Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
В мае мы, три члена нашей семьи из четырёх, прошли 200 км, или чуть больше, тропами Франции и Испании. Было очень красиво и интересно, видели много всего самого разного. Наслаждались дорогой, самим ощущением пути, маленькими открытиями. Возвращались из лета в раннюю весну, а потом опять ее догоняли. Поднялись на самую высокую точку камино де Сантьяго – перевал Сомпор на высоте 1640 м. Шли то по узким и временами даже опасным тропинкам на склонах ущелья, то по сказочно красивым тропам через горы, леса или поля. Наслаждались чудесной погодой и красотами природы. Прекрасные Пиренеи – покрытые густым лесом склоны гор и живописные долины, горные реки и заснеженные вершины, которые то приближались, то удалялись, но сопровождали нас большую часть пути. Пшеничные поля с маками и красивые холмы Арагона и Наварры. Огромные орлы, взлетающие буквально из-под ног и потом красиво планирующие высоко в небе, поющие птицы, огромные зеленые ящерицы и бабочки, французская еда под ногами в виде улиток, странные вереницы из гусениц-самоубийц, пересекающие дороги, и змеи, которые тихо грелись на солнце, а потом исчезали в расщелине, а одна решила нас испугать, угрожающе раскачиваясь из стороны в сторону. Видели красивые мирные деревни, расположенные внизу в долинах, и деревни-крепости, расположившиеся на вершинах высоких холмов, военные крепости, старинные монастыри и храмы, огромный вокзал-призрак в горах и город-призрак на берегу водохранилища. Были встречи и расставания, пожелания доброй дороги на двух языках: buen camino и bon chemin.
Что еще? Мадрид, который оказался мне настолько близок, что иногда я забывала, что нахожусь не дома, и удивлялась, услышав испанскую речь от прохожих. Утренняя Сарагоса. А в конце Памплона – город пилигримов и праздника Сан-Фермин.
Последний раз редактировалось luchar 04 июн 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Из Франции в Испанию ведут 4 основных пути. Все они имеют свою древнюю историю, свои святилища. По-латински они называются Via Turonensis («Турская», начинается в Париже и идет через Тур), Via Lemovicensis («Лимузенская», из Везле), Via Podiensis («Дорога Пюи», из Ле-Пюи-ан-Веле) и Via Tolosana («Тулузская», она идет через Тулузу, начинается в Арле и по-французски называется «La voie d'Arles»). Первые три дороги сливаются воедино во французской стране басков, возле деревушки Остабат, и превращаются в Camino Navarro (Наваррскую Дорогу), которая идет в Испанию через Ронсеваль. Есть ещё пятый путь, El Camino del Piamonte, очень красивый, проходит через Каркассон, идёт по пиренейским предгорьям, но его не относят к историческим. Видимо, он появился позже.
Если кликнуть на карту, то можно выйти на ее интерактивный вариант.
Via Tolosana (Тулузская, или Арлезианская дорога) – самая южная из четырех французских дорог в Сантьяго. Она единственная, которая догоняет остальные три только в Испании, в Пуэнте-ла-Рейна, и остается одна единая Camino Francés – «французская дорога», самая нахоженная и самая историческая из испанских путей. Тулузская дорога не проходит через Ронсеваль, она переходит Пиренеи совершенно отдельно, через перевал Сомпор (Somport), после границы становясь Camino Aragonés, так как идет через земли Арагона.
Многие пилигримы проходят только испанскую часть – Арагонский путь, стартуя из Сомпора или Хаки – первого крупного города в начале маршрута, – туда проще добраться. Мы выбрали небольшую часть Тулузской дороги от французского города Олорон-Сен-Мари до слияния с французской дорогой в Пуэнте-ла-Рейне. Дорога эта в меру дикая, в меру сказочная и очень красивая. Мы назвали ее тропой единорога. Пусть так и зовётся дальше. В этом маршруте удалось совместить наши пожелания – мы очень скучали по Франции и одновременно хотелось в горы. Но это решение немного усложнило логистику. Когда нас спрашивали, как мы добирались до Олорона, мы невозмутимо описывали наш маршрут до точки старта: на самолете до Мадрида, на поезде до Сарагосы, потом на поезде до Канфранка, на автобусе до Беду и на поезде до Олорона. И все смеялись. =) Звучит дико, понимаю, но на самом деле это кратчайший маршрут из Мадрида и усложняется лишь тем, что между Францией и Испанией нет железной дороги. Сейчас уже нет и, надеюсь, пока нет. Часть дороги от Канфранка до По уже восстановили, причём поезда на участке от Беду до Олорона пустили совсем недавно – летом прошлого года. Хочется верить, что восстановят остальную часть. Не только мы хотим восстановления железной дороги от По до Канфранка.
А пока часть дороги приходится ехать на автобусе (автобус Сомпор–Канфранк–Беду состыкован с расписанием поездов на французской территории). Чтобы было понятнее, приведу карту.
Но пока железной дороги на участке Канфранк–Беду нет, в Олорон проще добираться из Франции. Лететь в Тулузу, оттуда на поезде в По, потом на поезде до Олорона. Нормальные люди так и сделали бы. И заодно получили визу у более лояльных французов. =) Но у нас уже полгода были куплены билеты до Мадрида и поначалу мы хотели пройти по какому-нибудь из испанских маршрутов через горы – Примитиво, Сальвадор или что-то другое. А потом я наткнулась на обсуждение маршрутов из Франции, стала смотреть карту, увидела название Канфранк, про который читала в интереснейшем отчёте Светланы Кузнецовой «Мы пойдем другим путем или наше альтернативное камино» в ЖЖ и на другом туристическом форуме (на ЖЖ ссылаться нельзя и не знаю, можно ли давать ссылку на чужой форум, так что если если кого заинтересует, могу прислать в привате), нашла тот самый отчёт, который в свое время произвел на меня огромное впечатление, и решение сложилось само собой – мы пойдём Арагонским путём.
Не буду пока говорить, как менялся локально наш план. Кое-что мы меняли дома, а кое-что по ходу маршрута и этим мне ещё нравится камино – там нет жестких рамок и можно вносить небольшие изменения по желанию.
Крыша вокзала Аточа с нашим направлением. =) Вокзал Аточа очень понравился. Больше всего (кроме зимнего сада под стеклянной крышей) нам понравилась камера хранения. За 4 евро мы сдали все свои рюкзаки и гуляли налегке по городу.
Почти единственная фотография, [s]найденная[/s] сделанная в Сарагосе, где мы только переночевали.
Испанская мототабуретка (копирайт наш) из одного вагона: Сарагоса – Канфранк. Ходит два раза в сутки. Очень красивая дорога. В нашем секторе вагона, кроме нас, было несколько туристов, и мы все хором перебегали к окнам с одной стороны вагона на другую, раскачивая вагон и на трёх языках восхищаясь красивыми видами.
Прибыли в Канфранк.
Остановка в Канфранке. Автобус состыкован с расписанием поезда на станции Беду, стыковка 13 минут. Мы надеялись, что успеем купить билеты и поезд без нас не уйдет. Автобус почему-то долго стоял перед въездом в туннель (длина туннеля – 8,6 км сквозь горы), мы начали немного волноваться. Но автобус почти не опоздал. Дорога потрясающе красивая – потом мы по ней будем идти обратно пешком.
А еще в Канфранке самая вкусная вода, которую мы пили (ну, еще в Саррансе, наверное).
Французская мототабуретка на станции Беду (Bedous). Мы пытались купить билеты в автомате на платформе (они там вообще недружелюбные, только дочка с ними может справиться), пока из вагона не вышел какой-то пилигрим, от которого мы узнали, что билеты можно купить в вагоне у контролера.
Прибыли на станцию Олорон.
Перед поездкой Паша скачал треки в навигатор, т. к. мы не были уверены, что дорога хорошо размечена. Треки нашли в блоге двух братьев-немцев, треки записывали их друзья-швейцарцы. Но шли в основном по стрелкам, только в сложные моменты сравнивали с треком братьев-швейцарцев. Размечен путь хорошо, хотя вразнобой. Каких только указателей мы не встречали! На территории Франции в основном была красно-белая маркировка и указатели с названием маршрута «La voie d'Arles» и номером Grande Randonnée GR 653. Время от времени встречались привычные жёлтые стрелки и ракушки и название пути Сантьяго в разных вариантах. В Испании уже были обычные столбики и стрелки, только менялось направление ракушки: в Арагоне лучи собираются в сторону Сантьяго, а в Наварре наоборот.
Немного разных стрелок и указателей
Наш первый указатель в Олороне около нашего первого альберге.
Этот указатель около собора – отсюда начинается этап из Олорона.
Ну, и куча разных указателей.
Le parc National des Pyrénées
Последний раз редактировалось luchar 29 янв 2018, 18:27, всего редактировалось 4 раз(а).
Очень интересно. Пожалуйста, побольше информации ( в том числе сугубо житейской: название/оценка мест ночёвок, полезные советы... ) по точкам, редко освещаемым на форумах.
No te des prisa por llegar al horizonte. Disfruta del Camino !
sun_worshipper писал(а) 04 июн 2017, 21:01:Пожалуйста, побольше информации ( в том числе сугубо житейской: название/оценка мест ночёвок, полезные советы... ) по точкам, редко освещаемым на форумах.
Да, хорошо, спасибо, что сказали, буду приводить. Могу даже дать ссылку на наши треки, которые мы писали. Забавный момент. Я искала информацию по французской части по крупицам, т.к. на gronze и других камино-ресурсах была информация только по испанской части. А когда мы вернулись, то увидела, что уже начали заполнять на гронзе странички французской части -- Via Tolosana или Voie d'Arles. Это очень здорово.
anatol' писал(а) 04 июн 2017, 22:21:Я последние 2 года засматриваюсь на старый вокзал, и все никак. Другие планы побеждают)) А есть еще фото в каком он текущем виде?
Есть немного фото. Читала много на разных языках (с помощью гугл-переводчика), очень интересное место с интересной историей. Если туда ехать, то обязательно с экскурсией. Мы не попали.
luchar писал(а) 04 июн 2017, 22:29:Есть немного фото. Читала много на разных языках (с помощью гугл-переводчика), очень интересное место с интересной историей. Если туда ехать, то обязательно с экскурсией. Мы не попали.
Да я хорошо знаю про экскурсии и сам объект, но вот что-то мимо отводит)) Два года подряд ползаем мимо по горам и не попадаем. На этот наметил добраться, но опять похоже не светит. Поэтому и спрашиваю хотя бы видов со стороны, может просто так заскочить.
anatol' писал(а) 04 июн 2017, 22:37:Да я хорошо знаю про экскурсии и сам объект, но вот что-то мимо отводит)) Два года подряд ползаем мимо по горам и не попадаем. На этот наметил добраться, но опять похоже не светит. Поэтому и спрашиваю хотя бы видов со стороны, может просто так заскочить.
Значит, есть что-то более интересное. Вокзал, конечно, будоражит воображение, но природа вокруг намного интереснее, мне кажется.
Очень интересный отчет! Я пока только информацию собираю, в следующем мае хочу пойти. Можно пару вопросов? На каком языке вы там общались? У меня в арсенале только английский, испанского и французского нет Срочно учить, чтоб знать хоть что-то или можно справиться без языка? Как с погодой в мае в горах? Дожди? Можно ли постирать в альберге? Путь длинный, я хочу весь пройти пешком и тащить 20кг грязной одежды - печальная перспектива.
На каком языке вы там общались? У меня в арсенале только английский, испанского и французского нет Срочно учить, чтоб знать хоть что-то или можно справиться без языка?
Почти все пилигримы знают английский. Кто-то лучше, кто-то хуже. Оспитальеры-волонтеры обычно знают английский, а в муниципальных альберге в глубинке часто никто не знал английского, ни оспитальеро, ни местные жители, ни в магазинах. Когда мы ходили первый раз, я поучила немного испанский. В этот раз учил мой муж. Но в этот раз мы с ним путешествовали в расслабленном режиме – с нами была дочка (или мы с ней), которая может общаться на трёх языках, самых нужных на камино – испанском, английском, французском. Но опыт показывает, что можно пройти путь, не зная никакого иностранного вообще. =) Испанский язык очень простой (по сравнению с французским), до мая времени много, поэтому я бы предложила его немного поучить. Это просто интересно. Можно слушать аудиокурс Пимслера, но мне там не хватило системы. Поэтому я параллельно учила по учебнику. Муж купил онлайн-курс от автора учебника "Español en Vivo". Дочка покупала у них же, но экстенсив. Им обоим понравились эти курсы, могу смело рекомендовать.
Как с погодой в мае в горах? Дожди?
Я изучала статистику по годам -- обычно апрель-май достаточно дождливы. Нам очень повезло – дождь был только один день и уже не в горах. Но надо быть готовым к дождям. Накидка-пончо, непромокаемая обувь, гермомешок в рюкзаке для спальника и одежды и отдельный для документов/техники. Чуть позже я буду писать про свой опыт на эту тему.
Можно ли постирать в альберге? Путь длинный, я хочу весь пройти пешком и тащить 20кг грязной одежды - печальная перспектива.
Почти во всех альберге (но не везде) есть стиральная машина (обычно 2-3 EUR), изредка встречается и сушильная. Иногда есть специальные раковины для стирки, почти везде есть тазики. 20 кг исключаются. =) Считается, что вес рюкзака с содержимым не должен превышать 10-12% своего веса. Про экипировку можно почитать много где, практически все пилигримы пишут на эту тему. Я тоже немного рассказывала в своем прошлом отчете: Как мы не дошли до Сантьяго, или Камино Санабрес от Саморы до Оренсе. Очень подробно рассказывали про экипировку мои дочки в своем отчете: Дос чикас русас или 400 км по Камино Санабрес.
Звучит нелогично, конечно. Про нелогичность рассказала в прошлый раз, а пока просто немного картинок про Мадрид.
Удивляюсь, как быстро Мадрид стал своим. Не испытываю в городе абсолютно никакого дискомфорта. Город, в котором чувствую себя абсолютно свободно, даже забывая, что нахожусь не дома. А фотографий мало. Как, например, мало у меня фотографий Москвы. Вернее, они есть, но я их нигде не показываю.
В Мадрид мы летели Эгейскими авиалиниями через Афины. Вылетали из Домодедово ночью. Самый нелюбимый аэропорт — шумный, неудобный. Ехали туда на простой электричке от Павелецкой поздно вечером, что обошлось в четыре раза дешевле, чем на аэроэкспрессе. В Афинах не стали делать длинную стыковку, т.к. у нас было мало дней и мы хотели побольше пройти пешком. Поэтому видели только аэропорт, красивые виды на горы из аэропорта, вид на город, залив, море на взлете. Аэропорт понравился. Сразу показался очень удобным. Там мы купили греческие оливки, чтобы поесть по дороге. Да, вспомнила, Катя попробовала в этот раз заказать спецпитание. Выбрала кошерное. Приносят раньше остальных, что удобно, в коробочке, перед тем, как принести, спрашивают, могут ли сами вскрыть коробку, чтобы разогреть. Я немного попробовала у нее. Тушеные овощи, что-то фруктовое, все нормально, только наггетсы из сои были несъедобными, на мой вкус. В следующий раз надо заказать что-то другое. Я думаю про фруктовое меню. =)
В Мадрид прилетели утром. До города ехали не на метро, а на электричке Cercanías. Проезд от аэропорта до Мадрида (или наоборот) в этой сети в два раза дешевле (2,6 EUR), чем метро (5 EUR), а если у вас есть билет на поезд Renfe, то проезд бесплатный. Одно но: недавно ввели ограничение на время до (или после) поезда — 4 часа. Раньше можно было доехать бесплатно, если был билет на поезд в этот день. Электричка отправляется из терминала T4, до которого можно добраться из любого другого на бесплатном автобусе-шаттле.
У нас был билет на вечерний поезд до Сарагосы. Мы собирались в Мадриде сделать две вещи — получить креденсиали и купить треккинговые палки. Наш билет был без багажа, а палки нельзя провозить в ручной клади. И мы решали, что выгоднее — доплатить за одно место багажа туда-обратно и везти палки с собой, либо не платить и купить палки в Мадриде и оставить их в Памплоне. В Мадриде палки можно купить в некоторых спортивно-туристических магазинах. Я нашла три Декатлона, очень удобно расположенных. Но мы все-таки решили взять багаж. У нас был один рюкзак, высота которого превышала нормы ручной клади на 2 см, что могло вызвать вопросы. И мы еще подумали, что на обратном пути можем захотеть купить что-то санкционное домой, так что багаж все равно понадобится. В результате у нас образовалось лишнее время, которое мы потратили на прогулку, а не на магазины. Мы сдали наши рюкзаки в камеру хранения вокзала Аточа (там ячейки трех размеров — S, M, L, можно примерить, в какую влезают вещи, и оплатить нужную сумму, очень удобно и не очень дорого, средняя ячейка стоит 3,6 EUR за сутки).
Гуляли по Мадриду расслабленно, куда глаза глядят. На улице обратили внимание на пилигрима, он — на нас. =) Мы поняли, что он пилигрим, и поняли, что он уже прошел свой путь, — в боковом кармане его рюкзака находился тубус, в который упаковывают компостеллу.
Идём по улице, разговариваем. Какой-то человек в униформе, с тележкой, окликает нас: «Русские?» — Да. — «Может, чем-то помочь?» — Нет, спасибо! — «Мадрид нравится?» — Да, очень нравится. Мы не в первый раз и каждый раз нравится. — Перекинулись ещё парой фраз и попрощались. — «Ну, счастливо!» — Удачи!
Дошли в таком расслабленном темпе до парка Ретиро, устроили себе пикник на траве. Там уже цвели каштаны.
Дошли до церкви Сан Хуана Батиста и Сантьяго, но креденсиали получить не смогли — не было бланков в церкви. Мы даже подумать не могли, что не сможем получить по такой банальной причине. Но ничего, поищем в Олороне или в Хаке, в крайнем случае.
Вот и всё про Мадрид. Вернулись на Аточу, сели на поезд до Сарагосы. В 23-00 были в Сарагосе.
Нравится мне этот зимний сад на Аточе.
Нравятся в Мадриде таблички на домах. Специально не искала, снимала, что попалось на глаза.
Да, про фото. В этот раз мы взяли совсем крошечные компактные камеры, очень легкие. В качестве проиграли, конечно. Одной камерой снимала Катя, второй — я. Выкладывают без разбора. Так что авторские права совместные. В одной камере еще сбилась дата и, чтобы как-то упорядочить снимки, приходится корректировать дату и время в EXIF. Не всегда удается синхронизировать, не попадаю точно.
Последний раз редактировалось luchar 07 июн 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Irsen Ira писал(а) 07 июн 2017, 13:14:Как я рада! Очередная нескучная пешеходная прогулочка намечается... Я с радостью присоединяюсь.
Рада вас видеть. А я как раз на днях заглянула в свой любимый французский раздел и наметила почитать про юг Франции. =)
JamKit писал(а) 07 июн 2017, 15:58: Снова потрясающий маршрут и восхитительные фотографии! Обязательно буду читать, сопереживать и восхищаться!
Спасибо, Лена! Очень рада вас видеть. И сопереживанию рада больше всего! Фотки в этот раз похуже -- в горах был просто зашкаливающий контраст и маленькая матрица моей компактной камеры не очень справлялась. Или я с ней не очень. =) Но у маленькой камеры есть своё большое преимущество!
Утром мы выехали из Сарагосы на поезде-мотрисе, или на мототабуретке, как мы называем такие одно-двухвагонные поезда, или скорее, рельсовые автобусы. Дочка спрашивала у меня: «А кто туда вообще ездит?» А я сама толком не знала. Ну, курорт там рядом есть горнолыжный, Канданчу. Пешеходные туристы. Когда мы увидели этот маленький вагон, поняли, что мало кому туда надо. Но поезда исправно ходят два раза в сутки. И вот спустя 3 часа 45 минут мы прибыли в Канфранк. Перед поездкой я много читала про вокзал, про строительство железной дороги, смотрела фотографии, показывала Паше, но Катя ничего прочитать не успела, т. к. поехала в Испанию с корабля на бал – только-только вернувшись из длительной заокеанской командировки.
Поэтому Катя увидела этот вокзал неподготовленной. И у нее были самые сильные впечатления, наверное. В первый момент шок. Узкая колея, упирающаяся в горы. С одной стороны нависает высокая гора. Пустынный то ли городок, то ли полустанок с другой. И длинное полуразрушенное здание вокзала. Что это здесь? Зачем оно тут находится? Огромное пафосное и нелепое здание посреди гор. Кому понадобилось тут строить такое здание, больше похожее на дворец? В нем окон больше, чем дней в году! Как-то я прочитала такое сравнение: представьте себе, к примеру, величественный ГУМ, перенесенный куда-то на Эльбрус. Гранитные стены, мраморные лестницы, роскошный фасад. Вот примерно так нелепо выглядит здание Canfranc-Estación в Пиренеях, на высоте 1200 м. Какими только эпитетами его не награждали! «Жемчужина модерна», «сверкающий драгоценный камень модерна». Огромное красивейшее здание в стиле модерна и ар-деко, второй по величине вокзал в Европе, после Лейпцига. Понятно, Лейпциг, но тут, Кафранк, глушь, тут и города никакого нет. Есть только деревушка Канфранк в нескольких километрах от вокзала, перевал в 10 км и горнолыжный курорт.
Проект был грандиозным, начиная от идеи-мечты, которая будоражила головы еще в XIX веке, – соединить железнодорожной веткой через Пиренеи Францию с Испанией. В 1883 приняли решение построить железную дорогу между испанской Сарагосой и французским городком По. В 1910 году разработали проект. В 1928 году вокзал с помпой был открыт. В маленьком городке, зажатом между скал, собрались в этот день главы двух великих государств – король Испании и президент Франции, сотни гостей, фотографы, журналисты, дамы в роскошных нарядах. Всё было очень торжественно. Испанские и французские флаги, торжественные речи, праздничный банкет, шампанское лилось рекой, вечером открытие вокзала отметили праздничным фейерверком в Сарагосе.
Железная дорога заработала. Для этого надо было проделать грандиозную работу с обеих сторон границы. Построить мосты, туннели, виадуки. Вырыть новое русло для реки Арагон. Вырубить несметное количество деревьев и посадить аж 7 миллионов сосен! Много народу полегло, как обычно на таких грандиозных стройках.
Когда мы шли пешком по узкому ущелью к перевалу Сомпор, удивлялась, как там всё размещается на таких крутых склонах. Внизу извилистое русло реки. Автомобильная дорога. Узкая пешеходная тропа. И время от времени встречались проложенные рельсы, кое-где уходившие в туннель. И мосты.
Проработала железная дорога не так много. Сначала случилась гражданская война в Испании. Вокзал был закрыт, семикилометровый железнодорожный туннель замурован. Во время второй мировой войны движение поездов было восстановлено, вокзал снова заработал. Но работал он исключительно для перевозки стратегических грузов, вольфрама и другого ценного сырья для производства оружия, а также оливок, сардин и апельсинов из Испании в оккупированную Францию. А в другую сторону по железной дороге в глубочайшей секретности перевозились золотые слитки и другие ценности, которые потом переправлялись в Латинскую Америку.
Много разных дел видело это здание. Стены молчат, но документы, найденные в помещениях заброшенного вокзала через много лет после войны, раскрыли некоторые тайны. Например, в 2000 году были обнаружены сенсационные документы, раскрывающие загадку, куда подевалось золото III рейха. Я не буду пересказывать практически детективную историю о том, как были найдены документы, подтверждающие переправку через Канфранк десятков тонн золота, и как спустя несколько лет эти документы были уничтожены, т. к. видимо, даже спустя 60 лет после окончания войны они содержали важные компроматы на ныне живущих.
Нашла ещё историю про яркую неординарную личность, француза бретонского происхождения, спасшего сотни людей, которые подлежали аресту и отправке в лагеря смерти. Этого человека звали Альбер Лё Ле (Albert Le Lay), он работал начальником французской таможни станции Канфранк и организовал спасение сотен людей. Именно благодаря ему сумел покинуть Францию Марк Шагал. История про Альбера всплыла случайно, когда в 2000 году на полузаброшенном вокзале были найдены документы военных лет. Там, например, был приведен эпизод, как однажды Альбер ухитрился ввести в заблуждение гестаповцев, пойдя на такой рискованный шаг, как отключение света в расположенном поблизости от вокзала туннеле Somport в момент прохождения через него группы перебежчиков. Альбер чудом спасся от ареста, потом он воевал в рядах французского сопротивления. В 2002 году про него сняли документальный фильм «Король Канфранка».
После войны линия заработала вновь. Но в 1970 произошла катастрофа на французском участке дороги, в результате которой разрушился мост, и было принято решение закрыть движение на этой ветке. Как я уже писала, французы восстановили дорогу на участке Олорон–Беду (Bedous). И хочется верить, что когда-нибудь поезда будут отходить от станции Канфранк в сторону французского По.
Не понятно, как дальше сложится судьба у этого здания, с такой захватывающей историей и загадочным прошлым.
Здание станции Канфранк участвовало в съемках нескольких фильмов, документальных и художественных. В интернете широко распространена любопытная информация о том, что тут снимался американский «Доктор Живаго». Но когда стала искать информацию дальше, нашла её опровержение. =)
Здание вокзала закрыто для посетителей. По зданию проводятся экскурсии, две-четыре в день в зависимости от сезона. Одна из них начиналась ровно за две минуты до прибытия нашего поезда. Когда поезд приехал, двери вокзала были глухо закрыты. Потом мы видели людей, выходящих из здания вокзала. Они были явно впечатлены увиденным. В следующий раз в Канфранке мы были в понедельник, когда экскурсии не проводятся.
Несколько фотографий, снятых в Канфранке. Не удалось сделать ни одного снимка, который запечатлел бы 241-метровое здание целиком.
Как выучить французский за 10 минут
До нашего автобуса было два часа с небольшим. За это время мы успели погулять около вокзала. Потом вдруг Катя вдруг спохватилась, что перед пересечением границы собиралась выучить французский. Французский за 10 минут? Легко! Катя сосредоточилась и чётко, с хорошей артикуляцией, произнесла фразу на французском: «Где я могу взять креденсиали?» и добавила после паузы: «aquí!» (прим.: aquí – здесь по-испански).
Последний раз редактировалось luchar 13 июн 2017, 14:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Потрясающе интересная история вокзала Канфранк. И место очень красивое, словно заколдованное. Представляю, сколько еще красот впереди! Желаю Вам вдохновения
JamKit, a_ni_ka, спасибо, что прочитали. Самой было очень интересно читать про вокзал, хотелось передать свои ощущения словами и фотографиями. Не уверена, что удалось.
Мы приближаемся к точке старта нашего пути – к городку Олорон-Сен-Мари в регионе Аквитания. День был очень длинный: Сарагоса, поезд, Канфранк, автобус, Беду (Bedous), поезд. Пока ехали на поездах по Испании и Франции, бросилось в глаза, как все-таки отличаются эти соседние страны. Поезда, железные и автомобильные дороги намного лучше во Франции. И деревни более ухоженные.
Что мы знали про Олорон?
Олорон-Сен-Мари (Oloron-Saint-Marie) – один из населенных пунктов региона Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи, историческая земля Беарн. Город небольшой – в нем проживает около 11 тысяч человек. Расположен он на трёх холмах, образовавшихся при слиянии двух рек. Город существовал с римских времен. Начинает активно развиваться с XI века. В это время начали возводить городские укрепления и была построена церковь Сен-Круa. На другом берегу реки начали возводить церковь, впоследствии собор Сен-Мари (Saint-Marie). Потом оба городка объединились, но до сих пор в городе как будто два центра – Олорон, вокруг церкви Сен-Круa (Saint-Croix), и Сен-Мари, вокруг собора. Собор с 1998 года объявлен частью Всемирного достояния Юнеско «Путь святого Иакова во Франции».
Это всё факты из Википедии. Но в каждом маленьком, но старинном, городе есть свои тайны, свои легенды.
Например, все ли знают, что капитан де Тревиль, известный персонаж известного произведения Александра Дюма и его соратники, бесстрашные и благородные мушкетеры Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян – не выдуманные герои, а реально существовавшие лица? Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль (или де Труавиль) родился в Олорон-Сен-Мари. Был сыном богатого торговца Жана дю Пейре и Мари д'Арамис. (Очень почему-то радуют знакомые литературные имена у исторических личтоностей). Жан-Арман происходил не из аристократической семьи, но его отец купил баскское владение Труа-Виль (Troisville – три города, фр.) и стал дворянином. Жан-Арман не хотел заниматься торговлей, как его отец, и отправился в Париж, где сделал военную карьеру, стал капитан-лейтенантом (фактическим командиром) роты королевских мушкетеров, которой формально командовал сам король. Поскольку сам де Тревиль был беарнцем, он старался комплектовать роту своими земляками – беарнскими и гасконскими дворянами. Так в неё попали его двоюродный брат Анри д’Арамис; его кузен на бретонский лад (другими словами, троюродный брат) Арман д’Атос; Изаак де Порто, которого рекомендовал его шурин Франсуа де Гийон, сеньор дез Эссар; и, конечно, гасконец Шарль де Батц де Кастельмор, прославившийся под именем д’Артаньян.
Памятник капитану де Тревилю мы увидели по дороге от вокзала до офиса туризма.
Мы шли от вокзала до офиса туризма, настроение было чудесное. В офисе туризма нам надо было раздобыть креденсиали. Но там нам сказали, что креденсиали можно получить в Gîte d'étape Relais du Bastet. О! А мы как раз там забронировали себе места для ночёвки (во Франции рекомендуют пилигримам заранее бронировать места в хостелах, приютах, что я и сделала по электронной почте).
Есть такой хороший ресурс – gronze.com. В нём приведена информация по многим маршрутам пути Сантьяго – карты маршрутов, этапы, жильё на этапах, инфраструктура. Недавно, уже после нашего возвращения, появилась и стала постепенно заполняться страничка по Камино де Арль. Мы пошли по этому пути слишком рано. =) Поэтому информацию по маршруту собирали по крупицам на туристических сайтах. Составили список разных житов (gîte – жильё, ночлег, укрытие, пристанище для туристов) и приютов. Как хорошо, что теперь немного этой информации появилось в удобном месте. Сейчас там уже написано, что в альберге в Олороне можно получить креденсиали.
Торопились побыстрее заселиться в альберге, поэтому по дороге почти ничего не снимали. У порога нас встретила толпа (нам это тогда так казалось – всего человек 6-7 с оспитальерами). «Мест нет! Комплето!» – услышали мы страшные слова от какого-то пилигрима с бородой. =) Но нас не запугать – у нас забронировано. Женщины-оспитальеры замахали на него руками – не слушайте его! Пока оспитальеры заполняли креденсиали, все расспрашивали нас, как водится, откуда мы, обсудили нашу внешность, сказали, что я похожа на русскую, а Паша – нет, он больше похож на немца, на их взгляд. Спрашивали, почему идём этим путём, первый ли это камино, спросили про нашу веру (ортодоксы или католики). Мы объяснили, что идём не с религиозными целями. Вся компания была весёлая, болтливая, под конец даже хором спели гимн пилигримов. Настроение у нас было чудесное, почувствовали, что мы уже на камино. Заплатили за проживание (по 12,5 EUR) и за креденсиали (по 2,5 EUR), и нас отвели в нашу комнату. Альберге во Франции намного дороже, чем в Испании. Этот нам очень понравился. У нас была отдельная комната на троих с одноярусными кроватями, чистая и просторная. В альберге есть хорошая кухня. Душ такой, как я не люблю – отключающийся, надо постоянно нажимать на него, чтобы вода не переставала литься. Это не очень удобно, но ко всему можно привыкнуть.
Информация про альберге:
Gîte d'étape Relais du Bastet
12, place de la Résistance, Oloron-Sainte-Marie Тел. +33 677 198 285 E-mail: <relaisdubastet@hotmail.com>
Только для пилигримов. Есть возможность резерва. Открыт с апреля по октябрь включительно. Часы работы: с 15:00 до 22:00. Стоимость проживания: 12,5 EUR. Есть возможность приобретения креденсиаля (2,5 EUR). Количество мест: 19. Число комнат: 7. Есть кухня. Стиральная и сушильная машина (за доп. плату).
После заселения пошли за продуктами и гулять. Город симпатичный – узкие крутые улицы, разноцветные ставни, две реки, мостики, горы вдали и одуряющий запах акации. Наверное, нам могло бы больше повезти с погодой в Олороне. Но тогда я не думала об этом – меня больше волновало, какая погода будет на горных этапах.
Решали, откуда начать осмотр город – с Олорона или с Сен-Мари. Выбрали ту часть, которая ближе к альберге – около церкви Сен-Круa.
В церкви Сен-Круa неожиданно обнаружилась «Троица» Рублева.
Мимо таких красивых дверей я не могла пройти мимо.
Идем к собору.
Собор Сен-Мари был уже закрыт, когда мы до него добрались. Поэтому интерьер, красивые витражи мы не посмотрели. Собор начали возводить в начале XII века, но строили долго, в течение нескольких веков. Церковь неоднократно то горела, то в нее попадала молния. Поэтому он получился в смешанном романско-готическом стиле. Мне больше всего хотелось посмотреть его портал XII века, резные украшения тимпана над главным входом. Стилизованные фигурки изображают всяческие бытовые занятия того времени – охоту, рыбную ловлю, изготовление сыра.
Около собора находится странный памятник, на табличке у которого написана легенда, связанная с этими персонажами.
Дело было в VI веке. Первый епископ Олорона, святой Грат, умер по дороге в Хаку. Арагонцы и беарнцы стали спорить, кому принадлежат останки епископа. Решили этот спор доверить слепому случаю – привязали тело епископа к спине слепого мула, отпустили его на перевале Сомпор и стали смотреть, куда он отправиться. Мул стал спускаться в сторону Олорона. Так его мощи достались городу, где он служил епископом.
Такой непростой насыщенный день закончился скромным ужином на кухне в альберге. Завтра – в путь.
Последний раз редактировалось luchar 13 июн 2017, 14:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Позавтракали в альберге – каша, роллтон, чай, сыр. За завтраком поделились сыром и пообщались с голландцем. Он сильно натер ноги и решил полечиться – сделать себе день отдыха в Олороне. Идёт в сторону Сен-Жана. Нам показалось, что все, кто был вместе с нами в тот день в альберге, шли до Сен-Жана. Сен-Жан-Пьё-де-Пор (Saint Jean Pied de Port) – начало самого популярного из всех путей Сантьяго – Французского.
Вышли не так чтобы очень рано – этап недлинный и несложный по описанию. Нам обещали трудности после Эско (Escot), но это последние два километра до Сарранса, их в случае чего можно пройти и по трассе. Там видно будет. Услышали первое пожелание на французском – «bon chemin»!
Дорога была простая и красивая, почти не было асфальта, мимо полей и симпатичных деревень. Самые разные указатели. Ракушки то в одну сторону, то в другую, полный разнобой.
Ни одного пилигрима по дороге не встретили. Проносились мимо велосипедисты-спортсмены, не пилигримы. Они поднимали руку в знак приветствия, некоторые успевали сказать «бон шеман». Много коров, овец на крутых склонах. Вдруг услышали какой-то странный глухой стук, не поняли, что это. Дошли до очередного загона с овцами и увидели бьющихся лбами баранов. Баран только так получился, через проволоку.
По дороге около ворот какого-то дома встретили корзину с орехами и с запиской – обслужи себя сам. Ну, мы взяли немного этих орехов, но постоянно забывали их поколоть, так Катя и протаскала их всю дорогу в кармане своего рюкзака и привезли в Москву.
Дошли до Эско. Тут у нас уже не стояло вопроса – идти по трассе или по тропе. Трасса узкая, зажатая крутым склоном ущелья с одной стороны и рекой с другой, очень загруженная, постоянно проносились огромные фургоны. Мы с облегчением перешли дорогу и мост и свернули на тропу.
Тропа была иногда очень симпатичная и безобидная.
Время от времени встречались ворота для пилигримов, иногда со стилизованной ракушкой. На одних воротах висела табличка: «Просьба закрывать ворота. Прекрасные коровы». Эти ворота были на самых опасных с точки зрения коров участках – тропа становилась узкой, склон крутым, далеко внизу река Асп. Ограждения не было. В некоторых местах встречалось ограждение в виде колючей проволоки, но это было слабым утешением для коров. Для пилигримов тоже.
Поэтому 2,5 км до Сарранса мы прошли не очень быстро. Пока все эти ворота откроешь/закроешь! Мы порадовались, что не было дождя, потому что и без дождя надо было идти осторожно и внимательно смотреть под ноги из-за того, что тропа была узкая и иногда скользкая – как только входили в лес, сразу становилось сыро, хотя день был в основном солнечный. Перешли то ли речку, то ли ручей по деревянному мосту с противоскользящими полосками. Потом шутили: а почему друзья камино не приклеили эти полоски на скользкие камни?
Пришли в Сарранс. Это небольшая деревушка с населением около 200 человек в небольшой, закрытой лесами долине. И название предположительно происходит от латинского serrar – закрыть. Там есть древний монастырь. Первые упоминания о монастыре находятся в документах XII века. Стоял он на пути в Сантьяго де Компостелла и с давних пор там предоставляли ночлег для странствующих паломников.
Нашли монастырь. Нашли маленькую незаметную дверь, на которой было написано, что надо позвонить. Позвонили. Вышел Ян – оспитальеро-голландец. Он агроном, 10 лет назад прошел камино Франсес, заболело колено, теперь ходить не может, волонтерит. Подумал, что мы немцы. Записал наши данные (имена, возраст, город) в книгу, поставил печати в креденсиали, предложил чай. Ян спросил нас, как нам дорога. Ну, мы, конечно, ответили, что дорога нормальная, не будем же мы жаловаться. =) Но по вопросу было видно, что дорога не всем нравится. Ещё Ян сказал, что до этого дня были дожди, и сегодня первый солнечный день. Рассказал распорядок дня и показал, что где находится.
Рюкзаки, ботинки и палки в этом альберге оставляют внизу, в отдельном помещении. Там все нужные вещи из рюкзака надо переложить в контейнер, который можно взять с собой наверх, в спальню. Я понимаю, что они так делают с целью борьбы со всякими «постель-ошибками» (так гугл-переводчик переводит с английского bed bug – постельный клоп), но этот способ мне тоже не очень понравился – внизу очень сыро и бегают крысы. По крайней мере, когда я вечером спустилась туда, чтобы что-то забрать из рюкзака, то по рюкзакам и по моим ногам пробежала крыса. Правда, Паша говорит, что это была всего-навсего мышь. =) После этого я плотно закрыла все рюкзаки и пожалела, что мы не взяли большие пакеты, куда можно было бы их сложить и плотно закрыть.
Мы весь день таскали с собой мокрую одежду, которая не успела высохнуть в Олороне, и пока солнце не скрылось, развесили на улице. И пошли гулять и заодно купить каких-нибудь продуктов на завтрашний день для перекуса на этапе. Зашли в магазин. Нас спросили – идёте в Сен-Жан? В Саррансе есть последняя возможность свернуть на Сен-Жан и идти французским путём через перевал Ронсеваль. Дальше по нашему маршруту – только через перевал Сомпор. В магазине купили колбаски. Хлеб, как нам сказали, можно купить в ресторане, но там уже не было хлеба, зато был вифи. =)
Вечером был общий ужин. Монастырь даёт приют не только пилигримам. В это время в монастыре жили агрономы, у них там было что-то вроде выездной летней школы. Ужин был вместе с ними. Зашел священник, сказал по-французски, что в монастыре собираются вместе люди, которые приехали из самых разных стран. Обернулся к нам и спросил: «А вы откуда приехали?» Мы ответили, и все очень оживились. И в дальнейшем на наш ответ всегда была такая же реакция. Нас это удивляло – на Санабрес все абсолютно спокойно воспринимали эту информацию. Видимо, все-таки на этом маршруте русских бывает очень мало.
На ужин был суп с бобами, потом что-то овощное с яйцами, а на десерт – огромная миска с порезанными фруктами и ягодами. Ах! Мне бы хватило только их. Забавно – мы не знали, как есть фрукты из общей миски (никакой посуды на столах, кроме стаканов, уже не было), пока молодой агроном за нашим столом не показал нам пример – положил фрукты в стакан из-под воды. Воду, к слову, наливали не из крана, а из кувшина, и она была очень вкусная. Я сказала, что вода вкусная, и весь стол стал нам рассказывать, где её набрать. Мы удивились, что эта вода просто так текла из фонтана, без крана. На фонтане было написано, что вода не контролируется, но мы всё равно её набрали.
Информация о монастырском приюте:
Accueil Monastère de Sarrance
Place de l'Eglise, Sarrance Тел. +33 559 347 117 E-mail: <st-norbert-accous@hotmail.fr>
Не только для пилигримов. Есть возможность резерва. Открыт круглый год. Часы работы: весь день. Стоимость проживания: donativo (пожертвование). Количество мест: 18. Общий ужин. Завтрак (рекомендуется оставить 10 EUR только за проживание, 15-25 – за проживание, ужин и завтрак) Есть кухня.
Еще немного фоток. Покидаем Олорон рано утром. Нам туда, где заснеженные горы.
Пытаемся перейти через ручей и не замочить ноги. =)
Lurbe-Saint-Christau
Красивая церковь около Эско (Escot)
Пришли в Сарранс
В монастыре
В комнате темновато, поэтому качество так себе. Но пусть будет для представления. Грубые каменные стены, довольно холодно и сыро. Ржавые кровати. Это может отпугнуть.
Было довольно странно ходить по гладким отполированным камням клуатра старинного монастыря не на экскурсии, а просто в столовую.
Вид на деревню и монастырь
Последний раз редактировалось luchar 13 июн 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Утром мы встали довольно рано. Поскольку в комнате на 6 человек мы были втроем, то можно было не бояться разбудить кого-нибудь. Мы встали первыми и завтракали одни. Вышли тоже первыми. На площади напротив монастыря набрали воды из фонтана, про который нам сказали вчера во время ужина.
В этот день нам предстояло пройти всего 22 км по очень красивой дороге. Дорога в целом несложная, хотя шли мы 8 часов. Один неприятный участок шёл по шоссе, в узком месте ущелья, но не очень длинный – метров 500. У нас были треки братьев-швейцарцев, но мы не всегда следовали им и практически всегда шли по стрелкам, свои треки мы тоже писали. Треки братьев часто уводили нас в сторону шоссе, но мы предпочитали идти по тропе. Конечно, тропа на узком склоне не очень приятна, особенно если далеко внизу шумит горная река, а на пути к этой реке в лучшем случае колючая проволока. Но всё же узкое извилистое шоссе, зажатое в узком ущелье между нависшими скалами с одной стороны и бурной горной рекой с другой, по которому мчатся огромные фургоны, намного хуже.
Немного некачественных фотографий утренней тропинки. Было темновато, но для общего представления решила их вставить.
В некоторых местах на скалах были навешаны перила из веревки.
Иногда стрелки нас вели по приятной грунтовой дороге, иногда по тропе через поле, иногда по узкой тропе по крутому склону, заросшему густым лесом то по одну сторону реки Асп, то по другую. Тропа то вела нас в густую чащу, то выводила на открытое пространство и тогда открывались захватывающие дух виды на горы. Когда мы немного поднялись вверх (всего-то на 300 м!), то казалось, что время пошло вспять – мы попали в раннюю весну, с нежно-зеленой ажурной листвой деревьев, хотя внизу в долине было уже почти лето. Погода была чудесная, по дороге встречались симпатичные аккуратные деревушки, горы, покрытые зеленью, поля, коровы и овцы. Всё было чересчур: огромные орлы, большие бабочки и огромные зеленые ящерицы, и змея, которая возомнила себя коброй и раскачивалась из стороны в сторону. Эта пастораль замедляла движение. =) Фраза этого дня: «Надеюсь, испанские деревни не такие красивые, как французские!» И весь день нас сопровождали самые разные звуки, заглушая друг друга: пение птиц, шум воды далеко внизу и гул шоссе где-то за деревьями. Весь день мы соревновались с шоссе, то поднимались выше него, то спускались, то пересекали или проходили по нему, но в итоге вышли к нему, конечно, – в Борсе.
Это Беду. Тот самый, откуда мы ехали на поезде до Олорона. В нем мы первым делом нашли открытую булочную и купили неаполитанские булочки. Почему-то в этот раз из разнообразной французской выпечки мы именно им отдавали предпочтение. =)
Деревушка Orcun буквально в несколько домов.
Любопытные коровы
Следующий населенный пункт – симпатичная деревня Жуе (Jouers).
И очень приятная дорога до Аку.
В деревне Аку (Accous) на улице сидели двое мужчин с гитарами, увидев нас, стали петь про Сантьяго на испанском. Оказывается, там есть магазин гитар, где продаются авторские гитары. Вот так вот.
И в Жуе, и в Аку можно было бы пожить несколько дней. Уверена, что там много еще интересного и красивого вокруг. Но мы немного перевели дух на берегу речушки после Аку и пошли дальше.
Борс (Borce). В пристройке к этой церкви находится небольшой альберге.
Gîte d'étape Saint-Jacques de Compostelle
Borce Тел. +33 559 348 899
Закрыт зимой. Часы работы: весь день. Стоимость проживания: 14 EUR. Количество мест: 6 (2+4). Есть кухня.
В Борсе два альберге – маленький альберге при церкви на 6 мест, где мы остановились, и муниципальный, побольше (18 мест, с кухней). Цена примерно одинаковая – 14–14,5 EUR. Приходской расположен на окраине, у входа в городок, в пристройке к церкви. Из таблички на церкви мы узнали, что приют для паломников при церкви находится тут с XII века. Альберге хороший, две спальни на 2-м этаже (2+4 места), внизу всё остальное, во дворе за церковью можно повесить белье. Дверь была открыта, но никого не было. На доске объявлений написано, что оспитальеро придет вечером забрать деньги и поставить печати. В альберге мы были втроем, больше никого не было. Несмотря на то, что в Саррансе мы видели несколько пилигримов, по дороге никого не встретили, в Борсе тоже никого не видели. Подумали, что все из Сарранса ушли к Сен-Жану (кажется, там была последняя возможность свернуть к классическому французскому пути через Ронсеваль, дальше – только через перевал Сомпор). Вифи в альберге не было, но мы его нашли около какого-то бара в центре городка.
Городок Борс симпатичный, немного слишком туристический. На каждом здании висит табличка, чем оно уникально. Есть несколько маршрутов из Борса, в том числе в городок Етсо с другой стороны реки, в двух километрах.
Последний раз редактировалось luchar 06 июл 2017, 22:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Слава богу, отчёт Ожил ! Всё понимаем, но очень боимся, что время, удаляющее Вас от похода, будет постепенно стирать в памяти всякие занятные и ценные мелочи... Так что ждём продолжения с нетерпением !
Может, я как-то невнимательно прочитал, но не понял: почему народ в основном идёт к французскому пути ( вместо того, каким прошли вы )? Тот короче ? Интереснее? Веселее?
No te des prisa por llegar al horizonte. Disfruta del Camino !
sun_worshipper писал(а) 12 июн 2017, 12:48:Слава богу, отчёт Ожил ! Всё понимаем, но очень боимся, что время, удаляющее Вас от похода, будет постепенно стирать в памяти всякие занятные и ценные мелочи... Так что ждём продолжения с нетерпением !
Вроде я его не забрасывала. =) Но согласна с тем, что впечатления стираются. Самое лучшее время написания отчета -- не позже, чем через две недели после возвращения. Не всегда удается. Часто буквально с первых минут по возвращении город беспощадно подчиняет своим делам и заботам. =(
Может, я как-то невнимательно прочитал, но не понял: почему народ в основном идёт к французскому пути ( вместо того, каким прошли вы )? Тот короче ? Интереснее? Веселее?
Французский путь самый популярный. Он очень интересный и разнообразный. Там много старинных городов и деревень, памятников культуры, он очень живописный. На французском хороша развита инфраструктура. Туда можно пойти одному и не бояться остаться в одиночестве. Он интересен тем, кто ищет общения с людьми из разных стран. Но именно поэтому он не очень подходит тем, кто ищет уединения, тишины, общения с природой. Большую роль в популяризации сыграл Пауло Коэльо, который тоже прошел этот путь и написал книгу об этом. Герой фильма "The Way" тоже шел по французскому пути. Я не являюсь поклонником Коэльо, и фильм "Путь" мне кажется средненьким, но знаю людей, которые решили пойти в Путь после фильма. Мы прошли небольшую часть пути ровно до слияний с французским. И дальше я напишу свои впечатления об этом, и почему я никогда не пойду по Французскому. Ну, или если пойду (а он очень интересный, не спорю), то сильно в несезон. =) Спасибо за вопрос.
В этот день нам предстояло пройти всего 17 км, почти всё время вверх, мы должны подняться с 600 м до 1640 м. По дороге был только один населенный пункт – Урдо. Там мы зашли в булочную, купили так полюбившиеся нам неаполитанские булочки. В Урдо они были самые вкусные за всю поездку – просто во рту таяли. Больше мы не встретим французских селений. Зато встретим много заброшенных признаков цивилизации – рельсы, мосты и эстакады, вокзал в Урдо. Всё это не используется уже 50 лет и поросло зеленью.
Изредка встречались отдельные дома. Около одного дома на высоте 900 м нашли уголок отдыха для пилигримов – стол, стул, бревна, горячая вода в термосе, чай-кофе-сахар, красивые чашки, какие-то сладости, печать и тетрадь для отзывов. Дочка написала отзыв, а потом немного почитала другие записи. Запомнилось, что один японец шёл тут совершенно один в ноябре, ему было холодно и одиноко, а потом он встретил такое райское место.
«Pour votre tendre générosité, et la beaute de votre repos. Nous vous remercions. Que votre paradis puisse ressembler a l'accueil de votre maison», – написано в записке для пилигримов.
В этот день опять треки братьев-швейцарцев сильно расходились с маршрутом. Мы часто сомневались – довериться тропе или идти по трекам. Шли по стрелкам и правильно. Треки часто уводили в сторону шоссе, а у нас шоссе было мало – до Урдо (там нет альтернативы) и потом ещё метров 200.
Дорога несложная и очень приятная, несмотря на подъём. Даже последние 5 км, когда надо было подняться еще на 500 м (т. е. с градиентом 10%) были совсем ненапряжные. Ни скал, ни обрывов – просто равномерный подъём по хорошей тропе в национальном парке Пиренеи. Кое-где приходилось переходить вброд многочисленные ручьи и речки, кое-где встречались болота. Интересный момент: около таких болот стояли палки (хорошие такие посохи с заостренным концом). Мы не сразу поняли, почему они тут. Потом догадались, что их специально тут оставляют, чтобы смогли пройти те, у кого с собой палок не оказалось. Заодно скажу, что этот маршрут без палок или посоха пройти будет проблематично. Палки помогали при переходе речек по камням, при переходе болот, при подъёмах и спусках по скользким камням или глине, когда ноги буквально разъезжаются в разные стороны. Да и просто они сильно облегчают прохождение крутых подъемов и спусков, разгружают спину и колени.
Мы заранее решили переночевать на перевале. Но честно говоря, делать там совершенно нечего. Можно пофотографировать, конечно, горы, но слишком много цивилизации лезет в кадр – столбы, провода, дороги. И хотя мы немного устали на последних километрах, на подъёме, но можно было немного отдохнуть в кафе на перевале (при нём есть приют, где мы остановились) и пойти дальше – до Канфранка (6,5 км все время вниз по простой тропе). Но нам даже понравилось почти полное отсутствие людей на перевале, ощущение простора и свободы, которое бывает только в горах.
Albergue Aysa
Somport E-mail: <aysa.somport@gmail.com >
Не только для пилигримов. Есть возможность резерва. Открыт круглый год, кроме периода, начиная со второй половины октября и до конца ноября. Часы работы: с утра до 23-00. Стоимость проживания: 14 EUR. Количество мест: 55. Общие спальни от 4 до 12 мест.
Дальше просто фотографии, сделанные по ходу движения, вперемежку тропа и виды, открывающиеся с нее.
Форт Портале (Fort du Portalet). Эта крепость была построена в XIX веке в очень узком месте ущелья. Строилась 30 лет, рассчитана на гарнизон в 400 человек, способна была выдержать недельную осаду. Внутри много помещений, переходов, коммуникаций. Этот форт не так много использовался как оборонительное сооружение, но выглядит внушительно. Говорят, что сейчас туда водят экскурсии.
Вокзал в Урдо. На протяжении всего этапа мы встречали такие вот заросшие травой железнодорожные колеи, разрушенные мосты и эстакады.
Хорошая тропинка.
Вдали видна эстакада, почти полностью скрытая в зелени.
Заснеженные вершины гор всё ближе.
Тропа была хорошей, лишь изредка попадались болота. Все три дня нашего перехода через Пиренеи была чудесная погода, но в самом начале мая на севере Испании и во Франции были дожди и было очень холодно. Нам повезло, что мы не смогли купить билеты на конец апреля, чтобы использовать все выходные праздничные дни, и вылетели лишь 3 мая.
Снова рельсы
И очень красивые виды с тропы.
Довольно много ручьев и ручейков, стекающих сверху. В основном не представляли никаких сложностей, такие, как на фотке снизу. Иногда были побольше. Катя была первопроходцем, находила оптимальный вариант, и нам удалось все пройти, не замочив ноги. Один довольно большой поток переходили, держась за бревно, которое лежало поперек. От ветра оно упало или специально бросили, чтобы было легче форсировать преграду, не знаю, но оно нам помогло.
Этот логотип национального парка Пиренеи сопровождал нас последние 7 км до перевала.
Самый ностальгический этап...
Поднялись выше. Одуванчики! Снизу они уже давно отцвели.
Почти нет листьев. Нам уже близко.
Даже снег остался в тени. И это май. Наверное, в апреле тут еще снег лежит.
Преодолеваем снежную преграду. =) Радовались снегу, как будто никогда его не видели.
Вот и всё. Мы пришли на перевал Сомпор. В этом месте когда-то был пограничный пункт. Мы в Испании. Почему-то очень грустно. Франция, я буду по тебе скучать.
Слева на фото находится хостел, где мы остановились. На перевале их два – один во Франции, второй в Испании. Французский мы как-то проскочили, прошли стороной, видимо. Остановились здесь. У нас была отдельная комната, но в целом мне не очень понравилось – не хватало душевности альберге. Мы посидели в ресторане с панорамным окном с красивым видом на горы. Потом еще погуляли, надев на себя абсолютно все теплые вещи, которые у нас были с собой.
Это был день отдыха. От Сомпора до Хаки 32 км. Но мы хотели посмотреть Хаку и решили сократить пешеходную часть этапа: спуститься пешком к Канфранку, а там сесть на автобус до Хаки.
В этот день у нас уже начался Арагонский путь. И всё было по-другому. Другие стрелки, привычные указатели камино де Сантьяго. Тропа более ухоженная – ступеньки, перила, никакого экстрима. Видно, что в Испании трепетнее относятся к идее камино. Больше цивилизации. Слишком много цивилизации. И очень быстро мы заметили, что природа тут тоже другая – другие растения, другие деревья и цветы. Даже климат другой – суше и теплее. Очень быстро мы опять вернулись в лето. Весь день мы пели Высоцкого «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...». Все слова до конца, кстати, так и не вспомнили. =(
Вышли мы рано, с большим запасом до утреннего автобуса в Хаку. Было довольно холодно, всё вокруг было в инее.
Дорога была простая до скуки, к тому же всё время вниз. Идти было очень легко, и 6,5 км до Канфранка мы пробежали очень быстро.
В этой части не будет таких красивых картинок, как на горных участках Пиренеев, но будет много лирических отступлений.
Санта-Кристина
По дороге прошли мимо руин монастыря-госпиталя Санта-Кристина, кое-где восстановленных. Остатки стен и фундамента древнейшего приюта на пути Сантьяго были обнаружены при раскопках. В древности – а он начал действовать тысячу лет назад! – это был огромнейший комплекс для паломников, в котором они могли получить всё, что нужно во время паломничества. Отдых, поддержку, комфорт могли получить все нуждающиеся паломники и их животные (лошади и собаки), больные и здоровые, живые и мертвые. Там был монастырь, церковь, приют, больница и кладбище. Переход через перевал Сомпор (раньше он назывался Суммус Портус) в зимнее время года или ранней весной и поздней осенью был довольно опасным мероприятием в те годы. Путников могли застигнуть снегопад, метель, туманы. В приюте Санта-Кристина они могли провести до трёх суток. Согреться, полечиться, восстановиться физически и духовно. И идти дальше в Сантьяго или возвращаться обратно домой.
Приют Санта-Кристина был описан в Кодексе Каликста – манускрипте XII века. Пожалуй, надо сказать про него два слова.
Каликстинский Кодекс (лат. Codex Calixtinus), или Книга Святого Иакова (лат. Liber Sancti Jacobi) – одна из самых редких и дорогих книг мира. Это большой пятитомный трактат, помимо всего прочего известный как первый путеводитель по Пути Святого Иакова.
Одна из книг Кодекса содержит крупное рукописное собрание средневековой духовной музыки, музыкальные традиции Средневековья дошли до наших времён в сочинениях Кодекса. В Кодексе описаны 22 чуда, совершённые Святым Иаковом во время его странствий. Один том содержит описание перенесения мощей святого из Иерусалима в Галисию. Но самая интересная часть манускрипта представляет собой подробное руководство для паломников по пути святого Иакова с описанием маршрута и обычаев разных регионов, мест, где можно остановиться на ночлег и полезными практическим советами. Считается что пятый том Каликстинского Кодекса был написан Эмериком Пико (Aymeric Picaud), тамплиером. Напомню, что тамплиеры – монашеский орден, созданный в начале XII века и занимавшийся вопросами безопасности на дорогах к святыням Иерусалима и Европы. С XII века рукопись хранится в соборе Сантьяго-де-Компостелла. В 2011 году Кодекс был похищен из собора, через год ценнейшая рукопись была найдена и возвращена в библиотеку собора.
Вернёмся к приюту Санта-Кристина. Приют был основан в начале XI века благодаря помощи короля Арагона Санчо Рамиреса и графа Беарна Гастона IV. С его появлением связана очередная красивая легенда. Дальше идёт цитата из ЖЖ Светланы Кузнецовой.
Однажды два французских рыцаря, совершающие паломничество в Сантьяго, добравшись до Суммус Портус, были застигнуты тут сильнейшей метелью, снега навалило буквально по пояс, каждый шаг давался с огромным трудом. Чудом остались они в живых, случайно наткнувшись на небольшую пещеру. Когда стихия утихла, молодые люди, благодарные судьбе за свое спасение, приняли решение построить приют для паломников на этом перевале. Во время обсуждения они вдруг заметили белого голубя, сидящего неподалеку. Но что удивительно – в клюве голубь держал золотой крестик. Рыцари попробовали приблизиться к голубю, но он взлетел, выпустив крестик из клюва, как будто сам Господь указал на место, где должна была появиться церковь. Молва об этом чуде быстро распространилась в близлежащих графствах-королевствах, что помогло рыцарям быстро собрать необходимую для строительства сумму, так как все верующие считали своим долгом помочь им. Мало того, сумма оказалась гораздо больше ожидаемой, потому вместо небольшого приюта появился большой комплекс, а церковь встала на том месте, где голубь опустил крестик.
На гербе соответственно было изображение голубя с золотым крестом. Теперь это изображение можно встретить в Хаке. Именно туда перебрались в 1592 году монахи из Санта Кристины в связи с охватившим Южную Францию реформаторским движением и резким уменьшением числа паломников. Строения были разобраны по камням, которые потом были использованы для строительства крепости в Хаке.
По дороге пробежали курортный городок Канданчу.
Мост Русского (Puente del Ruso)
На следующую достопримечательность многие не обратят внимание, просто пройдут мимо. Мост Русского – этого названия даже на гугл-карте нет. По названию видно, что вполне конкретного Русского. И нам, конечно, не может не быть интересно, в честь кого назван этот ничем не примечательный с виду мост через Арагон.
Кто этот загадочный Русский? Я прочитала про этот мост у Светланы, нашла тот же самый источник, который нашла она, и, хотя перерыла кучу информации, больше ничего не смогла добавить. Поэтому процитирую текст Светланы.
Автор текста путешествовал в тех краях и наткнулся на мост Русского. Он заинтересовался названием и стал расспрашивать жителей деревни Канфранк. Старейшие жители рассказали, что слышали от своих родителей. Человек, в честь которого был назван мост, умер в 20-х годах XX века. Все сходились на том, что был он русским или поляком, стечением обстоятельств оказавшийся в Испании и взявший испанское имя.
Коренастый блондин с сильным акцентом, дружелюбный и открытый. Его домик был открыт всегда для всех, особенно во время непогоды, бурь, лавин и прочих природных гадостей. Иногда, не дожидаясь несчастных случаев, Русский сам отправлялся на перевал в поисках нуждающихся в его помощи и приводил их в свой дом. Кое-кто из жителей с особо бурным воображением даже выдумал историю о том, что этот Русский бежал из сибирских шахт, куда его сослали за преступление, которого он не совершал. Как знать, может, и было что-нибудь такое на самом деле. Говорят, он был очень спокоен, дружески настроен и от природы необыкновенно добр. Некоторые предполагают, что он не был русским, а кем-то другим из восточных славян. Его испанская речь состояла из смеси кастильских и арагонских слов. Но все в один голос говорили , что он спас от неминуемой гибели множество людей.
Конец XIX и начало XX веков отличались обильными снегопадами и жестокими морозами. Много путников встретили смерть в Пиренеях в эти годы. Газеты того времени пестрят заметками на эту тему. Автор этой информации рассматривал газеты того периода, читал одну историю гибели за другой, и тут наткнулся на небольшую заметку от 17 февраля 1889 г., очень короткую и ясную: «Представлен к награде дорожный рабочий Доминго Бетес, известный по прозвищу Русский, за спасение от верной гибели многих путников».
Такие вот интересные истории мы вспомнили по дороге в Канфранк. Историю про Канфранк рассказала раньше, поэтому просто одна фотография с остановки автобуса.
Пришли мы в Канфранк в 9 часов. Там было сонное царство – ни одного человека, все магазины закрыты. Пришёл автобус. Дорога была не очень интересная, но проехали две симпатичных деревни на холмах.
В Хаке мы зашли в офис туризма, чтобы узнать, как проще добраться до монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Мы знали, что утром есть автобус от Хаки до монастыря и обратно, но хотели уточнить. В офисе нам подтвердили информацию про утренний автобус, уточнили время и место отправления автобуса и стоимость. Выдали нам карту, показали на ней расположение альберге, остановку автобуса, самые важные достопримечательности, пешеходные маршруты (ага, а что еще нужно пилигримам?), предложили поставить печать.
Альберге в Хаке открывался очень поздно – в 3 часа дня. Поэтому мы немного погуляли с рюкзаками, прошли пешком по одному из маршрутов и пошли в альберге. Мы пришли слишком рано, альберге был еще закрыт и мы сели на ступеньках около решетки. Оставили Пашу с вещами, а с Катей вдвоем сходили в супермаркет (Диа). Цены на продукты намного ниже, чем во Франции: за два литра нашего любимого гаспаччо, три багета, 200 г сыра бри и 1 кг клубники заплатили всего 7 евро. Сидели на ступеньках, ели сыр с хлебом и запивали гаспаччо – шикарный обед получился. В какой-то момент случайно задели решетку и дверь открылась. Оказывается, можно было зайти во двор. Оставшееся время до открытия просидели уже на ступеньках во дворе. Пока ждали, пришли двое – итальянец и японец.
Альберге непривычно большой для нас, но хороший, чистый и светлый. Две спальни – на втором и третьем этаже. Спальня на втором – в виде буквы Г, с верандой. Кровати одноярусные, закрыты высокими спинками с трёх сторон. Стоят по две и получается, как купе. Очень удобно. Мы заняли три крайних кровати в углу. Японец и итальянец – два других угла. Немного позже пришли еще несколько человек. А вечером пришли из Сомпора две французские бабушки. Мы вспомнили, что видели их в Сомпоре вчера вечером – они выгружали свои рюкзаки из машины около приюта, где мы остановились. Многие проходят Арагонский путь, начиная от Сомпора.
Заселившись, постирав одежду и развесив ее, пошли еще погулять и купить продукты на ужин.
Хака (Jaca)
Хака – небольшой высокогорный город в Пиренеях. Расположен он на высоте 800 метров над уровнем моря. Романская архитектура XI века уживается в нём рядом с модерном, а горный воздух и заснеженные вершины вдали делают город ещё привлекательнее. Город Хака известен с древних времен. Дата основания города доподлинно неизвестна, но принято считать, что он был образован ещё в первом тысячелетии до н.э. Имя Санчо Рамиреса уже запомнили? При нём, в 1077 году, Хака стала называться столицей Арагонского королевства. В этот же год в городе стал возводиться кафедральный собор. Величественный Кафедральный собор Святого Петра, построенный в романском стиле, является самым древним собором в стране.
Это изображение собора мы нашли в книге отзывов в альберге.
В Хаке мы встретили первый крисмон. Крисмон (crismón), или хрисмон, или хризма – важнейший раннехристианский символ, монограмма имени Христа. Нашла интересную версию, согласно которой крисмон служил знаком идентификации христиан, как и изображение рыбы. Во времена преследования христиане могли узнать друг друга, подав зашифрованный знак. Так, два путника, встретившись, могли узнать, что они христиане, следующим образом. Вначале один из них, будто задумавшись, рисовал на земле две перекрещивающиеся линии: Х. Если второй дополнял этот знак греческой буквой «ро» - rho, это означало, что он тоже исповедовал христианство.
Символ претерпевал множество изменений. В него были добавлены буквы альфа и омега – начало и конец всего, буква «ро» превратилась в букву P (от лат. Pater) как символ единства отца и сына, буква «S» символизирует святой дух. Всё это можно рассмотреть на фото ниже. Крисмоны будут нам встречаться и дальше.
Интерьеры храмов мы иногда снимаем, но почти никогда не показываем из-за плохого качества. В соборе Св. Петра в Хаке свет был очень слабый. Особенно если присмотреться и обнаружить на окнах не стекло, а минерал.
В соборе были такие вот алебастровые окна. Витражное искусство появилось намного раньше изобретения прозрачного стекла. Поначалу в раннехристианских храмах для составления витражей использовали тончайшие пластины алебастра. Но тогда витражи были, скорее, практическим архитектурным решением, чем эстетическим. Художественная история витража началась с готических храмов, примерно с XII века. Сюжетные многоцветные витражи явились характерной особенностью готических соборов. Художественные витражи мы видели много раз в соборах, а алебастровые окна первый раз увидела именно тут. Дальше на нашем пути они еще пару раз встретились.
Поняли, что можно включить свет в соборе, если бросить монету в специальный ящичек. Поэтому могу показать пару кадров красивого потолка.
Чем еще интересен арагонский город Хака для туристов? Цитадель XVI века, имеющая форму звезды, – говорят, единственная в Испании пятиугольная крепость. Она была построена для укрепления северных границ страны – должна была охранять государственные владения от фрацузских гугенотов. Но и самим испанцам пришлось штурмовать эту крепость, когда её занимал французский гарнизон во время Наполеоновских войн. Очень красиво архитектура цитадели в виде пятиконечной звезды смотрится с воздуха. Сейчас в цитадели находится музей, а крепостной ров служит местом обитания оленей.
Есть в Хаке и другие достопримечательности. Кроме того, недалеко в горах находится один из лучших зимних курортов Испании. Хака принимала у себя две зимние Универсиады и несколько раз претендовала на проведение зимних Олимпийских игр, но пока безуспешно. Когда мы сидели на скамейке с видом на долину у подножия города и горы вдали, то подумали, что это было бы очень хорошее место для зимней Олимпиады. Представляете, тогда бы появилась возможность восстановить из руин вокзал в Канфранке. И к этому важному событию восстановили бы железную дорогу от испанского Канфранка до французского Беду.
Можно еще много рассказывать про город. Но хочу показать немного фотографий улиц и на этом остановиться.
Монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья (Monasterio San Juan de la Peña) находится недалеко от Хаки, и мы очень хотели туда попасть.
Про скальный монастырь (peña – по-испански скала) я узнала, когда читала про Арагонский путь. Посмотрела фотографии и поняла, что туда обязательно надо идти или ехать. Это самый почитаемый монастырь в Арагоне. Он окружен легендами, загадками и тайнами. Построен, или даже прорублен в скале в X веке и до XIV века здесь хранилась реликвия, известная как Святой Грааль. Монастырь был центром духовной жизни королевства Арагон и здесь, в Королевском пантеоне (Panteón Real) похоронены монархи Рамиро I, Педро I, Санчо I. Обитель состоит из двух частей: Старого монастыря (Monasterio Viejo) и Нового монастыря (Monasterio Nuevo). А ещё там очень красивый клуатр с удивительной каменной резьбой XII века – «жемчужина романского стиля». Честно говоря, ради одного клуатра и капителей можно отправиться в этот монастырь.
Расположен он немного в стороне от классического Арагонского пути, поэтому я долго думала, как туда лучше добраться. От Хаки до монастыря около 20 км через горы. Всё хорошо, но наверху можно переночевать можно только в дорогом 4-звездном отеле в Новом монастыре. В 7 км ниже монастыря находится небольшой городок Санта-Крус-де-ла-Серос. Но там тоже нет недорогого жилья. Ближайший альберге находится в Санта Силии, это ещё дальше. Но нашёлся удобный вариант – автобус до монастыря. Информации о нём почти нигде нет, не знаю почему. Случайно узнала про автобус на англоязычном форуме пилигримов. В офисе туризма в Хаке эту информацию подтвердили. Ура!
Как добраться
Расскажу подробнее про автобус до монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья – возможно, эта информация будет интересна не только потенциальным пилигримам. Микроавтобус отправляется из Хаки в 09-25, а в 19-00 возвращается обратно. Стоимость – 15 евро. В стоимость входит проезд туда–обратно и полный входной билет (посещение Нового и Старого монастыря + музей + посещение церкви в Санта-Крус-де-ла-Серос). Для сравнения: общий билет для пилигримов стоит 10 EUR, для посещения только Старого монастыря – 7 EUR. Поэтому стоимость проезда кажется адекватной.
Воспользовавшись этим автобусом, можно за один день посмотреть монастырь, зайти в музей, пройти по пешеходным тропинкам, выйти на смотровые площадки, спуститься в Санта-Крус-де-ла-Серос и вернуться обратно. Мы собирались доехать только до монастыря, посмотреть его и дальше идти пешком до Арреса.
В Хаке автобус останавливается на улице рядом с автостанцией (см. панораму). Билет покупается в автобусе.
Утром мы встали не очень рано – позже нас встали только французские бабушки, которые пришли вчера поздно вечером. Неспеша позавтракали, немного прогулялись по городу и пришли на автовокзал.
Мы были уверены, что ещё кто-нибудь из пилигримов воспользуется этим автобусом, но нет, кроме нас, никого не было. Всего в автобусе было вместе с нами 5 пассажиров, причём один из них продал нам билеты. В Санта-Крус-де-ла-Серос этот мужчина вышел – как после выяснилось, он там работает в музее при соборе Санта-Круса. В Санта-Крусе в автобус сели две женщины. Мы так поняли, что этот автобус, скорее всего, не для пилигримов, как мы предполагали, а для сотрудников музеев – утром развозит их к месту работы, а вечером отвозит обратно. Но любой турист при желании может им воспользоваться.
Ехать примерно полчаса, и чуть раньше 10 часов, почти к открытию музея, автобус подъехал к Новому монастырю, к кассам. Мы показали билет на автобус в кассе музея и получили билет в музеи. У водителя автобуса мы спросили, не знает ли он, можно ли на чем-нибудь доехать до Санта-Крус-де-ла-Серос (где-то была неподтверждённая информация, что должен быть шаттл). Водитель ответил, что туда ничего не идёт, но он может довезти нас до Старого монастыря. Мы согласились. Не то чтобы там очень далеко – всего 2 км по очень простой и приятной дороге, при других условиях мы с удовольствием бы прогулялись. Но сейчас у нас было очень мало времени и мы воспользовались его предложением.
Вид на Новый монастырь
Около Старого монастыря мы встретили знакомые пилигримские лица, но не сразу вспомнили, где мы их видели. Потом поняли, что они были вместе с нами в альберге в Саррансе. Почему-то мы решили, что они голландцы, но они оказались немцами, шли из Кёльна (в несколько приёмов), один из них немного знает русский. Они ночевали в отеле в монастыре. Конечно, если есть возможность, то лучше переночевать там, это очень удобно. Вечером можно посмотреть монастырь, погулять, дойти до мирадора, а рано утром выдвинуться в путь. Четверо немцев ночевали в монастыре, но Старый монастырь они осматривали вместе с нами утром.
Монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья
История у этого монастыря давняя и полна легендами и загадками. Я не знала, что лучше рассказать про монастырь. Пробовала подобраться к этой теме с разных сторон и всё мне не нравилось. Непонятно было, где заканчивается исторически точная информация и начинаются легенды. Поэтому расскажу вам легенду. Почитать её на испанском можно тут: La Leyenda de San Juan de la Peña.
Легенда монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья
Давным-давно, в конце VII века, жил-был в Атарес благородный христианин дон Хуан (Juan de Atarés). В один прекрасный день, безо всякой причины он решил отказаться от своих богатств и, сменив наряд рыцаря на скромное одеяние кающегося грешника, покинул свой дворец и удалился в трудно доступную пещеру в горах недалеко от Хаки. Там жил он в тишине и одиночестве и часами молился перед вырезанным из дерева распятием.
Однажды отшельник с удивлением увидел входящего в пещеру разодетого господина, который дружески к нему обратился:
– Бедный дон Хуан! Скинь эти лохмотья, оденься, как прежде, в пурпур и золото, следуй за мной и я покажу, какая судьба тебя ожидает.
Это был Люцифер собственной персоной. Он взял за руку отшельника и вывел его из пещеры. В этот миг раздался грохот, как при землетрясении, скалы начали двигаться, менять форму и превращаться в колонны, капители, арки, своды, стены и полы, создавая великолепный дворец. Сатана сказал дон Хуану:
– Теперь ты видишь, что в моих силах. Отрекись с этого момента от Бога, который вынуждает тебя носить одежду нищего.
Атарес начал читать молитву «Отче наш» и упал на пол без чувств. Люцифер исчез, а когда Хуан де Атарес очнулся, он обнаружил в пещере Ангела. И вновь он услышал страшный грохот, роскошный дворец развалился и осколки упали на дно глубокой пропасти. Тут Ангел произнес:
– Видишь, что осталось от мощи врага божьего, который приходил искушать тебя. Теперь спускайся в долину, дойди до горы Uruel, там увидишь другую большую пещеру, в ней по воле Бога возведен алтарь Св. Иоанна Крестителя (San Juan Bautista), он не оставит тебя.
В тот же миг Ангел исчез. Потрясенный Атарес спустился, где действительно обнаружил огромную пещеру, способную вместить 500 человек. Дон Хуан слепил образ Св. Иоанна Крестителя и поместил его в импровизированном алтаре. В этой пещере он провел в молитвах остаток своей жизни. Когда почувствовал, что умирает, вырезал на камне надпись:
«Я, Хуан, первый отшельник, поселившийся в этом месте, во имя любви к Богу в меру своих сил построил часовню во славу Иоанна Крестителя и здесь обрету покой.»
Шли годы. Неподалеку от того места, где дон Хуан оставил свою эпитафию, знатные дворяне – отец и два его сына по имени Феликс и Вото – построили крепость.
Однажды осенью, в самом начале VIII века, Вото отправился на охоту в горы верхом на лошади. Заметив оленя, он поскакал за ним. Пытаясь спастись от охотника, олень сорвался и упал в пропасть. Конь под охотником был горяч и необуздан, и Вото, уверовав, что разделит участь благородного оленя, вознес молитву Иоанну Крестителю. Тотчас конь резко остановился, чудом удержав задние ноги на краю пропасти. Охотник спешился, упал на колени и поблагодарил Бога за чудесное спасение. После этого он захотел увидеть место падения оленя, спустился вниз по крутому склону по камням через густые заросли ежевики и достиг порога пещеры. Он вошел в нее и с большим удивлением увидел труп отшельника, лежащий головой на камне, на котором обнаружилась процитированная ранее надпись.
Благородный Вото возложил молитву, похоронил тело, вышел из пещеры, сел на коня и вернулся в горы, где его с нетерпением поджидал его брат Феликс. Рассказав ему всё, что произошло, он сообщил о своем решении отдать своё богатое состояние бедным и удалиться в пещеру Атареса, чтобы посвятить свою жизнь молитве и покаянию. Его решение тронуло его брата Феликса, и он сказал, что уйдёт вместе с ним. И они оба поселились в пещере в горе Uruel и жили там вдали от мира и людей. Несколько лет спустя к ним присоединились два других отшельника из Сарагосы по имени Бенедикт (Бенито) и Марсело.
В один прекрасный день, между 714 и 724 годом, в пещере появилось 300 христиан, искавших защиту и убежища у четырёх отшельников Вото, Феликса, Бенедикта и Марсело, – они бежали, спасаясь от нового вторжения мусульман. Несколько дней беженцы провели в смирении, молитве и покаянии, моля о божественной помощи, а потом по совету отшельников решили самостоятельно разобраться с врагами и основать монархию. В огромной пещере был провозглашен первый король Собрарбе – дон Гарсия Хименес, владелец земель Amezcoa и Abárzuza. Они выступили войском под предводительством дона Гарсиа и отвоевали город Аинса, который был провозглашен столицей нового королевства.
В 732 году Гарсиа Хименес повелевал построить в пещере церковь и основал монастырь Сан-Бенито.
На этом легенда заканчивается, историю королевства Собрарбе, Гарсиа Хименеса и Реконкисты можно рассказывать ещё долго, но мы, окунувшись в мир легенд, вернемся к монастырю.
Фрагменты фресок
Монашеская спальня
В Старом монастыре мне интереснее всего были не королевский пантеон, не копия чаши Грааля (на неё взглянула лишь мельком, понятно, что всерьёз эти вещи я не воспринимаю), не мосарабская часовня (мосарабы, дословно «превратившийся в араба», – христиане, жившие на мусульманских территориях) – больше всего интересовал клуатр скального храма. Это жемчужина монастыря, выбитого в горе, а капители считаются лучшим архитектурным творением романского периода в Испании. Полностью сохранились два пролета галереи клуатра. Работал над резьбой анонимный мастер, известный как маэстро из Сан-Хуан-де-ла-Пенья, или ещё его называли маэстро из Агуэро. Капители представляют собой сочетание религиозных сцен и фантастических животных в обрамлении геометрических и растительных мотивов.
Внутренний двор открыт с одной стороны (см. выше). Из-за того, что нет наружной стены, там довольно светло, и можно всё прекрасно рассмотреть. Разглядывать прекрасные изображения можно долго. И поразгадывать их смысл.
Тут (ниже) про грехопадение Адама. Обратите внимание – верхняя часть фигуры Евы слева от Адама аккуратно сколота.
Воскрешение Лазаря
А это «Тайная вечеря». Иуда тянется к рыбе – символу того, кого он предает.
На фото выше обратите внимание на шахматный узор на аркадах. Это хакеанский (или хакетанский) квадратный (шахматный) узор. По-испански ajedrezado (Taqueado) jaqués. Встречаются и другие его названия. Считается, что этот узор впервые был использован в соборе в Хаке, отсюда и название «хакеанский» или «хакетанский».
Вот он в соборе в Хаке:
Этот узор получил широкое распространение в Испании благодаря Пути Святого Иакова. На протяжении двух веков – XI и XII – шахматный узор использовался при строительстве более 460 религиозных зданий. (Для сравнения, во Франции его можно увидеть на 76 церквях, намного меньше его в Италии – 21, в Великобритании таких примеров всего 2.) Мы сегодня чуть позже встретим его еще раз.
Обратим еще внимание на расположение колонн – по одной, по две или по четыре. Говорят, что расположены они не случайным образом, а задают ритм грегорианского пения. Не знаю, так ли это на самом деле. Это ещё одна загадка монастыря.
Переполненные впечатлениями, мы вышли наружу. На фото ниже видно, что стена клуатра когда-то была, но наверное, была разрушена во время пожара.
Фотографии ничего не передают. Монастырь этот со стороны вообще не виден, его можно увидеть, лишь подойдя к нему вплотную. В интернете есть пара кадров с квадрокоптера, очень впечатляют.
День пятый, продолжение: Сан-Хуан-де-ла-Пенья – Аррес, 23 км
Когда мы брали билеты в кассе Нового монастыря, спросили, как дойти до Санта-Крус-де-ла-Серос. Кассир нам ответила, что можно пройти 7 км по дороге, а можно 4 км по тропе. Когда она произносила слова «по тропе», то сделала такое кислое выражение лица, что мы решили, что лучше по дороге. Так и пошли малодушно. Немцы вышли раньше нас и пошли по тропе, но в Санта-Крус мы пришли раньше. Так что, видимо, по дороге хоть идти дальше в два раза, но быстрее. Так и не знаем, какая там тропа – сильно сложная и опасная или нормальная, какие виды с неё открываются.
По дороге идти довольно неприятно. Обычная дорога, серпантин, очень узкая и извилистая, в окружении скал и сосен.
Но очень много машин и туристических автобусов и поэтому мы стремились пройти по ней как можно быстрее и почти нигде не останавливались. Только цепочки гусениц-самоубийц на дороге нас заинтересовали. Оказалось, что это так называемые сосновые походные шелкопряды. Они живут в паутинных гнездах на соснах, а потом собираются длинными колоннами и передвигаются цепочкой друг за другом к новым местам кормёжки. Мы видели, как цепочка распадается, колонна останавливается, а потом опять они опять сцепляются и идут дальше.
Санта-Крус-де-ла-Серос мы увидели сверху. В Санта-Крусе есть две романские церкви XI–XII века, а когда-то здесь был женский монастырь, построенный по указанию короля Рамиро I.
Санта-Крус – деревня, практически сохранившая свой средневековый облик. Несколько улиц, каменные дома, каменные крыши и интересные дымоходы.
Дымовая труба с espantabrujas – защитой от ведьм (от espantar 'пугать, прогонять' + bruja 'ведьма, колдунья'). В арагонских Пиренеях существует обычай на каминную трубу сверху помещать фигуры разной формы в качестве защиты от ведьм и злых духов, которые по ночам могли проникнуть в дом по единственной открытой части.
А это даже и не знаю что. Памятник дымоходу? Тут сверху довольно сложная фигура.
А вот эту трубу мы видели в Хаке, я ее уже показывала, но пусть будет и здесь до кучи.
На главной площади с видом на церковь Санта Мария остановились, сняли рюкзаки. Зашли в магазин керамики на площади посмотреть керамические изделия, которые делают и обжигают прямо там же, на заднем дворе этого магазина. Посмотрели и совершили самую бессмысленную покупку – купили керамическую кружку, которую Катя потом тащила всю дорогу. Да, в нашей ситуации, когда важен каждый лишний грамм, это было нерационально. =) Продавец смотрел, как мы выбирали кружки и взвешивали их на ладони, и спросил с улыбкой: «Идёте в Сантьяго?» Оно и понятно – простые туристы не станут взвешивать посуду и сувениры перед покупкой.
Обратите внимание на название магазина «Ajedrezado jaqués», т.е. шахматный хакеанский (см. выше).
Когда мы сидели около фонтана на площади и перекусывали прекрасными бретонскими печеньками с соленой карамелью, прошли наши немцы-голландцы. Удивились, увидев нас, – они вышли раньше, но мы их не перегоняли. Наверняка подумали, что мы подъехали. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. =)
Они пробежали мимо нас, потом вернулись, показали нам в какую-то сторону и сообщили, что там можно поставить печати. Мы за печатями не гонялись, но прогуляться решили. Оказалось, печать поставили в открытой (большая редкость!) церкви. Мы всё равно туда собирались – тем более, входной билет в неё входил в стоимость нашего комплексного автобусного билета. Обращаем внимание на крисмон над входом.
А также на уже знакомый нам шахматный узор.
Внутри храма тот же узор, а кроме того, алебастровые окна.
Еще одна старая церковь – San Caprasio.
Вон с тех гор (на фото ниже) мы спустились. Где-то там, с другой стороны, отсюда не видно, находится монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья.
От Санта-Круса дорога довольно тяжелая – глина и камни. Иногда идешь как будто по узкому желобу. Наверняка во время дождя там текут ручьи. Но нам повезло, дождя не было.
Прошли крошечную деревню Binacua.
Выставка картин местной художницы. Романская церковь Ангелов-хранителей, XI век.
Мы с такого ракурса церковь снять не могли – мешал столб (другой).
Дошли до Пуэнте-ла-Рейна-де-Хака и присели на скамейку отдохнуть. Тут нас перегнали немцы. Один из них всегда шёл последним, хромая и сильно отставая, ему было тяжело идти. Мы говорили: «Всё, наверное, они его бросят!» Потом видели, что они его ждут, вздыхали облегчённо: «Ой, ну, слава богу, подождали». Такое у нас было развлечение. =) Еще в монастыре разговорилась с одним из них и узнала, что они планируют остановиться в Пуэнте-ла-Рейна-де-Хака. Так что они ушли в альберге, а мы сфотали странный памятник пилигриму и пошли дальше, в Аррес.
С самого начала мы решили, что надо попробовать дойти до Арреса – все очень хвалили альберге там. Хотя до него нам надо было пройти всего 23 км, но дорога была непростой и стартовали мы очень поздно – в 11 часов от Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Поэтому немного переживали, хватит ли нам мест. Мы тогда ещё не знали, что в случае «комплето» в альберге в Арресе у пилигримов есть уникальная возможность переночевать на кладбище. =)
Аррес находится на горке – город-крепость. Подъём непростой, дорога каменистая и вообще сил уже не оставалось. Если в Арресе не надо ночевать, то можно в него не заходить – есть альтернативная дорога, покороче и попроще.
Наши немцы, видимо, назавтра пойдут по короткой дороге, если решат идти в Руэсту, как мы, иначе сложновато им будет, учитывая их слабого коллегу, за которого мы волновались. =) Либо дойдут до другой точки ночёвки, поближе. Подъём на Аррес казался бесконечным. Идти всё время вверх, в каких-то зарослях, непонятно сколько еще идти. Вечером нам показали несколько заготовленных указателей на альберге, которые должны расставить на тропе для поддержания бодрости духа. Правильная мысль. =) Во время подъёма к Арресу неожиданно буквально из-под ног взлетела огромная птица. Кто это был, орёл? Так и не знаем. Пока гадали, подъём неожиданно закончился и открылся вид на крыши.
И снова труба
Альберге оказался практически первым зданием в деревне – тропа ведет прямо к нему.
Альберге был в старом каменном здании, самый обыкновенный. Тёмные комнаты, маленькие окна, низкие двухярусные кровати. Оспитальеро мы не увидели, заселились сами, в одну комнату с загорелым итальянцем, который был в Хаке. Потом Катя куда-то убежала и прибежала, чтобы позвать нас на экскурсию.
Оспитальеро Хосе (всех лучших оспитальеров зовут Хосе!) провёл нам троим экскурсию: показал церковь, потом мы с ним поднялись на башню (её отреставировали три года назад, до этого она стояла в развалинах), потом на мирадор, который они называют piedra (камень). С башни и мирадора открывается красивый вид на долину, равнины, поля, город Бердун, реку, водохранилище, заснеженные горы вдали – там, откуда мы пришли.
Городок маленький, как будто застыл в средневековье. Каменные дома, узкие улочки, башня.
Вид с башни на деревню, долину и Пиренеи
А это с мирадора "пьедра"
Зашли в кафе, взяли себе напитки. Свет стал красивым, но нам пора идти на общий ужин (сena comunitaria). Народу было довольно много: японец, канадец, тот самый итальянец с загорелым лицом, девушка-итальянка, несколько испанцев (в том числе семейная пара) и нас трое. Та же самая история повторилась, как везде – на нас смотрели спокойно, а как узнавали, что мы из России, тут же оживлялись. Особенно оживились канадец и японец – мы приехали из такой же дали, как и они. Мы пятеро неиспаноговорящих были немного в стороне от веселья. Правда, один из оспитальеро спросил у Кати, где она научилась так хорошо говорить по-испански. Она немного учила испанский в группе с преподавателем, позже прошла интенсивный онлайн-курс, а потом работала три месяца в Боливии.
На ужине была вкуснейшая паэлья из морепродуктов (правда, они сказали, что это называется не паэлья, а как-то по-другому, я не запомнила), омлет из шампиньонов, вино, хамон и пармезан (итальянцы очень оживились). На ужине присутствовал фермер (видимо, поставщик продуктов для альберге). Хамон, пармезан были с его фермы. Грибы он тоже набрал у себя на ферме и нам сделали с ними омлет. Грибы я люблю больше морепродуктов, с удовольствием съела. И пармезан был отличный.
Разговоров я не понимала совсем. Фермер рассказывал что-то про свою ферму. Оспитальеро было двое. Первый – Хосе – был спокойным, молчаливым. Второй – его имени я не помню – шумный, активный и веселый. Веселый оспитальеро снимал всех на свой смартфон. Забавно – все быстро произносили «potato-potato-potato» и в этот момент делался кадр. Было очень смешно. Во время ужина он время от времени выглядывал в окно и предупреждал, что если будет красивый закат, то мы все пойдём к «пьедра» смотреть закат. Показывал на своем телефоне фотографии закатов в предыдущие дни. Потом сдался – раз сегодня заката красивого нет, давайте пойдем на кладбище! И мы дружной толпой встали и вышли на улицу. На улице было довольно холодно. По дороге увидели очень красивого красного петуха, который с любопытством выглядывал в узкое окно-щель в каменной стене. Паша хотел его погладить по хохолку, а он его клюнул. Все дружно кинулись фотать петуха.
Толпа пилигримов ночью дружно идет на кладбище. В шортах канадец, впереди испанец, справа японец. Жаль, что это единственная фотография с этой компанией. =(
Пришли на кладбище. Открыли церковь, зашли туда. Веселый оспитальеро сказал, что когда много народу и у них комплето, обычно летом, они составляют попарно скамьи, приносят матрасы и паломники ночуют там. =) Мы порадовались, что не попали в число таких счастливчиков, хотя были близки к этому. Это были бы незабываемые впечатления. Во время прогулки я хотела поговорить с японцем, который держался немного изолированно. Японец не очень молодой, лет 60 или больше. Задавала стандартные в таких случаях вопросы: откуда он идёт (из Сомпора), куда идёт (в Сантьяго), где живёт (в Токио). Спросил, откуда мы идём, где живём. Сказала ему, что несколько лет назад мы были во Владивостоке. Обрадовался, сказал, что Россия и Япония – соседи. Сказала, что были сегодня в Сан-Хуан-де-ла-Пенья, его это впечатлило, хотя я добавила, что из Хаки мы ехали на автобусе. Судя по его реакции, он знал про монастырь, но не решился идти туда пешком, а про автобус, видимо, не знал. Жаль, что не разговорились с ним в Хаке, как-то не пересеклись (и вообще я очень трудно схожусь с людьми, мне нужно несколько дней, чтобы привыкнуть). Если бы он знал про такую возможность, то поехал бы, скорее всего. Я спрашивала его на английском, он плохо понимал, отвечал на испанском. В какой-то момент до меня это дошло, я стала пытаться некоторые простые фразы повторять на испанском, который я почти не знаю, и, наконец, спросила, какой язык он знает лучше – английский или испанский. Он ответил, что английский не знает совсем (что меня очень удивило), немного учил испанский. Но испанский он знал даже хуже меня. Получилась довольно странная беседа на странном языке – на языке камино. Молодец, не зная никакого иностранного языка, не побоялся один идти по камино. Я прониклась симпатией к нему, [s]но Курилы все равно не отдадим[/s]. =)
В общем, из-за предотъездного цейтнота, когда мы месяц до поездки были заняты семейными делами, которые отнимали у нас всё время, силы и нервы, я совсем не повторяла язык и забыла те крохи, которые знала осенью. К тому же с нами была Катя, которая понимает неплохо три языка, и стимула у меня не было. Проблем на пути с пониманием у нас не было никаких, но личного общения мне не хватило.
После кладбища вернулись на кухню в альберге, пили чай-кофе со сладостями и фруктами. Японец клевал носом – у него ещё джетлаг.
День выдался интересным, сложным и насыщенным. Завтра идём в Руэсту – мёртвый город.
Ага, трубы в Пиренеях знатные. Считается, что все эти украшения служили препятствием для попадания всяческой нечисти в дом, поэтому их еще называют espantabrujas (bruja - ведьма). Если интересно, вот тут много фоток с различных деревень: http://www.ljaime.com/rutas%20todo%20terreno/espantabrujas.html
anatol' писал(а) 10 июл 2017, 12:25:Ага, трубы в Пиренеях знатные. Считается, что все эти украшения служили препятствием для попадания всяческой нечисти в дом, поэтому их еще называют espantabrujas (bruja - ведьма). Если интересно, вот тут много фоток с различных деревень: http://www.ljaime.com/rutas%20todo%20terreno/espantabrujas.html
Интересная ссылка, я ее не видела. Трубы меня заинтересовали еще до поездки, видела их на фотографиях Villanúa, Castiello de Jaca, но мы там только проехали и видели их мельком, поэтому отыскивала трубы уже в других городах/деревнях. И прочитала про эти отпугиватели ведьм уже после поездки. Кстати, мне подсказали, что слово espantabrujas от espantar 'пугать, прогонять' + bruja 'ведьма, колдунья', как espantamoscas - защита (сетка или опахало) от мух, или espantapájaros - буквально "защита от птиц", а на самом деле пугало огородное. Не всегда удается прочитать всё интересное про места до поездки. У меня так. И хорошо, если фотографируешь все мелочи и можешь после изучить. Очень много интересного! Например, чисто случайно дочка сфотографировала табличку магазина, название которого означало архитектурный термин оформления храмов (ajedrezado jaqués). Этот узор впервые был использован при строительстве собора в Хаке, а потом распространился дальше по пути Сантьяго. Как и крисмон, и многое другое.
Утром в альберге нас покормили завтраком. Мы завтракали одни из первых, вместе с японцем, потом подошли другие. Японец вышел раньше нас.
Выходим из альберге. Хосе помогает выпутаться из занавески, которая, наверное, называется espantamoscas (узнала новое слово, ага). =)
Перед выходом сфотографировались с Хосе. Потом зашли к камню – мирадору «piedra» – посмотреть на утреннюю долину.
В этот день не было ни одного населенного пункта по дороге, но были очень красивые виды – поля, горы вдали, облака, огромные птицы в небе.
Кто это, интересно?
Город Бердун (Berdún) на другом берегу реки Арагон очень живописно смотрится на типичной для тех мест плоской вершине холма.
Было немного маков и других цветов
Башенки из камней на камино встречаются постоянно.
Эту фотографию забыла показать – по пути к Пуэнте-ла-Рейне-де-Хака встретили в лесу огромное количество башенок. Мы это назвали «когда строитель башенок сошел с ума».
Остановились передохнуть около какого-то камня, слышим – кто-то кричит. Видим японца, который что-то кричит нам и машет руками, приглашая. Пошли к нему. Он сидел за столом под навесом и писал иероглифы в блокноте. Хорошее место – столы, скамейки. Рядом были огромные стога, никогда таких не видела. Мы тоже присели, достали свои припасы – а главное, литр гаспаччо, который мы аж с Хаки тащили. Выпили гаспаччо, поели сыр с хлебом и собранный по дороге горошек. Да, по дороге мы рвали зеленый горошек – единственные дары камино, которые нам были доступны весной. =)
С этим гасспаччо был такой прикол. Купили его в Диа в Хаке, 2 литра по цене одного – нельзя же от халявы отказаться. Один литр распили на ступеньках альберге, вместе с сыром и багетом. Второй думали выпить на привале на следующий день, но решили оставить на вечер. Не знали, что в альберге общий ужин, а то, что магазинов там нет, знали. Так что вечером тоже не открыли, тащили уже второй день. Дорога так себе – камни, подъемы-спуски, а мы лишний литр жидкости тащим.
Японец встал, переобулся в тяжелые кожаные ботинки, с огромным усилием надел рюкзак. Эх. Слишком тяжелый у него рюкзак и очень неудобные кожаные ботинки с простой жесткой стелькой. И уже мозоли, хотя идет всего третий день. Мы ещё посидели немного, отдохнули. Незадолго до Руэсты мы его обогнали.
Говорила, что не было ни одного населенного пункта, но это не совсем так. Можно было зайти в два города – Мартес и Атарес. Оба они находились в стороне от дороги и на вершине холма. Карабкаться в гору мы не стали. Вот Атарес издалека.
А вот уже и Руэста, там мы остановимся. Сначала мы увидели руины среди буйной зелени.
Пришли в Руэсту. По дороге нас обогнало такси. Как потом выяснилось, приехала вчерашняя итальянка и ещё кто-то. А я ещё накануне, в Арресе, удивлялась на двух девушек – почему у них такие белые лица и белые руки? =) Как умудряются на таком солнце? Теперь понятно. А ещё по дороге, когда мы отдыхали, нас обогнали туригрины – четыре человека с крошечными рюкзачками. Мы читали про такой способ идти камино, говорят, на французском пути такое сплошь и рядом, но столкнулись с этим первый раз. Из-за таких вот туристов я не хочу на франсес, хотя это один из красивейших маршрутов, который проходит через кучу древних городов и деревень, по очень живописным местам, по пути есть очень много интересных мест с потрясающей аурой. Видимо, если всё же захочется, то придется идти по нему когда-нибудь осенью, когда народу поменьше.
Поскольку они приехали раньше, чем мы пришли, они заняли лучшую комнату. Нам досталась крошечная тёмная комнатка с маленьким окном, с тремя двухэтажными кроватями. Такая вот камино-несправедливость. А могло бы и мест не хватить. Позже, ближе к вечеру, к нам подселили молодого пилигрима из Чехии. Очень вежливый мальчик. Когда выясняли, во сколько делаем подъем, он сказал, что ему всё равно, можем вставать когда захотим. Сам он идёт очень много километров в день, от сорока.
Регистрация пилигримов в баре. Собственно, кроме бара и альберге, в деревне больше ничего нет. В Руэсте никто не живёт, магазина нет, жизнь теплится только за счёт пилигримов. Поэтому в альберге общий ужин и завтрак. Мы спросили, во сколько завтрак, и отказались – собирались выходить раньше. Но оспитальеро нас уговорил – с завтраком дороже всего на 1 евро (23 евро на человека с ужином и завтраком), и обещал рано утром, до общего завтрака, оставить продукты для нас троих. Мы согласились, конечно.
Прошли по запущенным улицам города-призрака, который когда-то был городом-замком с древней историей – он упоминается еще в X веке. Новейшая печальная история Руэсты связана со строительством водохранилища Еса. В 1959 году ра реке Арагон была возведена плотина. Вода затопила плодородную долину, под воду ушли древние романские поселения, дороги, живописные римские мосты, соборы и крепости, замки, поля и сады. Вода затопила римские купальни на горячих источниках – город Термас ушел под воду одним из первых. Обезлюдели населенные пункты Эско и Руэста. Они не ушли под воду, но жители вынуждены были покинуть свои родные места, поскольку их земли и дома были экспроприированы. Водохранилище очень живописное, вода в нем ярко-бирюзового цвета из-за светло-серого сланца, из которого сложены его берега и дно. Но у местных жителей оно имеет не очень хорошую репутацию – всюду на стенах мы видели граффити «Yesa no!». Неудивительно, учитывая, что 1500 человек покинули эти места после затопления.
Позже часть города Руэста была передана местным жителям. Это позволило поддержать замок, т.к. часть денег, собранных за счет туристов, отправляется на реставрацию и поддержание замка. Замок находится в очень плачевном состоянии, вход на его территорию запрещён из-за опасности обрушения. Говорят, иногда там проводятся огранизованные экскурсии под присмотром инструктора-спасателя. Испанская семья, получив права на использование земель, устроила рядом с замком бар и альберге.
Такое вот странное место. Я даже не была уверена, правильно ли мы сделали, остановившись тут, в таком заброшенном городе. Но у нас не было альтернативы – следующий альберге через 11,5 км, не уверена, что мы потянули бы.
Лирическое отступление про планирование
Маршрут от монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья можно было разбить тремя способами:
Мы захотели больше дней провести во Франции, поэтому часть маршрута от монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья разбили на 5 этапов. Если сократить французскую часть (а я бы её, наоборот, ещё растянула!) или запланировать на весь маршрут от Олорона до Пуэнте-ла-Рейне побольше дней, то лучше выбрать третий вариант – через водохранилище Еса и монастырь Лейре. Его можно пройти, минуя Сангуэсу, которая нам совсем не понравилась, и очень удобно пройти через ущелье Лумбьер, которое мы пропустили (об этом буду писать дальше). Вообще этот маршрут хорошо разбивается на 10–11 дней, 9 дней все-таки маловато. Пишу это для того, чтобы самим не забыть, почему мы пошли именно таким путем (а уже стала забывать). А если кто-то в будущем захочет пройти этим же маршрутом, то ему будет легче ориентироваться. Это всего второй отчёт на русском языке про Арагонский путь, поэтому вполне может кому-то пригодиться. И ещё. Никогда нет уверенности в том, что чётко спланированный маршрут сработает, всегда может быть форс-мажор. Например, в этот раз был закрыт альберге в Иско. И если бы он у нас был запланирован, то нам пришлось идти дополнительные 11 км до ближайшего альберге (до Монреаля), т. к. Иско – крошечный и в нём нет пансионов или отелей.
Жалела ли я, что мы пошли этим участком, а не более старым, но ныне альтернативным, по берегу водохранилища Еса? И да, и нет. С одной стороны жалко, что мы не посмотрели живописное водохранилище, его потрясающего цвета бирюзовую воду, странные серые складчатые берега, как будто из рассыпавшегося бетона. С другой стороны, человеческое общение – важная составляющая часть камино. Тогда у нас не было бы душевного (ночного похода на кладбище) вечера в альберге Арреса, не было бы не менее душевного вечера в странной Руэсте.
Одна мало-мальски приличная фотка водохранилища, покажу исключительно из-за цвета воды.
Вернёмся в Руэсту. Общий ужин – это всегда запоминающаяся часть камино. В Руэсте ужин был не очень вкусный. И оспитальеро довольно странный (впрочем, кто нормальный согласится тут поселиться?). Буквально кидал тарелки на стол – удивляюсь, как ничего не разбил. Потом показывал мастер-класс, как пить вино из странного сосуда с длинным носиком (почему-то вспомнила рог), держа его высоко над головой. В результате залил белую рубашку красным вином. Смутился, но сказал, что специально для этого аттракциона надевает старую рубашку. В общем, бред какой-то. =)
Но хорошая компания всё искупила. Знакомые нам японец, испанец-спортсмен, толпа немцев-голландцев, новый для нас молодой чех, итальянцы.
Сидели мы в огромной гулкой столовой в каменном старинном здании в пустом мёртвом городе-крепости на горе, где вокруг на многие километры не было ни души, за окном бушевал ветер и стучал в окна и по крыше дождь. То ли мы все остро чувствовали своё одиночество в этом пустом городе и хотелось находиться в обществе других людей около очага, то ли просто действительно душевная компания собралась, но мы сидели за столом долго, никуда не торопились, вели неторопливую беседу.
Один из немцев расспрашивал Катю, не студентка ли она, где училась, чем занимается. Очень оживился, когда узнал, что она геофизик, потому что сам он физик. Испанец рассказывал, что его друзья как раз сейчас находятся в России, на Эльбрусе, а он там уже был и идёт камино. Как обычно, делились, кто куда завтра планирует идти – выяснилось, что все идут в Сангуэсу. И стало так здорово! Значит, у нас назавтра будет ещё один такой же душевный вечер в этой уже привычной компании. А может, и дальше...
Но это камино. Здесь не получается привыкать к людям. Только ты немного привыкнешь, как приходится расставаться. И от этого немного грустно. Но всё это будет завтра, а пока нам всем очень хорошо вместе.
luchar писал(а) 13 июл 2017, 14:46:были очень красивые виды – поля, горы вдали, облака, огромные птицы в небе.
Виды действительно потрясающие. Особенно фото городка с маками на переднем плане - шедевр! А еще понравился желтый букетик цветов борющийся за жизнь среди серого камня.
luchar, с огромным удовольствием путешествую с вами. Мне так нравится ваше видение мира, и мир, на который я смотрю вашими глазами, очень красив.
Сегодняшний наш этап будет довольно пустынным, по дороге встретится лишь одна деревня Ундуэс (Undués de Lerda), до неё от Руэсты 11,5 км.
Ещё с вечера начался дождь и шёл всю ночь. Вообще было немного странно и неуютно в такую погоду находиться в заброшенном городе, где кроме горстки пилигримов и двух человек местных жителей, никого больше не было. Всю ночь ветер и дождь стучали в крошечное окошко комнаты, усиливая ощущение какого-то уныния.
Утром мы позавтракали в одиночестве тем, что нам оставил оспитальеро: чай, кофе, апельсиновый сок, хлеб, масло, мармелад (так во Франции и Испании называют джем). Собирались вместе с японцем, он тоже всегда рано выходил. Предложили японцу позавтракать с нами, но он отказался. Утром дождь не перестал, а когда мы вышли, еще усилился. Сразу надели дождевики-пончо. Вышли мы позже японца, но потом его перегнали. Так и шли всю дорогу, догоняя друг друга, но не выпуская из виду.
Дорогу помню плохо, было мокро и скользко.
Время от времени сквозь деревья показывалось водохранилище Йеса с его потрясающим цветом воды, но в дождь видно было плохо.
Впереди уже хорошая погода. Еще немного и будет солнце.
А вот и Ундуэс показался – он на соседнем холме. Нам надо сначала спуститься, а потом, естественно, подняться.
Когда свернули в Ундуэс, японец нам показал желтую стрелку, указывающую в другую сторону, но мы сказали, что хотим посмотреть деревню. Он не стал останавливаться, а мы немного передохнули. Ну, и заодно сняли уже ненужные и высохшие пончо и упаковали их в рюкзак.
Деревня живописная, но пустынная, как почти все испанские деревни. Но в ней есть альберге. Ну, и древняя церковь, конечно. Поверьте на слово. =)
Через некоторое время мы снова догнали нашего японца. Ровно на той развилке, что отмечена на карте ниже. Наш друг-японец свернул направо, но желтые стрелки показывали прямо. Мы стали ему кричать и показывать: камино но эста аки, камино аги, но он уверенно показал вперёд: Хавьер!
А, да, замок Хавьер. Мы про него уже и забыли. Сами заранее, ещё утром решили, что не пойдём. Замок красивый, но был почти полностью разрушен и восстановлен только в середине XX века. По фоткам в сети нам он показался каким-то ненастоящим и мы решили не делать крюк в 6 км.
Тем временем мы покинули Арагон и пришли в Наварру. В Наварре официальным языком помимо испанского является баскский. Нас забавляли указатели на баскском языке. Язык этот ни на что не похож, он не принадлежит ни к индоевропейским, ни к какой-либо из других известных семей языков.
Вторую половину этапа дорога нас радовала пасторальными пейзажами, и погода тоже наладилась.
Пришли в Сангуэсу (Sangüesa, баски его называют Zangoza). Древние ворота на входе в город.
Нашли альберге. Народу в альберге полно! Кто все эти люди? Сплошь незнакомые лица, и нас никто не перегонял.
К нашему приходу в альберге осталось всего 4 места, очень неудобные, на проходе, но мы радовались, что хватило. Пока мы думали, этично ли будет занять единственное свободное место японцу, пришёл испанец-спортсмен, тот, который поднимался на Эльбрус. Вскоре прибежал запыхавшийся итальянец. Спрашивал, не видели ли мы девушку-итальянку. Чика но эста, – ответили мы ему. Он остался ждать её на улице. А мы заплатили за проживание и за стирку с сушкой, забросили вещи в стирку и ушли искать еду и заодно смотреть город.
В Сангуэсе есть несколько достопримечательностей, древние церкви, монастырь. Например, романско-готическая церковь Санта-Мария-ла-Реаль с хорошо сохранившемся романским порталом.
Уже дома я увеличила фотографию и разглядела знакомые насекомовидные глаза у этих скульптур. Да это же, наверняка, наш старый знакомый маэстро из Сан-Хуан-де-ла-Пенья! Да, говорит Википедия, это он.
В городе есть старые дома, небольшие дворцы, напоминающие по стилю колониальные здания в Латинской Америке. Но фотографий мало, они не очень удачные, совсем не вдохновил меня город. =( Грязный, неухоженный, запущенный, очень неуютный. Повсюду запах травки. Мы видели много старых деревень и городов, даже умирающих, но тем не менее благородных в своей старости, они были довольно живописны и всем своим видом показывали, что знали лучшие времена, просто их время ушло. Сангуэса оставила впечатление тяжело больного города, даже больше – разъеденного какой-то плесенью, что ли. Такие вот субъективные впечатления от этого города. Нам даже расхотелось гулять. Еще немного пробежали по улицам и стали искать еду.
Нашли супермаркет, который работал в сиесту – невиданное дело! Купили мандарины и продукты на ужин и на следующий день: колбаса, оливки, сыр, хлеб, сардины.
Когда вернулись в альберге, у входа перекусывали на ходу наш темнолицый итальянец (мы его первый раз увидели в Хаке, как и японца) с нашедшейся уставшей итальянкой, которая очень зло на нас посмотрела. Впрочем, её можно понять. Они нас спросили, кто тут есть. Ответили, что только испанец. А японец? Хапонес но эста аки, – покачали мы головой. Они ушли. Ну, а мы занимались стиркой, развешивали вещи на солнце. Обыденные заботы пилигримов. =) Тут пришёл японец. Обрадовался нам, но мы его, увы, ничем порадовать не могли. Комплето – услышал он от нас страшное слово. Очень было его жалко – такой уставший, а ещё куда-то надо идти искать жильё. Говорят, отсутствие мест в порядке вещей на французском пути, но он от нас ещё в двух днях пути и мы не думали, что так рано с этим столкнёмся. Мы дали японцу хлеб с сардинами, горячий чай. Он поел, немного посидел, отдохнул, поклонился и ушёл. Аста луэго, – с каким-то отчаянием сказали мы ему перед уходом. Очень не хотелось говорить адьос. Куда он пошёл, мы не спросили и не знаем - в городе по пути к альберге мы видели несколько частных хостелов, видели указатель на кемпинг. Вечером испанец тоже про него спрашивал. И немцев мы не видели. Может, они остались в Ундуэсе. Нам было очень грустно, что распалась такая душевная компания.
luchar, спасибо за продолжение. Удивительные места. Вроде и пейзажи красивые, но судя по вашим впечатлениям, находиться в Сангуэсе было неуютно. Хорошо, хоть погода к концу дня наладилась.
sergeyf73 писал(а) 17 сен 2017, 22:00:Удивительные места. Вроде и пейзажи красивые, но судя по вашим впечатлениям, находиться в Сангуэсе было неуютно. Хорошо, хоть погода к концу дня наладилась.
Да, город произвел неприятное впечатление. Оно на следующее утро ещё усилится. Ну, и сказалось то, что мы неожиданно почувствовали свое одиночество на этот пути. Когда мы ходили по Санабрес, то там была сложившаяся компания, мы видели одни и те же лица в течение нескольких дней. И всё было по-честному, все были на равных. =) А тут совсем другая атмосфера. К ней надо было привыкнуть или быть готовым.
Этап нам предстоял длинный – 27,5 км, а если идти через ущелье Лумбьер, то 35 с лишним. Сил на такой длинный переход у нас уже не было, гонка последних дней нас вымотала, и, к сожалению, промежуточный альберге – в Иско – был закрыт на обработку. Других вариантов ночевки не было. Поэтому нам надо было обязательно дойти до Монреаля, в надежде, что останутся места к нашему приходу. Что будем делать в случае комплето, мы не думали. (Забегая вперед, скажу, что прекрасная монреальская оспитальера Алисия сама лично на своем автомобиле отвозит оставшихся без мест пилигримов до находящегося в 12 км соседнего города Тьебаса.)
Поэтому мы встали рано и вышли чуть свет. Удивительное дело – дома я неисправимая сова, мне трудно рано ложиться и рано вставать, а на камино ни разу таких проблем не было. Просыпалась рано и часто без будильника. Взяли свои вещи, спустили их в общую комнату, собирались там. К сожалению, общая комната отделена от спальни лишь лестницей и все звуки снизу отлично доносились наверх. В чем мы убедились ночью, когда несколько подвыпивших довольных пилигримов вернулись из бара за полночь и громко гоготали внизу.
В окрестностях Сангуэсы находится довольно много промышленных предприятий. Практически на выходе из города стоят корпуса крупного целлюлозно-бумажного комбината. Запахи от него преследовали нас ещё долго, а вид корпусов и дым из его огромных труб портил нам красивый вид. Где-то тут ответвление в сторону ущелья Лумбьер, но мы его не ищем. Дорога этого этапа красивая, утренний свет очень красиво освещал горы, но всё портили дымящиеся трубы. Почти не снимали, хотелось быстрее убежать от запаха и дыма.
По классификации сайта Гронзе сложность этапа – три звездочки из пяти (это средняя сложность, у нас было и пять звёзд), живописность – 4. И мы всю дорогу, начиная от Сангуэсы, решали, достойна она этих четырёх звезд или нет. Какие 4 звезды – вы трубы с дымом видели? Максимум две звезды! Через некоторое время, оставив трубы далеко позади, соглашались – ладно, пусть три, но на 4 все равно не тянет. =) Самые живописные с точки зрения природных красот этапы – три в Пиренеях во Франции и испанский этап от Арреса до Руэсты.
Дорога сначала шла по склону горы (подъем на alto), красивая, но глинистая и скользкая после ночного дождя, ноги смешно разъезжались, только палки удерживали. Крутых обрывов с колючей проволокой, как при переходе через французские Пиренеи, не было, но не хотелось падать в грязь. Достаточно того, что на ботинки и брюки налипли тонны глины – спрашивается, зачем мы вчера стирали наши брюки? =)
Смотрели следы, надеялись встретить кого-нибудь из старых знакомых. Следы были, знакомых не встретили. За день нас перегнали несколько человек – 4 пилигрима и 4 туригрина с маленькими рюкзачками. Ох, не нравится мне эта гонка за койками!
Первую половину этапа не было никаких населенных пунктов, негде было даже присесть, поэтому шли 18 км до Иско без остановки. Утром не успели позавтракать (вернее, не хотели так рано). По дороге мы с Катей ели «дары камино» – зелёный горошек, сорванный накануне. Вдоль дороги встречалось много полей с пшеницей и горошком и много цветов – маки, какие-то желтые, голубые и розовые цветы.
Подходим к Иско
Иско
После Иско дорога была прямая и бетонная, белого цвета – у нас сгорели глаза на ярком солнце (не было солнцезащитных очков) – белки глаз стали красными. Шли очень быстро, я такой темп не выдерживала, и рюкзак в этот раз у меня был неудобным. Паша с Катей облегчили мой рюкзак, забрали лишние вещи (флиску и пончо) и выпили всю мою воду. =)
Впереди гора Higa de Monreal (1289 m).
Как заворожённые смотрели на очень красивые волны от ветра на пшеничных полях. Фото не передает, конечно.
Подходим к Монреалю
Когда пришли в альберге, мест оставалось совсем немного. Мы заняли единственную оставшуюся нижнюю койку и две верхних. И опять удивлялись, откуда взялись все эти люди. Но многих мы уже видели в Сангуэсе. Например, пара бразильцев (я их называла «Гервег и Эмма», это персонажи пьесы Тома Стоппарда «Берег утопии»). Голландка, которая пришла позже (ей кто-то их приехавших на такси занял нижнюю койку рядом с нами). Мы ее видели в Сангуэсе, она, увидев на Кате футболку с Московского марафона, расспрашивала про него. Немка и немец. Эти немцы высказали Кате, что мы слишком рано встаём. На что она совершенно невозмутимо ответила, что это камино, кто-то после бара возвращается в полночь и громко разговаривает и смеётся в голос, а кто-то встаёт рано.
Очень хорошо Катя болтает на испанском. По крайней мере, мне так казалось. Даже переводила кому-то с испанского на английский и наоборот. И тут же что-то отвечала на французском. В Монреале очень симпатичная и живая оспитальера Алисия. Когда мы только пришли и заполняли анкеты, кто-то спросил у Алисии, нет ли тут супермеркадо. Она объяснила, где он находится, а на вопрос, в какие часы работает, ответила: для вас в любое время. Оказывается, Алисия ещё держит магазин. Катя тут же: а можно сейчас туда пойти? И говорит нам с Пашей: вы пока сидите, а я быстренько сбегаю. Сбегала, купила продукты. Вечером все уйдут в бар, а мы приготовим семейный ужин на кухне.
Был дождь. То начинался ливень, то опять выглядывало солнце. Пошли гулять. Встретили французов-пилигримов. Они спросили, говорим ли по-французски, Катя ответила утвердительно, а потом на чистом испанском стала им объяснять дорогу! Рассмеялась и повторила всё это на французском.
Уже довольно поздно пришёл последний на сегодня пилигрим, ещё один немец. Позвонили Алисии, она прибежала, зарегистрировала его и сказала – всё, комплето! И так серьезно перекрестилась и помолилась: господи, сделай так, чтобы сегодня больше никто не пришёл! Сказала, что сама отвозит опоздавших пилигримов в соседний Тьебас, молодчина такая. Рассказывала Кате, что в этом сезоне первый раз комплето, а так постоянно, а она не может поставить больше кроватей, хотя место есть, потому что по нормам положено на один душ не больше 10 человек. Интересная информация. А потом повернулась к нам с Пашей и, чётко выговаривая слова, чтобы мы поняли, сказала с непередаваемыми интонациями: Екатерина абла эспаньол муй бьен! Хвалила её испанский, говорила, что у Кати совсем нет русского акцента. И вообще, говорит, если её маленький сын, когда вырастет, скажет: мама-папа, вы сидите, я сам в магазин сбегаю, то она будет очень счастлива. =)
Улица в Монреале.
Средневековый мост в Монреале с видом на гору Ига де Монреаль.
Утром в альберге Монреаля с приветливой оспитальерой Алисией был завтрак всего за 3,5 евро, но мы торопились и ушли до завтрака. Но честно говоря, если бы компания была интересной, то мы бы остались на завтрак.
В этот день нам надо было пройти больше 30 км и успеть на автобус до Памплоны – в Пуэнте-ла-Рейна заканчивался наш камино. День был солнечный и жаркий, дорога простая, пейзажи невероятно красивые.
По дороге много населённых пунктов, было где посидеть и передохнуть в тени. В первой деревне (Yárnoz, 4 км) остановились около церкви, красивой розовой акации и скамейки с красивым видом на долину.
Такие почти «тосканские» пейзажи были на этом участке.
Во втором населённом пункте (Guerendiáin) перекусили сушеным мясом и печеньками, покормили чёрную кошку. Она была худая и голодная, ела с рук и мясо, и даже сухое печенье! Мясо буквально проглотила. Собака на привязи нас облаяла, и мы ей мясо не дали. =)
Шли мы вровень с двумя французами, они нас немного перегнали и шли быстро, почти бегом. Мы удивились – зачем так растрачивать свои силы, этап длинный, тем более в жару, которая отнимает силы. В Тьебасе (14 км от Монреаля) первое здание в городе – альберге. Французы свернули туда, и мы зашли туда набрать воды и поставить печать заодно. Оказалось, что французы решили тут остановиться. Всего 14 км. Что будут делать потом весь день, не понятно. Альберге очень современный, всё сверкает, шикарная ванная комната, прекрасная техника и оборудование на кухне, даже есть телевизор. Ну, а мы остановились в кафе позавтракать и взяли каждому требуемый ему напиток для восстановления водно-солевого баланса (на выбор свежий сок, колу, пиво).
Тьебас
Прошли ещё несколько населённых пунктов. Их там много – с тропы видно сразу несколько деревень. Цивилизации становится всё больше, дома – современнее.
Баскские надписи продолжают радовать.
А дальше я перепутала две деревни и деревню Олкос (Olcoz) мы проскочили, хотя надо было туда зайти. Дело в том, что церковь в Олкосе связана с самой главной точкой сегодняшнего этапа – храмом Санта-Мария-де-Эунате. Церковь с дороги не было видно, была видна лишь башня, которая не представляла интереса. Поэтому мы сократили дорогу, прошли мимо и фотографий церкви у меня нет. Есть в интернете. =)
Когда пришли в деревню Enériz, я поняла свою ошибку. Сильно расстроилась. В этот последний день внимание было очень рассеянным. Повлияла ли накопившаяся усталость или выматывающее солнце, не знаю. Или, возможно, сказалась суета последних двух дней – приближался французский путь, появились толпы народу, исчезла умиротворяющая атмосфера предыдущих дней пути, свобода и оторванность от мира, когда мы буквально растворялись в красивейшей окружающей природе и архитектуре, пропала магия пути, на смену ей пришла суета и спешка. И тут ещё Олкос... Очень себя ругала за это. Но что делать? Надо идти вперёд к загадкам и легендам церкви Санта-Мария-де-Эунате.
Enériz
Расстроенная, рассказываю по дороге Паше и Кате легенду, связывающую эти церкви.
Местные жители рассказывают, что для резьбы по камню в этой церкви тамплиеры пригласили одного очень известного Маэстро. Маэстро довольно долго трудился, а потом, не закончив работу над порталом входных дверей, внезапно уехал. Рыцари обратились за помощью к живущему поблизости местному камнерезу, человеку талантливому, к тому же обладающему нечеловеческой силой. Камнерез закончил работу над порталом буквально через три дня. Восторг монахов был нарушен возвращением Маэстро, который обвинил тамплиеров в нарушении договора, а своего конкурента – в общении с нечистыми силами. Те, в свою очередь, обвинили его в медлительности и в качестве доказательства потребовали провести эксперимент: пусть Маэстро повторит работу местного камнереза и вырежет такой же портал за такой же период времени. Маэстро, чтобы спасти репутацию и продемонстрировать собственную гениальность, сам вынужден был обратиться за помощью к услугам ведьмы. По её совету пошел он в ночь перед днем Святого Иоанна (ночь Ивана Купалы по-нашему) к лесному источнику, в котором совершала ритуальное омовение гадюка, стерегущая лунный камень, необходимый для создания портала. Когда гадюка оставила магический камень на берегу, а сама погрузилась в источник, резчик схватил его и бросился в обратную дорогу. Той же ночью стоял он перед порталом церкви, держа в руке чашу с водой и погруженным в нее гадюкиным сокровищем. Когда свет луны упал в чашу и отразился на поверхности воды, отразившийся в ней образ готового портала материализовался в натуральную величину, приняв идентичную форму, но с одним «но» – в зеркальном отражении. На следующий день собрался весь люд, чтобы оценить работу Маэстро. Увидев новый портал, местный камнерез-силач впал в такую ярость, что вырвал его из стены и швырнул в воздух с такой силой, что портал долетел аж до одного из соседних сел – Олкоса – и приземлился там как раз у подножия местной церкви. (Взяла в ЖЖ у Светланы Кузнецовой.)
К полудню солнце уже палило нещадно, шли мы по открытому пространству и мечтали побыстрее дойти до какой-нибудь тени. Когда наконец дошли до церкви Санта-Мария-де-Эунате, набежали тучи. Нас услышали наверху? Эх, надо точнее выражать свои желания – в результате у меня нет красивых кадров церкви с солнцем. =)
Небольшая и простая, но красивая и оригинальная церковь стоит в чистом поле, вдали от населённых пунктов и шоссе. Стоит она в окружении лишь полей и лугов и почти сливается по цвету с распаханной землёй вокруг неё. Издалека ощущается её необычность. Изолированное расположение, необычная архитектура.
Да и история у неё таинственная, окруженная загадками и легендами. Историки считают, что церковь была построена в XII веке, но про строительство церкви почти ничего не известно. По одной из версий церковь была построена тамплиерами, но никаких документальных доказательств этому нет. Очень хотелось заглянуть внутрь и своими глазами посмотреть на описываемые признаки, якобы подтверждающие принадлежность церкви Ордену тамплиеров. Но тут нас ждало ещё одно сильное разочарование – церковь была закрыта. К тому же в силу её особенностей к закрытой церкви нельзя подойти близко.
Церковь имеет признаки романской архитектуры, уже привычные нам – каменная кладка, богато декорированный портал, резные капители, шахматка и алебастровые окна. Необычна форма церкви – с восьмиугольным основанием. Из-за этого, в частности, многие считают её постройкой тамплиеров, поскольку те часто строили свои здания по образу и подобию ротонды Гроба Господня в Иерусалиме. По периметру церковь окружена открытой галереей.
Можно рассказать ещё много интересного про эту церковь, но поскольку своих фотографий у меня нет, то на этом остановлюсь. Упомяну лишь, что церковь Санта-Мария-де-Эунате играла важную роль на пути Сантьяго. На верху башни есть подобие архитектурного фонаря, в котором поддерживали живой огонь, чтобы путники ночью могли найти дорогу к храму. А под полом археологи обнаружили человеческие скелеты и раковины морского гребешка. Скорее всего, тут был приют и церковь при кладбище для пилигримов.
Немного поснимали портал и колонны открытой галереи через ограду и прутья решетки в калитке. Обошли вокруг. Здание очень гармоничное, место намоленное и энергетика у него потрясающая. Жалко, что не смогли походить и посидеть в галерее и почувствовать энергетику в полной мере, зарядиться ею.
Посидели около церкви и решали – ждать три часа до открытия или нет. Решили, что всё равно когда-нибудь пойдём французским путём (зимой или поздней осенью) и на этапе от Памлоны зайдём сюда ещё раз обязательно с учётом времени работы (церковь открыта два часа утром, но по выходным открывается ещё на пару часов вечером). Пока сидели, видели несколько человек с французского пути, но они были какие-то странные. Прибежали, прошли мимо и даже не задержались хотя бы на пару минут. Наверное, их можно понять – у них ещё много дней и километров пути до Сантьяго. Ну, а мы почти пришли. Были и простые туристы, приехавшие на автомобилях. Они с нами здоровались, живо интересовались: идёте в Сантьяго?
Но мы идём не до Сантьяго, нам осталось пройти лишь 5 км до Пуэнте-ла-Рейна. Это важный город на пути Сантьяго, город, где Арагонский путь заканчивается и сливается с Французским. Начиная с этой точки, остаётся один единый французский путь – Camino Francés – самый нахоженный и самый исторический из испанских путей.
Идём, оглядываясь назад, до тех пор пока эта удивительная церковь не скрылась за холмом.
Последние километры до Пуэнте дались нам очень тяжело. Прошли мимо альберге – там были толпы пилигримов и очередь на заселение. О, нет! Французский путь всё больше и больше теряет свою привлекательность. Во всём городе тоже толпы пилигримов. С трудом нашли остановку, и времени погулять по городу уже не было, оставалось минут 20 до автобуса в Памплону.
Luchar, спасибо большое за такой подробный отчет. Фотографии потрясающие! Иду на Камино в начале октября следующего года на 12 дней, и одним из начальных вариантов был именно Арагонский путь (только думала начинать из Сомпорта/Канфранка, не знала, что сравнительно легко можно добраться до Олорона - я тоже лечу до Мадрида). Но после нескольких отчетов, и ваш этот тоже подтвердил - испугалась, что не стоит этого делать одной - маршрут нелегкий, мало промежуточных остановок на пути... Так что скорее всего пойду классическим французским, хотя меня тоже его излишнаяяя популярность настораживает, я больше интроверт по натуре ;) Тем не менее спасибо еще раз, оставляю его себе на память, вдруг "втянусь" и захочется что-то пройти с семьей/друзьями.
Nezabudka79 писал(а) 21 ноя 2017, 06:00: Иду на Камино в начале октября следующего года на 12 дней, и одним из начальных вариантов был именно Арагонский путь (только думала начинать из Сомпорта/Канфранка, не знала, что сравнительно легко можно добраться до Олорона - я тоже лечу до Мадрида). Но после нескольких отчетов, и ваш этот тоже подтвердил - испугалась, что не стоит этого делать одной - маршрут нелегкий, мало промежуточных остановок на пути... Так что скорее всего пойду классическим французским, хотя меня тоже его излишняя популярность настораживает, я больше интроверт по натуре.
На некоторых этапах мы вообще никого не встречали в течение дня, и на нескольких этапах почти не было населенных пунктов по дороге. На французском намного живее. Опытные люди говорят, что в октябре там вполне комфортно. Люди есть, но нет весенне-летних толп. Французский очень красивый. А откуда вы планируете идти? Думаю, что я когда-нибудь тоже решусь идти французским, но в несезон.
luchar писал(а) 23 ноя 2017, 20:48:. А откуда вы планируете идти? Думаю, что я когда-нибудь тоже решусь идти французским, но в несезон
Еще не решила. Один из самых сложных вопросов, тем более, что времени мало. Я из Мадрида еду в Памплону и ночую там и в принципе могла бы сразу из Памплоны и начинать, но все англоязычные форумы во всю голосят, что стоит ехать в Сен-Жан, к "официальному началу". Я сомневаюсь - не уверена, что мне так уж нужны Пиренеи - я люблю горы (но наверное больше смотреть на них), смущает высота и погода, Еще плюсом потеря времени и отходняк к разнице во времени после перелета. Хотелось в Ронсеваль, но в большей мере ради того альберге в церкви, он и у Саида в отчете фигурирует и в фильме Путь. Но с моим темпом, тогда маловероятно, что до Бургоса успею дойти, хотя и понимаю, что все эти классические этапы не имеют особого значения, конечно, но было бы удобнее с точки зрения логистики. А про не в сезон - согласна, но зимой вряд ли смогла бы идим, все же больше вещей надо. Надеюсь, что к началу октября народ немного поредеет, все же большинство, кто идет целиком планируют к октябрю плюм-минус заканчивать. Знакомые в этом году шли с середины сентября, до середины октября, только один раз была проблема с альберге.
Nezabudka79 писал(а) 24 ноя 2017, 01:36:Я из Мадрида еду в Памплону и ночую там и в принципе могла бы сразу из Памплоны и начинать, но все англоязычные форумы во всю голосят, что стоит ехать в Сен-Жан, к "официальному началу". Я сомневаюсь - не уверена, что мне так уж нужны Пиренеи - я люблю горы (но наверное больше смотреть на них), смущает высота и погода,
Для себя мы решили, что если пойдем французский, то возможно, из Памплоны или Ронсеваля, без перевала, поскольку собираемся в несезон. После Памлоны сделали бы остановку не в Пуэнте-ла-Рейне, как в официальной разбивке, а поближе, в Мурасабаль, например, и сделали бы крюк в сторону Эунате. Подумайте над этим. =) Санта Мария де Эунате -- потрясающее место с очень сильной энергетикой. Только надо учесть время работы церкви. А зайти в церковь и галерею надо обязательно.
Хотелось в Ронсеваль, но в большей мере ради того альберге в церкви, он и у Саида в отчете фигурирует и в фильме Путь. Но с моим темпом, тогда маловероятно, что до Бургоса успею дойти, хотя и понимаю, что все эти классические этапы не имеют особого значения, конечно, но было бы удобнее с точки зрения логистики.
Если хотите в Ронсеваль, то можно начать с него. Я сама после каких-то отчетов или фильма ужасно хотела попасть в некоторые места. Через экран ощущается -- место силы. Это меня и привлекает на Французском пути. Если не успеете дойти до Бургоса, то сможете проехать оставшуюся до Бургоса часть на автобусе (или сократите другой участок). Там с общественным транспортом дела намного лучше, чем на Арагонском или Санабрес, к примеру. =)
Доехали до Памплоны. Город, описанный Хэмингуэем в "Фиесте". Город пилигримов и праздника Сан-Фермин. Забросили вещи в хостел и ушли гулять (до этого прошли 32 км, не нагулялись =)). Народу в городе было очень много, просто толпы. Оказывается, в этот день в Памплоне проводились соревнования по полутриатлону. Центральная площадь города была забита велосипедами и людьми, а триатлеты заканчивали соревнования и бежали из последних сил последние сотни метров ровно по тем улицам, по которым устраивается забег с быками на Сан-Фермин. На следующее утро мы уехали в Мадрид. Полдня в городе, поиски открытого в воскресенье (доминго!) супермаркета, чтобы купить гостинцев нашей младшей дочке-студентке, которая осталась одна дома из-за сессии. Прогулка по центру и парку Ретиро, поезд до аэропорта, самолет, пересадка в Афинах, Москва. Прекрасная поездка. Всё было очень гармонично. Природа, горы, памятники архитектуры и истории. Очень понравились Пиренеи и хочется туда вернуться.
Всего три фотографии из Памплоны. Как всегда в последний день, не хотелось ничего снимать.
