Галисия в октябре 2018 - всего понемногу (города и океан, горы и долины, парадоры и гестхаус, солнце и дождь)

[JamKit]

Так что, если бюджет поездки позволяет, я бы рекомендовала в этом парадоре остановиться.

Ну, неделю жить было бы дорого, конечно, а уж одна ночь не разорит. Записала название, пока буду просто мечтать.

Вероятно, есть время, когда можно попасть в собор без стояния в очереди, я не знаю.

В каком-то из отчетов читала, что бывает время, когда вообще никакой очереди на вход нет, да и внутри тоже пусто. Кажется, это было раннее утро.

[Danet]

Кира, какую красоту Вы нам показали, спасибо огромное!
Мне как ни странно понравился городок Бетанкос, хотя парк - жутковатое впечатление производит!
А в Сантьяго де Компостело я была в августе при безумном количестве людей, что на меня произвело просто шоковое впечатление.

Красотой всегда очень приятно делиться!

Наверное, я как-то неточно выразила свое отношение к Бетансосу - он нам тоже понравился, просто безумно жалко, что он разрушается, и, похоже, дела никому до этого нет.

В Сантьяго и в октябре были толпы, мы тоже отстояли в собор пол-часа. Поэтому самое тёплое воспоминание - о вечерней прогулке. Дома красиво подсвечены, людей на улицах мало. Такое впечатление, что многие туристы приезжают с дневными экскурсиями.
Страшно подумать, что там творится в высокий сезон. Да и жара, наверное.

А мы продолжаем наше краткое ознакомление с городом.

Площадь Сервантеса с бюстом писателя на высокой колонне и маленькой неоклассической церковью 18 века - Igrexa de San Bieito do Campo



Памятник Альфонсо II - первому королю-пилигриму, который совершил паломничество к мощам Св Иакова еще в начале 9 века



Очень трогательная забота о паломниках: расписание работы и адреса дежурных аптек. Такого набора пластырей в продаже нам раньше нигде не доводилось видеть (к сожалению, тоже пришлось воспользоваться, мы хоть и не шли Камино, но я умудрилась стереть ноги в кровь).



Факультет географии и истории университета



Единственные уцелевшие гранитные городские ворота Arco de Mazaralas, 11 века! От остальных остались одни
названия.



Очень понравились таблички на исторических зданиях - из закаленного стекла, с картинкой - силуэтом и текстом на гальего и на английском. Выглядят стильно и не уродуют вид исторических сооружений.



Бенедиктинский монастырь Св Мартина Пинарио с хосталем для паломников, госпиталем и школой богословия.



Это второй по величине монастырь в Испании после Сан-Лоренсо де Эль Эскориал. Немного осталось от оригинальных средневековых зданий, так как монастырь был в значительной степени перестроен после 16 века.
В небольшой часть зданий (12 залов) размещается музей религиозного искусства: картины, скульптуры, церковные одеяния, золотые обрядовые предметы.
Также внутри можно увидеть старинную монастырскую аптеку.

Вход



Вид на башни собора со ступеней монастыря. Собор во всех ракурсах хорош необычайно!

[Danet]

Ну, неделю жить [в парадоре] было бы дорого, конечно, а уж одна ночь не разорит. Записала название, пока буду просто мечтать.

В каком-то из отчетов читала, что бывает время, когда вообще никакой очереди на вход [в собор] нет, да и внутри тоже пусто. Кажется, это было раннее утро.

Если бы мы ехали в Сантьяго на несколько дней, я бы забронировала одну ночь в парадоре, и не поленилась бы потом переехать куда-нибудь подешевле. Но у нас, к великому сожалению, везде получилось только по одной ночи.

Точно, Лена, я тоже читала, как кто-то из форумчан неожиданно для себя оказался в почти пустом соборе рано утром.
Но почему-то в нужный момент я об этом не вспомнила Вот балда!
Надо ВСЁ записывать, даже такие вещи, которые, кажется что не забудешь.

Выложу еще уличные фото без комментариев. Проскакали по старому городу галопом, не вдумчиво, поэтому многое на своих снимках даже не могу идентифицировать.

[sinnfeinn]

Очень печально видеть состояние Бетансоса. У меня с ним не сложилось, но такого разрушения не помню.
Видимо, годы и бездействие делают свое дело.

А в Сантьяго в августе мы были, правда, ближе к концу. Каких-то огромных толп в памяти не отложилось, да и жары особой не было...
Точно не было даже 30 градусов.

[Danet]

Возвращаемся на «свою» Praza do Obradoiro. Кстати, она самая большая не только в Сантьяго, но и во всей Галисии. Ее название переводится как “площадь мастерских». Именно здесь в середине 18 века, во время работ по переделке фасада собора (из романского в барочный) находились мастерские каменщиков.
Я не большой любитель барокко, но на этот собор наглядеться не могу.



На противоположной стороне площади, как я уже упоминала - неоклассическое здание Pazo de Raxoi, где размещаются офисы мэрии.



С третьей стороны - парадор



Эту площадь от многих других отличает то, что здесь нет не только трпнспорта, но и кафе-ресторанов, поэтому можно беспрепятственно наслаждаться ее аутентичным видом.

Нам пора покинуть Сантьяго-де-Компостела. По-хорошему здесь нужно бы провести не меньше двух дней, чтобы зайти хотя бы в некоторые музеи (музей собора, галисийский этнографический, современного искусства) - мы любители музеев. Подняться на смотровые площадки, откуда открывается вид на собор совершенно с иного ракурса. И на крышу самого собора.
Да и более новую часть города за пределами бывшей крепостой стены было бы любопытно посмотреть. Есть много интересных зданий, модерн конца 19-начала 20 века и еще более современные постройки, заслуживающие внимания.

Будем считать, у нас «дегустационный» тур - пробуем Галисию «на вкус», пробегаем «по вершкам», оставив «корешки» на будущее.

С сожалением покидаем Сантьяго-де-Компостела. Но это лёгкая грусть - впереди еще много дней путешествия и много открытий.

Получаем свой багаж, нам возвращают автомобиль, желают счастливого пути.
Выезжаем из Сантьяго, непривычно ехать по пешеходному району на машине, люди смотрят как на сумасшедших, или мне так показалось.



Ночевка у нас сегодня в Камбадосе, до него всего 65 км на юго-запад, но мы делаем крюк, чтобы посмотреть
- Пляж Praia dos Cristais
- Маяк и церковь Punta da Barca
- Водопад Cascada de Ezaro

[Danet]

До первой остановки - Praia dos Cristais - 67 км на северо-запад, время в пути 1 ч15 мин
Пляж этот расположен на побережье Коста-да-Морте (Берег Смерти) в галисийском муниципалитете Лахе. Для того, чтобы на него попасть, нужно обойти местное кладбище.



По пути встречается забавная мозаика на рыбную тему



И заросли местного суккулента, не знаю название, но он повсюду на побережье встречается



Берег каменистый, сквозь камни пробиваются растения, как-то им это удается



Идем по берегу, океан прекрасен

[Danet]

Течение возвращает на здешний пляж отшлифованные морем кусочки стекла, некогда выброшенные человеком. Разноцветные кристаллы, покрывающие берег, придают ему очень необычный, сказочный вид.



Правда ведь, как интересно, что природа сотворила такую красоту из свалки стеклотары.

На стенде - обращение к посетителям на галисийском, испанском, английском и французком - просьба не уносить с собой кусочки цветного стекла, жители Лахе очень хотят сохранить свой уникальный пляж.



Не удержусь, покажу еще фото океана. На него, и правда, можно смотреть целую вечность. Особенно в такой замечательный солнечный день.

[Danet]

Решили остаться здесь на обед. Ну, не смысле, прямо здесь на пляже, а в смысле в городке Лахе, через дорогу от шикарного песчаного пляжа. Наверное, здесь классно летом - в закрытой бухте вода по идее должна хорошо прогреваться.



Обедали креветками, осьминогом и персебес в ресторане Берег Смерти - названном так, видимо, потому что здесь надо постараться, чтобы не умереть от обжорства.



Шутка. Участок побережья - Costa da Morte -получил свое название из-за многочисленных кораблекрушений, случавшихся у коварных скалистых берегов.



Это было сказочно. Солнечный день, открытая терраса, свежайшие морепродукты.

Официант нас любезно обучил разделываться с персебес - скручивать им шею, чтобы добраться до их вкусного мяса.
На всякий случай, поясню про этот деликатес - мы, например, до этой поездки были с ним не знакомы.

Персебес - это ракообразное, живущее вдоль побережья северо-запада Испании, прикрепившись к скользким и неприступным скалам. Они считаются самым чистым продуктом, ведь рядом с ними не могут ужиться даже водоросли.
Это один из самых труднодобываемых и потому дорогих морепродуктов. Каждый год 2-3 опытных рыбака гибнут при попытке найти колонии этого редкого животного, называемого в народе «морская уточка», однако интерес к этому деликатесу не ослабевает.
Персебес, как и устрицы, питаются планктоном: рачки фильтруют морскую воду своими усиками.
В мире персебес можно встретить всего в нескольких местах: у берегов Марокко, Канады и Испании. Наиболее ценны испанские рачки: они самые маленькие, поэтому обладают насыщенным вкусом.
Наиболее ценными считаются те, что выросли на солнечной стороне камней и скал, их стоимость доходит до 200€ за кг. Но и «теневые» персебес стоят немало: от 90 до 150€.
В ресторане, где мы обедали, порция стоила 17€ - дороже всех блюд. Мы решили разок попробовать. Понравились.
Вообще Галисия - настоящий гастрономический рай для нас, больших любителей морепродуктов.

Лахе сам по себе ничего особенного не представляет, но очень удачно случился на нашем пути в обеденное время.



Пока мы обедали, на автобусной остановке собралось много подростков. Оказывается, в Галисии есть школьные автобусы, развозят детей по домам после уроков.

[Danet]

Из Лахе едем в Punta da Barca 45 мин

Здесь находится святилище Nosa Señora da Barca - верующие считают, что Дева Мария прибыла сюда на лодке, которая превратилась в камень.



Церковь построили в 12в на культовом месте древних кельтов-язычников. Но она не сохранилась - нынешняя церковь - 18в, барокко



Считается, что это особое место, многие паломники приходят сюда, уже после Сантьяго, и встречают здесь закат.
Закатное фото не моё, мы заката решили не дожидаться



Я так поняла, что это альтернативное место более «раскрученному» маяку на мысе Фистерра.
Здесь тоже есть маяк.



Настоящий птичий базар - неимоверное количество чаек и альбатросов



Автор сего опуса и Океан

[Danet]

До следующей остановки, Cascada de Ezaro едем около 30 минут

40-метровый, довольно мощный водопад расположен в небольшой деревне O Ézaro, у подножья горы Pindo на реке Xallas, несущей свои воды в Атлантический океан.
Я встречала упоминания о том, что существует множество легенд об этом водопаде, но не смогла найти подробностей, кроме одной: если юноше удастся пройти под водопадом, то он женится на принцессе.
В наши дни проверить, насколько это поверье правдиво, не удастся - купание в водопаде запрещено.
С 21 июня по 21 сентября ночью с 23:00 до полуночи включают подсветку. Наверное, красиво.
Но и без подсветки очень живописный водопад.

Дорога к нему от парковки идет по берегу реки



Проходит мимо электростанции. Издалека нам показалось, что зашли в тупик, но нет, там есть проход.

[Danet]

Водопад красив. Разумеется, это не Ниагара и не Игуасу, но никто и не ожидал. А по европейским меркам, очень даже ничего!



Пора в путь-дорогу, нам еще до Камбадоса ехать 1,5 часа

[Danet]

Приехали в парадор уже затемно. Parador de Cambados расположился в старинном Пасо-да-Басан - элегантном фамильном особняке.



В Камбадосе у меня еще из дома ужин заказан на 21:00 в Yayo Daporta - 1 звезда Мишлен (600 м от парадора).



Пришли туда, нас радушно встретила хозяйка, она же сомелье, все разъяснила по меню, сделали заказ. Нам только успели принести вино, как я вдруг вспомнила, что у нас в этом парадоре полупансион. Что делать



Пришлось просить хозяйку звонить туда и просить заменить нам ужин на обед в следующий день.
Парадор словами хозяйки ресторана не удовлетворился, попросил ее дать мне трубку, чтобы я сама им это подтвердила. Но в итоге пошли навстречу, спасибо им. Вот же иногда бывает голова дырявая, забыла заранее отменить один из ужинов. Хорошо, что всё разрешилось.

Заказали самое небольшое дегустационное меню из трех курсов. Но не обошлось без комплиментов от шеф-повара. Итого получилось не по три, а по пять ... Но как же там всё было необычно и вкусно, просто песня.
За еду такого уровня 48€ с человека (с вином) - более чем адекватная цена.

Часто забываю сфотографировать еду, но здесь все курсы сняла. Восхитительно и по виду, и на вкус.



Гигантский гребешок по-галисийски



Как-то хитро приготовленный козленок



Шоколад - не моя стихия



А вот и мой десерт - некий компот из красных фруктов с восхитительным мороженым из местного свежего сыра



Птифуры



Шеф-повар вышел к столу побеседовать, осЫпали комплиментами.
Кроме нашего, всего за парой столиков сидели компании. Ну да, конечно, этот ресторан не для повседневного ужина в будний день. Думаю, сюда местные ходят по особым поводам.

Фотографий парадора я почему-то не сделала, кроме одного в потёмках, выложу несколько с сайта парадоров.

Фасад



Холл



Стандартный номер - у нас был в точности такой



Ресторан, где нас любезно накормили обедом вместо ужина



Бар, где мы по обыкновению выпили по бокалу местного вина за счёт заведения
Камбадос - столица вина Альбариньо. Его и пили, конечно. Здесь на вине не экономят. Бокал - это не какие-то жалкие 150мл, а до краёв большой ёмкости!

[Danet]

17/10

В этот день кое-что пришлось вычеркнуть из планов из-за неблагоприятных погодных условий и сильно стертых накануне ног.
Что-то, конечно, удалось посмотеть, но фотографии этого дня довольно серые и безрадостные.

Камбадос в туристической брошюре Rias Baixas назван «храмом Бахуса под открытым небом».
Недаром скульптура стоит прямо на главной площади перед зданием мэрии.



Rias Baixas означает по-испански «бухты нижних земель»: они представляют собой фьорды, глубоко вдающиеся в сушу. Это курортное побережье Галисии между Нойя и Виго, омываемое водами Атлантики и граничащее с Португалией. Это крупнейший центр по рыбному промыслу и разведению мидий и устриц в Испании.
На этой территории господствует особенно холодный для Испании климат, поэтому здесь изготавливают преимущественно белые вина.

В этом году Камбадос объявлен «Европейским Городом Вина», сердцем виноделия Европы, ни больше, ни меньше
Проводился Фестиваль Альбариньо, множество других мероприятий, связанных с дегустациями местных вин.

Погода в это утро выдалась мерзкая, с дождем и ветром, поэтому прогулку заменили поездкой на машине.

Сначала заехали на холм A Pastora, осмотрели руины церкви 15 века Santa Mariña Dozo - монумент Национального значения. В ней и сейчас проводится служба, один раз в году, на День Всех Святых.



Заглянули на площадь перед мэрией со скульптурой Бахуса, я уже показала



Неподалеку - бывший францисканский монастырь От него практически ничего не осталось, кроме церкви Св.Марии (16в.) - в 1835 году здания перешли в собственность государства и монахам пришлось его покинуть.
В монастыре размещались казармы, затем школа и тюрьма. В конце концов его разобрали на камни и использовали их для строительства и мощения дорог.
Церковь, однако, уцелела и теперь имеет статус приходской, это главный храм города.



Заехали в Фефиньяс. Дошли от стоянки до мокрой площади Пласа-де-ла-Фефиньяс с красивыми особняками и одноименным дворцом 16 века - Pazo de Fefiñáns - с зубчатой башней, которая делает его похожим на крепость



Арочный мостик, единственный уцелевший из четырех. Остальные были безжалостно разрушены, так как мешали проезду телег с товарами на рынок, который устраивали на этой площади.



Немного подальше, за мостиком сохранилась сторожевая башня Homenaxe 16 века



Церковь San Bieito - как всегда, строительство началось с римского стиля, который теперь не угадывается в общем
облике, который сильно изменили барочные башни и фасад конца 18 века



От этой площади отходит Королевская улица, на ней множество бодег. И в самом дворце - две.



Но что-то день такой промозглый, что белого вина совсем не хотелось, проигнорировали

[Danet]

Прокатились до San Tomé - рыбацкого поселения

Из архитектурно значимых построек здесь находится особняк маркиза Монтесакро 18 века



Самая древняя достопримечательность Сан-Томе - башня San Sadurniño - точнее, все, что осталось от сооружения 10 века. Зажженный на башне огонь означал приближение врага. Такие сигнальные башни были построены на всем протяжении дороги до Сантьяго, таким образом с помощью зажженного огня передавалась информация об опасности, чтобы тамошние жители оказались во всеоружии перед наступлением противника.



В 19 веке три деревни - Камбадос, Фефиньяс и Сан-Томе объединили, теперь это районы одного городка, всё очень близко

Уличные фото



Вернулись в отель, отобедали...



...и покинули Камбадос без особых сожалений.

Дворик парадора, дождь не прекращается



Все-таки сильно портит впечатления погода. В памяти город остался несколько мрачноватым, но я уверена, что не будь и он, и мы такими мокрыми, большая вероятность, что «подружились» бы.

[sinnfeinn]

Помню этот пляж в Laxe!! Мы там провели 3 часа, потому что ребенка было не оттащить от песка.
И церковь помню.
Как же приятно всё это вспомнить благодаря автору "опуса"!

[Danet]

sinnfeinn, спасибо! Рада, что мой отчёт пробудил у Вас приятные воспоминания. Мы, двое взрослых, тоже с трудом себя оттащили

Едем в сторону Понтеведры, по пути намечено сделать несколько остановок.

Первая - через 30 минут на островке Illa da Toxa - там смотрим необычную церковь, ее фасады сплошь декорированы ракушками. Идет такой сильный дождь, что даже не выходим из машины. Жалко.



Вторая - ещё в получасе езды - в Poio.
Там - монастырь 17 века и рядом с ним самое большое оррео в Галисии, 18в. Его длина 33,5 метра. Для сравнения длина вагона метро + около 20 метров.



У монастыря группа испанцев мужественно мокла, слушая гида. Мы не герои, не пошли.



Виды по дороге

[Danet]

Держим курс на Combarro - это очень живописная деревня на берегу залива, всего в трех километрах

Деревня интересна тем, что время там как будто замерло в 18 веке и никакие более поздние перемены ее не коснулись.
Прежде всего она известна сохранившимися с древних времен зернохранилищами-оррео.

Большинство домов построено из гранита.
В деревне есть несколько каменных распятий. Антропологические исследования показали, что здесь существовали дохристианские культы, сходные с кельтскими культами Британии и Ирландии, где подобные кресты устанавливались на пересечении дорог. По древним кельским поверьям именно перекрестки были местом сходок нечистой силы, и кресты делали их безопасными.
У распятий Комбарро есть одна общая черта: фигура Богородицы всегда обращена к морю.



В Комбарро структура домов такова: верхние этажи - жилые, нижние использовались для хранения лодок и сельскохозяйственного оборудования.
Например, такие дома сохранились на улицах A Rúa и Rua Mar. У некоторых из этих домов есть каменные балконы с деревянными или чугунными лесенками лесенками (solaina), обычно окрашенными в тот же цвет, что и лодка хозяина дома.



Узкие улочки круто забираются в гору

[Danet]

Ну, и, конечно же, скопление оррео. Их в деревне около 60, из них 30 находятся на самом берегу. Вот их-то мы, к сожалению, не увидели. Моросил дождик, с моря дул противный ветер, да я не здОрово себя чувствовала, посмотрели, что смогли.



Некоторые оррео «вписались» в террасы кафе и ресторанов, столики прямо под ними стоят.



В Комбарро невозможно не обратить внимания на кукол-ведьм, по-испански Brujas, по-галисийски Meigas. Они предствлены во всем разнообразии цветов и размеров. Говорят, что это наследие языческих времен - до сих пор у местного населения в какой-то мере сохранилась вера в нечистую силу.
В 1572 году инквизиция назвала жителей Галисии «полными суеверий и мало уважающими христианство».
Старинная галисийская пословица гласит: «я не верю в ведьм, но тем не менее они существуют».
Уже многие столетия  галисийцы  живут с убеждениями о существовании мистических персонажей, живущих с людьми. Их действиями объяснялись молнии и град, болезни и неудачи.
Кукла, изображающая ведьму - это своеобразный оберег, который охраняет дом от злых сил, приносит удачу и богатство.



Невзирая на непогоду, мы получили удовольствие от прогулки по Комбарро, деревушка совершенно очаровательная. Я даже склоняюсь к тому, что ей идет дождь и хмурое небо. Меньше туристов и коммерции, больше средневекового колорита.

[Danet]

Еще выложу видов, они хоть и мрачные из-за дождя, но все равно симпатичные



Невероятно, по этим улочкам местные умельцы еще и на машинах разъезжают! И как только протискиваются?

[Danet]

Погуляли часок и отправились обратно на набережную залива, где расположена парковка. Если смотреть на деревню снизу, со стороны залива, то парковка слева от центра.



Море в такую погоду не очень фотогенично



На набережной уже современные дома встречаются, вперемешку со старинными оррео. И неожиданно - берёзка.



На стенде для туристов основные достопримечательности Комбарро перечислены. Если вам повезет с погодой больше, чем нам, то их легко можно обойти и ничего не пропустить.