттенок морской волны.

От Лазурного берега к Северному морю

В самом центре Санари возвышается башня 10 века, высокая и каменная, с которой бдительные стражники следили, не приближаются ли враги-сарацины.
Теперь в башне находится музей воды, открытый во второй половине дня. В нем фотографии и диаграммы, рассказывающие о том, как люди использовали воду, какие у них были колодцы, скважины, акведуки, фонтаны, термы и так далее, абсолютно не сочетаются с подлинными экспонатами — баллонами для погружений, боксами для подводной съемки и осветительными приборами для нее же. Так что экспозиция интереса большого не представляет, а вот на башню подняться стоит для того, чтобы на разноцветный город Санари посмотреть, на лодки с уникальными парусами - в таком количестве этих лодок нет больше нигде. Не помню, как они называются.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю


От Лазурного берега к Северному морю


Здесь же находится дом семьи Кусто. Вот только непонятно, какой именно дом - его. Юрий Алексеевич мне сказал, что дом Кусто стоит за забором с калиткой в виде двери в рубку корабля. Что это не просто дверь — а дверь историческая, с самой «Калипсо».
Но, утром, прогуливаясь по набережной после бессонной ночи из светской хроники, я познакомилась с местным то ли гением, то ли сумасшедшим. Звали его Жак. Был он когда-то авиационным инженером, потом применял знания аэродинамики к гидродинамике и совершенствовал корабли, потом держал свою мастерскую по ремонту судов... В Санари вообще находится самая большая судоверфь для деревянных судов во Франции. И самая старая лодка по парусом, Lulu, 1897 года, тоже стоит в этом порту.
В общем, ему хотелось общения: «Это могло бы быть совершенно обыденное воскресенье», мне хотелось... спать, голову под холодную воду, или в крайнем случае, кофе... который я получила... и виски к этому кофе.
Говорил он много, быстро и по-французски... Он откровенно бахвалился своими научными достижениями. Он рассказывал о том, как древние люди делали швейные иглы. О теореме Ферма, о принципе Оккама, об ответственности ученого за последствия своих открытий... это в упрек отцу водородной бомбы он сказал, намекая на какие-то свои изобретения, которые он-то не стал передавать человечеству. Не был бы он французом, я бы подумала, что он сумасшедший.
Нет, правда, меня всегда смущает, когда я встречаю гениального изобретателя или ученого, который или не признан, или не хочет быть признанным... Может быть, это мое тщеславие не приемлет такой человеческой позиции. В принципе, чем плохо - прогуливаться по берегу моря и иногда, в охотку, чинить корабельные моторы...
В пользу Жака говорило то, что в физике он разбирался... по крайней мере, в той степени, в какой я могу об этом судить. На французском языке.
Он меня привел к капелле Notre Dame de Pitié, со столетней резной дверью. Здесь моряки, уходя в плавание, просили Деву Марию о защите. Сюда они, вернувшись, приносили подарки в благодарность за спасение. И на двери они вырезали свои имена и даты.
А напротив капеллы — тот самый забор с овальной дверью.

От Лазурного берега к Северному морю

Жак сказал, что это дом какого-то моряка, а семье Кусто принадлежит дом по соседству, дом номер 37.

От Лазурного берега к Северному морю

Много лет назад Жак жил рядом, снимая в одном из домов несколько комнат в полуподвале. Поэтому он точно знал, где жили Кусто.

Вышло так, что я в очередной раз не смогла попасть в знаменитые Calanques. Это маленькие бухточки, вырезанные в высоких прибрежных утесах. Корабль на своем пути заходит в них. В свое время я провела 2 недели в Марселе и до «каланков» не добралась. Можно съездить туда и из Санари.
Я видела фотографии, в солнечную погоду зрелище потрясающее. Но не в туман и не в дождь. Задержаться и подождать погоды я не могла. Мне надо было срочно уезжать в Париж. Объявили о забастовке (la gréve) железнодорожников. Забастовка, конечно, не бывает тотальной, какие-то поезда продолжают ходить. Но все равно, застрять где-нибудь по пути не хотелось, поэтому я обменяла билет на поезд до Парижа на день раньше.
Юрий Алексеевич, который помогал мне поменять билет, возмущался: « У этих железнодорожников средняя зарплата — 4000 евро, вдвое больше, чем по стране. Плюс другие льготы — пионерские лагеря для детей. Вся семья может путешествовать бесплатно... А все равно бастуют.»
Жак обещал свозить меня в «каланки», если я приеду в Санари еще раз... на одном из корабликов, моторы которых он перебирал. Есть повод вернуться.
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #4

Сообщение Mak-O » 15 май 2010, 00:59

Ницца

Из реального чата:
-Ты где? Какой город?
-Ницца.
-Cool.
-Да нет. Nice
.


Теперь о Ницце. Она ведь была моей базовой точкой на Лазурном берегу.

От Лазурного берега к Северному морю

Море, конечно, потрясающее. Оно лазурное у самого берега, и темно-синее к горизонту. Граница визуально различима. Я не ожидала, что море может быть такого цвета.


От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

В конце набережной, у самого порта, стоят два желтых здания. В одном из них жил Матисс.
Я пожалела, что не взяла с собой ролики — по городу было бы очень удобно на них ездить.
А на набережной можно было бы и слаломом заняться.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю
Вот в таких бутылках хранят местное, прованское, вино. Оно дорогое, а по крепости приближается к водке. Я хотела в одном магазинчике накапать себе 100 граммов, но не решилась.

Около набережной находится цветочный рынок, который по понедельникам превращается в блошиный рынок. Я там купила фарфоровую шкатулочку в виде кресла и с портретами князей Монако за 10 евро.
По Ницце можно прокатиться на туристическом поезде за 7 евро. Отходит от Quais des Anglaises, немножко захватывает Старый город, потом идет мимо площади Гарибальди (итальянский национальный герой был уроженцем Ниццы), поднимается на холм к римским развалинам, потом идет мимо порта и дальше по набережной... Не слишком увлекательно, но когда ноги у меня устали окончательно, я туда залезла.
По Старой Ницце надо ходить пешком. Без смысла и толку. Потому что нет в нем архитектурных шедевров, которые цепляли бы за сердце. Но есть город и есть его атмосфера. Своими узенькими улочками Ницца почему-то напомнила мне любимую Венецию. И заодно — Вену. Такая получилась смесь.

От Лазурного берега к Северному морю

Народу здесь побольше, чем на горнолыжных курортах. Но там народ, по крайней мере, укатывается за день и быстро расползается отдыхать, а здесь шум и тусовка. Но, тем не менее, кафе и рестораны закрываются в 22 часа.
Я погуляла по городу, вскарабкалась по лестнице на холм, где находится местное кладбище. Скорее, это не кладбище, а выставка мемориальной скульптуры. Оттуда очень симпатичный вид на Ниццу, только немного мешают деревья. Рядом — остатки римских развалин.
Действительно хороший вид на город открывается с террасы Музея современного искусства.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

Вообще, с музеями надо разбираться... У них нестандартное расписание — какие-то закрыты по понедельникам, какие-то по вторникам, вход во многие бесплатный. Но всю информацию с удовольствием предоставляют в Бюро по туризму, которое находится на железнодорожном вокзале. Там и картами снабдят, и на вопрос ответят.
В музее современного искусства проходила выставка какой-то голландской фотографессы, которая снимала людей, рассматривающих произведения живописи в Лувре. Люди были представлены со спины, и получалось, что старинные портреты смотрели на людей. В такой ситуации выражения лиц и особенно глаз приобретали особое значение. Еще она знаменита тем, что сняла анти-путеводитель «100 великих памятников мира», сделав фотографию с той же точки, но в противоположном направлении.
Другая выставка представляла работы художника, который зачем-то татуировал поросят, а потом делал фотографии этих татуировок.
В постоянной коллекции — программная фотография Барбары Крюгге, которая называется «без названия», но на которой есть надпись «Одно изображение стоит тысячи слов». Есть там покрытая блестками туфля творения Энди Уорхолла, но на выставке в Москве Уорхолла было в избытке.
Ну и конечно, вечные инсталляция на тему «Что есть искусство?».
Художники постоянно озабочены этой проблемой.
Хотя, казалось бы, точку в дискуссии поставил в 1917 году Марсель Дюшан, который выставил в Нью-Йоркской галерее писсуар.
Но, в принципе, и раньше дискутировать было не о чем. Сделает кто-нибудь инсталляцию из консервных банок, и сразу появляются у него поклонники: "Новое слово в искусстве" и противники: "Что же это за искусство, это же мусор". А ведь художники всегда работали с любыми подручными средствами... Достаточно вспомнить, из чего делались и делаются краски: из сажи... из глины... в лучшем случае - из малахита... по крайней мере, благородный камень, с сажей газовой не сравнить. А в качестве связующего - яичный желток... или еще что-нибудь.
И художественная мастерская была первой творческой фабрикой, сравнимой с современными киностудиями. Там производилось все - от красок до рамок. В каждой мастерской были свои любимые цвета и свои рецепты, как и из чего эти цвета делать. Потому что только в стихотворении "синее с желтым назло и смешалось и стало внезапно зеленым". На самом деле, смешав синюю краску с желтой, мы получим не сверкающий зеленый цвет, а коричнево-зеленоватую гадость. Именно поэтому художники рисовали "чистыми красками", и чем больше таких красок умели делать в мастерской, тем богаче был выбор у художника.
И, поскольку речь шла не о творческом, а о производственном процессе, художник должен был быть уверен, что, например, голубая краска будет именно того цвета, той вязкости, той густоты, которая ему нужна. Поэтому так опасно было нарушать традиции. Даже с новым оттенком экспериментировать, и то нежелательно. А как начнет красочка растекаться или еще каким-то неподобающим образом себя вести? Писали по влажной штукатурке, и надо было успеть нарисовать все, что задумано, пока она не высохла. Великий Леонардо не хотел следовать традициям, и ему пришлось экспериментировать не только с новыми композициями и цветовыми оттенками, но и применять новые материалы. Потому что писать с той скоростью, которую требовала быстро сохнущая фреска, он не мог. А найти замену ей - не успел, жизни не хватило на эти эксперименты. И теперь реставраторы ломают головы, как не дать осыпаться "Тайной вечери", которая написана - маслом...
Вроде как отступление не по теме родилось. Но такая у меня вся поездка получилась - планировалась как дайверская, а получилась искусствоведческая...

Есть в Ницце два очень интересных музея — музей Матисса и музей Шагала.
Вообще удивительно, как в одном месте вдруг одновременно появлялось сразу много выдающихся художников. Так произошло во Флоренции в эпоху Возрождения. И то же самое повторилось в 20-м веке на юге Франции, в Провансе: Пикассо, Матисс, Шагал, Лежер, Ван Гог...
В Музее Матисса есть его знаменитая «Ваза с маргаритками» (пардон, с ромашками, потому что на французский ромашка переводится как «маргаритка»), абсолютно пуантилистическая девушка и наброски, которые он делал для капеллы в городке Сан-Поль-де-Ванс. Христос на этом наброске абсолютно реалистический, хотя пропорции все же нарушены, но восприятию это не мешает.
Еще там есть коллажи Жака Превера, вырезанные так аккуратно, что не с первого взгляда не видно стыковок. Не знала, что этот поэт был еще и художником.
Меня больше всего впечатлили два матиссовских коллажа из серии Oceania. На одном - «Море», т.е. кораллы, медузы и рыбы, на другом - «Небо», что означает «облака и птицы». Лишь небольшое изменение линии требовалось для того, чтобы рыба стала птицей, а птица превратилась в рыбу, а чтобы медуза или коралл предстали облаком, не нужно даже этого.
Я долго сидела перед этими огромными полотнами, чувствуя, что улетаю.
Вода и небо — синего цвета...
Матисс похоронен в Ницце. Путь к его могиле на кладбище в Cimiez, неподалеку от его музея, указывают стрелки. Могила его — простая каменная плита, на которую кладут шишки и камешки...
Я никогда не была поклонницей Шагала. В тех его работах, которые я видела в Москве, мне всегда недоставало цветовых контрастов. Я даже сомневалась, хочу ли я идти в его музей.
Но пошла...
Разница колоссальная. То, что я видела в Москве — это ранний Шагал, и мне это казалось скучным.
На юге Франции он обосновался в пятидесятые годы, и в музее преимущественно его поздние картины из двух серий - «Цирк» и «Библейские сюжеты». Буйство красок, мазки выпуклые, даже выпирающие. А образы- перекликаются. Не поймешь, то ли это цирк, то ли Страшный суд. Балеринка в пачке скачет на курице. Странная курица, которая на другом полотне святым духом (или Святым Духом) зависла в воздухе. Рыбы летают, с трапеции русалка свешивается. Все нарисовано очень просто, словно по-детски. И вдруг — какая-то деталь, какой-то розовый куст оказывается выписан идеально реалистически. Всегда один цвет главный, а остальные появляются на его фоне как контрастирующие пятна.
Сумасшествие.
Похоронен Шагал в городе Сан-Поль-де-Ванс (St-Paul de Vence). Еще один средневековый город, побольше чем Эз, расположен в часе езды автобусом от Ниццы. У него есть две замечательных особенности - отсутствие дверных звонков (их заменяют ручки-молоточки) и монументальные скульптуры.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

А еще там можно погулять по стенам, построенным еще при короле Франциске и посетить могилу Шагала.
Вот и ходят по кладбищу толпы туристов, которые пытаются ее найти. «Вам удалось найти, где похоронен Шагал?» - периодически звучит по-английски. - «Мы не нашли, но там где-то (где- неизвестно) ходит наш гид, она точно знает.» - «Шагал был евреем, а они по традиции кладут на могильную плиту камешки.» Начинаем искать плиту с камешками.
Когда мне это надоело, я решила спросить у местного жителя. Мужчина, выгуливавший крупную собачку возле кладбища, мог сойти за такового. Хотя, к моему огорчению, он не отозвался на французский, на английском языке ответ на свой вопрос я получила: второй ряд справа, практически у самого входа.
Там была гладкая плита, без скульптур, без украшений и без камешков.
Последний раз редактировалось Mak-O 25 июл 2010, 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #5

Сообщение AVC » 15 май 2010, 04:58

Ух ты!

Sanary-Sur-Mer и Six Fours Les Plages! Я в прошлом году тут две недели провёл
Только летом там, конечно, поприветливее
Аватара пользователя
AVC
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5672
Регистрация: 01.06.2008
Город: Челябинск
Благодарил (а): 508 раз.
Поблагодарили: 493 раз.
Возраст: 52
Страны: 21
Отчеты: 99

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #6

Сообщение Mak-O » 15 май 2010, 09:17

AVC писал(а):Только летом там, конечно, поприветливее

Это был очень погодно-неудачный день... стечение обстоятельств.
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #7

Сообщение Mak-O » 15 май 2010, 10:30

Три дня в Париже

День первый - Шартр

Приехала я в Париж, день был солнечный, этим надо было воспользоваться, поэтому я бросила вещи в отеле и я направилась в Шартр. Прибыла я на Gare de Lion, отель был на Монмартре, а поезда на Шартр уходят с Gare de Montparnasse. Понятно, что разумнее было бы оставить их в камере хранения на вокзале.
Шартр — первая точка в поездке в долину Луары. Почти десять лет назад любимый мужчина пообещал, что мы туда съездим. Красивый был план — спуститься на машине от Орлеана, каждый раз ночуя в новом замке.
Обещать, как известно, не значит жениться. Но ведь и жениться - не значит что-то обещать.
Поэтому приходится иногда проявлять самостоятельность.
Теоретически поездку в Шартр можно объединить с посещением Версаля, но тогда нужно выезжать пораньше.
До Шартра час на поезде.
Еду, а за окном полустанки с названиями из книг Дюма — Эпернон, Шеврез. Деревья окружены желто-зеленой дымкой от первых листиков, а клубки омелы раскрылись сильнее, они выделяются темно-зелеными шарами. Много их. Вдруг вижу — прямо возле рельсов павлин стоит. И никакой реакции на проходящий поезд.

От Лазурного берега к Северному морю

От Лазурного берега к Северному морю

Собор в Шартре 12 века, знаменит своими витражами, которые сохранились с 13 века. Собору повезло — и в революцию не пострадал, и в войну его не порушили, и потом, когда начали снимать скульптуры, прятать их в музей и заменять их копиями, настоятель (или епископ, в общем, главный по собору) запретил трогать свой собор. Поэтому 80% всех скульптур на фасаде — подлинные.
Вообще очень интересен переход от стиля романского, с толстыми стенами, маленькими окнами, к готике с ее высокими потолками длинными окнами во всю стену. Несущую нагрузку стали передавать на противовесы, не знаю, как еще назвать эти ажурные пристройки к соборам. На эту тему в сокровищнице Notre-Dame-de-Paris как раз целый стенд имеется.
Шартрский собор был построен для паломников. Они входили через северные ворота, куда не падало солнце, и поэтому эти ворота олицетворяли тень и были украшены фигурами из Ветхого завета. Затем они молились и выходили через Южные ворота, к свету. Южные ворота, соответственно, украшены фигурами деятелей Нового завета. А есть еще есть витражи над воротами — четыре пророка на плечах несут четырех евангелистов. В смысле, что все едино, и Ветхий завет, и Новый..

От Лазурного берега к Северному морю

Понятно, что каждый элемент декора церкви имеет свою символику. Начнем с парадного входа. Фигуры над каждой из трех дверей имеют свою символику. Над правым входом — Дева Мария, под ней несколько сцен из ее жизни — Благовещение, визит к Елизавете, рождество... А по дуге над ней — аллегории науки, потому что Мария,еще имеет титул «Мудрая». По краям (т.е. Внизу дуги) справа -Пифагор, слева -Аристотель. А над Пифагором высовывается из-под узора чудный червяк.

От Лазурного берега к Северному морю

Над центральными воротами — Христос, внизу — 12 апостолов с книгами, вверху по дугам — музыканты и ангелы, поющие ему славу.
Слева — тоже Христос, но на дугах — знаки Зодиака, что означает, что Христос — властелин времени. Под ним ангелы возвещают его приход, еще ниже — сцены из детсвтва.
Скульптуры на колоннах-барельефах - вытянутые, с удлиненными пропорциями, что является свидетельством романского стиля, одетые по моде 13 века- символизируют разные национальности, иными словами — племена, которые жили во Франции.
Как и положено, над всем этим расположена «роза», в которой помещается витраж.
Естественно, витражи смотрят изнутри здания.
Я написала «положено» потому, что в это самое время зарождался стиль rayonant, это такой готический стиль. Я-то всегда думала, что готика — это строгие линии, но оказалось, что готика — это высота и свет, в отличие от романского стиля. И, в частности, свет приходил через окна, а окна были в форме розы. Под розой длинные витражи. В правом генеалогическое древо Христа, в центре — детство Христа, и слева — Пасхальная неделя. Это значит, что там есть и сцена распятия.
Откуда взялась вся эта информация? Поскольку я припозднилась с выездом из Парижа, приехала я в Шартр в 11-30. Самое неудачное время, потому что в 12 часов — и кто придумал такое? - все закрывается на обед до двух часов. И музей витражей, и колокольня, и подземная церковь. Поэтому я взяла аудиогид — на французском — и стала исследовать собор. Медленно и со вкусом.
Продолжаю дальше. На полу нарисован Лабиринт, который что-то означает в связи с Иерусалимским звездным небом. Большей частью он был заставлен скамьями, так что внимательно рассмотреть не удалось. Говорят, что такие лабиринты были типичны для соборов того времени.
Витражи прекраснейшие. За южными воротами есть очень оригинальные знаки Зодиака и знаменитая Мадонна в синем.

От Лазурного берега к Северному морю

Из почитаемых статуй — Черная Мадонна, одетая в золотое платье.

От Лазурного берега к Северному морю

Есть реликвия — вуаль Богородицы. Впрочем, долгое время считалось, что это ее рубашка, и даже на витраже нарисовали рубашку. А открыли — оказалось, вуаль, причем того же самого времени. Конечно, никто не знает, носила ее Богородица, или какая-то другая женщина.
Расположение скульптур на южном и северном фасадах, естественно, осмысленно. Они сгруппированы в три группы. Слева — мученики, среди которых столь важный Сен-Этьен с книгой. В центре — Христос доминирует над злом. Справа — учителя церкви, среди которых Св. Марк и Св. Нерон. Этих можно узнать по одежде. Св. Николай также легко узнаваем — он запечатлен в сцене с тремя дочерями больного отца.
Идентификация статуй, кстати, большая проблема. На соборе святые, естественно, не подписаны. Поэтому, поди разберись. Когда во французскую революцию со святых и королей на фасаде парижской Нотр-Дам посбивали головы, потом очень сложно было подобрать их обратно. Говорят, что многие головы приставлены практически «от балды».
Тогда значение имеют детали, такие как наличие у статуи ключей, книг, оружия. Один из важных атрибутов — ноги. Босые ноги — признак доброго вестника. Поэтому главный добрый вестник — Христос — босоног. Следующий вестник— герой Благовещения архангел Гавриил- тоже. Босые ноги и у апостолов.
В общем, получается, что каждый штрих, каждая фигурка несет в себе смысл сильнейший.
В 2-30 был экскурсионный сеанс в Крипте. Мы спустились в подземную церковь 12 века, с ее мадонной Notre-Dame-Sous-Terre. Еще там есть, раскопанная, следовательно, сейчас уже неиспользуемая, церковь 8 века. Раз она 8 века, значит, сущестовала еще до того, как построили готический собор.
В принципе, мне в крипте не понравилось. Они очень старались продемонстрировать современные технологии витражного искусства. По мне, они только показали, насколько современность отстала от того, что было раньше.

От Лазурного берега к Северному морю

На колокольню я тоже слазила, но там ничего выдающегося — потому что в окрестностях Шартра нет красивых пейзажей. На колокольне ко мне подошли двое и спросили: «Вам глаз ничего не режет в пейзаже?» Смотрю — пейзаж как пейзаж. Никакой. «Не поняла?» - «Вас ничего не раздражает?» - «А что? Должно?» - «А там ветряные мельницы.» Действительно, на самом горизонте, сливаясь с ним почти, крутятся несколько. «Да нет, говорю, их почти не видно. Вон то уродливое здание намного заметнее. А вы что, архитекторы?» - «Нет, мы изучаем этот вопрос. Сейчас идет полемика, что ветряные мельницы — очень раздражающе-агрессивный элемент пейзажа.» - «Зато экологически-корректный», - говорю.
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #8

Сообщение Гость » 18 май 2010, 08:29

Да... Если там весной по холоду так хорошо, представляю как хорошо в сезон. Жалко цены по сравнению с весенними в июле-августе взлетают вдвое. Но оно наверное того стоит. Придётся ехать.
Гость

 

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #9

Сообщение Mak-O » 18 май 2010, 11:57

Andrey Pogrebnyak писал(а):Да... Если там весной по холоду так хорошо, представляю как хорошо в сезон.

Cпециально ехала весной... не люблю толпы народу.
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #10

Сообщение Гость » 18 май 2010, 13:02

Правильно. А ещё, помимо малолюдности, ещё одно преимущество - можно и в середине дня совршать прогулки пешком. А летом - напечёт!
Вспомните, как Луи-дю-Фюнес гениально вытирал лоб платком в "Жандарм женится"! (блин, какой я уже старый - небось и не помнит уже никто таких актёров).
Отчет очень красивый и спокойный. Точно придётся ехать.
Гость

 

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #11

Сообщение Mak-O » 27 май 2010, 14:45

Andrey Pogrebnyak писал(а):Вспомните, как Луи-дю-Фюнес гениально вытирал лоб платком в "Жандарм женится"! (блин, какой я уже старый - небось и не помнит уже никто таких актёров).

Актера, может быть, и помнят - но на гениальные жесты точно никто внимание не обращает... культура выразительного жеста начала умирать с появлением звукового кино... а теперь большинство фильмов можно вообще в наушниках слушать, пока другими делами занимаешься...

Я продолжу, с Вашего позволения.
Париж под дождем.

На следующий день погода испортилась. Горизонт обложили унылые серые облака. Мне даже не удалось полюбоваться видом на Сакре-Кер из окна отеля. Периодически накрапывал дождик. А я, естественно, без зонта. Вот красота!
Пришлось заняться музеями.
От Лувра я отказалась сразу. Ни разу в нем не была, и откровенно боюсь туда идти. Слишком он большой. Зайдешь — потеряешься, задохнешься, потонешь под лавиной культурных ценностей.
Поэтому я отправилась в музей Средневековья, он же бывшее аббатство Cluny. Неподалеку находится очень славный магазин распродаж книг по искусству.
Главное чудо аббатства Клюни- 6 гобеленов из серии «Дама с единорогом.». Тут нечего комментировать, надо просто идти, садиться и смотреть...
Отдельно мне понравились каменные изваяния на тему «Воскресения» - Христос вылезает из гроба, солдаты римские спят вповалку, а он сидит, ножки свесил... Живенько так, реалистично.
В Клюни находятся головы с собора Парижской богоматери, которые поотбивали в Революцию, и статуи из Святой Капеллы.
Дополнительно в Клюни проходили две выставки — Paris rayonnant, рассказывавшая об этом направлении в готике 12-13 веков, символом которого стали розы, розетки и листья винограда. Этой символики много и в Шартрском соборе, и в Парижском.
Вторая выставка была про любовные гобелены из Эльзаса. Грустная такая история о Прекрасной даме. Он — протягивает руку за цветком, у нее в одной руке нож, острый, большой, в пору в сердце уколоть. Этим ножом она срезает несчастный цветок, а в другой руке поникший цветок, уже срезанный. И подпись над ней: «Я не должна цвести, раз моя красота причиняет Вам страдания»... В общем, все умерли...
В центре Парижа туристов явно больше, чем местных жителей. В музеи большие очереди. Но если очередь в Нотр-Дам двигается скоренько, то в Святую Капеллу она еле ползет.
Святая Капелла, вход рядом с дворцом правосудия, построена в 13 веке. По форме похожа на ковчег для святых реликвий. Собственно, для этого и была предназначена — Людовик IX, который позже стал Людовиком Святым, купил у императоров константинопольских реликвии «страстей христовых», в том числе терновый венец. Тем самым он пытался укрепить свою власть как «христианнейшего короля».
Парочка реликвий выставлена в сокровищнице Нотр-Дам де Пари, где они не производят особого впечатления... нужно знать, что искать и на что смотреть... Остальные пропали во время Революции.
В Святой Капелле две палаты.
Нижняя капелла маленькая, компактненькая и уютная. Верхняя — это сплошь уходящие ввысь витражи, сиянию которых не мешают даже держащие их колонны. Представляю, как это должно выглядеть, когда солнце бьет сквозь цветные стекла. Наверное, именно такое впечатление возникает, если находишься внутри разноцветного алмаза... хотя разноцветных алмазов не бывает.
Там же, с другой стороны от дворца Правосудия, вход в Консьержери.
Я, зачитывавшаяся книгами Дюма и Дрюона, тем не менее, всю жизнь считала, что короли Франции жили в Лувре. Вот она — наша внимательность к мелочам.
На самом деле, изначально жили они в этом самом здании, которое потом получило название Консьержери и стало местом созыва парламента и тюрьмой. Какие-то дворцовые постройки в этом месте были еще при короле Хлодвиге в 6 веке. Официально королевской резиденцией они были названы при Гуго Капете в 11 веке. Мой любимый Roi de Fer, Филипп IV Красивый, был последним великим королем, который здесь жил.
Название «Консьержери» появилось во времена его сына, Карла V («Гусенка»), который официально переехал в особняк Сен-Поль и поручил управление Дворцом и тюрьмой интендатну, которого также называли «консьержем».
Во всех французских памятниках истории проводятся экскурсии — бесплатно, но на французском языке. По Консьержери экскурсия шла в 11 часов... Мы прошлись по залам, где отдыхала гвардия Филиппа Красивого, но экскурсовода больше интересовал период революции, «красного террора», когда в 1793 году в Консьержери заседал революционный трибунал. Реконструированы камеры — от простеньких до предназначенных для состоятельных людей пистолей, где были даже кровати, есть двухкомнатная одиночка Марии-Антуанетты... Есть портрет Шарлотты Корде. Сохранилась лестница, по которой спускался в последний путь Робеспьер. Зал, называемый «часовней Жирондистов», где они пировали перед своей казнью. Как в песне из "Sunset boulevard" : You can enjoy a hearty meal before tomorrow execution.
Выставлено лезвие гильотины... В Париже было 3 таких места, где пачками рубили головы, в том числе - Etoile de la Concorde. Правда, тогда звезды там еще не было. А скорость, с которой головы летели, была умопомрачительная. Поправьте, если я неправильно поняла, у меня вообще со счетом на иностранных языках плохо, но их рубили чуть ли не по сотне за полчаса...
Не мое это. История, которая мне мне нравится, заканчивается максимум в 16 веке... Дальше просто какой-то формализованный кошмар.
Завершение средневекового тура по Парижу (Шартр, Нотр-Дам, Клюни, Консьержери и Сент-Шапель) логично предполагало визит в Сен-Дени.
Только не надо путать с одноименным бульваром. Это самый север Парижа. Предпоследняя станция метро. Застава Сен-Дени.
Влиятельнейшее когда-то аббатство, некрополь французской монархии и место коронации, окружают совершенно иные кварталы, где вечером прогуливаться мне бы не хотелось. Магазины в стиле сельпо с товарами по реально бросовым ценам. Лица арабского происхождения по-деловому куда-то спешат.
Базилика Сен-Дени стоит посреди несохранившегося кладбища. Там был похоронен Святой Дионисий, которого замучили еще в 250 году. Замучили его на Монмартрском холме, отрубили голову, а он голову взял под мышку и пошел вперед. А место, где он-таки упал и где его похоронили, стало местом паломничества.
Была раскопана так называемая l'eglise primitive – крипта 4 века, она находится в центре подземной залы Базилики.
Я гуляла по базилике, по некрополю, и снова происходило возвращение в книги Дюма и Дрюона... Вот Пепин Короткий с женой Бертой, вот Иоанн Посмертный, вот Генрих Второй с Катериной Медичи... Филипп Красивый, Карл Гусенок... в общем, вся компания в лицах... В нижней зале — мемориальная доска, посвященная Королеве Марго...
Бесплатная экскурсия была обозначена на 3 часа дня. Я подумала — послушаю немного, не понравится, будет та же самая ахинея — можно в любой момент уйти.
На экскурсии рассказывали о мемориальной скульптуре ренессанса. Девочка-экскурсовод была прекрасная, но и группа, случайно собравшаяся в Базилике, ей не уступала. Вопросы, которые они задавали, свидетельствовали о глубоком знании истории.
Свой современный облик базилика Сен-Дени приобрела при аббате Сюжере (Sugert), который вел активную полемику со Святым Бернардом, аббатом Клево. Это была полемика между романским и готическим стилями в архитектуре.
Вообще удивительно, насколько живопись и тем более — архитектура — аппаратно-зависимые виды искусства, если выражаться современным языком. Научились передавать нагрузку со стен — возникли крестообразные стрельчатые своды. Появилась полноценная масляная живопись — появилась возможность усложнить картину, а не писать ее, как фреску, в один прием. Еще раз вспомним Леонардо да Винчи.
В этом плане сегодня, когда эта самая аппаратная зависимость практически исчезла, должны появиться широчайшие возможности для творчества. Все в твоих руках — только проявляй фантазию, твори.
Похоже, правда, что число людей с хорошим вкусом не увеличилось. И вместо творцов мы видим сплошь потребителей. Истинно, «чтобы освободиться, надо себя ограничить».
Вернемся к Ренессансу.
Признаками готического стиля являются две вещи — hauteur и lumiere, cвет и высота.
Святой Бернард считал, что самое важное — это внутренняя медитация. Следовательно, совершенно не нужно поднимать глаза вверх. Высь, напротив, отвлекает. А глагол couleur является синонимом глагола cacher.
Но Сюжер считал, что цвета даны нам не просто так - в нашем мире они представляют собой отражения драгоценных камней из мира небесного.
Вот так и появилась первая готическая базилика во Франции... Хотя она вовсе не такая устремленная в высь, не такая резная, приземистая даже...
Покровителем Сен-Дени как аббатства был король Дагобер, это 7 век. У него рядом с местом упокоения Святого Дионисия здесь имеется очень интересная гробница. Сен-Дени был тем святым, который проводил душу короля из чистилища к раю. Он покровительствовал королям и спасал их от вечных мучений. Именно это и изображено на барельефе — душа Дагобера уже ввергнута в руки бесам, а нет, пришел Святой Денис, победил зло и вознес душу в рай.
Естественно, гробница Дагобера и вообще многие надгробия были установлены значительно позже похорон. Регулярно хоронить королей здесь начали только со времен Гуго Капета. Еще позже Людовик Святой заказал изваять изображения своих предшественников. Скорее всего, они не сильно походили на оригиналы.
В Средние Века следовали простой традиции — скульптура смотрит на восток, глаза ее открыты. Потому что La mort n'est rien. On attend la lumiere divine. У ног статуи — животное, которое сопровождает и охраняет на пути в загробный мир. У ног короля, как правило, лежал лев.
Ренессанс пришел во Францию из Италии только в 15 веке, с вековым опозданием. Итальянских скульпторов привозил в Париж король Франсуа I. Во время Ренессанса появилась новая идея в трактовке после-жизни. C'est l'ame qui est eternelle. Возникает вопрос, как ее изображать, душу-то?
Лежит тело короля, со следами разложения... действительно — мертвое тело... В чертах лица старались достигать портретного сходства. Глаза закрыты. А рядом — король, вернее, душа его — молится. Уже без короны. Потому что он, конечно, король, но стоит перед богом.
Королевскую чету на гробнице стали обязательно изображать вместе. Возникает вопрос — а что делать, если у короля было несколько жен? И как быть, если жена пережила своего супруга?
В связи с этим очень интересна гробница Генриха Второго и Екатерины Медичи. Екатерина мужа пережила. И в гробнице они лежат бок о бок — худой и окоченевший Генрих и сексапильная и вполне живая Екатерина. Говорят, что первую версию своей скульптуры, где она не была такой живой и красивой, Екатерина не приняла. Велела переделать. Судьба скульптора неизвестна.
В Сен-Дени хоронили королей династии Капетингов и Валуа. Ко временам Бурбонов значение Дениса как покровителя королевской фамилии уменьшилось. Его сменил Сен-Мишель.
Бурбоны тоже хоронили своих королей здесь, но они ограничивались памятными досками. Сен-Дени уже не вел их к воротам рая.

Пока я гуляла по мокрому городу, у меня случилось несчастье — отскочила подметка на сапоге. Поскольку я собиралась в Северную Европу, где, я знаю доподлинно, мой 35-й размер водится только в детском отделе, я побежала на Елисейские поля за новой парой. Я зашла в кафешку выпить кофе, поговорила с хозяйкой, которая объяснила, что на Champs-Elysees все магазины очень дорогие, и ехала бы я на станцию метро Chalet, где цены намного более приемлемые... Даже удивительно — центр города, самая что ни на есть туристическая зона... а цены ниже, чем на... ну не на окраине, а, скажем, возле метро Кутузовская.
Из магазина я вышла еще с двумя парами обуви в огромном пакете.
Там поблизости есть еще одна очень хорошая вещь, «caroussel», подземный торговый центр около Лувра... В нем имеется Мак-центр, где существует бесплатный доступ в интернет... в смысле, можно интернетиться, делая вид, что тестируешь марку Apple. Для меня это было актуально, потому что мой нетбук отказался регистрироваться в сети, выдав рекомендацию «Обратитесь к администратору»... Больше не хочу брюзжать по поводу того шибко умного из "Майкрософт", который разрешает в России ставить на предназначенные для путешествий нетбуки исключительно русскоязычную официальную Windows... Эй, умный и продвинутый из "Майкрософт", а где я тебе во Франции найду сисадмина, который кириллицу-то читать умеет?
"Твою бы энергию, дочь моя, да в мирных целях", - говорил мне папа.
Аватара пользователя
Mak-O
активный участник
 
Сообщения: 719
Регистрация: 28.10.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 56
Страны: 55
Отчеты: 11

Re: От Лазурного берега к Северному морю

Сообщение: #12

Сообщение *Лелея* » 29 май 2011, 23:40

Отчет шикарный. Хочется сказать за него спасибо и неоднократно. И стиль изложения, и фотографии просто потрясающие. Вот только непонятно, почему он так внезапно закончился?
Аватара пользователя
*Лелея*
активный участник
 
Сообщения: 875
Регистрация: 28.10.2008
Город: Днепр
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 64 раз.
Возраст: 53
Страны: 10
Отчеты: 4




Список форумовЕВРОПА форумФРАНЦИЯ форумФранция отзывы об отдыхе и отчеты туристов



Включить мобильный стиль