Галисия в октябре 2018 - всего понемногу (города и океан, горы и долины, парадоры и гестхаус, солнце и дождь)

[JamKit]

Так что, если бюджет поездки позволяет, я бы рекомендовала в этом парадоре остановиться.

Ну, неделю жить было бы дорого, конечно, а уж одна ночь не разорит. Записала название, пока буду просто мечтать.

Вероятно, есть время, когда можно попасть в собор без стояния в очереди, я не знаю.

В каком-то из отчетов читала, что бывает время, когда вообще никакой очереди на вход нет, да и внутри тоже пусто. Кажется, это было раннее утро.

[Danet]

Кира, какую красоту Вы нам показали, спасибо огромное!
Мне как ни странно понравился городок Бетанкос, хотя парк - жутковатое впечатление производит!
А в Сантьяго де Компостело я была в августе при безумном количестве людей, что на меня произвело просто шоковое впечатление.

Красотой всегда очень приятно делиться!

Наверное, я как-то неточно выразила свое отношение к Бетансосу - он нам тоже понравился, просто безумно жалко, что он разрушается, и, похоже, дела никому до этого нет.

В Сантьяго и в октябре были толпы, мы тоже отстояли в собор пол-часа. Поэтому самое тёплое воспоминание - о вечерней прогулке. Дома красиво подсвечены, людей на улицах мало. Такое впечатление, что многие туристы приезжают с дневными экскурсиями.
Страшно подумать, что там творится в высокий сезон. Да и жара, наверное.

А мы продолжаем наше краткое ознакомление с городом.

Площадь Сервантеса с бюстом писателя на высокой колонне и маленькой неоклассической церковью 18 века - Igrexa de San Bieito do Campo



Памятник Альфонсо II - первому королю-пилигриму, который совершил паломничество к мощам Св Иакова еще в начале 9 века



Очень трогательная забота о паломниках: расписание работы и адреса дежурных аптек. Такого набора пластырей в продаже нам раньше нигде не доводилось видеть (к сожалению, тоже пришлось воспользоваться, мы хоть и не шли Камино, но я умудрилась стереть ноги в кровь).



Факультет географии и истории университета



Единственные уцелевшие гранитные городские ворота Arco de Mazaralas, 11 века! От остальных остались одни
названия.



Очень понравились таблички на исторических зданиях - из закаленного стекла, с картинкой - силуэтом и текстом на гальего и на английском. Выглядят стильно и не уродуют вид исторических сооружений.



Бенедиктинский монастырь Св Мартина Пинарио с хосталем для паломников, госпиталем и школой богословия.



Это второй по величине монастырь в Испании после Сан-Лоренсо де Эль Эскориал. Немного осталось от оригинальных средневековых зданий, так как монастырь был в значительной степени перестроен после 16 века.
В небольшой часть зданий (12 залов) размещается музей религиозного искусства: картины, скульптуры, церковные одеяния, золотые обрядовые предметы.
Также внутри можно увидеть старинную монастырскую аптеку.

Вход



Вид на башни собора со ступеней монастыря. Собор во всех ракурсах хорош необычайно!

[Danet]

Ну, неделю жить [в парадоре] было бы дорого, конечно, а уж одна ночь не разорит. Записала название, пока буду просто мечтать.

В каком-то из отчетов читала, что бывает время, когда вообще никакой очереди на вход [в собор] нет, да и внутри тоже пусто. Кажется, это было раннее утро.

Если бы мы ехали в Сантьяго на несколько дней, я бы забронировала одну ночь в парадоре, и не поленилась бы потом переехать куда-нибудь подешевле. Но у нас, к великому сожалению, везде получилось только по одной ночи.

Точно, Лена, я тоже читала, как кто-то из форумчан неожиданно для себя оказался в почти пустом соборе рано утром.
Но почему-то в нужный момент я об этом не вспомнила Вот балда!
Надо ВСЁ записывать, даже такие вещи, которые, кажется что не забудешь.

Выложу еще уличные фото без комментариев. Проскакали по старому городу галопом, не вдумчиво, поэтому многое на своих снимках даже не могу идентифицировать.

[sinnfeinn]

Очень печально видеть состояние Бетансоса. У меня с ним не сложилось, но такого разрушения не помню.
Видимо, годы и бездействие делают свое дело.

А в Сантьяго в августе мы были, правда, ближе к концу. Каких-то огромных толп в памяти не отложилось, да и жары особой не было...
Точно не было даже 30 градусов.

[Danet]

Возвращаемся на «свою» Praza do Obradoiro. Кстати, она самая большая не только в Сантьяго, но и во всей Галисии. Ее название переводится как “площадь мастерских». Именно здесь в середине 18 века, во время работ по переделке фасада собора (из романского в барочный) находились мастерские каменщиков.
Я не большой любитель барокко, но на этот собор наглядеться не могу.



На противоположной стороне площади, как я уже упоминала - неоклассическое здание Pazo de Raxoi, где размещаются офисы мэрии.



С третьей стороны - парадор



Эту площадь от многих других отличает то, что здесь нет не только трпнспорта, но и кафе-ресторанов, поэтому можно беспрепятственно наслаждаться ее аутентичным видом.

Нам пора покинуть Сантьяго-де-Компостела. По-хорошему здесь нужно бы провести не меньше двух дней, чтобы зайти хотя бы в некоторые музеи (музей собора, галисийский этнографический, современного искусства) - мы любители музеев. Подняться на смотровые площадки, откуда открывается вид на собор совершенно с иного ракурса. И на крышу самого собора.
Да и более новую часть города за пределами бывшей крепостой стены было бы любопытно посмотреть. Есть много интересных зданий, модерн конца 19-начала 20 века и еще более современные постройки, заслуживающие внимания.

Будем считать, у нас «дегустационный» тур - пробуем Галисию «на вкус», пробегаем «по вершкам», оставив «корешки» на будущее.

С сожалением покидаем Сантьяго-де-Компостела. Но это лёгкая грусть - впереди еще много дней путешествия и много открытий.

Получаем свой багаж, нам возвращают автомобиль, желают счастливого пути.
Выезжаем из Сантьяго, непривычно ехать по пешеходному району на машине, люди смотрят как на сумасшедших, или мне так показалось.



Ночевка у нас сегодня в Камбадосе, до него всего 65 км на юго-запад, но мы делаем крюк, чтобы посмотреть
- Пляж Praia dos Cristais
- Маяк и церковь Punta da Barca
- Водопад Cascada de Ezaro

[Danet]

До первой остановки - Praia dos Cristais - 67 км на северо-запад, время в пути 1 ч15 мин
Пляж этот расположен на побережье Коста-да-Морте (Берег Смерти) в галисийском муниципалитете Лахе. Для того, чтобы на него попасть, нужно обойти местное кладбище.



По пути встречается забавная мозаика на рыбную тему



И заросли местного суккулента, не знаю название, но он повсюду на побережье встречается



Берег каменистый, сквозь камни пробиваются растения, как-то им это удается



Идем по берегу, океан прекрасен

[Danet]

Течение возвращает на здешний пляж отшлифованные морем кусочки стекла, некогда выброшенные человеком. Разноцветные кристаллы, покрывающие берег, придают ему очень необычный, сказочный вид.



Правда ведь, как интересно, что природа сотворила такую красоту из свалки стеклотары.

На стенде - обращение к посетителям на галисийском, испанском, английском и французком - просьба не уносить с собой кусочки цветного стекла, жители Лахе очень хотят сохранить свой уникальный пляж.



Не удержусь, покажу еще фото океана. На него, и правда, можно смотреть целую вечность. Особенно в такой замечательный солнечный день.

[Danet]

Решили остаться здесь на обед. Ну, не смысле, прямо здесь на пляже, а в смысле в городке Лахе, через дорогу от шикарного песчаного пляжа. Наверное, здесь классно летом - в закрытой бухте вода по идее должна хорошо прогреваться.



Обедали креветками, осьминогом и персебес в ресторане Берег Смерти - названном так, видимо, потому что здесь надо постараться, чтобы не умереть от обжорства.



Шутка. Участок побережья - Costa da Morte -получил свое название из-за многочисленных кораблекрушений, случавшихся у коварных скалистых берегов.



Это было сказочно. Солнечный день, открытая терраса, свежайшие морепродукты.

Официант нас любезно обучил разделываться с персебес - скручивать им шею, чтобы добраться до их вкусного мяса.
На всякий случай, поясню про этот деликатес - мы, например, до этой поездки были с ним не знакомы.

Персебес - это ракообразное, живущее вдоль побережья северо-запада Испании, прикрепившись к скользким и неприступным скалам. Они считаются самым чистым продуктом, ведь рядом с ними не могут ужиться даже водоросли.
Это один из самых труднодобываемых и потому дорогих морепродуктов. Каждый год 2-3 опытных рыбака гибнут при попытке найти колонии этого редкого животного, называемого в народе «морская уточка», однако интерес к этому деликатесу не ослабевает.
Персебес, как и устрицы, питаются планктоном: рачки фильтруют морскую воду своими усиками.
В мире персебес можно встретить всего в нескольких местах: у берегов Марокко, Канады и Испании. Наиболее ценны испанские рачки: они самые маленькие, поэтому обладают насыщенным вкусом.
Наиболее ценными считаются те, что выросли на солнечной стороне камней и скал, их стоимость доходит до 200€ за кг. Но и «теневые» персебес стоят немало: от 90 до 150€.
В ресторане, где мы обедали, порция стоила 17€ - дороже всех блюд. Мы решили разок попробовать. Понравились.
Вообще Галисия - настоящий гастрономический рай для нас, больших любителей морепродуктов.

Лахе сам по себе ничего особенного не представляет, но очень удачно случился на нашем пути в обеденное время.



Пока мы обедали, на автобусной остановке собралось много подростков. Оказывается, в Галисии есть школьные автобусы, развозят детей по домам после уроков.

[Danet]

Из Лахе едем в Punta da Barca 45 мин

Здесь находится святилище Nosa Señora da Barca - верующие считают, что Дева Мария прибыла сюда на лодке, которая превратилась в камень.



Церковь построили в 12в на культовом месте древних кельтов-язычников. Но она не сохранилась - нынешняя церковь - 18в, барокко



Считается, что это особое место, многие паломники приходят сюда, уже после Сантьяго, и встречают здесь закат.
Закатное фото не моё, мы заката решили не дожидаться



Я так поняла, что это альтернативное место более «раскрученному» маяку на мысе Фистерра.
Здесь тоже есть маяк.



Настоящий птичий базар - неимоверное количество чаек и альбатросов



Автор сего опуса и Океан

[Danet]

До следующей остановки, Cascada de Ezaro едем около 30 минут

40-метровый, довольно мощный водопад расположен в небольшой деревне O Ézaro, у подножья горы Pindo на реке Xallas, несущей свои воды в Атлантический океан.
Я встречала упоминания о том, что существует множество легенд об этом водопаде, но не смогла найти подробностей, кроме одной: если юноше удастся пройти под водопадом, то он женится на принцессе.
В наши дни проверить, насколько это поверье правдиво, не удастся - купание в водопаде запрещено.
С 21 июня по 21 сентября ночью с 23:00 до полуночи включают подсветку. Наверное, красиво.
Но и без подсветки очень живописный водопад.

Дорога к нему от парковки идет по берегу реки



Проходит мимо электростанции. Издалека нам показалось, что зашли в тупик, но нет, там есть проход.

[Danet]

Водопад красив. Разумеется, это не Ниагара и не Игуасу, но никто и не ожидал. А по европейским меркам, очень даже ничего!



Пора в путь-дорогу, нам еще до Камбадоса ехать 1,5 часа

[Danet]

Приехали в парадор уже затемно. Parador de Cambados расположился в старинном Пасо-да-Басан - элегантном фамильном особняке.



В Камбадосе у меня еще из дома ужин заказан на 21:00 в Yayo Daporta - 1 звезда Мишлен (600 м от парадора).



Пришли туда, нас радушно встретила хозяйка, она же сомелье, все разъяснила по меню, сделали заказ. Нам только успели принести вино, как я вдруг вспомнила, что у нас в этом парадоре полупансион. Что делать



Пришлось просить хозяйку звонить туда и просить заменить нам ужин на обед в следующий день.
Парадор словами хозяйки ресторана не удовлетворился, попросил ее дать мне трубку, чтобы я сама им это подтвердила. Но в итоге пошли навстречу, спасибо им. Вот же иногда бывает голова дырявая, забыла заранее отменить один из ужинов. Хорошо, что всё разрешилось.

Заказали самое небольшое дегустационное меню из трех курсов. Но не обошлось без комплиментов от шеф-повара. Итого получилось не по три, а по пять ... Но как же там всё было необычно и вкусно, просто песня.
За еду такого уровня 48€ с человека (с вином) - более чем адекватная цена.

Часто забываю сфотографировать еду, но здесь все курсы сняла. Восхитительно и по виду, и на вкус.



Гигантский гребешок по-галисийски



Как-то хитро приготовленный козленок



Шоколад - не моя стихия



А вот и мой десерт - некий компот из красных фруктов с восхитительным мороженым из местного свежего сыра



Птифуры



Шеф-повар вышел к столу побеседовать, осЫпали комплиментами.
Кроме нашего, всего за парой столиков сидели компании. Ну да, конечно, этот ресторан не для повседневного ужина в будний день. Думаю, сюда местные ходят по особым поводам.

Фотографий парадора я почему-то не сделала, кроме одного в потёмках, выложу несколько с сайта парадоров.

Фасад



Холл



Стандартный номер - у нас был в точности такой



Ресторан, где нас любезно накормили обедом вместо ужина



Бар, где мы по обыкновению выпили по бокалу местного вина за счёт заведения
Камбадос - столица вина Альбариньо. Его и пили, конечно. Здесь на вине не экономят. Бокал - это не какие-то жалкие 150мл, а до краёв большой ёмкости!

[Danet]

17/10

В этот день кое-что пришлось вычеркнуть из планов из-за неблагоприятных погодных условий и сильно стертых накануне ног.
Что-то, конечно, удалось посмотеть, но фотографии этого дня довольно серые и безрадостные.

Камбадос в туристической брошюре Rias Baixas назван «храмом Бахуса под открытым небом».
Недаром скульптура стоит прямо на главной площади перед зданием мэрии.



Rias Baixas означает по-испански «бухты нижних земель»: они представляют собой фьорды, глубоко вдающиеся в сушу. Это курортное побережье Галисии между Нойя и Виго, омываемое водами Атлантики и граничащее с Португалией. Это крупнейший центр по рыбному промыслу и разведению мидий и устриц в Испании.
На этой территории господствует особенно холодный для Испании климат, поэтому здесь изготавливают преимущественно белые вина.

В этом году Камбадос объявлен «Европейским Городом Вина», сердцем виноделия Европы, ни больше, ни меньше
Проводился Фестиваль Альбариньо, множество других мероприятий, связанных с дегустациями местных вин.

Погода в это утро выдалась мерзкая, с дождем и ветром, поэтому прогулку заменили поездкой на машине.

Сначала заехали на холм A Pastora, осмотрели руины церкви 15 века Santa Mariña Dozo - монумент Национального значения. В ней и сейчас проводится служба, один раз в году, на День Всех Святых.



Заглянули на площадь перед мэрией со скульптурой Бахуса, я уже показала



Неподалеку - бывший францисканский монастырь От него практически ничего не осталось, кроме церкви Св.Марии (16в.) - в 1835 году здания перешли в собственность государства и монахам пришлось его покинуть.
В монастыре размещались казармы, затем школа и тюрьма. В конце концов его разобрали на камни и использовали их для строительства и мощения дорог.
Церковь, однако, уцелела и теперь имеет статус приходской, это главный храм города.



Заехали в Фефиньяс. Дошли от стоянки до мокрой площади Пласа-де-ла-Фефиньяс с красивыми особняками и одноименным дворцом 16 века - Pazo de Fefiñáns - с зубчатой башней, которая делает его похожим на крепость



Арочный мостик, единственный уцелевший из четырех. Остальные были безжалостно разрушены, так как мешали проезду телег с товарами на рынок, который устраивали на этой площади.



Немного подальше, за мостиком сохранилась сторожевая башня Homenaxe 16 века



Церковь San Bieito - как всегда, строительство началось с римского стиля, который теперь не угадывается в общем
облике, который сильно изменили барочные башни и фасад конца 18 века



От этой площади отходит Королевская улица, на ней множество бодег. И в самом дворце - две.



Но что-то день такой промозглый, что белого вина совсем не хотелось, проигнорировали

[Danet]

Прокатились до San Tomé - рыбацкого поселения

Из архитектурно значимых построек здесь находится особняк маркиза Монтесакро 18 века



Самая древняя достопримечательность Сан-Томе - башня San Sadurniño - точнее, все, что осталось от сооружения 10 века. Зажженный на башне огонь означал приближение врага. Такие сигнальные башни были построены на всем протяжении дороги до Сантьяго, таким образом с помощью зажженного огня передавалась информация об опасности, чтобы тамошние жители оказались во всеоружии перед наступлением противника.



В 19 веке три деревни - Камбадос, Фефиньяс и Сан-Томе объединили, теперь это районы одного городка, всё очень близко

Уличные фото



Вернулись в отель, отобедали...



...и покинули Камбадос без особых сожалений.

Дворик парадора, дождь не прекращается



Все-таки сильно портит впечатления погода. В памяти город остался несколько мрачноватым, но я уверена, что не будь и он, и мы такими мокрыми, большая вероятность, что «подружились» бы.

[sinnfeinn]

Помню этот пляж в Laxe!! Мы там провели 3 часа, потому что ребенка было не оттащить от песка.
И церковь помню.
Как же приятно всё это вспомнить благодаря автору "опуса"!

[Danet]

sinnfeinn, спасибо! Рада, что мой отчёт пробудил у Вас приятные воспоминания. Мы, двое взрослых, тоже с трудом себя оттащили

Едем в сторону Понтеведры, по пути намечено сделать несколько остановок.

Первая - через 30 минут на островке Illa da Toxa - там смотрим необычную церковь, ее фасады сплошь декорированы ракушками. Идет такой сильный дождь, что даже не выходим из машины. Жалко.



Вторая - ещё в получасе езды - в Poio.
Там - монастырь 17 века и рядом с ним самое большое оррео в Галисии, 18в. Его длина 33,5 метра. Для сравнения длина вагона метро + около 20 метров.



У монастыря группа испанцев мужественно мокла, слушая гида. Мы не герои, не пошли.



Виды по дороге

[Danet]

Держим курс на Combarro - это очень живописная деревня на берегу залива, всего в трех километрах

Деревня интересна тем, что время там как будто замерло в 18 веке и никакие более поздние перемены ее не коснулись.
Прежде всего она известна сохранившимися с древних времен зернохранилищами-оррео.

Большинство домов построено из гранита.
В деревне есть несколько каменных распятий. Антропологические исследования показали, что здесь существовали дохристианские культы, сходные с кельтскими культами Британии и Ирландии, где подобные кресты устанавливались на пересечении дорог. По древним кельским поверьям именно перекрестки были местом сходок нечистой силы, и кресты делали их безопасными.
У распятий Комбарро есть одна общая черта: фигура Богородицы всегда обращена к морю.



В Комбарро структура домов такова: верхние этажи - жилые, нижние использовались для хранения лодок и сельскохозяйственного оборудования.
Например, такие дома сохранились на улицах A Rúa и Rua Mar. У некоторых из этих домов есть каменные балконы с деревянными или чугунными лесенками лесенками (solaina), обычно окрашенными в тот же цвет, что и лодка хозяина дома.



Узкие улочки круто забираются в гору

[Danet]

Ну, и, конечно же, скопление оррео. Их в деревне около 60, из них 30 находятся на самом берегу. Вот их-то мы, к сожалению, не увидели. Моросил дождик, с моря дул противный ветер, да я не здОрово себя чувствовала, посмотрели, что смогли.



Некоторые оррео «вписались» в террасы кафе и ресторанов, столики прямо под ними стоят.



В Комбарро невозможно не обратить внимания на кукол-ведьм, по-испански Brujas, по-галисийски Meigas. Они предствлены во всем разнообразии цветов и размеров. Говорят, что это наследие языческих времен - до сих пор у местного населения в какой-то мере сохранилась вера в нечистую силу.
В 1572 году инквизиция назвала жителей Галисии «полными суеверий и мало уважающими христианство».
Старинная галисийская пословица гласит: «я не верю в ведьм, но тем не менее они существуют».
Уже многие столетия  галисийцы  живут с убеждениями о существовании мистических персонажей, живущих с людьми. Их действиями объяснялись молнии и град, болезни и неудачи.
Кукла, изображающая ведьму - это своеобразный оберег, который охраняет дом от злых сил, приносит удачу и богатство.



Невзирая на непогоду, мы получили удовольствие от прогулки по Комбарро, деревушка совершенно очаровательная. Я даже склоняюсь к тому, что ей идет дождь и хмурое небо. Меньше туристов и коммерции, больше средневекового колорита.

[Danet]

Еще выложу видов, они хоть и мрачные из-за дождя, но все равно симпатичные



Невероятно, по этим улочкам местные умельцы еще и на машинах разъезжают! И как только протискиваются?

[Danet]

Погуляли часок и отправились обратно на набережную залива, где расположена парковка. Если смотреть на деревню снизу, со стороны залива, то парковка слева от центра.



Море в такую погоду не очень фотогенично



На набережной уже современные дома встречаются, вперемешку со старинными оррео. И неожиданно - берёзка.



На стенде для туристов основные достопримечательности Комбарро перечислены. Если вам повезет с погодой больше, чем нам, то их легко можно обойти и ничего не пропустить.

[Danet]

Забираем машину с парковки (кстати, она здесь просторная и бесплатная), и через 15 минут мы уже приехали в Parador de Pontevedra, расположенный в исторической части города, в бывшей резиденции графов Маседа (16в.)



Невзрачно как-то кусты у входа выглядят, на самом деле они яркие и очень привлекательные. Плохо у меня с ботаникой, названия не знаю



Опять воспользуюсь фотографиями с сайта парадоров, свои неважно получились, но их тоже покажу. Красивый и уютный в Понтеведре парадор.

Общий вид



Роскошная лестница. На первом фото (рекламном) с ковром еще наряднее. Когда мы там были, ковер, видимо, в химчистке находился.



Холлы и гостиные



Залы ресторана



Стандартный номер



Креслица в нашем номере были такие смешные, крошечные, как детские



Откроешь ставни - вид на дворик и апельсиновое дерево



Трогательный дракончик во дворе (пепельница)



Вместо ужина - сырная тарелка в баре, с бесплатным вином. К сыру подают вкусный мармелад из винограда Альбариньо. Думали купить домой но уж больно он дорог...

[Danet]

18/10

Понтеведра

Краткая историческая справка:
Название города переводится с галисийского как «старый мост» ponte — мост и vedra — старый.
Возможно, первое поселение Pontus Veteri здесь, у древнего моста через реку Лерес недалеко от того места, где она впадает в залив Атлантического океана, основали римляне еще в 1 в. до н.э
Согласно другой версии, город был основан героем троянской войны Тевкром, который женился здесь на Елене, дочери короля Путреча, возглавлявшего греческую армию для освобождения Афин.
Так или иначе, первое зарегистрированное упоминании о Понтеведре относится к 1169 году, когда король Фердинанд II даровал Городской Устав, закрепляющий за Понтнведрой особые права на торговлю рыбными продуктами и ее статус ведущего порта в Галисии.
В средневековье город процветал и расширялся, став крупнейшим на атлантическом побережье Испании. Рыбная ловля, сельское хозяйство, кораблестроение (в том числе для экспедиций Колумба) и международно-торговыe связи определяли значимость Понтеведры.
Но хорошие времена, однако, вскоре закончились, прежде всего из-за обмеления акватории порта, эпидемий, ну и бесконечных военных конфликтов. С конца 16 века город постепенно приходит в упадок. Население уменьшается вдвое. В таком плачевном состоянии город пребывает аж до начала 19 века, когда в связи с введением нового административного деления Понтеведра стала столицей провинции и постепенно началось экономическое и культурное возрождение. Прогресс прекратился во время Гражданской войны и последующим периодом диктатуры Франко.
Лишь в конце 20-начале 21 века дела стали постепенно приходить в порядок.
Приведу несколько цифр и фактов, показавшихся мне интересными:
- 65% населения (около 85 тысяч) работают в сфере обслуживания, и только 17% в промышленном секторе (в основном в строительстве)
- большая часть населения занята в различных органах административного управления провинции
- Понтеведра является основной базой ВМФ северо-запада Испании
- здесь есть университетский кампус - филиал университета Виго
- уровень безработицы 24,5%, а среди молодежи - 54%
- на подъёме туризм и гостиничный бизнес (не только паломники, но и обычные туристы, в основном из Испании и Португалии)
- здесь проводится множество международных конференций, выставок и конгрессов, а также спортивных состязаний, музыкальных и кино- фестивалей
- Понтеведра стоит на одном из первых мест в стране по уровню доходов

Что интересно нам, как путешественникам:
Старый город в 1999 году практически полностью превращен в пешеходную зону (300000 кв м). По нему просто исключительно приятно гулять.

Смотрим Понтеведру, до чего же приятный город, нам здесь очень нравится. И с погодой в этот день опять повезло.

Начинаем прогулку с Basilica de Santa Maria a Maior, находящейся на самом возвышенном месте города. Ее строительство в 16 веке оплатила гильдия мореплавателей, которые жили в районе A Moureira, к югу от базилики. Фасады богато украшены резьбой в стиле платереско. Никак не снять целиком, тесно.



Рядом с базиликой находится площадь, на которой сходятся пять улочек. На ней стоит распятие 18 века Cruceiro das Cinco Rúas, декорированное у основания скульптурной композицией, изображающей Адама и Еву.



Идем по улице Isabel II до площади Teucro, названной в честь Тевкра, первого царя Трои, по одной из легенд - основателя Понтеведры. На этой площади - сплошь барочные особняки благородных семей (Gago, Montenegro, Conde de San Román e Pita) По большей части они построены в 18 веке.
Похоже, что в наши дни это место облюбовали преподаватели одной из местных школ, сюда детей выводят погулять, видимо, во время перемены. Все они одеты в одинаковую школьную форму, играют, бегают, кто-то кого-то задирает, кто-то сплетничает в сторонке, кто-то сидит на всех обиженный и ни с кем не общается. Там при нас разворачивались занятные сюжеты.
Проходили эту площадь несколько раз - и каждый раз на ней резвился один из классов - то совсем малышня, то подростки. То, что для нас - музей под открытым небом, для них просто город, в котором они живут.

[Danet]

Следующая площадь, через которую мы проходим Praza de Curros Enríquez, названа в честь одного из наиболее известных поэтов Галисии периода возрождения галисийского языка и литературы 2-й половины 19 века.



Интересно, что памятник на этой площади (мелкий, слева на фото) - не ему, а совершенно другому деятелю первой половины 19 века, по фамилии Bóveda, политику и финансисту, одному из основателей движения галисийского национализма.

Здесь также есть чугунный фонтан 19 века, недавно отреставрированный, как пишут на официальном туристическом сайте Понтеведры. Кстати, неплохой ресурс, правда, только на галисийском, испанском, португальском и английском.
Поскольку речь зашла о ресурсах, не могу не упомянуть turismo.gal - вот там кое-какие материалы даже на русский переведены. Можно скачать множество полезных брошюр, карт, маршрутов и т.д.



Прогулка по Понтеверде - от одной средневековой площади до другой. Всё очень компактно, идеально для пешеходов. Много галерей с арками и колоннами - в октябре это не важно, но летом, безусловно, хорошо, дают возможность спрятаться в тень.



Наша следующая площадь Praza - Soportais da Ferrería (Кузнечная).
Это одно из самых популярных мест, где местные жители встречаются, заседают барах и кафе. Здесь же проводится большинство городскиих уличных мероприятий, детских праздников.



На ней тоже много зданий с аркадами



К площади примыкает городской сад Jardines de Castro Sampedro. Здесь находятся два важных религиозных сооружения: церковь San Francisco - часть францисканского монастыря 14в.



...и Santuario de la Peregrina, адрес которой - уже на другой площади, Praza da Peregrina, они незаметно перетекают одна в другую.



Остановлюсь на ней немного подробнее, мне кажется, это одна из самых прекрасных и гармоничных церквей Галисии. Это один из символов Понтеведры.
Она по здешним меркам не такая уж древняя - построена в 1778 году, здание спроектировано португальским архитектором Antonio Souto. Пишут, что церковь в основании имеет форму раковины гребешка и поэтому является единственной в своем роде в Испании. Я никоим образом не причисляю себя к знатокам Испании, поэтому не знаю, так ли это, но среди виденных нами церквей она точно не имеет себе подобных.
Церковь посвящена деве Марии, которая, согласно легенде, сопровождала паломников из Байоны в Сантьяго-де-Компостелу.
Понтеведра стоит на португальском пути св. Иакова, поэтому паломников сюда заходит множество

Фасад ее выполнен в стиле барокко, по бокам обрамлён двумя башнями, у подножья церкви со стороны главного фасада - балюстрада и фонтан.



Пишут, что интерьер был полностью обновлен в 2008 году, причина мне не известна. Сейчас он такой



Рядом с церковью - еще один символ Понтеведры - памятник попугаю по имени Ravachol. Своё имя попугай получил в честь французского анархиста. Он так хорошо разговаривал, что стал любимцем жителей Понтеведры. Когда он умер в 1913 году, горожане были очень опечалены и в память о Равашоле установили эту скульптуру.

[Danet]

Дальше идем к руинам церкви San Domingos. По дороге встречаем одно из зданий Городского совета, но не основное.



А вот и руины



Монастырь был основан на этом месте в 1282 году. Церковь строили очень долго с конца 14 по конец 15 века.
Все, что осталось - главная апсида и часть южной стены.
Монастырская собственность была конфискована и передана государству в 1836 году. По решению городского совета здесь размещалась женская тюрьма, хоспис, детские ясли. Старое здание постепенно приходило в упадок, часть его обрушилась уже в 1846 году, камни использовали для мощения улиц.
Во второй половине 19 века снесли башню и основную часовню. Несколько раз предпринимались попытки разрушить всё до основания, но под давлением общественности от этого решения отказались и сохранившуюся к этому времени часть законсервировали.
В 1895 году руины объявили памятником национального значения, сейчас здания составляют часть экспозиции музея Понтеведры.

San Domingos одним из фасадов выходит на продолговатую площадь (или улицу? сад?) Аламеда, которая находится на месте бывших монастырских огородов.

Памятник, посвященный вкладу Понтеведры в победу над Наполеном в 1808г.



Напротив - здание мэрии



Скульптура, изображающая честного чиновника.



Чуть отошли от площади - увидели здание городского театра, ничего интересного с точки зрения архитектуры



На Авениде Санта Мария, тоже больше похожей на площадь, расположен центр туристической информации Rias Baixas и выставочный зал.
Интересно поступили с высохшим деревом - увенчали ветви огромными красными бутонами.



Напротив туринфо - памятник, так и не удалось выяснить, кому, хотя честно пытались.



Здесь же - еще один чугунный фонтан. Я не знаю, как заведено в Галисии, возможно, фонтаны работают только летом, но при нас в октябре воды не было ни в одном.



Клумба красивая, все на этой же Авениде.

[sinnfeinn]

Ах, как жалко, что с А Тохой так получилось!
А крытые галереи же еще дают возможность спрятаться от дождя.

[Danet]

Ах, как жалко, что с А Тохой так получилось!

Жалко, да. Но, если честно, мы думали, что всё будет намного хуже. Прогноз погоды смотрели перед отъездом из дома - там пророчили ливни и грозы чуть ли не на каждый день поездки. А оказалось вовсе не так страшно.

Да, почему-то про защиту от дождя я не подумала Наверное потому, что аркады - это чаще атрибут южных городов, и на ум только солнце приходит. А в Галисии, точно, от них двойная польза!

[sinnfeinn]

аркады - это чаще атрибут южных городов

Да, на ум первым делом Болонья приходит.
Читаю и думаю - сколько же еще можно увидеть! Такое приятное чувство, когда представляешь, сколько еще неизведанного в приятных тебе местах...

[Danet]

sinnfeinn, Kolenfed
Я рада, что удалось что-то новое показать. Уверена, что и мы далеко не всё посмотрели, есть зачем вернуться! Места однозначно приятные.
Продолжаю - о Понтеведре еще не всё показала-рассказала.

Короткая кофе-пауза в кафе на Praza Méndez Núñez



Забавно, что в прошлом эта площадь именовалась «Курицыной» или «Цыплячьей» в связи с тем, что на ней был расположен рынок, где продавали домашнюю птицу.
Сейчас площадь носит имя в честь адмирала, который жил в одном из этих домов в 60х годах 19 века.
В конце 19 века в этом же доме был устроен литературный салон, где собирались поэты и прозаики, среди них Valle-Inclán, знаменитый писатель, памятник которому стоит здесь же.



Дома на этой площади покрашены в весьма жизнерадостные цвета. Сидим на террасе кафе около лилового с видом на красный.



Ну хорошо, кофе выпит, пора идти дальше.
Нас еще ждут очень атмосферные средневековые площади старого города.

Praza da Leña, или Дровяная площадь. Опять же потому, что на ней в былые времена продавались дрова. Посреди площади - распятие.



Площадь окружена очень типичными для Понтеведры небольшими каменными домами. В одном из них находится музей провинции Понтеведра.

Дома до сих пор известны под именами их владельцев, для которых они были построены, в основном, в 18 веке. Дом Fernández López, Дом Castro Monteagudo и соединенный с ним каменным мостиком Дом García Flórez.



Вся площадь - сплошь террасы ресторанов, кафе, тапас-баров. Место явно популярное, свободных столиков нет.

В двух шагах от Дровяной находится Овощная площадь. Тоже названная ввиду того, что на ней каждое утро торговали овощами, фруктами и каштанами.

Сейчас она тоже занята в основном ресторанами и барами, в том числе в аркадах.



На площади также есть неработающий чугунный фонтан.



Еще в нескольких минутах ходьбы - церковь Parroquia de San Bartolomé, построенная на рубеже 17-18вв в стиле барокко.

[Danet]

И буквально за углом Praza da Pedreira - площадь Каменотёсов. Одно из мест, где селились знатные благородные семейства.
Самое интересное здесь - барочный особняк Pazo de Mugartegui.



Выходим с площади, ныряем под арку - и попадаем к городскому рынку.



Напротив него - статуя птичницы. Курочка с цыпленком у меня в кадр не влезли. Рядом со статуей музыкальный дуэт исполнял что-то очень жалостливое. Инструмент по звуку похож на волынку. Наверное, что-то типичное галисийское, недаром же у них общие корни с кельтами.



Еще немножко городских видов - на фасадах многих домов можно увидеть старинные семейные гербы. Не знаю, квартира продается или целый особняк.



Старый город в очень хорошем состоянии. Такие разрушающиеся дома в абсолютном меньшинстве.

[Danet]

По обыкновению, еще некоторое количество уличных фото без пояснений.



Трудно поверить, что еще совсем недавно здесь всё было вовсе не так радужно. Я читала интересную статью Стивена Бергена в The Guardian. Приведу ее здесь в виде сокращенного пересказа, мне история показалась интересной.

Мигель Анзо Фернандес Лорес стал мэром Понтеведры в 1999 году.
Его философия довольно проста: владение автомобилем не дает тебе право занимать общественное пространство.
Спустя непродолжительное время просле прихода к власти он создал пешеходную зону в 300 000 квадратных метров в историческом центре города, вымостив улицы гранитными плитами.
Из интервью с мэром: «Исторический центр был мертв. Там было много наркотиков, много машин - он был маргинальной зоной. Город находился в упадке, был загрязнен, автомобильные аварии случались очень часто. Большая часть людей, у которых была возможность уехать, так и делали. Мы решили освободить общественное пространство для жителей и для этого избавились от автомобилей».

Останавливали машины, проезжающие через город. Запретили уличную парковку, так как это перегружало улицы в наибольшей степени.
Все центральные надземные парковки были закрыты и заменены подземными, а также парковками на окраинах города.
Светофоры сменились кольцевыми развязками, пешеходная зона постепенно распространилась от старого средневекового города и охватила районы построек 18 века; были приняты меры по сокращению скорости автомобильного движения на окраинах до 30 километров в час.
Поначалу не все приняли новые законы с радостью, многие были возмущены ограничением их свободы ездить на автомобилях. Но изменения, бесспорно, принесли в жизнь горожан гораздо больше положительного, нежели отрицательного.

В результате с 2009 года в городе никто не погиб в результате автомобильной аварии. Выбросы CO2 уменьшились на 70%; почти три четверти движения, которое раньше совершалось на машинах, теперь осуществляется пешком или на велосипеде, и в то время как другие города в области испытывают отток населения, центральная Понтеведра выросла на 12 тысяч человек.

Кроме того, ограничение на строительство больших торговых центров сказалось на малом бизнесе, который остался на плаву, несмотря на длительный экономический кризис.

Все проделанные работы были профинансированы из местного бюджета и не получали помощи от регионального или центрального правительства.

Журналист так описывает получившуюся в результате картину: «Люди не кричат в Понтеведре - или, по крайней мере, кричат меньше. Вместе с исчезновением большей части дорожного движения исчез и рев двигателей, металлический рык мотоциклов, крики людей, пытающихся перекричать шум улицы - все то, что составляет типичный звуковой фон испанского города.
Вместо этого воздух наполнен чириканьем птиц в ветвях камелий, звяканьем кофейных ложек и голосами горожан. Учителя водят цепочки детишек без постоянного страха, что один из них попадет под машину.»

Вот иллюстрация «роли личности в истории». Удивительно, как воля одного человека может изменить ход событий.
Это первый в мире опыт превращения целого города (хоть и небольшого) в пешеходную зону, и опыт успешный. Делалось это, кстати, не для туристов, а прежде всего для местных жителей.

[Danet]

Тем временем мы покидаем чудесную пешеходную зону и выходим на набережную реки Лерес.



Здесь мы наконец видим старый мост, Ponte do Burgo, в честь которого город получил свое имя. Он также является символом Понтеведры и изображен на ее гербе (почему-то горбатым, хотя он прямой).



Известный еще с Римских времен, мост был перестроен в 12 веке. А распятие, когда-то установленное посреди моста, в 19 веке перенесли в старый город.



Новый мост Puente de las Corrientes построен в 2012. Интересно, простоит ли он столько же веков, сколько старый...



С другой стороны от старого моста есть еще один современный Ponte dos Tirantes, Сейчас мы его не видим, но будем по нему выезжать из города.



Последняя достопримечательность перед тем, как покинем город - скульптурная группа перед кафе Модерн на площади San José. Автор - баскский скульптор César Lombera, это его работа 2006 года.
Изображены реальные исторические личности, любившие собираться в этом кафе: скрипач Manuel Quiroga Losada; а за ним слева направо: Alexandre Bóveda, Alfonso Rodríguez Castelao, Valentín Paz Andrade, Ramón Cabanillas Enríquez; за ними, опираясь на спинки их стульев Carlos Casares Mouriño.



Вот такой длинный получился рассказ о Понтеведре, но она этого заслуживает. Очень понравился город, вот пишу - и хочется вернуться!

Едем в Виго.

Этот готический собор уже за пределами Понтеведры.



Ехать нам не долго, всего пол-часа.

[Danet]

Да простят меня любители Виго, мы ему почти не уделили внимания. И не потому, что он не понравился, а потому, что как любой крупный город (как-никак, почти пол-миллиона человек, это если считать с пригородами), он требует больше времени на то, чтобы с ним как следует ознакомиться, минимум 2-3 дня надо. А поскольку их не было, мы, можно сказать, просто проехали его насквозь.

Ну, не буквально, всё же кое-что увидели. Сейчас покажу. Писать мне особенно нечего, поэтому с минимальными комментариями.

Припарковались где-то на набережной, в подземном гараже. Оттуда узкие улочки ведут в старый город Casco Vello.



Первая остановка - рыбный рынок Mercado da Pedra и устричная улица Rua da Ostras/ Pescaderia.



Там мы успели быстро пообедать перед тем, как рестораны закроются на сиесту.
В Casa Vella нас прекрасно накормили рыбой и осьминогом. Выложу меню, чтобы показать порядок цен.



Из ресторана поднимались к собору, по пути первым делом наткнулись на граффити с осьминогом, призывающим «Не ешь меня!» По идее, должны были устыдиться. Но нет.
А рядом с осьминогом какая-то недобрая зверюшка и вовсе призывает есть людей!



Взглянули снаружи на неоклассическую церковь Santa Maria 1836 года постройки



Побродили немного по Casco Vello.

[Danet]

Прокатились до Mount o Castro (здесь существовало поселение еще до римлян, с 7 века до н.э до 2 века н.э)

Что-то осталось от крепости 17 века



Взглянули по пути из машины на скульптуру лошадей и памятник труду.



Сделали немного невнятных снимков из машины, на проезде



Подивились на чумовую скульптурную композицию на набережной



Вот и весь наш Виго. Прыг в машину, едем в сторону Байоны.

[Danet]

Перед тем, как отправиться в парадор, мы делаем небольшой крюк, заезжаем посмотреть статую Девы Марии Virgen de la roca. Это в 11 км от Байоны.
Она стоит на гранитной скале, на холме San Roque. Автор - известный галисийский архитектор певой половины 20 века Antonio Palacios, он в основном работал в стиле модерн.
Статую торжественно открыли в 1930 году. Она имеет высоту 15 метров и изображает Деву Марию с лодкой в правой руке. Ее лицо и руки высечены из белого мрамора.



За 1,5€ можно подняться внутри статуи по винтовой лестнице, наверху, в лодке - смотровая площадка.
Мы не поднимались, и от подножия статуи виды открывались прекрасные.

[sinnfeinn]

Почему знаменитый писатель напоминает мне Джона Леннона ?/

Надо ехать в Понтеведру, я там не была с 2009 года, хочется увидеть перемены своими глазами.
А в Байоне вам с погодой опять повезло!

[Danet]

Да, возможно, если бы Леннон дожил до такого почтенного возраста, походил бы на классика галисийской литературы

Ваше желание вернуться в Понтеведру разделяю на 100%!

С погодой, к счастью, нам по большей части везло. Хотя друзья по вотсапу нам постоянно сообщали о штормовых предупреждениях и надвигающихся ураганах, никакие серьезные катаклизмы нас не коснулись, а обычный дождик в октябрьской Галисии - явление ожидаемое, хоть и нежеланное.

Продолжу.

Немного покружили по Байоне, но, понимая, что времени до наступления темноты осталось совсем немного, не остались гулять по старому городу, отдав предпочтение осмотру парадора.

Подъезжая к нему, мы еще на минутку притормозили там, где нельзя, чтобы сделать этот кадр - копия каравеллы Pinta, на которой сюда, в Байону, прибыл Колумб с вестью об открытии Америки, 1 марта 1493 г.
В честь этого события (как-никак, Байона первой узнала об открытии Нового Света) каждый год в первые выходные марта в городе происходит костюмированный праздник «Прибытие в Гавань».



С этой же точки на набережной сделан и наш первый кадр замка-крепости-отеля, пока из-за ограды. Если вы - не гость парадора, въезд за шлагбаум стоит 5€. Для пеших путешественников, по-моему, 2€.



За нарушение ПДД, к счастью, никакой кары не последовало, и мы благополучно въехали на территорию Fortaleza de Monterreal через главные ворота Puerta principal o de Felipe IV.

Краткая справка:
Форт Monterreal расположен на одноименном полуострове.
Некое защитное сооружение, обнесенное стеной, существовало на этой территории на протяжении 2000 лет.
В далеком прошлом здесь жили кельты, финикийцы, римляне.
На крепость нападали, ее многократно разрушали и перестраивали.
Удобная гавань манила рыбаков, мореплавателей и пиратов. На протяжении 14-15 веков Байона являлась главным портом Галисии. Конечно же, он регулярно подвергался набегам голландских, английский, португальских и алжирских пиратов.
В 1497 году Королевская чета Испании Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский предоставили Байоне многочисленные привилегии, повелели возвести стену и позволили всем жителям укрываться внутри крепости в случае опасности внешних вторжений. В тех пор крепость города Байона носит имя Монтереаль.
В 1533 году она подверглась атаке 56 кораблей, принадлежащих французскому флоту. В 1585 году крепость устояла против набега корсаров под предводительством Фрэнсиса Дрейка.
В замке за крепостной стеной селились королевские посланники и военные. В конце 16 - начале 17в здесь была резиденция графа Гондомар, известного политика, дипломата, посла Испании в Англии. Его имя сегодня носит парадор.

Полуостров занимает площадь 18га и окружен 3км зубчатой крепостной стеной. Разные ее участки были возведены в разное время - с 11 по 17 век.
В 1963 году замок-крепость перешел в собственность Министерства Туризма и в 1966 открылся государственный отель-парадор.

Вот общий вид (не наш кадр, но хочу показать)



Выложу снова и свои фото, и профессиональные, с сайта парадоров, хочется дать представление о том, что из себя представляет этот необычный отель.

Экстерьер (только в сумерках сняли почему-то)



Главная лестница



Холл устроен галереей вокруг внутреннего двора



Сам внутренний двор



Наш номер



Предзакатный вид из нашего окна



Ресторан



Кресло классное



Наши десерты - ужин не был снят и совершенно позабылся. Это явно было не главное в этом парадоре.



Помню, еще бар красивый, вот нашла фото. Там такие изразцы интересные по периметру и окна французские в пол

[Danet]

Закинули вещи в номер и пошли гулять вдоль крепостной стены, пока не стемнело. Фотографий будет много, хотя я альбом основательно почистила, чтобы избежать повторов.

[Danet]

Башня Принца (Torre del Principe) - самая древняя башня форта. Свое название она получила благодаря португальскому королю Афонсу Энрикешу, который в 1173 году отбывал в ней заключение. Башня Принца имеет квадратную основу, на которой стоит небольшое цилиндрическое строение из старого камня. Она служила маяком.



Также в крепости была сигнальная башня - Часовая башня (Torre Reloj). Ее колокол возвещал об опасности. Еще одна башня (Torre de la Tenaza) служила для обороны, с нее вели обстрел врагов.

После прогулки - ужин, вино за счет парадора в баре, еще одна небольшая прогулка и отбой.



19/10

Жаль, но пора выселяться и уезжать.



Последний взгляд на крепостную стену и башню Torre Reloj, в которой находился колокол, оповещавший о приближении врага.



Выезжаем через крепостные ворота и берем курс на Кастро де Санта Трега, где находятся руины кельского поселения.

Прощальный взгляд на форт



Я понимаю, что сейчас мало кто пользуется бумажными картами, но думаю, может быть полезным вот такой план, нам его выдали в парадоре при заселении. На нем отмечены и достопримечательности старого города в Байоне, и что где смотреть на территории крепости. Мы, правда, по точкам не ориентировались, а бродили куда глаза глядели...

[балтика]

Ну ведь просто шедеврально изложено!
...Благодаря Вашему повествованию, я поняла почему мне так понравилась Понтеведра. Вот ведь поленилась я покопаться в истории этого города, а Вы - нет! Город расположил к себе очень, пожалуй даже больше, чем все остальные голода в Галисии, через которые проходил мой Камино. Он показался мне каким-то очень мягким, приятным, невычурно элегантным, ненапоказ. Я была приятно удивлена и общению с жителями в Понтеведре, хотя на всём Пути люди встречались замечательные.
Да и очень понравилась Байона в Ваших фото. Очень милая:)...замечательный отчёт!

[Danet]

Пол-часа едем до городка A Guarda. Оттуда начинаем подъем по серпантину в гору. Едем к вершине Mount Santa Trega. Не такая уж и гора, скорее высокий холм - 341 метр над уровнем моря.



Где-то на пол-пути стоит будочка, в ней сидит служитель, который собирает по 2€ с носа за проезд и выдает брошюрку - редкая невидаль - на английском!

Приехали. С мирадора открывается вид на устье реки Миньо. По реке проходит граница между Испанией и Португалией. Несмотря на солнечный день, на горе холодрыга, и ветром сдувает. Но дождя нет, а одним ветром нас не испугаешь. Виды опять сумасшедшие. В этой поездке мы вдоволь побаловали себя видами с мирадоров!



На смотровой площадке стоит каменное распятие.



Несмотря на мизерное количество туристов, полномасштабно развернуты лотки с сувенирами.



Лезем в горку. На другой горке с красивым названием пик Сан-Франциско - видно издалека - находится обитель Санта Трега. Она была основана в 12 веке, нынешний вид приобрела в 17 веке. Перед ней в 16 веке установлено каменное распятие.



К пику ведет Крестный путь - вдоль него установлены кресты с изображениями Страстей Господних, воссоздающими в памяти верующих основные моменты страданий Иисуса Христа, включая Несение креста, с кульминацией - Распятием.



Во время церковных праздников здесь становится очень людно. Вот, например, мне такая картинка встретилась.



Мы ограничились видом на обитель издалека, с соседнего холма.

[Danet]

Никаких табличек и пояснений здесь нет. Полазали по камням вверх-вниз, спустились замерзшие.



Хорошо, что есть маленький отельчик с баром, где веселый бармен не отказал в обогреве и налил ядрёного кофе.



Полюбовались красотами, снова задубели на ветру. Зашли в музей погреться, а оказалось очень интересно. Зацепились языками с дежурным научным сотрудником - молодой юноша-археолог, большой энтузиаст. Рассказал про поселение, про раскопки. Осмотрели коллекцию.

Про музей



Официальное название - Археологический Музей Санта Трега (MASAT). Открыт в 1953 году. Музей совсем небольшой - всего 120 кв м.



Экспозиция включает все предметы, найденные при раскопках Санта Трега. Это резьба по камню - изображения трискелиона и свастики (эти фото с сайта музея, я в своих не нашла)



Римские монеты



Также здесь было обнаружено множество фрагментов керамики как местной, так и римской.



Среди находок много стеклянных фрагментов - следы римского присутствия. Цветное стекло различной формы и размеров.



Всяческие металлические штучки



Особняком стоит Cabezón (“большая голова”) - грубое изображение головы человека из камня.



Есть и золотые предметы



А также идолы



Мельничные жернова, и много чего еще

[Danet]

Итак, в двух словах, с чего всё началось.

В 1862 году при строительстве дома на склоне рабочие здесь обнаружили статуэтку Геркулеса.
Уже в конце 19 века начались раскопки, в ходе которых были обнаружены руины поселения, которые назвали Citania (укрепленное городище). Это поселение имело стратегически выгодное расположение, поскольку с горы прекрасно просматриваются все подступы - со стороны океана, по реке или по суше.

Археологическая активность наблюдалась до 1933 года, потом всё заглохло на пол-века, несмотря на гордое название Национального достояния, участок был полностью заброшен.
Только в 1983 году при финансовой поддержке правительства Галисии, работы возобновились. На базе Музея Понтеведры была сформирована группа археологов, которые занялись раскопками и систематизацией материала.

В результате проведенной кропотливой работы ученые выяснили, что местное поселение состояло из жилищ практически одинакового размера, состояло из мирных жителей, занимавшихся преимущественно сельским хозяйством: выращивали пшеницу, ячмень, овёс, бобовые, разводили скот, занимались охотой и рыбной ловлей. Имеется подтверждение и тому, что они также вели торговлю - об этом свидетельствует большое количество найденных «импортных» предметов, особенно разнообразной не местной керамики.
Все они датируются периодом между 100 годом до н.э и 100 годом н.э.

Поселение называют «кельтско-римским», так как заложено оно было как Кастро - типично кельское городище, но позже испытало на себе влияние римлян, которые пришли на северо-запад Иберийского полуострова.
Однако доминирует типичный стиль Кастро, прежде всего это проявляется в круглой или овальной форме жилищ.
К настоящему времени раскопан лишь малый процент поселения, занимающий площадь примерно 700х300 метров.

Поселение по периметру огорожено стеной, которая по всей видимости просто являлась оградой и не выполняла функции защиты. Стена сложена из камней, скрепленных глиной, без фундамента, ее максимальная толщина 160 см.

Толщина стен жилищ в среднем 40 см. Найдены кусочки штукатурки с красными и синими пигментами, свидетельствующие о том, что эти груглые домики были оштукатурены и окрашены в разные цвета.
Наверное, живописная была картинка!

Предполагается, что коническая крыша опиралась непосредственно на стены и не подпиралась шестом, так как в центре этих домиков, там, где могла быть опора шеста - вместо этого были найдены следы очага.

Не все домики служили жилищами. Некоторые, с менее тщательной отделкой, выполняли роль хранилищ. В них найдены осколки амфор, жернова.

Организация поселения была такова, что несколько домиков объединялись как бы в одно хозяйство вокруг мощеного дворика. То, что с первого взгляда кажется хаотичным, оказывается, было устроено по вполне определенным правилам.

В поселении была построена общая дренажная система, также в скалах были выдолблены емкости для сбора воды,

В нескольких местах были найдены петроглифы, доказывающие присутствие в этих местах человека еще за 2000 лет до возникновения Кастро, в эпоху неолита.

По оценке ученых, в городище, которое занимало около 20 гектаров, проживало от 3 до 5 тысяч человек. Причем проживали они автономно, полностью обеспечивая себя всем необходимым.

Мы были сильно впечатлены увиденным.

[Danet]

Поехали вниз

По пути



По навигатору выходило так, что дорога рядом с будкой, где сидит продавец билетов, раздваивается - одна ведет в Санта Трега, где мы уже побывали, а другая - в Santa Tecla, где по моим представлениям должна была находиться обитель Ermita de Santa Tegra.
Вот туда мы и отправились. В отличие от серпантина, ведущего в Санта Трега, эта дорога шла по какому-то лесу и асфальта на ней не случилось.



Приехали в какую-то деревню.



Навигатор упрямо настаивал, чтобы мы лезли вот в эту щель.



Визуально других опций мы не наблюдали. Даже вышли из машины, чтобы посмотреть, куда ведут остальные проезды, но все они вели к кому-то на приусадебные участки.
Людей вокруг не было, спросить оказалось не у кого. Да еще и собаки деревенские устроили такой концерт, что стало страшновато - вдруг не все из них на привязи.

Прыгнули в машину и были таковы, не солоно хлебавши. Ну и ладно. Едем в Туи.

А это церковь в А Гуарда, у подножья горы. Смотреть этот городок не входило в наши планы.

[Danet]

Приехали в парадор. Последний на нашем маршруте. Он стоит на удалении (примерно 1 км) от центра города, в красивейшем месте на фоне горного и речного пейзажа. и является воплощением стиля сельского галисийского особняка.
По декору он довольно простой, у меня фото только снаружи и одно в номере, взяла еще несколько с сайта парадоров.



Сад



Терраса с видом на сад



Наш номер



На сайте получше получился, у профессионального фотографа



Ресторан



Распятие перед зданием парадора



Старинный почтовый ящик в лобби - можно открытку домой отправить



Знакомство с Туи (Туем?) станет для вас настоящим открытием - говорится на сайте парадоров. Ну что ж, пошли совершать открытие.

Только перед этим надо подкрепиться. Есть домашняя заготовка - лучшие тапас в городе. Не поверите, но за 10 дней путешествия по Галисии у нас так и не произошло знакомство с этой стороной местной гастрономии. Идем в таперию La de Manu.



Отмечаем, что на улицах ни души. Заходим в ресторан, и нам становится ясно, где все люди. Они пьют вино и закусывают тапасами именно в этом ресторане. Нам говорят, что ждать не менее полутора часов и мы уходим (в этот день это уже не солоно хлебавши-2).

Рядом с рестораном вот такая скульптурная композиция. Очень хорошо удаются лошади местным скульпторам. В Виго вообще шедевр, но и здесь неплохо.



Еще раз ближе к вечеру мимо проходили - вот еще пара ракурсов.

[Danet]

Заглядываем в соседнюю едальню, там занят всего один столик, хм, нехороший признак. Но голод не тетка, решаем съесть меню дня. Официант поясняет, что выбора, который там прописан, в действительности нет. А есть сет: эмпанада с мясом и какое-то еще мясо. Нашего знания испанского хватило только, чтобы понять - рыбы нет, мясо есть. Ну, неси, что имеется. В итоге накормили: 2 эмпанады, 2 свиные отбивные с картошкой, 2 каких-то десерта, не помню, 2 бокала вина. Просто, но вкусно, 20€ включая чаевые. Жуть, обычно мы так не обедаем.
Ну да ладно, простим себе этот грех чревоугодия.
Сидели во внутреннем дворе на терраске, с вот таким неожиданно египетским видом. Не поленилась сейчас, глянула в гугл карту - это оказалась дискотека Анубис. Вот еще вариант досуга в Туи:)



Что касается культурной программы в Туи, цель у нас одна - посмотреть кафедральный собор Санта-Мария, единственный в провинции Понтеведра. Остальное - что увидим по пути.

Пока идем к собору, краткий исторический экскурс.

Туи расположен на левом берегу реки Миньо, напротив португальской Валенсы.

Первым именем города, под которым его еще в 1 веке н.э. упоминали Птолемей и Плиний-Старший, было Tude.
Когда сюда пришли визиготы, город ненадолго стал столицей Галисии при короле Wittiza.

А в 8 веке, после военных кампаний Альфонсо I против мавров, Туи потерпел значительные разрушения и оказался в почти пустой буферной зоне между владениями арабов и христиан. В 9 веке при Ордоньо I были предприняты попытки привлечь сюда население.
Но покой тогда людям только снился. В 10 веке город подвергался регулярным набегам викингов, и снова был покинут жителями.
И снова сюда вернулась жизнь в 11 веке.
На вершине холма в 11 веке начали возводить романский собор, закончили строительство не скоро, только в 13 веке.

И вот мы к нему подошли.
На площади перед собором - Concello de Tui.



И паломники. Кто-то еще идет, другие уже отдыхают.
Ничего удивительного, ведь город находится на португальском паломническом пути Camino Portugués.



Первое впечатление о соборе - снаружи он довольно тяжеловесный, мрачный, больше напоминает крепость, чем храм (у него на самом деле была двойная функция).



Потрясающей красоты фронтон



Внутри - романские стрельчатые арки, ребристые своды и добавленные позже различные готические элементы - алтари, орган. Несмотря на то, что собор многократно перестраивался, выглядит он очень гармоничным.

В соборе есть хороший аудиогид на испанском, португальском и английском. Входит в стоимость билета - 4€. Прослушали всю экскурсию с интересом. Хотя организована она немного странно - каждый раз приходилось искать цифру, соответствующую следующей главе повествования, они подчинены какой-то непонятной логике. Нет, чтобы по порядку построить рассказ, чтобы обходить по или против часовой стрелки, так нет же, заставили зигзаги какие-то выписывать.

Посетили сам собор, его сокровищницу-соборный музей и клуатр-внутренний двор 15 века.

Начнем с сокровищницы. Разумеется, мы далеко не всё фотографировали. Кстати, раньше я нигде этого не упомянула - никаких ограничений в Галисии по фото-видео съемке мы нигде не встречали, что приятно.

Мадонна с младенцем, 14 век

[Danet]

Теперь перейдем к интерьеру

[Danet]

Выходим во внутренний двор

[Kolenfed]

Кира, как прекрасна у Вас Понтеведра!!!
Жаль, что мало времени получилось в Виго, я очень люблю этот город!
Но какие ваши годы - приедете еще!
И какая ностальгия по парадору в Байонне - мы там останавливались 2 года назад! Он чудесен!

[Danet]

А из двора можно попасть в сад, откуда открывается вид на Валенсу на противоположном берегу.



Очень понравился собор, такой приятный сюрприз в последний день путешествия, прямо вишенка на галисийском торте.

[Danet]

Рядом с собором часовня Сан Тельмо конца 18-начала 19 века - редкий для Галисии пример португальского барокко.



Идем в центр старого города

У нас хватило глупости снова повторить ошибку, сделанную в Леоне - сели на туристический поезд, который шел в Валенсу, надеясь лениво посмотреть оба городка, сидя в вагончике. Поезд мчался, как сумасшедший, с безумным грохотом, проносясь мимо всяческих интересностей.



Сегодня Туи и Валенсу соединяют два моста через Миньо - один 1878 года постройки, второй 1990х.
Поезд нас повез по старому мосту.



Выезжаем из Испании, въезжаем в Португалию. Говорят, раньше на границе стояли очереди, любили жители Туи прокатиться за покупками в соседний португальский городок, особенно в дни ярмарок. Сейчас смысл пропал, цены сравнялись, ну если только кому-то портвейна надо позарез.
Граница отмечена только дорожными знаками.



Поезд пронесся по крепости Валенсы, постоял минут 10 на главной торговой улице и отвез нас обратно в Туи.