Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Амстердамка писал(а) 23 апр 2017, 19:35:А что там? Та гробница рыцаря, по которой надо постучать, чтобы выйти замуж? Ну, женщины 21 века в такую белиберду не верят. К алтарю, как поняла, тоже близко не подойдешь. По мне, самое интересное там. (это я про церковь Св. Анны в Триане).
Опять я впросак попала... Ничего не знаю про эту церковь. Шла на имя Анна) В закрытой части мне не удалось исподтишка сфотографировать ничего, так как ко мне пристроился дедушка-служитель и очень хотел мне рассказать о том, что я вижу. Мое "не понимаю по-испански" его совсем не смущало, так и ходил за мной. Там были две наполненные капеллы по бокам и вход в ту часть посередине церкви, которая обычно хоры. Но здесь вход сюда из задника церкви. Там как раз и были разные гробницы (по-моему). Хотя, ничего не помню, как уже не однократно писала - не сфотографировала - не видела Это у меня в блокноте записано - "жаль, что фотографировать нельзя, там столько всего!" Уважаемая Амстердамка, расскажите, что знаете об этой церкви!
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 16:56:Коротенький спектакль трех актеров.
Коротенький? Представила, сколько времени ушло, чтобы сделать фотки. Или скорость приходит с мастерством? Я не устаю поражаться количеству и качеству фото о разнообразных сторонах севильской жизни. Мне всегда хочется спросить в таких случаях: "Вы сами хоть отдохнули?"
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 17:01:И здесь мусор на полу. И особо не заморачиваются с уборкой. Не очень опрятно это, конечно...
О, это старая испанская привычка - бросать использованные салфетки и прочий мусор на пол, которая по первости может спровоцировать шоковую реакцию. А когда в барах разрешалось курить, еще и бычки валялись. И воняли.)) Якобы, чем больше мусора у стойки, тем лучше забегаловка - новые клиенты шли в бар на мусор.)) Привычка уже в прошлое уходит понемногу - не знаю, к счастью, к сожалению ли.
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 17:21:Пришли сюда снова на следующий день, не могли забыть этих тапасов и их подачу. Ризотто из черного риса. Божественно!
Не, ну я опять сбегала в испанскую лавку, ибо читать это насухую невозможно. Отличная находка, это заведение! Пригляделась к вашему чеку - вроде ризотто с белыми грибами (boletus edulos, они у вас и на снимках с рынка были), но почему такое черное? Все-таки с каракатицей?
П.С. В свою последнюю ревизию Андалусии я тоже удивилась размеру тапасов. Не всегда и не везде, но все таки! Иногда я даже спрашивала: "Это точно тапа?", а официанты мне экспрессивно кивали в ответ: "Тапа, тапа!"
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 18:06:Ибо мне безумно хочется надеть такое платье в горох, по фигуре, с пышными воланами по подолу, накинуть на плечи бордовую шаль в изящном узоре, прицепить на свою короткую стрижку нарядный цветок, топнуть каблучком специальной туфельки... И выйти королевой...
Еще не дочитав Ваш пост до конца, при просмотре фото в голове крутилось слово "королева". Реально самый простой путь стать королевой - это надеть платье-фламенко! Не наряд, а гимн женщине. Удалось как-то андалузсцам не превратить фламенко-дресс в кич, хотя хотя если разобрать его на детали - балансировка на грани безвкусицы.
Про само фламенко - разговор отдельный. Феномен, что танец отдельно взятой провинции стал одним из ярчайших символов всей Испании. Но этот анализ не для моих мозгов.
А про андалузские шали у Цыцер есть роскошный пост, но не помню, в каком отчете.
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 19:52:Уважаемая Амстердамка, расскажите, что знаете об этой церкви!
Из подготовочных записок:
Построена по приказу Альфонсо 10-го после освобождения Севильи от мавров. Построена в конце 13 века на чистом месте, т.е. не на останках античного храма или мечети, поэтому считается самой старой церквью Севильи. У Альфонсо болели глаза, во сне ему явилась Св. Анна и глаза вылечила. Потому церковь в ее честь. Всем очкарикам сюда. Не пропустить скульптуры Марии, Анны и Иезуса в алтаре. Пасхальные шествия? Гробница черного рыцаря плиточная. Если пнуть 7 раз, то выйдешь по путевому замуж
Церковь называют Собором Трианы.
Нашла фото гробницы. Похоронен в ней некий Íñigo López.
Сначала — поправка. Написала я вам машинально: пинакли... И соврала, конечно. Опомнилась, а вы уже поправили, молодец) У них, наверно, есть какое-нибудь местное название, у вазонов севильских — кто-нибудь из наших, наверно, в курсе. Если детали не функциональные, а турист сомневается, вазоны это, урны или навершия, можно отделаться «скульптурным декором», имхо))
Agafa P. писал(а) 23 апр 2017, 14:45:А расскажите немного об этом месте, пожалуйста! Думаю, и читателям этого конкретного отчета будет интересно.
Мне кажется, это уже будет сугубый оффтоп, заоффтопный )) Это еще преступнее, чем про мегалиты испанские писать)))
Так что, для себя я всю эту красоту в горох и цветы называю - для фламенко. Туристу позволительно)))
Конечно, позволительно!.. Надеюсь, национальный костюм на туристов не в обиде.)) Я даже подозреваю, что испанцы и сами так говорят, платье фламенко.
А на ушко - это какой? Мне, конечно, сразу подумалось о "Гарлочи", но электронные переводчики не находят это слово...
Амстердамка писал(а) 23 апр 2017, 20:09:О, это старая испанская привычка - бросать использованные салфетки и прочий мусор на пол, которая по первости может спровоцировать шоковую реакцию. А когда в барах разрешалось курить, еще и бычки валялись. И воняли.)) Якобы, чем больше мусора у стойки, тем лучше забегаловка - новые клиенты шли в бар на мусор.)) Привычка уже в прошлое уходит понемногу - не знаю, к счастью, к сожалению ли.
Возможно ошибаюсь, но и глубоко не копал. Как я понимаю данный формат, это позволяет персоналу не отвлекаться на "лишнее", а мусор под столом не так мешает, как на нем. Народ накатывает волнами, и после каждой просто смел мусор внизу и готов работать дальше. Учитывая что во многих барах один человек с утра и хозяин, и за стойкой, и готовит, вполне логично. Сам лично бросаю салфетки на пол с особым удовольствием))
anatol' писал(а) 24 апр 2017, 23:22:Как я понимаю данный формат, это позволяет персоналу не отвлекаться на "лишнее", а мусор под столом не так мешает, как на нем
Почему тогда другие страны не переняли передовой опыт?
Ого! Потрясающе! Не знаю еще, когда я поеду в Севилью, но уже сейчас срочно записала себе большими буквами название этого великолепного места. Спасибо огромное!
Амстердамка писал(а) 23 апр 2017, 20:09:Коротенький? Представила, сколько времени ушло, чтобы сделать фотки. Или скорость приходит с мастерством? Я не устаю поражаться количеству и качеству фото о разнообразных сторонах севильской жизни. Мне всегда хочется спросить в таких случаях: "Вы сами хоть отдохнули?"
Я страдаю безобидным психозом - воспринимаю действительность через линзу фотоаппарата. Если я вижу что-то для себя интересное и не могу это снять хотя бы на телефон - я страдаю. Поэтому, отвечаю - да, я отдыхаю))) И счастлива, если объектив вылавливает подобные сценки, которых я порой и не помню до тех пор, пока не начинаю разбирать фотографии...
Амстердамка писал(а) 23 апр 2017, 20:09:О, это старая испанская привычка - бросать использованные салфетки и прочий мусор на пол, которая по первости может спровоцировать шоковую реакцию. А когда в барах разрешалось курить, еще и бычки валялись. И воняли.)) Якобы, чем больше мусора у стойки, тем лучше забегаловка - новые клиенты шли в бар на мусор.)) Привычка уже в прошлое уходит понемногу - не знаю, к счастью, к сожалению ли.
Сама лично на пол бросить ничего не могу... Ломает. В Андалусии эта тема меня не покоробила, но все-таки слегка смутила. Но сухой мусор - это не очень страшно, и его, действительно, убирают периодически... Видимо, критерии популярности заведения теперь уже определяются по-другому)
Амстердамка писал(а) 23 апр 2017, 20:09:но почему такое черное? Все-таки с каракатицей?
Неее... с каракатицей у меня сложные отношения... На рынке Лонха дел Барранко тоже была целая сковородка Arroz Negro. Может, это просто какой-то специальный черный рис?
Скоро еще один дворец покажу. Он другой и, можно сказать - жилой. И так там интересно походить!
Я не люблю превращать свой отчет в чат. Поэтому, все свои комментарии на ваши, дорогие мои читатели, стараюсь приурочить к новой части отчета. Сейчас совсем короткая будет, сложная рабочая неделя получилась. Обязуюсь наверстать в первомай.
Совсем недалеко от Касы де ла Мемория и Дворца Лебрихи - Plaza de la Encarnación, Метрополь Паросоль или просто - Севильские Грибы. Я же для себя называла эту площадь Вафлями.
Как-то утром, после легкого завтрака, идем туда
Это самая большая деревянная (!!!) конструкция в мире. Там мне даже не могло прийти в голову, что это все из дерева.
Построены Грибы были в 2011 году и до сих пор вызывают, якобы, неоднозначные впечатления и споры.
Мне сразу все это нравится. Это очень интересное и прикольное сооружение. Особенно восхищает то, что находится оно практически в самом историческом центре такого, в целом, застывшего в истории и в нежелании меняться, города. Севилья настолько хороша, что не нужно ей никаких сомнительных современных конструкций. Казалось бы. А как чудесно эти перепончатые грибы накрыли широкий проспект, большую площадь, бывшую парковку, залезли в ближайший переулок...
Лично мне нравится современность в старине. Если для совмещения приглашают достойного архитектора. И, если для новой жизни не уничтожают старую.
Меня реально восхищает это место
По периметру площади
В подъезде этого белого дома висит керамическая картина, изображающая этот самый дом)
Вся площадь как будто вспучилась буграми. Есть цельные, а есть с обрезанной верхушкой, в которых растут деревья и капуста. У Грибов всегда много скейтеров, которых прикалывает наезжать на эти каменные бугры мостовой
А еще я только сейчас прочитала, что сверху грибов есть смотровая площадка, http://setasdesevilla.com/! Вот уж опростоволосилась Обязательно пошла бы, виды какие... Покажу чужие, чтобы вы знали и не протупили, как я. Правда, фото не только с самих грибов, но это еще более интересно
Под грибами и асфальтом - рынок. Очень чисто, цивилизованно, немноголюдно
Что это??! yemita de gallina. Что-то от курицы. Яйцо? Но как так - один желток?? И без скорлупы...
На этой же площади находится Iglesia de la Anunciación, 1565 - 1579
Nuestra Señora del Valle
Обязательный зимой белен
Алтарь - Retablo de San Juan Bautista. Одна из жемчужин храма, вырезан в 1610 - 1620-х годах
В середине алтаря - композиция, изображающая крещение Христа
Иоанн Креститель в тюрьме. Какой интересный жест указательными пальцами... Кто знает - расскажите, что Иоанн хотел этим сказать
Эта церковь - одна из немногих испанских, которая мне понравилась. Здесь нет привычной чрезмерной вычурности, золотом покрытых огромных деревянных алтарей... Сдержанно и величаво. Церковь практически монохрамна, только вместо серых/черных тонов - коричневые.
Сама ничего про нее не знаю, буду благодарна, если мои постоянные читатели этой темы поделятся информацией, если она у них есть)
Agafa P. писал(а) 27 апр 2017, 21:58:А еще я только сейчас прочитала, что сверху грибов есть смотровая площадка
А под "грибочками" - еще и зона археологических раскопок, куда пускают за 2 евро. Мы, правда, только наверх ходили, на "обзорный променад". Так что не могу сказать, насколько там интересно.
От Грибов начинается район, который я условно назвала МАКАРЕНОЙ. Я не знаю точных современных границ Макарены, поэтому, запихнула в эту часть отчета все, что видела внутри красной линии)
Про Макарену, кроме ее соперничества с Трианой, как-то сходу ничего не вычиталось, а углубляться в поиск сейчас уже некогда.
Разве что, никому не нужный факт - известная песня "Макарена" была написана испанским дуэтом "Los del Río", участники которого родились в Севилье. А исполнили ее впервые в 1993-ем году, как раз таки в районе Макарена
Почему бы нам не вспомнить эту ритмичную песенку, исполняемую двумя старичками из Лос дель Рио?)
Очередной укор собственной тормознутости. Теперь я уже чувствую просто осознанную необходимость ехать в Севилью и есть чуррос. Вместе со всеми остальными осознанными необходимостями)
С этой бородой мы, похоже, встречались 1-ого января)
Как не заглянуть сюда, не засунуть объектив между прутьями решетки
Доходим до Iglesia de San Juan de la Palma. Внутрь не попала ни разу
Дворик рядом с церковью
Действующий женский Monasterio de Santa Paula
Дверь открыта, значит надо туда
Зеленый двор
Читаем: "В саду монастыря находится самое выдающееся в городе произведение искусства эпохи Католических королей: ворота в стиле постарабской готики, украшенные ренессансной плиткой работы Никулозо Пизано и Андреа делла Роббья".
Не могу утверждать, что речь именно об этих воротах, но эти шикарны
Маленькая дверца в воротах приоткрыта, зашла и в часовню
Мне неловко беспокоить сестер, и я быстро сваливаю.
Про апельсины с городских деревьев я знаю - они не съедобные. Но почему мне никогда не приходило в голову попробовать гранат??!
В Макарене много церквей. Но, видимо, я оказывалась в районе во время церковных сиест, так как не попала ни в одну.
Iglesia San Luis De los Franceses
Iglesia de Santa Marina
Запущенная Plaza de Pumarejo. Со странными картонными фигурами на балконах. Надеюсь, сейчас придут знающие люди, переведут плакаты и станет понятно, что тут такое у них происходило
Сангрия в случайном кафе. Подали почему-то с бенгальским огнем
Приятно освежают напитки со льдом при такой температуре
Calle Castellar
Неожиданно для такого внешне спокойного и дружелюбного города, как Севилья - стул на цепи!)
А, понятно, здесь же дети учатся, Colegio Calderón de la Barca)))
На одной из стен перед входом во дворец - Monumento a Antonio Machado. Антонио Мачадо - испанский поэт из Севильи начала XX-ого века. А что значит наполовину отгрызенная голова читающей девочки - я не знаю
Вход - 8 евро.
Дворец построен между XV и XVI-м веками, назван так в честь монастыря Santa María de las Dueñas, расположенного когда-то по соседству. Сейчас монастыря не существует. Дворец принадлежал различным династиям патрициев и знатным семьям Севильи. С 1612-ого года Las Dueñas является собственностью семьи Альба.
В XX-ом веке дворец стал не только местом жительства семьи испанских аристократов, но и местом встреч для членов европейских королевских семей, деятелей искусства и культуры, политиков.
Двор сразу за воротами
Не привычные апельсины, а мандаринки
Конюшни, Caballerizas
Patio de los Limones
Фотография 1920-ого года - Королева Victoria Eugenia (слева) и Императрица Eugenia de Montijo, гуляющие в саду Дворца
Помещения при центральном входе во Дворец
Еще один дворик, маленький, Patio del Aceite
Горшки для растений. Шикарные. Не далее, как час назад мне позвонил мой приятель с вопросом - "Аня, где купить нормальный цветочный горшок??!!" А я, погруженная в отчет, не задумываясь - в Севилье
Центральный двор, Patio Principal
Вход в покои дворца
Зал, который называется Antecapilla
Испанская аристократка Мария дель Росарио Каэтана Палома Альфонса Виктория Эухения Франсиска де Паула Лурдес Антония Хосефа Фауста Рита Кастор Доротея Санта-Эсперанса Фитц-Джеймс Стюарт-и-Сильва, более известная как герцогиня Альба, родилась 28 марта 1926 года во дворце Лирия в Мадриде. Ей же всегда было больше по душе называться Каэтаной, так же как и ее знаменитой прапрапрабабке — Каэтане Альбе, той самой, которая была музой и любовницей Франсиско Гойи. Говорят, что у нее самая голубая кровь в мире, и, что даже королева Великобритании однажды пропустила ее вперед в лифте. Герцогиня Альба входит в Книгу рекордов Гиннесса как самая титулованная аристократическая особа в мире. У неё около 50 титулов, больше, чем у королевы Англии - 7 герцогских, 22 графских и 19 титулов маркизы.
Род Альба начался в 1429 году, когда дон Гутьерре де Толедо получил в подарок за верную службу Хуану II Кастильскому феодальное поместье Альба де Тормес. Его племянник, Гарсия де Толедо, и стал первым герцогом Альба.
5 октября 2011 года Герцогиня Альба вышла замуж в третий раз. На этот раз ее избранником стал простой служащий департамента социального обеспечения Альфонсо Диес Карабантес, который родился в Паленсии в 1950 году (на 24 года младше).
Свадьба, самое светское событие 2011-ого года, состоялась во дворце лас Дуэньяс.
…Свадьба 85-летней Каэтаны Альбы и 60-летнего Альфонсо Диеса Карабантеса состоялась 5 октября 2011 года в ее любимом севильском дворце Лас Дуэньяс. У входа во дворец собралась тысячная толпа, сотни репортеров, телевизионщики. Каэтана не отпускала руки своего супруга и сияла ослепительной улыбкой. В какой-то момент, заслышав звуки гитары, она сбросила туфли и принялась танцевать фламенко под восторженные овации публики. Альфонсо все время держал руки наготове, чтобы в случае чего поддержать супругу. Кульминацией торжества, когда, кажется, вся Севилья испустила крик восторга, стал момент, когда молодая по традиции бросила в толпу свой свадебный букет.
Перед свадьбой Альфонсо Карабантес подписал предбрачный договор, в котором отказывался от всяких претензий на наследство герцогини Альбы даже в том случае, если она оставит ему что-то по завещанию.
В 2014-ом году Герцогиня скончалась в своем дворце в возрасте 88-и лет. Последние ее слова были обращены к мужу, который не отходил от ее постели "Я хочу прожить с тобой еще 80 лет"... Рассказывают, единственное, что забрал вдовец после похорон Каэтаны из севильского дворца — свадебный подарок эротического журнала Intervie, фотографии герцогини Альбы на пляже в Ибице, где ей "всего" 52 года.
Можно, конечно, поверить и в это. Но до того момента, как увидишь фотографии Герцогини-невесты в те ее 85 лет. Хотя... кто я такая, чтобы делать выводы об отношениях людей по статьям в интернете...
Интересно, кстати, было почитать про Герцогиню Альба. Уникальная женщина. И по крови, и по своей жизни.
Tablao. Какая чудесная комната! Похожа на мою квартиру. У меня тоже все стены почти без просветов увешаны картинами и картинками, все заставлено тем, что некоторые называют "хламом"... Правда, в моем распоряжении только одна комната...)
Каэтана отчаянно влюбилась во фламенко и сама наняла себе учителя — Антонио Руиса Солера по прозвищу Эль Байларин, выдающегося танцовщика, который согласился с ней заниматься. Каэтана теперь самозабвенно танцевала в старинном кафe на улице Calle Guna, составляя иногда конкуренцию именитым танцовщицам — ей не раз аплодировала непревзойденная королева фламенко Лола Флорес, с которой герцогиня в итоге подружилась. Хозяин кафе был в восторге от неожиданно привалившего счастья: по выходным, когда к нему наведывалась Каэтана, в его заведении яблоку негде было упасть
Salon Carteles. Увлечение корридой у Герцогини Альбы возникло очень рано, в 16 лет. Когда она влюбилась в севильского торреро Пепе Луиса Васкеса. Памятник ему мы видели напротив Арены. Он даже собирался сделать ей предложение, но семья вовремя мобилизовалась и сослала Каэтану в Лондон
Salon Cuadrado
Центральный нарядный зал, Salon la Gitana. Салон Цыганки, названный так из-за бронзовой статуи танцовщицы фламенко. В этом салоне семья Альба принимала таких гостей, как испанский король Альфонсо XIII, король Монако с супругой-голливудской актрисой Грэйс Келли, Джеки Кеннеди, известный музыкант Артур Рубинштейн, изобретатель радио Гильермо Маркони и др.
Голландские гобелены XVI-XVII-х веков
Мебель XVI-ого века
В полдень ожили все часы дворца. Забили, зазвенели, запели... Какофония, но очень круто)
Лестница на второй этаж
Второй этаж остается личной территорией семьи Альба
Еще один дворик на выходе, Jurdin Sta. Justa
Дворец мне очень понравился. Это - не музей. Это - жилой дом богатой испанской аристократической семьи. Можно, конечно, сравнить интерес к чужой жизни с подглядыванием в замочную скважину. Но, раз те, за кем подглядывают, не против... Почему бы и нет...
Для тех, кто любит подобного рода достопримечательности - настоятельно рекомендую.
Об этом месте я вычитала у SiempreSola. Оно близко от Дворца Дуэньяс. Туда и пошла сразу после.
"Casa Vizcaíno", Feria, 27
Время в этом баре остановилось
Бутылки без этикеток из огромного старого холодильника. Вермут домашний за 1,4 евро
А дайте-ка вот это розовое попробовать, что все посетители пьют, кто не пиво
Домашнее розовое вино за 0,7 евро. Вместо оливок попросила дать мне желтых штучек, которые едят все вокруг. Прикусишь немного зубами, и они так прикольно выскальзывают в рот из своей оболочки. Не знаю, как они называются, но, как снэки классные, смолотила быстро всю тарелку и попросила добавки. Бобовые какие-нибудь?
У меня опять телевизор. Народу прибавляется, но задерживаются посетители ненадолго, я наблюдаю смену персонажей
Мой "счет"
Пока я внутри изучала жизнь отдельно взятого севильского бара, народу снаружи изрядно прибавилось
А прямо на углу с соседней улицей еще одно симпатичное место - "LOLA POR DIOS" с цветочными горшками на стене. Нарисованными)
И с колоритнейшим хозяином
Играет фламенко. Посетители - только местные. Любого входящего встречает дружное "Hola", потом все целуются. Как и тут не тормознуться. Меня, правда, целовать не стали...
А напротив заведение было закрыто. Машинки какие в цвет припаркованы)
В переводе с испанского - "Уголок". "Established in 1670 - THE OLDEST RESTAURANT IN SPAIN" - это с их сайта, я не причем, если это не так
В сентябре я наткнулась на этот бар неожиданно для себя, хотя он и был у меня помечен, как обязательный к просмотру.
Где-то раньше в отчете я рассказывала, как я классно ориентируюсь на местности. И что только в двух районах Севильи я блуждала.
Макарена - это мой главный соперник. Я не могла здесь следовать своим планам, так как постоянно терялась. Сейчас я, описывая этот район, сверяясь с картами гугла, совершенно не могу понять, что же меня там так сбивало с толку. Все же просто... Правда, я сама частенько бросала выбранное направление, увидев какую-нибудь изящную колокольню и пытаясь найти здание, которому она принадлежит. И тоже часто его не находила и теряла саму колокольню...
Морок какой-то. Но, собственно, мне особо никуда и не надо было специально в Макарене, поэтому, я путалась без особого раздражения. Удивительно, та же самая фигня повторилась и в январе...
В январе я к этому бару вышла вообще с другой стороны. И его там точно не должно было быть)
Пойдемте внутрь, здесь я смотрела "телевизор" и в сентябре, и в январе
У них есть еще небольшой зальчик со столиками. Но там не так интересно)
В сентябре я увидела это впервые в своей жизни - счет клиента на стойке. Потом-то уже встречалась с этим в Севилье. Но поначалу так радовалась, рассказывая маме об этой диковинке (она со мной в Макарену не ходила, отдыхала).
Расплатился - и только мокрое место от тебя остается... Мел вытирают влажной тряпкой. А твой кусок стойки занимает следующий посетитель
Несмотря на то, что этот бар очень часто упоминается в описаниях Севильи, здесь, кроме туристов, достаточно много местных жителей.
Гости заведения
Второго января на двери бара была уже свежая наклеечка
А больше ничего и не изменилось)
И персонал весь тот же. Хотя, чему удивляться. Прошло ведь только 3 месяца. Вот, когда я приду сюда, допустим, через 3 года и увижу все те же лица - это будет уже достойно упоминания
Конторка) И новая толстая книга для записи бронирований 2017
Совсем рядом с баром - Iglesia de Santa Catalina. В январе-то я как раз и шла на эту белоснежную церковь и ее колокольню, которые увидела издалека. А, когда обходила ее вокруг, наступило узнавание. И "Уголок" тут рядышком оказался) И все это совсем близко от Грибов, только не вглубь района, а вправо по широкой улице
Iglesia de Omnium Sanctorum, церковь XIII-ого века (ну, понятно, что в 13-ом веке это была мечеть
А рядом пристроился Mercado de Feria, самый старый рынок Севильи
Сейчас два часа дня, вся торговля уже закончилась
Но здесь, как и на любом другом рынке Севильи, в него вросла куча заведений, где можно провести время и после того, как прилавки опустели
Я в этом баре время проводила
Керамическая картинка бара "Европа" (помните, в самом начале отчета туда заходили пару раз, рядом с домом) в баре в Макарене
Бармен замесил мне забористый коктейль с вермутом, хитро на меня поглядывая. Не знал, с кем связался. Пришлось ему второй делать
Маршрут по Макарене у меня получился с самым большим количеством остановок. Вот сейчас, в январе, сижу я на улице, пью второй авторский коктейль и веду вялый спор сама с собой. Ведь собиралась я в эту поездку съездить в Кадис, там в сентябре часть души осталась... И в Кармону расписание автобусов выписано. А я тупо пересаживаюсь со столика за столик, перехожу из заведения в заведение, по пути неспешно смотрю на все, что попадается глазу - церковь ли, балкон, вывеска, гранат, собака, любопытный персонаж... И мне ведь ничего больше и не надо сейчас...
Вам может показаться, что я много пью. Маме так кажется. Да, я, действительно, много пью. И в Севилье это качество моего организма оказалось очень уместным. Потому что невозможно пройти мимо всех этих заведений. Без них, вероятно, моя картина города была бы не полной... Да простят меня за эти слова те, кто умеренны в алкоголе и тоже любят Севилью)))
Дальше по Ферии, которая упирвается в Calle Resolana. По Ресолана - налево, где-то уже недалеко Гвадалквивир и мосты
Одиноко торчит среди уже совсем современных домов Torre de los Perdigones Camara oscura.
Башня - часть старой фабрики "Fábrica de Perdigones". Я не очень поняла, что производила эта фабрика... Что-то про пули, что-то про цинк.
И только что прочитала, что в башню теперь есть доступ, и можно с высоты 45 метров посмотреть на Севилью с помощью оптического прибора «Darkroom». Система зеркал и линз, с помощью которых на экране получается плоская проекция изображения. Только сейчас и на название башни внимательно посмотрела. Ну да, камера обскура)
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 16:42:Вместо оливок попросила дать мне желтых штучек, которые едят все вокруг. Прикусишь немного зубами, и они так прикольно выскальзывают в рот из своей оболочки. Не знаю, как они называются, но, как снэки классные, смолотила быстро всю тарелку и попросила добавки. Бобовые какие-нибудь?
Мост Баркета ведет на Isla de la Cartuja, остров Картуха. В 1992-ом году здесь проводилась "Всемирная выставка", или Expo-92. Каждая участвующая страна (их было более ста) должна была возвести свой собственный павильон. Сейчас часть павильонов пустует, некоторые функционируют для разных целей. Я видела фотографии этого места в наше время. И даже наметила сходить, если останется время. Немного запущенно, но все равно, по-моему, интересно. Но сейчас мне идти туда лень, а потом, конечно же, не собралась.
А еще на Картухе есть Isla Magica, Парк развлечений "Волшебный остров". Сейчас, очевидно, закрыт, но в принципе, по-моему, функционирует. К нему спускаешься сразу с моста
Туда-сюда по мосту, и очередная остановка. Кафе "Barqueta". Повтыкать на мост и погреться на солнышке. Как в Порто, когда я как-то пол-дня просидела, таращась на мост Дона Луиша
Этот мост, конечно, послабее, зато окружающее меня сейчас ничем не хуже. Напоминаю, что это зима, январь
Если по Calle Resolana, в которую упирается Ферия, свернуть не налево, к Гвадалквивиру, а направо, то скоро выйдем к главным достопримечательностям Макарены.
Arco de la Macarena и Basílica de la Macarena
Basílica de la Macarena.
Довольно современный храм, построен в середине XX-ого века. Здесь хранится статуя María Santísima de la Esperanza Macarena, пресвятой Девы Макарены.
В церкви всегда много народу, к открытию после сиесты собираются заранее перед входом
«Все в Севилье знают, что Богоматерь Макарена числит за собой Хоселито, погибшего 25-летним и оставившего церкви великолепные изумруды, которые сверкают в наряде статуи на процессиях Святой недели. В бело-желтой — традиционное андалусское сочетание — базилике хранятся реликвии и великого Манолете, и других матадоров." (П. Вайль, "Гений места")
Изумруды я не очень хорошо рассмотрела
Другие капеллы
Арка с другой стороны. Справа - фрагмент средневековых городских стен
И напротив. Сентябрь
Январь
Монолог
В этом месте, у Арки, я каждый раз заканчиваю свой визит в Макарену и еду, куда мне дальше надо, на такси. Раз попали в пробку на симпатичном зеленом Alameda de Hercules.
Читаем интернет:
"Между районом Макарена и рекой находится продолговатый сквер Аламеда-де-Геркулес (Alameda de Hercules). Он примечателен симметрично стоячими колоннами, найденными на развалинах древнеримского храма Геркулеса и поставленными сюда в 1578 году. Позже на вершины колонн водрузили львов с городскими гербами Севильи. В XIX веке Аламеда стала излюбленным местом гуляний городских аристократов, но потом все пришло в упадок, а после смерти Франко место превратилось в рассадник наркоманов и проституток. Сейчас Аламеде снова придан лоск малой парковой зоны с киосками и скамеечками. Одновременно Аламеда является своего рода центром альтернативной культуры Севильи с кафешками и барами, где собираются неформалы."
Ну, не знаю насчет неформалов, по-моему, нормальные люди
*****************
Резюме по Макарене.
Мне в Севилье нравится все и везде. Я не объективна. Была в Макарене дважды, второй раз расточительно провела там пол-дня. Здесь много церквей, в которых я не была внутри. Монастыри, по которым можно сделать в Севилье вообще отдельную программу. Palacio de las Dueñas. Бары, которые немного другие, чем в остальной Севилье. Не такие нарядные, но более живые. Улицы с простыми невысокими домами, без особых архитектурных изысков.
Если мне доведется еще раз попасть в Севилью - я пойду в Макарену снова. Но нужно ли туда всем - я не знаю.
Перед поездкой я спросила у мамы - хочет ли она посмотреть корриду. Собственного мнения на этот вопрос я не имела. Мама с энтузиазмом ответила "да". Я-то думала, что такие мероприятия ей не по вкусу. Но тут, скорее, просто - желание увидеть все по-максимуму.
Билеты на корриду я покупала на сайте Маэстранцы https://plazadetorosdelamaestranza.com/. Продавали только абонементами на два дня, а мы приезжали в Севилью только в самый последний день ферии. Цыцер сказала, что участники достойные, которых смотреть стоит. А гарантий, что смогу купить билеты на месте, не было.
Да и как не сходить на знаменитую Арену, если
«Севилью немыслимо воспринять, если не провести хоть однажды два часа полной жизни на трибуне Маэстранцы» (П. Вайль, "Гений места").
При покупке билетов не требуется никакой регистрации, вводишь только свое имя и данные паспорта. После оплаты просто появляется номер бронирования, который предлагается запомнить. То есть, никакого личного кабинета, где можно скачать свои билеты, на е-мэйл ничего не приходит, потому что никто не спрашивает твоего адреса) Немного волновалась, но конверт с моим именем и билетами внутри лежал в кассе. Выдали по предъявлению паспорта. Решила забрать билеты сразу, как въехали в Севилью, пока еще на машине, по пути на вокзал ее сдавать.
Кстати, прямо у главного входа в Арену с Paseo de Cristóbal Colón есть заезд в большой подземный паркинг. Если вы проездом в Севилье, то это вполне удачное место, чтобы оставить здесь машину и начать быстрый обзор основных достопримечательностей города.
В итоге, за один билет стоимостью 36 евро я заплатила 79. Неиспользованный билет на вчера и комиссия сайта... Я не стала любопытствовать в кассе - есть ли в продаже билеты на сегодня. Берегу свои душевное равновесие и жабу) Если бы мы не сходили на другую корриду прямо накануне - наверное, это были бы оправданные траты
Есть определенные традиции посещения корриды. Одна из них - перед ее началом надо идти в бар неподалеку от Арены. Один мне рекомендовали - "Mesón del Serranito"
Внутри тесно и душно, на улице нет мест. Но, пока мы мялись у входа - освободился столик на тротуаре, и официант выбрал именно нас с мамой из желающих попасть к ним.
Рекомендовали это место, судя по всему, не только мне) Много туристов. И, похоже, не тех, которые готовятся к корриде. Но очень хотелось есть, поэтому, остаемся, и я особо не огорчаюсь, что не попала в настоящий бар.
Пока несли заказ, сходила внутрь
Это были первые бычьи головы для меня в Севилье. Пожалуй, и не только в ней. Сейчас уже смотрю на них и удивляюсь своим первым эмоциям, записанным в блокноте. Так как бычьи головы в Севилье есть везде, потом их просто перестаешь замечать.
Головы быков, фотографии корриды и другие сопутствующие аксессуары
Пока ели, наблюдали за эвакуацией машин, нарушающих правила парковки
Очень быстрая и щадящая. У машины нет шансов ни свалиться с платформы, ни просто быть поцарапанной из-за небрежности эвакуаторщика
Поели вкусно
Пора и на Арену
Вот так люди готовятся, это, наверное, правильное место. Но, конечно, не тогда, когда ты с мамой
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 18:06:Если мне доведется еще раз попасть в Севилью - я пойду в Макарену снова
У Вас Макарена получилась восхитительной! Такой живой, естественной! Упивалась впечатлениями вместе с Вами. "Ходила", задрав голову или вертя ею по сторонам. Спасибо Вам большое. Вот теперь я окончательно убедилась, что в Севилью нужно ехать еще раз и дня на 4, не меньше.
Поскольку оба мероприятия состоялись одно за другим, мы с мамой не могли не сравнивать их.
Plaza De Toros De La Maestranza сама по себе красивое сооружение, а не сарай, как в Вильямартине. И внутри найти свое место проще - на билетах указаны входы. Есть служащие, которые помогают, хотя их очень мало. Мы все равно побегали в поисках.
Даже бар присутствует
Но пробираться на свои места опять приходится практически наступая на впереди сидящих людей и на ноги тех, кто сидит на твоем ряду. Периодически цепляясь за кого-то) Но большого негатива у затронутых это не вызывает. Хочется, конечно, посоветовать приходить пораньше, но это так себе совет для такой жары, особенно, если у вас место на солнечной стороне.
Все повскакали со своих мест, машут белыми платками или тем, что есть, скандируют "Отра! Отра!" (еще, еще?)
Быку отрезают уши и увозят. Говорят, после корриды в близлежащих барах можно его и попробовать
Круг почета. Какой красавец этот испачканный кровью матадор!
Уши в руках. На песок летят кепки, шляпы... Но здесь как-то мало кидают вещей на арену, вчера даже пиджак под ноги матадору прилетел
Арена почти битком, только на самой солнечной стороне есть свободные места
Второй матадор - Jose Mari Manzanares. Седьмой в рейтинге 2016
Наносит удар
Но бык не падает
Приходится добивать. И не один раз. Одна шпага даже сломалась.
Публика этим матадором не довольна. Не освистали, но над ареной висит выразительное молчание.
Но и этот бык в итоге тоже проиграл человеку
Никакого круга почета, матадор быстро убрался с арены.
Выпускают третьего быка. Загнал помощника за защитный щит
И третий матадор - Lopez Simon.
Лопез Симон закончил 2016-й год на первом месте рейтинга матадоров с 68-ю боями и 124-мя ушами. Я в корриде ничего не понимаю. Очевидно, не зря этот матадор стал первым.
Но этот бой было смотреть откровенно скучно. Большую часть времени бык и матадор стояли друг напротив друга. Лопез корчил рожи быку и что-то ему говорил.
Дедок, который сидел рядом с мамой и был очень активен во время первого боя, теперь постоянно зевал, а в какой-то момент просто заснул. Мои соседи тоже очевидно скучали. Никто не кричал "Оле!" Этот бой я почти и не фотографировала, окончания не помню. Вроде с первого удара и короткое чествование
Опять выходит Sebastian Castella. Мне он понравился больше всех. И у публики он очень популярен, опять аплодисменты, беспрерывное "оле!"
Все
На наш сектор пришла тень. Сиди себе и сиди... Но, если честно, нам с мамой стало скучно. Все-таки, в корриде надо понимать нюансы. И технику. Чтобы оценить.
И здесь - вокруг курят. И сигары тоже. При такой жаре это просто невыносимо...
После четвертого боя мы ушли.
Не буду даже пытаться затронуть этические аспекты корриды. Много на эту тему споров, которые всегда заканчиваются руганью. Я не жалею, что мы побывали на этом мероприятии. Правда, одного раза нам было бы достаточно. Если бы не купленные заранее билеты на Маэстранцу, вполне можно было остановиться и на первой, в Вильямартине. Причем, на наш неискушенный взгляд, нам та коррида понравилась больше. Там было живее, динамичнее, колоритнее, и все происходящее как бы ближе к тебе. И дело даже не в том, что там мы сидели на первых рядах. Там сама атмосфера была пропитана происходящим.
Уходить сразу из этого района не стали, пошли в еще один рекомендованный у Арены бар - "Pepe Hillo", http://www.casapepehillo.com/
Внутри сейчас пусто. Как и на улицах у Маэстранцы. Все на корриде
Коррида - ребухито. У меня в голове это - устойчивая связка. Его и заказываю. Почему-то нет по стаканам, только кувшин. Да и хорошо, чего официанта гонять постоянно ради очередного бокальчика
Бар прямо через дорогу от Арены. Так что, хорошо слышно, что там происходит. Долго сидели. Коррида шла. Овации и "оле" были еще только 2-3 раза. Думаю, сегодня звездой был только Себастиан. А два его боя мы видели.
Agafa P. писал(а) 27 апр 2017, 21:58:yemita de gallina. Что-то от курицы. Яйцо? Но как так - один желток?? И без скорлупы...
Из этих желтков монахини монастыря Сан Леандро печенье делают. Самое "святое" печение в Севилье. У Цыцер читала. Другого применения им не знаю.
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 16:06:Запущенная Plaza de Pumarejo. Со странными картонными фигурами на балконах. Надеюсь, сейчас придут знающие люди, переведут плакаты и станет понятно, что тут такое у них происходило
Если придут по-настоящему знающие люди, то пусть меня поправят. Речь идет о 15-летней борьбе жителей района за этот конкретный особняк, который является культурным наследием их баррио. Содержание большого плаката не совсем разобрала, но, по-моему, они мэра города или подкалывают, или благодарят за то, что справедливость восторжествовала.
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 15:57:Разве что, никому не нужный факт - известная песня "Макарена" была написана испанским дуэтом "Los del Río", участники которого родились в Севилье.
Ух ты! Я никогда не связывала эту песню с Испанией, думала, что сей напев произошел из Америки Латина.
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 17:07:Расплатился - и только мокрое место от тебя остается... Мел вытирают влажной тряпкой. А твой кусок стойки занимает следующий посетитель
Странно закрывать многостраничную тему о Севилье корридой и первым своим днем в этом городе. Но так уж построился рассказ.
Писала, писала, и вдруг закончились фотографии, текст и воспоминания. Хотя нет, о чем это я??! Воспоминаний еще на один рассказ. Но это уже для себя… Основное, что может быть интересно другим, показано. А мне кажется, что ничего и не сказала… Коротко и плоско. Тут, на форуме, в одной из тем по подготовке маршрутов, новичок спрашивает – а хватит ли трех часов на Севилью? И один из опытных путешественников отвечает – трех часов, наверное, маловато, но дня достаточно.
a_ni_ka писал(а) 29 апр 2017, 19:24:...в Севилью нужно ехать еще раз и дня на 4, не меньше.
Да! Да! Да!!!
Я адресую свои слова тем, кто еще не бывал в Севилье, но может себе позволить потратить на новый незнакомый город несколько дней. Тратьте! Это окупится. И вы, возможно, тоже обретете свой любимый город. Потому что в Севилье торопиться нельзя. Нельзя бегать, уткнувшись в карту, с путеводителем наперевес. Нельзя пропускать уводящие вас с маршрута переулочки и приоткрытые двери. Нельзя не потратить время на севильские бары, пусть даже только чашечку кофе там выпить. Или съесть чуррос) В Севилье надо просто побыть.
В прошлом мае я прожила в Палермо десять дней. Никуда не выезжая. Считаю, что я качественно его прочесала и основное в этом городе увидела. В Севилье суммарно я провела такое же время. И у меня устойчивое ощущение, что этот город я совсем не знаю. И что лично для меня он таит еще массу открытий. И эмоций, ради которых надо путешествовать! Надо жить…
И, дай бог, мне так повезет, что я смогу снова вернуться в Севилью и продолжить мое с ней знакомство!
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 16:34:Palacio de las Dueñas, http://www.lasduenas.es/ Дворец мне очень понравился. Это - не музей. Это - жилой дом богатой испанской аристократической семьи. Можно, конечно, сравнить интерес к чужой жизни с подглядыванием в замочную скважину. Но, раз те, за кем подглядывают, не против... Почему бы и нет.
У меня вышли противоположные впечатления. Я шла конкретно на герцогиню Альбу, т.к. в источниках говорилось, что это ее дом.
А получилось не два, не полтора. Для жилого дома нет впечатления от... жилого дома. Ладно, оставим в покое санузлы, но какой дом без спальни, кухни, столовой? А для музея совершенно немузейный дизайн помещений - все раритеты в куче, пространство залов перенаполнено, ограждения у порога. Но посетить этот паласио интересно, конечно. Все мы разные и впечатления, соответственно, не одинаковы.
Макарена в Вашем рассказе даже больше Трианы понравилась!
Agafa P. писал(а) 29 апр 2017, 20:29:Я адресую свои слова тем, кто еще не бывал в Севилье, но может себе позволить потратить на новый незнакомый город несколько дней. Тратьте! Это окупится.
Золотые слова! Спасибо за рассказ - отлично. Снова захотелось попасть в Севилью.
Agafa P. писал(а) 27 апр 2017, 21:43:... воспринимаю действительность через линзу фотоаппарата. ... И счастлива, если объектив вылавливает...
А мы-то уж как счастливы! В талантливых руках объектив - волшебство. Такие фотографии, да еще снабженные вашим рассказом… Затягивает!
Я хорошо подготовилась (зная, что это последняя часть): уселась читать с рюмкой осборнивского “PX” - сугубо по теме ))
Agafa P. писал(а):Да простят меня за эти слова те, кто умеренны в алкоголе и тоже любят Севилью))
“Умеренные” вас наверняка прощают… и, возможно, завидуют ))
Присоединяюсь к тем кто, как наш дорогой автор, рекомендует на Севилью никак не меньше четырех дней. Я была дважды - неделю и четыре дня - и мне не хватило (правда, я иногда поддавалась искушению сиестой )). Севилья действительно не предполагает суеты…
Почти все в отчете знакомо, но нашлись и неизвестные интересные места, очень даже. И старинные, и эта новая штуковина, Metropol Parasol, например. Задумалась. Оно, конечно, интересно. Бодрит. А с другой стороны: жили себе люди, жили, строились соразмерненько (хоть и кривенько иногда, как в пристройке к Iglesia de la Anunciación), наслаждались видом из окон… И вдруг, бац тебе! - Парасолька метрополиса! Вафле-гриб гигантский какой-то построили… Туристы по нему бродят, в окошки заглядывают… Куда катится мир?!
Возвращаясь к андалузским платьям. Вспомнилось: я в Севилье видела как на какой-то интернациональной ярмарке (кажется, начинались предрождественские) продавались... русские костюмы! Сарафаны и прочее. И народ с интересом рассматривал и наверное, раскошеливался… а иначе чего там торговцам торчать? Надо было спросить, что испанцы с ними делать собирались. Может, устроить небольшое возмущение спокойствия во время феерий? Новый тренд, так сказать, против засилья одного и того же фасона. Может вам, питерским, прибавить к Барселоне еще и Севилью, побрататься? Позвать Славу Зайцева тряхнуть стариной - и водить братские (сестринские) хороводы с фламенко на Дворцовой! По-моему, хорошая идея.
Agafa P. писал(а):... я спросила у мамы - хочет ли она посмотреть корриду. Собственного мнения на этот вопрос я не имела. Мама с энтузиазмом ответила "да". Я-то думала, что такие мероприятия ей не по вкусу.
Теперь я еще больше зауважала вашу любознательную маму )
отчет просто мега вау! начала читать и все сомневалась, ваш ли отчет про дайвинг на Марианах я недавно "лайкала" или это другой автор???
просто фанаты старой Европы редко увлекаются подобными трипами (хотя возможно это просто стереотип...). У Вас настоящий талант повествования, и фото не отпускают, листаешь эту "бесконечную" страницу, и как будто идешь тем же маршрутом и несмотря на то что Испания пока только в планах, приоритет однозначно сместился от Барселоны и побережья к Севилье!!!
JamKit писал(а) 02 май 2017, 12:29:Пойду с начала перечитывать, раз уж продолжения не ожидается...
Спасибо вам за интерес! Но лучше не перечитывать мой отчет, а посмотреть, что там с билетами...
Амстердамка писал(а) 29 апр 2017, 20:56:У меня вышли противоположные впечатления. Я шла конкретно на герцогиню Альбу...
Иногда лучше не знать ничего о том месте, куда идешь) У меня было просто помечено на карте, что в это Паласио надо. Уже внутри, увидев фотографии, мой мозг тяжело заворочался, повспоминал что-то, и я стала немного представлять, в каком месте нахожусь) Все понаписанные выше подробности - уже из свеженайденного, когда отчет писала.
Амстердамка писал(а) 29 апр 2017, 20:56:А получилось не два, не полтора. Для жилого дома нет впечатления от... жилого дома. Ладно, оставим в покое санузлы, но какой дом без спальни, кухни, столовой? А для музея совершенно немузейный дизайн помещений - все раритеты в куче, пространство залов перенаполнено, ограждения у порога.
Я, конечно, понимаю, что вряд ли члены семьи после того, как туристам закрывают ворота, спускаются со своего второго этажа вниз, отодвигают заградительные стойки, расходятся, кто куда... кто - книгу почитать в библиотеке, кто на рояле мелодию наиграть, кто за стол в гостиной, в ожидании, когда ужин подадут... И, конечно же, я понимаю, что сейчас на первый этаж натащили много всего, что там вряд ли находилось, когда там жила Герцогиня. Но я все-таки уверена, что это - вещи семьи, а не удачные приобретения какого-нибудь музейщика на воскресной барахолке.
В общем, я немного подискутировала на тему "все мы разные") Но на спальню, кухню, санузлы я бы, конечно, взглянула еще с бОльшим любопытством)
сим-сим писал(а) 03 май 2017, 05:02:эта новая штуковина, Metropol Parasol, например. Задумалась. Оно, конечно, интересно. Бодрит. А с другой стороны: жили себе люди, жили, строились соразмерненько (хоть и кривенько иногда, как в пристройке к Iglesia de la Anunciación), наслаждались видом из окон… И вдруг, бац тебе! - Парасолька метрополиса! Вафле-гриб гигантский какой-то построили… Туристы по нему бродят, в окошки заглядывают… Куда катится мир?!
В данном конкретном случае - я самый стандартный быдловатый турист, который не заморачивается такими материями) Мне, действительно, по большей части нравится встроенная в старое современность в городах Европы. И у нас тоже.
сим-сим писал(а) 03 май 2017, 05:02:Возвращаясь к андалузским платьям. Вспомнилось: я в Севилье видела как на какой-то интернациональной ярмарке (кажется, начинались предрождественские) продавались... русские костюмы! Сарафаны и прочее. И народ с интересом рассматривал и наверное, раскошеливался… а иначе чего там торговцам торчать? Надо было спросить, что испанцы с ними делать собирались. Может, устроить небольшое возмущение спокойствия во время феерий? Новый тренд, так сказать, против засилья одного и того же фасона. Может вам, питерским, прибавить к Барселоне еще и Севилью, побрататься? Позвать Славу Зайцева тряхнуть стариной - и водить братские (сестринские) хороводы с фламенко на Дворцовой! По-моему, хорошая идея.
Это - тема!) Крупные проекты, наверное, не потяну, но немного пересмотрю идею новогоднего костюма на следующий НГ в Испании)))
фудзияма писал(а) 04 май 2017, 09:10:начала читать и все сомневалась, ваш ли отчет про дайвинг на Марианах я недавно "лайкала" или это другой автор??? просто фанаты старой Европы редко увлекаются подобными трипами (хотя возможно это просто стереотип...).
Автор тот же) разные были интересы в жизни. С возрастом пришло... да возраст просто пришел))) Остановилась на том, что заставило на себе остановиться...
фудзияма писал(а) 04 май 2017, 09:10:приоритет однозначно сместился от Барселоны и побережья к Севилье!!!
Я и в Испании-то не была пока почти. Но в Барселоне была. И, если сравнивать... Столько нюансов - откуда лететь, сколько времени у вас, какой маршрут дальше, или это только выходные... Барселона оставила очень яркие воспоминания. Оба эти города надо посетить. Так что, может приоритет не смещать, а просто - растянуть?))
Спасибо всем моим читателям за ваш интерес, за комментарии, за "спасибо"! Я очень рада, что смогла закончить этот отчет, который в начале пути казался совсем неподъемным) Через два дня улетаю в Румынию. Совершенно новый опыт, думаю, будет. С нетерпением ожидаю своих собственных впечатлений от этой страны. И, наверняка, напишу о них)
Agafa P., как же я люблю Ваши отчеты! Сама я до Испании добралась впервые совсем недавно, всего месяц назад, и побывала-то только в Барселоне, но как раз думала, что если соберусь еще, то буду смотреть на юг - в первую очередь, Севилью, так что Ваш отчет как раз лег на свежие впечатления и убедил меня в планах на будущее)) Такие яркие краски, разноцветные домики, уютные маленькие площади, частные дворики, керамические узоры, апельсиновые деревья... Соборы! Столько деталей! И какая красота! Все хочется разглядывать, смаковать, фотографировать (я тоже фото-маньяк, не могу не снимать))) Спасибо!!! Только вот коррида - совсем не мое, даже фотографии не могу смотреть, пролистала быстро-быстро, но все равно расстроилась...
Да, и пара небольших комментариев, если позволите. Мерлуза - это хек, а не треска. Действительно очень вкусный! Всегда заказываю, когда вижу в меню. А желтки без скорлупы - не уверена, но подозреваю, что это яйца из разделанных куриц (те, которые созревают у них внутри, но еще не сформировались до конца). По крайней мере, когда моя бабушка разводила кур, при разделке из них всегда доставали несколько таких "желтков", разного размера. Больше всего мне нравилось, когда они попадались в супе, очень нежные) Но здесь странно, что они все большие, и размер одинаковый...
"Ценность жизни не в том, какое количество вдохов ты сделал, а в том, сколько раз у тебя перехватило дыхание."
Agafa P. писал(а) 04 май 2017, 23:25:В данном конкретном случае - я самый стандартный быдловатый турист, который не заморачивается такими материями) Мне, действительно, по большей части нравится встроенная в старое современность в городах Европы. И у нас тоже.
Позвольте возразить) Не быдловатый, а - в данном конкретном случае - человек со стороны, со свежим взглядом (поскольку я тоже - за Парасольку )) Если это не ясно из моего текста - моя вина, надо яснее выражаться).
Agafa, благодарю за чудесное путешествие! У меня вопрос. Заметила, что на некоторых балконах (я тоже люблю их рассматривать) прикреплены сухие растения, наверное, пальмы. В вашем отчете на фото Plaza del Altozano как раз мужчина стоит на балконе с такой веткой. Вы не знаете что это означает?
как неожиданно... И правда, кроме Италии и Испании есть ещё и... Румыния:)) Наверное, Вы уже вернулись, и надеюсь, путешествие было интересным. И надеюсь, будет отчет. Очень надеюсь:)
PortSaid писал(а) 19 май 2017, 19:43:У меня вопрос. Заметила, что на некоторых балконах (я тоже люблю их рассматривать) прикреплены сухие растения, наверное, пальмы. В вашем отчете на фото Plaza del Altozano как раз мужчина стоит на балконе с такой веткой. Вы не знаете что это означает?
Прошу прощения, пропустила вопрос... Но, к сожалению, ответить мне все равно нечего, сама на эти ветки смотрела и думала спросить на форуме об их предназначении) Может, сейчас кто-нибудь сможет нам помочь?
В.А. писал(а) 26 июн 2017, 22:07:кроме Италии и Испании есть ещё и... Румыния:)) Наверное, Вы уже вернулись, и надеюсь, путешествие было интересным. И надеюсь, будет отчет.
Румыния есть, и Румыния - прекрасна! Отчет обязательно будет)
Страстная (святая) неделя проходит в Испании обычно в конце апреля (иногда, в зависимости от церковного календаря, попадает на начало мая). Первый день этой недели - так называемое "пальмовое воскресенье" (Domingo de Ramos). (Сравните: у православных русских - "вербное воскресенье"). В этот день верующие стремятся освятить в церкви ветку пальмы, лавра или оливы. Сухие ветви потом долго хранятся дома как амулеты. Иногда эти ветви при бивают к дверям дома, считая их оберегом, защитой от нечистой силы.
Agafa P. писал(а) 15 апр 2017, 00:01:Апартаменты я нам с мамой в сентябре сняла у Iglesia del Salvador
мы же взяли апартамент возле басилике де ла Макарена, за старой стеной города. для нас было очень удобно так как нашли бесплатное место для авто а оттуда по всему городу на красном туристическом автобусе
это я своими глазаму вижу. нигде во всей Испании так часто, много и повсюду не поют испанские песни и не танцуют севияну, фламенко или пасадобль как в Севильи. там наверное все с рождения этим занимаются
Те, кто в Испании был один, два раза, кто не очень подробно знаком с историей ее кухни, и вообще, с историей страны, верят своим глазам. А в меню и на всех информационных носителях написано - тапас. Поэтому, лично для меня, то, что там продается - это тапас.
vlarin писал(а) 13 фев 2015, 23:55:Испанская кухня для многих, если не сказать большинства, состоит из откровенной околопляжной халтуры и блюд, в действительности не имеющих к ней, испанской кухне, никакого отношения...
К сожалению, не у всех есть возможность изучать испанскую кухню больше, чем две недели за год, в не пляжных местах. vlarin, была бы признательна, коли уж вы указали на неточность в тексте, рассказать, какими должны быть тапасы, и что мы, несведущие туристы, все-таки едим в Севилье под именем "тапас".
