Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
С благодарностью нашим Ангелам, придумавшим и наилучшим образом организовавшим эту поездку.
!!! Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то: либо 1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно); либо 2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")
..........
Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок"? :) И эта хохма родилась не на Камчатке, не в Норильске, не на Хакасской Абазе, где августовскими стройотрядовскими маньянами мы кутались в плотные двойные телогрейки. Если уж такие чёрные шутки появляются в нашей Московии - значит, народ действительно всерьёз утомился от ставшего уже традиционным на протяжении почти двух третей года чёрно-бело-мокро-холодного безвременья...
И не случайно, что мой новый рассказ про Испанию, как и прежние, опять начинается с погоды. Ведь эта поездка, традиционно открывающая наш новый сезон странствий, является не просто очередным путешествием - это прыжок из зимы в лето. "Лето?" - подозрительно-скептически спрашивают мадридцы, потуже завязывая шерстяные шарфы при вечерних +8. "Лето, лето!" - радостно киваем мы, расстёгивая тёплые куртки и засовывая подальше в сумки меховые перчатки и вязаные шапки - "Если снега нет - значит, уже лето".
Хотя справедливости ради надо сказать, что настоящего лета всё же не получилось. Более того, это была, пожалуй, одна из самых холодных наших Испаний: с ветрами, нечастым солнцем и даже - страшно сказать! - дождями. Правда, дожди случались "временами и местами" и по-настоящему нам не навредили, но зонтик не только постоянно был нашим спутником в качестве традиционной "палочки-отгонялочки" дождя, но иногда использовался и по более прямому и естественному назначению. Что ж, весна - она и в Испании весна, а апрель здесь - вообще один из самых нестабильных в погодном смысле месяцев в году. В любом случае по сравнению с Москвой, где в середине апреля ещё не растаял снег, весенняя Испания с зеленеющими листочками и цветущими апельсинами выглядит просто раем:)
Мадрид уже по традиции становится нашей базой на одну ночь. Каждое испанское путешествие начинается не то, что однообразно - почти одинаково: вечерний прилёт, мадридское метро до отеля, а утром - на поезд или на автобус - и в новые места! В этот раз нас ждёт Эстремадура, tierra extremena - край, лежащий "на обочине" традиционных туристических маршрутов. Сюда редко заезжают "по пути", сюда, если ехать, то ехать целенаправленно и осознанно. Хотя известных и даже знаменитых точек на карте Эстремадуры очень много. Куда ни ткни - попадёшь либо в национальное достояние Испании (или берите выше - всего человечества, свидетельством и гарантом чего является "печать" ЮНЕСКО), либо, как минимум, "просто" в знаковое для страны место, так или иначе вошедшее в историю. Ну кто, к примеру, сегодня хотя бы раз не слышал (кроме отдельных представителей поколения пепси, разумеется) имена великих авантюристов (по сути, бандитов, но ведь великих!) Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро, положивших конец древнейшим цивилизациям ацтеков и майя? И кто из путешествующих по Латинской Америке не столкнулся к упоминанием имени Пресвятой Девы Гвадалупской? А ведь все эти имена являются, выражаясь циничным современным языков, брэндами именно этой области - Эстремадуры. Впрочем, подробнее обо всём этом - в своё время и на своём месте.
Вообще мысли об Эстремадуре у меня появлялись очень давно. Первой меня привлекла Мерида, именно благодаря ей я впервые задумался о том, что Испания тоже была римской и что театров и амфитеатров здесь едва ли не больше, чем в самой Италии. Однако из-за своего расположения Мерида никак не хотела вписываться ни в один из моих плановых маршрутов, а ехать сюда специально было слишком накладно - как по деньгам, так и по времени. Потом была попытка привязать посещение Касереса к поездке в Лиссабон из Мадрида, но Лиссабон как-то быстро разросся до самостоятельной поездки, и Касерес тоже был отложен на неопределённое будущее. Но, как обычно, планы, управляющие нами, оказались намного мудрее, чем те, что строим мы сами. Видимо, Эстремадура не терпела столь небрежного отношения к себе и отметала всякие попытки осмотреть её с наскока и заодно с чем-то ещё. И победила. Впрочем, мы особо и не сопротивлялись, и очень рады тому, как всё в конце концов обернулось - мы посмотрели все основные достопримечательности этих мест (хотя в целом их, конечно же, намного больше): Касерес и Трухильо, Мериду и Бадахос, Пласенсию и суперзнаменитый монастырь Пресвятой Девы в Гвадалупе и даже посетили, пусть и чисто символически, Португалию, заехав в небольшой приграничный городок Элваш.
Спланировать маршрут, честно говоря, было очень непросто. Хоть расстояния здесь и сравнительно небольшие, и автобусы ездят, и поезда ходят, но расписания у них такие, что возможностей для манёвра оставалось не так уж и много. А посещение Гуаделупе, которая, по сути, является деревушкой на отшибе, ещё сильнее ограничивало возможные варианты. В итоге было решено въехать в Эстремадуру и выехать из неё на общественном транспорте, а внутри воспользоваться арендованной машиной.
В конечном счёте маршрут получился таким: Мадрид - Касерес - (Элваш) - Бадахос - Мерида - Трухильо - Гвадалупе - Пласенсия - Мадрид. На всё про всё - 5 неполных дней (хотя условия акции "Аэрофлота" "подарили" нам ещё один, шестой день, но его мы использовали совсем для другой цели). Итак, поехали!
Я очень люблю Испанию. Те, кто знаком с моими рассказами о предыдущих поездках, не сомневаюсь, подтвердят, что это не пустые слова. Если бы у меня был дар, я стал бы "певцом" Испании, я писал бы о ней романы, я слагал бы про неё оды и прочие вирши. Но ... судьбе было угодно обделить меня таким даром, и мне приходится довольствоваться только корявой и неромантичной констатацией своей любви к этой стране.
Я очень люблю Испанию. И чем больше я узнаю её историю, чем более понятными становятся мне хитросплетения происходивших здесь за столетия событий, чем больше я увязаю в изучение испанского языка, тем более близкой и родной делается она для меня. Нет, я не требую от неё взаимной любви - слишком неравнозначны наши "весовые категории". Но мне достаточно и того, что Испания, эта великодушная señora (о, perdoneme, señorita - нельзя забывать, что мы имеем дело с дамой, обозначать возраст которой просто неприлично!) позволяет мне любить её, как средневековые дамы позволяли рыцарям совершать ради них геройства и безумства. И весомым вопложением этого соизволения стала новая двухгодичная мультивиза - спасибо сеньорите - визовому офицеру испанского консульства за принятое решение!
Я очень люблю прилетать в Испанию. Эта процедура именно благодаря своей повторяемости стала почти ритуальной, а от того - очень значимой. Для меня Испания начинается с мадридского метро: именно здесь, на розовой ветки, следующей от aeropuerto, слыша на станциях знакомые объявления ...proxima estación..., я чувствую, как с меня спадает суета прилёта и паспортного контроля, усталость от 5-часового перелёта и начинаю ощущать себя "как дома". Как дома - потому что мне уже всё хорошо знакомо, потому что вывески, объявления и реклама перестали быть для меня иероглифами и стали понимаемыми, потому что в душе я чувствую резонанс с этим местом, этой страной и её людьми. А когда мы выходим из метро и впервые вдыхаем тёплый запах вечернего города, запах, в котором непривычно (на контрасте с нашим апрелем) намешаны ароматы распускающейся листвы и невесть когда успевших распуститься цветов... нет, мадридцы никогда этого не поймут и не оценят! Они настолько привыкли к этому, настолько пригляделись и принюхались, для них это настолько в порядке вещей, что им трудно по-настоящему оценить все прелести очередного обычного (для них) весеннего мадридского вечера. Но мы, поверьте, можем оценить это и насладиться этим в полной мере.
Когда ночуешь в Мадриде, особенно между поздним прилётом и ранним отъездом, очень важно правильно выбрать отель. С одной стороны, хочется поскорее оказаться в нём, кинуть вещи и выйти на улицу, наслаждаясь чувством, что ты опять в Испании. С другой - утром, возможно, будет дорога каждая минута, поэтому желательно предусмотреть быстрый и удобный трафик от отеля до автостанции или ЖД вокзала. Совсем идеальным вариантом было бы ещё раннее начало отельного завтрака, что для Испании отнюдь не характерно. То ли дело в Швейцарии: завтраком с полседьмого утра там никого не удивит. А в Испании он редко начинается ранее 7.30, а при отъезде 8-часовым автобусом или поездом это уже фатально. В этот раз мне помогло то, что я вспомнил о таком виде городского транспорта, как электрички (cercanías). Нет, я, конечно, знал об их существовании и даже периодически пользовался ими, но рассматривать их как средство передвижения в городе почему-то не догадывался. А это меняет очень многое: некоторые районы, отдалённые от вокзалов, становятся очень близкими к ним, если там есть станция cercanías. Поэтому мы выбрали отель Celuisma Florida Norte, расположенный на Principe Pio: и от аэропорта сравнительно недалеко и удобно ехать, и до Mendez Alvaro, где находится "южный" автовокзал Estación Sur, откуда отправлялся наш автобус до Касереса, всего 7 минут (для сравнения, на метро, по данным http://www.metromadrid.es - целых полчаса). Ну а наличие раннего (с 7 утра) завтрака довершило наш выбор.
Несмотря на то, что в отель мы приехали в полночь, устоять перед соблазном немного прогуляться перед сном было сложно. Точнее сказать - невозможно. Тем более, что вечер (или уже ночь) стоял очень тёплый - столь тёплой Испании в этой поездке у нас уже потом не было. Мы прошлись к древнеегипетскому храму Дебод, подаренному Испании правительством Египта в 1968 году в знак благодарности за помощь, оказанную при спасении храмов Абу-Симбел от наводнения. А потом - на площадь Испании с фонтаном-монументом, посвященным Мигелю Сервантесу и его знаменитым героям, где ещё были видны следы пасхальных гуляний, происходивших здесь накануне. Мы были несколько разочарованы тем, как невыразительно выглядели в ночи оба сооружения - честно говоря, мы рассчитывали на более впечатляющее зрелище. Возможно, пик подсветки приходится на вечернее время, а ночью включается нечто вроде дежурного, а потому очень слабого освещения?
А тем временем явно наступила пора ложиться спать - через каких-то 5 часов в отеле уже должен был начаться завтрак, сразу после которого нам предстояла дорога на автовокзал. И свежие ноги и ясные головы на следующий (точнее, уже на этот день) нам были очень кстати.
Сергей, если можно, хотелось бы узнать где истоки такого интереса к Испании, которой Вы действительно слагаете целые оды и не устаете признаваться в любви. Возник он после поездок или был до них? Ёжик замечательный
tilena писал(а) 17 апр 2012, 14:21:Сергей, если можно, хотелось бы узнать где истоки такого интереса к Испании, которой Вы действительно слагаете целые оды и не устаете признаваться в любви. Возник он после поездок или был до них? Ёжик замечательный
Вы знаете, ответ простой, но я боюсь, что он покажется очень длинным. Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места. По этой причине мне совершенно неинтересна северная Европа, Америка, Австралия, ЮВА, Африка и даже Индия, хотя мои духовные взгляды идут корнями оттуда. И именно поэтому мне очень душно в России - это СОВСЕМ не моя страна. А вот средиземноморская Европа и арабский Ближний Восток мне очень близки. Там я чувствую себя ДОМА. В разной степени, естественно. Я подозреваю в этом сильное влияние прошлых жизней. А вот Испания сильнее всего резонирует с моей душой, я не просто чувствую себя там КАК ДОМА, я чувствую себя лучше, если под домом понимать Россию. Это очень похоже на то, как порой достаточно пробыть с человеком минуту, порой даже не говорить с ним, чтобы почувствовать, хорошо тебе с ним или хочется уйти как можно быстрее и никогда больше не видеть его. Или полюбить с первого взгляда. Наверняка у всех было что-то подобное, так что понять меня будет легко
В качестве обратного примера - совершенно не моим являются "серебряный век", барокко, Вена, Питер, по этой причине Италия мне нравится лишь выборочно.
А интерес возник во время поездки (или, может, сразу после). Самое интересное, что в самый первый раз, 12 лет назад, ещё во времена поездок с экскурсионными группами, как раз Испания оставила самые слабые впечатления . А уже много позже, в 2009 г. мы поехали в Испанию за новыми впечатлениями, но с общей целью "поставить галочку" и двинуться в другие страны. По этой причине и маршрут получился экзотическим (в смысле компоновки) ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ) - хотелось за раз охватить самые интересные места. И тут как раз и произошло - то самое, о чём Вы спросили и продолжением чему и является мой новый рассказ.
savl1 писал(а) 17 апр 2012, 18:24:Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места.
Думаю, это для многих справедливо... Просто, не все формулируют эту мысль... У каждого свой "ареал". Есть, конечно, люди, которые с удовольствием ездят везде...
savl1 писал(а) 17 апр 2012, 18:24:Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места.
Думаю, это для многих справедливо... Просто, не все формулируют эту мысль... У каждого свой "ареал". Есть, конечно, люди, которые с удовольствием ездят везде...
Игорь, приятно, что Вы заглянули, искренне рад Как раз сейчас буду выкладывать продолжение.
Путешествие началось на автовокзале Estación Sur, откуда автобусы компании AvanzaBus отправляются в сторону Эстремадуры. Вообще перемещаться по Испании на автобусах выгоднее со многих точек зрения, и в первую очередь - экономически (билеты, как правило, стоят дешевле, чем на поезд, причём часто эта разница весьма значительна). Но тут есть одно НО, один "подводный камешек": порой бывает трудно определить автобусную компанию, организующую перевозки между нужными пунктами (якобы универсальный сайт http://www.movelia.es часто оказывается не таким уж и универсальным). Конечно, если нужные вам маршрут и расписание имеются у самой известной (не берусь сказать - самой крупной - просто не знаю этого) фирмы ALSA, то проблема исчезает, не успев образоваться. Да и со вторым по популярности перевозчиком AvanzaBus тоже всё обстоит неплохо. Обе компании и охват приличный имеют, и покупка билетов через инет (для длинных маршрутов доступная за 3 месяца до поездки) по своей простоте не сравнится с непредсказуемой процедурой оплаты на железнодорожном RENFE. Однако в Испании существует множество и других, более локальных и местных автобусных фирм: Sepulvedana, Samar, Cevesa - только некоторые из них. А есть ещё Leda, Mirat... всех и не перечислить. Но дело даже не в их количестве: плохо то, что зачастую просто невозможно узнать, кто именно курсирует между нужными тебе пунктами А и В. И даже google тут не всегда помогает, тем более, что некоторые маршруты иногда "переходят" от одной компании к другой (к примеру - Мадрид-Гвадалупе).
Часто спрашивают, стоит ли в Испании покупать билеты на автобусе заранее. Мне трудно дать однозначный и категоричный ответ. С одной стороны, я ещё ни разу не ездил не то, что в забитом, но даже и заполненном более, чем наполовину автобусе. С другой - всё когда-то бывает впервые и не хочется, чтобы это произошло в самый неудобный момент. Особенно при такой детализации поездок, как это бывает у нас. Да и таким приятным пустячком, как выбор удобного места (например, в первом ряду не за водителем) не стоит пренебрегать, особенно при дальних переездах. В общем, я лично предпочитаю все билеты покупать предварительно, если такая возможность существует в принципе. Именно так я и поступил, выбрав автобус в качестве въездного транспорта в Эстремадуру из Мадрида. Альтернативный вариант - поезд - отпал по причине более позднего прибытия к месту назначения (цены тут различались несущественно, а скидки у RENFE на этом направлении практически отсутствуют).
Как и у ALSA, при покупке билета AvanzaBus через их сайт сразу выдаётся электронный билет, с которым можно (и нужно) садиться в автобус, минуя кассы и прочие офисины. Билет именной и формально действителен при предъявлении документа, но с такой бюрократией в Испании нам встретиться пока не доводилось.
Но оставим "технические" подробности (которые, не исключаю, для кого-то будут полезны) и отправимся в путь. После недолгой (всего-то 4 часа сна) ночи и быстрых сборов мы очень скоро оказались на знакомом автовокзале перед уже ожидающим нас автобусом (если б я болел за "Спартак", я бы сделал "лирическое" отступление ещё на пару абзацев по поводу брэндовой раскраски AvanzaBus, но, к счастью читателей, я поклонник ЦСКА, поэтому сделаю вид, что не заметил такую расцветку ).
Путь в Эстремадуру столь же невзрачен как и дороги в Кастилии (приятное исключение с точки зрения живописности составляет дорога из Мадрида до Авилы) - особо смотреть не на что. Взгляды привлекали только аистиные гнёзда и их длинноногие обитатели, начавшие появляться примерно через час пути. Оооо, эти аисты! Как много потеряли бы без них те места и города, подлинными брэндами которых стали эти Божьи создания на черепичных крышах домов и колокольнях церквей! Сколько шарма лишились бы Авила и Сеговия, Самора и Бургос, не встречайся тут на каждом шагу огромные птичьи "домики" с возвышающимися над ними чёрно-белыми крылатыми и длинноклювыми обитателями! Но такого количества аистов, как в Эстремадуре, мы ещё не видели нигде. Недаром чуть ли не половина сувениров в Касересе и Трухильо содержат аистиную символику в самых разных вариантах - эти чудесные птицы, столь красиво именуемые ласкающим слух испанским словом cigüenas, заслуженно стали одним из главных логотипов Эстремадуры.
Тем временем погода за окном не радовала: мадридское солнце сменилось облаками, потом большими облаками, потом большими и тёмными облаками . К тому же даже из автобуса было видно, как гнулись под порывами ветра придорожные деревья и кустарники. И когда мы вышли размять ноги на первой остановке, то сразу поняли, что о повторении тёплого мадридского вечера, которым мы наслаждались ещё накануне, остаётся только мечтать. Но запахи... Даже на автовокзале воздух благоухал от бело-розово-жёлтого цветения деревьев, названия которых я даже не знаю.
От Мадрида до Касереса неблизко - 4 часа езды с двумя короткими остановками, поэтому на место мы прибыли уже около полудня, заселились в отеле вблизи местной Plaza Mayor, пообедали, по своему обыкновению, menu del dia по ценам с лёгким налётом туристичности (правда, вина, входящего в комплект обеда, принесли целую бутылку, а не стали "мензурить" по бокалам. Что, впрочем, в Эстремадуре отнюдь не является традицией). Ну а потом оделись по полной программе (о чём ни разу не пожалели), взяли зонтик-выручалочку и отправились осматривать город.
Касерес (с ударением на А) - город немаленький, хотя и не самый большой в Эстремадуре (таковым является Бадахос). Но его Монументальный квартал (Barrio Monumental), ради которого сюда и приезжают туристы со всего мира и благодаря которому Касерес попал в ЮНЕСКОвский список, совсем невелик и даже для очень детального осмотра много времени не требует. Поэтому те, кто хочет посетить Касерес "мимоездом", может смело отводить на него 3-4 часа.
В Касересе нет супертоповых достопримечательностей - величественных соборов, мощных крепостей, заметного арабского наследия. Тем не менее, в перечень Мирового достояния ЮНЕСКО город был включён одним из первых (раньше, чем, к примеру, собор Севильи, Венеция и центр Парижа). Основным must see является Монументальный квартал - часть средневекового города, построенного в 13-16 веках и сохранившаяся практически без изменений.
История Касереса - столицы Верхней Эстремадуры - во многом схожа с историей всей Испании: римляне, вестготы, мусульмане, христианская реконкиста... От мавров (часто в контексте пребывания в Испании слова "арабы" и "мавры" используются как синонимы, однако это несколько неверно. Арабской была первая половина исламского владычества, начатого выходцами из сирийских Омейядов, а позже, в конце 11 века, их сменили собственно мавры - африканские мусульмане: берберы и прочие альморавиды и альмоады. Именно их потомки основали Гранадский эмират, падением которого завершилась реконкиста) Касересу достались перестроенные после римлян мощные городские стены с 30 башнями, сохранившиеся практически без изменений. А "золотой век" города наступил в конце 13 века, когда сюда перебрались многие зажиточные аристократы с севера полуострова, начавшие возводить дворцы и особняки, которые сегодня и составляют основу Монументального квартала. Позже, в 15-16 веках, к строительству подключились конкистадоры, вернувшиеся из американских странствий разбогатевшими (конечно же, так повезло далеко не всем). К концу 16 века старый Касерес принял практически тот самый вид, который можно увидеть сегодня.
"Визитная карточка" Касереса - вид на городскую стену, башню Бухако (Torre de Bujaco) - одну из тридцати арабских башен и арку Звёзд (Arco de La Estrella), возведённую уже в 18 веке на месте существовавших тут ранее Новых ворот:
К сожалению, на Пласа Майор как раз перед этим столь знаковым и символичным местом громоздилась некая конструкция, явно не дополняющая ему аутентичности (это был детский миникартинг). Конечно, о детях забывать тоже нельзя, но делать это в ущерб национальному (а в данном случае - и мировому) культурному достоянию явно негоже. Меня всегда удивляет и возмущает, как небрежно относятся европейцы к подобному, будь то забаненная "по уши" Арена в Вероне или главный вход в Монументальный квартал одного из самых средневековых городов мира...
А это Arco de La Estrella с другой стороны:
Пройдя через арку, мы попадаем в самое настоящее средневековье:
Испанское средневековье, напоминает нам штандарт:
Ну да, и в средневековье попадаются новоделы:
Чем не балкон Джульетты?
Почти все здания, равно как и дороги, выложены из камня жёлто-коричневого цвета. Пишут, что этот камень особенно эффектно играет под солнечными лучами, однако увидеть это нам не удалось: что-что, а солнце в этот день было в дефиците. Оставалось утешаться хотя бы отсутствием дождя...
Церковь Св. Марии - главный храм Касереса. В 1957 году она получила статус сокафедрального (второй находится в Корье) собора:
На башню собора можно подняться:
Один из городских дворцов носит имя знаменитого Монтесумы - последнего императора ацтеков. И не ради красивого названия: Palacio de los Toledo-Moctezuma принадлежал сыну родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию. Вот, кстати, внутренний дворик этого дворца:
А это - монастырь Св. Павла (Convent of San Pablo) и его звонница:
Церковь Св. Матфея (Iglesia de San Mateo):
В центре старого города на площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge) расположен иезуитский монастырь Св. Франциска, церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении.
Ко входу в церковь ведёт лестница, у подножия которой можно увидеть скульптуру самого святого, столь знакомую москвичам и не только им:
Личность Св. Георгия является намного более популярной в мире, чем это можно себе представить. И она далеко не настолько "приватизирована" русской церковью и православием в целом, как это может казаться. Св. Георгий, часто именуемый Победоносцем, считается покровителем Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии и Англии, в Испании - Каталонии и Арагона. И это не считая многочисленных городов, в числе которых стоит и Касерес. Но вот подлинным бредом, воплощением оголтелого религиозного фанатизма является привязка образа змея к мусульманству, победу над которым символизирует скульптура в Касересе (для тех, кто считает это абсурдным до невозможности, приведу цитату: En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragon (símbolo de la cultura musulmana) y acabo con el, reconquistando la ciudad de Cáceres). Это тем более кощунство, что ислам тоже почитает Св. Георгия под именем Джирджис или Гиргис. Впрочем, мне ли рассказывать о том, как быстро вера превращается в фанатизм, любовь в закон, а прощение - в наказание - этим наполнена вся история человечества и, к большому сожалению, моей любимой Испании в особенности. Как быстро бог Изабеллы и Фердинанда из бога-освободителя превратился в бога, изгоняющего евреев и пытающего на кострах инквизиции своих же христиан, осмеливающихся не вписаться в законы власть предержащего католичества. Как прекрасно сказал Портос (тот самый, один из трёх мушкетёров): "мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни". Это могло бы оказаться остроумным анекдотом, если бы не количество крови и горя, которое принесли на землю "верующие" от имени своих богов... Господи, избави меня от Твоих служителей... Будь прокляты религии, несущие разрушение, боль и смерть, будь проклят бог, который из-за своих призрачных капризов разлучает людей и разъединяет любящие сердца... Против такого бога я восстаю, такому богу я объявляю войну и буду сражаться с ним до конца жизни. И не приведи Бог оказаться во власти таких людей:
Во многих странах религия отделена от государства. Это, конечно, хорошо, но насколько лучше стал бы мир, если бы смог наконец отделить духовность от закона, от псевдопатриотизма, от морали - от всего, что не содержит истинного Бога, Бога любви и прощения...
Впрочем, давайте смягчим тему. И что может лучше подойти для этого, чем столь полюбившиеся нам аисты?
Брэнды, видимо, неплохо продаются :
Особый интерес Касерес представляет для любителей и ценителей различной геральдики:
Кроме городских стен, от мавританского владычества в Касересе остались традиционные арабские бани (их можно увидеть в бесплатном музее в Casa de las Veletas). Почему-то мне очень нравится их посещать, хотя внутри они мало чем отличаются одни от других. К сожалению, вопреки всем рекламным и информационным проспектам в банях в Касересе отсутствовала вода, которая делала их (судя по фото) столь живописными и отличными от прочих других:
И всё-таки весна!
А это просто красивый дом:
Еще несколько церквей, названия которых я точно не помню, но, думаю, читатели простят мне это:
Завершив осмотр старого города, мы решили выйти за его пределы, чтобы посмотреть Касерес со стороны. Однако сделать это нам удалось только со второй попытки: первой помешал дождь, всё-таки случившийся, когда он был уже не столь страшен. Мы переждали его в кафе на Пласа Майор за чашечками столь любимого мной в Испании cafe con leche и бокалами вина. Как обычно, мы взяли белое и красное, и вот белое нам попалось очень своеобразное: с очень приятным цветочным ароматом и столь же отталкивающим, "химически" цветочным вкусом. Не знаю уж, что это было (мне сказали, что само вино из Вальядолида), но ничего подобного нам не попадалось ни до этого, ни, к счастью, после.
Тем временем, дождь перестал, и мы предприняли вторую попытку увидеть панорамный вид Касереса, на этот раз оказавшуюся удачной. Как и многие города-крепости, Касерес был построен на холме. Однако этот холм совсем не ощущается со стороны нового города (от вокзалов). А вот когда мы начали спускаться к безымянной реке, омывающей Монументальный квартал с юго-востока, мы увидели, насколько крут Касерес (в данном случае - в смысле рельефа):
И, конечно же, это видно со стороны:
Вечером мы опять вышли на Пласа Майор в надежде посмотреть вечернюю подсветку старого города или хотя бы наиболее значимых его мест. К сожалению, нас ожидало разочарование: ничего, кроме "дежурного" ночного освещения мы не увидели. Даже "коронный" вид Касереса - Torre de Bujaco и Arco de La Estrella не подсвечивался как-то по особенному. При всём желании мы так и не сделали ни одной фотографии, поскольку снимать было просто нечего.
В целом я ожидал от Касереса немного большего, но разочарований не случилось. Это действительно интересный город, который можно порекомендовать всем любителям средневековой аутентичности. И непременно пожелать при этом солнечной погоды.
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Этот день получился (как и планировалось) самым насыщенным во всей поездке. Но без спешки, напряга и прочей суеты, поскольку расстояния были сравнительно небольшими, городки - тоже (по крайней мере, в пределах тех мест, которые нас интересовали), парковки заранее намечены, а въезды-выезды с них тщательно просмотрены. Что касается маршрутов в самих городах (прежде всего - в Бадахосе и Мериде), то без лишней скоромности скажу, что они были разработаны просто идеально и позволяли увидеть все основные достопримечательности при весьма ограниченном километраже и, соответственно, минимальных временных затратах. Единственное, от чего сразу пришлось отказаться - это от обеда, поскольку вот он уж точно никак не вписывался в регламент, да и машина служила средством принудительной трезвости (дневной), а что за обед в Испании без вина?
Кстати, о машине. Уже во второй раз (из двух возможных) испанская контора ATESA - основной, судя по охвату и числу офисов, испанский прокатчик не выполнила свои обязательства по нашему заказу, предложив нам машину с "ручкой" вместо забронированного "автомата". В принципе, я был морально готов к такому варианту, поэтому трагедией это не стало. Всё-таки половина (причём бОльшая по "наезду") моего водительского стажа прошла именно на "ручке", так что ежа, как говорится, не напугать сами знаете чем. Другое дело, что подобный прецедент неправилен по определению и несолиден для столь крупной конторы (вообще я бронировал у международного брокера ALAMO, но в Испании они работают через местных рентакарщиков) . Тем более, что "ручная" машина обошлась бы дешевле изначально.
Ну ладно, простим им сии прегрешения и лишнюю прибыль, полученную на этом. Так или иначе, в нашем распоряжении оказался белый "Ситроен" С4, вымытый до блеска (когда салфетками смахивали с боковых окон капли вчерашнего дождя и ночной росы, салфетки, естественно, намокли, но остались белоснежными), полным баком дизтоплива (самый, на мой взгляд, удобный и экономичный вариант: полный взял - полный сдал) и бешено-крутыми тормозами, к которым вначале даже пришлось слегка попривыкать. На навигаторе выставляем первую точку - Элваш - и в путь!
! Очень прошу модераторов снисходительно отнестись к появлению в "испанском" рассказе маленькой вставки про португальский город. Во-первых, потому, что она действительно очень маленькая, во-вторых, потому, что Элваш, расположенный всего в 7 км от испано-португальской границы, тоже может быть отнесён к Эстремадуре, если не политически, то территориально, тем более, что за послеарабскую историю он много раз переходил от португальцев к испанцам и наоборот. Так что совершенно чужим для Испании его назвать нельзя, по крайней мере, на испанском языке там говорят практически все.
Как же Элваш оказался в нашем испанском маршруте? Честно говоря, довольно спонтанно. Когда мы запланировали посещение Бадахоса и увидели, что он расположен на самой границе, появился соблазн эту самую границу пересечь, пусть даже чисто символически, поставить этакую "галочку" о посещении Португалии, в которой мы уже были, а заодно получить моральное удовольствие от шенгенских правил, позволяющих запросто переезжать из страны в страну, как у нас - из московской области в тульскую. Но была ещё одна причина такого заезда - хотелось прикупить португальского зелёного вина, знаменитого vinho verde, которое нам очень полюбилось во время путешествия в Португалию . Ведь если портвейн худо ли, бедно ли, но можно найти и в других местах, в том числе и у нас (вопрос цены, конечно...), то vinho verde является абсолютным португальским эксклюзивом (хотя изредка появляются слухи, что "кто-то кое-где у нас порой" умудряется покупать его и в России).
А почему именно Элваш? А просто потому, что это самый близкий к Бадахосу городок на "той" стороне. Тянуть до Эворы не хотелось из-за её отдалённого расположения (нам всё же предстояло посетить ещё пару городов, после чего доехать до отеля в Трухильо), а ближе ничего равноизвестного не было. Когда же я решил "пробить" незнакомый мне Элваш по инету (в таких случаях я предпочитаю фотосеты на Гугле и flickr.com), то сразу понял, что выбор оказался очень удачным: впечатляющий акведук, монументальный собор на площади, выложенной чёрно-белой брусчаткой в классическом португальском стиле и, конечно же, castelo, без которого не обходится, наверное, ни один приграничный городок. В общем, выбор был сделан, и мы о нём ни минуты не пожалели.
Основной курс от Касереса был взят на Бадахос (ударение на О). Дорога способствовала комфортному вождению: хорошее покрытие, одна полоса в каждую сторону, но с регулярными полосами обгона (нам-то он был не нужен, мы ехали по-туристически, честно соблюдая скоростной режим, а вот местным, явно не привыкшим ездить менее 120 км по пустой дороге, он был очень кстати, чтобы обойти такую малоскоростную помеху, как мы ) и практическое отсутствие трафика (к нашему удивлению, под колёсами не путались разные трактора, столь часто встречающиеся в сельской местности). Часа через полтора мы объехали Бадахос, а там уже рукой было подать и до Португалии.
----------- ЭЛВАШ ----------
Элваш (Elvas) заметен издалека благодаря массивным укреплениям - фортам и бастионам, окружающим его со всех сторон. Собственно, город и сам является одним большим фортом, приспособленным для круговой обороны со всех сторон. Вот так он выглядят с южной стороны, окуда мы и заходим в него:
Рубеж обороны – двойной, вот эти ворота ведут уже в сам город:
А это самый крупный форт - Санта Лючия (17 века), расположенный на холме чуть южнее Элваша:
Элваш подарил нам самую солнечную погоду в этой поездке. По светлым залитым солнцем улочкам мы проходим на центральную площадь Республики к собору:
Площадь Республики очень приятная: светлая, просторная, есть в ней какая-то воздушность, что ли. И смешение стилей: типично португальское покрытие, собор в романско-тамплиерском стиле (собственно, изначально он и был церковью тамплиеров), а если посмотреть на дома вокруг площади - ну чистая Андалусия:
"Колодец-колодец, дай напиться. Колодец-колодец, а что в тебе: портвейн или винью верде ?"
Да, чуть не забыл! Именно здесь, в Элваше, мы впервые в этой поездке понюхали цветущие апельсины. Мы влюбились в этот запах ещё 3 года назад, будучи примерно в это же время в Севилье и Кордобе. Весной позапрошлого года мы были в Кастилии, какие уж там апельсины в апреле..., а в прошлом году из-за поздней весны только уже в самом конце, в Хаэне нам встретилось несколько цветущих деревьев. А тут - такое великолепие. И запахи, запахи...
Идём дальше, оставляя собор за спиной:
Потихоньку мы дошли до крепости, расположенной в самом дальнем (от входа) конце города. Собственно, де-факто крепость не столько является самостоятельным сооружением, сколько более мощным очередным фортом, составляющим часть общегородских укреплений. Но всё равно считается крепостью, что удостоверяется на трёх языках:
Как следует из этой таблички, крепость довольно старая, в 1166 г. была отвоёвана у арабов, а сколько времени до этого она уже стояла - "тайна сия велика есть". В самой крепости, как это часто бывает, нет ничего интересного. Самое живописное тут - это лимонное дерево у одной из стен:
Но можно подняться на стену и пройти по ней, увидев со стороны и немного с высоты сам город и ещё раз прочувствовать мощь стен и бастионов, окружающих Элваш:
Элваш оставил очень приятное впечатление. А на обратном пути к машине мы выполнили и "практическую" миссию, прикупив в местном магазине бутылочку vinho verde. Ну и портвейна, разумеется - мы же в Португалии или как?
Но прежде чем окончательно покинуть солнечную Португалию, мы заехали посмотреть ещё одну, пожалуй, основную достопримечательность Элваша: огромный акведук (Auqueduto de Amoreira) длиной 8.5 (по другим данным - 6) километров. Когда и кем он был построен, история умалчивает. Известно, что он уже существовал в 9 веке во время правления арабов. В 15-16 веках его перестроили в соответствии с новыми нуждами разросшегося города. Акведук содержит более 800 арок, некоторые из которых достигают высоты 30-40 метров.
Особенно эффектно акведук выглядит в месте изгиба (вверху виден герб города):
Дорога "домой", в Испанию очень символично прошла как раз под акведуком, и я ещё долго видел его в зеркале заднего вида. Наш путь лежал в другой приграничный город, но уже с испанской стороны - Бадахос, столицу одноимённой провинции и самый большой город Эстремадуры.
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
отелось прикупить португальского зелёного вина, знаменитого vinho verde.......Ведь если портвейн худо ли, бедно ли, но можно найти и в других местах, в том числе и у нас (вопрос цены, конечно...), то vinho verde является абсолютным португальским эксклюзивом (хотя изредка появляются слухи, что "кто-то кое-где у нас порой" умудряется покупать его и в России).
Последний раз я лично покупал винью верде в С.П.б. неделю назад. Как минимум три сорта винью верде продаются в сети винных магазинов "Ароматный Мир", насколько мне известно в Москве они тоже есть. Разница в цене между Португалией и Россией составляет 8-10 кратное увеличение. Мало ли захочется?!
Несколько неточностей, которые корябают слух. Это тем более досадно, что отчет обещает быть весьма недурным. Сколько мне помнится по другим отчетам ТС, оснований надеяться на это более чем достаточно. Во-первых, винью верде - это специалитет не португальской Эстремадуры, а области Минью на севере страны у границы с Галисией. Во-вторых, зеленое вино - отнюдь не абсолютный уникум. Подобное же вино делают много где - начиная от той же Галисии, что понятно, до маджари из Изабеллы в Абхазии. Сходную технику частично применяют и при производстве басконского чаколи, итальянского ламбруско и т.п. Французы вообще считают исторически первым вином подобного типа лангедокский Бланкетт де Лиму. Просто лузитанцы первыми застолбили этот термин как коммерческий бренд контролируемого происхождения. Не более. В-третьих, восточная Эстремадура (испанская), в которой был ТС, в винном отношении, скажем мягко, ничуть не проигрывает своей западной (португальской) тезке. А если отбросить интеллигентскую мягкотелость, то сильно выигрывает. В регионе, невзирая на формальное наличие всего одного ДОКа (Рио де ля Гвадиана), полным полно интереснейших вин. Питарра (кстати, кажется, касересская), халоко, "медальная" линейка от "Винья Экстременья", "Экуус" и некоторые другие, хотя и относятся к ВдТ, будут посильнее многих, более статусных коллег. Так что энотур в западную Эстремадуру из восточной - это примерно поездка в Тулу с самоваром. Да, я пил упомянутые вина еще тогда, когда они считались просто столовыми. Это было лет 8-9 назад (что-то в конце сентября) - я тогда заглянул в Мериду, Касерес и Бадахос (в котором как раз по случаю годовщины знаменитой битвы разгуливали ряженые "арабы"). Тогда же, кстати, у меня появилась идея поездки по Эстремадуре, которую я, к моему сожалению, так и не воплотил в жизнь. Но воплотил ее, причем почти в том же виде, в каком ее предполагал я, ТС. Завидую ему белой завистью. И плюсую в карму - за последовательность и методичность в лучшем значении этих слов.
tilena писал(а) 20 апр 2012, 20:37:Интересно, а почему нет ни одного снимка интерьеров храмов? Все закрыты были?
Вы знаете, в Касересе церкви в основном "рабочие", т.е. открываются только во время мессы, причём некоторые - раз в неделю. Единственная церковь, в которую мы попали - это сам собор. Но интерьер не настолько впечатлил, чтобы делать съёмки, тем более, что наши "мыльницы" не слишком предназначены для таких фото.
Serge+ писал(а) 20 апр 2012, 22:40:Несколько неточностей, которые корябают слух. Это тем более досадно, что отчет обещает быть весьма недурным. Сколько мне помнится по другим отчетам ТС, оснований надеяться на это более чем достаточно. Во-первых, винью верде - это специалитет не португальской Эстремадуры, а области Минью на севере страны у границы с Галисией. Во-вторых, зеленое вино - отнюдь не абсолютный уникум. Подобное же вино делают много где - начиная от той же Галисии, что понятно, до маджари из Изабеллы в Абхазии. Сходную технику частично применяют и при производстве басконского чаколи, итальянского ламбруско и т.п. Французы вообще считают исторически первым вином подобного типа лангедокский Бланкетт де Лиму. Просто лузитанцы первыми застолбили этот термин как коммерческий бренд контролируемого происхождения. Не более. В-третьих, восточная Эстремадура (испанская), в которой был ТС, в винном отношении, скажем мягко, ничуть не проигрывает своей западной (португальской) тезке. А если отбросить интеллигентскую мягкотелость, то сильно выигрывает. В регионе, невзирая на формальное наличие всего одного ДОКа (Рио де ля Гвадиана), полным полно интереснейших вин. Питарра (кстати, кажется, касересская), халоко, "медальная" линейка от "Винья Экстременья", "Экуус" и некоторые другие, хотя и относятся к ВдТ, будут посильнее многих, более статусных коллег. Так что энотур в западную Эстремадуру из восточной - это примерно поездка в Тулу с самоваром. Да, я пил упомянутые вина еще тогда, когда они считались просто столовыми. Это было лет 8-9 назад (что-то в конце сентября) - я тогда заглянул в Мериду, Касерес и Бадахос (в котором как раз по случаю годовщины знаменитой битвы разгуливали ряженые "арабы"). Тогда же, кстати, у меня появилась идея поездки по Эстремадуре, которую я, к моему сожалению, так и не воплотил в жизнь. Но воплотил ее, причем почти в том же виде, в каком ее предполагал я, ТС. Завидую ему белой завистью. И плюсую в карму - за последовательность и методичность в лучшем значении этих слов.
Спасибо за Ваши комментарии! Никоим образом не ввязываясь в спор, дам несколько ремарок:
1) Когда я писал об эксклюзивности винью верде, то, естественно, имел в виду Португалию в целом без привязки к регионам. 2) Что касается сравнения винью верде с абхазской маджарой- то тут не могу согласиться. Если что их и равнит, то это молодость (в смысле выдержки). Но по вкусу это совершенно несравнимые вещи- поверьте человеку, который провёл в Абхазии очень много времени и отнюдь не в качестве туриста. В остальном спорить не буду, поскольку не считаю себя специалистом по виноделию и ориентируюсь только на собственное текущее восприятие. 3) Естественно, 1 бутылка винью верде у нас быстро кончилась, и мы переключились на vinos extremenos (и, кстати, начали с них именно ещё в Касересе) . Но (возможно, к сожалению), не будучи, как я уже писал, виногурманом, не могу их как-то особо выделить среди прочей испанской продукции. Кстати, как раз "Питарра" впечатления не произвела
А в остальном - ещё раз спасибо за Ваши интересные замечания! И за спасибо
PS. Насчёт Трухильо Вы абсолютно правы: это был один из шедевров на нашем маршруте
Как я уже писал, Бадахос является самым большим по численности населения городом Эстремадуры. Однако нас интересовала совсем небольшая его часть в пределах городских укреплений, поэтому прочувствовать истинный размер Бадахоса нам не довелось.
Бадахос был основан арабами в 875 году, и долгое время представлял собой крепость-алькасабу, которую и сегодня можно видеть на северо-восточной оконечности города. Кстати, именно здесь очень удобно парковаться: во-первых, алькасаба находится на самой окраине, и, чтобы попасть сюда, нет необходимости мотаться по городским улицам. А во-вторых, прямо за воротами крепости расположена большая немощёная площадка, собственно и предназначенная для парковки, причём бесплатной. Во времена арабов на территории алькасабы располагались мечети и дома местной знати. Крепостные стены перестраивались в 12 веке обосновавшимися здесь маврами-альмоадами, и в таком виде предстают перед нами и сегодня (естественно, с учётом несомненных реставраций). Позже, после реконкисты и отделения Португальского королевства в 1640 году, Бадахос оказался пограничным городом, что потребовало дополнительных укреплений (после расторжения Иберийской унии Испания и Португалия успели активно повоевать друг с другом). В результате в середине 17 века была воздвигнута целая система фортов и бастионов (всего их было 8) со рвами. Карта города позволяет увидеть эту «круговую оборону» как бы с высоты:
Бадахос не имеет ярко выраженного исторического центра, его достопримечательности разбросаны по всему городу, но с помощью Викимэпии, в которой город просматривается просто великолепно (в отличие от Элваша) и жёлтого человечка из maps.google.ru мне удалось создать оптимальный маршрут, которым мы и воспользовались в этот день. Начали мы, естественно, от места парковки, т.е. от алькасабы. Внутри неё ничего особо интересного нет: этакий микс развалин, строительных работ и современных учреждений в хорошо (в смысле – слишком хорошо !) отреставрированных старых сооружениях. Одним из таковых, к примеру, является дворец Palacio de los Condes de la Roca конца 14 века, в котором ныне располагается археологический музей:
Куда интереснее забраться на стены алькасабы и посмотреть на крыши Бадахоса:
Или на красивый вид площади Св. Иосифа (Plaza de San Jose), где раньше стояла часовня имени этого святого, считающегося покровителя Бадахоса. Часовня была разрушена при бомбардировке во время войны за независимость Испании (как я понимаю, от наполеоновской Франции), и на её месте в начале 20 века сооружен неоготический монастырь Convento de las Madres Adoratrices:
Погода, кстати, была пасмурной, но дождём не угрожала. Так что предштормовой, почти апокалиптический цвет неба на последних фото – это в большей степени проделки наших мыльниц, чем грозные предзнаменования.
По мощным стенам алькасабы можно понять, что построены они были явно не для красоты:
На последней фото – типично арабский вход в алькасабу. Ну а мы через эти ворота выходим наружу и ещё раз фотографируем монастырь, очень уж эффектно белеет он на фоне якобы готовой разбушеваться стихии:
Невысокая арка отделяет площадь San Jose от Высокой площади (Plaza Alta), составляющей по замыслу архитекторов единый ансамбль с площадью Св. Иосифа:
Вроде ничего особенного здесь и нет, но такая оригинальная раскраска придаёт Plaza Alta достаточно своеобразия, чтобы включить её в перечень интересных мест Бадахоса . А после окончания реставрации, которая сейчас в самом разгаре (жёлто-салатовые одежды рабочих так и не удалось полностью убрать из кадра), она, несомненно, станет ещё привлекательнее и за заполняемость столиков кафе, которые сейчас пустуют (впрочем, ещё не вечер), можно не беспокоиться.
Трудно сказать, сохранят ли дома с другой стороны площади сегодняшний вид или тоже окрасятся в чёрно-белые-красные тона:
А это вид отсюда на центр города:
На выходе с Plaza Alta перед нами возвышается одна из башен арабской алькасабы - Torre de Espantaperros (другое название - Torre de la Atalaya). Считается, что именно она послужила прообразом знаменитой Золотой башни (Torre del Oro) в Севилье, поскольку имеет те же пропорции, но была построена на полвека раньше – в 1169 году. Правда, благодаря (или «благодаря») реставрации она явно не производит впечатления столь почтенной сеньоры.
Здесь мы покидаем Бадахос времён мавританских альмоадов и направляемся в более современные районы города. Минут через 7 неспешной прогулки мы оказываемся на очень красивой площади Сервантеса:
Я приметил эту площадь в Викимэпии ещё до того, как узнал о ней в информационных источниках. Да, вот оно, приграничье ! Сколь бы ни воевали между собой Испания и Португалия (к счастью, не так уж долго), взаимопроникновение культур оказывается сильнее прошлых распрей. Что может быть символичнее доброго соседства, чем площадь в португальском стиле (и из португальского камня !), названная именем одного из величайших испанцев всех времён ?! И эти аисты, не сомневаюсь, полностью со мной согласны:
Аисты восседают, в частности, на церкви Св. Андрея, ранее принадлежавшей монастырю Богоматери (Convento de Madre de Dios). Изначальная же церковь Св. Андрея вместе со своим кладбищем располагалась в течение 600 лет именно там, где ныне разбита площадь. В середине 19 века её снесли, а институт церкви "переехал" под прежним именем в здание монастыря. По этой причине площадь Сервантеса также называют площадью Св. Андрея.
В этой поездке мы постоянно сталкивались с именем Сервантеса, что, впрочем, в Испании неудивительно. К моему стыду, мои знания о творчестве этого писателя ограничиваются всего одним произведением – думаю, излишне писать, каким именно. Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый ? – а кому он нужен ?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что, кстати, в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (да и прочие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнятся с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки Женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи.
Совсем недавно я посмотрел новую экранизацию о трёх мушкетёрах – фильм, конечно, очень своеобразный: мушкетёры очень напоминают ниндзя, герцог Бэкингем перемещается из Англии во Франции на агрегате, являющем собой смесь дирижабля и корабля вместо корзины (весьма эффектна сцена в конце, когда этот аргегат падает и насаживается днищем на шпиль парижского Нотр-Дама). В общем, кино специфическое (хотя местами зрелищное), но там есть эпизод, где прозвучали прекрасные слова, заставившие меня вспомнить Дон Кихота. Краткий смысл эпизода в том, что Констанция попадает в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный), когда мушкетёры на корабле-дирижабле возвращаются во Францию с подвесками. И тут влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: «Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?» И мудрый Атос произносит эти самые замечательные слова (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): «Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется». Этим словам я аплодирую, причём стоя . Если бы у меня был герб, девизом на нём я выбрал бы именно эти слова: «выбирай Женщину, бейся за любовь. Франция никуда не денется». Я думаю, я пояснил свою мысль. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска навстречу победе.
Интересно, что сказал бы задумчивый дон Мигель, если б я поделился с ним своим мнением о его герое?
Скорее всего, ничего, потому что скульптура в центре площади воплощает вовсе не Сервантеса, а... художника Сурбарана .
Уходить с уютной даже в не слишком приветливую погоду площади Сервантеса не хотелось. Можно только представить, как же хорошо отдыхать здесь на скамеечке тенистым тёплым вечером после жаркого летнего дня…
Совсем недалеко отсюда – площадь Испании, где расположен кафедральный собор Бадахоса. К сожалению, собор оказался не очень фотогеничным и лучше всего получился на фото с одной из ведущих к нему улиц:
А с площади вышло похуже (машины капитально припаркованы, так что ждать их отъезда возможности не было):
К нашему искреннему восторгу возле собора нас ожидали первые в Испании цветущие апельсины !
Собор, освящённый в честь Иоанна Крестителя, был построен почти сразу после взятия города христианскими войсками леонского короля Альфонсо IX в середине 13 века. Причина столь брутального облика сооружения всё та же – приграничье. Именно по причине постоянных конфликтов с Португалией собор окончательно смогли достроить лишь в 15 веке.
На этой же площади напротив собора можно увидеть вот такое весёлое и красивое здание:
А мы идём дальше и на очередной площади видим недавно отреставрированную церковь Иоанна Крестителя:
Здесь мы сделали небольшой крюк (если таковым можно назвать лишние 200-300 метров в одну сторону), чтобы посмотреть Puerta del Pilar – одни из ворот, открывающих вход в город через бастионы. Вообще нас интересовали не столько сами ворота, сколько красивый вид, который (судя по фото в инете) получается отсюда при работающих фонтанах, расположенных с внешней стороны Puerta del Pilar. К сожалению, фонтаны оказались неработающими (как и процентов 90 всех остальных фонтанов, встретившихся нам в разных городах Эстремадуры), но раз уж мы тут оказались, то сфотографировали хотя бы сами ворота (конца 17 века):
Нам показалось интересным, что в Бадахосе таблички с указанием улиц и площадей не просто яркие и красивые, но и очень информативные. Вот, к примеру, улица Zurbaran:
Что за Сурбаран, какой такой Сурбаран ?.. А для таких бестолковых, как мы, тут и написано: во-первых, pintor, т.е. художник. Во-вторых, годы жизни, т.е. сразу становится понятна эпоха. Ну а в-третьих, для не умеющих читать - в правом верхнем углу изображена палитра с красками – опять-таки дающей понять, кем именно был данный господин (точнее, сеньор). Очень удобно, а заодно и местных жителей учит «краеведению» - не думаю, что каждый бадахосец знает абсолютно всех персоналиев, в часть которых названы та или иная calle или plaza. А тут посмотрел, прочитал – и узнал. Причём все таблички выполнены в одинаковом стиле: различаются только имена и соответствующая им информация. С подобным мы позже столкнулись и в Мериде, но там таблички были попроще: не столь цветастые и без «иконки» о профессии знаменитости.
Тем временем мы выходим на одну из красивейших площадей Бадахоса (суперзачёт им за тему площадей! ), названную именем Св. Франциска, поскольку ранее здесь находился одноимённый монастырь. Собственно, это даже не просто площадь, это парк, считающийся главным городским парком для отдыха. Главной особенностью этой площади являются многочисленные кирпичные скамейки, на спинках которых цветной плиткой выложены разные эпизоды из истории Эстремадуры и её знаменитых уроженцев (в частности, сцены из путешествий Э.Кортеса и Ф.Писарро):
Не правда ли, очень напоминает площадь Испании в Севилье?
Даже в пасмурную погоду (а надо признать, что именно такой была погода в Бадахосе во время нашего посещения) площадь Св. Франциска смотрелась очень красиво и живо, во многом благодаря весеннему разнообразному цветению и, конечно же, пальмам:
По дороге к набережной реки Гвадианы мы проходим мимо доминиканской Воскресенской церкви (Santo Domingo) 16 века:
И вскоре оказываемся около Пальмовых ворот (Puerta de Palmas) середины 16 века – одного из символов (если не самого главного) города. Ранее ворота составляли часть крепостной стены и открывали въезд в город с одноимённого (Puente de Palmas) моста. В башнях ворот до конца 19 века размещалась королевская тюрьма (видать, заключённых было не очень много).
Со стороны моста на арке ворот можно увидеть герб Карла V – внука католических королей Фердинанда и Изабеллы, последнего монарха, владевшего титулом императора Священной Римской империи, ставшего де-факто первым королём единой Испании (именно он построил круглый монументальный дворец в Альгамбре):
С внутренней (городской) стороны арки расположена небольшая часовня в честь Богоматери (Nuestra Senora de los Angeles):
Вот так незаметно (эта часть рассказа писалась намного дольше) подошла к концу наша прогулка по столице Нижней Эстремадуры Бадахосу. Мы направляемся к алькасабе, где ожидает наша машина, а по пути проходим мимо ещё одной городской достопримечательности:
Не сомневаюсь, что большинство читателей сразу вспомнили, что именно напоминает им это сооружение, построенное в 1930 году, поэтому не буду делать интригующую паузу. Уже одно название - La Giralda de Badajoz воскрешает в памяти знаменитую севильскую Хиральду – бывший арабский минарет, приспособленный (и на том спасибо, а то ведь снесли бы, ума хватило б) в качестве башни-колокольни собора в Севилье. Несмотря на то, что я в целом очень прохладно отношусь к новоделам, эта башенка мне очень понравилась, я долго не мог отвести от неё взгляд. Красота форм, гармония пропорций, изящные элементы арабской архитектуры…даже красная расцветка, которая в другом случае выглядела бы излишне аляповато, здесь смотрится очень к месту. В общем – однозначный must see этого города! Вот я всё оглядываюсь, не в состоянии расстаться с ней:
В отличие от Касереса, впечатления, полученные в Бадахосе, превзошли ожидания. И те, кто окажется здесь в более комфортную погоду и будет располагать временем, вполне может провести здесь целый день – насладиться прохладой тенистых и цветущих площадей-парков (а их число отнюдь не ограничивается теми, о которых я рассказал), прогуляться вдоль бастионов (эти места тоже превращены в живописные зелёные зоны), пройтись по мостам через Гвадиану и полюбоваться городом со стороны. Да и работающих фонтанов, не сомневаюсь, здесь поприбавится. Так что искренне рекомендую! А в помощь всем – сайт http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/monumentos .
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:32, всего редактировалось 5 раз(а).
C погодой в Эстамадуре Вам явно не повезло и dgtxtfnktybz от Касераса оказались смазаными. В феврале в Эстрамадуре было +22 и все дни солнечные. Но сдесь как уж повезет.
Несколько странноватый пассаж в адрес Сурбарана. В Испании равных Сурбарану (ну или близко стоящих к нему) по мастерству, по значению - считанные единицы. Это - целая эпоха в испанской живописи, олицетворение ее золотого века. Если упрощать до невозможности, то в пятерке-шестерке самых известных испанских художников он будет по-любому. Даже сосчитав Эль-Греко, а не только Гойю, Веласкеса, Мурильо и Хусепе де Риберу. Ко всему прочему, Сурбаран - уроженец пригорода Бадахоса. Так что встретить это имя на бадахосских улицах неудивительно. Возвращаясь к вину. Разумеется, маджари из пустоватой красной Изабеллы на абхазских почвах и винью верде из ароматичного белого Альваринью (из него еще делают очень известные и довольно дорогие белые в Галисии, где называют его Альбариньо) по вкусу не должны быть похожи. Плюс маджари - это все-таки хаусвайн, который делают кто во что горазд, а винью верде - это уже коммерческий, промышленный бренд. Имеется в виду принципиальное сходство техник винификации, не более. Насчет питарры. Может быть, это не Ваше вино. Может, Вы его употребили в не самую удачную пору. Может, не распробовали - не всё (у меня, по крайней мере) должно нравиться с первого раза. Я говорил о своей оценке. Оно довольно своеобразно, но именно это выделяет его в наше время, время унификации вкусов и подгонкивсего и вся под коммерческие стандарты. Помнится, в ранний период моих взаимоотношений с Риохой я почти избегал купажей Темпранильо с Гарначей. Пока не понял, что для меня именно добавка Гарначи придает Риохе главное очарование. Но закончим винный офф на этом.
Henryk писал(а) 22 апр 2012, 11:36:C погодой в Эстамадуре Вам явно не повезло и dgtxtfnktybz от Касераса оказались смазаными. В феврале в Эстрамадуре было +22 и все дни солнечные. Но сдесь как уж повезет.
Я знаю, поскольку, начиная с середины февраля потихоньку отслеживал погоду в Эстремадуре - практически до середины марта там действительно было солнечно и за +20. Я лишний раз убедился, что именно апрель (+- полмесяца) является самым нестабильным в смысле погоды месяцем в Испании.
Serge+ писал(а) 22 апр 2012, 11:56:Несколько странноватый пассаж в адрес Сурбарана. В Испании равных Сурбарану (ну или близко стоящих к нему) по мастерству, по значению - считанные единицы. Это - целая эпоха в испанской живописи, олицетворение ее золотого века. Если упрощать до невозможности, то в пятерке-шестерке самых известных испанских художников он будет по-любому. Даже сосчитав Эль-Греко, а не только Гойю, Веласкеса, Мурильо и Хусепе де Риберу. Ко всему прочему, Сурбаран - уроженец пригорода Бадахоса. Так что встретить это имя на бадахосских улицах неудивительно.
Прошу прощения, если я оскорбил кого-то своим невежеством в живописи. Это действительно так: как медведь наступил мне на оба уха в смысле музыки, так и к живописи я отношусь очень равнодушно (мне одинаковы неинтересны не только Сурбаран, но и Рубенс, и Гойя, и Суриков), мы даже в Италии никогда не посещаем картинные галереи, но я не стыжусь этого признать - ну что делать, если так получилось, зато я обладаю кое-какими знаниями и интересами в других областях
vlarin писал(а) 22 апр 2012, 12:44:Цвела скорее всего вишня, сейчас как раз самое время, звёздный час долины Херте под Касересом. )) Превосходный отчёт, как и всегда! Огромное спасибо!
Владимир, спасибо, Ваша похвала всегда особого стоит
Появление Мериды в нашем окончательном маршруте было трудным и неочевидным. Да, она была одним из первых городов, приманивших меня к Эстремадуре. Являясь фанатом театров, амфитеатров и прочих греко-римских развалин, я, естественно, не мог не заметить знаменитую сцену с колоннами, возведёнными якобы аж до нашей эры. Однако с некоторых пор, особенно после веронской Арены, я стал с недоверием относиться к подобным древностям в Европе: уж больно большие любители они поиздеваться над деяниями далёких предков. За подобными древностями надо ехать на Ближний Восток или в Турцию. Те, кто видел театр в Босре или амфитеатр в Эль Джеме, думаю, никогда не станут особо восторгаться аналогичными строениями в Ниме, Арле или той же Вероне.
Сие вышесказанное было одной из причин, почему посещение Мериды оказалось под большим вопросом. Другим доводом стало исследование города посредством вездесущего гугловского жёлтого человечка (после «прогулки» по Мериде она как-то не слишком впечатлила, да и вообще показалась не слишком испанской), после чего я твёрдой (даже не дрогнувшей) рукой окончательно («ааа, ну-ну», тоном Коровьева слышу чей-то голос сверху ) вычеркнул Мериду из списка мест, включённых в наш маршрут. Вместо Мериды я выбрал Бадахос, а образовавшийся «вдруг» Элваш полностью «утвердил» эту замену.
Ага. Агггааа…. Ты считаешь, что руль в твоих руках? Ну-ну… Дальше события развивались следующим образом. В один прекрасный момент после анализа автомаршрута Бадахос-Трухильо некий внутренний голос (будем, не вдаваясь в детали, так и называть его – ВГ) как бы заискивающе, но с настойчиво-нудными интонациями проныл: «смотри, мы всё равно поедем совсем рядом с Меридой, всего-то по объездной дороге, может, заедем хоть на часок? Римский амфитеатр всё же и всё такое.. Может… а ?..» Последующий диалог (с сокращениями и цензурой моих высказываний) оказался примерно таким:
Я: - Отстань… Мне уже 50, пора переходить на размеренные неспешные поездки. Тем более, что театры закрываются рано, уже в 18.15, чтобы зайти – надо приехать хотя бы минут за 40. Как ты это представляешь? ВГ: - А может, без театров? Хотя бы акведуки посмотрим, ты же любишь их. Они как раз с северной стороны, просто поедешь не одной объездной дорогой, а другой… Делов-то на 5 минут, не мелочиться же из-за часа. В Трухильо и затемно можно приехать, всё равно город только с утра смотреть. Я: - Слушай, исчезни, искуситель фигов. Я уже настроился на чинно-спокойно, а тут ты… И где я буду парковаться у этих акведуков? Сейчас гляну Викимэпию…ну да, есть где, как раз городская окраина… вот тут и тут можно встать… и акведук совсем рядом… можно заснять его и двинуться дальше, больше получаса не потеряю. Может, и вправду ?... ВГ (всё более нудно): - Конечно! Полчаса погоду не сделают, в Мериду ты больше никогда не поедешь, сейчас полчаса роли не сыграют, а потом жалеть всю жизнь будешь – один из известнейших римских акведуков, ЮНЕСКО и всё такое… Слушай, а заодно можно зайти в церковь Св. Эулалии, она совсем рядом, а уж для полного счастья храм Дианы посмотреть, он тоже недалеко, а до Трухильо отсюда всего час… Я: - Ну ты и обнаглел… Хотя в общем-то… Где-то, как-то, может, и верно… В Бадахосе целый день делать нечего, в Трухильо рано приезжать тоже смысла нет, иначе на завтра ничего не останется… Надо прикинуть временнУю «цену вопроса»… В общем-то, приехать в Мериду часам к 5 проблем нет. А сразу в Трухильо ехать, в отель - вроде и рановато… ВГ (очень задушевно, но не менее нудно): - А если в 5 приедем, можно в амфитеатр успеть, дороги-то туда минут на 20. А на обратном пути – всё остальное… Я: - Ты, конечно, зараза, но очень уж убедительная… Если из Касереса выехать на часок пораньше, в Бадахосе пройтись грамотно, то… получается, что в Мериду часа в 4 приедем ?!... Так это всё меняет… Слушай, может, я погорячился, может, ты и прав, прости уж, если что…
Вот как оно было. Поговорив так сам с собой, мы (т.е. я) окончательно приняли (принял) решение о заезде в Мериду. Оставалось только составить разумный график поездки и планы посещения всех городов, что мне вполне удалось. Как я уже писал, единственной платой за столь насыщенный, сколько и интересный маршрут этого дня был отказ от организованного обеда. Поэтому мы, не отходя от машины, перекусили тартасами (обожаю эти испанские круглые галетки, покрытые слегка подслащённой глазурью, особенно анисовые! ) с чоризо из нарезки, с тоской посмотрели на початую бутылку вина, не допитого в Касересе, и довольствовались обычной водой из водопровода последнего отеля, благо в Испании такую воду можно потреблять без всяческих опасений. И двинулись в путь.
Почти вся дорога до Мериды проходила по автостраде, и даже мы теперь наконец-то смогли ехать на законных 120. Что, впрочем, не изменило общую картину на трассе: «нас обгоняет, кто пожелает». Местные водилы, обойдя нас, уходили вперёд так быстро, что и на глаз было понятно: менее 150 на здешних autovías ездить просто не принято. Бросалось в глаза ещё и то, что включённый ближний свет, давно ставший общеевропейским правилом (даже в Черногории нас разок слегка «обакшишили» за то, что я с непривычки не довернул до нужного положения ручку световых режимов), здесь не особо жалуют: это правило в Эстремадуре соблюдают меньше трети (если честно – значительно меньше) машин, по крайней мере, из встреченных нами за все 3 дня. Ну им виднее, они у себя дома. Им, если что, и штраф заплатить проще, а нам проблемы не нужны, поэтому мы ехали законопослушно с точки зрения всех возможных правил ДД.
Сегодня всё чудесным образом происходило по составленному графику, который, хоть и допускал отклонения на 1-2 часа, удерживался почти идеально. Около 16 часов мы припарковались на окраине Мериды в заранее определённом месте, вышли из машины и – сразу увидели акведук, знаменитый акведук Чудес, Acueducto de los Milagros, на котором восседали – даже не спрашиваю кто, поскольку ответ очевиден – конечно же, аисты!
Вот даже рука дрогнула при съёмке от такой красоты !
В начале нашей эры Мерида называлась Эмерита Аугуста и была столицей римской провинции Лузитания. Акведук Чудес выполнял роль городского водопровода, будучи предназначен для доставки воды из водохранилища Прозерпины, расположенного в нескольких километрах к северу от города. Считается, что столь красивое название акведук получил из-за чувства благоговения и восхищения, которое он вызывал у горожан уже в последующие века, даже будучи разрушенным. От многих других подобных сооружений Acueducto de los Milagros отличается декоративной бело-красной расцветкой, а также округлыми арками в 3 ряда, соединяющими пролёты. Есть мнение (правда, неоднозначное), что именно такая цветовая гамма позже вдохновила арабских архитекторов на схожие решения при строительстве арок кордовской мечети.
Конечно, акведуки в Сеговии или даже в Элваше смотрятся монументальнее, но ... время боится только пирамид, а вот акведуки оно не щадит. Просто отдадим должное сооружению, которое всё же сохранило остатки своей красоты и величия даже спустя без малого 2000 лет (считается, что акведук Чудес был построен в 1 веке, а потом достроен в 3-ем).
Мы проходим по парку, разбитому в окрестностях акведука, осматриваем его с разных сторон, любуемся аистами, которые давно и массово обжили его.
Г.Мортон (вот кто настоящий знаток Испании !) описывал Мериду со слов местных жителей как самое жаркое место в Испании. Так это или нет, сказать не берусь, но в этот день здесь действительно было заметно теплее, чем ранее в Бадахосе, а потом – в прочих городах. Да ещё и солнышко приветствовало нас больше и чаще, чем в других местах. Поэтому прогулка по Мериде получилась очень комфортной, особенно после пары чашек cafe con leche, выпитого нами в первом же встретившемся нам кафе. Надо отметить, что, при всей моей любви к этому напитку, готовят его в разных местах всё же по-разному. Так вот в Мериде был один из самых вкусных и правильных кофе, которые мы пили (а пили мы много !) в этом путешествии.
Пройдя несколько сотен метров по улице, идущей вдоль железной дороги, мы подходим к весьма аутентичной базилике Св. Эулалии (Santa Eulalia). Первая церковь на этом месте была построена ещё в 4 веке, а нынешняя сооружена уже в 13-ом.
Св. Эулалия, считающаяся покровительницей Мериды, признана мученицей за веру. Как писал Г.Мортон, она жила «в те прискорбные времена, когда христиане совершали самоубийства в стремлении стать святыми. Для этого они публично оскорбляли императора, богов и законы, пока местным властям, не желавшим того, но исчерпавшим терпение, не приходилось их казнить. Позже даже церковь признала, что эти люди, пусть и бесстрашные, всё же недопустимо испытывали благосклонность небес». Юная Эулалия (а ей было 12 лет), продолжает Мортон, грубо обошлась с наместником, который по-отечески пытался увещевать её, «пытаясь спасти её от самой себя», и в конце концов плюнула в него. В результате её казнили. Можно, конечно, говорить о несоответствии проступка и наказания, но то, что подобные действия христиан отнюдь не соответствовали учению Христа, думаю, очевидно всем, кто хоть раз прочитал Новый завет. Впрочем, постараемся не нарушать его и мы, ибо «не судите – и не судимы будете»...
Вот, кстати, на фото одного из живописных уголков города попал уличный термометр, показывающий 19 градусов – это, пожалуй, самая высокая температура в Испании за время нашего путешествия:
А наш путь между тем ведёт к главным достопримечательностям Мериды – комплексу, включающему в себя римские театр и амфитеатр. Весьма недешёвому комплексу, надо отметить. Входные билеты по 12 евро – это крутовато для любой европейской страны, а уж для Испании – тем более (до сих пор самым большим «беспределом» я считал entradas в севильский собор за 8 евро). Правда, билеты комбинированные, включают в себя посещение ещё нескольких мест, но намного менее значимых, как скажем, местная алькасаба и крипта церкви Св. Эулалии (куда ещё надо умудриться попасть – к примеру, вечером она открыта только с 17 до 19), так что львиная доля цены всё равно де-факто приходится на «стадионы».
В соответствии с рекомендуемым маршрутом, отмеченным стрелочками (хотя при желании можно ходить как угодно), мы сначала попадаем в амфитеатр.
Состояние амфитеатра соответствует его возрасту (8-й год нашей эры, как-никак). Но мне подобные древности нравятся намного больше, чем отреставрированные до такого мраморного блеска, как будто ещё вчера здесь проходила встреча президентов на высшем уровне или очередной съезд правящей (не будем к ночи поминать, какой именно) партии. А уж Арену в Вероне я вспоминаю просто с дрожью… Да, у пирамид Гизы тоже проводятся концерты и представления типа «свет и звук». Но никому не приходит в голову облицовывать их в мрамор и вешать сфинксу на шею плакаты и афиши. А театры можно, их много… Хотя им, на мой взгляд, намного более к лицу благородная седина в виде мха, проросшего между полураскрошившихся камней, чем современные бетонные сиденья или пластиковые стулья – и чем они тогда отличаются от футбольного стадиона небольшого городка или анимационного амфитеатра в турецком отеле ? (Те, кто читал мои предыдущие рассказы, знают, что это моя коронная ворчалка, так что ничего особо нового тут не прозвучало).
А вот и знаменитый театр, визитная карточка и основной брэнд Мериды – его сцена с колоннадой растиражирована во всех буклетах и проспектах, посвящённых городу:
В общем, действительно эффектно, но… что-то уж очень режет глаз. Слишком белые и чистые колонны, слишком ровно и стройно они стоят. Нет, только не говорите мне, что это те самые колонны, которые высились здесь во времена императора Августа, основавшего город своего имени, или хотя бы во времена императора Траяна (кстати, уроженца Испании) или даже Константина, когда амфитеатр в той или иной степени подвергался реконструкциям. И предчувствие меня не обмануло. Когда ещё пару часов назад я написал фразу, «возведёнными ЯКОБЫ аж до нашей эры» (в самом начале раздела про Мериду), я ещё не знал, насколько был прав. Потому что на самом деле сцена, да и многое другое, в том виде, как мы их сегодня знаем, были сооружены в ходе реставрационных работ в конце XX века, что отнюдь не скрывается, и даже не скрывается то, что данная инсталляция, как показали дальнейшие исследования, не соответствует первозданному облику (вот выдержка на этот счёт из испанской Википедии: «Numerosos estudios de los últimos años han revelado que la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XX con las piezas encontradas no muestra lo que fue el teatro en su origen y que, por tanto, si se pudiesen comparar ambos teatros, las diferencias serían notables»).
Так что театр, конечно, хорош, но особых почтения и пиетета он всё же не вызывает. Хотя нет сомнений, что отдельные детали и конструкции этого «пазла» действительно являются «родными» и подлинными. И вот они-то действительно впечатляют: только вглядитесь, какие капители, какие фризы и антаблементы (простите за выражение !):
Или вот этот Геракл:
А в целом походить здесь в хорошую погоду весьма недурно (особенно если забыть про 12 евро), тем более, что снаружи театр, похоже, как раз тот самый, исконный, одни входы в «сектора» из огромных тёмных камней чего стоят, жаль, что мы не догадались их сфотографировать. Ну и вообще за антураж зачёт, хоть и с минусом, поставить можно, не все ж такие привереды, как я.
Вот теперь, успев посетить в часы открытия главные must see Мериды, можно было спокойно прогуляться по городу и осмотреть остальные достопримечательности. Сначала мы прошли к храму Дианы:
Этот храм был построен в 1 веке нашей эры и располагался в центре римского форума. Несмотря на устоявшееся название в честь богини охоты, мнения о том, кому он был посвящён на самом деле, до сих пор расходятся, и вряд ли этот вопрос когда-либо будет решён окончательно.
Конечно, над храмом также поработала рука реставратора, но костлявой назвать её язык не поворачивается. Согласитесь, что между этой работой и инсталляцией в театре есть огромная разница. Здесь, даже понимая некие условности, веришь (и даже Станиславский, думаю, согласился бы со мной), что этим колоннам действительно 2 тысячелетия, что они стояли на тех же (или почти тех же) местах, где они находятся и сейчас, и что римляне времён императора Августа видели примерно то же, что и мы, жители 21 века. Да, несколько колонн и портик выделяются своей явной новизной, но в целом, повторюсь, храм действительно производит впечатление древнеримского в полном смысле этого слова. По крайней мере, у меня.
Отдельный интерес представляет сооружение на заднем плане храма. Это так называемый дворец графов Корбо (Palacio del conde de los Corbos), построенный в 16 веке рядом с храмом. Мне не удалось отыскать никаких сведений о том, кто такие были графы Корбо и как им удалось построиться на столь сакральном месте. Даже мнения об их роли в сохранении храма расходятся: некоторые пишут, что для собственного строительства они фактически разобрали храм на стройматериалы, другие – что строительство дворца позволило «законсервировать» храм хотя бы в таком виде и спасло его от полного разрушения. Однако как минимум до середины 20 века этот дворец ещё находился в частной собственности. Г.Мортон пишет, что, будучи в Мериде, ему предложили знакомство с его владельцем, «очень богатым стариком», который «начал жизнь бедняком, но разбогател и стал банкиром и промышленником». Однако вместо встречи с хозяином Мортон увидел похоронную процессию: владелец дома умер накануне, и вместе с ним, похоже, умерли тайны, способные хоть немного приоткрыть секреты этого странного дворца.
На берегу реки Гвадианы расположена алькасаба, построенная арабами в конце 9 века. Правда, в сегодняшнем состоянии её трудно назвать грозной или величественной. Вот этот вид с моста – один из самых фотогеничных:
Интересным фактом в истории Мериды является то, что после реконкисты город был передан под юрисдикцию Ордена Сантьяго. Именно в алькасабе в те времена находилась штаб-квартира местного руководства Ордена. Ну а сегодня здесь, в одном из отреставрированных зданий расположена резиденция главы хунты Эстремадуры (именно Мерида с 1983 года является столицей этого автономного сообщества). Для тех людей моего поколения, кого слово «хунта» до сих пор приводит в состояние трепета (помните слова дикторов с каменными лицами: «очередные кровавые преступления правящей хунты…»), напомню, что в Испании и в испанском языке вообще это слово всего лишь обозначает руководящий орган любого уровня (города, провинции и т.п.).
Внутри алькасабы, куда мы зашли, воспользовавшись нашими комбинированными билетами (помните, по 12 евро – не пропадать же добру) царит обстановка разрушений и строительно-реставрационных работ, причём невооружённым глазом трудно понять, где заканчивается одно и начинается другое. По тёмным неровным ступенькам мы спустились в aljibe – небольшой резервуар для воды, но самое интересное, что там увидели – стайку маленьких красных рыбок, плавающих по кругу в этом водоёмчике. Их цвет настолько выделялся в полумраке подземелья, что рыбки казались светящимися.
Зато со стены алькасабы прекрасно виден мост через Гвадиану – ещё один памятник римской архитектуры (примерно 25 год до нашей эры):
Какая мощь в этих опорах:
Именно в этом месте Гвадиана делится на 2 рукава, образуя зелёный остров, на котором, судя по всему, многие меридцы спасаются от жары летом. А на заднем плане виден современный (построенный в 1992 году) мост Лузитания (Puente Lusitania).
Да, римские мосты, будучи незамысловатыми по своей конструкции, привлекают взгляд своими пропорциями. Именно в пропорциях ещё древние греки видели одно из высших проявлений гармонии. И недаром именно в них кроется секрет притягательности столь разных творений, как афинский Парфенон и греческие амфоры. А принцип золотого сечения, открытие которого приписывают Пифагору, до сих пор считается ключом к совершенству форм.
Этот трёхпролётный мост – самый длинный римский мост в Испании. Его протяжённость составляет почти 800 метров, а количество арок-пролётов – около 60. Если пытаться охватить взглядом его целиком, то кажется, что он уходит вдаль до бесконечности:
Напротив моста можно увидеть главный символ древнего Рима – знаменитую волчицу, выкармливающую своим молоком Ромула и Рема. Этот монумент, как следует из таблички – недавний подарок Рима своему испанскому «собрату» (или сестре, если принять род Мериды как женский). В любом случае – как равному от равного.
На обратном пути мы прошли по площади Испании мимо городского собора, освящённого в честь Богоматери, являющегося сокафедральным вместе с собором Бадахоса:
Слово «сокафедральный» в Испании встречается очень часто и означает, что в некотором архиепископстве нет единого главного центра (и, соответственно, одного главного – кафедрального – собора). В таких случаях соборы городов, которые разделяют между собой функции резиденции (архи)епископа – так назывемых престолов или кафедр, считаются сокафедральными.
Выезжая из Мериды, мы немного изменили маршрут, чтобы увидеть ещё один акведук, носящий имя Св. Лазаря (Acueducto de San Lázaro). Это уже более современное сооружение, построенное в 16 веке. Позже, в 19 веке, акведук был реконструирован и, что интересно, служил для подачи воды в город вплоть до конца 70-х годов прошлого (20-го) века. За какие-то зрительные ассоциации (возможно, потому что он длинный и прямой, хотя не знаю, какая тут связь), в народе его прозвали «воловьим хвостом» (Rabo de Buey). Мы сфотографировали его на ходу из машины, что отразилось на качестве фото. Но для полноты представления о Мериде позволю себе представить это фото в рассказе:
Ещё вблизи Мериды мы проезжаем недалеко от маленького городка Медельин - но не того, который прославился как штаб-квартира одноимённого картеля и кокаиновая столица мира. Дон Пабло Эскобар был, конечно, крутым мэном - но кто о нём вспомнит хотя бы лет через 100 ? А вот сеньора Фернандо (Эрнана) Кортеса, родившегося здесь в конце 15-го века, помнят и знают до сих пор, хотя прошло уже более половины тысячелетия. И забывать пока не собираются - причём по обеим сторонам океана, разделяющего Старый свет с Новым. Хотя его мировая известность, конечно же, значительно уступает славе его, так сказать, «коллеги» Х.Колумба. Что, на мой взгляд, не слишком справедливо. Во-первых, масштабы открытий обоих примерно равны или, по крайней мере, сопоставимы. А во-вторых, если измерять историю Земли великими цивилизациями, то тут след Колумба просто меркнет по сравнению с отпечатком сапога Кортеса на, вычурно выражаясь, могильном камне государственности ацтеков. О том, кем был Э.Кортес, просто и коротко говорит табличка с указанием одной из улиц Мериды (я поднимал тему таких табличек в разделе про Бадахос):
Кортес – один из знаменитейших конкистадоров «второй волны» (если первой считать странствия Колумба) испанских descubrimientos в Америке. Возможно, несправедливо, что для большинства он известен прежде всего как человек, уничтоживший ацтекскую цивилизацию. Кортес был воином, ровно таким, каких требовали те времена: отважным и хитрым, благородным и вероломным. В нём, как и во многих конкистадорах, проявилась, по словам Г.Мортона, странная смесь благочестия и насилия. Он «мог благочестиво отстоять мессу, а потом предать огню и мечу целую деревню». Что же касается его зловещей, на первый взгляд, роли в трагической истории ацтеков, то не надо забывать, что все цивилизации рождаются и погибают исключительно по Воле Божьей и исключительно в отведённые для этого времена, и когда настаёт такое время, Бог (как один из вариантов) посылает человека и создаёт ему условия для выполнения его миссии. Так что Кортес просто исполнил свою роль в игре под названием «история человеческой цивилизации». Кстати, ко времени завоевания Мексики ему исполнилось всего 36 лет, и он был «величайшим испанцем своего времени, королём во всём, кроме титула» (Г.Мортон).
В отличие от путешествий Колумба, чьи странствия носили прежде всего научно-исследовательский характер, «американские» экспедиции эстремадурских конкистадоров были откровенно захватническими. Да они и не могли быть иными в силу самих принципов подбора их участников. Если Колумб фактически выполнял «королевский госзаказ» и получал под него государственное финансирование, то «команды» конкистадоров формировались примерно так: несколько состоятельных, но рисковых по натуре людей распродавали имущество, дома, драгоценности, если такие имелись, и на эти деньги покупали оружие, провиант, лошадей, слуг, снаряжали корабли и нанимали команду, в которую естественным для такой кадровой политики путём попадали всяческие авантюристы, а порой – просто бандиты, привлечённые жаждой заморских богатств, а зачастую и возможностью скрыться от правосудия. Потом они получали напутствие властей, а иногда и высочайшее благословение Папы – и отправлялись в путь, навстречу судьбе, богатству или смерти. Как писал Г.Мортон, «нет представления более ошибочного, чем уверенность, что король Испании финансировал завоевание Южной Америки: он только давал разрешение бандам авантюристов». Но не нужно думать и то, что это были банды откровенных разбойников – элементы государственности в столь серьёзных экспедициях всегда присутствовали. Власти, как правило, назначали командующих эскадрами, которым было, что приобретать и что терять, кроме собственной наживы: в случае успеха их ожидали титулы губернаторов и правителей захваченных территорий или высокие звания на родине после возвращения. Кроме того, многие руководители экспедиций принадлежали древним и знатным, хотя и не всегда богатым родам, и вопросы чести и патриотизма были для них не пустым звуком. Ну и не надо забывать, что набожность, всегда свойственная испанцам, тоже возводила определённые рамки их поведению.
Конечно, информации про Э.Кортеса в инете предостаточно, но я всё равно осмелюсь порекомендовать на этот счёт соответствующую главу из книги Г.Мортона «Прогулки по Испании», где автор всего на нескольких страницах описал практически всё: биографию Кортеса, его падения и взлёты, подробности его мексиканской эпопеи, войну и мир с ацтеками, дружбу и вражду с императором Монтесумой. И, конечно же, судьбу золота ацтеков. Как обычно, сухие факты он мастерски разбавляет своими мыслями, впечатлениями и историческими фактами и в результате получается в равной степени познавательное и захватывающее чтиво.
Покинув накануне вечером Мериду, мы буквально за час долетели до Трухильо, поскольку дорога опять шла по автостраде, столь же полупустой, как и раньше. Забронированный мной отель с почти сирийским названием Nuria располагался в центре, на самой Plaza Mayor, поэтому ещё в Москве я решил не тратить время и нервы на поиск близлежащей парковки, а остановиться на пятачке, который отыскал с помощью Викимэпии и жёлтого человечка в шаговой (минут 8 ходьбы) доступности от отеля.
Процесс заселения в отель оказался таким, что у меня возникло желание кратко описать его в своём рассказе. Выйдя на Пласа Майор, я без труда нашёл небольшое жёлтое здание отеля, которое уже неоднократно видел на гугловских камерах. Сразу бросается в глаза открытая дверь в отельный ресторан. Захожу туда, спрашиваю у кабальеро за стойкой: «где у вас тут ресепсьон отеля?» Кабальеро, не переставая вытирать мытые бокалы, отвечает: «Аки! (здесь)». Ну здесь так здесь, по-моему, в Испании я уже ничему не удивляюсь. Муй бьен, говорю, у меня ресервасьон имеется. Кабальеро буквально пару секунд смотрит на меня и радостно даже не спрашивает, а утверждает: «Серхей?» Си, он самый. «Аки тьене сус йавас» - достаёт из ящика ключи и передаёт мне – «соседняя дверь, третий этаж. Один ключ от общего входа, другой - от номера». Вот так. Впервые в жизни при заселении в отель у меня даже не спросили паспорт. А поскольку оплата номера всё чаще допускается при выезде, гипотетически я мог уехать в любой момент, например, утром, ничего не оплатив. Мне очень стыдно за подобные «русские» мысли, я, конечно же, никогда не сделал бы такую подлянку, но ведь саму возможность этого допустил…
Что мы сделали первым делом, войдя в номер и кинув сумки ? Конечно, это вопрос не к читателям, они просто не могут этого знать. Мы открыли португальский (португальский во всех смыслах !) портвейн и наконец-то отметили все успехи и впечатления (абсолютно прекрасные !) этого дня . После чего отправились обедать-ужинать в один из ресторанов на нашей Пласа Майор и провели там столько времени, сколько, по-моему, ещё не проводили ни в одном ресторане мира .
Вечерний Трухильо, как и Касерес, нас тоже не порадовал зрелищной подсветкой. Мы сделали несколько дежурных фото самого брэндового вида города: статуи Ф. Писарро на фоне церкви Сан Мартин, но, как и следовало ожидать, они получились не слишком презентабельными. Не сложилось у нас и с панорамными фото. Трухильо расположен на холме, это особенно заметно со стороны, при подъезде к городу. Вид очень эффектный, но, к сожалению, мы не сфотографировали его: сначала понадеявшись на обратный путь, а потом, когда выезжали из города, это просто, каюсь, вылетело из головы, поскольку она (голова) уже была занята мыслями о грядущем.
Итак, ТРУХИЛЬО.
Ёще накануне увиденный по ТВ прогноз погоды оптимизма не внушал. Однако утром, когда я выглянул из окна номера, настроение и вовсе упало bajo cero. Почти буквально: запах «морозного утра», к счастью, не обонялся, но лёгкий пар изо рта заметен был. Но дело даже не в этом – всё небо было затянуто угрюмыми тучами серо-коричневого цвета . Желание возникало одно: поскорее сделать максимум фото, пока не пошёл дождь. Впрочем, вариантов у нас всё равно не было, поэтому, позавтракав, мы отправились на плановый осмотр города. К счастью, наши ангелы уберегли нас от дождя, а к полудню совсем разъяснилось, но об этом мы тогда, естественно, ещё не знали.
Несмотря на (не)погоду, сразу стало ясно, что Трухильо является однозначной жемчужиной на нашем маршруте, одной из достопримечательностей топ-уровня, которую обязательно надо увидеть при малейшей возможности. Я люблю маленькие «каменные» городки: Куэнку, Баэсу, Самору, но все они, на мой взгляд, не могут сравниться с Трухильо. Который по степени своей аутентичности, конечно же, превосходит даже Касерес. Расхожая фраза «здесь время остановилось тогда-то» в Трухильо верна как нигде. Тут вы в точности, близкой к 100% попадаете в настоящее средневековье, и даже редкие и неизбежные атрибуты современности (указатели, дорожные знаки, вывески ресторанов и магазинов) не портят этого впечатления. Поэтому я заранее прошу прощения у читателей, если они сочтут количество фото слишком большим (а их, сразу предупреждаю, будет много !). Поверьте, я очень старался сделать разумную выборку !
На Пласа Майор возвышается памятник самому знаменитому уроженцу города - Франсиско Писарро:
Этот памятник – сравнительный новодел, изготовленный американским скульптором и подаренный городу в 1929 году. Однако надо признать, что он отлично вписался в ансабль площади, а благодаря состарившему его зеленоватому налёту отнюдь не смотрится «малолеткой» на фоне более почтенного окружения. Кстати, копия статуи стоит перед кафедральным собором столицы Перу Лимы.
«Завоеватель скачет в полном вооружении, сжимая меч, перья на шлеме развеваются – душа благородного рыцарства», писал Г.Мортон. Но был ли он на самом деле рыцарем ? Лично у меня назвать его так язык не поворачивается. Если Кортес действовал как воин, Колумб – как миссионер-исследователь, то Писарро – как настоящий бандит, и это ещё мягко сказано. Да, Кортес истреблял ацтеков, но в большинстве случаев оставаясь в рамках «а ля гер ком а ля гер». В конце концов не надо забывать, что ацтеки при всех своих достоинствах были варварами, а их религиозные культы были наполнены насилием и жестокостью - недаром плену испанцы предпочитали смерть в бою. Да и к смерти Монтесумы Кортес, конечно, имел отношение, но лишь косвенное (Монтесуму забили камнями свои же соплеменники, когда он во время одного из антииспанских бунтов уговаривал их первыми прекратить военные действия). Кстати, испанцы, по описаниям одного из участников тех событий, оплакивали его, «точно он был им родной отец» и называли его «великим и добрым человеком».
Войско же Ф.Писарро оставляло за собой выжженную землю, проводя политику откровенного геноцида инкского населения. Американский историк У.Прескотт, исследовавший и описавший многие страницы испанской истории, писал: «Писарро выдал покоренные народы своей разнузданной солдатне, которая в священных монастырях удовлетворяла свою похоть; города и села отдавались ей на разграбление; завоеватели делили между собой несчастных туземцев как рабов и заставляли их работать в рудниках, разгоняли и бессмысленно уничтожали стада, опустошали житницы, разрушали прекрасные сооружения, повышавшие плодородие почвы; рай был превращен в пустыню». Ему вторит и Г. Мортон: «Ни одного из перуанских конкистадоров невозможно назвать столь же симпатичным, как Кортес: это грубая толпа, жестокая, вероломная и мстительная… Писарро и его приспешники стали первыми американскими гангстерами, и их кровавые стычки друг сдругом словно прописали сценарий для всех южноамериканских революций». Последняя фраза заставляет задуматься: ведь действительно, этот регион Южной Америки сегодня является одним из самых криминальных в мире – и это там, где всего 500 лет назад была создана «ранняя форма государства всеобщего благосостояния»…
Итогом пятидесятилетнего пребывания испанцев на территориях современного Перу стало сокращение на три четвери (по другим данным – в 6-8 раз) коренного населения. Многие были убиты, многие умерли от болезней, завезённых из Старого Света, а многие – в рабстве от каторжного труда. Что касается инкских правителей (ко времени появления испанцев во главе с Писарро там только закончилась междоусобная война, которая привела к разделу империи на 2 части, возглавляемых родными братьями - сыновьями прежнего Верховного Инки), то оба они были подло убиты по непосредственному приказу Франсиско Писарро. «Смерть Монтесумы – ужасная трагедия, … но это никак не подлое преступление, в отличие от «законного» убийства Инки» (Г.Мортон)
Что руководило такой жестокостью ? Возможно, комплекс «маленького человека». Франсиско был незаконнорожденным сыном испанского военного и всю жизнь завидовал старшему брату Фернандо – единственному «законному» (из четырёх) сыну своего отца, который всегда смотрел на Франсиско сверху вниз. До конца жизни он не умел ни читать, ни писать: в википедии приводится замысловатый каракуль, которым «расписывался» Писарро. Кстати, все братья приняли участие в американских экспедициях – «они проскакали по Перу как четыре всадника Апокалипсиса» (Г.Мортон). И иронией судьбы или Божьим промыслом стало то, что все 3 незаконнорожденных брата умерли именно здесь – лишь Фернандо дожил в Испании до глубокой старости, правда, уже всеми забытым стариком, о прошлом которого никто не вспоминал.
К моменту покорения империи инков Ф.Писарро было уже далеко за 50. Он так и не вернулся в Испанию, пожав то, что и посеял. Его смерть очень символична: он погиб не от рук индейских воинов, а был убит в собственном доме сторонниками своего бывшего соратника Диего де Альмагро, которого сам же казнил назадолго до этого. Останки Ф.Писарро захоронены в главном соборе сегодняшней перуанской столицы Лимы – города, который он сам же и основал в 1535 году.
Памятник Писарро в Трухильо обычно изображается на фоне церкви Св. Мартина (Iglesia de San Martin) с несимметричным фасадом:
В церкви (интерьер которой нам не показался интересным) похоронен ещё один эстремадурский конкистадор - Франсиско де Орельяна (Francisco de Orellana) – тоже уроженец Трухильо, один из сподвижников Ф.Писарро при завоевании Перу, а позже - исследователь Амазонки, основатель города Гуаякиль в Эквадоре.
Оказалось, что в городе было очень много туристов, которые утром готовились к отъезду, рассаживаясь в автобусы:
Вот в этом старом особняке (ранее Casas Consistoriales) ныне располагается дворец правосудия:
Одна из дверей была открыта, и я просочился во внутренний дворик, как выяснилось, не совсем легально:
Только выходя оттуда, я увидел охранника, который очень корректно, не подгоняя меня ни словом, ни даже взглядом, ждал, пока я выйду, чтобы запереть за мной дверь. На моё «Пэрдонэмэ, грасьяс» он с улыбкой ответил кивком головы – можно только представить, какое «приветствие» меня ожидало бы в подобной ситуации в родной стране, не к утру будет помянута…
Городские балкончики:
Трухильо очень трудно описывать, выделяя отдельные сооружения: вот это - дворец такой-то, а вот это – церковь такая-то. Некоторые из них действительно заслуживают особого внимания, и мы им обязательно его уделим. Но всё же прелесть и аутентичность города – в его единости, в его цельности, в его ансамблях, в его улочках. Есть такое понятие: атмосферный город. Так вот Трухильо не таков, он – САМА АТМОСФЕРА (попробую пояснить свою мысль: разница такая же, как между солнечным светом и самим солнцем). Запах эпохи, дух времён ощущаются тут на кажом шагу, они излучаются отовсюду – от каменных дорог и тротуаров, от стен домов, от черепичных крыш. И даже от аистов, которые, кажется, помнят ещё самого Писарро.
Поэтому, в порядке исключения, я слегка упрощу свою задачу и не буду подробно рассказывать о городе, а покажу Трухильо в фотографиях. Конечно же, иногда я буду давать некоторые комментарии – главным образом, чтобы читатели не забыли о моём существовании.
Старый город за пределами очень старого города:
Дорога «в облака» (или Stairway to Heaven ?):
А «с облаков» видны крыши «нижнего города»:
Колокольня главной церкви города - Santa María la Mayor:
Церковь была построена на основании арабской мечети в 13 веке сразу после христианского отвоевания города. Сначала – в романском стиле, а после реконструкции 16 века она приобрела готические элементы.
Трудно придумать более аутентичную табличку:
Новая жизнь старого города:
Невосстановленные руины старой церкви:
Вид на крыши, огороды и Пласа Майор (она там, где аркада):
А вот площадь более крупно. Жёлтое здание слева от розового – наш отель:
«Аисты гнездятся по всему Трухильо: на колокольне церкви, на монастыре и на дворце. Они наполняют воздух сухим щёлканьем клювов; застывшие на одной ноге, внимательно глядящие на улицу, не пугливые, поскольку очаровывают человечество уже многие века, они вполне могли бы оказаться духами самых щедрых горожан» (Г.Мортон)
Мы поднимаемся всё выше:
И приближаемся к крепости, построенной в 9-12 веках в самом высоком месте города, на холме, называемом Головой лисицы:
Здесь мы находимся почти на высоте колоколен Santa María la Mayor:
И почти весь город уже под нами:
Чем ближе мы подходим, тем монументальнее выглядит крепость:
Внутрь крепости можно пройти (если заплатить 1.50) через входные ворота в арабском стиле:
Г.Мортон писал, что «бастионы, казавшиеся издалека целыми, представляют собой осыпающиеся стены, а мавританский алькасар – пустая оболочка». Не могу полностью согласиться с ним: крепость имеет законченный периметр, по стенам которого можно обойти укрепление со всех сторон и получить 360-градусный обзор окрестностей:
Спустившись из крепости, мы вернулись к церкви Santa María la Mayor, чтобы зайти внутрь (она открывается только в 10.30) и подняться на её колокольню. И тут наконец - gracias a Dios! – небо стало проясняться. Крепость, в которой мы только что побывали, была уже залита солнечными лучами:
Теперь погода уже не представляла для нас опасности: облака ещё были, но перелом наверху уже явно наступил.
В приподнятом настроении, впечатлённые увиденным и быстро согреваясь на солнце, мы спускались в центр города на Пласа Майор. Теперь она выглядела совсем по-другому:
А вот и наш отель (жёлтенький) крупным планом:
«Любят трухильцы воду», - подумал я. «Не все тучи ещё разбежались, а они уже мелиорацию устроили».
Памятник хорош, ничего не скажешь. Я бы сказал, хорош не по заслугам.
Впрочем, с государственной точки зрения Ф.Писарро полностью справился со своей задачей. Церковь получила новую паству, в спешном порядке начав крестом и мечом обращать в «истинную веру» миллионы индейцев-язычников. А королевская Испания сказочно обогатилась за счет золота и серебра, которые потоком стали вывозиться из ушедшей в историю империи инков. Ну а жертвы… Так ведь всё делается во имя высшей цели, во имя Бога и короля, разве до жертв тут ? И вообще, какие-такие жертвы ?...
Повторюсь, что нам ОЧЕНЬ понравился Трухильо. Это явный супершедевр Эстремадуры и, несомненно, один из супершедевров Испании. Я видел много прекрасных соборов, монументальных крепостей, красивых церквей и аутентичных монастырей. Но Трухильо, не имея всего этого, каким-то чудесным образом встал в моей памяти наравне с ними.
Уже после возвращения, во время написания этого рассказа, мне пришла в голову мысль, показавшаяся любопытной. Трухильо даже не испанский, это чисто эстремадурский город. Это город «в самом себе», нечто вроде закрытого клуба только для своих членов. Я поймал себя на том, что был бы очень удивлён, если б увидел здесь улицу Сервантеса или даже площадь Испании. И специально проверил по карте – таких названий в городе, по крайней мере, в центральной части, действительно нет. Нет, ни о каком сепаратизме и речи быть не может. Просто Трухильо – это город собственной истории, которая в какой-то момент застыла здесь также, как застыло в нём время.
И всё-таки напоследок я приведу одно вечернее фото, которое, несмотря на его невысокое качество, считаю символичным: на фоне слабо освещённой церкви памятник уж очень напоминает призрак самого Писарро, который до сих пор не может расстаться со своим родным городом, каждую ночь являясь сюда, чтобы напомнить всем о своих победах и падениях. А судить его пусть будет Бог !
Мы планировали выехать из Трухильо часа в 2, однако уже к полудню выяснилось, что мы увидели всё, что хотели посмотреть здесь. Повторяться не хотелось, есть было ещё рановато (да и безалкогольность обеда не прельщала). Поэтому, не мудрствуя лукаво, мы попрощались с гостеприимными отельерос, погрузились в машину и взяли курс на Гвадалупе. Трасса опять шла в основном по автострадам, а когда временно сворачивала с них, оставалась столь же ровной и гладкой, менялся только скоростной режим. Часа через полтора мы уже свернули на дорогу, ведущую в Гвадалупе.
Здесь я на время прерву последовательность событий и расскажу, зачем именно мы прибыли сюда, в эту деревушку (а по размеру и числу жителей по-другому сказать нельзя) на самом востоке Эстремадуры в предгорьях Sierra de las Villuercas. Мы едем в один из самых известных и значимых испанских монастырей, посвящённый Пресвятой Деве Гвадалупской - Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Гвадалупскую Богородицу, пожалуй, можно назвать самой чтимой Мадонной в Испании. Именно с её образом отправлялись в путешествия Колумб и Кортес - это была первая Богородица, чьё имя появляется в истории Нового Света, сначала в Мексике, а затем и во всей Латинской Америке. И именно в Гвадалупский монастырь приезжали оба конкистадора после своих экспедиций, чтобы поблагодарить Пресвятую Деву за успешное возвращение.
История возникновения монастыря весьма традиционна – его построили на месте, где, согласно видению одного из местных крестьян, была обнаружена статуя Богородицы, закопанная в землю во времена арабского пришествия. Сие событие произошло в конце 13 века (по некоторым данным – в начале 14-го). Сначала на этом месте построили часовню, а позже по личному приказу короля Альфонса XI основали монастырь, почти сразу переданный под патронаж ордена Иеронимитов. Они владели монастырём почти 500 лет вплоть до середины 19 века. В начале 19 века монастырь сильно пострадал, подвергшись разграблению и разрушению солдатами Наполеона (ужас ! В каких бы местах Испании я ни путешествовал, везде встречаю следы наполеоновского варварства. Вот уж воистину злой гений мирового культурного наследия… ), а в нынешнем виде его восстановили в начале 20 века францисканские монахи, в ведении которых монастырь находится до сегодняшнего времени. Монастырь продолжает оставаться действующим, и это очень сильно ограничивает возможности его посещения и осмотра.
Однако вернёмся немного назад и продолжим наши путевые заметки. В Гвадалупе с автострады ведут две дороги: одна – основная, а другая – что-то вроде объездной. Вот именно на неё мы и свернули, поскольку сочли её более живописной (очередное спасибо гугловскому жёлтому человечку, позволяюшему заранее селектировать места посещения и выбирать наиболее красивые ракурсы ! ). Какие именно ? Ну, во-первых, виадук, непосредственно под которым мы проезжаем:
Вот такая современная стилизация герба города на виадуке:
Во-вторых – панорамный вид на сам монастырь (то, что мы так и не сделали в Трухильо):
Здесь даже мирадор небольшой устроен, где и машину приткнуть можно, и посидеть. А небо над нами ещё голубее, чем на этом плакате !
Да, если не знать, что это монастырь, его запросто можно принять за крепость. Собственно, тем-то он и привлёк меня – очень уж любим мы монументальные укрепления.
Теперь мы въезжаем в город (ну не поворачивается язык называть его деревней. Испанцам хорошо: в их языке есть очень ёмкое слово pueblo, которое может означать и деревню, и посёлок, и небольшой городок, да и вообще любой населённый пункт без придания ему оттенка размерности) и едем к отельной парковке. И тут в очередной раз нас очень сильно выручил un hombre amarillo из Гугла (может, он вообще один из наших ангелов ? ). Дело в том, что практически невозможно правильно и быстро подъехать к нашей парковке, если заранее не знать, что именно вот в эту узкую и кажущуюся тупиковой, да ещё с «кирпичом» неподалёку, горку надо подняться, как раз перед «кирпичом» повернуть – и вот она, просторная и почти свободная aparcamiento (испанцы, надеюсь, сделают вид, что не заметят несогласование родов) ! Парковка, кстати, хоть и является отельной, но въезд на неё свободный, так что при желании «поставиться» тут можно и просто так. Вообще в Гвадалупе без машины добраться трудно: сюда ведут лишь 2 автобусных маршрута из Касереса через Трухильо (только по рабочим дням) и 2 – из Мадрида. Причём устроены они так, что вечером уехать отсюда ну никак не возможно. А потому – bienvenidos в местные отели ! Мы же, хоть и имели свой транспорт под… ну под руками, вы же поняли !, тоже заночевали в Гвадалупе. Дело в том, что никаких интересных мест-городков для альтернативной ночёвки близко нет, а тянуть сразу в Пласенсию не хотелось – мы же на этот раз путешествуем размеренно, никуда не спешим, как говорит наш уважаемый форумчанин Горыныч.
Если бронировать здесь отель заранее, то выбор окажется небольшим: местный парадор или оспедерия при самом монастыре (Hospedería del Real Monasterio). Можно, конечно, ехать «на авось» и расчитывать на городские хостелы – и это тоже хороший вариант. Но мы, будучи любителями предварительного планирования, забронировали оспедерию как более экономный вариант – и ни разу не пожалели об этом. Hospedería del Real Monasterio – это действительно часть реального монастыря (прошу прощения за лёгкую игру слов, поскольку Real в испанском языке также означает «королевский») со всем вытекающим антуражем. Однако сам номер, в отличие от суперспартанской комнаты в аналогичном отеле Сантьяго де Компостелы, оказался действительно Real – королевским. Войдя в него, мы даже не поняли, что это уже именно наш номер, а не продолжение галерей отеля. Представьте сами: огромная комната, потолок с деревянными перекрытиями метров 6 высотой (я не преувеличиваю !) и второй этаж размером в половину «нижней» комнаты с двумя кроватями . До сих пор только один раз – в сирийском Алеппо – нам попадался двухэтажный номер. И попадался весьма некстати: тогда я как раз накануне сильно потянул связки голеностопа, так что лишняя лестница (кровать была вверху), да ещё ночью, только создавала дополнительные проблемы. Здесь же всё было намного грамотнее: ещё одна большая кровать на «первом этаже» позволила нам полностью обосноваться внизу. Над кроватью вполне предсказуемо висит образ Гуаделупской Девы:
«Чтобы не грешили», - скажут одни. «Чтобы благословить всё, что здесь происходит», - возражу я.
Вот так выглядят интерьер номера и лестница на второй этаж:
Наверх мы поднялись всего один раз и только для того, чтобы просто посмотреть обстановку и поставить заряжаться всё наше обширное «электронное хозяйство» (внизу розеток для этого банально не хватило). В общем, такой номер был хорошим поводом, чтобы допить португальский портвейн (Господи, неужели Элваш был только вчера ? Кажется, что в Испании мы уже как минимум неделю ! ) и отправиться на поиски обеда.
Обед получился так себе, возможно, нам не стоило останавливаться в первой же едальне. Но, во-первых, мы боялись, что обеденное время в ресторанах уже закончится (такое в Испании бывает), а, во-вторых, меня привлёк в меню ахо бланко – белый суп, который я давно и безрезультатно пытался попробовать. Странно, что ни в одном из городов Андалусии, которая считается его родиной, мы ни разу не встретили его в меню – и не только среди menu del dia, но и в la carta. Ахо бланко – суп из чеснока и миндаля белого цвета, который, как и гаспачо, едят холодным. Допускаю, что я попробовал не самый удачный вариант, но своё любопытство я удовлетворил. Хотя при случае обязательно попробую ещё раз, чтобы получить более полное и точное представление.
Пообедав, мы, естественно, пошли к нашей главной цели в Гвадалупе – монастырю. Напротив него разбита небольшая площадь с фонтаном-чашей, своими размерами лишной раз подчёркивающая монументальность обители. Но эта мощь не подавляла, наоборот, монастырь показался мне несколько меньше, чем я его представлял. Отсюда он немного напоминает строгое кольцо с вычурным камнем: так смотрится изящная готическая резьба на фасаде в окружении аскетичных каменных башен:
Вообще фасад – это только малая часть всего сооружения, и он не даёт полного представления об истинных размерах. Только увидев студийные фото, сделанные с высоты птичьего полёта, понимаешь настоящий масштаб этого колосса.
Тем временем до открытия для посещения остаётся несколько минут, и мы рассматриваем витрины близлежащих магазинчиков. Общая тематика сувениров не удивляет: монастырь, аисты и … Пресвятая Дева Гвадалупская. Нравится нам это или нет, но религиозные символы часто становятся туристическими брэндами:
Синенькие Богородицы – это даааа…. Концептуально…
И питарра (Pitarra), море питарры – одного из самых известных эстремадурских вин. В стеклянных бутылках, в пластмассовых флягах – по литру, по два… Но питарру мы попробуем позже, уже в Пласенсии. Пока же у нас ещё есть винью верде и недопитая бутылка из Касереса. Вообще по количеству потреблённого вина это путешествие идёт на побитие всех наших рекордов. За 6 дней мы на двоих не выпили ни капли пива: только вино и café con leche.
Во второй половине дня монастырь открыт с 15.30 до 18.30. Впрочем, как я уже писал, само посещение весьма ограничено. Во-первых, осмотр производится только группами во главе с гидом. Не скажу за все, но в нашей группе экскурсия шла на испанском. Что мне в конечном счёте очень понравилось: речь гида была поставлена столь великолепно, словно специально предназначалась для изучающих местный язык. Так что уже очень скоро я слушал буквально с разинутым ртом и, к своему восторгу, понимал не только отдельные слова и выражения, но порой и смысл целых фраз (не смейтесь, для изучающего испанский при полном отсутствии разговорной практики это большое достижение !). Вообще с точки зрения развития и совершенствования языка эта поездка для меня была просто неоценимой - общение в языковой среде, пусть и кратковременное, помогло мне продвинуться довольно сильно, скажу это без лишней скромности. Конечно, когда я порой «нарывался» на комплименты в части моего «владения» испанским (было и такое !), я искренне благодарил, но пояснял, что прекрасно понимаю, что это далеко не так, что hablo espanol muy mal. Но против встречного аргумента «да, но я вас понимаю» возразить ничего не мог – действительно, свои мысли и вопросы мне удавалось доносить почти без проблем. Конечно, воспринимать разговорную речь было значительно труднее, тем более, что испанцы имеют интересную особенность: стоит произнести хотя бы пару слов на их родном языке, как они полностью забывают, что перед ними иностранец и начинают говорить так же много и быстро, как в общении между собой. Но и в этих ситуациях есть выход – попросить отвечать помедленнее и более простыми словами, в крайнем случае – забыть о временах и спряжениях и общаться отрывистыми фразами. Как бы то ни было, результат (положительный) почти всегда был налицо, и это меня радовало, как ребёнка.
Вторым ограничением внутреннего осмотра является то, что доступ к большинству сакральных (и, на мой взгляд, самых интересных архитектурно и брутальных по духу) мест просто невозможен. После экскурсии с гидом, которая проходила в основном по музейным залам монастыря, он «передал» нашу группу местному монаху-францисканцу (его испанский был поставлен не менее хорошо), который провёл нас к основной местной святыне – собственно Гвадалупской Богородице, где причастил всех желающих. Так что впечатлений от монастырских интерьеров, которые наверняка соответствуют внешнему облику сооружения, получить не удалось.
Внутри монастыря 2 клуатра (дворика). Один из них – готический - находится на территории нашего отеля-оспедерии (который, напомню, сам по себе является частью монастыря) и открыт для свободного посещения в любое время. Более того, в тёплую погоду там можно посидеть и неторопливо посозерцать арочные узоры в стиле крестоносцев.
А другой – в стиле мудахар, который так и называется - Claustro Mudéjar – уже расположен в действующей части монастыря. Этот дворик, созданный в конце 14 века, полностью оправдывает своё второе, неофициальное название - claustro de los Milagros, дворик чудес (вспоминая акведук в Мериде, думаю, что испанцы очень любят это слово - Milagros).
В центре клуатра – небольшая часовня в стиле… Право, затрудняюсь отнести её к какому-то одному стилю. Нижняя её часть явно готическая, а вот воздушно-невесомый верх, напоминающий распускающийся цветок… нет, пусть эту задачу решают искусствоведы !
А как потрясающе смотрится часовня, утопающая в зелени и цветах сирени, в обрамлении аркад галерей в мавританском стиле !
Да, насколько монументален и величествен монастырь снаружи, настолько же красив и изящен его главный дворик. И от того, и от другого просто невозможно оторвать взор. Воистину, религиозное зодчество подарило миру величайшие шедевры. Ими любуются, на них учатся, им подражают. На них во многом держится громадная инфраструктура современного туризма. Но мало кто задумывается - какой ценой мы платим за это? Не стали ли символы (в том числе, и архитектурные) кумирами, подменой истинного Бога? И не заменили ли связанные с ними ритуалы любовь и сострадание в наших сердцах? И если отвечать честно и непредвзято, то надо признать - да, именно так... И произошло это очень давно. "Ибо тайна беззакония уже в действии" - не об этом ли предупреждал ещё современник Иисуса апостол Павел? Разве первые христианские общины, созданные для того, чтобы "друг друга тяготы нести", похожи на сегодняшние паствы, постящиеся и молящиеся, выполняющие обеты, но в обычной жизни преисполненные злобы, обиды и мстительности, готовые перешагнуть через что угодно и кого угодно ради карьеры, ради амбиций, ради власти? И разве их так называемые пастыри отличаются от них? Кому служит наш патриарх, чьим заветам он следует, если в результате бытового конфликта, связанного с ремонтом в доме, во всеуслышание заявляет, что "простить виновного было бы некорректно" (весь интернет растиражировал эту фразу - и это хорошо: народ всё же должен знать не только своих героев, но и "героев") ?
Как гениально этот процесс описан Р. Бахом ("Единственная", глава 10): " ...появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце религии вместо любви наполнит золото. Золото, чтобы сооружать всё больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души". Прочтите эту главу полностью, друзья. И кто сможет сказать, что всё произошло не так? Мы живём в век ритуалов и обрядов, которые мы называем духовностью, которые затмили нам Бога и самое главное, что он воплощает: любовь и прощение. Мы погрязли в фарисействе.
И порой в такой ситуации нет более Божественного поступка, чем восстать против бога во имя Любви. Потому что атеисты в чем-то правы - нет никакого бога как сущности или субъекта, существующей(его) как бы параллельно человеку. И никто не может нас обвинить, наказать и даже любить. Огромной лингвистической и теологической ошибкой (если не сказать - преступлением) являются представления о том, что человек может слушаться (или не слушаться) бога, служить (или не служить) богу, бояться (или не бояться) бога и, как апофеоз этого заблуждения - любить (или не любить) бога. Бога невозможно любить, как невозможно маслить масляное или мочить мокрое. Бог и есть эта любовь, энергия любви, из которой создан мир. Когда человек любит (неважно кого: женщину, детей, родителей, кошку или собаку, пусть даже цветок на своём окне) - он проявляет эту энергию, он проявляет Бога. Не во плоти, но в чувствах и ощущениях, распространяя её (Его) вокруг себя, как цветок распространяет свой аромат. И это и есть Бог - не которого любят, боятся или слушаются, а который и есть эта Любовь, не сущность, а процесс, не существительное, а глагол.
Самое удивительное, что эта истина (или Истина - возможно, единственная и самая главная) отмечена в Писании одной из самых догматических религий на свете - христианстве. "Бог есть любовь, и каждый любящий пребывает в Боге и Бог пребывает в нём... и каждый любящий рождён от Бога и знает Бога" - эти фразы из послания Иоанна Богослова знает каждый верующий и хоть раз в жизни слышал почти каждый человек. Парадокс в том, что никто из христиан не хочет понять смысл этого высказывания, хотя он представлен тут, что называется, открытым текстом. "Будут слушать - и не услышат" - говорил Иисус устами евангелистов. Что закрыло сердца людей, считающих себя служителями Бога Любви, от понимания значения этого величайшего откровения, которое, будучи понятым и осознанным, навсегда изменило бы представление людей о Боге и изменило бы мир? Кто заставил их думать, что Бог Любви требует (да ещё под страхом наказания) от человека чего-либо, кроме самой любви? Что он ставит ОТНОШЕНИЕ к себе выше САМОГО СЕБЯ (т.е. как раз этой самой Любви)? "Научись любить - и делай что хочешь" - вот развитие евангельской мысли, высказанное не чем иным, как святоотечетвом - самой суровой ветвью христианства. Не "служи богу", не "слушайся бога" - просто люби - и ты будешь в Боге, и Бог будет в тебе: вы станете единым - не это ли идеал стремления всех религий и духовных течений? Христианство (как и прочие религии) в свой глубинной сути - это не призыв к нравственности или усовершенствованию, это призыв к любви.
Пожалуй, разница между Богом и дьяволом очень проста. Бог - это энергия любви, рождающаяся в мире в сердце человека. Дьявол - это ПРЕДСТАВЛЕНИЯ людей о Боге. ЛЮБЫЕ представления, которые ставят что-то выше Любви. Даже ритуалы, которые считаются божественными. Даже - страшно сказать - сам бог, когда он противопоставляет себя Любви, когда он ставит себя между человеком и Любовью. Тогда бог становится вне закона. И тогда - нет более божественного поступка, чем восстать против бога ради любви. Не против Бога, а против бога, против любых представлений о нём, которые не являются Им. А Он - только одно - Любовь. Которая окружает нас, которая живёт в наших сердцах. От нас требуется только одно: прислушаться к Ней, услышать Её и довериться Ей. И тогда человек и становится, выражаясь языком ортодоксальных религий, Божьим служителем. Бог приходит к человеку, а через него - ко всем нам. Наш мир становится Раем - тем самым, давно потерянным нашими умами, но сохранившимся в наших сердцах, который каждый из нас неосознанно ищет вокруг себя. Но полюби - и ты обретёшь Бога. Полюби - и ты обретёшь рай. Тебе не надо креститься, венчаться или молиться - просто полюби. Но будь осторожен - одно неверное движение, один шаг против Любви (не путайте - не против бога !) - и ты уже в аду, не Бог оставил тебя - ты оставил Бога. Бог и дьявол, рай и ад - их отличает только одно: делаем мы шаг к Любви или от неё. Только тут лежит грань, этакий водораздел - и неважно, читает ли человек молитвы или мантры или не читает вовсе, верит ли во что-то или не верит вообще, крестится ли, постится ли. Одно только понимание, что Любовь выше всего, важнее всего, главнее всего может изменить всё. Прийти к Богу, стать Богом очень легко: для этого надо всего лишь ... восстать против бога во имя любви. И этот миг, когда человек сумеет переступить любые ритуалы ради истинного Бога, ради живого Бога, ради Бога Любви, станет самым святым мгновением в истории человеческой цивилизации.
"Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. Говорят, что исполнение закона Бога трудно. Это неправда. Закон жизни ничего не требует от нас, кроме любви к ближнему. А любить не трудно, а радостно" - это уже не Р.Бах. Это слова графа Л.Н.Толстого, того Толстого, которого долго скрывали от нас и до сих пор не спешат открывать.
Выйдя из монастыря, мы ещё раз обошли его. Да, это настоящая крепость, местами чем-то напоминающая французский Каркассон:
Вон там, за верхней ступенькой - вход в наш отель:
На одной из стен окошки обрамлены орнаментом. Явный мудехар, хоть и нео:
Небольшой, но очень красивый дворик, расположенный сразу после ресепции:
Немного отдохнув и подкрепившись (понятно чем ! ), мы отправились на неспешную прогулку по городу. Сначала мы сделали большой «круг почёта», но ничего примечательного не обнаружили. В конце концов выяснилось, что всё самое интересное находится в радиусе 100-200 метров от монастырской площади:
На последнем снимке – одни из трёх ворот, сохранившиеся с тех времён, когда город был окружён стеной.
А это местное аюнтамьенто (разве я могу в испанском рассказе ни разу не упомянуть моё любимое испанское слово ?):
Уже начинает вечереть:
Ещё один день нашего пути подошёл к концу. День, полный новых впечатлений и положительных эмоций. Ещё один день на столь близкой нам земле Испании…
tilena писал(а) 29 апр 2012, 10:02:Трухильо - это, конечно, нечто. Зачарованный и очаровывающий город. Спасибо за знакомство с ним.
Приятно встретить единомышленника:) Я прекрасно понимал, что интерес к рассказу об Эстремадуре не будет массовым (равно как и к моей первой "Аутентичной Испании"), он вряд ли найдёт понимание у тех, кто считает Барселону самым испанским городом
Наступил последний день нашего путешествия по Эстремадуре. Сразу после завтрака мы выезжаем из Гвадалупе … и попадаем на «серпантин» . Не слишком крутой, но ручкой переключения передач поработать пришлось, что только доставило мне дополнительного драйва от вождения. Хотя в целом я полностью согласен с высказыванием моего сибирского друга (ага, Миш, это про тебя !), что третья педаль в машине алогична-идиотична по определению.
Мы ехали вдоль гряды Sierra de las Villuercas, у подножия которой расположен(а) Гвадалупе, дорога была очень живописной, но останавливаться, чтобы сделать фото, мы не стали. Слишком уж много было прецедентов, когда красивые панорамные природные виды просто «гибли» на снимках, не передающих их масштаб и великолепие. Так что мы просто любовались окрестностями здесь и сейчас. Наш путь лежал в Пласенсию – «северную столицу» Эстремадуры, где мы должны были сдать машину и продолжить путешествие другими видами транспорта. А по дороге, чтобы не ехать совсем уж «порожняком», у нас был запланирован визит в pueblo (я теперь политкорректно буду использовать это слово для обозначения населённых пунктов, которые не дотягивают до городков, но совсем не подпадают под общепринятый в России смысл слова «деревня») Бельвис де Монрой, чтобы посмотреть один из старинных испанских укреплённых замков.
«Серпантин» длился немало – около часа. Столь длительному пути ещё способствовало радикальное ограничение скорости до 30 км в посёлках, периодически попадающихся по дороге. Но всё проходит, и скоро мы выехали к живописным берегам водохранилища Вальдеканьяс, образованного по течению реки Тахо – одной из самых интересных в Испании рек.
Оказывается, во время наших путешествий мы уже неоднократно встречались с этой рекой. Угадайте, что общего между Толедо, Аранхуэсом, Лиссабоном и португальским замком Алмоурол ? Ответ очень прост и неожиданен (по крайней мере, таковым он был для меня): все они стоят на реке Тахо ! Да-да, это одна и та же река ! Которая большой дугой огибает Толедо в том месте, откуда делаются самые брэндовые панорамы города. Которая, разделяясь на 2 рукава, образует островок, где расположена крепость Алмоурол. И которая является неотъемлемой частью многих лиссабонских панорам. Скажу честно, до недавнего времени я этого не знал. Возможно потому, что в Португалии Тахо имеет другое название - Тежу (Tejo). В основном (на три четверти) река протекает по территории Испании, а общая её длина превышает 1000 км. Во времена арабов именно по ней часто проходила граница между противостоящими сторонами, и даже сегодня почти полсотни километров реки образуют границу Испании и Португалии. Вот такой интересной оказалась река Тахо, которую мы только что переехали и остановились, чтобы сделать несколько снимков окрестностей:
Очень красивые цветочки обнаружили мы тут:
А ещё это было время цветения маков - красных полевых маков. Мы уже не первый раз любуемся ими весной в разных местах Средиземноморья и Ближнего Востока: в Сирии, Португалии и, конечно же, Испании, где их можно встретить от Андалусии до Галисии.
Оглядываясь по сторонам, я заметил какую-то стройную колоннаду, смутно видневшуюся на другом берегу реки, откуда мы только что приехали. Что это? Незавершённое или разрушенное строение ? Остатки какого-то промышленного сооружения ? Ну не может же это быть неизвестным науке римским храмом, на который ЭТО на самом деле так похоже ?
Оказалось – может . Правда, не совсем неизвестным (хотя никаких сведений о нём я нигде не встречал, а те, кто читает мои рассказы, знает, сколько информации я обрабатываю перед каждой поездкой) – упоминания о нём всё же встречаются. Но найти их удалось только «от обратного», локализовав это место в Викимэпии уже после возвращения. Это действительно оказались остатки настоящего римского храма, являющегося ранее частью римского форума в древнем городе Augustobriga, в новой истории получившего название Старая Талавера (Talavera la Vieja). Во время образования водохранилища Вальдеканьяс город ушёл под воду (планово), но перед этим, в 1963 году, колонны были перенесены и инсталлированы на новое место на высоком берегу Тахо. Жаль только, что они не слишком бросаются в глаза с дороги и, думаю, мы оказались далеко не единственными, кто не заметил их.
Возвращаться назад мы не стали (хотя если б уже тогда знали, что это такое – вернулись бы обязательно !), но сняли «объект» с большим увеличением и только по возвращении увидели его таким:
Приближаясь к нашему промежуточному пункту – посёлку Бельвис де Монрой, мы оказались в совершенно сельской местности: по обеим сторонам дороги росли сады и паслись коровы. Любопытно было подметить, что если раньше мы повсеместно встречали однообразно рыжих коров, то здесь начинали попадаться чёрные. Аисты тут тоже были непуганными и позволяли подойти к себе максимально близко:
Бельвис де Монрой, выражась по-нашему – вымирающая деревня. Официально здесь проживают меньше 1000 жителей, причём их число за последние несколько лет только уменьшилось. Мы неоднократно замечали тут пустующие полуразрушенные дома с просевшими и частично обвалившимися крышами. О прежнем процветании (или хотя бы благополучии) pueblo говорит наличие туристического офиса (правда, не знаю, работает ли он сейчас), и полуразрушенные атрибуты (декоративные фонари, скамейки и т.п.) променада у стен главной местной достопримечательности – дворца-крепости (El castillo-Palacio de Belvís de Monroy). Тем не менее, центр посёлка выглядит чисто и отстроенно, а его жители явно не напоминают обитателей заброшенных деревень в центральной России.
Издалека крепость смотрится довольно величественно (этот снимок был сделан за несколько километров при подъезде к Бельвису):
В действительности степень разрушений здесь велика. Снаружи эффектно смотрится часть зубчатой стены с не менее зубчатыми круглыми башенками:
А внутри крепость выглядит примерно вот так:
Кстати, вывеска перед входом гласит, что данный кастильо находится в руинах, а потому власти не несут ответственности за туристов и прочих искателей приключений, которые вздумают его обследовать . Мы учли это, поэтому обследовали аккуратно и вдумчиво. Хотя особо смотреть тут было нечего – в очередной раз подтвердилась истина, что самое красивое в замке – это вид на него со стороны (исключения, конечно, бывают, но на то они и исключения).
Покинув Бельвис де Монрой, мы установили в навигаторе конечный пункт назначения – Пласенсию, точнее, офис наших рентакарщиков Alamo & Atesa. Очень скоро дорога выехала на автостраду, и при законной скорости 120 км мы менее, чем через час достигли городских окраин, где распрощались с машиной. И уже на такси доехали до отеля в центре города, в нескольких шагах от местной Plaza Mayor.
Собственно, с одного из столиков кафе на Пласа Майор и началось наше знакомство с городом. Обслуживали там так медленно, что мы успели обфотографировать всю площадь, в солнечную погоду выглядевшую очень весело:
Пласенсия – один из немногих испанских городов, практически не знавших арабов. Она была основана кастильским королём Альфонсо VIII в конце 12 века как один из многочисленных recinto amurallado – городков, окружённых крепостными стенами. Правда, через несколько лет арабы всё же взяли город, но продержались в нём всего год. Кстати, сам король на городском гербе начертал девиз «"Ut placeat Deo et hominibus"» - «на благо Господу и людям».
Как и в Саламанке, в Пласенсии есть два собора, называемых, как нетрудно догадаться, Старым и Новым. Из прочих исторических достопримечательностей можно выделить остатки крепостных стен с массивными башнями, несколько церквей, акведук 16 века и множество palacios – дворцов и особняков, которые возводились тут как местной знатью, так и «новыми эстремадурцами» - конкистадорами, которые вернулись из странствий разбогатевшими. Впрочем, обо всём по порядку.
На Пласа Майор выделяется здание муниципалитета (ayuntamiento) 16 века:
На одной из его башен рядом с колоколом видна фигура так называемого дедушки Майорги (abuelo Mayorga), который отбивает время каждые полчаса:
И ещё один интересный, хотя и менее исторический, дом находится на Главной площади Пласенсии:
От Пласа Майор во все стороны расходятся улицы, ведущие к старым крепостным воротам. Всего их сохранилось 7, и через одни из них - Puerta de Sol – мы выходим за пределы старого города:
Напротив Ворот Солнца возвышается конная статуя основателя города Альфонсо VIII:
Рядом на площади заканчивал работу mercadillo – небольшой рыночек, разворачивающийся здесь по утрам. Торговцы уже убирали товар и грузили в фургоны коробки с нераспроданными фруктами и овощами, как вдруг – о, это волшебное вдруг! – мы увидели то, что до сих пор безрезультатно искали в этой поездке – наши любимые черимойя. Да, мы понимали, что весна – явный несезон для этих вкуснейших плодов, но ведь повезло же нам год назад в Гранаде, когда мы чудом всего в одном магазине обнаружили последние 4 фрукта. И в этот раз мы при каждом удобном случае осматривали развальчики и магазинные прилавки – но увы… И вот, уже совсем разуверившись, в последнем эстремадурском городе мы всё же обнаруживаем их, и где? - практически под копытами королевского скакуна 12 века ! Правда, черимойя оказалась твердоватой, видимо, срывали её совсем незрелой, раз она в таком виде долежала до весны. Но мы всё-таки купили один самый мягкий плодик, чтобы освежить в памяти его сладкий вкус. Как там писал Г.Мортон: «В Мадриде я приобрёл коварную привычку есть креветки по утрам». Так вот у нас появилась устойчивая и отнюдь не коварная традиция вкушать в Испании экзотическую черимойю .
Мы ненадолго вышли из исторического центра Пласенсии, чтобы посмотреть акведук 16 века (Aqueduct de San Antón). Вот на этой фото (слева) видно начало акведука:
А вот тут он во всей красе:
Крепостные стены Пласенсии когда-то насчитывали 71 оборонительную башню, из которых до нашего времени сохранились только 21. Однако и они смотрятся весьма внушительно:
А это ещё одни городские ворота - puerta de Trujillo:
Все ворота в Пласенсии названы очень утилитарно: по имени города, в который ведёт дорога от тех или иных ворот.
По мосту Св. Лазаря (Puente de San Lazaro) мы переходим на другой берег реки Херте. Это классический средневековый мост, архитектура которого явно восходит к римским временам:
В конце моста видна одноимённая (в честь Св. Лазаря) часовня. Большая табличка на ней гласит о том, что она (часовня) находится на реставрации.
А вот по тому мосту, который виден вдалеке, мы вернёмся в старую Пласенсию:
И вот, хоть и ожидаемо, но всё равно как-то «вдруг», мы оказываемся на небольшой площади перед фасадом Старого собора:
Собор, освящённый в честь Девы Марии, строился в 13-14 веках в преобладавшем тогда романском стиле. Однако некоторые элементы интерьера и, особенно, внутренний дворик уже носят явно выраженные готические черты. В 1498 году было начато строительство Нового собора, продолжавшееся около 100 лет. В его сооружении участвовали многие известные мастера, в том числе – знаменитый архитектор и скульптор из Бургоса Диего де Силое. Именно его имя носит боковой фасад Нового собора в стиле платереско:
В небольшом скверике перед собором цветут апельсины:
Да, Эстремадура подарила нам столько апельсинового цвета, сколько мы не встречали даже в Андалусии .
Перейти из одного собора в другой можно, не выходя на улицу, через клуатр Старого собора. Поэтому вполне логично, что и для посещения оба храма объединены в один комплекс с единым horario и с общим входным билетом. Весьма символично, что вход осуществляется через Старый собор, внутри которого мы попадаем в очень аутентичную обстановку некрашеных каменных стен, каменного пола и круглого купола-барабана, выполненного по мотивам византийского стиля:
На фоне серых каменных стен выделяется ретабло в сине-красных тонах:
Вообще интерьеры обоих соборов нас впечатлили. Это настоящие испанские соборы, различные по стилям, но схожие в своей средневековой аутентичности . И дворик-клуатр Старого собора им полностью соответствует:
Мы очень любим такие дворики со стрельчатыми готическими арками. Особенно если они засажены апельсинами или, в крайнем случае, лимонами, как здесь. И хотя уже видели их довольно много, не устаём любоваться ими и снова и снова фотографировать:
Ренессансный интерьер Нового собора резко контрастирует с аскетичностью собора старого. Но привлекает не меньшее внимание:
В архитектуре существует понятие: «пальмовый свод». Вот как раз один из примеров подобного:
И, конечно же, Пресвятая Дева Гвадалупская – мы же в Эстремадуре !
Вот так со стороны выглядят крыши Нового собора:
И ещё одно место в Пласенсии нам очень понравилось: образующие единый архитектурный ансамбль площади Св. Николая и Св. Висенте Феррера - один из самых аутентичных и атмосферных уголков города. В средние века здесь находилась худерия - еврейский квартал.
В центре одноимённой площади установлен фонтан Св. Николая в форме шара:
По обеим сторонам площади расположено два интересных средневековых сооружения. Во-первых, церковь Св. Николая (Iglesia de San Nicolas), возведённая в 13 веке и несколько перестроенная через 200 лет:
Впоследствии именно в этой церкви каждое утро молился испанский король Филипп V во время своего пребывания в Пласенсии. А современный плакат на церкви напоминает о недавно закончившейся Страстной неделе:
С другой стороны площади можно увидеть одно из самых колоритных городских зданий – дворец маркизов Мирабель (Palacio del Marqués de Mirabel) 15 века:
В этом дворце жил некто Альваро де Суньига, назначенный в 1480 году на должность герцога Пласенсии по личному указу Католических королей. Именно его недалёкому предку Дону Диего де Суньига Сервантес посвятил роман «Дон Кихот».
Чуть левее дворца находится здание бывшего Воскресенского монастыря (Convento de Santo Domingo), основанного, кстати, Альваро де Суньига во исполнение данного им обета после выздоровления одного из своих сыновей. Что, впрочем, не помешало ему экспроприировать для этих целей земли, принадлежащие главной синагоге Пласенсии… Вот так духовная жизнь одних людей становится заложницей духовных капризов других . Являлась ли одна духовность выше другой ? Конечно, нет. Просто прав, как обычно, оказался тот, … у кого больше прав. «Так когда это было ?» - спросит кто-то. «А многое ли изменилось ?» - отвечу я. Много ли людей стали счастливее от того, что волею одного градоначальника на месте доступного многим бассейна «Москва» вырос монстр, который всё чаще становится разменной монетой духовно-политических игрищ ?..
Сейчас здесь размещается парадор. К его красивому порталу ведут каменные ступеньки, обсаженные апельсиновыми деревьями (и они, конечно же, тоже цвели !):
До сих пор не пойму, почему мы не зашли в парадор, чтобы посмотреть старый монастырский клуатр. Наверняка это можно было сделать, заходили же мы совершенно свободно в не менее аутентичный парадор в Леоне…
Очень мне понравились вот эти двери (так и хочется сказать – ворота) в ещё один дворец, названия которого я, каюсь, не вспомню:
Мы заканчиваем прогулку по Пласенсии, опять выходим на Пласа Майор, и тут (очередное вдруг !) начал накрапывать дождик. Маленький, потом сильнее… Что оставалось делать туристам, которые уже всё посмотрели, но ещё не дозрели до ужина ? Конечно же, погрузиться в tren turistico, который целый день отдыхал на площади, а под вечер решил отправиться в последний (и, возможно, единственный, поскольку мы его нигде не встречали) на сегодня рейс. Мы решили, что проехаться под крышей по уже знакомым местам – далеко не худшее завершение дня, тем более – за отсутствием других вариантов. Похоже, этот паровозик отнюдь не воспринимается местными жителями как исключительно туристический аттракцион – судя по общению с «машинистом», многие из живущих здесь и сами уже не впервые становятся пассажирами этого medio de transporte.
Мы прокатились с удовольствием и совсем не считаем потерянными полчаса, проведённые в этой мини-поездке. А закончили день бутылкой питарры, купленной накануне в Гвадалупе. Честно говоря, особого впечатления она не произвела, по крайней мере, как-то выделить её на фоне прочих испанских вин я не могу. Впрочем, я отнюдь не считаю себя тонким ценителем вин и специалистом в энологии, поэтому на моё мнение можно не ориентироваться .
Наутро мы проснулись от шума дождя. Нет, не так: от грохота ливня, который сначала приняли за шумы утреннего города. Но, выглянув в окно, ужаснулись: по узкой улочке буквально лились потоки воды, а не менее страшные потоки низвергались с небес, покрытых серо-синими беспросветными тучами. «Дорога в дождь – к удаче» - вспомнилась русская поговорка. Так-то оно так, но мы были очень рады, когда буквально за несколько минут до выхода из отеля дождь перестал. Эта пауза позволила нам благополучно добраться до Пласа Майор, погрузиться в такси и отбыть на местную ЖД станцию, где с приходом мадридского поезда заканчивалось наше эстремадурское путешествие. Нас ещё ждал уикенд в «примадридье» ( Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ), но это уже совершенно другая история…
..............
Считаю ли я, что мы посмотрели в Эстремадуре абсолютно всё ? Конечно же, я не настолько наивен. «За кадром» нашего путешествия остались Сафра и Корья, много интересного есть в районе Алькантары-Альбукерке, а также на востоке области. Но всего не охватить, тем более в Испании, где почти в каждом pueblo, не говоря уже о городе, обязательно можно встретить крепость, замок или церковь, заслуживающие внимания. Поэтому мы прощались с Эстремадурой без чувства чего-то незавершённого. Мы увидели всё, что хотели и получили море впечатлений, вдохновивших меня на этот рассказ. А ещё с нами остался вот такой аист-магнитик:
Если очень кратко подводить итоги поездки, то это будет выглядеть примерно так:
Пласенсия – самые красивые соборы в Эстремадуре. Гвадалупе - самый величественный монастырь в Эстремадуре. Трухильо – самое аутентичное средневековье в Эстремадуре. Бадахос – самые красивые площади в Эстремадуре. Мерида – самый римский город в Эстремадуре. Ну а Касерес… позволю себе пошутить и сказать, что для тех, кто увидит Трухильо, Касерес – самый необязательный для посещения город в Эстремадуре .
А весна в Испанию не спешит. Даже сейчас (я пишу эти строки в последний день апреля) погода в Эстремадуре мало чем отличается от той, которая была в начале апреля: те же 12-14 градусов, пасмурно, дожди и мало солнца. Так что можно считать, что нам ещё повезло .
Ну вот и всё. Я заканчиваю свой лучший рассказ - абсолютно лучший из всех, написанных ранее. Возможно, не все разделят моё мнение, и это нормально, ибо всё на свете вообще индивидуально, а тема Эстремадуры является узкой по определению и вряд ли встретит массовые интерес и понимание. Но это не столь важно: главное, что я сам, как автор, понимаю, что всё, написанное выше – действительно лучшее, что я когда-либо создавал. Этот рассказ писался в очень трудный для меня жизненный период, а именно в такие моменты по каким-то неведанным нам причинам открываются новые «каналы» вдохновения. Собственно, не я писал рассказ – я только успевал записывать то, что приходило ко мне из каких-то внутренних глубин. С творческой точки зрения наибольшее удовлетворение мне принесли темы конкистадоров и Дон Кихота, но особенно – духовно-философское отвлечение в разделе Гвадалупе. Эти несколько абзацев навсегда останутся как моей литературной вершиной, так и главным результатом моего духовного пути в этой жизни, моим Эверестом, моей «Деи Глорией» (читавшие испанского писателя Артуро Перес-Реверте поймут, о чём я). Спасибо всем, кто потратил своё драгоценное время на прочтение моих путевых (и не только) заметок и особое спасибо за комментарии к ним. Бог даст, увидимся где-нибудь ещё !
Этот рассказ посвящается Той, которая вдохновила меня на эту поездку, равно как и на многие предыдущие, и делила со мной все радости путешествий последних лет.
Последний раз редактировалось savl1 20 фев 2014, 10:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Отчет такой живой, такой.., такой.. Супер !!! Сразу чувствуется - человек реально любит Испанию. Сама люблю все испанское, но все, не только саму Испанию. Благо она породила много прекрасного и в Новом Свете. Почему не едите в ЮА!? . Я думаю ваши отчеты были самыми полезными и интересными!!?!
Почему не едите в ЮА!? . Я думаю ваши отчеты были самыми полезными и интересными!!?!
Спасибо! Что касается ЮА, то, боюсь, что это не моё... Южноамериканская Испания начинается там, где заканчивается Испания "моя" - романская и готическая, Испания брутальных крепостей и монастырей раннего средневековья.
за отчет спасибо. почему-то самому посмотреть захотелось то, что во второй половине отчета, первая - "обычная Испания", вроде как за ней в Экстремадуру и не обязательно ехать -) церкви и пальмы - сильное сочетание, уже на христианских Ближний Восток смахивает, а не на Европу.
Kirill Vlasoff писал(а) 16 июл 2012, 13:57:первая - "обычная Испания", вроде как за ней в Экстремадуру и не обязательно ехать -)
"обычность" Испании - понятие относительное:) Кто-то съездит в Барселону, а потом говорит, что побывал в Испании Но Вы правы в том, что города типа Касереса, Пласенсии и Трухильо - намного более "испанские" с точки зрения духа испанской истории, нежели Андалусия и восточное побережье.
Kirill Vlasoff писал(а) 16 июл 2012, 13:57:церкви и пальмы - сильное сочетание, уже на христианских Ближний Восток смахивает, а не на Европу.
Тогда уж лучше сразу в египетские монастыри в пустыне или в Израиль - вот где этого хватает (мне, кстати, тоже такое нравится). Или в Сирию, но она, к сожалению, сейчас не слишком актуальна. Кстати, в Андалусии такое тоже часто можно увидеть.
... "но особенно – духовно-философское отвлечение в разделе Гвадалупе." ...
Спасибо огромное! Все то, что копилось в подсознании по поводу Религии и Веры каким то образом легко и удобно разместилось на созданном Вами стеллаже.. простите за низость аналогии...
Сложно формулировать, после ТАКОГО отчета все слова кажутся банальными... очень сильно, и все очень близко. Благодарю Вас - на сей раз не за традиционно замечательный отчет, но за все написанное вне рамок отчета. Благодарю.
Innokentia писал(а) 05 ноя 2012, 16:11:Сложно формулировать, после ТАКОГО отчета все слова кажутся банальными... очень сильно, и все очень близко.Благодарю Вас - на сей раз не за традиционно замечательный отчет, но за все написанное вне рамок отчета.
Спасибо Вам ! Мне очень приятно, что Вы обратили внимание на этот рассказ, который (повторюсь !) я считаю для себя особенным как литературно, так и по тем мыслям, которые приходили ко мне во время его написания. Повторить такое я вряд ли смогу, по крайней мере, в обозримом будущем. Хотя след. испанский рассказ (про Толедо) я тоже оцениваю высоко (а я, поверьте, очень привередливый самокритик, я всегда честно различаю в своих же рассказах- и не боюсь в этом признаться - поделку, пусть и довольно профессиональную, от действительно качественной вещи), но он построен несколько иначе и не может сравниваться с "Эстремадурой".
Присоединяюсь к восторженным отзывам. Прекрасный и по содержанию, и по стилю рассказ. Проехав Андалусию и север Испании я наивно полагала, что самое главное в Испании я уже увидела. Благодаря Вашим рассказам стало очевидно, что мне предстоит еще много открытий. Возможно, я просто пропустила эту информацию, но было бы интересно узнать, как Вы готовились к испанским поездкам. Можете ли посоветовать путеводитель или интернет-ресурс? Заранее благодарю за ответ.
Упс... В другом отчете уже нашла рекомендацию прочесть книгу Мортона:) Тем не менее, если что то добавите-было бы замечательно.Хотя Ваши отчеты сами по себе-отличный путеводитель. Решила в следующем году частично повторить Ваш маршрут
Алена1976 писал(а) 10 мар 2013, 23:44:было бы интересно узнать, как Вы готовились к испанским поездкам.
Сходу ответить на этот вопрос не получилось, пришлось взять "минуту на обсуждение":) Оказалось, что делать это намного проще, чем рассказать
Начинаю обычно с выбора места. Тут могут быть разные варианты: или иду от региона, или, что чаще всего - от каких-то конкретных мест (например, города), которые облюбованы уже давно. Это особых проблем не вызывает, поскольку (по крайней мере, по Испании), у меня уже имеются потенциальные маршруты на 1-3 года вперёд, остаётся только выбрать нужное исходя из сезона, текущих интересов и т.п. Некоторые destinos ждут своего часа очень долго (как, например, Бургос, Сантьяго, Сеговия и т.п.). Некоторые "возникают" спонтанно: например, отвечая недавно на этом форуме на вопрос "что можно посмотреть между Кордовой и Куэнкой", я сам неожиданно для себя откопал столько, что вполне может сойти на целый маршрут, который и был поставлен в "лист ожидания", правда, не на первые позиции.
Далее начинается самое трудное, но для меня - самое интересное: отселектировать выбранный "куст" так, чтобы он вписывался в типовой регламент поездки (для меня это, как правило, 5-6 "чистых" дней) и в существующую сеть транспорта. Приоритетно по ряду причин я ориентируюсь на перемещения обществ. транспортом, но это не является догмой: если бОльшая часть интересных мест труднодоступна (например, из-за имеющихся расписаний), то берётся машина на нужную часть маршрута.
Сначала изучается каждое место (город) - что именно там надо (мне) посмотреть (здесь основная и конечная роль отводится фотосайтам, но используется также инф-ция из путеводителей и с местных сайтов), как это расположено на карте, сколько времени примерно потребуется на всё-про всё (здесь активно применяю maps.google). В идеале отследить часы работы тех мест, которые их имеют, чтобы не оказаться у дверей, скажем, закрытой крепости, которая откроется уже тогда, когда мне нужно уезжать отсюда.
На этом этапе передо мной лежит "пазл", "кубики" которого представляют собой инф-цию о каждом интересном мне месте, примерное время пребывания в нём и варианты попадания сюда (т.е. все имеющиеся расписания). "Играясь в кубики", ищу наиболее оптимальные варианты (например, чтобы не "зависнуть" на день в городе, где достаточно посмотреть 2-3 места). Те городки, которые явно "выпирают" из общего регламента, вычёркиваются (иногда скрепя сердце). Иногда наоборот - приходится что-то добавлять - либо вклинивать в середину маршрута в качестве промежуточных точек, либо планировать разовые выезды с возвращением.
Т.е. к этому моменту я уже фактически обладаю всей необходимой инф-цией, остаётся только забронировать отели в нужных местах (рядом с вокзалом, с центром, с пляжем и т.п. в засисимости ио ситуации). Ну и, естественно, взять а/билеты в город, наиболее удобный для "точки входа" и доступный по цене перелёта.
Понимаю, что написано далеко не всё и, возможно, слегка коряво, но общую суть, надеюсь, я донёс. Если нет - помогите мне наводящими вопросами !
Алена1976 писал(а) 10 мар 2013, 23:44: Можете ли посоветовать путеводитель или интернет-ресурс?
Про это я уже писал много и не раз, в частности, отвечая на вопросы. Наиболее удачными путеводителями я считаю DK, ROUGH GUIDE, Frommers. LP ранее использовал, но в последнее время он перестал мне нравиться. DK мне порой подсказывает места в рамках выбранного региона и, кроме того, часто имеет карты крупных городов, лучше которых найти просто невозможно (я использовал их в Иерусалиме, Париже, Милане, Вене и т.п.). ROUGH GUIDE очень хорошо структурирует инф-цию (в частности, в плане транспортных сетей) и имеет прекрасные карты небольших городов. Frommers - почти тот же ROUGH GUIDE, но немного похуже и применяется в случае отсутствия последнего.
Как правило, лучший интернет-ресурс в плане деталей - местный (региона или города). Но для оценки совсем незнакомого мне места я сначала использую фотосайты, как правило, хватает Гугловского. Опыт показывает, что обычно всё самое интересное выплывает сразу. Недавний пример - мне потребовалось меньше минуты, чтобы на основании гугловского фотосета включить незнакомый мне доселе Мюнстер в ближайший маршрут по Германии.
Благодарю за такой развернутый ответ. Испания еще и тем хороша, что практически всюду можно добраться общественным транспортом, что для такого "водителя" как я делает страну очень удобной для путешествий. Что же, буду ждать Ваших новых отчетов, которые так здорово вдохновляют. Да и образовывают. Мне их читать гораздо интереснее, чем DK:)
Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок" ? И эта хохма родилась не на Камчатке, не в Норильске, не на Хакасской Абазе, где августовскими стройотрядовскими маньянами мы кутались в плотные двойные телогрейки. Если уж такие чёрные шутки появляются в нашей Московии - значит, народ действительно всерьёз утомился от ставшего уже традиционным на протяжении почти двух третей года чёрно-бело-мокро-холодного безвременья.
Хорошо, хоть в этом году с погодой повезло: уже неделя, как не падает снег .
Спасибо Вам! Необыкновенное удовольствие читать Ваши впечатления, мысли,ощущения..Собираюсь с мужем в Испанию, тока отсчета Мадрид, а дальше квинтэссенция городов из Ваших маршрутов. Хотела узнать Ваше мнение о природе, кроме апельсинов и аистов Вы мало чем восхощаетесь, либо я мало читала. Хочется душевной природы, на карте много национальных парков, что бы Вы посоветовали?
drgopher писал(а) 26 апр 2013, 23:01:Хотела узнать Ваше мнение о природе, кроме апельсинов и аистов Вы мало чем восхощаетесь, либо я мало читала. Хочется душевной природы, на карте много национальных парков, что бы Вы посоветовали?
Мне казалось, что в испанских рассказах я много чем восторгаюсь - прежде всего, самой Испанией и её городами
Что касается природы, то тут есть, разумеется, несколько топовых мест - прежде всего, в северной части (Пики Европы и вообще северное побережье) и на Коста-Браве. Но в целом для очень уж "душевной природы" лучше поехать в какую-то другую страну - это не главное достоинство Испании. Огромные области (например, обе Кастилии) отличаются очень унылой "внешностью" - и это не только моё мнение, это отмечали и многие известные писатели и путешественники. Нац. парков довольно много (в том числе и на юге, в Андалусии), но я, повторюсь, не рискну рекомендовать ехать в Испанию исключительно ради них.
Savl, Ваши рассказы вдохновили меня на одно из чудеснейших путешествий! Вы правы у всех свой язык и вкус общения со страной, городами, домами и людьми. Испания удивительно красивая страна! Уверена, Вы оцените мой выбор: Эскориал, Сеговия, Педраса, Авила, Замора, Саламанка и красавиц-старик Трухильо и Толедо. И и особую мою любовь вызвал Мортон. В Ваших отчетах часто встречала ссылки на книги об истории Испании, а ныне не могу отыскать, подскажите, что еще почитать увлекательного. Спасибо!
drgopher писал(а) 03 июл 2013, 17:47:Savl, Ваши рассказы вдохновили меня на одно из чудеснейших путешествий!
Спасибо !
drgopher писал(а) 03 июл 2013, 17:47: Уверена, Вы оцените мой выбор: Эскориал, Сеговия, Педраса, Авила, Замора, Саламанка и красавиц-старик Трухильо и Толедо.
Просто супер ! Прекрасный интереснейший маршрут ! Но я не понял: Вы уже съездили или только собираетесь? Если ещё нет - не повторите мою ошибку, будучи в Саморе и Саламанке, посетите Сьюдад Родриго, иначе потом до него не доберётесь специально (если только не захотите по второму разу повторять фрагмент этого маршрута). А коль уж Вы будете в Педрасе (прекрасный выбор ! ), съездите в Турегано.
drgopher писал(а) 03 июл 2013, 17:47:В Ваших отчетах часто встречала ссылки на книги об истории Испании, а ныне не могу отыскать, подскажите, что еще почитать увлекательного.
С удовольствием ! 1) "Прогулка в Испанию" из цикла "Путевых заметок" Карела Чапека ( я их цитировал в рассказе Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан ). Не пугайтесь, со стилем "Войны с саламандрами" там ничего общего нет ! 2) "Письма об Испании" В.П. Боткина. В целом не так увлекательно, но интересные места есть. 3) Виктория Холт - "Испания для королей" и "Королева Кастильская". 4) Также рекомендую испанский сериал "Изабелла" - новые серии по мере появления перевода выкладываются на рутрекере ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4253493 ).
Если каких-то книг найти не сможете - напишите мне, я вышлю Вам тексты (doc или fb2).
Просто супер ! Прекрасный интереснейший маршрут ! Но я не понял: Вы уже съездили или только собираетесь? Если ещё нет - не повторите мою ошибку, будучи в Саморе и Саламанке, посетите Сьюдад Родриго, иначе потом до него не доберётесь специально (если только не захотите по второму разу повторять фрагмент этого маршрута). А коль уж Вы будете в Педрасе (прекрасный выбор ! ), съездите в Турегано.
Из путешествия вернулась пару дней назад, Сьюдад Родриго остался неосмотренным, но я очень хочу еще не раз вернуться в Испанию! Спасибо за рекомендации, буду искать!
А как Вам Трухильо ? Про него отзывов очень мало (да реально почти и нет), думаю, если Вы напишите тут пару предложений про него или даже прикрепите несколько своих фото (на Ваш выбор), это будет интересно всем и вполне в тему этого рассказа
Я с удовольствием воспользуюсь Вашим предложением. Трухильо привлекал интересной историей, самобытностью и удаленностью от общедоступных туристических мест. Туристы здесь действительно встречались только днем, а вот вечером он всецело принадлежал местным жителям, аистам и котам. На знакомсво у нас было два дня. Превзойти Мортона и Salv в живописности описания города мне вряд ли удастся, город по истине неотразим и лишен туристической шумихи. Было ощущение, что местные жители россиян встречали пару раз в жизни и практически не владеют английским, тем интереснее складывалось общение. В нем женщины в роскошных платьях и широкополых шляпах за руку со статными мужчинами отправлялись к мессе, а на городских площадях звучала музыка всего мира, старинные дома с угловыми балконами напоминали о былых завоеваниях и богатстве, а на извилистых пустынных улочках мы встречали только аистов. Приезжая в Трухильо выберите дорогу через национальный парк Монфраг вдоль берегов Тахо, потрясающе красивые места. Смотрите сами и все поймете.
Вложения
в истории дома сказано, что первый построен в подобном стиле с угловым балком
savl1, хочу поблагодарить Вас за отличные отчеты. Именно благодаря им я укрепилась во мнении, что мне тоже надо в Экстремадуру. Но все же кое с чем никак не могу согласиться.
vlarin писал(а) 22 апр 2012, 12:44:Ну а Касерес… позволю себе пошутить и сказать, что для тех, кто увидит Трухильо, Касерес – самый необязательный для посещения город в Эстремадуре
Мне, например, Касерес, понравился не меньше, чем Трухильо. Хотя вначале я была настроена довольно скептично. Единственно, что для меня в Трухильо вне конкуренции - это вид с Главной площади на церковь Св. Мартина и памятник Писсаро. Еще меня удивило, что по Главной площади ездят машины. Я почему-то считала, что это пешеходная зона. Кстати, когда мы выползли на стены крепости и я увидела вид вниз, то сразу вспомнила "ваш" желтый отель.
savl1 писал(а) 12 мар 2013, 16:14:LP ранее использовал, но в последнее время он перестал мне нравиться.
А почему, если не секрет? Нам он, например, очень нравится. Плюс его еще в том, что там есть карты городов и очень часто приблизительные машруты.
