От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

[alex0319]

Ежевики действительно в Пиренеях много, она очень сладкая, но, на мой взгляд мелковата и суховата. Вспоминается, как 30 лет назад набрели мы на ежевичник на берегу Мальского озера в Псковской области - ежевика размером с фалангу большого пальца и очень сочная. Впрочем, это из разряда "зелен виноград". А рябины и шиповника много, это верно. Очень красивы рябины в Нацпарке Ордеса.

[savl1]

savl1А вот скажите; чем занимаются люди в таких маленьких городках? За счет чего они живут? За счет кого и чего поддерживаются в отличном состоянии жемчужины раннего средневековья? Интересно мнение на этот счет, пусть и не сто процентов точное.

Точно сказать не могу, но думаю примерно так:

Население таких городков очень маленькое, порой - 150-300 человек. Так что обитают там в основном либо пенсионеры, для которых такой вопрос не стоит, либо те, кто работает здесь. Ведь в любом случае есть кафе или бар, частенько - отель, магазин, сувенирные лавки, думаю, обязательно - какие-то технические службы (электрик как мимнимум просто должен быть).

Ну а ценности и достояния поддерживаются за счёт либо государства, либо местных властей, в зависимости от того, какой статус они имеют: Monumento Nacional, Bien de Interés Cultural, Conjunto Histórico-Artístico, Monumento Histórico Artístico Nacional и т.д.

[ОльгаХа]

Ох, до чего же замечательный этот Арагон, оказался. У меня давно составлен маршрут по нац. паркам Пиренеев. А там еще, как выясняется, столько интересных городков и монастырей. Все, не могу, хочу в Пиренеи!!! Но маршрут придется переделывать... И, похоже, стоит ехать именно осенью. Спасибо Вам, Savl1! Открыли мне глаза.

[savl1]

Ох, до чего же замечательный этот Арагон, оказался. У меня давно составлен маршрут по нац. паркам Пиренеев. А там еще, как выясняется, столько интересных городков и монастырей. Все, не могу, хочу в Пиренеи!!! Но маршрут придется переделывать... И, похоже, стоит ехать именно осенью. Спасибо Вам, Savl1! Открыли мне глаза.

Вы знаете, хотел "поддакнуть" - дескать да, интересный регион. Потом понял: неееее, просто так поддакнуть не удастся, сейчас "Остапа понесёт" . Потому что даже в целом любимой мной Испании есть регионы, которые "интересно", а есть - которые "сЫЫЫЫЫр !!!!" . Вот южная Испания - да, интересно. Каталония (центральная и южная) - любопытно. Севера, по которым я недавно проехал - очень понравились. НО: они остались больше в уме, чем в душе. А вот Кастилия (ох, какой маршрут по ней у меня готов на 2015 год - внутри всё переворачивается ) и теперь Арагон и всё "предпиренейе" от Наварры до Каталонии - это в душе. То, что возбуждает, будоражит, зовёт. И чем больше я знакомлюсь с этими местами, тем больше идей новых поездок в эти края у меня возникает . И если я сейчас начну говорить об этом, то даже уважаемому Денису (нашему модератору) будет трудно остановить меня

Что касается переделки маршрута - я рекомендую только одно: не распыляться территориально. Чтобы потом было куда вернуться - но уже в новые места:)

Ну а погода - я уже давно (в том числе и на "своей шкуре") понял, что в целом вероятность комфортной для путешествия погоды (прежде всего - не дождливой) именно осенью намного выше, чем весной.

Спасибо Вам за комментарий !

[savl1]

---------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- АИНСА ----------- >>>>>>>>>>>>>

Жило-было в столь стародавние времена, что о них уже никто ничего и не помнит, то ли королевство, то ли герцогство Собрарбе. И была у него столица - городок Аинса...


Нет, не так...


Аинса - один из красивейших "маленьких каменных городков", где время застыло с далёкого-далёкого средневековья...


Нет, тоже не так . И вообще не то . То есть всё, вроде бы, и правильно, но получается слишком сухо, слишком банально, слишком традиционно . А главное - такое описание подходит под десятки других испанских (и не только) городков: и Трухильо, и Сантильяны-дель-Мар, и Куэнки, и Ператальяды, и уже упоминавшегося в этом же рассказе Алькесара, и многих прочих - красивых, живописных, аутентичных, "атмосферных". А вот Аинса всё равно особенная. Почему ? Прежде всего - благодаря своей основной достопримечательности - главной площади Пласа Майор .


Как пишут некоторые источники (хотя при желании их можно обвинить в предвзятости ), Пласа Майор в Аинсе - возможно, единственная в Испании, полностью сохранившая свой первоначальный вид. А вид этот уходит - ни много ни мало - чуть ли не в вечность: в 12-13 века - именно этими столетиями наивысшего расцвета города датируется обустройство его главной площади.


Вы знаете, я долго думал, как мне писать о Plaza Mayor Аинсы - чтобы максимально отразить её красоту и величие, чтобы слова соответствовали тем впечатлениям, которые она производит. И в конце концов понял: миссия невыполнима . Это как раз тот случай, когда лучше просто показать её - пусть даже моими глазами. Нет, можно, конечно, "растечься мыслью по древу" и сказать о её огромных размерах и трапецевидной форме, о формирующих её с двух сторон домах с прекрасными аркадами, о церкви Богородицы, возрастом ещё старше площади, "венчающей" Пласу Майор со стороны старого города... А потом десяток раз стирать написанное, в очередной раз убеждаясь, что всё это - снова не то и не так . Так зачем тщиться сделать невозможное, если вы всё это сейчас просто увидите сами ?!

[savl1]

>
Я, кстати, допускаю, что половина читателей разочарованно поморщатся: и это всё ?! Ну и что ?! Серая каменная площадь, такие же дома, никакого модерна, Гауди или хотя бы Доменека и Монтанера (на всякий случай напомню, что это, как и "школьный" Гей-Люссак, один и тот же человек). Ну что ж, они в силу собственных интересов имеют на это полное право, хотя таковые, думаю, просто не дочитают мой рассказ до этого места. У них есть пляжи Косты-Бланки, барселонская Рамбла, мадридские бары, бодеги Риохи и севильская коррида - и слава Богу, как говорится, "пусть расцветают все цветы" ! Но этот рассказ, как и Аутентичная Испания-2: Эстремадура , как и Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) , ориентирован прежде всего на тех (а таковые тоже есть, хоть и в меньшинстве ), кто, как и я, застывает от восхищения прежде всего от "музыки, застывшей в камне " - независимо от того, что эти камни образуют: собор, монастырь, крепость или вот такую старую площадь.


Да, как вы уже поняли по фото, все окружающие площадь строения имеют аркады - разных форм, кстати, если приглядеться . В них, как и водится, обосновалось царство чревоугодия, но здесь можно и просто прогуляться: где ещё найти такой колоритный антураж ?







Кстати, здесь же, в аркадах, издавна находились два общественных пресса-давилки для винограда, применявшихся, естественно, для изготовления вина. Ими разрешалось пользоваться жителям соседних поселений, не имеющих таковых устройств.


Единственное, что портило впечатление от главной площади Аинсы - это современные автомобили, да ещё и в несуразно большом количестве . Будь моя воля - вот сюда бы я их точно не допускал, кому бы они ни принадлежали . Когда я рассказывал про Алькесар, Дмитрий спросил меня, хотелось ли мне "выгнать" с тамошних улиц все машины. И я ответил, что нет, особо они как-то и не мешали, даже очень любопытный контраст порой создавали. А вот в Аинсе так и хотелось взять "поганую метлу" и от души "смести" их с площади - подчистую .


На фасаде айюнтамьенто можно видеть каменный герб Аинсы, представляющий собой крест на кроне дерева. А объяснение этому странному на первый взгляд сочетанию можно найти в старых городских легендах. В 724 году некто Гарсия Хименес из знатного баскского рода одержал победу над мусульманами, положив начало королевству Собрарбе (первым королём которого он и считается) со столицей Аинса. Предания гласят, что битва была выиграна благодаря огненному кресту, появившемуся во время сражения над растущим неподалёку дубом. Кстати, и само название Собрарбе произошло от слов sobre - НАД и arbre - ДЕРЕВО (на современном испанском языке это звучит как sobre el árbol).




Кроме всего прочего, Пласа Майор выполняла роль связующего звена между крепостью (о ней речь пойдёт чуть дальше) и жилым кварталом, находясь аккурат между ними. И теперь, насладившись площадью и подкрепившись (как вы, должно быть, заметили ! ), мы отправляемся непосредственно в сам городок - средневековую Аинсу. И тут мне тоже просто нечего добавить к визуальному фоторяду: здесь надо смотреть, надо вдыхать аромат прошлых веков и наслаждаться застывшим тут временем . Недаром рекламный слоган местного туристического центра звучит так: un túnel del tiempo, что в прямом переводе означает "тунель из времени", а в более литературном - окно в историю или что-то в этом роде. А сайт http://2.0viajes.com известной испанской туристической веб-компании Destinia назвал Аинсу "самым средневековым уголком Арагона" (el-aragon-mas-medieval).

[vlarin]

Как пишут некоторые источники (хотя при желании их можно обвинить в предвзятости ), Пласа Майор в Аинсе - возможно, единственная в Испании, полностью сохранившая свой первоначальный вид. А вид этот уходит - ни много ни мало - чуть ли не в вечность: в 12-13 века

Смущают меня эти балкончики, ох, смущают... ))

они в силу собственных интересов имеют на это полное право, хотя таковые, думаю, просто не дочитают мой рассказ до этого места. У них есть пляжи Косты-Бланки, барселонская Рамбла, мадридские бары, бодеги Риохи и севильская коррида

Обижаете, Сергей! )) Конечно, затесались тут некоторые - в моём лице - у кого в интересах мадридские пляжи, барселонская коррида и бодеги Коста-Бланки, )) но не дочитать Ваш рассказ до этого и последующих мест было бы совершенно невозможно.

[ДимаБ]

Аркады великолепные. Улочки(особенно безмашинные)-прелесть(хотя, извините великодушно, модерн люблю тоже-вот такая пошлая всеядность).

[SiempreSola]

все окружающие площадь строения имеют аркады - разных форм, кстати, если приглядеться

А почему они разные Вы случаем не знаете?
Кстати, а если не секрет, какими источниками для сбора информации пользуетесь кроме википедии и http://2.0viajes.com?

В них, как и водится, обосновалось царство чревоугодия

А что на обед давали?:))

[savl1]

Смущают меня эти балкончики, ох, смущают... ))

Добавим к ним ещё фонарики, вывески и столики кафе
Да кто у нас даст древности спокойно пожить ?
От воспоминаний о веронском амфитеатре меня до сих пор в дрожь бросает...

но не дочитать Ваш рассказ до этого и последующих мест было бы совершенно невозможно

Спасибо !

А почему они разные Вы случаем не знаете?

Как раз знаю, даже хотел в рассказе написать, но не стал "утяжелять" его. Одни из них более старые, чем другие. Правда, какие именно старее - овальные или остроконечные - сейчас уже не помню, но не думаю, что это так уж принципиально

Кстати, а если не секрет, какими источниками для сбора информации

Вообще очень многими - практически всеми, которые выдаёт поиск Гугла на первых 2-4 страницах. Плюс, конечно, сайты городов/регионов/достопримечательностей - как туристические, так и административные. Поэтому каждая страница рассказа (которая читается за 20 секунд) в целом пишется часа 3 (не считая подготовки фото). Естественно, даже такой отбор на даёт 100% гарантий точности и не страхует от ошибок, которых в инете тучи - причём на сайтах самого разного уровня.

Что касается выражений типа "самый такой-то", то я, конечно, знаю им цену, но ведь и у меня рассказ не документальный, а авторско-беллетристический

А что на обед давали?:))

В том ресторанчике, где мы обедали, меню было огромное - самое большое из тех, что нам попадалось в этой поездке вообще. А главное - наконец-то там был прекрасный выбор супов
Конкретно на фото - специалитет "де ла каса" - баранья нога и арагонский салат. Жаль только, что запивать в очередной раз пришлось фантой

[savl1]

>
Улочки неожиданно заканчиваются, и городские пейзажи сменяются окрестными арагонскими ландшафтами:










Одним из самых древних сооружений Аинсы является колегиата Санта-Мария, или церковь Успения Богородицы. Построенная в конце 11-начале 12 веков, она, как пишут, является одним из лучших образцом романского стиля в Арагоне. Боюсь, что лично я вряд ли отличу арагонскую романику от каталонской или кастильской, но выглядит церковь действительно великолепно: мощно, брутально и абсолютно по-средневековому:



Подобно многим церквям и монастырям раннего средневековья, колегиата выполняла не только присущие ей "по определению" религиозные функции, но и фортификационные. Её колокольня "по совместительству" являлась сторожевой башней и была приспособлена для возможной обороны - об этом говорят бойницы и амбразуры на верхнем ярусе.





Совершенно неожиданно церковь оказалась открытой, причём в самый разгар дневной сиесты. Впрочем, внутри никого не было, так что упрекать её работников в нарушении испанского "КЗОТа"у меня язык не повернётся . Но нам это было только на руку - над душой никто не висел, и колегиата оказалась в нашем полном распоряжении . К тому же нас здесь ожидал приятный сюрприз в виде наличия крипты, которая мне, как правило, нравится больше самой церкви, а главное - маленького внутреннего дворика. Так что совершенно неожиданно этот день не стал исключением в нашем "путешествии по клуатрам": ни разу ещё мы не видели их в таком количестве за небольшой период времени. Мы уже посетили дворики в монастырях Сантес Креус и Поблет, в соборах Таррагоны и Лериды, в церквях Алькесара и Уэски, а также уникальный подскальный клуатр монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья. И вот теперь последний день поездки подарил нам простой и аскетичный, но очень атмосферный дворик колегиаты в Аинсе .









Клуатр построен чуть позже самой церкви, в 13 веке. Любопытно, что некоторые его колонны спроектированы так, чтобы служить громоотводами. Для этого в них предусмотрена возможность накапливать дождевую воду с тем, чтобы колонна оставалась влажной и сохраняла нужную электропроводимость.

Размер крипты оказался даже больше, чем можно было представить (вообще остаётся только дивиться, как уместилось столько всего внутри маленькой с виду церкви ! ), а своим антуражем она ничуть не уступала криптам иных соборов:






Ну а самой старой частью города является крепость, построенная в 11 веке в качестве одного из укреплений на тогдашней христианско-мусульманской границе. Впрочем, в те времена и города-то никакого ещё не было - он как раз и образовался потом вокруг крепости, а позже тоже был ограждён стенами.

От форпоста 11 века осталось очень мало - некоторые части стен и главная башня Torre del Homenaje (донжон, как её иногда называют на французский манер). Это произошло вовсе не в результате каких-либо войн или природных катаклизмов. В конце 16 века испанский король Филипп II принял решение об укреплении границы с Францией (в результате чего, в частности, была построена цитадель в Хаке, о которой я уже писал) - и старая крепость Аинсы стала частью нового оборонительного рубежа. Естественно, она была перестроена практически полностью - с учётом слегка (мягко говоря !) изменившихся за последние 5 столетий вооружений и методов ведения сражений. Причём модернизацией крепости Аинсы, как и строительством сьютаделы Хаки, руководил один и тот же итальянский архитектор - Т. Спаночи.







Собственно, интересного в крепости не слишком много. Большой оружейный двор, огороженный высокими стенами с несколькими башнями (правда, одна из них, напомню - Torre del Homenaje 11 века) - вот, пожалуй, и всё, что можно увидеть сегодня. Но для тех, кто приезжает сюда на автомобиле и паркуется на основной местной стоянке, именно крепость открывает дорогу на Главную площадь и прочую часть города:










Сегодня в крепости расположены туристический информцентр и так называемый Eco-Museo - музей, посвящённый фауне и природе арагонских Пиренеев. Здесь же проводятся некоторые городские праздники-ферии.


А нам опять пора в дорогу. На часах уже далеко за полдень, а мы проехали, дай Бог, если четверть пути. Но это в целом вписывается в наш сегодняшний график, а значит, волноваться совершенно не о чем. Хотя уже понятно, что крипта Гауди в Колонии Гуэль накрылась . Но и это не беда, дело наживное, доберёмся мы ещё как-нибудь и до крипты .

[savl1]

-----------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<< ---------- ДОРОГИ АРАГОНА-3 ---------- >>>>>>>>>>>

Мы опять в пути: в этот день, как я уже писал, дорога особенно долгая. Вскоре после Аинсы мы берём курс на юг – и с каждым километром отдаляемся от Пиренеев всё дальше и дальше. Местность за окном автомобиля продолжает оставаться просто потрясающей, хотя горы уже сменились предгорьями, а те становятся всё ниже. Дорога пролегает вдоль реки Эсера, и где-то тут, возле небольшой не то что даже пуэбло или деревушки, а практически хуторка Бесианс (Besians) нас ждёт небольшая промежуточная достопримечательность, не тянущая на must see, а скорее относящаяся к категории POI (point of interest) – средневековый романский мост то ли 12, то ли 13 века (информация на этот счёт разнится), частично реконструированный в 18 столетии:









Обожаю такие мосты ! Пожалуй, не меньше, чем романские церкви или готические монастыри. И объяснять тут опять-таки нечего: кто разделяет мои интересы – тот поймёт без слов, кто нет – имеет на то полное право. Вот я, к примеру, не люблю и не понимаю Чайковского или Бетховена – и хоть кол на моей голове теши, рассказывая про их гениальность – я либо засну, либо взвою от скуки…


Недалеко от моста мы обнаружили десерт на сегодняшний ужин – целое дерево созревшего инжира ! Хватило и на месте подкрепиться, и с собой пакетик набрать, и те, кто приедет сюда после нас, обижены никоим образом не останутся . Нет, в Арагоне, по крайней мере – осенью, от голода не умереть !




<<<<<<<<<<<<< ----------------------------------------- >>>>>>>>>>>>>

Мы проезжаем Граус – место гибели первого короля Арагона Рамиро I и первого сражения и первой воинской победы Родриго Диаса де Бивара, вошедшего в историю как Эль Сид, или Сид Кампеадор. Любопытно, что битва за Граус, принадлежавший тогда мусульманскому Сарагосскому эмирату, шла между христианами – Кастилией и Арагоном .

Причина столь странного на первый взгляд обстоятельства следующая. После распада могущественного Кордовского халифата мусульмане уже не имели столь мощной силы на Пиренеях и были раздроблены на небольшие самостоятельные эмираты, называемыми таифами (taifa), большинство из которых платили дань христианским королям. В частности, Сарагосский эмират - наиболее уязвимый из них, поскольку граничил только с христианскими государствами, был данником Кастилии. Поэтому когда Рамиро I Арагонский весной 1063 года напал на Граус, кастильский инфант Санчо с войском рыцарей, в числе которых находился и Родриго де Бивар, выступил на стороне Сарагосы против Арагона. В сражении, вошедшим в историю как Битва при Граусе, кастильцы одержали полную победу, а арагонский король Рамиро I был убит. Будущий Кампеадор, видимо, проявил себя в бою очень хорошо, поскольку уже через 2 года Санчо, став королём Кастилии, отличил Родриго, дав ему высокий чин знаменосца - альфереса.

Альферес был первым из всех придворных чинов. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Альферес также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство, а также отстаивать права вдов и сирот идальго и приговаривать к казни знатных преступников.


На всякий случай я прошу прощения у тех, кого, может быть, утомил последний экскурс . Возможно, оправданием оному послужит тот факт, что в далёком прошлом небольшого Грауса переплелись две самые интересные для меня в познавательно-историческом плане темы: Испания и мусульманская культура, которую, как знают читатели моих рассказов из других разделов, я очень люблю . К тому же мне хотелось прояснить некоторые моменты биографии Эль Сида и развеять сложившееся представление о нём, как о некоем партизане-анархисте без твёрдых принципов, сражавшимся то за христиан, то за мусульман . Как я понял (к сожалению, русскоязычной информации по этому вопросу безобразно мало ), Сид Кампеадор НИКОГДА не воевал на мавританской стороне как таковой, а в тех случаях, когда он всё же был вынужден выступать за мусульман (к примеру, за Сарагосу или Валенсию) против арагонских королей или барселонских графов, то отстаивал их интересы исключительно как данников короля Кастилии, верным вассалом которого он считал себя всю жизнь, несмотря на периодически возникающие между ними разногласия (мягко говоря ).

Кстати, история расставила по своим местам многие вещи: в конечном счёте и Арагон, и Барселона признали не только силу, но и честь и величие Эль Сида. Кастилец Кампеадор и арагонец Санчо Рамирес, а позже и его сын Педро I не раз приходили на помощь друг другу в военных компаниях. А младшая дочь Сида Мария вышла замуж за барселонского графа Раймунда Беренгера III Великого - бывшего противника Кампеадора и отца (уже от третьего брака) многократно упоминавшегося в этом рассказе Раймунда Беренгера IV. Сын же старшей дочери Кристины поднялся на наваррский трон под именем Гарсия IV. Недаром неизвестный автор средневековой поэмы «Песнь о моём Сиде» написал:

«Рожденный в час добрый стал всюду известен,
В Арагоне с Наваррой царят его дети.
Монархи испанские — Сидово семя.»

К фигуре Эль Сида я ещё обязательно вернусь в следующем рассказе, который будет посвяшён Леванту.


В сам Граус мы не пошли, но остановились, чтобы сфотографировать эффектно возвышающуюся над городом церковь Богородицы на скале (Basílica de la Virgen de la Peña), построенную в 16 веке (правда, после пожара во время испанской гражданской войны она была почти полностью реконструирована):

[Нинок]

Аинса - прям настоящее средневековье! Действительно, сложно словами описать, они так и останутся словами.
Сергей, можно вопрос немного не в тему? Что такое Colegiata?

[savl1]

Сергей, можно вопрос немного не в тему? Что такое Colegiata?

Колегиата идёт "по званию" вслед за собором.

Собор - это кафедральный храм, где имеется епископская кафедра, и где обычно служит епископ. Как правило, это главная церковь епископата (т.е. "административного" церковного округа).
Колегиата - церковь не имеющая епископской кафедры, но имеющая КАПИТУЛ - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре.

В православии колегиаты нет (это католическое понятие) как таковой - соответственно, дословного и точного аналога на русском языке она не имеет.

[vlarin]

дословного и точного аналога на русском языке она не имеет

Если верить словарям, церкви с капитулом или коллегией называются в русском языке соборными.

[savl1]

Если верить словарям, церкви с капитулом или коллегией называются в русском языке соборными.

Не-не-не ! Это уже проходили
Соборная церковь в русском языке вообще не имеет однозначного толкования. Тут имеется либо "соборность" как таковая православной церкви как института (а не как отдельного здания) - если есть желание покопаться в словоблудческих дебрях православия, можно прочесть вот это: _http://azbyka.ru/parkhomenko/knigi/tcerkov_hristova_parkhomenko-all.shtml (раздел "Соборная Церковь"). Либо имеется в виду СОБОР, понятие которого в православии более широкое и несколько отличается от католического (можно посмотреть вот тут: _http://3flamingos.ucoz.ru/publ/pravoslavie/dolzhen_znat_kazhdyj/chem_otlichaetsja_sobor_ot_cerkvi/16-1-0-73 и вот тут: _http://www.schelkovo.tv/kr/raznz.htm ).

[10Oboro]

Мы разговор с Сергеем уже вели о Колегиатах. Хочу от себя добавить, что в Испании, этот статус тоже не однозначен, судя по статье в википедии:
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegiata

но мне кажется более полезной с практической точки зрения вот эта статья - все колегиаты Испании:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cole ... spa%C3%B1a

[Нинок]

Уууууууу как все запутанно, а я всего лишь хотела понять, корректно ли слово "colegiata" заменять словом "iglesia" (частенько в различных интернет-источниках встречала название одной церкви то с одним, то с другим словом). В итоге мысли вообще куда-то в дебри ушли и еще больше запуталась

[savl1]

корректно ли слово "colegiata" заменять словом "iglesia"

Давайте считать, что да . Те, кто может к этому придраться, вряд ли читают наш форум:)

[Нинок]

Знаете, Сергей, этим отчетом Вы окончательно меня добили и перечеркнули все мои попытки создать маршрут по Италии на следующий год. Правда, этому еще способствует наличие во Владивостоке Испанского визового центра и отсутствие Итальянского. Но факт остается фактом, я опять "рою" сайты по Испании !

[savl1]

Знаете, Сергей, этим отчетом Вы окончательно меня добили и перечеркнули все мои попытки создать маршрут по Италии на следующий год. Но факт остается фактом, я опять "рою" сайты по Испании !

Будем думать, что итальянцы этого не слышат
Ничего, я в след. году съезжу в Италию и переориентирую Вас назад

PS. Если бы Вы прочитали мои ненаписанные пока рассказы по тем местам в Испании, куда я собираюсь в ближ. 1-3 года, то вообще думать о чём-то, кроме Испании, забыли бы

[Нинок]

в след. году съезжу в Италию...

... и скажете им, что Владивосток срочно требует себе визовый центр А то так и будем ездить в Испанию . Кстати, куда в Италию собрались?

PS. Если бы Вы прочитали мои ненаписанные пока рассказы по тем местам в Испании, куда я собираюсь в ближ. 1-3 года, то вообще думать о чём-то, кроме Испании, забыли бы

УЖЕ написанного мне хватит как минимум на 3 года!!! Но я так далеко не заглядываю.

[savl1]

Кстати, куда в Италию собрались?

Давнишняя мечта - Чинкве-Терре
Ну и ближайшей материковой части немного.

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<< ---------- БЕНАБАРРЕ ---------- >>>>>>>>>>>

Вот и пришёл черед - к великому сожалению ! - последнему пункту нашего арагоно-каталонского маршрута - городку Бенабарре (Benabarre). А точнее - возвышающейся над ним крепости, заметной ещё издалека:



Бенабарре находится на территории старинного графства (а ныне комарки) Рибагорза. Когда-то, в далёком 11столетии, объединение графств Рибагорзы, Собрарбе и Арагона под властью Рамиро I привело к образованию арагонского королевства. В средневековье графство Рибагорза было воссоздано королём Хайме II для своего сына инфанта Педро, который сделал Бенабарре столицей, а своей резиденцией - крепость на скалистом холме, воздвигнутую ещё мусульманами, а затем, после отвоевания города в 1062 году, перестроенную королём Рамиро I.

К сожалению, от крепости тех времён осталось очень мало. На протяжении столетий она подвергалась многочисленным преобразованиям и реконструкциям, романскую церковь на её территории сменила готическая, да и она была не раз перестроена. К тому же крепость регулярно разрушалась в ходе местных междоусобных распрей, войн за каталонское и испанское наследства, против наполеоновского нашествия и нудных для понимания карлистских войн. И тем не менее, крепость Бенабарре, "ощипанная, но не побеждённая", продолжает жить и сегодня, являясь символом одной из старейших областей Верхнего Арагона.









Поднимаясь в крепость, мы были удивлены запустению ведущей туда тропинки, но потом выяснилось, что мы начали свой путь немного не оттуда и просто шли по старой дороге, по которой до нас, похоже, давно никто не ходил:



Внутреннее пространство крепости очень большое. В принципе, это и понятно: здесь размещались и цистерна для сбора и хранения воды, и церковное кладбище...










Вот такие скалы подпирают крепость с одной из сторон:




Вид на Бенабарре и окрестные ландшафты:




<<<<<<<<<<<<< ----------------------------------------- >>>>>>>>>>>>>


Эта фотография стала последней, сделанной нами в недолгом, но насыщенном путешествии по прекрасному Арагону (скажу честно, по сравнению с ним Каталония, с которой началась наша поездка, несколько поблекла и отступила на второй план ). Горы, а вместе с ними и перевалы, виражи, серпантины и прочие дорожные изгибы кончились. Мы опять оказались в лете - никаких следов жёлто-красной осени здесь не было и в помине. А глядя на голубое небо, даже трудно было представить, что только вчера мы бродили под дождём по пояс в облаках. Выехав из Бенабарре, мы оказались на трассе, ведущей на Лериду, а оттуда - к Барселоне. Нога легла на газ, рука - на колено штурману, и мы со всей разрешённой (на что, похоже, обращали внимание только мы одни ) скоростью рванули на восток. Правда, километраж ещё предстоял немаленький, и в пункт сдачи машины близ аэропорта мы приехали уже в сумерках.

Вы знаете, мне очень жалко расставаться с этим рассказом . Обычно к концу я уже немного устаю (в последнее время процесс написания подобных опусов стал занимать больше месяца) и где-то подсознательно даже жду, когда будет поставлена последняя и победная точка. Но только не сейчас. Хотя одной ногой я уже вновь в Каталонии - в весенних поездках в Барселону, Коста-Браву и опять в Пиренеи, на сей раз с ещё бОльшим погружением в них, мне всё ещё хочется как можно дольше удержать в себе недавние воспоминания о красочном осеннем Арагоне . Не всегда, далеко не всегда путешествие оставляет такое последействие. Как я уже не раз писал, бывают впечатления для ума, а бывают - для сердца, которые проникают в самую глубину, переворачивают тебя и твой мир наизнанку и остаются внутри навсегда .

Как когда-то после Мальты, из этой поездки мы вернулись больными - и эта болезнь не лечится ничем, даже временем . Вирус Верхнего Арагона, вирус Пиренеев оказался хроническим - и мы очень рады этому . Потому что на карте мира у нас появилось ещё одно по-настоящему "своё" место, в которое хочется вернуться не ради интереса и любопытства, а так, как возвращаются ДОМОЙ . И наши новые маршруты опять тянутся, как щупальца спрута, в этот и подобные ему регионы.


Ну а сейчас я объявляю небольшой антракт, после которого приглашаю самых стойких читателей, кому я ещё не надоел в этом разделе, и многие из которых стали для меня настоящими друзьями, пусть даже и заочно, на новый рассказ о совершенно иной области - Леванте. Ну а учитывая неоднозначность и многочисленность толкований этого слова, уточню, что речь пойдёт о Валенсийском побережье и Коста-Бланке. Правда, особых откровений я не обещаю, поскольку в основе той поездки был праздно-лениво-пляжный отдых, но ... кто знает ? По крайней мере, мы ещё раз вернёмся к одной из эпохальных фигур испанской истории Сиду-Кампеадору и вспомним, что корни известного "итальянского" семейства Борджия берут начало в Испании - на восточном побережье, а если копнуть ещё глубже - то в Арагоне. И, конечно же, мы вновь попробуем отыскать настоящую аутентичную Испанию !

[RSS]

В который раз говорю Вам спасибо за чудесный рассказ. Читается очень легко, хотя прекрасно понимаю, какие усилия надо приложить для написания этих очерков. На какой срок испанцы дают Вам визу? Надо скомпоновать все Ваши очерки и отнести их вместе с документами на визу-уверен Вы будете первым, кому испанцы дадут визу на пять лет. Да и вообще, издайте свои рассказы одной книжкой, думаю найдется и издатель и найдутся читатели.

[ДимаБ]

Абсолютно поддерживаю предложение предыдущего оратора по изданию. Действительно, труд титанический и очень полезный для интересующихся(кто в силу каких-то причин самостоятельно не может добыть столько полезной информации-в первую очередь исторической). Не говоря уже об эмоциональной составляющей Ваших рассказов.
Вы, Сергей, видимо, многих уже подсадили "на испанскую иглу". За что Вам и спасибо!

[savl1]

Спасибо, амигос !

На какой срок испанцы дают Вам визу?

Последний раз дали на 2 года (я думаю, благодаря личному контакту с визовым офицером консульства при подаче док-тов). Весной она успешно истекает, а новую из-за близящегося окончания срока действия паспорта дай бог, если на полгода дадут. А потом опять "баллы" зарабатывать ...

Ну а насчёт издания - Вы же понимаете, что в нашей стране, не имея "лапы" или миллиона, и думать о таких вещах вредно

[ОльгаХа]

Жаль, что закончился ваш рассказ об этой поездке. Благодарю Вас за рассказ, включающий массу исторических сведений, за чудесные фотографии с крупными планами и мелкими деталями архитектурных памятников, с пейзажами, показывающие всю прелесть Арагона и Каталонии. Мне кажется, я в поездках вижу меньше, чем в ваших отчетах

[Nikolay07]

Сергей, огромное спасибо за интереснейший и информативнейший рассказ
Я только начал знакомиться с Вашим творчеством и предвижу еще множество чудесных открытий, которые могли бы не случиться, не узнай я о них от Вас.

Позвольте вопрос.
Если бы Вы располагали еще днем-двумя в этой поездке, что кроме упомянутых мест (Пиренеи в миниатюре, Колония Гуэль) Вы бы еще посетили? Возможно, что-то после Бенабарре?

[savl1]

Сергей, огромное спасибо за интереснейший и информативнейший рассказ
Я только начал знакомиться с Вашим творчеством и предвижу еще множество чудесных открытий, которые могли бы не случиться, не узнай я о них от Вас.

Позвольте вопрос.
Если бы Вы располагали еще днем-двумя в этой поездке, что кроме упомянутых мест (Пиренеи в миниатюре, Колония Гуэль) Вы бы еще посетили? Возможно, что-то после Бенабарре?

Спасибо за Ваш комментарий и Вашу оценку !
Трудно сказать, как бы я "разложил" маршрут ДО поездки, если бы мы имели побольше времени, но теперь, ПОСЛЕ неё - однозначно уделил бы больше внимания Пиренеям. Ну а поскольку район к западу от Хаки включён в одну из следующих поездок, тут я бы, видимо, от Аинсы свернул бы не на юг, а на восток и поехал бы через Кампо, Ла Побре де Сегур, Ла Сеу д'Ургель, а потом вернулся бы через Сольсону и Кардону и, возможно, заехал бы в Манресу. Естественно, при более тщательной разработке этого отрезка, возможно, появились бы какие-то корректировки.
Ещё раз спасибо и, если что - всегда к Вашим услугам !

[Нинок]

а потом вернулся бы через Сольсону и Кардону

Сергей, а Кардона у вас в планах есть?

[savl1]

Сергей, а Кардона у вас в планах есть?

Обязательно, но в более отдалённой перспективе. Ближайшая поездка посвящена северной и восточной Каталонии и Пиренеям по обе стороны границы.

[Nikolay07]

Ну а поскольку район к западу от Хаки включён в одну из следующих поездок, тут я бы, видимо, от Аинсы свернул бы не на юг, а на восток и поехал бы через Кампо, Ла Побре де Сегур, Ла Сеу д'Ургель, а потом вернулся бы через Сольсону и Кардону и, возможно, заехал бы в Манресу.

Сергей, большое спасибо за идеи.
Попробую с опорой на Ваш маршрут разработать свой по Арагону и Наварре дней на 10-14.

[savl1]

Сергей, большое спасибо за идеи.
Попробую с опорой на Ваш маршрут разработать свой по Арагону и Наварре дней на 10-14.

По Наварре у меня тоже есть наработки, поскольку она входит в план одной из обозримых поездок. Так что если что - могу поделиться. Но уже, наверное, в личном.

[The walking]

Сергей!Это потрясающий отчет,но хочу на Вас поругаться)))) Вы к чертям собачим разрушили мой план на сентябрь,буду кроить уже с Вашими наметками.Один вопрос сколько примерно проезжали в день и затраты времени на город?Просто Ваш темп и взгляд мне более всего подходит.Хочется понимания по дорогам.там не трассы ведь ,а горные и движение не 120км\ч
Спасибо!

[savl1]

сколько примерно проезжали в день и затраты времени на город?Просто Ваш темп и взгляд мне более всего подходит.Хочется понимания по дорогам.там не трассы ведь ,а горные и движение не 120км\ч

Во-первых, спасибо за Ваш комментарий и за Ваши тёплые слова
Проехали мы в целом не так уж и много - меньше 1000 км за неделю. Километраж Вы можете оценить по maps.google исходя из нашего графика:
1 день: Сиджес - Кастельет - Сантес Креус - Монблан (часа 2) - Таррагона - в целом, почти целый день (выехали часов в 11)
2 день: "чистая" Таррагона
3 день: Таррагона - Поблет - Лерида - приехали к обеду, на Лериду - полдня (за глаза)
4 день: Лерида - Алькесар (часа 2.5) - Уэска - приехали около 15 час., остаток дня - на Уэску (больше и не надо)
5 день: Уэска - Лоарре - Риглос - Агуэро - монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья - Хака - целый день, были в Хаке около 6
6 день: от Хаки до Барселоны - целый день (Аинса - часа 2.5 с обедом), Бенабарре - 1-1.5 часа (больше взбирались, чем смотрели)
Ну и да - на дороги в горном Арагоне надо планировать скорость 40-60 км, больше получалось редко (только на прямых участках).

Если интересны мои соображения по прочим маршрутам и местам северной материковой Испании (от Наварры до Каталонии) - обращайтесь (лучше через личное). Только что я вернулся из поездки по сев. Каталонии, Пиренеям (по обоим сторонам границы) и Коста-Браве, а ещё 2-3 почти готовых и отработанных маршрута лежат на "полке" и ждут своего часа.

[Нинок]

Только что я вернулся из поездки по сев. Каталонии, Пиренеям (по обоим сторонам границы) и Коста-Браве

С нетерпением жду нового отчета

[Olgasin]

Только что я вернулся из поездки по сев. Каталонии, Пиренеям (по обоим сторонам границы) и Коста-Браве

С нетерпением жду нового отчета

Сергей, все ждём с нетерпением)

[savl1]

С нетерпением жду нового отчета
.......................
Сергей, все ждём с нетерпением)

Спасибо, очень приятно . Тем более, что, судя по впечатлениям, настроению и фото, рассказ должен получиться интересным.
Но... он будет чуть позже, после июльской Бельгии, так что не обессудьте

[Амстердамка]

Только что я вернулся из поездки по сев. Каталонии, Пиренеям (по обоим сторонам границы) и Коста-Браве

С нетерпением жду нового отчета

Да, ждем-ждем

[Individ]

Очень понравился Ваш маршрут. Через неделю летим в Барселону на 10 дней. Хотим так же проехать по маршруту на авто, а оставшиеся дни разбавить пляжным отдыхом. Подскажите где лучше побездельничать?

[savl1]

Я Вам ответил в личном.

[MonteBaldo]

Я никогда не фанател от гор как таковых, но эта картина затронула меня так, что я теперь очень хочу вернуться - и не раз - в места, подобные этим.

прямо мои мысли - только наоборот Казалось, я давно насытилась "милыми" европейскими городками, их соборами, крепостями, церквями и 3-в-одном... но после этого отчета, я, как многие тут писали - рву на голове волосы, что прочитала его по возвращении из Испании!((
Планирование, маршрут, фото, прекрасные исторические ремарки и полезная туристическая информация - в Вашем отчете есть все! погруженность в вопрос просто поражает! Действительно, полно отчетов о пляжах, 5-ти звездочных отелях, и прочем... совершенно меня не привлекающим последнее время. А в Ваших отчетах - просто пир души! /ладно) что-то меня понесло)

Ну хоть следующую поездку на Майорку я смогу спланировать прочитав Ваши отчеты))

А можно сразу вопрос к разбирающемуся человеку?)) может посоветуете что почитать про Испанию на русском, вроде художественной, исторической литературы, т.н. тревел-литературы? Совершенно другими глазами видятся все крепости, пантеоны, когда знаешь чуть больше, чем из трех страниц путеводителя про историю страны.

И еще один - может Вы знаете, в королевском пантеоне в монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья - там что, до сих пор проводятся какие-то церемонии? это единственное полностью восстановленное (?) помещение в старом монастыре, там флаги, венок лежит - ну прям ужасно интересно! а мы прилетели туда совершенно не подготовленные - я просто в Сантальянна-дель-Мар в музее увидела фото старого монастыря - и захотелось туда поехать)

И чтобы уже все спросить за раз - может встречался Вам отчет тут по GR 221 по Майорке? или про Камино де Сантьяго? заранее огромное спасибо!

[savl1]

погруженность в вопрос просто поражает!
А в Ваших отчетах - просто пир души!

Спасибо, мне приятно !

что почитать про Испанию на русском, вроде художественной, исторической литературы, т.н. тревел-литературы?

Я, в общем-то, это не скрываю - в своих рассказах всё, что произвело на меня впечатление, упоминаю и частенько цитирую. Прежде всего - это Г. Мортон. Про Андалусию просто искромётно написал К. Чапек. Много интересного можно найти у В. Боткина (всё это я могу выслать на мэйл, хотя легко находится и в инете).

Из художественного мне лично очень понравилась дилогия В. Холт "Испания для королей". Дух Барселоны хорошо передан у Карлоса Руиса Сафона, а её история - в "Соборе Святой Марии" Ильдефонсо Фальконеса. Про времена Сида Кампеадора - одноимённая книга Менендеса Пидаля. Про Хуану Безумную - "Воскрешение королевы" Джоконды Белли. Кое-что интересного можно найти у Перес-Реверте. Неплохая книга Бенито Переса Гальдоса "Трафальгар". Прекрасна "Испанская баллада" Лиона Фейхтвангера. Это, конечно, далеко не всё, но реально захватывающего и с приличной исторической "прослойкой" на самом деле попадается не так уж много, я сам не отказался бы пополнить свою коллекцию (правда, с оговоркой: времена после Карла V мне уже малоинтересны).

в королевском пантеоне в монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья - там что, до сих пор проводятся какие-то церемонии?

Честно говоря, сейчас уже не скажу. Если и знал - то забыл.

отчет тут по GR 221 по Майорке? или про Камино де Сантьяго?

К сожалению, не совсем понял, о чём идёт речь...

[alan1076]

правда, с оговоркой: времена после Карла V мне уже малоинтересны

Не подначки ради, а уточнения для...
Пролез по спискам королей Испании (в т.ч. испанские источники), но Карла V не нашел Очепятка? Или имеется ввиду Карл V Габсбург, он же Карл I для испанцев?

[10Oboro]

Да, в испанском формате -Карл I
С немчурой в нумерации разошлись

[savl1]

Очепятка? Или имеется ввиду Карл V Габсбург, он же Карл I для испанцев?

Во всемирную историю он всё же вошёл как Карл V
Ну да, Габсбург - с них и начался закат "испанской Испании". Если бы не смерть принца Хуана и не мертворождение его сына - история не только Испании, но и Европы во многом была бы иной. Вот недавно писал про этот момент в "бельгийском" рассказе - как ножом по сердцу, честно. Ну не "плодородна" земля Испании для всяких бургундцев и фламандцев

Ну а "немчура" и Габсбурги - это всё же разные вещи
Титул Карла «король Германии» всё же к Германии как таковой имел символическое отношение, скорее как некий синоним императора Священной Римской империи.
А по сути - фламандец чистой воды.

[MonteBaldo]

savl1, я пока только начала читать Ваши отчеты, поэтому и вопрос) Генри Мортана нежно люблю (по его книге влюбилась в Испанию задолго, как там побывала), как раз хотела что-то в этом духе почитать! Перес-Реверте прочитан весь, что есть на русском, а вот другого автора про Трафальгар с удовольствием почитаю! Спасибо за совет! С поиском книг надеюсь справлюсь)

К сожалению, не совсем понял, о чём идёт речь...

ох, это я все с гор никак не спущусь) GR 221 или Dry Stone Route - это треккинговая тропа через Tramuntana. Мечтаю пройти ее (кусочки мы проходили в прошлом отпуске), но информации очень мало на русском, или я плохо ищу, вот думаю - неужели наши туристы не добрались до нее?)
а про путь Сантьяго - тоже было интересно почитать от "очевидцев", которые ногами прошли его, часть или весь) Просто всю нашу поездку- и в Кантрабрии и в Арагоне - нас сопровождал этот значок с ракушкой) уже видела Ваш отчет про Ваш "путь", но еще не читала подробно пока. Нашла вот на Озоне книжку некой Галины Парсеговой, у нее есть еще несколько книг про Испанию... но ничего не читала.

[savl1]

книжку некой Галины Парсеговой

Да, её любопытно прочитать, многое я взял для себя на заметку в будущий маршрут по Наварре. Её же "Письма об Испании", на мой взгляд, поверхностны, с В. Боткиным, "по местам" которого они написаны, не сравнятся. С Г. Мортоном - и говорить не о чем. "Влюблённых из Теруэля" я пока не читал.

Ну и фильм есть, "Путь" называется. Не шедевр, но посмотреть можно.

[10Oboro]

ох, это я все с гор никак не спущусь) GR 221 или Dry Stone Route - это треккинговая тропа через Tramuntana. Мечтаю пройти ее (кусочки мы проходили в прошлом отпуске), но информации очень мало на русском, или я плохо ищу, вот думаю - неужели наши туристы не добрались до нее?) .

У нас есть в разделе вот такая тема:
Пешеходные маршруты Испании: (Пиренеи - GR11 и другие)
Но найти ее не просто, это да. Раздел " маршруты" не индексируется т.к. это бессмысленно и информация в нем быстро "тонет" к сожалению