Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Rome – Madrid – Segovia – Zamora – Granja de Moreruela – Tábara – Santa Marta de Tera – Rionegro del Puente – Asturianos – Puebla de Sanabria – Lubián – A Gudiña – Campobecerros – Alberguería – Xunqueira de Ambía – Ourense – Santiago de Compostela – Madrid
Таков примерный план нашего осеннего маршрута по прекрасной Испании. Небольшая туристическая часть и основная пешеходная по камино де Сантьяго. Два региона – Кастилия и Леон и Галисия – чудесный зеленый край. Край, в котором мы прожили две недели, а 9 дней из них мы шли пешком. Шли пешком по древнейшей дороге, ночевали в старинных деревнях, пили воду из источников по пути... До сих пор мне снится эта бесконечная дорога и стоят перед глазами эти равнины и горы, леса и старинные деревни... И еще долго будут вспоминаться берега рек и водохранилищ, невысокие, но прекрасные горы, утренние туманы и палящее солнце, дожди и изморозь по утрам. Виноградники и инжир вдоль дороги, каштаны и грецкие орехи под ногами, зайцы и кабаны, перебегающие дорогу. Любопытные коровы, провожающие взглядом, и невозмутимые кошки. И лента дороги, то красная глиняная, то сланцевая, то сверкающая серебром. И конечно, отзывчивые и доброжелательные люди.
Это наша первая поездка в Испанию, но не первый пешеходный опыт по Европе. Когда в мае 2014 года мы прошли 100 км пешком по Винной дороге Эльзаса, мне ужасно запала в душу эта идея. Нам очень понравилось идти пешком с рюкзаками по красивейшим дорогам, любоваться пейзажами, заходить в красивые деревни, ночевать каждый раз в новом месте. И не тащить при этом палатки, газовые горелки и прочие тяжелые атрибуты традиционного пешего туризма. Тогда я подумала, что здорово было бы пройти где-нибудь не 100, а 200 км дней за 8-10. Но надо было решить два вопроса: вещи, которые надо было тащить на себе, и ночевки. И оказывается, всё давно решено до нас. Паломнический путь Сантьяго, о котором я впервые услышала несколько лет назад, существует уже много веков, а последние 5-10 лет стал невероятно популярным, дает кучу возможностей для любителей старины и пешеходных походов. Маршрутов много, они проходят по равнинам, горам, вдоль берега океана, некоторые маршруты начинаются во Франции, Италии, Португалии, но все они ведут в Сантьяго-де-Компостела, столицу Галисии. Все маршруты прекрасно размечены желтыми стрелками, есть карты, путеводители, по дороге есть дешёвые места ночевок (аlbergue de peregrinos), есть где поесть, купить продукты, приготовить еду, постирать и высушить одежду. Вещей можно брать минимум и нести на себе лишь самое необходимое.
Про содержимое рюкзака расскажу подробнее попозже, эта тема очень интересная, с ней сталкивался любой, кто хоть раз ходил в походы. А сейчас с учетом современных технологий вопросы экипировки решаются намного эффективнее.
Про разные пути Сантьяго можно почитать много где, а почему мы выбрали именно Камино Санабрес и почему не дошли до Сантьяго, напишу чуть позже.
Сначала расскажу коротко о нашем маршруте.
Один из путей Сантьяго называется Via de la Plata (Серебряный путь), он начинается на юге Испании в Севилье, проходит с юга на север и через 1000 км заканчивается, как и все, в Сантьяго. Камино Санабрес – часть Via de la Plata, он начинается недалеко от Саморы, в Granja de Moreruela (Гранха де Мореруэла), его длина около 400 км. Мы прошли начало Санабрес, 225 км от Гранхи, за 9 дней.
В Мадрид мы летели итальянской авиакомпанией со стыковкой в Риме. У нас был выбор – стыковка 1 час или 12. Очень не люблю маленькие стыковки, мне все время кажется, что мы не успеем на следующий рейс. Длинные тоже не люблю, меня даже не соблазняет возможность бонусом посмотреть новый для себя город, в который я совсем не собиралась в ближайшее время. Но цена была очень привлекательной и решили все-таки купить билеты с длинной стыковкой и погулять в Риме. Хотя понимала, что после бессонной ночи это будет сложно. (Забавно, что при подаче на визу напрочь забыла, что летим через Италию – указала Испанию как страну первого въезда. Вспомнила только в консульстве, когда принимающая документы сотрудница сказала, что поскольку у нас непрямой въезд в Испанию, в следующий раз, когда мы будем подавать на испанский шенген, нужно приложить посадочные талоны.)
Рейс у нас был рано утром, поэтому мы поехали в Шереметьево ночным автобусом от Юго-западной. Очень люблю этот автобус, уже несколько раз им пользовались. Ехали первым автобусом в час ночи. Шел он около двух часов через весь город, увидели по пути не открытый тогда еще памятник Владимиру. В Москве было уже холодно, а ехали мы почти в летней одежде, поэтому надела на себя почти все теплые вещи, которые у меня были – две термокофты и флиску, а поверх легкую невесомую ветровку.
Прилетели в Рим утром. Не сразу разобрались с автобусами. У них там просто вакханалия с автобусами из аэропорта – куча транспортных компаний и у всех свои точки продаж билетов. Цены разные. Мы выбрали компанию, в которой билет туда-обратно стоил 8 евро, в автобусе есть вайфай. Рим меня просто оглушил, особенно после бессонной ночи.
Возможно, я скажу крамольную вещь, но я не очень люблю всякие древние развалины. Мне больше нравятся живые улицы и дома, пусть даже слегка запущенные. Рим огромный, шумный. Безумный – это слово, на мой взгляд, его характеризует лучше всего. Очень много туристов. Но не могу сказать, что он мне не понравился. Его дома, обшарпанные, теплых оттенков: желтый, охра, террактовый, окрашивающие улицы в такие же теплые оттенки, очень симпатичны и фотогеничны.
Как только мы сели в автобус, чтобы ехать обратно в аэропорт, полил дождь, настоящий ливень, совсем летний, с солнцем и радугой.
Последний раз редактировалось luchar 07 дек 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
В Мадрид мы прилетели ночью. Не могли из нашего терминала найти автобус до вокзала Аточа. Ночью всё перекрыто, нас посылали в разные стороны, мы помыкались немного и сдались – сели на такси. Такси до города имеет стандартный тариф – 30 евро, автобус нам троим обошелся бы в 15. Мы забронировали хостел недалеко от Гран Виа, с круглосуточной стойкой регистрации. Точнее, это называется hostal, это не хостел в нашем понимании, по сути он является гостевым домом. Улица, на которой он находится, специализируется на спортивных магазинах, в том числе там был наш любимый Декатлон.
У нас был ровно один день, и нам надо было обязательно решить три главные задачи: 1) выспаться после суток в дороге, 2) получить паспорта паломников, 3) сходить в Прадо.
Примечание.Каждый пилигрим в начале пути должен получить паспорт паломника (креденсиаль). Туда вписывается имя пилигрима, страна, из которой он приехал, место и дата начала пути. Креденсиаль дает возможность ночевать в приютах паломников (аlbergue de peregrinos), как минимум раз в день в них надо ставить печати (печати ставят в альберге при регистрации, в барах, церквях, можно ставить в офисе туризма и даже в полиции).
Мы не стали ставить будильник, утром спокойно позавтракали и вышли в город, направившись по Гран Виа в сторону площади Сантьяго. Город понравился мне сразу, вот прямо на Гран Виа, несмотря на то, что это большая улица, что впрочем, и по названию понятно =). Очень зеленый, живой и непосредственный. И в то же время на удивление спокойный, уравновешенный, сдержанный. Город, который знает себе цену и не хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Когда-нибудь в другой раз я познакомлюсь с ним поближе.
На сайте церкви Iglesia Santiago y S. Juan Bautista мы прочитали, когда, где и как можно получить паспорта паломников. К церкви подошли немного раньше открытия, до 10 утра, и подождали напротив нашей первой желтой стрелки на маленькой площади вместе с двумя другими будущими пилигримами. Зашли в церковь, как было написано, подошли к ризнице, слева от алтаря. Волнуясь (из-за плохого испанского, конечно) сказала, что мы хотим пройти путь Сантьяго. Ответили на вопрос о месте и дате начала пути. Получили документы, сделали пожертвование, услышали наше первое buen camino.
А потом пошли гулять. Без всякого плана, просто радуясь, что два пункта мадридской программы были успешно выполнены, а до третьего оставалось еще 8 часов, и получая удовольствие от первого знакомства с городом. Королевский дворец, площадь Испании, Гран Виа, Пласа де Сибелес, парк дель Ретиро, галерея Прадо... Про Мадрид есть много хороших отчетов на разных туристических форумах, в том числе здесь. Поэтому рассказ про наш день в Мадриде пропущу. Так получилось, что для меня Мадрид – это город галереи Прадо и запомнился он прекраснейшим музеем и фантастическим художником Эль Греко. Всё остальное просто потускнело рядом с божественным светом картин невероятного гения.
Последний раз редактировалось luchar 07 дек 2016, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Из Мадрида легко съездить на один день в Сеговию или Толедо (конечно, вокруг Мадрида есть много интересного, но больше всего хотелось в эти два города). Оба города были основаны еще римлянами, в них находится огромное количество памятников истории и архитектуры, а в Толедо к тому же жил и творил великий Эль Греко, который провел там большую часть своей жизни, почти 50 лет. Выбрать было очень сложно. Сеговию очень любит наша дочка. И к тому же Сеговия нам оказалась удобнее с точки зрения логистики — она расположена по дороге от Мадрида до Саморы, отправной точки нашего пути Сантьяго.
В Сеговии три большие достопримечательности и расположены они на одной линии: римский акведук, построенный в I в. н.э., кафедральный собор «Catedral de Santa María de Segovia» и Алькасар, замок-дворец. Алька́сар (исп. Alcázar от араб. القصر — «крепость», «укреплённый замок») — название крепостей или дворцов в Испании и Португалии, построенных во время правления арабов, между VIII и XIV веками. Во многих городах Испании есть алькасары. Алькасар в Сеговии расположен на высокой скале и кажется неприступной крепостью, а красивая архитектура делает его похожим на сказочный замок.
В Сеговию можно доехать на поезде или автобусе. Мы выбрали автобус. Автобус отправляется от автовокзала Монклоа, билеты покупаются в кассе. Ехать чуть больше часа, дорога потрясающе красивая.
Остановились мы в небольшом отеле около акведука. Город крошечный, поэтому место ночевки не играет большой роли. Забросив вещи в гостиницу, мы отправились гулять. Мы идем к древнему акведуку, с площади около акведука поднимаемся наверх.
Затем по узким улочкам спускаемся к Plaza Mayor.
Прекраснейший кафедральный собор Сеговии, яркий образец пламенеющей готики.
По узким улицам и крепостным стенам идем в сторону Алькасара.
Вид на кафедральный собор с холма у Алькасара.
Тут нам надо было спуститься к подножию скалы и обойти замок вокруг. Но... мы идем в другую сторону, возвращаемся к акведуку, но уже другими улицами.
Вечером мы, как обычно, связались с детьми, рассказали им про наши экскурсии, показали фотографии, и младшая дочка Таня, которая два раза была в Сеговии, очень сокрушалась, что мы не обошли Алькасар со всех сторон, и тем самым лишили себя очень красивых видов с красивым светом. Нашла нам прекрасную пешеходную тропинку к мирадорам с видом на Алькасар, показала ее на карте, и мы решили отправиться туда рано утром, к восходу солнца. Утром было пасмурно, красивого рассвета не было, но дорожка была такой чудесной, а виды такими прекрасными, что туда стоило бы идти даже в дождь и снегопад. =) Но всё же жаль, что утром мы уже не успевали обойти замок вокруг — нам надо было спешить на поезд до Саморы.
Upd. Добавлю ссылку на точку, откуда примерно был сделан нижний снимок: Segovia Trail Route
Последний раз редактировалось luchar 08 дек 2016, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
luchar, Всего то немного Рима, немного Мадрида и немного Сеговии, а я уже в полном восторге от фотографий и впечатлений! Впрочем, совершенно не удивлена, у Вас в отчетах всегда так Наверняка и дальше будет здорово! Продолжайте, пожалуйста!
JamKit писал(а) 07 дек 2016, 12:30:Всего то немного Рима, немного Мадрида и немного Сеговии, а я уже в полном восторге от фотографий и впечатлений! Впрочем, совершенно не удивлена, у Вас в отчетах всегда так Наверняка и дальше будет здорово! Продолжайте, пожалуйста!
Вы меня сильно смущаете, потому что пишу я мало и не делаю подробные детальные отчеты. Дальше будет меньше красот, больше простых пейзажей и деревень, но для нас это будут самые лучшие дни.))
Вокзал в Сеговии находится на некотором отдалении от города. Мы заранее посмотрели расписание на остановке рядом с акведуком, мы сели на автобус и поехали на вокзал. В Испании билеты на поезд проверяют прямо на вокзале, тогда же проводят досмотр багажа. Мы покупали билеты на сайте renfe по промо-тарифу и оказалось, что по самому низкому тарифу мы купили билеты в вагон Preferente, очень удивились, особенно, если вспомнить, как я покупала билеты на их сайте.
Лирическое отступление про транспорт Испании.В двух словах, это кошмар! =) Купить билет на сайте renfe (железные дороги) можно только с танцами с бубном. Простыми картами оплатить практически невозможно. Непонятно, когда начинается продажа билетов. Пришлось по совету с форума зарегистрироваться в системе пайпал. Только тогда удалось провести платеж по льготному тарифу. Но это еще ничего. На этом сайте хоть расписание поездов можно посмотреть, все промежуточные станции и прочее. Гораздо хуже с автобусами. В Испании нет единой транспортной компании даже внутри региона и нет единой базы. В интернете есть не вся информация, а та, что вдруг случайно нашлась (как было в нашем случае), не соответствует действительности. На автостанции куча касс (у каждой транспортной компании своя), нет единого расписания и прочее. Очень неудобно.
В Саморе мы должны были переночевать, посмотреть город и уехать на автобусе в начальную точку нашего пути – в деревушку Гранха де Мореруэла. Хотя мне до сих пор кажется, что наш путь начался из Саморы. Самора стоит на пути Виа де ла Плата, это сразу видно и чувствуется. Время от времени попадались такие атрибуты пути, как ракушки и желтые стрелки. Ночевали мы в альберге. Познакомились с первыми пилигримами, в первый раз (не считая Мадрида, когда получали креденсиаль) услышали традиционное приветствие buen camino. Очень хотелось сразу из Саморы идти пешком. Но до Гранхи 40 км, дорога не очень интересная, проходит по большей части по шоссе (это страшное слово карретера, т.е. шоссе, мы выучили сразу) и дней лишних у нас не было. Поэтому мы решили доехать на автобусе до Гранхи и стартовать оттуда. Точно так же сделали наши девочки Катя и Таня на месяц раньше (они прошли почти 400 км по этому же пути, но закончили, как и положено, в Сантьяго и получили компостеллу — сертификат о прохождении Пути Сантьяго). В интернете мы нашли удобный автобус из Саморы, но девочки сказали, чтобы мы не обольщались и уточнили на автостанции в Саморе точное время отправления автобуса и есть ли он вообще, потому что это было воскресенье. (Второе страшное слово доминго мы тоже выучили сразу. Потому что в доминго тодо еста серрадо — всё закрыто!) =) Поэтому, когда мы приехали в Самору на поезде из Сеговии, первым делом зашли на автовокзал, обратились в инфоцентр, узнали, что есть автобус в воскресенье, но только в 6 вечера. Это было очень поздно для нас, но делать нечего. Можно было уехать в субботу, т.е. вот прямо сейчас, но мы решили, что раз уж приехали в Самору, то обидно не остановиться там и не посмотреть город с огромным количеством памятников романской архитектуры. Так что мы узнали расписание автобусов и пошли сдаваться в альберге.
Лирическое отступление про альберге.Альберге – это приюты для пилигримов на пути Сантьяго. Альберге бывают муниципальными, религиозными и частными. В них есть спальни (обычно там стоят двухэтажные кровати) и общие ванные комнаты. Часто в альберге бывают гостиные, столовые и кухни с плитой, холодильником, микроволновкой и некоторой посудой. Во многих альберге (но не во всех) есть отопление, в половине альберге есть стиральные машины (за отдельную плату, 2-3 евро). Есть место для стирки и сушки белья. Вифи на нашем участке почти нигде не было, но это были довольно глухие места, честно говоря. Количество спальных мест в тех альберге, которые нам встречались, – от 8 до 24 в среднем. Есть на 4 места, есть огромные, больше 100 мест, но на Санабрес таких нет, этот путь менее популярный, чем другие. Плата в муниципальных альберге от 3 до 6 евро обычно, есть альберге, существующие на пожертвования (donativo), в них каждый оставляет по возможности, обычно от 5 до 20 евро. Есть более дорогие частные альберге, от 12 до 20 евро, но там и уровень удобств выше, и в стоимость часто входит общий ужин и завтрак. В целом это оказалось не так страшно, как я думала. =) Обычно везде очень чисто, только один альберге нам попался не очень удачный, довольно грязный и неуютный. Но пережили. =) В некоторых альберге выдают одноразовое постельное белье. Везде есть одеяла. Спят все в своих спальниках. Обувь (турботы и кроссовки) пилигримы оставляют при входе, по альберге ходят в сменке. В альберге жесткий режим дня (см. картинку).
Сотрудники альберге (оспитальеро), как правило, волонтеры. Среди них есть настоящие фанаты пути, потрясающе интересные люди.
Альберге в Саморе находится в в старинном отреставрированном здании. На дрожащих ногах мы зашли в альберге. Это было страшно, правда. =) В Саморе оспитальеро (немолодой итальянец) был очень доброжелательным. Он не говорил по-английски, и я с большим трудом выдавила из себя несколько фраз на испанском. Сказать фразу сомос перегринос у меня не повернулся язык. Ну, какие мы пилигримы, если даже еще не начали путь. =) Он посмотрел наши чистенькие креденсиали, спросил: "А, у вас первый день?" Улыбнулся, поставил печати, сказал, что утром в 7-30 будет завтрак (далеко не в каждом альберге есть завтрак), показал кухню, место для стирки и остальное. У него была собака, которую он называл мой перрогрино (от perro – собака). Кстати, некоторые перегрины ходят со своими собаками. Каждому из нас он подарил по желтой стрелке, вырезанной из дерева (я эту стрелку прицепила на свой рюкзак). В Саморе нас заселили в маленькую комнату на 4 человека, и мы были там втроем. Мы купили продукты в магазине на два дня (учитывая, что в воскресенье магазины в Испании не работают), на кухне приготовили ужин, поужинали.
Утром в альберге был общий завтрак. Слишком сладкий для нас, конечно. Прекрасные тосты, поджаренные на электрогриле, сок, чай, кофе, джем, маргарин (почему-то в Испании везде едят маргарин в отличие от Франции, где только сливочное масло). Выселение в 8 утра. Мы собрали рюкзаки и вышли. Весь день гуляли по городу, залезали на башни, поели на скамейке в парке и поехали на автовокзал. Да, еще такой момент. Мы зашли в турцентр в Саморе и спросили еще там про автобус. Так вот там нам сказали, что в воскресенье автобуса вообще нет. Мы потом поняли, что девушка звонила лишь в одну компанию, а наш автобус был другой компании. Такие вот у них дела с транспортом.
Очень интересно! Фотографии у вас очень классные и атмосферные, неужели вы брали с собой профессиональную технику? С большим интересом читала отчет о Камино ваших дочек! А с кем вы путешествовали из Саморы?
LirikaNP писал(а) 07 дек 2016, 21:27:Очень интересно! Фотографии у вас очень классные и атмосферные, неужели вы брали с собой профессиональную технику? С большим интересом читала отчет о Камино ваших дочек! А с кем вы путешествовали из Саморы?
Нет, мы брали беззеркалку от Сони, но с неплохим цейссовским объективом. Честно говоря, тяжеловат для такого похода -- камера весит 750 г. Мы путешествовали втроем: мы с мужем и моя невестка (жена брата).
Scarlet-Cet писал(а) 07 дек 2016, 22:50:Обожаю Мадрид, восхищаюсь Эль Греко...хочу тоже по камино, но пока все что-то меня отвлекает.
В Мадрид я еще когда-нибудь приеду, пока толком не посмотрела. И хочу в Толедо. Вообще с Испанией очень сложно -- там слишком много мест, куда хочется поехать. И по какому-нибудь пути еще хочу пройти. Это совсем другой уровень узнавания страны, если можно так выразиться. =)
Если любите Эль Греко в Толедо нужно непременно, там много его картин в Соборе, и в церкви Санта-Томе его шедевр "Погребение графа Оргаса". Не хватит слов, чтобы описать восхищение.
luchar писал(а) 08 дек 2016, 13:26:Вообще с Испанией очень сложно -- там слишком много мест, куда хочется поехать.
Да беда с этой Европой - ездишь, ездишь, а сколько еще хочется...
luchar писал(а) 08 дек 2016, 13:26:И по какому-нибудь пути еще хочу пройти. Это совсем другой уровень узнавания страны, если можно так выразиться. =)
Да, именно это и тянет по камино пройтись...но пока до дела не дошло.
В Саморе, как я уже говорила, у нас было часа два в субботу и половина воскресенья. В субботу был дождь, в воскресенье немного пасмурно, потом распогодилось, но когда нам надо было идти на автостанцию. Но мы посмотрели почти всё, что хотели. Прошли по улицам и площадям, нашли романские церкви, поднялись на башню в крепости, прошли по другому берегу реки Дуэро.
Самора – город очень древний, в нем сохранилось много зданий XI-XIII вв., построенных в романском стиле. Суровые каменные стены, простые геометрические формы без излишеств – призмы, кубы, цилиндры. Узкие проемы окон. Не церкви, а крепости. Таких тут очень много, но для меня романская архитектура слишком громадна и фундаментальна, поэтому снимала без фанатизма.
Помимо церквей-крепостей в городе есть старинный каменный мост через реку, которая в Испании называется Дуэ́ро (исп. Duero), а в Португалии До́ру (порт. Douro). Мост был построен в XIII в., но перестраивался даже в XX в., так что непонятно, что там осталось от древности. Ну, мост как мост.
Есть замок-крепость. Предположительно построен в XI в., но сильно перестраивался. Внутри там просто ужасно – стеклянные перегородки, новые лестницы, совсем неинтересно, но можно подняться на башню и сверху снять собор.
Кафедральный собор Саморы считается одним из лучших образцов испанской романской архитектуры и символом Саморы. Собор был построен в XII веке. Самой красивой и выразительной частью собора является круглая башня, увенчанная каменным ячеистым куполом с черепицей в виде раковин, на диагоналях барабана расположены четыре небольшие башенки с маленькими куполами. Стиль купола Саморского собора иногда называют византийско-леонским, т.к. в нем чувствуется бургундское и византийское влияние. В статье Википедии «Cimborrios del Duero» (Купола дель Дуэро) написано, что купола в таком стиле украшают храмы еще в трех ближайших городах – в Саламанке, Торо и Пласенсии. В Торо я думала поехать, это недалеко от Саморы, станцию Торо мы проезжали, когда ехали из Сеговии на поезде, из Торо есть автобусы до Саморы; рассматривала такой вариант, но получалось слишком суетливо и не хотелось связываться с автобусами (как потом выяснилось, правильно сделали).
Несмотря на то, что храм в Саморе достраивался и перестраивался в более поздние времена, уникальный купол, по счастью, сохранился. Фотографий крупным планом этого купола у меня нет, поэтому с разрешения дочки покажу две её фотки.
Покажу немного фотографий, которые, возможно, дадут почувствовать присутствие романского стиля в Саморе.
Небольшая деревня Гранха де Мореруэла стоит на развилке пути Виа де ла Плата. Здесь Серебряный путь, который ведет в Сантьяго аж из Севильи (это больше 1000 км), делится на два: одна дорога идет на Асторгу и сливается с Франсес, вторая идет в Оренсе, этот участок называется камино Санабрес.
В Гранху мы приехали довольно поздно вечером на автобусе. Альберге нашли сразу, но надо было сначала зарегистрироваться в баре через дорогу, поставить печати, заплатить по 5 евро. Альберге муниципальный, довольно большой, две спальни. Нам открыли новую комнату на втором этаже, мы были там втроем. Кухни там нет, но у нас была своя посуда и крошечный электрический чайник (по сути кипятильник в стакане). Мы сделали себе чай и поужинали тем, что купили накануне в Саморе.
Утром мы вышли. В этот день мы могли пройти примерно 25 км, но нам хотелось посмотреть по дороге древний монастырь XII века. Это был не очень большой крюк, но на местности мы поняли, что карты не всегда показывают правильную дорогу — дорога мимо монастыря была частной и закрыта воротами. Пришлось возвращаться. Поэтому мы намотали лишние 5 км. Забавный момент. Когда мы свернули в сторону монастыря, местный житель, крестьянин, стал нам кричать, что камино не здесь, камино там. Побежал за нами, чтобы мы случайно не пошли по неправильному пути. И такое было очень часто. Стоит чуть-чуть свернуть в сторону, как бегут местные жители, показывают куда идти, и даже провожают до нужной развилки. =)
По долгосрочному прогнозу, который я изучала до отъезда, в этот день был затяжной дождь. И удивительно, был дождь. Не ливень, но шел постоянно, почти до вечера. Поэтому я почти ничего не снимала. Один участок пути проходил по крутому берегу реки, надо было пробираться через камни, он совершенно безобидный в сухую погоду, но в дождь было довольно скользко, тем более, что пончо (накидка от дождя) цеплялось за колючие кусты и постоянно попадало под ноги на крутом подъеме. Но удалось пройти этот участок без потерь.
После того, как мы прошли сложный участок вдоль берега реки Тера, стало полегче. Дорога из красной глины прекрасна. Дочка сказала, что я задрала краски. Но нет, в дождь дорога выглядела именно такой. Немного мешали идти лишние по 1 кг глины на каждом ботинке и было скользко, но дождь прекратился и это прекрасно.
За весь день пути мы не встретили ни одного человека (не считая испанца, показывающего нам дорогу, и трех пилигримов в районе Гранхи), первый населенный пункт нам встретился уже в самом конце. Было мокро, нам негде было остановиться и сесть поесть. Мы нашли какую-то круглую бетонную штуку в чистом поле и там поели. В Табару мы пришли довольно поздно.
В Табаре был самый лучший альберге из тех, в которых мы останавливались. Когда девочки прошли камино, они сразу нам сказали, что надо остановиться в Табаре у Хосе. Оспитальеро Хосе, автор нескольких книг, сам прошел несколько камино и чтит традиции. У него в альберге удивительно душевная атмосфера. Пилигримов он кормит ужином и завтраком, стирает белье в стиральной машине. Альберге находится где-то на окраине городка и когда мы доплелись, было уже почти темно. Мы робко вошли во двор и видим, что он стоит в дверях, радушно улыбаясь. Взял палки, помог снять рюкзаки. Зарегистрировал нас, записал имена, возраст и страну, помог мне сказать по-испански мой возраст (а я успела прослушать лишь 15 уроков испанского и хорошо помнила числительные только до 40). =) Сказал, что совместный ужин (сena comunitaria) в 8 часов и предложил выбрать подарок на выбор — ракушку (concha) или деревянный крестик. Раковина морского гребешка — символ пути Сантьяго. Мы выбрали себе по ракушке и я, набравшись смелости, сказала заранее приготовленную фразу, что наши дочки, нуэстрас дос ихас, были тут в октябре. Он всплеснул руками: Екатерина и Татьяна? 27 лет и 20? И добавил: муй симпатико. =) Удивительно, что сразу вспомнил и имена, и возраст.
Мы заняли кровати, развесили во дворе промокшую одежду и наши пончо. Когда я захотела отмыть ботинки от налипшей красной глины, показали место, где это удобно сделать, дали газеты, чтобы мы могли просушить ботинки. Хосе принес корзину для белья и сказал, что мы можем туда положить вещи для стирки. И даже сам их развесил позже, что нас потрясло. Потом Хосе меня позвал, чтобы показать магнит на холодильнике с изображением МГУ, подарок Кати и Тани. Показал нам на своем компе их фотографии. Во время ужина (суп, вино, прекрасная паэлья) сказал всем, что наши дочки, очень молодые (muy jóvenes), прошли первый камино, санабрес, первый их альберге был у Хосе и вот теперь мы идем по этому пути. =) Во время ужина включил слайд-шоу со своими фотографиями с разных путей, которые он прошел. После ужина я разбирала вещи и нашла ракушку гребешка, которую мы привезли с Дальнего Востока, с острова Рикорда в Японском море, когда ездили всей семьей по Транссибу. С этой ракушкой девочки дошли до Сантьяго. И я решила подарить ее Хосе. Пришла на кухню, сказала, что хочу подарить ему раковину из России, с Тихого океана. Он был очень тронут, обнял меня и попросил что-нибудь написать на ракушке. Я написала по-русски и сказала, что это от нашей семьи. Удивительный получился вечер, на таком эмоциональном подъеме мы даже забыли про все тяготы непростого первого дня пути. Потом всю дорогу я вспоминала этот наш альберге после первого дня пути. =)
Отопление в альберге было, но его не включали. Ночью было очень холодно и сыро, я заранее не приготовила теплую одежду, а искать в рюкзаке не хотела, чтобы никого не разбудить, поэтому всю ночь дрожала от холода. В следующие ночи уже заранее вытаскивала из рюкзака термокофту и несколько раз она выручала.
Лирическое отступление: раковина морского гребешка как символ паломничества
Известно, что официальным символом Пути Святого Иакова и города Сантьяго-де-Компостела является раковина морского гребешка. Логотипом пути Сантьяго является стилизованное изображение раковины, желтое на синем фоне (одновременно данный логотип напоминает лучи солнца или расходящиеся дороги). Изображения раковины встречаются постоянно на всем пути: на указателях на дороге, иногда в виде раковины в источнике воды для паломников, иногда настоящие раковины моллюска вмурованы в стену дома или ограду рядом со стрелкой, указывающей правильное направление.
Откуда взялся этот символ? Морские гребешки присутствовали в жизни человечества с доисторического периода в качестве религиозного символа или орнамента. В античности в Греции, Индии и Китае морской гребешок считался символом плодородия, любви и женского начала. От этих древних представлений происходит, например, испанское название данного моллюска: concha venera. На многих классических картинах и скульптурах с изображением Афродиты или Венеры (богини любви и плодородия) встречается изображение морского гребешка. Наиболее известный пример из живописи — вдохновленное античностью «Рождение Венеры» Боттичелли, где богиня любви сходит на берег в огромной раковине гребешка, подгоняемой ветром.
В христианской культуре этот красивейший моллюск стал символизировать воскресение. Им украшали алтари, капители и надгробия. Раковину изображали на фронтонах храмов и просто в качестве архитектурного орнамента. После зарождения в IX веке традиции паломничества в Сантьяго-де-Компостела к мощам апостола Иакова морской гребешок становится важным религиозным символом (не случайно во французском языке гребешок называется le coquille de Saint-Jacques, т.е. раковина Святого Якова).
После посещения могилы Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела пилигримы доходили до побережья, до мыса Финистерре (по-галисийски Фистерра, «край земли» в переводе с латинского) и собирали там ракушки в качестве доказательства свершившегося паломничества и сувенира. Они надевали раковину гребешка на шею или прицепляли её на шляпу или на одежду. Этот обычай получил особое распространение с XII века. В наши дни паломники берут с собой ракушку с самого начала пути, в качестве своеобразного оберега и опознавательного знака.
В средние века роль гребешка как отличительного символа паломника была особенно важной. Это помогало защититься от разбойников. Дороги тогда были небезопасны для путников, поэтому имело смысл объединяться в группы и одеваться строго определенным образом.
Так раковина морского гребешка стала одним из главных атрибутов паломников, наряду с длинным посохом, балахоном с капюшоном, широкой войлочной шляпой и бутылью из тыквы. Раковина также стала символом Сантьяго-де-Компостела, паломников и самого апостола — святого Иакова.
Интересно, что во Франции, начиная со Средневековья, раковина гребешка была символом любого паломничества: ее носили не только пилигримы, возвращавшиеся из Сантьяго-де-Компостела, но и те, кто совершил паломничество на Святую Землю или Мон-Сен-Мишель. Однако со временем раковина стала ассоциироваться исключительно с местами, связанными с апостолом Иаковом.
Последний раз редактировалось luchar 31 дек 2016, 03:21, всего редактировалось 1 раз.
День второй: Tábara – Santa Marta de Tera; 25,6 км
Утром в альберге у Хосе был общий завтрак: чай-кофе-сок, хлеб, варенье, маргарин. Мы вышли позже других – еще не привыкли быстро собираться. Перед выходом сфотографировались с Хосе.
Ботинки за ночь не успели высохнуть, поэтому я решила надеть мембранные носки. Очень понравились, хотя не хотела их брать, поскольку они довольно тяжелые (мы перед камино взвешивали буквально каждую мелочь – минимизировали вес рюкзака, и это было оправдано). Носки понравились – ноги в мокрых ботинках оставались совершенно сухими. Ночью шел дождь, и те вещи, которые остались сушиться на улице, оказались мокрыми. Хорошо хоть, самое важное занесла внутрь. Чувствуется, что я очень устала в первый день, если поступила так легкомысленно. Больше так не делала – с вечера всю одежду, которая сушилась на улице, перевешивала в помещении. Мы взяли с собой веревку метра 3 (чтобы хватало повесить на кровать) и прищепки. Многие пилигримы сушат вещи, прицепив их на рюкзак, мы как-то обошлись без этого, нам хватило. Невысохшие за ночь вещи несли в рюкзаке, а на месте вывешивали их досушиваться. За два приема успевало всё высохнуть. =)
Когда мы выходили, дождь ещё шел, он закончился во второй половине дня. Кстати, по прогнозу дальше дождей не должно было быть, так и случилось. Все остальные дни были солнечными, а некоторые даже жаркими.
У нас с собой были продукты – оливки и сыр, купленные еще в Саморе, но не было хлеба. Ближайший населенный пункт был примерно в 15 км от Табары, там мы намеревались купить какие-нибудь продукты, в первую очередь хлеб, и перекусить. Пришли в эту деревню, спросили у повстречавшейся нам женщины, где здесь есть супермеркадо. Она покачала головой: здесь нет. Мы спросили: а панадерия (пекарня)? Она стала нам объяснять, но мы ничего не поняли. Женщина спросила нас: абла франсес? Я машинально ответила: ан пё, хотя, как потом выяснилось, я почти всё забыла. Мне, как всегда в таких случаях, проще составить конструкцию на основе грамматики и лексики того языка, который популярен в данном месте. =( Но тем не менее мы поняли, что пекарня где-то есть, пошли по указаниям в нужном направлении, не сильно, впрочем, надеясь на успех. По дороге встретили мужчину с багетом под мышкой. Но не успели его спросить – он быстро скрылся в ближайшей подворотне. Боится, что отнимем, – посмеялись мы. Дошли до школы, которая находится на Школьной площади, поняли, что не знаем, где искать панадерию дальше. Там был источник и скамейки, можно было пополнить запасы воды и поесть. Вот только без хлеба. И вдруг видим – бежит та самая женщина, которая говорила по-французски, и несет нам багет. (Отняла-таки у мужика, сбежавшего в подворотню, – смеялись мы после.) Денег она взять отказалась и спросила: может, вам еще чего-нибудь надо, паштет? Мы: но-но-но, спасибо большое, нам больше ничего не нужно. Это было очень здорово. Вкуснее хлеба мы за всю поездку не ели. =) Эту встречу мы тоже потом вспоминали всю поездку.
Переночевать можно было в частном альберге в городке Santa Croya de Tera, но мы решили пройти ещё 1,5 км до городка Santa Marta de Tera (Tera – река, вдоль неё, то удаляясь, то приближаясь, мы шли 2 следующих дня). Забавно, что Хосе почему-то настаивал, чтобы мы шли в Санта-Марта. В Санта-Марта-де-Тера муниципальный альберге, он находится практически на центральной площади рядом с древней церковью, которая осталась от старинного монастыря. Эта церковь XI века, она славится некоторым феноменом – дважды в год, в день весеннего и осеннего равноденствия, при условии солнечного дня, ровно в 8 часов луч света как-то по особенному освещает церковь. Кроме того, в ней есть самое старое, как полагают, изображение апостола Св. Иакова (Santiago) в виде пилигрима. В церкви была регистрации пилигримов. Мы зашли туда, протянули свои креденсиали, что-то сказали на испанском и женщина нас спросила: "Де ке паис? Русия?" Мы ужасно удивились, но постеснялись спросить, откуда она знает. Теперь вот мучаемся в неведении, хотя девочки сказали, что нас сдал Хосе. =) Больше, мол, некому.
Альберге был хороший, чистый, современный, с кухней. У нас опять была отдельная комната. Кроме нас, в альберге было лишь два пилигрима: итальянец Антонио и пожилой швейцарец (имени его мы не знаем), мы потом с ними еще встречались несколько раз. У Антонио вместо палок или посоха был зонтик-трость, а во время дождя он его использовал по прямому назначению, смотрелось это забавно. Шел он очень быстро, со скоростью 7 км/ч, и всегда приходил в альберге раньше всех. В альберге интернета не было, но было объявление, что вифи есть на площади и был указан его пароль. Мы сходили на экскурсию в церковь и сели на площади, чтобы пообщаться с домом. Я даже позвонила по ватсап и скинула девочкам очередную партию фоток. Особенно они требовали фотку с Хосе. =) Потом мы купили продукты и приготовили ужин.
Лирическое отступление про интернет. На популярных маршрутах почти во всех альберге есть wifi (по-испански это произносится вифи с ударением на первый слог). Наш маршрут проходил по довольно глухим местам, вифи почти нигде не было, поэтому мы взяли с собой минироутер, который нас уже выручал в Бретани в прошлом году. Девочки тоже его брали с собой, он у них работал практически везде, а вот у нас, что удивительно, в 3-4 деревнях не работал совсем, мы даже подумали, что он сломался. В этом роутере стоит сим-карта, она использует мобильный интернет тех операторов, которые покрывают конкретный район, тарифы вполне доступны (лучше, чем тарифы местных мобильных операторов). Наш вариант роутера работает от внешнего аккумулятора либо от сети, можно раздавать интернет на несколько мобильных устройств, до 5 штук. Было очень удобно. Я даже посылала девочкам фотографии с Пашиного телефона, предварительно уменьшив. В альберге у Хосе интернета не было, он сторонник того, чтобы пилигримы общались между собой. Про интернет в других местах я буду писать отдельно, т.к. были забавные варианты.
Дорога была не такой космической, как накануне, снимала немного, в основном, когда дождь прекратился.
Мы хотели поесть около этой церкви, но пошли дальше в деревню. Если бы остановились у церкви, то не встретили бы ту прекрасную женщину.
День третий: Santa Marta de Tera – Rionegro del Puente; 30,5 км
В этот день я поняла, что камино – это не марафон, не километры, не истязания, а способ путешествия. Не надо лишать себя маленьких радостей. Мы же в погоне за километрами лишили себя удовольствия остановиться в прекрасном месте. До сих пор жалею.
День выдался безоблачным и жарким. Мы шли на высоте 700-800 м, постепенно поднимаясь в гору, и появились осенние краски.
Этот день можно назвать сельскохозяйственным – мы лакомились помидорами-черри, арбузом, виноградом, сорванными по дороге. =) Эта собака следила за нами из-за дерева, пока мы пытались сорвать виноград. А потом выскочила и побежала к нам, радостно подпрыгивая. Подбежала к Гале и выхватила у нее с таким трудом сорванную гроздь и проглотила, полностью, с веткой. =) А потом стала выпрашивать у Паши.
В отличие от предыдущих дней по дороге нам встречались деревни.
В этот день было очень жарко, особенно когда мы шли вдоль берега водохранилища, где не было совсем тени. Радовались каждому источнику на пути. Эта раковина на одном из них, где-то в чистом поле.
У нас было запланирована ночевка в Рио Негро дель Пуэнте, но изначально я хотела остановиться в небольшом частном альберге примерно через 23 км от начала этапа в местечке под названием Вийар де Фарфон (Villar de Farfón). Читала про этот альберге, что его содержит семья из ЮАР. Хозяин сам своими руками его построил, живет с семьей в доме на этом же участке. Хозяева очень приветливы и доброжелательны, а альберге очень уютный. Мы шли по жаре по длинному мосту-плотине и по открытому берегу водохранилища по типичному для тех мест рельефу – то поднимаясь в гору, то спускаясь. Подъемы не очень большие, но по жаре они меня буквально вымотали. Мы подошли к этому альберге, у входа был кран с водой. Самая вкусная вода, которая нам попалась на пути. Мы попили воды, заполнили наши бутылки. Всё это время лаяла собака за калиткой. Вышел хозяин – высокий, с потрясающей благородной осанкой, с типично англосаксонской внешностью. Спросил, хотим ли мы зайти. Галя ответила на английском: нет, мы не зайдём. Жаль, что я была настолько уставшей и опустошенной от усталости, что не подключилась вовремя к разговору. А я очень хотела ему сказать, что читала много хороших отзывов про его альберге, очень хотели бы остановиться у них, но у нас по плану ночевка в Рио-Негро и поэтому нам надо идти. =( Когда он ушел, собака стояла и недоуменно смотрела ему вслед, как будто спрашивала: как? почему? я же тебя звала? почему ты их не пустил? Ну, а мы пошли дальше, «синим солнцем палимы»...
А впереди нас ждали еще утомительные 7 км по жаре и один их самых плохих альберге вместо маленького на 4 места с домашней атсоферой. Эх... Нужно отстаивать свое желание.
Последний раз редактировалось luchar 26 дек 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Продолжайте, пожалуйста, очень интересен ваш Путь. В прошлом году ходила по Португальскому пути одна, думала больше не пойду и не потому, что было плохо, наоборот все замечательно, просто много другого интересного. Но вот уже месяц читаю разные отчеты про Камино, читала и ваших дочек и очень жду ваше продолжение!
MargoSar писал(а) 14 дек 2016, 08:42:Продолжайте, пожалуйста, очень интересен ваш Путь. В прошлом году ходила по Португальскому пути одна, думала больше не пойду и не потому, что было плохо, наоборот все замечательно, просто много другого интересного. Но вот уже месяц читаю разные отчеты про Камино, читала и ваших дочек и очень жду ваше продолжение!
Спасибо, что комментируете -- трудно без обратной связи. Много отчетов на форуме, в последнее время камино становится мейнстримом, но не поделиться не могу. =) Испания очень разная, столько разных путей по разным областям -- и через горы, и вдоль моря, и даже из других стран, а поскольку такой способ узнавания страны -- изнутри -- нам очень нравится, то нам сразу же с самого начала пути захотелось пойти в следующий. Девять дней пути мало, только к концу стала получать удовольствие от ходьбы и полностью расслабилась. До этого всё чего-то боялась -- боялась, что не справлюсь физически, что подведу компанию, что будут болеть ноги, спина, не будем успевать по времени. Но не боялась заблудиться и что останемся без крова и еды -- в этом была уверенность.
День четвертый: Rionegro del Puente – Asturianos, 27 км
Альберге в Рионегро мне не понравился. Дорогой (7 евро), но при этом огромный, неуютный, краны и душ с автоматически выключающейся водой (нам только два раза такие встретились на пути – в Рионегро и в Сантьяго, в остальных местах были нормальные краны и душ), стоял он на площади рядом с ратушей, часы на которой играли громкую музыку каждые 15 минут. Боялась, что не усну. Когда часы пробили очередной раз, подумала, что у меня есть ровно 15 минут, чтобы погрузиться в фазу медленного сна, и ... заснула. Утром мне сказали, что часы били до полуночи. Не очень удачное расположение альберге. Встали мы рано, нам очень хотелось до жары прийти на место, и в результате мы вышли даже слишком рано, было почти темно, хотя светила луна, и нам пришлось некоторое время идти с фонариком.
У нас закончились продукты, и нам обязательно надо было найти магазин в городке Mombuey по дороге (около 10 км от Рионегро). На входе в Mombuey увидели пекарню, ужасно обрадовались, купили там свежие багеты и прекрасные слойки. В последний раз такую шикарную выпечку я ела в Бретани (не считая домашней дочкиного производства, конечно). А дальше еще один подарок – магазин Диа. Самая лучшая сеть в Испании. Там можно кучу всего купить по одному евро. Мы и накупили: паштеты, сардины, сыр, оливки, хамон, чорисо, пасту, томатный соус, джем, мандарины. (Сыр бри из Диа – моя боль. =) 200 г нежнейшего сыра за евро – как это понять? =) ) Потом всё это тащили на себе (в основном, Паша, конечно). Симпатичный городок Момбуэй, но фоток нет – с утра хотелось пройти побыстрее и снимала мало, не хотелось останавливаться, сбивать ритм. А может, глаз ни за что не зацепился, не помню.
Чем дальше, тем больше дорога напоминает игру в следопыты – ищем стрелки, читаем следы. На шоссе было много знаков, предупреждающих, что тут встречаются олени, но самих оленей мы не видели – только следы. Смотрим – вот тут пробежали олени, а тут, наверное, кабаны. А это собака? Откуда в такой глуши, вдали от населенных пунктов? Уже дома поняли, что следы волка, они немного отличаются от собачьих. =) И потом нам сказали, что на каком-то участке водятся волки. О, вот тут прошел Антонио – следы от его зонта-трости и ботинок. Антонио уходил раньше всех и всегда приходил в альберге самый первый (кроме одного случая, про который расскажу позже). Он говорил, что идет со скоростью 7 км/ч. Мы же шли очень медленно – 4-4,2 км/ч, не считая остановок на фото или отдых, или перекус. Один раз по его следам мы поняли, что идем не туда. Дело в том, что время от времени местные жители рисуют желтые стрелки, уводящие в сторону от дороги, к какому-нибудь бару. Так и в тот раз на развилке видим стрелку, не очень логичную на наш взгляд, уводящую в сторону от моста. Свернули, видим следы Антонио, идущие нам навстречу. Сверились с треком в навигаторе, всё правильно – дорога не та, развернулись и вышли на верную дорогу. Видимо, Антонио тоже сначала пошел по стрелке, а потом понял, что дорога неправильная, и вернулся. Ну, и нас предупредил. =)
Иногда стрелки прятались в кустах, а иногда в сложных местах, на развилках и если долго не было желтых стрелок, встречались такие вот заботливо выложенные из камней на земле. Мы довольно быстро стали разговаривать с дорогой: Ой, что-то давно стрелок не видно! – Вот вам, пожалуйста! И вот ещё для самых неспокойных. =)
Деревня Сернадийа (Cernadilla)
Эти маки, конечно, надо было снимать не сверху. Но вы не представляете, как трудно садиться на корточки с шестикилограммовым рюкзаком после 15-20 км пути. =) И снимать рюкзак каждый раз, расстегивать пояс и прочее...
Сан Сальвадор де Паласуэло (San Salvador de Palazuelo). В деревне есть бесплатный альберге, расположенный на месте бывшей кузницы. Было любопытно на него взглянуть, но альберге не нашли. Деревня самая обычная, несмотря на романскую церковь XIII века. В такие деревни не ездят туристы, тут нет достопримечательностей, но тут каждый дом, каждый камень дышит стариной, рассказывает о быте и укладе этих мест. Старые церкви, грубые стены домов, сложенные из камней, крыши из сланца или красной черепицы – все это натуральное, не напоказ. Так тут жили не один век.
Дошли до Астурианоса. Альберге небольшой, всего на 6 мест, дешевый, 4 евро, но нет кухни. Когда мы туда пришли и зарегистрировались в соседнем баре, оспитальера нам сказала, что пока никого нет, только итальянец. Кто бы сомневался. =) Антонио опять пришел раньше всех. Чуть позже прибежал, запыхавшись, дедушка-швейцарец. Ему уже очень тяжело – он идет из Севильи, много дней в дороге. Он ложится раньше всех и позже всех встает. Мы не можем ждать, пока он проснется, для нас это слишком поздно, стараемся собираться тихо, в темноте. Завтра, наверное, мы их уже не увидим.
Кухни тут нет, но мы согрели воду, сделали себе чай и устроили пикник на столах под огромными дубами во дворе альберге.
Мы уже поднялись на высоту 1000 м и ночью наблюдали огромные звезды, которые светили нам в окно.
Лирическое отступление про еду, посуду и пр.
Кухни в альберге бывают не всегда. Иногда бывают кухни, но без посуды (такое в основном поближе к Сантьяго, 100 км и ближе). Девочки рассказывали, как они произвели фурор в каком-то альберге, где была только микроволновка, приготовив шикарный ужин на глазах у изумленных пилигримов -- сделали запеканку из картошки с сыром и сливками в пластиковой миске в микроволновке. Все с интересом за ними наблюдали, когда они чистили картошку: что же хотят приготовить дос чикас русас без плиты? =)
Мы очень тщательно подошли к подготовке. =) Сначала хотели взять с собой кипятильник, но после того, как наш испытанный кипятильник взорвался у девочек в самом начале их камино, испортив некоторые вещи и чудом не повредивший их самих, кипятильник мы взять не решились. Купили взамен легкий электрический чайник на поллитра – тот же кипятильник по сути, но в легком пластиковом стакане и не китайского, а российского производства. Остались очень довольны. Так что кипяток у нас был всегда. А это чай, каши быстрого приготовления, пюре, лапша. Кашу и пару пакетов лапши мы взяли с собой. Пожалели, что мало. Обычная овсяная каша из пакетика пошла у нас на завтраки очень хорошо, но быстро закончилась. Пюре купили где-то по дороге и тоже оказалось неплохо (хотя дома мы практически никакие полуфабрикаты не используем). Еще у нас были две миски – одна пластиковая с крышкой (для микроволновки) и легкая металлическая (чтобы можно было поставить на плиту, если что). Было два пластиковых стаканчика и складные вилко-ложки. Сначала мы пользовались кружками, тарелками и ложками, которые были на кухнях в альберге, но потом полностью перешли на свою посуду, это оказалось проще и удобнее (не надо мыть перед использованием). =)
Можно было не заморачиваться и ходить на завтраки и ужины в бары. Большинство так и делают. Но у нас был режим жесткой экономии, нам надо было уложиться в 500 евро на двоих, что нам практически удалось, несмотря на дорогую первую часть поездки, с отелями в Мадриде и Сеговии.
Раз уж стала писать о том, что брали с собой, то закончу про продукты. Взяли мы с собой из Москвы энергетические батончики из Декатлона – классная штука. Когда наши закончились, купили в каком-то супермаркете. Они были хуже, но тоже хорошо выручали, когда до перекуса было еще далеко (мы его делали через 13-15 км от начала, ну, и уже на месте), а силы уже заканчивались. Также мы взяли изотоник в таблетках – Паша разводил его в своей бутылке и пил по дороге. Очень хорошо в жару. Мне не нравится его вкус, к сожалению, я предпочитала простую воду, но иногда просила у него: «Паша, дай мне пожалуйста, глотнуть твоей невкусной воды». Делала пару глотков и начинала бежать в три раза быстрее. =) Очень хорошо помогали мандарины. Мы подсмотрели позже, как наши дедушки-«зизитопы» (о них расскажу дальше) в бутылку с водой выдавливали по половине лимона. Думаю, что этот вариант мне бы понравился больше изотоника.
День пятый: Asturianos – Puebla de Sanabria – Lubián; 17 км
Сегодня нам предстоит пройти совсем немного, всего 17 км, но нам не получится расслабиться, потому что в Пуэбле де Санабрия нам надо найти транспорт до Лувиана. Дело в том, что на этом этапе идут ремонтные работы, активно строится трасса (вообще у них там много дорог строится, мосты, туннели, железные дороги), часть тропы недоступна и дорога в основном проходит по шоссе (карретера). Идти по шоссе навстречу машинам неприятно, да и небезопасно, негде остановиться, чтобы элементарно попить воды или поесть, совершенно нет тени. И мы решили, что этот участок проедем. Автобуса в интернете я не нашла, поэтому нам надо будет решать на месте.
Первую остановку мы сделали в деревне Отеро де Санабрия, это примерно 8-9 км от Астурианоса. И обнаружили там просто жемчужину. К сожалению (а может, и нет), я не очень готовилась к поездке и сокрушалась, что никогда не была так плохо готова. Причин несколько. Одна из них – мне хотелось почти полной непредсказуемости и неизвестности. Хотя мы, конечно, скачали на навигатор треки, заранее я сделала разбивку на этапы, но шли почти всегда по стрелкам и к навигатору обращались лишь в сложных моментах. Мне это очень понравилось. Вот и здесь совершенно случайно наткнулись на церковь XII века, в которой смешаны куча стилей: романский, неоклассика, мудехар и барокко. Она была сильно перестроена в 1717 г. Церковь, естественно, была закрыта (за все время мы встретили лишь одну открытую церковь). Место очень интересное. Мы с удовольствием там посидели. Покажу некоторые ее детали.
По дороге нам встречались деревушки и каштановые рощи. Местные жители собирали каштаны. Жареные каштаны мне, кстати, понравились, я первый раз их попробовала.
Дошли до Пуэблы. Было очень жарко. Нам надо было подняться по куче ступеней вверх на холм, в старый город. Почему-то мы еле вскарабкались. Не было возможности передохнуть, мы хотели успеть до сиесты зайти в офис туризма в замке. Успели за 15 минут до двух часов (в два часа в Испании всё буквально вымирает).
Пуэбла де Санабрия – небольшой город почти на границе с Португалией. В Пуэбле есть графский замок XV века, крепостная стена, муниципалитет (Ayuntamiento), пласа Майор с романской церковью XII века (перестроенной позже, как обычно), очень симпатичный старый город. Он немного слишком туристический, но нам понравился.
По этому шоссе мы должны были пройти 30 км до Лувиана.
В офисе туризма мы спросили, как можно добраться до Лувиана. Только такси, ответили нам, автобусы туда не ходят. Впрочем, мы и не ожидали другого. Заказали такси (30 евро). Таксист нас спросил, куда отвезти: в альберге? =) Попросили высадить нас около церкви (хотя можно было и раньше, на шоссе у поворота на деревню и пройти 5-6 км по горной тропинке).
Приехали в Лувиан около четырёх часов – до вечера куча времени. Пошли искать альберге. Альберге, как обычно, находился на окраине деревни. Дверь закрыта. На двери объявление с номером телефона, по которому надо звонить... Но тут я толкнула дверь и она открылась. Это было какое-то чудо. =) Зашли туда, тихо, чисто, греется вода, никого нет. Это было прекрасно. Искупались, постирали, развесили белье и пошли искать магазин докупить продукты на пару дней (была пятница, а в субботу после обеда и всё воскресенье магазины закрыты). По дороге в окне какого-то дома обнаружили бумажку «Zone WiFi». Попробовали – точно, интернет. Просто на улице и совершенно свободный. Позвонили дочкам, поболтали. Зашли в магазин. Хороший такой супермеркадо, очень приятная продавщица, она так душевно с нами разговаривала, а потом пожелала «buen camino». Ужасно захотелось апельсинового сока (простой апельсиновый сок из пакета почему-то намного вкуснее нашего аналогичного из пакетов). Когда вернулись из магазина, то обнаружили в альберге целую толпу пилигримов!! В том числе, знакомых – кого-то мы встречали в Саморе, а кого-то в Табаре.
Лувиан находится на высоте чуть больше 1000 м. Балкон в альберге.
Не могу сказать, что день был легкий, по рельефу один из самых сложных, но тем не менее я немного расслабилась (и это видно по фотографиям). Дело в том, что нам не хватало одного дня на маршрут до Оренсе, и когда мы сократили один этап, благополучно проехав от Пуэблы до Лувиана, стало намного легче психологически. Ну, и физически тоже – мы немного привыкли к длинным переходам, понимали, что это не так сложно, как казалось в начале. В этот день нам надо было пройти 25,5 км, пересечь границу провинции Кастилия и Леон и Галисии, подняться на перевал A Canda (1267 м) и спуститься в А Гудинья. Из-за типичного галисийского рельефа у нас за этот день набралось подъемов на 1080 м и спусков на 1120 м. Но дорога стала доставлять удовольствие.
Ранним утром, до восхода солнца, мы покидаем гостеприимный Лувиан.
Сразу после Лувиана проходим мимо красивой барочной церкви.
На перевал А Канда поднимаемся по лесу. Чуть не заблудились, но стрелки на столбиках, деревьях и под ногами выручают, как всегда.
Поднимаемся на перевал А Канда. Здесь мы прощаемся с гостеприимным и красивым регионом Кастилия и Леон и дальше идем по Галисии.
В Галисии стрелки и столбики немного другие.
Дорога приятная, шоссе мало. Оленей так и не увидели, хотя знаки и следы встречались постоянно. И везде в огромном количестве каштаны – вдоль дороги и под ногами.
Второй день подряд очень много крокусов. Как будто мы приехали весной. Рюкзак снимать слишком долго, поэтому увидев очередную красивую полянку, я отбросила палки, легла на землю, сделала пару кадров, поднялась, подняла палки и дальше пошла. Паша сравнил меня с биатлонисткой: упала, отстрелялась... =)
В Галисии, в отличие от Кастилии, развито животноводство, это сразу бросается в глаза.
Симпатичные коровы согласились на фотосессию.
Питьевой фонтан в форме раковины.
Деревня Vilavella. Расстроилась, что около красивой церкви стоял школьный автобус.
O Cañizo.
А Гудинья – крупный населённый пункт. Заметила, что чем крупнее город, тем хуже в нем альберге. Альберге в А Гудинья был самым плохим на всем нашем пути. Ужасно неуютный, грязный, огромное помещение, разделенное лестничным пролетом, в центре какая-то клетка, 8 евро (правда, в эту цену входило одноразовое постельное белье, что в Галисии было довольно часто в отличие от Кастилии). Мы гадали, зачем там клетка? Для буйных пилигримов? Тот случай, когда казалось, что после душа ты стал еще грязнее, чем был. =) Народу было очень много, в том числе новеньких. Один молодой немец шел из Фатимы (город в Португалии, известный благодаря явлению Девы Марии в 1917 году, один из центров паломничества). Про Португалию мне всё интересно, и я пыталась расспросить его про маршрут. Он шел из Фатимы, проходил Коимбру, а как он вышел на Санабрес, я так и не поняла, хотя он на стене пытался рисовать карту. =) Возможно, что часть пути он шел по Camino Interior (очень интересный маршрут по Португалии). Он был очень любознательным, со всеми активно общался. Пытался нас жалеть – бедные, мол, русские, как плохо нам живется. =) Это был почти единственный раз, когда с нами говорили о политике. До этого только спрашивали, откуда мы, и уточняли: а работаем мы тоже в России? Видимо, думали, что мы из России, но живем и работаем в данный момент где-то в Европе. Многие делали круглые глаза: «Русия? Ортодокс?» Обычно мы отвечали, что нет, мы не ортодоксы, мы атеисты, но иногда не было желания разубеждать. Пусть думают. =) Этот молодой немец ещё спрашивал у нас, путешествуем ли мы по России. Конечно, например, у нас была большая поездка по Транссибу, – сказали ему. Вспомнила еще случай про политику. В Табаре, в альберге у Хосе, во время ужина стали выяснять, что больше размерами – Россия или Китай, а один из пилигримов вдруг сказал не в тему: Путин аси-аси. Мы дружно засмеялись. =)
В субботу после обеда в городе всё было закрыто, но мы нашли какой-то открытый магазин. Не помню, что мы там покупали, но у меня записано 5 евро. =) Наверняка апельсиновый сок, на который мы подсели, сухари (в последние дни мы перешли на сухари, т.к. хлеба не могли нигде купить, либо он заканчивался очень быстро, а сухарей хватало надолго), ещё что-нибудь. Продавщица у нас спросила: камино де Сантьяго? Мы: да, си. Она посочувствовала, что погода сегодня «мучо калор, и маньяна тамбьен». Ну, да, жарко было и завтра тоже обещают, но чем выше мы поднимались в гору, тем легче переносилась жара. Тем более, что таких открытых пространств, как в первые дни, уже не было – вдоль дороги было больше деревьев.
Две страницы прочла залпом. Крышесносящие фотографии! Невозможно выбрать любимую (поначалу я пыталась). Облезлая стена домика цвета охры напомнила картины импрессионистов, не меньше. Парные фото с разным светом - супер. Фотоаппарат действительно тяжёлый (и небось шею натирает, не в руках же вы его несёте), зато какая остаётся память! Подумала, что так много пешком я ходила только по родной стране. Действительно, тогда ее чуешь шкурой:) Запахи, звуки, краски - совсем другие, чем у "туристов". Пожалуйста, дайте ссылку на отчёт ваших дочек.
evk1 писал(а) 20 дек 2016, 22:17:Две страницы прочла залпом. Крышесносящие фотографии! Невозможно выбрать любимую (поначалу я пыталась). Облезлая стена домика цвета охры напомнила картины импрессионистов, не меньше. Парные фото с разным светом - супер. Фотоаппарат действительно тяжёлый (и небось шею натирает, не в руках же вы его несёте), зато какая остаётся память! Подумала, что так много пешком я ходила только по родной стране. Действительно, тогда ее чуешь шкурой:) Запахи, звуки, краски - совсем другие, чем у "туристов". Пожалуйста, дайте ссылку на отчёт ваших дочек.
У меня любимые -- с красной дорогой первого этапа, почти субтропики, и из парных -- церковь в Лувиане против света. Мужу нравятся крокусы. =) Ну, вы знаете, что мне с Эльзаса запала в душу идея узнавать страну ногами... =) Дочкин отчет: Дос чикас русас или 400 км по Камино Санабрес.
После А Гудинья дорога разделяется: классический вариант проходит через город Ласа (Laza), по горам и более диким местам, альтернативный вариант – через Верин, по более цивилизованным местам. Понятно, какой вариант выбрали мы. =) В этот день у нас был запланирован небольшой переход, чуть больше 20 км. Это радовало. Дорога ожидалась несложная, на высоте 1000-1100 м, но перед Кампобесеросом обещали крутой спуск. Посмотрим.
Такие вот указатели, исправленные с испанского на галисийский, подтверждают, что мы в Галисии. =) Кстати, галисийский язык (galego) является официальным языком Галисии наравне с испанским. Он больше похож на португальский.
В продолжение животноводческой темы.
Дорога была очень красивой, она то поднималась в гору, то опускалась, открывая красивые виды с обеих сторон – на панораму гор и водохранилище. Свет был очень жесткий, на небе ни облачка, поэтому фотографии не такие удачные, как могли быть.
По дороге никаких крупных населенных пунктов не было – только маленькие деревушки на несколько домов и какие-то полузаброшенные и недостроенные поселки, по архитектуре похожие на зоны отдыха или дачные поселки, которые начали строить в 70-е годы. Из нескольких домов половина недостроенных, половина заброшенных и уже разрушенных без присмотра и только 1-2 жилых. Это очень странно, потому что места очень красивые, рядом водохранилище, хорошая дорога и неподалеку даже есть железная дорога и станция.
Спуск к Кампобесеросу, месту нашей следующей ночевки, был довольно жесткий. К тому же там строят дорогу, много пыли, очень тяжелый воздух, старая паломническая тропа разрушена, спускались по какой-то крутой каменистой тропе.
Когда подошли к деревне, услышали музыку и неожиданно мне показалось, что мы в Бретани. Ну, да, галисийцы тоже кельты, волынка их народный музыкальный инструмент. В деревне была фиеста. Все вокруг нарядные, веселые, что-то едят, танцуют и тут посреди праздника появляемся мы -- пыльные и уставшие пилигримы с рюкзаками. =) Дошли до альберге, двое уже заселились до нас – стоят рюкзаки, лежат вещи, но никого нет. Наверное, на фиесте, подумали мы. Альберге был частный, хороший, хотя и без кухни. Очень чистый, всё есть – стиральная машина, в чистой ванной комнате даже жидкое мыло и бумажные полотенца. Мы пришли рано, солнце ещё было высоко и мы решили постирать всё, что можно. Очень часто в альберге стиральная машина запускается, если бросить 2 евро одной монетой. Мы так и не поняли, как это делается, откуда берется и как загружается порошок, поэтому обходились без стиралки. А тут нормальная машина, огромный пакет порошка. Мы загрузили вещи в стирку, искупались, сделали чай и вышли на открытую террасу пить чай с сухарями. Такая красота – тепло, никого нет, на солнце под зонтиками стоят столы. Развесили на солнце наши вещи, и они даже почти успели высохнуть. В горах, как только садится солнце, сразу становится холодно и сыро (ну, и опыт первых дней нас научил недосушенные вещи на ночь переносить в помещение).
Пока мы разлагались на солнышке, пришел Антонио (тот самый, с зонтом-тростью, который шел со скоростью 7 км/ч и всегда приходил самый первый). Мы ужасно ему обрадовались – догнал-таки нас. А он так обиженно у нас спросил: видимо, вы ехали на автобусе или такси, раз пришли раньше меня? =) Ну, да, карретера, сказали мы ему. И добавили, что были уверены, что его увидим.
Пришел оспитальеро, мы заплатили за альберге и стиралку, поставили штампы. От него узнали, что те двое, что пришли раньше нас, – наши дедушки-зизитопы и что они уже пляшут на фиесте. =) Паша их прозвал зизитопами (ZZ Top) из-за белых бород.
Кухни в альберге не было, магазины, ясное дело, закрыты (опять доминго! вроде совсем недавно было), да и всухомятку ужинать не хотелось, и мы решили пойти в бар.
Лирическое отступление про испанский язык
В испанской глубинке так же, как и во французской, совсем не знают английский. В ответ на вопрос: «абла инглес?» обычно делали круглые глаза – «но». Вообще-то у нас было время немного поучить испанский, но я пустила это дело на самотёк, к сожалению, понадеявшись на английский, тем более наша попутчица знает английский прекрасно. Кроме того, мы же собирались больше половины времени провести в Португалии, а уж на два языка я не решалась замахнуться. За месяц до поездки очнулась и стала немного учить слова, разбирать грамматику, слушать аудио. Не сразу подобрала учебник и уроки в интернете. У нас дома оказалось два учебника, оба неплохие. Один из них «Español en Vivo». Нашла в сети портал на основе этого учебника от его автора. Понравился. Когда чуть-чуть разобралась с грамматикой, стала параллельно слушать курс Пимслера на английском, но его нет на русском, к сожалению. Этот аудиокурс не скажу, что много мне дал, но насмерть запомнила несколько фраз, в том числе совершенно бессмысленных. =) Тем не менее, даже наш жалкий набор слов, особенно числительные, немного помогал. Но очень жаль, конечно, что не могли общаться.
Итак, заходим в бар, о, здорово, написано: меню дель диа за 8 евро, просим, а нам – нет его. А что у вас можно поесть, спрашиваем. – Соло бокадийос. А нам ужасно хотелось горячего, особенно супа. Пошли искать другой бар. По дороге прошли мимо площади, народ уже гулял весь разукрашенный сажей (воскресенье, 30 октября, хэллоуин), в толпе мы увидели развевающиеся бороды лихо отплясывающих зизитопов. =) Но нам было не до праздника. Зашли в еще один бар, там тоже уже ничего нет – фиеста, развела руками барменша. Фиеста вместе с доминго – та еще удача! Мы вернулись в первый, к бутербродам. А что делать? Попросили bocadillos con lomo, потому что бокадийоc кон хамон нам не хотелось (вспомнила, как нас учила произносить бокадийо кон xxхамон продавщица в панадерии в Сеговии). С трудом вспомнили, как будет апельсиновый сок (jugo de naranja), заказали для нас, девочек, ну, а фразу уна сервеса фриа мы с Пашей назубок выучили с тем же Пимслером вместе с фразой бамос а бебер альго и совершенно бессмысленной для нас фразой сой норте американо. В основной части бара шел футбол, было тесно и душно, и мы ушли на террасу. Ждали довольно долго, хозяйка нас подбадривала время от времени поднятыми большими пальцами, и мы просто сидели и смотрели мультики по телевизору вместе с кучей детей. =). Принесли бутерброды. О, да. Огромные багеты, разрезанные пополам, а внутри огромные ломти жареной ветчины в палец толщиной. Всего-навсего, а потрясающе вкусно.
Пока мы ели, мимо нас прошли двое пилигримов, отец с сыном (мы их встретили в предыдущем альберге, а сейчас они сняли комнату при этом баре), пожелали нам приятного аппетита, а потом папа вышел из комнаты, сел рядом с нами и стал разговаривать. Если это можно назвать разговором, когда он знал только испанский, а мы на испанском, ну, вы поняли... =) Обсудили много чего. Например, он выяснил у нас, с какими целями мы идем камино: религиозными, туристическими, культурными. Культурными, ответили мы. Рассказал, что они с сыном из Мериды. Сказал, что Мериду надо обязательно посетить, это город с древнейшими античными памятниками – самый длинный в мире римский мост, форум, римский театр. Идут они прямо от дома, но уже в течение нескольких лет, понемногу в каждый поход. Так делают многие – проходят какой-то участок, в следующий раз начинают с этого места и идут еще некоторый участок, и т.д., пока не дойдут до Сантьяго. Он пенсионер, а его сын работает, поэтому они не могут идти много дней подряд. В этот раз они пройдут ещё часть, а вот в следующие праздники (в начале декабря) уже дойдут до Сантьяго. Попутно узнал про рождественские «ортодоксальные» праздники, выяснили, что у них в Испании праздников очень много (это мы и так поняли, если у них постоянно фиеста). =) Обсудили планы на завтра. Он сокрушался, что завтра очень сложный этап – 27 км, причем сначала спуск метров на 500, а потом, в самом конце, – подъем на 400 с большим градиентом. И это в самую жару. Мол, это очень сложно, 20-22 км он нормально проходит, а вот 27 уже трудно. Рассказал про свой план, довольно нестандартный, мы не сразу поняли. Немного нас напугал описанием трудностей, хотя я помнила, что девочки нам никаких страшилок про этот этап не рассказывали – просто затяжной подъем на 400 м. Интернета так и не было, увы. =( Детям я доверяла, дней у нас было мало, поэтому мы решили, что пройдем, потому что уже ходили по 30 км. Приятный получился вечер.
Вернулись в альберге. Зизитопов еще не было. Сначала пришел один из них. Долго пытался застелить кровать, натяжная простынь из флизелина все время выскальзывала с клеенчатого матраса и не надевалась. Я стала ему помогать, он пытался отмахнуться от меня: уйди, мол, женщина! =) Второй дедушка пришел уже ночью. Тихонько открыл дверь, пытался идти тихо и твердо держать в темноте вертикаль и горизонталь. =) С ними мы еще увидимся в Альбергерии, а вот папа с сыном завтра будут немного идти рядом с нами в начале маршрута и больше мы с ними не встретимся.
Как обычно, до рассвета, вышли из Кампобесероса. Когда мы уходили, зизитопы еще спали, а Антонио убежал первым, как всегда. Было довольно холодно, туман, иней. Сзади нас шли папа с сыном из Мериды и тоже нас перегнали – остановки для фото сильно тормозят.
Небольшая деревушка по дороге (Portocamba), суровая и немного запущенная.
Дорога невероятно красивая. Откуда-то выбежала собака. Мы в эти дни встречали много охотников и, возможно, ее хозяин был где-то неподалеку.
Следующая деревня (As Eiras – очень кельтское название по звучанию) была не только очень живописной, но и гостеприимной.
Увидели указатель, нарисованный прямо на каменной стене: Laza 6 км. Это было очень приятно. Во время дороги, когда устаешь, часто хочется узнать, сколько прошли, сколько осталось... А напротив указателя оказался «punto o apoyo», пункт поддержки пилигримов.
Сама я это место не сняла поближе, взяла фото дочки, которые она сделала за месяц до нас. =)
Чего там только не было! Фрукты, печенье, кексы, термос с горячей водой, пакетики с чаем и кофе, холодные напитки (вода, сок), в отдельном контейнере были пластыри, карандаш-компид и много еще разных полезных вещей. Стоял ящичек для донативо, печать, тетрадь для благодарностей. Мы что-то взяли себе: мандаринку, яблоко, кексы, поставили штампы в свои креденсиали, бросили монеты в ящик. И долго потом вспоминали: какие хорошие люди живут в этой деревне. =)
Пройдя буквально несколько метров, увидели хорошо оборудованное место для отдыха пилигримов – столы со скамейками под навесом, источник и красивый вид бонусом.
Немного осени.
Стрелка и ракушка прямо на жилом доме.
Дошли до Ласы. Остановились, чтобы посмотреть по карте, где тут магазин. А рядом было что-то вроде пункта скорой помощи. Нас спросили, могут ли нам чем-то помочь. Ответили, что ищем супермеркадо. Мужчина зашел в офис, взял распечатанную карту, отметил на ней два магазина. Пошли искать. Спросили у женщины, где пекарня, она нас буквально за руку довела до нее. Как обычно, на панадерии не было никакой таблички – в жизни бы не нашли сами. =) Купили немного продуктов. Проходя мимо какого-то бара, встретили наших зизитопов. Они умудрились нас перегнать (знают какие-то секретные дороги?). Когда мы сели отдохнуть перед долгим подъемом в следующей деревне, зизитопы нас опять обогнали. Честно говоря, после вчерашней фиесты мы не ожидали от них такой прыти. =)
Дорога была красивой, подъем оказался не таким жестким, как мы думали. Только зря нас пугали.
Оглядываемся назад.
Симпатичный лесок.
Пришли в Альбергерию.
До нашего камино я немного слышала про альберге в Альбергерии, и мне хотелось там остановиться. Альбергерия славится своим частным альберге «Rincon del Peregrino» (Уголок пилигрима) и ракушечным баром. Оспитальеро Луис, большой фанат паломнического движения, каждому паломнику, который заходит в бар по пути или останавливается в альберге, дает подписать ракушку. Ракушками там увешаны все стены, потолки, балки, колонны в комнатах бара. Тысячи ракушек. Каждая из них – это чья-то история, сотни километров пути, чья-то позитивная энергетика. Бар внутри я не снимала, подумала, что фотографий в сети очень много, а теперь жалею. =( Опять взяла фотку дочки, чтобы не совсем голословно было.
Кроме всего прочего, Луис – большой меломан. Когда мы зашли в бар, там играла роковая классика (Dire Straits), а утром, когда проходили мимо, – Рахманинов.
Альберге выглядит довольно аскетично – грубые каменные стены, деревянные балки на потолке, но хорошие новые кровати. На первом этаже кухня, есть стиральная и сушильная машины и шкаф с едой, на втором две спальни. Очень крутая старая каменная лестница на второй этаж, немного слишком крутая для хромых пилигирмов. =) Слишком много дверей, причем двери состоят из двух частей (отдельно открывается верх и низ, никогда не понимала смысла таких дверей), куча щелей, откуда задувает холодный ветер нежарких осенних горных ночей. =) Двери из верхних комнат ведут на балконы, с одного балкона можно выйти сразу на улицу. Когда мы только пришли и зашли во вторую комнату, выбирая себе место, увидели Антонио, который пытался спуститься по лестнице из комнаты прямо на улицу. Напомнило почему-то фильм Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». =) Сказал нам удивленно: «Ой, а я думал, что сегодня буду тут один ночевать – вы ходите очень медленно, а дедушки после фиесты». Но в результате мы были уже привычной компанией из 6 человек. Одна девушка в группе камино на фейсбуке писала, что на камино Санабрес она часто ночевала одна в альберге, т.к. было очень мало народу. Мне кажется, в этом альберге с таким количеством входов и выходов одному ночевать страшновато. =)
Балкон в альберге, напротив виден бар с ракушками.
Шкаф с продуктами (стандартный набор пилигрима: макароны, сыр, томатная паста, фасоль, сардины), указаны цены на эти продукты. Можно взять что нужно, а деньги кинуть в ящик «донативо» (оплата за проживание тоже донативо). У нас еды почти не оставалось. Хм... И что мы тогда покупали в Ласе? Загадка... Теперь и не вспомню – наверное, только на обед: сок, помидоры, хлеб, сыр. =) Мы взяли продукты на 4 евро и приготовили себе пасту с томатным соусом и сыром, и дополнительно в баре купили колбасу чорисо и вареные яйца огромного размера. (Фото дочки шкафа с продуктами в альберге.)
Несмотря на грубую обстановку и ужасный холод ночью (ночью надела на себя теплые вещи и накрылась двумя одеялами), этот альберге оставил, пожалуй, не менее сильное впечатление, чем альберге в Табаре у Хосе Альмейда. Рада, что мы тут остановились. Место с очень сильной энергетикой. Причем поняла это я уже дома. Некоторые альберге забылись, почти стерлись в памяти, но Альбергерия ярко запечатлелась в памяти и постоянно вспоминается наравне с Табарой и Саморой и еще, пожалуй, Кампобесеросом. Думаю, что надо стараться останавливаться в частных альберге.
День девятый, последний: Alberguería – Xunqueira de Ambía; 22 км
В этот день мы не очень торопились. Наш последний «ходовой» день. Завтра мы уже будем в Сантьяго, а послезавтра днем у нас поезд из Сантьяго в Мадрид.
Дорога в этот день доставляла удовольствие. Ничего не болело, рюкзак не оттягивал плечи и не болела спина. Было не жарко. С утра начал накрапывать дождь, мы достали дождевики и положили их поближе. Галя надела чехол на рюкзак для отпугивания дождя. И он немного покапал и прошел. Мы наслаждались красивой дорогой, осенними красками. После Альбергерии немного поднялись вверх, а потом шли только вниз. Прощаемся с горами и прощаемся с осенними красками. Внизу долина, мы спускаемся из осени навстречу лету, осенние краски уже скоро сменятся яркой зеленью – в Оренсе и Сантьяго было настоящее лето.
«В Сантьяго иду» – написано на калитке. Ну, не в этот раз. =)
По дороге во многих огородах росла странная капуста, которую мы шутя прозвали «галисийская капуста» (по примеру брюссельской). А она так и называется – Berza gallega. Её используют для приготовления супов, начинки для пирогов и для приготовления вторых блюд. Позже мы попробуем caldo gallego – суп из свиных ребер, белой фасоли и галисийской капусты.
Высокая, как кукуруза.
И снова про сельское хозяйство.
Не помню, писала ли раньше – по дороге в большом количестве нам встречались смоковницы, или «фиги», или, привычнее, инжир, очень вкусный. Надо же, а когда мы жили в Ташкенте, я его не любила.
Наше первое оррео, в некотором роде символ Галисии, до этого их не встречали. Hórreo – это амбары для хранения кукурузы и другого зерна. Строились они в виде домиков из камня и дерева под черепичной крышей на высоких каменных столбах, в стенах были узкие щели. Тем самым урожай был надежно защищен от грызунов и сырости. Зернохранилища ниже так называемого галисийско-португальского типа.
Эти оррео не очень старые, им меньше 100 лет.
А этот, мне кажется, постарше, и он не каменный, а деревянный на гранитных ножках-грибочках.
Симпатичные деревеньки по дороге.
В древности в Кастилии и Галисии строили круглые дома, не писала еще об этом, а фотки уже были.
А вот и наши любимые зизитопы. Они нас опять перегнали.
Прекрасная дорога, прекрасная погода. Наслаждалась каждым километром пути, пытаясь запомнить это ощущение. Как жаль было прерывать путь, когда ты только достиг гармонии с самим собой, физической и душевной, нашел правильный ритм, дорога перестала доставлять неудобства и идти было в радость. Сердце буквально щемило. Завтра этого уже не будет.
Эвкалипты. Их очень много в этой части Галисии (а также в Португалии). Говорят, их привезли из Австралии и высаживали для получения строительного материала. Растут они очень быстро, постепенно они вытеснили местные пинии, в результате чего полностью изменилась экосистема. Многие считают распространение эвкалиптов в Испании и Португалии экологической катастрофой.
Наши последние стрелки, столбики, указатели...
Мы поселились на окраине города (Сункейра, или Шункейра по-галисийски). Альберге из двух комнат, современный, чистый. Мы увидели новых пилигримов, это было так странно. Они были очень чистенькие и энергичные, – видимо, отсюда начинают свой путь. Мы так же выглядели в Саморе и Гранхе. Всего 9 дней прошло. Так мало и в то же время очень много...
Наш мобильный интернет всё ещё не работал, но когда мы были в Альбергерии, Катя рассказала, где в Шункейре можно найти бесплатный вифи. Ну, как бесплатный – надо было найти кафе, сесть около него, набрать пароль, который они нам сообщили. Ура! Сработало! В кафе заходить не рекомендовали, сказали, что готовят там не очень вкусно. Мы так и сделали, дошли до центра города, до старинной церкви, XII века, а монастырь датирован VIII веком.
Подключились к вифи, сообщили детям, что дошли, и стали искать, где бы купить еды. Нашли супермеркадо. Закрыт. Переглянулись – а сегодня точно вторник? =) Какая-то женщина с собакой увидела, что мы заглядываем в магазин, перешла дорогу и сказала нам, что серрадо. Мы: «А когда откроется?» – «Нет, сегодня не откроется, потому что фиеста». Мы переглянулись: как, опять фиеста? =) Она спросила: «Вы хотите что-нибудь поесть?» – «Да, хотим», – хором ответили мы. И она направила нас в кафе в 10 метрах от нас.
Зашли в кафе, спросили меню перегрино. Хозяин кафе по имени Лучано удивился, что мы так рано просим, но пригласил. Мы решили сесть на улице, несмотря на сильный ветер. Поскольку мы с трудом понимали названия тех блюд, которые он нам называл, выбрали одинаковое. Этого не надо было делать! Надо было заказать разное, чтобы попробовать побольше местных блюд. Он принес нам огромное блюдо салата, хлеб, красное вино и пирог, в начинке которого мы опознали ту самую галисийскую капусту. Вино ноунейм, там была крошечная этикетка внизу бутылки, написано, что произведено в Оренсе (местное). Принесли суп. Горячий суп, о котором мы бредили последние несколько дней! Тот самый caldo gallego, стандартный суп для пилигримов. На второе был прекраснейший бифштекс с картошкой фри. Всё было просто невероятно вкусно, стоимость на всех – 30 евро.
Пока ждали еду, написали детям в ватсап: «Вы не поверите, но у нас опять фиеста! Тодо еста серрадо! Сидим в кафе, едим пирог с галисийской капусткой и пьем шикарное бино». В общем отметили окончание пути просто замечательно. Когда возвращались, увидели Антонио – он поселился в частном альберге в центре города. Где-то неподалёку мелькнули бороды зизитопов. Всё, их мы тоже больше не увидим.
Вернулись в альберге, пришла оспитальера, взяла деньги, выдала постельное белье. Мы у неё спросили (по-испански, английский она не знала), как добраться до Оренсе. Она сказала, что автобус в 7-30, остановка как раз около кафе, где мы обедали. Ура! Это почти совпадало с информацией, которую я нашла в сети ещё дома, только там было немного другое время – 7-20. Решили, что подстрахуемся и выйдем пораньше.
Расстояние от Шункейры до Оренсе можно было пройти пешком. Но ближе к Оренсе примерно 10 км дороги проходит через промзону, там очень тяжёлый воздух, и мы решили не подвергать заранее такому стрессу наши очищенные в предгорье лёгкие – впереди Москва.
Рано утром мы встали, вынесли свои вещи в холл, он же кухня, и стали собирать рюкзаки. Вроде даже успели выпить чаю. Когда вышли, было ещё темно, но метров через 300 мы вошли в город (альберге в Шункейре находится немного не доходя до города) и дальше шли уже по освещённым улицам. Дошли до нашего вчерашнего кафе, сели за тот же самый столик, написали девочкам пару сообщений о наших планах, чтобы они не волновались. Последнее вчерашнее сообщение от нас было что-то примерно о том, что у нас всё прекрасно, мы уже песни поём, и тут у нас разрядился телефон. (К слову, телефон у Паши с большой батареей и я очень им довольна, заряжали его раз в три дня при очень активном использовании.) Пришел хозяин кафе, спросил у нас, не хотим ли мы что-нибудь. Нет, спасибо, ничего не надо, только вифи. =) Автобус приехал в 7-20, как и было указано в расписании. Автобус – типичный школьный, на подобных мы очень много ездили по Бретани. Он заезжал во все маленькие деревушки по пути, забирал детей, разворачивался и ехал дальше. Некоторые остановки находились прямо рядом с домами этих школьников. Родители провожали детей, заходили в калитку рядом с автобусом и поднимались по лестнице в дом. Когда уже были близко от Оренсе, автобус полностью забился, и я стала думать, неужели школьники будут ехать стоя? Нет, как только все места оказались занятыми, причем водитель разогнал тусовку в задней части салона и рассадил всех на свободные места, подъехал ещё один автобус и стал собирать остальных детей. Здорово придумано. А уже в Оренсе, когда проехали мимо нескольких колледжей и университета, и автобус около вокзала почти опустел, оставшихся пассажиров тоже пересадили во второй.
Оренсе из окна автобуса нас не впечатлил – слишком большой, шумный, современный. Много людей, магазинов. Впрочем мы заранее решили, что скорее всего, не будем в нём задерживаться и сразу поедем в Сантьяго. Доехали до автостанции, посмотрели расписание, купили билеты на автобус до Сантьяго, которые отходил через 45 минут. Повезло, не пришлось долго ждать. Перекусили бутербродами.
Дорога до Сантьяго красивая. Галисия в этой части была ещё совершенно зелёной, стояло настоящее лето, хоть и 2 ноября. Время от времени мы проезжали через города и деревни с очень знакомыми названиями, видели указатели камино де Сантьяго, было очень грустно. Когда мы въехали в город, вновь увидели указатели. Мне ужасно не хотелось терять связь с дорогой, хотелось пройти по указателям ещё хоть чуть-чуть, прежде чем эта дорога, как и несколько других, растворится в большом городе. (Путей Сантьяго много, но все они сливаются, и в Сантьяго можно войти по одной из четырёх дорог – с севера по английскому пути, с востока по французскому, с юго-запада по португальскому, с юго-востока по серебряному, а на запад уходит пятая – дорога из Сантьяго на Финистерру, её называют эпилог.) Но это всё лирика. И мы пошли в сторону центра, в сторону собора. Было очень тяжело, очень много народу. Хотелось покоя. Мы забронировали заранее отель напротив собора, но в последний момент сняли бронь и решили поселиться в альберге. Сил искать альберге в центре уже не было и мы направились в сторону большого альберге в семинарии.
Краткое лирическое отступление про Сантьяго, Компостелу, Собор Св. Иакова и Святые врата
Итак, мы приехали в Сантьяго, конечный пункт Пути Святого Иакова. Говорят, что нигде в Европе не продают столько билетов в один конец, как в Сантьяго.
Немного статистических данных по количеству пилигримов, совершивших паломничество в некоторые годы с 1986 по 2016 гг. (причём в данном случае были посчитаны только те паломники, которые получили свидетельство о прохождении Пути Compostela, в действительности же цифры намного выше): 1986 – 2 491 1996 – 23 218 2006 – 100 377 2015 – 262 516 2016 – 277 913
Каждому, кто прошел этот путь, выдается компостела – именной сертификат о прохождении Пути Сантьяго, написанный на латинском языке. Причем важны последние 100 км – без них компостелу не выдают. Компостела выдается на основании паспорта пилигрима – креденсиаля, в котором паломники каждый день ставят печати в местах ночевок или просто по пути.
Мы не прошли последние 100 км, поэтому компостелу не получили, но это не так важно – главное идти, а не прийти, как гласит одна из мудростей камино (lo importante no es llegar, sino caminar).
Сантьяго де Компостела является третьей святыней католического мира (после Иерусалима и Рима), центром католического паломничества. В кафедральном соборе хранятся мощи апостола Святого Иакова. Согласно легенде мощи убитого в 44 году апостола доплыли в ковчеге до современной Галисии, где через восемь столетий их нашёл местный монах, следуя за путеводной звездой. Место это было названо Компостела (от латинского Campus Stellae, «место, указанное звездой»).
Каждый год 25 июля отмечается день Святого Иакова. Год, когда этот праздник выпадает на воскресение, называется Святым, или Юбилейным, в этот год открываются Святые врата (Puerta Santa). Юбилейным был 2010 год, следующий юбилейный год – 2021-й. Но в связи с тем, что папа Римский Франциско объявил 2016-й год юбилейным годом Милосердия и открыл Святые врата в кафедральном соборе Рима, были открыты Святые Врата в Соборе Св. Иакова в Сантьяго до 20 ноября 2016 года.
После заселения в альберге вернулись в центр. Было много странных групп пилигримов, одинаково одетых с одинаковыми крошечными рюкзачками за плечами, у одной группы почти детей на шее висели галстуки как пионерские, они шли строем и дали кричали какие-то речевки. =) Много пилигримов по традиции сидели прямо на площади Обрадойро перед собором. Мы зашли в собор через Святые врата, или Врата Прощения (Puerta Santa o Puerta del Perdón). Вот эта дверь обычно закрыта решеткой, которая поднимается только в юбилейные годы, а за этой дверью, в глубине, находятся Святые врата. Над дверью находится изображение Сантьяго и двух его учеников, внизу фигуры 24 пророков и апостолов, в том числе и самого Сантьяго.
День был очень бестолковый и суматошный. Хотелось одновременно есть, спать, побыть одному и идти к людям, гулять по улицам, посидеть на площади перед собором или в кафе... Ходили совершенно без плана, просто куда глаза глядят. Была совершенно опустошенной и растерянной. Поэтому фотографий города почти нет.
Остались какие-то разрозненные картинки в голове. Вид на город и на семинарию по дороге от автостанции. Дорога к семинарии. Вид из окна комнаты в огромной семинарии на город. Дорога от семинарии в город. Улицы. Площадь El Obradoiro. Собор в лесах. Святые врата. Статуя Сантьяго, которую все обнимают за плечи. Люди, много людей.
В семинарии все здороваются. Кто-то здоровался только по-французски, мне это показалось удивительным. На улице в твое загорелое лицо всматриваются пилигримы с таким же загорелыми лицами, хромающей походкой и потерянным взглядом. На площади к нам кидается женщина: вы, наверное, знаете, где можно получить компостелу? Не дожидаясь нашего ответа, кто-то кидается объяснять ей дорогу до пилигримского офиса. На рынке по дороге в семинарию продают нашу галисийскую капустку. =) Много музыки, то там, то здесь. Вот тут играет волынка. Вот тут аккордеон. А это что звучит, такое родное и до боли знакомое? – Группа музыкантов играла вальс Шостаковича. Проходя мимо них, я произнесла удивленно: Шостакович? – и мне кивнули в ответ.
Вернулись в альберге. Немного жаль, что он хоть и находится не очень далеко от центра, но стоит на горе, и вечером, когда включили подсветку, не хватило сил погулять и найти тень паломника, как я хотела. Эх. =(
На следующий день пришли на вокзал, дождались нашего поезда, потом несколько часов ехали в обратном нашему пройденному пешком пути направлении: Сантьяго – Оренсе – Пуэбла де Санабрия – Самора – Сеговия – Мадрид. Ехать было очень интересно, временами железная дорога проходит очень близко от камино Санабрес. Когда мы шли там несколько дней (и полжизни!) назад, мы видели эти рельсы, а теперь мы видели те тропы и дороги, по которым шли пешком. Лента воспоминаний как будто раскручивалась назад.
Через 5 часов мы были в Мадриде на вокзале Chamartín. Для тех, кто приезжает в Мадрид на поезде, есть возможность получить бесплатный билет на электричку Cercanías до аэропорта, терминала Т4. В автомате этой сети можно просканировать свой билет на поезд и получить билет. Мы не стали морочить себе голову и мучить автомат, подошли к кассе, протянули билеты Renfe, сказали, что нам нужно три билета до аэропуэрто пор фавор, и получили эти самые бесплатные билеты. Дальше все просто и банально: электричка – аэропорт, терминал Т4 – шатл до терминала Т2 – ночь в аэропорту – самолет – Рим – Москва, Шереметьево – аэроэкспресс – метро – наша деревня.
Итальянцы очень шумные, испанцы намного спокойнее. Всю дорогу от Рима до Москвы в проходе самолета стояли шумные итальянцы, громко разговаривали, переговаривались через весь салон, активно жестикулировали. Складывалось впечатление, что мы летим на стадионе. =)
Как всегда, были впечатлены нашей погодой, особенно на контрасте. Для московской морозной погоды мы были странно легко одеты, но тем не менее нам хватило нашей одежды пройти 15 минут от метро до дома и не замерзнуть.
Очень интересно! Впервые слышу это название, да и вижу тоже. Люблю узнавать новое.
luchar писал(а) 07 янв 2017, 21:24:главное идти, а не прийти, как гласит одна из мудростей камино (lo importante no es llegar, sino caminar).
У Вас получился не только очень красивый рассказ, но необычайно эмоционально насыщенный. У меня такое впечатление, когда будто я сама шла, и сама не хотела расставаться с дорогой.
Обычно я говорю "спасибо за прогулку", но с Вами вышла совсем не прогулка, а практически настоящий Камино. Спасибо огромное за подаренное чувство сопричастности к этому чуду
JamKit писал(а) 08 янв 2017, 14:07:Очень интересно! Впервые слышу это название, да и вижу тоже. Люблю узнавать новое.
Лена, вы посмотрите еще оррео из Португалии. Они там называются espigueiros, но не спрашивайте у меня, как это произносится по-русски! =) Посмотрите, если интересно, фотографии из Линдозу (Lindoso) и Соажу (Soajo). Очень хотела туда поехать в этом году. Но путь меня развернул в сторону Испании... =)
luchar писал(а) 07 янв 2017, 21:24: У Вас получился не только очень красивый рассказ, но необычайно эмоционально насыщенный. У меня такое впечатление, когда будто я сама шла, и сама не хотела расставаться с дорогой.
Тут рассказ получился немного более связным, чем у меня в ЖЖ, где я выплескивала эмоции не в очень логичном порядке, лишь бы успеть записать, пока эмоции не остыли. Мне самой очень не хотелось заканчивать рассказ. Но я еще напишу послесловие "Почему камино и почему Санабрес", а также про экипировку.
El milagro del Camino está en que convierte en mágicas las cosas normales Чудо Пути в том, что он делает чудесными обыденные вещи.
Так все-таки почему именно Камино де Сантьяго?
1. Мы любим ходить пешком. Можно вспомнить нашу поездку в Эльзас, достаточно значимую для нашей семьи, потому что она расширила границы наших поездок. После нее почти сразу случился Транссиб – самая яркая и запоминающаяся поездка из всех. Из поездки по Транссибу, к слову, мы привезли две ракушки гребешка, обе они дошли до Сантьяго с дочками, а одна из них навсегда осталась в альберге в Табаре у Хосе. Ракушка, символ пути Сантьяго, привезенная с Тихого океана, осталась на пути, который заканчивается на берегу Атлантического.
2. Хорошая инфраструктура. Маршрутов на пути Сантьяго много, можно выбрать тот регион, который больше нравится, и тот маршрут, который подходит именно тебе и нужен тебе. У тебя нет страха, что ты заблудишься, если к примеру, разрядится твой телефон или навигатор, нет страха, что ты останешься без крова или еды. Маршруты эти безопасны, можно ходить одному. Пилигримов во все времена не трогали даже разбойники, а местные жители воспитаны в таких традициях, что пилигримам надо помогать.
3. Бюджет. Это тоже играет роль. На двоих мы потратили 550 евро за 16 дней, включая сувениры и «санкционные» продукты домой, без стоимости билетов на самолет и поезда (Сеговия-Самора, Сантьяго-Мадрид), купленных заранее. Из них 300 евро мы потратили на туристическую часть, включая отели (Рим, Мадрид, Сеговия, Самора, Сантьяго), остальное – за оставшиеся 11 дней (из них 9 пешком, ещё два – добраться до точки на маршруте и выбраться оттуда обратно в цивилизацию). Мы экономили на еде довольно сильно, поскольку были ограничены в сумме, но можно не так сильно экономить, питаться в барах, и тогда дневной бюджет увеличится евро на 10-15 в сутки на двоих, это тоже немного, если сравнивать с расходами в обычной поездке.
4. А вот этот пункт самый сложный. Можно ведь выбрать любой из многочисленных маркированных маршрутов по Европе (я рассматриваю только Европу, поскольку по России не знаю аналогичных маршрутов – у нас другие масштабы, хотя по России путешествовать, несомненно, приятнее, но и расширять кругозор, путешествуя по другой стране, тоже очень интересно), те же маршруты GR (Grande randonnée), среди них есть очень интересные, там размеченные пути, удобные тропы, есть жильё по дороге. Можно забронировать комнаты в отеле, гостевом доме, сельском доме и т.п...
Сначала я планировала маршрут из Португалии в Испанию. Но не обычный португальский путь, который мне казался скучным. Нашла несколько красивых мест в Португалии, в которые хотела попасть. Узнала, что некоторые из них соединены пешеходными или велосипедными маршрутами, а некоторые городки/деревни расположены на не очень популярных или даже забытых путях Сантьяго (камино Торрес, камино Брага, камино Селанова). Мне помогли отчеты в ЖЖ, на туристических форумах и на англоязычном форуме камино. Составила маршрут, очень интересный, на все дни забронировала жильё в недорогих отелях, сельских домах и хостелах. Составленный маршрут перекликается с давно забытым маршрутом Camino Celanova на карте ниже, но не совпадает полностью.
А потом дочки, Катя и Таня, отправились в свой путь. Каждый день они писали нам миниотчеты, рассказывали о впечатлениях, присылали фотки. И мне захотелось пойти именно их путем. Каким-то образом им удалось передать мне очарование настоящего пути. Не красотами по пути (красот намного больше было на том португальском, несостоявшемся), а чем-то иным, своей особой атмосферой.
Вряд ли смогу объяснить... Ты идешь по старинному пути, по которому люди ходили еще в средневековье. Ты ощущаешь энергетику этого пути, тысяч людей, которые прошли тут до тебя. Ты идешь по тропе, видишь придорожные столбики, на которых лежат камни, оставленные другими пилигримами, понимаешь, что ты идешь здесь не один. Видишь стрелки, заботливо выложенные камнями в сомнительных местах и тебе становится приятно от такой заботы. Если ты замешкался, думая, куда свернуть, тебе покажут дорогу и даже проводят. Тебе кричат, когда ты идешь не в ту сторону, догоняют и направляют по правильному пути. Ты идешь по незнакомому городку или заброшенной деревушке и незнакомые люди тебе говорят: буэн камино. Незнакомая женщина делится с тобой хлебом и спрашивает, не нужно ли еще чего-нибудь. Незнакомые люди останавливают тебя по дороге, спрашивают, откуда ты, удивляются, желают хорошей дороги. Заходишь в магазин, хромая, и тебя спрашивают: камино де Сантьяго?, сокрушаются о жаркой погоде, тяжелом рельефе и желают буэн камино. Когда ты идешь по большому городу Сантьяго, уже без рюкзака, видишь много-много людей, разных, с рюкзаками и без, в цивильной одежде и в походной, в твои загорелые лица всматриваются – свой, не свой? – и ты начинаешь так же всматриваться в лица. И узнаешь «своего» сразу. По какому-то потерянному или растерянному взгляду, что ли... Кстати, вплоть до Мадрида мы встречали «своих». Один даже ехал с нами в одном поезде до Мадрида, потом в одной электричке до аэропорта, потом в одном шаттле в другой терминал, и ночью в аэропорту мы его видели. Жаль, что мы не дошли пешком до Сантьяго, поэтому знакомых нам там не было. Но мы сознательно выбрали начальные этапы и закончили наш маршрут примерно за 120 км до Сантьяго, в том месте, откуда начинают свой путь очень многие, где появляются толпы, начинается гонка за койки, немного пропадает очарование камино.
Хочу ли я пойти еще раз? Конечно, хочу! Куда, по какому маршруту, не знаю. Пока не хочу пройти французский путь из-за большого количества людей, буквально толп, хотя, когда вижу на фотографиях некоторые места оттуда, наполненные какой-то силой, энергетикой, хочется всё бросить, купить билет и идти именно туда.
После возвращения месяц мне снилась дорога. Каждую ночь.
Неожиданно получили весточку из нашего альберге после первого дня пути – из Табары. Хосе, оспитальеро альберге в Табаре, каждый месяц выпускает журнал или ревю. Там он помещает разные материалы про камино, рассказывает истории про пилигримов, помещает статистику по своему альберге. В выпуске за октябрь он писал про наших девочек, про dos jóvenes rusas. Вот страничка из сентябрьского выпуска.
А в октябрьском выпуске он рассказал про нас. =) Переведу как смогу: «В предыдущем выпуске мы упомянули паломничество двух молодых русских девушек, которые начали свой путь в Granja de Moreruela и первый этап их первого камино шел до альберге в Tábara. Должно быть, для этих молодых девушек путь был особенным, потому что спустя месяц их родители прошли по тому же маршруту, что и молодые, и захотели оставить в альберге ракушку, которую привезли с моря своей страны, чтобы она всегда оставалась в альберге.»
А ещё покажу из октябрьского выпуска журнала статистику по этому альберге за октябрь: возраст пилигримов, из какой страны, откуда начали путь. Из России, кроме нас троих, был ещё один человек. Ну, и информация про возраст очень интересная. Поэтому на Катю с Таней все обращали внимание, там они были чуть ли не единственными молодыми.
К вопросу экипировки мы подошли очень серьёзно. Даже слишком серьёзно. =) Можно было не так сильно заморачиваться. Мы постоянно ездим в поездки только с ручной кладью и привыкли брать с собой немного вещей. Тут главное было понять, какие вещи лично нам необходимы в пути (например, спальник или палки, или камера), а без чего можно обойтись. Списки важного и ненужного у всех сильно отличаются. Например, одна девушка в камино-группе соцсеть, признанная в РФ экстремистской'а писала, что можно было не брать спальник, но селфи-палка у неё была в списке самого важного. =)
Когда я только решила, что хочу пойти по камино, легкомысленно думала, что у нас-то всё есть. Рюкзаки, спальники, походная одежда, обувь... Но тут-то я узнала, что жизнь не стоит на месте и есть всё то же самое, но более технологичное, более удобное, более приспособленное пусть даже для небольших физических нагрузок, быстрее сохнет и меньше весит. Всякие современные футболки, термобельё и даже трекинговые носки. Наша младшая дочка занимается бегом и уже давно обзавелась всякими яркими беговыми футболками, юбками и прочей ерундой, и я поняла, что это не просто для красоты. =) А если серьёзно, то спортивная одежда, протестированная дочкой на тренировках и забегах в любое время года и в любую погоду, была для нас ориентиром. Беговые майки, термобельё, невесомая куртка весом всего в 120 г, которая защищала от ветра и небольшого дождя, но в ней не было жарко, и прочее. Вес вещей играл большую роль, выбирала те, что легче. Это был звездный час наших кухонных весов. =)
Новой для меня вещью были мембранные носки. Я шла в мокрой обуви весь день и не испытывала никакого дискомфорта. Лёгкий спальник (800 г), маленький, комфорт +15, холодно было только один раз, когда мы спали почти на свежем воздухе в нагорье.
Трекинговые палки. Первый раз в жизни шла с ними (почти первый – в молодости ходила в горы с лыжными палками). На асфальте, на простых ровных участках они, может, и не нужны, но на подъемах-спусках с ними идти намного легче, сильно снижают нагрузку на спину при подъёмах и на колени при спусках. Очень рада, что взяла. Фотографировать с ними поначалу было не очень удобно, но привыкла.
Расскажу подробнее про рюкзак. Рюкзак – это серьёзная часть экипировки, а тем, кто не может никуда ехать без камеры, пусть и давно отказался от тяжёлой ФФ-зеркалки, нужно ещё решить вопрос, как нести камеру 20-30 км в день, чтобы она была всегда под рукой, но не мешала при ходьбе, не оттягивала шею или плечи. Мы нашли некоторое компромиссное решение, но не идеальное, к сожалению.
Рюкзак должен быть лёгким, но с хорошей спиной, лямками, поясом и пр. Если рюкзак правильный, то он сам много весит (часто ещё и дорогой). Если он лёгкий, то как правило, менее удобный. У нас дома несколько рюкзаков, было из чего выбирать. Муж взял свой привычный рюкзак 40 л (1100 г вместе с чехлом от дождя). У меня на выбор был старый испытанный рюкзак на 30 л (1300 г с встроенным чехлом от дождя) и легкий рюкзак 35 л, специальный облегчённый для «легкоходов». Он весит всего 420 г (!!) и у него есть интересный бонус – два больших кармана объёмом 2 л, которые закрепляются впереди на поясе. В этих карманах удобно держать всякие мелочи и – самое главное! – фотоаппарат с запасным аккумулятором и картой памяти. Не зеркалку, само собой. Мой NEX-6 с объективом 16-80 влезал туда свободно, его легко было достать и сразу положить обратно, длинный ремень был на шее. Довольно удобно, мне понравилось. Но рюкзак без жёсткой спинки мне всё-таки не подходит, через 20 км начинает болеть спина. =( Поэтому в следующий раз придётся опять что-то придумывать для камеры либо купить что-то на замену более компактное, но хорошо снимающее.
В результате основательной подготовки рюкзак с вещами по максимуму (т.е. в самую сильную жару), с водой и камерой весил 5 кг. Это без дополнительных важных вещей (по большей части общих) – гигиена, аптечка на все случаи жизни с уклоном на всякие пластыри, посуда, еда, гаджеты (кроме камеры, у нас был навигатор, смартфон, браслет-вибробудильник, внешний аккумулятор, модем для мобильного интернета, маленький фонарик-жужжалка).
Очень интересный рассказ о необычном по формату путешествии. Красивая местность, отличные фотографии. Интересно, а пилигримов на велосипедах не встречали?
Благодарю за интересный рассказ! И пару вопросов по экипировке: какой пауэрбанк (внешний аккумулятор) вы выбрали для путешествия, и как долго он заряжается, хватает ли для этого ночи в альберге (или это был просто дополнительный акк для фотокамеры?)? Околоаптечные дела: пользовались ли защитными средствами от кровососущих (комары, мошка, клещ, оводы...) - если да, какими, и где их в Испании можно приобрести? Вопрос по репеллентам адресую всем, кто прошел Камино, информации почти нет...
eWinster писал(а) 14 янв 2017, 07:40:И пару вопросов по экипировке: какой пауэрбанк (внешний аккумулятор) вы выбрали для путешествия, и как долго он заряжается, хватает ли для этого ночи в альберге (или это был просто дополнительный акк для фотокамеры?)?
Внешний аккумулятор мы использовали только для модема-свистка. За ночь заряжается. Емкость 10000. У нас был Xiaomi Mi Power Bank 10000.
Околоаптечные дела: пользовались ли защитными средствами от кровососущих (комары, мошка, клещ, оводы...) - если да, какими, и где их в Испании можно приобрести? Вопрос по репеллентам адресую всем, кто прошел Камино, информации почти нет...
Удивительно, но никаких насекомых мы не встретили вообще. Больше всего боялись клопов -- они частые гости в альберге и дочки их встречали раза два. Муж изучил эту тему на англоязычном форуме камино, купил средство от клопов (Kombat) с тем действующим веществом, которое было в предлагаемых аналогах на форуме, и обработал наши спальники и одноразовые простыни, которые мы взяли с собой. Это средство убивает только в момент распыления, но его запах (нам незаметный) отпугивает клещей еще в течение месяца.
Очень интересное путешествие. Сложилось такое ощущение, что каждая дорожка, тропинка, камень... пропитаны какой-то особой атмосферой, которую вы очень здорово передали. Читая ваш отзыв, ловила себя на мысли, что тоже очень хотела-бы оказаться на этом пути...А как мне понравились эти деревушки с такими древними домами...какой-то совсем другой мир, как будто не соприкасающийся с реальным. Здорово, спасибо за отчет.
Уважаемая luchar! Огромное Вам спасибо за Ваш рассказ. Обычно отчеты о Камино я пролистываю, поскольку не могу понять идею паломничества православных к католическим святыням. (Своих не хватает, что ли? - вот уже где будет истинное поломничество, без даже минимальных удобств, в малокомфортных погодных условиях - ан нет, Испания роднее! ). Хотя, конечно, восхищаюсь целеустремленностью и выдержкой этих людей.
А Ваш отчет - какой-то совершенно иной. Теплый, воздушный. Очень-очень понравились деревушки, встреченные на Вашем пути. И еще я прониклась Вашей идеей о культурологической цели похода по дорогам Камино. Даже начинаю подумывать о том, чтобы часть его пройти.
Спасибо Вам за эту идею, навеянную интересным и красивым рассказом!
Irsen Ira писал(а) 09 мар 2017, 11:09:Очень интересное путешествие. Сложилось такое ощущение, что каждая дорожка, тропинка, камень... пропитаны какой-то особой атмосферой, которую вы очень здорово передали. Читая ваш отзыв, ловила себя на мысли, что тоже очень хотела-бы оказаться на этом пути...А как мне понравились эти деревушки с такими древними домами...какой-то совсем другой мир, как будто не соприкасающийся с реальным. Здорово, спасибо за отчет.
Спасибо за такой душевный комментарий. Мне хотелось как раз передать атмосферу пути, этой древней дороги. Старалась записать быстро, пока впечатления не законсервировались. Потому что красоты можно вспомнить по фотографиям, а вот впечатления, всякие мелочи забываются, к сожалению, быстро. Этот вариант туризма мне очень понравился. Но если после обычной поездки вспоминаешь в первую очередь какие-то красивые городские виды или природные красоты, то тут сначала вспоминаются встречи с людьми: женщина с хлебом, или продавщица в магазине, или просто женщина на улице, которая за руку отвела к булочной, оспитальеро в Саморе и Табаре, разговоры с пилигримами -- с немцем, итальянцем, испанцем. Или просто вспоминаешь дедушку из Швейцарии или наших зизитопов. И дорога. И простые деревни вдали от дорог, куда не ходят ни поезда, ни автобусы. Обычные деревни без достопримечательностей. Если не считать достопримечательностью церковь, которая тут стояла с романских времен, или построенную чуть позже -- в XVI-XVII веке. В такие деревни никогда не заедешь специально. И старые дома, сложенные из камней. И замечаешь разные подробности -- в Кастилии в каждой крошечной деревушке есть церковь с колокольней, на которую можно забраться. В Галисии церкви есть не во всех деревнях, а вход на колокольни закрыт. И про сельское хозяйство. В Кастилии больше развито земледелие, а в Галисии -- животноводство. И это заметно уже сразу на границе областей. =)
a_ni_ka писал(а) 09 мар 2017, 12:39: Обычно отчеты о Камино я пролистываю, поскольку не могу понять идею паломничества православных к католическим святыням.
Про камино я узнала давно. Лет 5 или 7 назад. Муж мне рассказывал про отчеты, которые он читал, а я отмахивалась. Какое паломничество? Мы ведь абсолютно нерелигиозны. Теперь-то я знаю, что большинство пилигримов идут по пути Сантьяго не с религиозными целями. Это отличный способ знакомства со страной. Кстати, сейчас мне больше нравится слово пилигримы. На мой взгляд, оно шире, воспринимается просто как чужестранник. Мы и есть такие чужестранники, которые хотят путешествовать по другой стране пешком, узнавать ее изнутри.
И спасибо, что прочитали. Мне всегда казалось, что читают такие отчеты те, кто либо сам прошел по какому-нибудь из путей, либо собирается в путь, изучает опыт и подбирает маршрут. =)
luchar писал(а) 09 мар 2017, 23:15:Мы и есть такие чужестранники, которые хотят путешествовать по другой стране пешком, узнавать ее изнутри.
И спасибо, что прочитали. Мне всегда казалось, что читают такие отчеты те, кто либо сам прошел по какому-нибудь из путей, либо собирается в путь, изучает опыт и подбирает маршрут. =)
Я тоже давно просматриваю отчеты о Камино, потому что тоже подумывала о том, что это хороший способ познакомиться со страной. Несколько смущала и, возможно, вводила в заблуждение традиция ставить печати по пути (как некая обязаловка либо часть некоего религиозного действа, которое мне чуждо). А в Вашем отчете нашла совершенно "мирское" описание, более того, чем-то мне близкое. И очень теплое! Еще раз огромное Вам спасибо!
a_ni_ka писал(а) 10 мар 2017, 00:34:Я тоже давно просматриваю отчеты о Камино, потому что тоже подумывала о том, что это хороший способ познакомиться со страной. Несколько смущала и, возможно, вводила в заблуждение традиция ставить печати по пути (как некая обязаловка либо часть некоего религиозного действа, которое мне чуждо). А в Вашем отчете нашла совершенно "мирское" описание, более того, чем-то мне близкое. И очень теплое! Еще раз огромное Вам спасибо!
Читала еще у кого-то ироничные слова про печати. Но мы даже не задумывались над этим. =) Это было совершенно естественным. Печати мы ставили в альберге, раз в сутки. Вернее, их ставили оспитальеро при регистрации. Печати бывают очень интересные, особенно в частных альберге. Один раз мы даже сами себе по дороге поставили печать -- когда встретили по пути в одной деревне пункт поддержки пилигримов, просто на память.
luchar писал(а) 10 мар 2017, 01:26:Один раз мы даже сами себе по дороге поставили печать -- когда встретили по пути в одной деревне пункт поддержки пилигримов, просто на память.
Видимо, я к этому отнеслась чересчур серьезно Да, действительно нужно посмотреть на эту традицию под иным углом.
a_ni_ka писал(а) 10 мар 2017, 01:37: Видимо, я к этому отнеслась чересчур серьезно Да, действительно нужно посмотреть на эту традицию под иным углом.
Сначала мы думали идти из Португалии в Испанию по старому забытому пути через кучу интересных мест Португалии (Гимараеш, Брагу, Соажу, Линдозу). Там нет альберге, и полпути не было бы никаких печатей, наверное. Поэтому я даже не думала об этом. Но когда ушли по камино наши дочки, я по их рассказам из поездки, фотографиям прониклась именно самой идеей, духом, символикой, и мне захотелось пойти не по новому (хорошо забытому старому!) никому неизвестному пути, а именно по классическому, по стрелкам. =) И мне потом даже понравилась эта игра. И быстро прониклась символикой -- всеми этими стрелками и ракушками по дороге. Древние символы обладают какой-то силой...
luchar писал(а) 10 мар 2017, 01:51:И мне потом даже понравилась эта игра. И быстро прониклась символикой -- всеми этими стрелками и ракушками по дороге. Древние символы обладают какой-то силой...
Читая ваши комментарии, я тоже чувствую, что меня начинает "затягивать". Видимо, настала пора начать изучение вариантов пути.
a_ni_ka писал(а) 10 мар 2017, 01:58: Читая ваши комментарии, я тоже чувствую, что меня начинает "затягивать". Видимо, настала пора начать изучение вариантов пути.
Если решите, буду с интересом следить. =) Выбирать маршрут тоже занятие очень интересное.
![Как мы не дошли до Сантьяго, или Камино Санабрес от Саморы до Оренсе](https://img-fotki.yandex.ru/get/110545/27107485.96/0_baf5a_abb5f70b_orig.jpg" "Как мы не дошли до Сантьяго, или Камино Санабрес от Саморы до Оренсе")
