Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
luchar писал(а) 23 авг 2018, 14:27: Лично мне эта фотография понравилась больше всего. Вообще люблю фото в контровом свете -- в них больше воздуха и объема, как в этой вашей. Очень атмосферно получилось.
Спасибо за поддержку конкретно этой фотографии! Я её уж так вертел "в руках", и этак, много раз "выбрасывал", но снова и снова возвращался к ней. И в конце концов всё ж решил - а пусть будет! Не фотоконкурс же здесь, в конце концов, не расстреляют из рогаток:)
luchar писал(а) 23 авг 2018, 14:27: сначала в музее национальных искусств в Барселоне мы посмотрим оригиналы фресок, размещенные на копиях вальдебойских стен, а затем -- уже в Долине -- копии фресок в оригинальных декорациях.
Я бы никогда не отличил, честно... Но у меня с этим проблемы, не скрываю: с такими видами искусств, как живопись, поэзия и "высокая" музыка, у меня с детства не сложилось... Так что искренне восхищаюсь Вами, если Вы можете увидеть в них разницу и оценить её:)
luchar писал(а) 23 авг 2018, 14:27:Спасибо большое, savl1, очень подробно и интересно.
Ну что Вы, я ещё и половину Валь-де-Бои не показал
Ещё по дороге в Таулл мы проехали мимо церкви Сан-Хуан-де-Бои (Sant Joan de Boí) в городке Бои - историческом центре всей долины, а вот теперь настало время (сначала мы старались охватить всё самое отдалённое) посетить и её. Церковь св. Иоанна (именно так переводится на русский "испанский" Сан-Хуан, или "каталонский" Сан-Жоан) - одна из старейших в долине Валь-де-Бои, была возведена ещё в 11 столетии, но впоследствии перестраивалась. Правда, взгляду непрофессионала это не слишком заметно.
Апсидная часть церкви выглядит аскетично:
... а её стены когда-то были обильно расписаны яркими фресками, которые частично сохранились (хотя сегодня здесь тоже представлены лишь копии, а оригиналы хранятся в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне).
Здесь тоже можно увидеть очень колоритную чашу для крещенского омовения:
Ещё один рисунок - на внешней части стены, под небольшим козырьком. Подобных наружных изображений романской эпохи в Каталонии осталось крайне мало, и вот - одно из них:
Великолепная колокольня, 3 верхних яруса которой были разрушены в 13 веке после пожара и больше не восстанавливались, имеет красивый "пилообразный" узор над окнами:
..........
Как и практически все прочие церкви (кроме, напомню, Санта-Марии-де-Таулл), Сан-Хуан-де-Бои находится на окраине городка, от которого её отделяет холм. Прямо через него в центр Бои проложена пешеходная дорожка, а, поднявшись на вершину, можно увидеть ... пастуха, пасущего овец. Не настоящих, конечно :
Сергей, спасибо за Льимьяну - настоящий аутентичный средневековый городок, больше всего люблю именно такие.
Когда путешествуешь на авто и на пути возникают подобные городки или деревушки, порой бывает очень трудно удержаться от соблазна посетить их вопреки тому, что маршрут чётко регламентирован по времени.
Одной из таких деревушек для меня и была Монтаньяна.
А вот Рода де Исабена была сознательно выбрана для остановки в ней на ночь. Пропустить её кафедральный собор 10 века Сан-Висенте-де-Рода с потрясающей криптой и резным алталрём 12 века я не могла себе позволить.
Разумеется, невозможно всё охватить, поэтому Ваш выбор, а вернее исключение Роды из маршрута я вполне могу понять.
Что касается видео-мэппинга в церкви Сан-Клементе де-Таулл, то у меня эта цифровая реконструкция фресок была оставлена под занавес посещения церквей долины Бои, и мы едва не опоздали на последний сеанс. На самом деле видео с экрана воспринимается несколько иначе, чем просмотр этого действа так сказать «в натуре». Благодаря обстановке и сопровождающей инсталляцию музыке происходит погружение в те далёкие времена, когда фрески украшали апсиду этого храма.
savl1 писал(а) 23 авг 2018, 14:38:Так что сожаления у меня нет. Вот когда при первом посещении севильского Алькасара мы каким-то чудом разминулись со Дворцом короля Педро, и я понял это только после приезда - вот это была почти трагедия, я места себе не находил, пока через несколько лет не использовал новый приезд в Севилью, чтоб наконец попасть туда
О эти сожаления! У меня самым большим сожалением была Кардона - в первый раз мы не попали в церковь в замке и почему-то даже не слышали о соляной пещере. И наконец-то в этом году я от этих сожалений избавилась. Таким же способом - наши хотелки позволяли провести маршрут через нее.
Все остальное, что было пропущено/зачеркнуто в поездках - да, согласна, невозможно объять необъятное и чем-то приходится жертвовать... Но когда понимаешь, ради чего это было, сожаления уходят.
Кстати, о Льимьяне. Сергей, а Вы видели там памятную доску русскому врачу? Там ему грамота на русском языке была, мы толком больше ничего не поняли, но человек в тех местах похоже был очень уважаем. Очень интересно об этом узнать побольше, может Вам попадалась эта информация?
fialka2580 писал(а) 24 авг 2018, 00:45:Одной из таких деревушек для меня и была Монтаньяна.
А вот Рода де Исабена была сознательно выбрана для остановки в ней на ночь. Пропустить её кафедральный собор 10 века Сан-Висенте-де-Рода с потрясающей криптой и резным алталрём 12 века я не могла себе позволить.
Разумеется, невозможно всё охватить, поэтому Ваш выбор, а вернее исключение Роды из маршрута я вполне могу понять.
fialka, знаете, хоть я и написал, что вряд ли вернусь сюда, а манят меня эти места... Есть у меня пара "южных" маршрутов, так буквально пинком загоняю себя на них (очень хочется там несколько конкретных мест увидеть), а вот Пиренеи буквально зовут, только вернулся, а уже снова хочется. Такого у меня практически не бывает, разве что с Мальтой и Стамбулом... Так что всё ещё может быть: есть у меня давнишняя "хотелка" - региончик западнее между Сос-дель-Рей-Католики и Ункастильо, если соберусь туда (а чувствую, если здоровье и обстоятельства позволят, то соберусь ), то как раз и Роду, и Монтаньяну по дороге подберу, и Ансо уж заодно, на который тоже гляжу давно (сыыыыыыр!!! ).
А как Вам ночёвка в Роде? Оправдала себя? Может, мне "позаимствовать" этот манёвр? (люблю вперёд заглядывать:))
savl1 писал(а) 24 авг 2018, 10:24:манят меня эти места... Пиренеи буквально зовут, только вернулся, а уже снова хочется.
Аналогично. Не раз уже бывала в Пиренеях и со стороны Франции, и со стороны Испании, а желание вернуться сюда никогда не ослабевает.
savl1 писал(а) 24 авг 2018, 10:24: Так что всё ещё может быть: есть у меня давнишняя "хотелка" - региончик западнее между Сос-дель-Рей-Католики и Ункастильо, если соберусь туда, то как раз и Роду, и Монтаньяну по дороге подберу, и Ансо уж заодно, на который тоже гляжу давно
В Сос-дель-Рей-Католико тоже останавливались на ночь, замечательный городок. А вот Ансо не вписался в маршрут, остался немного в стороне.
savl1 писал(а) 24 авг 2018, 10:24: А как Вам ночёвка в Роде? Оправдала себя? Может, мне "позаимствовать" этот манёвр? (люблю вперёд заглядывать:))
Совсем маленький уютный городок. Я всегда стараюсь останавливаться на ночь именно в таких местах. Люблю побродить вечером по тихим средневековым улочкам, когда все туристы уже разъезжаюся и жизнь в городе замирает.
Но, помимо этого, в Роде пришлось подстраиваться под очень неудобные часы посещения собора.
Так как посещения проводятся по фиксированному расписанию и в составе группы, то на следующий день удалось попасть в собор лишь в 11 часов. Но ожидание того стоило.
Вот здесь можно почитать и посмотреть довольно подробное описание собора.
А ещё мне нравится вот этот сайт. На нём на интерактивной карте можно найти огромное количество объектов романской архитектуры Арагона с описанием и фотографиями.
savl1, fialka2580, у меня впечатления от этой части Испании, созвучные с вами. В эту поездку колесили как раз по Пиренеям, и наконец-то я поняла, где "моя" Испания
savl1 писал(а) 24 авг 2018, 10:24:Монтаньяну по дороге подберу, и Ансо уж заодно, на который тоже гляжу давно
Монтаньяну поддерживаю от всей души - место с какой-то завораживающей атмосферой, не хотелось уезжать! Ансо хорош, но нам в тех местах больше Эчо глянулся, обязательно присмотритесь.
fialka2580 писал(а) 25 авг 2018, 00:07:в Роде пришлось подстраиваться под очень неудобные часы посещения собора. Так как посещения проводятся по фиксированному расписанию и в составе группы
Вот, точно! Я вспомнил, почему Рода, когда я к ней присматривался, не слишком меня мотивировала. Не люблю групповые экскурсии, прежде всего, из-за потери темпа... Мы в Поблете, помнится, уже посмотрев для себя всё самое интересное, сбежали с концовки, согласовав это с гидом...
Практически напротив Бои, но с другой стороны "базовой" автодороги лежит деревушка Энриль-ла-Валь (Erill la Vall), где находится церковь св. Евлалии, Санта-Эулалиа (Santa Eulàlia), основанная в 11 веке и перестроенная в своём нынешнем виде через 100 лет.
Её отличительной чертой является очень красивое крыльцо с четырьмя круглыми арками вдоль бокового фасада:
За церковью находится небольшое сельское кладбище:
Внутреннего пространства внутри церкви немного, она состоит всего из одного узкого нефа, но именно это придаёт ей какую-то особую, немного таинственную атмосферу - кажется, что ты находишься в одной большой крипте.
А главным украшением интерьера является ещё одна "икона романской Каталонии" - деревянная скульптурная группа по одному из самых распространённых в искусства самых разных жанров евангельскому сюжету "Снятие с креста" ("После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошёл и снял тело Иисуса"):
Сегодня мы видим здесь лишь копии – оригиналы скульптур давно переехали в музеи Вика и Барселоны.
Высокая и стройная (в отличие от некоторых других дошедшая до нас в своём первозданном виде) шестиярусная колокольня церкви Санта-Эулалиа считается одной из самых красивых (а многие источники и вовсе называют её самой-самой) в долине Валь-де-Бои:
Сама деревушка Энриль-ла-Валь очень маленькая, именно, что "деревушка", совершенно "бытовая", жизненная, непарадная.
На ночь мы остановились в городке Барруэра (Barruera), и этот вариант я считаю если не самым идеальным, то очень удачным . Во-первых, Барруэра расположена в самом центре долины Валь-де-Бои, прямо на главной магистрали.
Во-вторых, здесь находится ещё одна из знаменитых ЮНЕСКОвских церквей Валь-де-Бои - Сан-Фелиу-де-Барруэра, но о ней чуть позже. Потому что, в-третьих, стоит всего лишь перейти через ту самую дорогу - и вы оказываетесь в потрясающем по своей живописности и патриархальности уголке: зелёные луга, переходящие в холмы, с которых, в свою очередь начинаются предгорья "серьёзных" Пиренеев, горная речка с бурлящим потоком, висячий мост через неё, деревья, кусты, всё цветущее и пахнущее - и та самая церковь, одинаково живописная, с какой стороны ни посмотреть...
Нынешний висячий мост когда-то явно был "обычным" каменным, возможно, даже "горбатым":
Мы несколько раз прошли по нему - я даже не предполагал, что при столь небольшом пролёте он будет так сильно вибрировать при ходьбе...
Последний раз редактировалось savl1 25 авг 2018, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Про церковь, конечно, надо сказать и показать отдельно. Она просто красавица! Нет, моему глазу всё-таки старинная каменная (что немаловажно и даже принципиально, терпеть не могу оштукатуренные стены...) церковь, да на фоне красивого пейзажа, намного милее, чем любые "голые" горные вершины...
Сан-Фелиу-де-Барруэра (Sant Feliu de Barruera) - одна из старейших в долине Валь-де-Бои, её датируют 11 столетием. В последующие времена её слегка реконструировали, но при современной реставрации в конце 20 века все "побочные" наслоения были удалены, и храму вернули его изначальный (как считается) вид. Мне она очень понравилась, возможно даже, что больше всех прочих, которые мы увидели в этих местах.
Рядом с церковью - небольшое кладбище:
Входной портал без изысков, "по-деревенски" прост и утилитарен:
Изнутри она тоже выглядит вполне адекватно своему почётному возрасту, хотя ничем уж "таким", кроме явно аутентичной каменной кладки, не поразила:
А это - я был поражён! - настоящая каталонская сирень! Надо же, я несколько раз был в Испании в это время года, в разных регионах, но цветущей (да и, пожалуй, вообще никакой) сирени не видел ни разу...
..........
Вечером, после ужина, мы вышли погулять по окрестностям и получили просто незабываемые впечатления . Известно, что все запахи на природе к вечеру обостряются, но чтоб ТАК пахло... Мне трудно описать этот потрясающий "обонятельный коктейль", скажу только, что в нём было больше чувственности, чем в танце Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель" и больше секса, чем во всех фильмах Тинто Брасса, вместе взятых... Пахло всё: трава, земля, вода, а уж цветы-то... В какой-то момент я почувствовал знакомый запах, который, как мне казалось, трудно с чем-то спутать. Апельсины?? В Пиренеях??? Ан нет, оказалось, что это была белая акация - никогда не обращал внимания, что она пахнет примерно так же, как цветущие цитрусовые. А белой акации здесь было очень много - и кто знает её аромат, может представить основную нотку "букета" каталонского вечера в предгорьях Пиренеев (да, ещё сирени в неё слегка добавьте, можно и смешивать, и взбалтывать!)...
Последний раз редактировалось savl1 25 авг 2018, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Подсвеченная церковь на фоне темнеющих гор - потрясающе. Насчёт сирени интересно. Неужели она ещё цветёт в июне? У нас в этом году в начале мая уже отцвела.
savl1 писал(а) 25 авг 2018, 15:21:А это - я был поражён! - настоящая каталонская сирень! Надо же, я несколько раз был в Испании в это время года, в разных регионах, но цветущей (да и, пожалуй, вообще никакой) сирени не видел ни разу...
Да, любопытно. Следила какое-то время за погодой в тех краях, чтобы понимать, когда лучше ехать, даже подписалась на Инстаграмм долины))). Решила, что погода в долине в среднем такая же, как в Москве. Но в этом году в Испании была очень поздняя весна, даже от нас отстали. В конце апреля в Испании мой муж по снегу гулял, и всего-то на высоте 1200.
Чудесные места, с большим удовольствием смотрю фотографии.
Утром, несмотря на невесёлый прогноз погоды, лучик надежды всё-таки промелькнул, но очень скоро погас вместе с последними лучами солнца : последние островки голубого неба быстро затягивалось мрачными, серыми и низкими тучами. Но дождя пока не было, да и выбора особого тоже, поэтому мы решили действовать по плану и двинулись ещё дальше, в сторону самой северной деревушки долины Валь-де-Бои - Кальдес-де-Бои (Caldes de Boí), в нескольких километрах от которой дорога упирается в плотину перед "рыцарским" (в дословном переводе) водохранилищемEstany de Cavallers.
Именно этот отрезок пути - от Кальдес-де-Бои и "до упора" - является окраиной одного из пиренейских национальных парков, поэтому на въезде стоит что-то вроде "КПП", и даже с сотрудником, который выходит проинспектировать въезжающие машины, но никаких препонов, равно как и платы за проезд там нет (Оо, русские! Муй бьен, хорошего пути!). Единственное - сразу после него шоссе кончается, и начинается узкая, местами довольно извилистая, но очень живописная дорога с пейзажами, которые мне как раз очень нравятся: камни, сосны, мох... Этакий "выборгско-карельский" ландшафт. Вот по нему (или вдоль него, или через него - даже не знаю, как тут правильнее сказать) мы с Вами сейчас и поедем.
В одном очень уж красивом месте (а сколько таких уже осталось позади) мы всё же не выдерживаем, останавливаемся в небольшом "кармане" (тут не мы первые, не мы последние) и выходим из машины.
Возвращаемся к машине, трогаемся, и за очередным поворотом вдали уже показалась наша "финишная ленточка" - плотина:
Конечно, при столь сумрачной погоде "картинка" много потеряла, но что делать... Ну не повезло...
Ещё в одном месте мы остановились осмотреться по сторонам:
Кое-где бросаются в глаза маленькие синие "островки" - это вот такие цветуёчки:
У подножия плотины машину оставляем на парковке, и дальше - пешком и вверх. Что-то высоковато... (70 метров, между прочим!)
А ничего, дошли легче, чем казалось, глядя на монументальную стену бетонной запруды снизу вверх.
Вот тут-то и зарыта главная "засада" всего этого мероприятия... Я видел на фотографиях, как выглядит водохранилище и окружающие его горные пейзажи в хорошую погоду, так что мне есть, с чем сравнивать... Охохо...
При таком небе долго здесь делать нечего, так что, вздохнув ещё раз напоследок, мы начинаем спускаться вниз. И где-то на полдороге по сторонам начинает слышаться странное "бум-бум-бум"... Что за ерунда? Дождь? Да нет, какой там дождь - град, и очень "не детский", "фирменный", горный... Вот такой прощальный аккомпанемент устроили нам Пиренеи на дорожку...
Прежде чем окончательно попрощаться с долиной Валь-де-Бои, мы заехали посмотреть ещё две из знаменитого ЮНЕСКОвского "соцветия" здешних романских церквей: в деревушках Кол и Кардет.
Первой - чисто по пути - стала церковь Санта-Мария-де-Кардет в одноимённом горном селении. Расположено оно совсем недалеко от главной трассы, но значительно выше, так что почти вся дорога туда - один сплошной подъём:
Кардет (Cardet) - совсем маленькая деревушка, число домов тут можно пересчитать чуть ли ни по пальцам, большинство из них расположены очень тесно друг к другу, как будто соревнуясь между собой, кто кого первым уронит с высокого скалистого обрыва, возле которого и расположился Кардет.
А на камнях не только инжир растёт
Многие дома откровенно заброшены (по данным каталонской "Википедии" сейчас здесь проживают ... 11 человек), но возле некоторых есть явные признаки вполне современной жизни:
Церковь Санта-Мария-де-Кардет (Santa Maria de Cardet), построенная в 11-12 столетиях - единственная среди прочих, которая вместо романской колокольни имеет двухъярусную звонницу:
Есть у неё и ещё одна уникальная особенность: строители использовали рельеф местности и, воспользовавшись тем, что апсидная сторона церкви слегка нависает над обрывом, соорудили в ней крипту. К сожалению, увидеть её не удалось, поскольку Санта-Мария-де-Кардет закрыта для ежедневного туристического посещения (о чём, впрочем, честно предупреждается во всех информационных источниках).
Церковь Успения Санта-Мария-де-Кол (Santa Maria de Cóll, или La Assumpció de Cóll) находится не просто на окраине, а в некотором отдалении от одноимённой деревушки, в которую мы заезжать не стали. Она расположена не так высоко, как Кардет, но именно к ней от главной трассы ведёт настоящий серпантин - единственный, с которым мы столкнулись в Валь-де-Бои.
Какого сочного цвета трава здесь! Это не игры фотоаппарата, такова она на самом деле
Сама же церковь вместе с небольшим прилегающим к ней кладбищем стоит в гордом одиночестве прямо у дороги:
Судя по надписи, обнаруженной при современной реставрации в алтарной части церкви, она была освящена в самом начале 12 столетия - в 1110 году. По всему наружному периметру храма проходит декоративный зубчатый фриз:
Перед главным фасадом церкви нас ждал сюрприз: ещё один куст цветущей (и, соответственно, благоухающей!) сирени:
А ещё Санта-Мария-де-Кол отличается от других очень красивым порталом - ничего подобного в церквях долины Валь-де-Бои мы не видели. Да, он хорошенько отреставрирован, не нужно быть специалистом, чтобы понять это (я бы даже сказал, что с перебором).
Но вот капители, похоже, самые что ни на есть оригинальные:
И какой замок, а?!
Верхняя часть портала обрамлена резной закрытой аркой, а над ней вырезан хрисмон (по-другому называемый хризмой) - монограмма имени Христа:
Уже покидая долину Валь-де-Бои, я вспомнил интересную вещь: что моё первое знакомство с ней (не считая книжно-журнального) началось ровно 4 года назад, в парке "Каталония в миниатюре" на окраине Барселоны...
====================================
И вот, после недолгого периода относительно оседлой жизни и коротких переездов "туда-сюда" на "ограниченном пространстве", мы снова "на марше", снова едем-едем-едем. И лично мне такой стиль путешествия - каждый раз вперёд, на новое место - нравится больше всего. Как же я утомился (эмоционально, конечно) в прошлом году, бесконечными радиусами катаясь от Пеньисколы практически по одним и тем же дорогам и каждый раз возвращаясь в то же, уже исхоженное вдоль и поперёк место . Свежести впечатлений, "ветра перемен" тогда явно не хватало (да и места, если честно, не очень "мои" были), зато сейчас их - с избытком, и это здорово!
"Осторожно, коровы!":
Кстати, знаете, чем пахнет сельская Каталония (когда не пахнет акацией и сиренью)? Фермой. Обычной "подмосковной" фермой. Хотя коров мы видели очень мало и очень редко, но вот тот самый характерный запах по дороге был практически повсюду:)
**********
По пути мы ненадолго заезжаем в городок Саррока-де-Бельера (Sarroca de Bellera):
Я долго ждал, когда ветер, наконец, полностью развернёт флаг Сарокки, но так и не дождался. Но, всё равно, на нём можно увидеть новый герб городка - красного барана на жёлтом фоне. Новый - поскольку он был принят только в 1995 году, заменив старый с изображением крепости, основанной здесь ещё в 12 веке баронской династией Бельеров, с которой и началась история города (название Саррока - производная от слова La Roca, означающего замок или крепость). Сама крепость до наших дней не сохранилась, видимо, потому её из городских символов и убрали, заменив на исторический герб самих баронов Бельеров - того самого барана.
В современной Сарокке главные достопримечательности - это церковь Сан-Фелиу:
и великолепная, очень колоритная площадь, обрамлённая аркадами из грубо отёсанного камня:
На окраине городка (от которой до центра, вообще говоря, 50 шагов!) - небольшая смотровая площадка, этакий "балкон Каталонии":
**********
Уже снова взяв на север после Побла-де-Сегур (сами горы определяют здесь траектории дорог, среди которых прямых почти нет), мы делаем небольшую остановку в красивом месте на берегу горной речки с длинным и сложным именем Ногера-Пальяреса (Noguera Pallaresa). Собственно, не мы одни такие умные, здесь задолго до нас всё уже облюбованно и обустроено - огромная парковка, где останавливаются автобусами, большая зона отдыха, столы для пикников...
Даааа места очень живописные! А эти ручьи в долине Валь де Бой с бирюзовой водой! Особенно на подступах к плотине их много. Спасибо, Сергей, очень атмосферные фото
Если кто из любителей природы попадет в погоду получше - стоит не полениться и пройти по озеру Cavallers и выше хотя бы на час ( а при большем энтузиазме - так и еще дальше). Там чем выше - тем живописнее. (Мы в Валь-де-Бой как раз сверху пришли, была возможность оценить.)
Мой путь в городок Герри-де-ла-Саль (первую букву местные произносят как нечто среднее между Х и Г) был очень долгим - с тех пор, как ещё лет 7-8 назад на очередной туристической выставке я обзавёлся толстой газетой-путеводителем "Cataluña: Rutas del Románico". Одним из мест, которым я буквально "заболел", просмотрев её, стала красивейшая церковь в городке, название которого я раньше никогда не слышал: Gerri de la Sal. Поэтому понятно, что когда он оказался прямо на нашем маршруте, вопроса, останавливаться там или нет, даже не возникало.
Герри-де-ла-Саль расположен на берегу той самой реки, возле которой мы сделали нашу недавнюю остановку, описанную мной чуть выше - Ногера-Пальяреса. Буквально в паре десятков метров от воды обустроена большая, я бы даже сказал - несоразмерно большая для такого городка парковка:
А вот церковь находится на другой стороне реки, и чтобы пройти к ней, надо перейти через высокий горбатый мост:
Сам мост очень старый, его соорудили ещё в Средние Века, но центральная часть была разрушена во время освободительной войны против Наполеона в начале 19 столетия. Потом его, естественно, восстановили - поэтому новый пролёт выделяется своим ярким цветом и совершенно иной фактурой каменной кладки:
На небольшой площади перед мостом установлена скульптурная группа: мужчина и женщина. Нет, это не "рабочий и колхозница", и даже не местные Ромео и Джульетта - композиция посвящена танцу "ла мориска" (La Morisca), история которого отсчитывает уже второе тысячелетие. О его возникновении даже сложена легенда, в которой присутствуют и красавица - дочка местного городского главы, и "чудовище" - мавр-завоеватель, решивший сделать из девушки свою рабыню, и ... В общем, в конце концов, "наши победили", сарацины бежали, а Герри-де-ла-Саль обзавёлся собственным танцем, праздник которого проходит здесь и поныне.
Выход на мост открывается в сначала округлой, а потом прямоугольной каменной арке в стене стоящего на самом берегу реки дома:
Переходя, "смотрим направо, смотрим налево" - на окрестные пейзажи:
Церковь Санта-Мария-де-Герри (Santa María de Gerri) когда-то была частью монастыря, основанного ещё в начале 9 века. Монастырь обладал не только большим авторитетом, но и влиянием: в 966 году по личному распоряжению Римского папы он получил независимость от местных епископов и гражданских властей, оставаясь в подчинении только Святому Престолу. Однако "жить в обществе и быть свободным от общества", как известно, невозможно, и уже в 14-15 веках монастырь, страдая от постоянных междоусобиц местных графов, пришёл в упадок, кое-как дотянул до всеиспанской десамортизации (программы национализации церквей и их имущества) 1835 года, после которой и был закрыт. Его сооружения со временем разрушились, а вот церковь, перестроенная в 12 столетии, сохранилась и сегодня является одним из лучших памятников романского стиля в Каталонии.
Её самые "открыточные" виды мы ещё посмотрим с высоты старого города, а пока подойдём поближе и полюбуемся великолепным фасадом, прекрасной трёхъярусной звонницей и крыльцом-портиком с массивными колоннами:
Снаружи было трудно представить, сколь монументальна окажется аркада крыльца:
Главный портал - чисто романский: достаточно скромный, с минимальным декором, но очень величественный:
По бокам его обрамляют две колонны с рельефными капителями:
Около бокового фасада церкви устроено кладбище, и на нём встречаются очень претенциозно оформленные захоронения (они, разумеется, не столь древние):
Антураж вокруг церкви - самый что ни на есть деревенский - огороды, участки с сарайчиками и даже загон с лошадьми:
..........
Попасть внутрь церкви нам не удалось, что было вполне ожидаемо. Да, она имеет часы работы, но посещение даже в их рамках надо предварительно согласовывать по телефону - с этим мы встречаемся уже не впервые. Поэтому и особого разочарования не случилось, хотя, признаться, в глубине души на какое-то чудо мы рассчитывали.
Ну и ладно - зато отсюда, через заросли благоухающей белой акации, очень живописно выглядят громоздящиеся друг на друга дома прибрежной части Герри-де-ла-Саль :
От площади, где установлен "танцевальный" памятник, начинается узкая улочка, с одной стороны которой протянулся каменный аркадный портик - просто обожаю такие!
..........
Основная жилая часть города расположена на склоне холма, куда мы и начинаем подниматься.
Ой!
Именно отсюда, с разных высот, открываются лучшие виды на церковь Санта-Мария-де-Герри:
А наверху, честно говоря, ничего интересного не оказалось: улочка просто перевалила через вершину холма, раздвоилась и начала спускаться на другую сторону... Спускаемся и мы - снова к реке:
Ещё раз ой!!
..........
Вдоль реки начинается несколькокилометровая тропа к Святилищу Богоматери Арболо (Mare de Déu de Arboló). Туда мы сейчас и направимся, но ... на машине, экономя силы и время.
Правда, подъехать можно не к самому Святилищу, а к началу лесной тропинки, ведущей к нему. Вот здесь, перед мостом через речку Ногера-Пальяреса (ещё пара упоминаний о ней - и я запомню её название, о которое сейчас буквально спотыкается мой язык! ), мы оставляем машину на маленькой грунтовой парковке, сейчас абсолютно пустой:
И начинаем подниматься на гору:
Подъём не очень длинный и не слишком крутой, и через несколько минут мы уже у цели:
Место это хоть и уединённое, но совсем не "забытое богом": в определённые дни, когда проводится паломническое шествие, здесь становится многолюдно. Видимо, для этих случаев было построено что-то вроде административного корпуса, который мы видим на переднем плане. Да и вообще здесь ухожено, даже балюстрада, ограждающая небольшую природную террасу, сооружена, кустики белой акации, некоторые из которых уже стали деревьями, посажены:
Часовня Богоматери Арболо (Mare de Déu d'Arboló), иногда называемая также Святилищем (Santuario de la Mare de Déu de Arboló), была основана в 9 веке рядом с крепостью, не сохранившейся до наших дней. А та церковь, что мы видим сегодня, относится к 12 столетию, то есть является ровесницей церквей в долине Валь-де-Бои.
Выложенная камнями крыша местами не только покрылась мхом, но и поросла травой:
Часовня стоит не на самой вершине горы, а на плоской площадке на её склоне, поэтому можно подняться немного повыше и посмотреть на неё сверху:
А вот внизу виднеется что-то похожее на огромную гусеницу - это не проходящий поезд, как кажется на первый взгляд, а тоннель, внутри которого проходит автодорога, по которой мы приехали сюда (чтобы попасть к Святилищу, надо как раз перед ним свернуть чуть правее, не заезжая в него).
..........
Как видите, Святилище Богоматери Арболо - очень приятное, душевное место, в котором объединились природная красоты пейзажей и сохранившийся, почти тысячелетний, шедевр романского зодчества...
Ночёвку в Сорте можно назвать "технической": она была вызвана не каким-то особым интересом к этому городу, а чисто логистическими соображениями. Я предполагал остановиться примерно на полдороги между долиной Валь-де-Бои и Ла-Сео-де-Уржель: с одной стороны, чтобы минимизировать время переездов на следующий день, а с другой – дабы не уезжать сразу слишком далеко, если вдруг захочется больше времени провести в долине. Однако в силу погодных условий в Валь-де-Бои мы не задержались, так что приехали в Сорт даже раньше предполагаемого времени. И за неимением других вариантов отправились гулять по городу.
По местным меркам Сорт (Sort) - достаточно большой город, назвать его городком уже даже как-то неприлично. Его облик вполне типичен для испано-французского приграничья и вообще для "дальней" северо-восточной Испании: подобное мы видели и в Стране Басков, и на севере Арагона.
Особых достопримечательностей в Сорте нет, но обычные его кварталы радуют глаз: он опрятный, аккуратный, ухоженный, зелёный. А добавьте ещё живописные горные пейзажи на горизонте... Интересно, что протекающую через него реку (да-да, это всё та же самая Ногера-Пальяреса, сейчас произнесу её имя, которое я так и не выучил, в последний раз) когда-то "перенесли" в новое русло, а в старом обустроили зелёную зону, что-то вроде парка (не Валенсия, конечно, но всё равно красиво ).
А какие тут розы!
Река же теперь протекает вдоль окраины города и фактически является его границей, порой весьма бурной, недаром на ней частенько проводятся соревнования по рафтингу.
Колокольня, возвышающаяся над домами и видная издалека, принадлежит старинной церкви Сан-Фелиу (Sant Feliu de Sort):
Многочисленные жёлтые узелки и петли с перекрещенными концами, которые мы ещё увидим не раз – символы независимости Каталонии, к которой (имея в виду независимость) я отношусь... впрочем, тут мне лучше умолкнуть, чтобы не перейти грань допустимых рамок и невзначай не нарушить какое-нибудь правило этого форума...
Сама церковь достаточно старая, но многократно реконструированная, а изнутри и вовсе практически новодельная; судя по полному отсутствию снимков интерьера, желания что-нибудь сфотографировать там не возникло...
Памятник генералу, фамилию которого я даже переводить не возьмусь (Moragues), да и вряд ли она кому-нибудь что-то скажет... Он прославился в начале 18 века во время так называемой Войны за испанское наследство - одном из самых мутных и запутанных, на мой взгляд, конфликтов в европейской истории.
А рядом с ним - другой монумент, посвящённый 10-летию местного клуба сарданы - знаменитого каталонского танца, который считается символом единства каталонцев, недаром во времена правления Франко он был запрещён...
Вот как это выглядит в Сорте (фото из интернета):
Живописная цепочка домов, окружающих небольшую площадь возле церкви:
Ворота под одним из этих домов (на их месте, по всей видимости, когда-то находились одни из крепостных ворот старого города) ведут в исторический центр Сорта, но сегодня это понятие, скорее, территориальное, нежели "визуальное". Единственное "старенькое", что мы там увидели – это невесть как уцелевшие каменные аркады на Главной улице Carrer Major:
А вот архитектурный модерн в Сорте есть, немного, но всё же есть:
Ну и это тоже модерн - один шлем, похожий на скафандр космонавта, чего стоит... Сразу вспоминается Новый собор Саламанки...
**********
Единственной исторической достопримечательностью города являются тщательно отреставрированные руины расположенной на холме средневековой крепости, служившей замком для местных графов.
От замка-крепости осталось немного - часть стены и полторы башни, так что смотреть здесь, честно говоря, особо нечего – разве только на крыши городских кварталов сверху вниз:
Трудно поверить, но вот эта небольшая, как кажется, апсида принадлежит той самой церкви Сан-Фелиу, осмотреть которую, стоя перед её фасадом, невозможно, не задирая головы. А всё потому, что она находится на склоне холма, в значительной степени "уходя" внутрь него.
..........
Вечером ходить по тем же местам уже было лениво, поэтому мы ограничились тем же ракурсом, с которого и начиналось наше знакомство с Сортом:
**********
Отель, в котором мы остановились здесь, был простенький и недорогой, да и вообще имел статус хостела (я, честно говоря, до сих пор не понимаю принципиальной разницы между ними), хотя всё самое нужное к нему "прилагалось" - вполне комфортная комната, завтрак, вай-фай и круглосуточный ресепшен. Но в целом, повторюсь, всё было скромно и без изысков. Поэтому то, что мы увидели, спустившись утром на завтрак, меня потрясло: такого мясного изобилия я не встречал даже в намного более дорогих и высокоранговых отелях…
А рядом с ним – и цельные головки чеснока (в основном, как мне кажется, для антуража, но, в то же время, если кому хочется – пожалуйста), маленькие, слегка буроватые помидорки – тоже региональный специалитет, зернистый на срезе сыр, свежий хлеб, который так "дышит", что резать его можно только огромными кусищами, вино (водитель печально вздыхает...)
Да, мясо – это гастрономический бог этих мест, горных и предгорных районов... Конечно, рыбу в меню здешних ресторанчиков при большом желании найти тоже можно, но на первых ролях всё равно оно и только оно – мясо, мясо и ещё раз мясо. Значительная часть ассортимента которого отведена копчёностям. Даже жалко, что я, не фанатея от такой пищи, не могу по достоинству оценить подобное..
Сразу за Сортом дорога взмывает вверх, и пейзажи становятся очень живописными. Не Пиренейские, конечно, но тоже глянуть приятно, особенно под снова сияющим солнцем:
Во многих маршрутах моих путешествий, где бы они ни проходили, часто оказывается свой "розовый город". В Марокко это был, конечно же, Марракеш, в прошлогодней поездке в Пеньисколу - Вилафамес, а в этот раз таковым оказалось крошечное пуэбло Виламур (Vilamur), расположенное недалеко от Сорта по дороге в Ла-Сео-де-Уржель - чуть-чуть в стороне от трассы. На большинстве фото в интернете Виламур представлен главной площадью с массивными каменными аркадами. Она действительно хороша :
С одной из не закрытых портиками сторон к площади примыкает маленькая церковь, которая подчёркивает своё место в общем ансамбле простенькой, но живописно смотрящейся в общем рисунке аркой, соединяющей её с одним из домов:
Церковь создаёт впечатление чуть ли ни полуразрушенной, но нет: она вполне действующая, по расписанию, вывешенному на её двери, здесь проводятся службы и обрядовые мероприятия. А самой интересной её частью является замурованный ныне боковой старый портал в готическом стиле:
На обрамляющем его по бокам и сверху декоративном "пояске" сохранились рельефные изображения - фигурки животных и просто узоры:
Но Виламур неожиданно оказался не менее хорош и за пределами главной площади. Сейчас я смотрю на свои фотографии и вижу среди них сплошные шедевры . Нет, не в плане восхваления их автора - фотографа весьма посредственного. Шедевры - это уголки крошечного розового Виламура, оказавшегося на редкость фотогеничным. Так что простите меня - я смог выкинуть, и то скрепя сердце, лишь несколько снимков... И если кто-то посчитает, что оставшихся получилось слишком много (хотя, если честно, не так чтобы очень...) - это значит только то, что наши вкусы и пристрастия расходятся, и это нормально. А те, кто дышит со мной на одной волне, уверен, оценят их и насладятся вместе со мной видами этой прекрасной деревушки...
Здесь есть целых два фонтана, "новый" (понятно, что его новизна очень относительна):
и старый:
Пара шагов в сторону - и мы уже на самой "околице", с другой стороны деревушки:
Одни камни - а как же романтика? - спросят некоторые. Она здесь есть , отвечу я. Вот, пожалуйста: "влюблённые из ВилаМУРа". МУРрррр!
И напоследок - вот такой пасторальный пейзаж у самых стен городка:
**********
Дальше дороги пошли совсем красивые. На одной из смотровых площадок, которые здесь устроены почти через каждые несколько километров, мы выходим, чтобы осмотреться:
Эх, фотографии не передают масштаба и пространственного объёма всей "картинки"... То, что на них кажется небольшим бугорком, на самом деле является склоном большого и глубокого оврага между сопками и горами...
К сожалению, самые живописные пейзажи находятся в той стороне, откуда восходит утреннее, а потому ещё низкое, солнце, поэтому без лёгкой засветки кадра никак не получается...
savl1 писал(а) 23 авг 2018, 19:19:а её стены когда-то были обильно расписаны яркими фресками, которые частично сохранились
savl1 писал(а) 23 авг 2018, 13:05:Интерьеры церкви Санта-Марии-де-Таулл тоже великолепные, и здесь также есть своя "коронная" фреска – Богородица с младенцем Иисусом:
Фрески крутые и необычные. Какие-то смутные ассоциации возникают с относительно современными художниками, но четко определиться не могу.
savl1 писал(а) 29 авг 2018, 20:48:Поэтому то, что мы увидели, спустившись утром на завтрак, меня потрясло: такого мясного изобилия я не встречал даже в намного более дорогих и высокоранговых отелях
Вот это да! Теперь я точно знаю, что такое "аттракцион невиданной щедрости". Рекламная кампания местных специалитетов?
Амстердамка писал(а) 01 сен 2018, 13:17:Рекламная кампания местных специалитетов?
Да нет, похоже, это просто их повседневность. Я в следующем, ещё более сельском отеле, где завтрак был не в нём самом, а в ресторанчике, принадлежавшим им же, увидел картину "завтрак сельского каталонца". Просто нормальный местный трудяга зашёл подкрепиться перед рабочим днём. Упасть - не встать! Я бы неделю всё это ел
Ну нет, он за соседним столом сбоку сидел... Да он бы и не понял "юмора" - для него это явно обычное начало дня, представляю, какой у него ужин:) Он одного масла оливкового на тосты под помидоры вылил столько, сколько я кофе выпиваю (ну тут я уже слегка утрирую, конечно )
Заехать по пути в Ла-Сео-де-Уржель казалось делом совершенно очевидным, однако его посещение долгое время служило темой для рассуждений и сомнений и почти до самого старта оставалось под вопросом.
С одной стороны, увидеть вживую один из старейших соборов Испании, упоминаемый в любом путеводителе и в любом тематическом рейтинге, причём на первых местах, было, конечно, заманчиво. С другой, скажу честно: сколько ни всматривался я и в сам собор, и в его клуатр – ну не было того чувства, которое возникает порой, когда уже по первым же фотографиям, что называется, "увидел – и упал", как когда-то с соборами, скажем, Бургоса и Уэски, Леона и Куэнки. Да, всё, вроде, "правильно", но без "изюминки", как-то очень "по-типовому", смотришь – красиво, а как только "с глаз долой", так сразу же и "из сердца вон". И я чувствовал, что глубоко внутри мой интерес к собору определяется не только желанием реально увидеть и "ощутить" его, сколько авторитетом его почтенной истории и той значимости, которую он имел многие столетия, равно как и своим сегодняшним положением среди архитектурного достояния как отдельно взятой Каталонии, так и всей Испании. А отсюда, если совсем честно, уже и до той самой пресловутой "галочки" недалеко – и в этом я честно себе признавался.
Поэтому собором, в случае чего, я был готов и пожертвовать, тем более что маршрут этого дня получался насыщенным, и я просчитывал самые разные тактические варианты и возможности. Но всё сложилось так, что жертва не потребовалась, всё разложилось по своим полочкам, на которых нашлось место и Ла-Сео-де-Уржель.
Другое дело – как и предполагалось, особо ярких впечатлений от него не осталось – ни от собора, ни от самого города. Да, было интересно, местами красиво, но без того самого "вау", которое проходит через душу и надолго остаётся в сердце и в памяти. По крайней мере, сейчас, спустя какое-то время, в моих воспоминаниях об этом путешествии Ла-Сео-де-Уржель занимает далеко не самые первые места.
**********
Первое впечатление от взгляда на собор – какая громадина!
Короткий путь от большой парковки приводит нас к апсидной, пожалуй, самой красивой части собора. Её главное украшение – открытая полукруглая арочная галерея в "итальянском стиле":
Кафедральный собор Санта-Мария-де-Уржель – это большой комплекс прямоугольной формы, состоящий из собственно собора – базилики, церкви св. Михаила с длинным именем Сан-Мигель-де-ла-Сео-де-Уржель и объединяющего их клуатра между ними. Это так называемый "четвёртый собор", возведённый в 12 веке (первые три на этом же месте сменяли друг друга, начиная с 9 столетия), который считается единственным романским собором, сохранившимся в Каталонии. Его мощные стены фактически служили крепостными: ещё при строительстве учитывалось, что с в случае нападений врага собор станет убежищем для жителей города. Вот, к примеру, как монументально смотрится один из боковых фасадов, северный, через ворота в котором сегодня можно войти внутрь:
А вот главный портал с центральным входом, украшенный декоративным орнаментом, выглядит красиво, но менее неприступно – возможно, потому, что городская застройка заслоняет примыкающую к нему стену:
К сожалению, утро – очень неудачное время суток для съёмок этого вида. Я уж и так, и этак пытался – но солнце же не положишь в карман на минутку…
Главные ворота собора охраняют каменные львы - и сверху, и в середине, и снизу. Только нижние уже обломались изрядно... А верхние очень даже ничего сохранились, правда, там у них компания дюже любопытная подобралась:
На капителях же и вовсе разгул всякой нечисти, одно слово - бестиарий...
savl1 писал(а) 01 сен 2018, 13:27:он бы и не понял "юмора" - для него это явно обычное начало дня, представляю, какой у него ужин:
А вдруг он ужин отдает врагу? Ну, тому, кто против независимости Каталонии.))
savl1 писал(а) 01 сен 2018, 13:27:Он одного масла оливкового на тосты под помидоры вылил столько, сколько я кофе выпиваю
Интересная история у меня с помидорными тостами. В Испании они так хорошо идут, а дома сделаешь - не то, хотя продукты качественные. Все-таки "гений места" - не пустое место.
По бокам главный фасад обрамляют две угловые башни:
..........
С южной стороны к собору примыкает церковь Сан-Мигель. Это самая древняя часть соборного комплекса - она построена во второй половине 11 столетия и является единственным цельным сооружением, сохранившимся от "третьего собора", предшествующего нынешнему.
..........
Изнутри собор не произвёл никакого впечатления - ну вот совсем никакого . Он очень тёмный (хотя считается, что романские храмы должны быть тёмными, но я видел и иные примеры - и они выглядели намного интереснее), но дело даже не в этом. Возможно, это вопрос не видения, а ощущения - так вот, ничего похожего на ту "машину времени", каковой оказалась церковь в крепости Кардоны, здесь и близко не было...
..........
Не могу сказать, что я оказался в восторге и от здешнего клуатра - при всей моей любви к клуатрам вообще. Фактически всё в нём повторяло ранее увиденные фотографии, а от них, как я уже писал, оставалось пресноватое "послевкусие". Да, это классический клуатр с классическими галереями и "правильными" колоннами, но как-то всё немного скучновато и однообразно...
Да-да, предвижу следующий вопрос: а что ЭТО??? Что это за массивные арки, полностью выпадающие из общего ансамбля дворика, да и вообще не имеющие никакого отношения к романике? А дело в том, что в начале 17 века какие-то "умные" головы решили провести "реновацию" клуатра, и в 1603 году одну из четырёх галерей даже успели снести и перестроить в совершенно ином стиле. К счастью, дальнейшие работы были отложены, проект заморожен на долгие десятилетия, а потом и вовсе "сошёл на нет". Есть всё же бог на свете!
А одна галерея так и осталась памятником "улучшальщикам", "Иванам, родства не помнящим" - в назидание потомкам...
Кстати, на этой фотографии хорошо видна квадратная в плане башня Сан-Хусто - она, как и "близнецовая" ей башня Сан-Сальвадор на северном фасаде, были сооружены ещё во времена первых соборов, "третьего", а может, даже и второго - конца 9 века. Изначально они задумывались, как потенциальные колокольни, но их строительство не было завершено, и они так и остались башнями.
А вот звонница на куполе базилики, напротив, появилась уже значительно позднее.
..........
На колоннах, обрамляющих галереи клуатра, сохранилось 50 капителей. Интересно, что ни на одной из них нет изображений ни на библейские, ни на исторические сюжеты: подсчитано, что 23 капители имеют чисто декоративный узор, а на других двадцати семи можно увидеть самых разных животных - как реальных, так и мифологических, иногда - "в компании" людей, что, с учётом общего рисунка только подчёркивает его фантасмагоричность.
В качестве материала для капителей использовался гранит, известный своей твёрдостью, так что мастерам-резчикам пришлось приложить всё своё мастерство, сражаясь с неуступчивыми камнями и вырезая в них мельчайшие детали. Со своей задачей они прекрасно справились, но из-за природной структуры гранита полученные рельефы выглядят "крупнозернистыми".
**********
Что ещё интересного можно увидеть в Ла-Сео-де-Уржель, который, по большому счёту, всё-таки является городом одной достопримечательности? Прежде всего - это потрясающие каменные аркады, обрамляющие с обеих сторон старейшую улицу города - улицу Каноников (Carrer dels Canonges.). Каких только арок, колонн и столбов здесь нельзя увидеть - это настоящий "фестиваль аркад", равных которому я затрудняюсь припомнить (даже в итальянской Болонье, знаменитой своими портиками, нет такого разнообразия "на единицу длины"). И идти по этой улице, только успевая крутить головой направо и налево - непередаваемое удовольствие!
Старая улица потихоньку вливается в новую, и аркады приобретают другой вид:
Одно слово - потрясающе!
..........
Чуть "ниже" (по карте) собора находится Епископский дворец, изначально сооружённый в 15 веке, но перестроенный сначала в 19-м, а потом уже в конце 20-го столетий. Сегодня его можно считать практически городским модерном:
Совсем по-другому он выглядит с обратной, обращённой за пределы города, стороны:
Епископат Уржеля - один из самый древних и самых влиятельных в этом регионе, даже само название города буквально означает именно это: La Seu - епископство, епархия, или кафедра (штаб-квартира) епископа (вспомним, что многие кафедральные соборы на востоке Испании, к примеру, в Манресе или Пальме на Майорке часто называются просто Ла Сеу, да и в Португалии слово Sé встречается намного чаще, чем catedral). Интересно, что до сих пор одним из соправителем Андорры (да, их роль сегодня полностью формальна, но тем не менее...) являемся Уржельский епископ (а вторым - действующий президент Франции).
..........
И ещё немного живописных уголков Ла-Сео-де-Уржель. Некоторые из них находятся совсем рядом, буквально напротив собора на площади Пласа-де-лос-Омс (Plaça dels Oms):
Здесь же расположена старинная церковь Сант-Доменек, сегодня являющаяся выставочным залом:
Ну а остальные - уже без привязки к месту, просто "городские картинки":
savl1 писал(а) 01 сен 2018, 14:06:как и предполагалось, особо ярких впечатлений от него не осталось – ни от собора, ни от самого города. Да, было интересно, местами красиво, но без того самого "вау"
Сергей, даже странно, что Ла-Сео-де-Уржель не произвел на Вас такого впечатления. Вот у меня это самое "вау" родилось сначала при рассматривании оформления ворот собора, а уж когда аркады увидела! Это просто пиршество впечатлений! Да и сами Вы не остались равнодушны:
