Неожиданная Ла-Манча, или снова мимо Мурсии

[JamKit]

Главная же достопримечательность Альмагро - огромная площадь Пласа Майор

Красота-то какая! И вечерние фотографии тоже очень понравились!

я пока отошла от Европы.)))

А я - нет. Начинаю думать о Ла-Манче))

[savl1]

Инна, рад Вас видеть "в Ла-Манче"

Ничего себе, сколько всего прекрасного в Ла-Манче

Слушайте, я сам каких-то полгода назад и не представлял Не безграничная Каталония, конечно, но для разнообразия (а для меня это очень важный момент путешествий, поэтому я всеми силами стараюсь не замыкаться на привычных мне ИИ - Италии и Испании) и новых впечатлений - вполне себе:)

[savl1]

============

Альмагро стал самой дальней точкой нашего маршрута и, покинув его, мы тем самым как бы пересекли экватор всего путешествия: отныне каждый новый километр пути уже приближал нас к "дому".

Короткую остановку мы сделали в маленьком пуэбло Гранатула-де-Калатрава (Granatula de Calatrava) - ради вот этого уголка возле церкви Санта-Ана, строившейся с 14 по 18 столетия:









Здесь же находится и местное аюнтамьенто:



И чуть в стороне - Дворец Торрубиа, объявленный объектом культурного наследия, но находящийся в заброшенном и практически аварийном состоянии:



А вот герб на его фасаде хорош:




И едем дальше. Преимущества дорог Ла-Манчи в том, что они довольно быстрые. Не из-за какого-то особого скоростного режима, а потому, что в силу преобладающего рельефа они, как правило, прямые - настолько, что в голову постоянно приходят все известные на этот счёт эпитеты: "как стрела", "как натянутая нить"... Разрешённая скорость на большинстве из них - 90, реже - 100 километров (иногда - на пересечениях с второстепенными дорогами - 70, но это всего на пару сотен метров), так что ехай и ехай, фигарь себе "в даль светлую", не засни только:) Драйва, конечно, мало, поворотов практически нет, по сторонам смотреть не на что - это уже обратная сторона ламанчских пейзажей...






**********

Впереди местность становится чуточку (самую малость!) гористой, и вдали на одном из холмов показались контуры большой крепости - нашего следующего пункта назначения.

[savl1]

<<< --------------- Крепость КАЛАТРАВА-ЛА-НУЭВА --------------- >>>


Крепость Новая Калатрава (Калатрава-ла-Нуэва) на протяжении многих веков была резиденцией одного из четырёх самых крупных военно-религиозных рыцарских орденов на территории нынешней Испании. В отличие от тамплиеров, госпитальеров и ордена Сантьяго, созданных для решения более глобальных задач, орден Калатравы был образован с намного более локальной целью - для защиты завоёванного христианами в 1147 году города Калатрава, имевшего важное значение в силу нахождения на дороге, ведущей из Кастилии в Андалусию.

Сначала орден удачно справлялся со своей задачей, но спустя 40 лет, когда началась новая волна мавританского вторжения на земли Пиренейского полуострова, город пришлось сдать, правда, уже ненадолго: эпохальная победа при Лас-Навас-де-Толоса отбросила мавров так основательно, что рыцари Калатравы решили возвести в качестве своей штаб-квартиры новую крепость - на полсотни километров южнее. Она получила имя Калатрава-ла-Нуэва, а прежняя стала называться Старой: Calatrava la Vieja (её руины там можно увидеть и сегодня).

Прекрасно укреплённую крепость Калатраву-Новую боевой назвать, однако, нельзя: по той простой причине, что участвовать в боях ей не довелось. Она так и осталась наблюдательным форпостом, а в 14 веке, когда реконкиста вступила в решающую фазу, утратила и эту функцию, всё больше становясь чисто монашеской обителью (тем не менее, она оставалась резиденцией ордена Калатравы до 1804 года). Сам же орден, учитывая его авторитет, богатство, духовные традиции и военную мощь, ещё долго был влиятельной силой в Кастилии, а потом и в Испании.

..........

На вершину скалистого холма, где расположена крепость, ведёт уложенная крупными камнями извилистая дорога, по спирали огибающая склон горы. Причём покрытие это совсем не ровное, а камни вовсе не гладкие: большую часть пути я искренне боялся проколоть шину об очередной острый выступ. Интересно, что дорога эта (речь, конечно, не о конкретных камнях) не является новоделом туристической эпохи: её соорудили ещё в 1560 году, в преддверии посещения Новой Калатравы "первым туристом" - испанским королём Филиппом II.

Сегодня крепость открывается поздно - аж в 11 утра. Видимо, априорно считается, что желающие побывать здесь будут ехать из "мест отдалённых" - других более-менее крупных туристических центров поблизости нет. Нам же не было никакого резона задерживаться утром в Альмагро, поэтому мы, хотя и "тянули время", как только могли, оказались у подножия крепости минут за 40 до начала её работы и к моменту открытия успели её только что не "облизать", осмотрев со всех сторон её мощные укрепления, изучив с высоты окрестности и даже местную флору (не очень в резкости - это миндаль)...

















Окрестности, кстати, тут бывают и такими:

phpBB [media]

**********

Чтобы попасть в крепость, нужно было преодолеть несколько оборонительных рубежей. Через первый - внешнюю стену - ведут ворота Пуэрта-де-лос-Палос (или -де-лос-Аркос):





За ними начинается "посадская" территория, где находились огороды и "вспомогательные службы" - склады, мастерские, конюшни, гостиница. До наших дней они дошли в основном в виде фундаментов, остатков стен и восстановленных входных арок:



Отсюда каменистая дорожка идёт к следующим воротам - Пуэрта-де-Йерро, ведущим уже внутрь самой крепости.

[savl1]

А вот внутри как раз интересного меньше всего. То, что осталось, представляет собой маловыразительные сооружения, в основном - хорошо развалившиеся, отчасти - чтобы придать им хоть какой-то "товарный вид" - реконструированные уже в наше время. Только схема крепости поясняет, что это - цистерна, то - кузница, а вон там - руины монастырского клуатра и капитулярного зала. Но для неспециалиста, если честно, в таком виде всё едино...












В центре крепости, на самой вершине горы, возвышается главный замок, fortaleza, крепость внутри крепости. Перед ней находится Оружейный двор (patio de armas), из которого можно было попасть в резиденцию Великого Магистра ордена. Отсюда же начинается подъём в замок.









Вот мы и на самой вершине, на верхнем ярусе башни замка:

[savl1]

**********

Посещение Новой Калатравы могло бы стать полным разочарование, если бы не её главная "жемчужина" - большая, будто не в крепости, монастырская церковь середины 13 века в стиле, переходном от романского к готическому:





Довольно простой главный портал с тремя полукруглыми арками ведёт в главный неф (всего их три) церкви:





А вот внутри - прямо дрожь пробирает... впрочем, смотрите сами:










**********

И всё-таки... всё-таки... скажу честно, Калатрава-ла-Нуэва не оставила того впечатления, на которое я рассчитывал. Впрочем, рассчитывал-то без особых на то оснований - просто есть места, которые мы по разным причинам превращаем в легенды, а когда сталкиваемся с ними лицом к лицу - выясняем, что на самом деле они не такие уж "небожители" - и спускаемся (или падаем - в зависимости от степени ожиданий) на землю... В этот раз мы не упали - просто сели в машину, плавно спустились с горы на проходящую внизу трассу и отправились навстречу новым приключениям и впечатлениям:)


Ну а те, кто заинтересуется Новой Калатравой более детальной, могут присоединиться к такой видеоэкскурсии (и я сам тоже её пересмотрю уже более вдумчиво):

phpBB [media]

[savl1]

<<< --------------- САН-КАРЛОС-ДЕЛЬ-ВАЛЬЕ --------------- >>>


Сан-Карлос-дель-Валье (San Carlos del Valle) - ещё одно небольшое "придорожное" (расположенное вдоль трассы, которая "по совместительству" является здешней главной улицей) пуэбло, основной достопримечательностью которого является монументальный ансамбль главной площади Пласа Майор, получивший уважительное прозвище "Ватикан Ла-Манчи" (или "Маленький Ватикан"). И хотя она не выходит на улицу, как в Пуэрто-Лаписе, "промахнуться" мимо неё невозможно: купола расположенной на неё церкви видны, как маяк, издалека:



По сути, вся площадь размером с половину футбольного поля и была задумана как один большой атриум перед церковью Сантисимо-Кристо-дель-Валье, построенной в начале 18 века на месте чтимого святилища Святой Елены, вокруг которого и образовался сам городок.









На Пласа Майор ведут трое ворот с разных сторон:










**********

Огромная церковь с четырьмя башенками-колокольнями и центральным куполом, увенчанным "типично мадридским", как пишут, шпилем, украшена двумя рельефами: на одном, со стороны Пласа Майор, изображены распятый Иисус и два разбойника:



А на боковом фасаде, выходящем на маленькую пласуэлку - сцена из испанского "героического эпоса": так называемый Сантьяго-Матаморос, то есть Мавробоец, что означает Святой Иаков - убийца мавров. Интересно, как отреагировал бы на образ святого-убийцы Франциск Ассизский, который в разговоре с германским королём и императором Священной Римской империи Фридрихом II, собиравшимся в Шестой крестовый поход, эмоционально отреагировал на "праведный" настрой короля словами "святых войн не бывает! Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом!"...

[savl1]

А также несколькими любопытными скульптурами очень несерьёзного вида, персонажи которых остались не идентифицированными. Бытующие версии приписывают их и строителям храма, и комедиантам и актёрам, участвовавшим в религиозных празднествах в бывшем святилище (некоторые из них напоминали языческие: например, до наших дней сохранилась традиция в канун дня Непорочного Зачатия разжигать костры по всему городку, собираться большими компаниями друзей и родственников, вместе готовить еду на ужин и веселиться до поздней ночи)...




И гаргульи тут, конечно, тоже имеются:




**********

Ещё одна площадь, уже не парадная, а чисто городская, но яркая и нарядная, прилегает к Пласа Майор с другой стороны её "стен":

[a_ni_ka]

Сергей, куда вы людей подевали с Пласа Майор в Сан-Карлос-дель-Валье? Или просто попали на время сиесты?
Такая площадь, в хорошую погоду, и без людей...

[savl1]

Такая площадь, в хорошую погоду, и без людей...

Здорово, правда? Там, правда, ещё пара-тройка таких же "пришлых" ходила, но я, по своему обыкновению, постарался, чтобы они в кадр попали по минимуму.

Сергей, куда вы людей подевали с Пласа Майор в Сан-Карлос-дель-Валье? Или просто попали на время сиесты?

Ну да, время такое... Кто-то на работе, кто-то на обеде, кто-то отдыхает после обеда... Вообще днём в маленьких городках народа на улицах очень мало, а иногда целые кварталы и улицы абсолютно пустые.

Жаль, что в сумерках на этой площади не довелось побывать (общий расклад это исключал на 200%), я видел её вечерние фото - ну ооочень атмосферно, очень умиротворительно, жёлтый свет на жёлтых камнях - ох!

[savl1]

<<< --------------- ЛА-СОЛАНА --------------- >>>


И ещё одну антуражную и живописную главную площадь провинциального ламанчского города (16 тысяч жителей - это уже чуть ли ни мегаполис по здешним понятиям!) мы увидели в Ла-Солане (La Solana). Её ансамбль сформировался в 16 веке, когда площадь была расширена, на ней появилось здание аюнтамьенто, которое мы видим и сегодня, а также завершилось длившееся больше 100 лет строительство огромной церкви Святой Каталины.

[savl1]

***

Нынешняя барочная колокольня церкви сооружена намного позже самого храма - в 1765 году, став третьей по счёту: две её предшественницы, как будто преследуемые злым роком, рухнули в 17 столетии. Тогда же была возведена и башенка с часами, обращёнными к главной площади.



Но даже неопытному глазу заметно, что не все сооружения на главной площади были созданы в одно время; некоторые из них построили уже в 19 веке.






На углу Пласа Майор, находится ещё одна городская достопримечательность - бывший графский дворец Дом Дона Диего приятного голубенького цвета:



И немножко разных уголков в историческом центре Ла-Соланы (исключительно навскидку, осматривать её "с погружением" в планы не входило):

[savl1]

**********

Как раз подошло время обеда, и мы зашли в один из ресторанчиков на площади, где "давали" мену-дель-диа, или menu diario, как его здесь часто называют.





Обед в Ла-Солане прошёл под старым добрым девизом "от добра добра не ищут" - я опять взял писто манчего. Правда, здесь оно показалось мне чуть менее вкусным, но, может, только показалось



Бобы и фасоль, которые я терпеть не мог в детстве, я теперь ем, и ем с удовольствием. Полюбил я их, кстати, в значительной мере благодаря Испании - во многих регионах различные блюда из них являются традиционными и широко распространёнными. В Ла-Солане они оказались самыми большими из тех, что я не только пробовал, но и вообще видел, специально для масштаба я сфотографировал парочку на ложке:




============


Перед тем как посетить Вильянуэву-де-лос-Инфантес, мы сделали небольшой крюк и заехали посмотреть Святилище Богородицы Virgen de la Antigua. Очень странно было обнаружить практически в "чистом поле" столь огромное сооружение, главной архитектурной особенностью и самой красивой частью которого является огромный внутренний двор, окружённый двухъярусными аркадными галереями, напоминающий монастырский клуатр.











Внешний вид главного фасада святилища и входных ворот:

[savl1]

<<< --------------- ВИЛЬЯНУЭВА-ДЕ-ЛОС-ИНФАНТЕС --------------- >>>


Вильянуэва-де-лос-Инфантес (Villanueva de los Infantes) - третий и последний на нашем маршруте ламанчский городок из числа "самых красивых в Испании". Хотя, честно говоря, вся его красивость находится в основном на главной площади, хотя и великолепной, и в целом двум другим увиденным (напомню - Алькала-дель-Хукар и Альмагро) он сильно уступает.

Как и во многих других "городах и весях" Ла-Манчи, центральной - во всех смыслах - достопримечательностью Вильянуэвы является Пласа Майор. Правда, как мне показалось, в отличие от площадей, скажем, Тарасоны-де-ла-Манча, Сан-Клементе, Пуэрто-Лаписе, Сан-Карлос-дель-Валье здешняя Пласа сама по себе не столь цельна и гармонична, как единый ансамбль. Львиную долю красоты и шарма придают ей величественный и торжественный боковой фасад церкви Сан-Андрес (св. Андрея) 16-17 веков и скульптурная композиция, изображающая "самых ламанчских" в истории персонажей: всё тех же Дон Кихота и Санчо Панса, на этот раз - спешившихся.













Комплекс Пласа Майор Вильянуэвы-де-лос-Инфантес сформировался примерно на столетие позже (в 17 веке), нежели во многих других "благородных" городках Ла-Манчи, и это очень сильно заметно даже взгляду неспециалиста: архитектура здесь совсем другая.



Здание городских властей - аюнтамьенто:



Рыцарь Печального Образа и его верный оруженосец появились здесь не просто так. Именно в этих краях началась одна из самых знаменитых в мире, пусть и литературном, эпопей: "... славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по известной древней Монтьельской равнине". Монтьельская равнина - в оригинале Кампо-де-Монтьель (Campo de Montiel) - это регион Ла-Манчи, столицей которого с 1572 года является Вильянуэва-де-лос-Инфантес.



Дон Кихот, правда, здесь очень своеобразный, нестандартный такой:



Не удивительно, что главная улица города, "ведущая" на Пласа Майор, названа именем Сервантеса.





..........

Церковь Сан-Андрес - практически "гремучая" смесь всех известных стилей и направлений.

[savl1]

**********

"Золотой век" (тот самый 17-й) Вильянуэвы-де-лос-Инфантес оставил нам богатое, но потускневшее со временем наследство своего былого величия и блеска. На фасадах его бывших дворцов и особняков сохранилось более 250 гербов обитавших здесь дворянских семейств. "Википедия" даже приводит любопытное "попурри" - коллаж, состоящий только из небольшой их части:



Правда, многие из них ныне представляют собой лишь "остатки былой роскоши": роскошные когда-то, фасады и порталы выглядят облезло, не ухоженно и вообще, мягко говоря, не очень презентабельно (причём я снимал ещё лучшее)...









На последней фотографии - портал бывшего Дома инквизиции, над которым можно увидеть герб этой "славной" организации:



Справедливости ради надо сказать, что попадается интересная геральдика и в хорошем состоянии:

[savl1]

Ну а уж на главной церкви - сам бог велел:



..........

Немножко простых "уличных пейзажей":








**********

Второй по красоте (после Пласа Майор) уголок города - Троицкая Площадь (Plaza de la Trinidad) с одноимённой церковью, бывшей когда-то частью монастыря ордена тринитариев (Пресвятой Троицы):







Напротив неё - несколько каменных столиков с шахматными досками. Неужели на них действительно играют?!

[savl1]

<<< --------------- ВИЛЬЯЭРМОСА --------------- >>>


Вильяэрмоса (Villahermosa) не входила в "обязательную программу" путешествия - мы заехали в неё по пути. И правильно сделали, потому что её центральная часть действительно очень красивая (hermosa по-испански - "красивая, прекрасная, роскошная"). И это не только моё мнение: Вильяэрмоса была признана "самым красивым городом Кастилии-Ла-Манча 2018 года".











На главной городской площади - Plaza de España - находится огромная (49 метров в длину!) для столь небольшого городка церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в середине 15-начале 16 веков в смешанной стилистике, но всё же с преобладанием готических мотивов). Особенно великолепен её главный портал - Ворота Прощения Пуэрта-дель-Пердон:



Его декор - настоящее готическое каменное кружево, хрестоматийная "музыка, застывшая в камне":



Другой портал - скромный, практически "служебный":



Ещё один портал тоже на первый взгляд простенький, но фигурки рельефного декора у него, если присмотреться, очень любопытные:







Церковная колокольня вознеслась ввысь на 45 метров:






============


И снова дороги Ла-Манчи: прямые, ровные и, честно скажем, скучноватые:





Небольшие редкие "нестандарты" пейзажа воспринимаются просто "на ура". Я не большой любитель "природы", но в этой поездке ландшафтных видов, прежде всего, дорожных, мне явно не хватило...

[savl1]

<<< --------------- АЛЬКАРАС --------------- >>>


Городок Алькарас (Alcaraz) - место очередной в этом путешествии и последней в Ла-Манче "ночной базы" - откровенно порадовал и оказался намного интереснее, красивее и просто приятнее, чем я предполагал. Честно говоря, сначала он представлялся мне похожим на довольно невзрачный Адемус, в котором мы ночевали - и тоже, кстати, в предпоследнюю ночь - в последней поездке прошлого года по пути из Альбаррсина в Валенсию, но оказалось, что общего у них - только схожесть названия и вытянутая форма самого городка.

Алькарас сохранил много свидетельств своего славного прошлого, но главное его достояние - площадь Пласа Майор, которую называют одной из самых красивых в Испании эпохи Возрождения. Кстати, совсем недавно она отметила своё 500-летие. На ней есть много интересного, но всё же, не в обиду всему прочему будет сказано, её основными доминантами, и не только по высоте, являются две башни, немного похожие, но совсем не "близнецовые", примыкающие друг к другу столь тесно, что с некоторых точек кажутся сросшимися : Торре-де-ла-Тринидад 16 века, принадлежащая одноимённой церкви Святой Троицы (Santísima Trinidad), и построенная в 1555 году Торре-дель-Тардон (Torre del Tardón), известная также как Часовая (Torre del Reloj), бывшая когда-то частью старого монастыря Санто-Доминго. Эти башни являются "визитной карточкой" не только самого Алькараса, но и, как считают многие источники, всей Ла-Манчи.







Последнее сравнение совсем не чрезмерно: это сегодня Алькарас - сравнительно малоизвестный провинциальный городок, а когда-то - "было время!", как сказал тогда ещё прекрасный Брюс Уиллис в не менее прекрасном фильме "Счастливое число Слевина" - он являлся одним из самых значимых, знатных и богатых городков большого региона. Сначала - важным приграничным (его имя, начинающееся с "Аль" выдаёт его арабское происхождение, а само название переводится как "вишнёвое дерево") форпостом, который регулярно получал всё новые и новые права и привилегии и быстро вырос до "звания" города. А после того как, своевременно встав на "правильную" сторону, поддержал Католических королей (как пишет испанская "Википедия", первым в Кастилии) в их непростой борьбе за престол с Хуаной Бельтранехой, обрёл титул "очень благородного и очень преданного" и удостоился личного посещения королевы Изабеллы, одарившей Алькарас новыми привилегиями (в частности, правом проведения двух ежегодных ярмарок и еженедельного рынка - сейчас это кажется странным, но в те времена такие возможности предоставлялись городам исключительно "свыше") - это и положило начало его "золотому веку" 16 столетия, когда был создан великолепный ансамбль Пласа Майор, а по числу жителей Алькарас стал вторым на территории нынешней провинции Альбасете городом (после самого Альбасете). И даже - уже много позднее - французское наполеоновское правительство, учредив префектуру Ла-Манча и поделив её на две административные части, столицей одной из них сделало именно Алькарас (второй - Сьюдад-Реаль).

..........

Но вернёмся в центр впечатляющего архитектурного комплекса Пласа Майор - осматривать её можно много и долго. Например, великолепный портал церкви Святой Троицы в стиле классической пламенеющей готики и очень живописный сквер перед ним:















Главную площадь Алькараса окружают три здания с арочными портиками. Одно из них - главный фасад монастыря Санто-Доминго, в котором располагалась торговая биржа с тем же именем (Lonja de Santo Domingo). Другое, напротив - Ратуша (аюнтамьенто), в которой также находилась Зерновая биржа (Lonja del Alhorí) а между ними - ещё одна биржа, занимавшаяся мелкой розничной торговлей (Lonja de la Regatería).

[savl1]

Старинный портал мелкоторговой биржи:



С боковой стороны аюнтамьенто можно увидеть одну из "жемчужин" города - великолепный резной Портал Альори (Portada del Alhorí) в стиле платереско, являвшийся главным входом внутрь Зерновой биржи (иногда её называют таможней, поскольку здесь взвешивались, измерялись, оценивались и облагались пошлинами товары, которыми торговали на площади):








Прежде чем покинуть Пласа Майор и отправиться осматривать город, ещё раз обратим внимание на башню Торре-дель-Тардон, по всей своей высоте украшенную рельефными гербами, бюстами и прочими изображениями:









Интересно, что башня не намного, но всё же выше соседней колокольни церкви Святой Троицы, что породило легенду о том, что сделано это было, дабы подчеркнуть превосходство гражданской власти над религиозной. Так ли это на самом деле - история умалчивает:) А вот её название напрямую происходит от испанского слова tarde (поздно) - и с этим связаны другие предания, самое распространённое из которых объясняет это тем, что башенный колокол звучал изредка, "время от времени" (de tarde en tarde) - лишь в особо торжественных случаях и, не приведи боже, при пожарах.





Фрагмент декора бывшего фасада монастыря Санто-Доминго:

[savl1]

**********

От Главной площади через весь городок проходит Главная улица - Calle Mayor. Она достаточно симпатичная, вполне колоритная, и на ней тоже есть много интересных мест, главное - случайно не пройти мимо них, вовремя не глянув в нужную сторону или случайно не посмотрев вверх:)









Колонны как будто обуты в большие галоши-бахилы



А вот Дом Воинов (Casa De Los Guerreros), фасад которого украшен фигурами двух мифологических "богатырей"-воителей: Геркулеса и Персея по разные стороны герба:




Какое-то городское учреждение (посмотрел - и забыл... ) в старинном доме:





Самое же интересное - внутри: очень антуражный "подвальный" (сразу после входа в здание к нему ведёт спускающаяся вниз лестница) дворик-патио, проход в который был, к сожалению, закрыт:



А вот в само здание зайти было можно, и уже оттуда посмотреть патио сверху вниз:

[savl1]

Примерно на середине Кайе Майор открывается небольшой, но живописной и атмосферной площадью, на которую выходит фасад церкви Сан-Мигель-Аркангель (San Miguel Arcángel), то есть Архангела Михаила, основанной сразу после завоевания Алькараса в начале 13 века.









Напротив площади на самой улице - ещё одно здание с "воителями", вооружёнными дубинками - Дом семьи Галиано (Casa de los Galianos):





Пишут, что сейчас в нём живёт мастер, изготавливающий лучшие в городе ножи-навахи.

Разнообразную геральдику и прочие свидетельства "былой роскоши"на Calle Mayor можно увидеть практически на каждом втором (порой – не считая каждого первого ) доме:








Как я уже говорил, Алькарас имеет вытянутую форму и образован несколькими параллельными улицами, проходящими на разных ярусах, соединённых короткими переулками-"перемычками":

[savl1]

Главная улица заканчивается Новыми Воротами:






**********

"За околицей" начинается холм, на котором когда-то располагалась мощная и большая (она имела целых 7 ворот) крепость, возведённая ещё арабами и захваченная кастильским королём Альфонсо VIII вскоре после победы в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Она была разрушена по приказу Католических королей в эпоху "смутного времени", когда на трон Кастилии претендовала Хуана Бельтранеха, поддерживаемая многими знатными дворянами, в том числе – местными маркизами Вильена - чтобы лишить "противную сторону" возможности создать хорошо укреплённый рубеж.

Здесь попалось несколько оливковых деревьев со столь аппетитными по цвету плодами:





И заросли дикого инжира, листики которого только начинали распускаться:



А вот будущий плод, через несколько месяцев им можно будет полакомиться:



Сверху хорошо видна крыша церкви Архангела Михаила и её колокольня:



Вот на колокольню, как на ориентир, мы и будем держать курс:





Возвращаясь назад, на Пласа Майор, мы пройдём по другой улице. Она не такая парадная, а сегодня здесь работают несколько "сельских отелей" (Casas Rurales):

[sergeyf73]

Несколько раз мне по причине отсутствия альтернатив доводилось останавливаться в подобных, но подобная "аттракция" совершенно не привлекла, и теперь при выборе жилья я стараюсь обходить их "за версту" - если, конечно, для того есть хоть малейшая возможность.



Через Арку Сапожников (дословно - Обувной мастерской: Arco de la Zapatería) - бывшие ворота городской стены Алькараса - мы вновь выходим на Главную площадь:



Вид на арку со стороны Пласа Майор:




**********

Столь порадовавший днём, вечерний Алькарас тоже не разочаровал. Нет, никаких особых открытий в темноте не произошло, но город приятно "обволакивал" своими сумеречными и в меру подсвечиваемыми (что бывает ох, как не часто...) улицами и строениями Главной площади, создавая очень комфортную и умиротворяющую атмосферу.













============


Утро началось с того, что автомобильные дворники, традиционно очищая ночной "туман" на стекле, царапнули о тонкую, практически не заметную на глаз, наледь - Алькарас оказался самым "горным" городком в этом путешествии, а ночь в нём - самой холодной...

[savl1]

**********

В нескольких километрах от Алькараса находится бывший королевский монастырь, а ныне - Святилище Богоматери Кортесов (Santuario de Nuestra Señora de Cortes). Оно было основано в начале 13 века на месте, где 1 мая 1222 года произошло явление Богородицы местному пастуху. В 1265 году здесь состоялась встреча кортесов (откуда и пошло название обители) Кастилии и Арагона во главе с королями Альфонсо Х "Мудрым" и Хайме I, вошедшим в историю, как Завоеватель, на которой обсуждалась тактика и координация совместных действий на этапе коренного перелома в Реконкисте. В своём нынешнем виде Святилище относится к началу 18 столетия, и сейчас является местом регулярных паломничеств и крупных религиозных праздников.



Ну а для нас Святилище Богоматери Кортесов стало просто интересным и очень своеобразным по архитектуре ансамблем, выполненным в виде огромного овального амфитеатра с двухъярусными аркадными "стенами" и церковью внутри, а дополнительный шарм ему придаёт неровный рельеф местности, на которой этот комплекс расположен.



















В самой церкви, честно говоря, ничего интересного - абсолютно типовой классицизм:



Специальное помещение, где по принципу полного "самообслуживания" ставятся свечи (монетка бросается на полном доверии) - без разделения на "за здравие" и "за упокой":




***********

А теперь - снова в путь. И этот пейзаж - последний в Ла-Манче, которую мы покидаем, чтобы вскоре оказаться в Мурсии.

[savl1]

<<< --------------- Мурсия: нории и пальмы --------------- >>>


Мурсию, несмотря на заголовок рассказа, мы всё-таки "зацепили", но сделали это очень поверхностно, практически "по касательной", так что в общей картине этого путешествия она осталась мелким эпизодическим "персонажем".

Ещё в самом первом варианте маршрута, включавшем в себя транзит через Мурсию к андалусским пуэблос, я предполагал заехать в Святилище Богоматери Надежды (Santuario Virgen de la Esperanza) севернее городка Каласпарра, которое я подметил уже давно, но ... вмешалось вечное "но". Во-первых, после смены "генеральной линии" путешествия Святилище было уже не на пути и требовало крюка в общей сложности на полсотни километров. Не бог весть сколько, конечно, но, учитывая, что общая длина пути в этот день и так была наибольшей, а стремлений к подвигам в последний день поездки всегда заметно меньше (не физических сил, а эмоционального "заряда"), Каласпарра уже воспринималась без особого "энтузазизма". К тому же, когда я более пристально "посмотрел" на неё, мотивации тоже поубавилось...

В общем, со Святилищем Надежды я распрощался без особых душевных терзаний, а тут как раз и "тема" вместо неё подвернулась (ангелы - они ж такие, в беде не оставят, но и подремать-расслабиться не дадут ): живописный отрезок вдоль реки Сегура, да ещё практически по дороге. С трассы, правда, свернуть придётся, но без особых "накруток".


"Отрезок" этот определили две "точки": Парк норий в городке Абаран (Abarán), о котором я за 5 минут до этого и слыхом не слыхивал, и очень красивый природный уголок на окраине крошечного пуэбло Охос (Ojós).


**********

Нории в Мурсии вообще и в Абаране в частности появились ещё при арабах, которые широко использовали в сельском хозяйстве такие колёса для подъёма воды из рек на более высокий уровень. К ним у меня вообще особое отношение: я помню, какое впечатление в своё время произвёл на нас "город норий" Хама в Сирии - к сожалению, там от них уже мало, что осталось... Здесь нории, конечно, не такие: и по размеру, и по масштабам выполняемой работы. Да и те колёса, что мы видим сегодня - уже далеко не "арабские", они были сооружены в первой половине 19 века. Но всё равно - интересно, экзотично... Да и разнообразия этому путешествию просто требовалось добавить:)

Сегодня в Абаране, точнее, на его окраинах, можно увидеть 5 норий (всего в Мурсии - 7). Территория, на которой расположены 4 из них, получила название Парка норий - понятие это абсолютно условное и не подразумевает не только входной платы, но и часов работы и вообще каких-либо ограждений: просто "иди и смотри".

После однообразных и частенько скучных ландшафтов Ла-Манчи пейзажи возле Абарана кажутся суперживописными: тут и горы, и река, и пальмы...













Ближе всего от входа в парк расположено самое большое водяное колесо - нория гранде (La Noria Grande), сооружённая в 1805 году из дерева и металла и перестроенная в середине 20 века, считающаяся крупнейшей в Европе: её диаметр составляет почти 12 метров, а "грузоподъёмность" - 25 литров воды в секунду. К сожалению, сейчас она находится на реставрации, но в целом представление о себе вполне даёт получить:









Проход к ней декорирован: парк всё-таки:)



Дальше, у реки Сегура, дорога раздваивалась в классических традициях: направо пойдёшь - примерно через километр одну норию найдёшь, налево пойдёшь - метров через 500 две найдёшь (везде стоят указатели, на которых написано, в какую сторону идти и какое расстояние нужно пройти до той или иной нории). Мы решили, что два колеса лучше, чем одно, а километр (если туда и обратно) лучше, чем два - и пошли налево:)



Обе нории находятся на другом берегу реки:



Правда, после моста к одной нории нужно идти в одну сторону, а к другой - в другую, но расстояния там были уже совсем небольшими.

[savl1]

Цельнометаллическая нория Канделон (Noria Candelón) диаметром около 6 метров была построена в 1850 году и реконструирована в соответствии со своей же оригинальной конструкцией в 1968-м. Она поднимает воду из узкого рва.








Нория-де-ла-Ньорика (Noria de la Ñorica) - самая маленькая в Абаране (что и отразилось в её названии): "всего" 5 метров в диаметре, изготовлена из металла с некоторыми деревянными конструкциями. Сейчас она уже не используется для орошения, но продолжает работать, пополняя водой небольшой прудик на частной территории.










**********

Дорога от Абарана на юг оказалась ооочень "локальной", порой шла чуть ли ни "огородами", но чудо как живописной. Единственное, что огорчало - мест, где можно было остановиться, дабы заснять окружающие виды и ландшафты, практически не было, а большинство тех, что были, я успешно проскакивал... И эти пейзажи, сами по себе тоже неплохие - лишь тень прочих, которые остались в памяти, но, к сожалению, "за кадром"...

[savl1]

Некоторые фото приходилось делать прямо "с руля". С потерей качества, конечно, зато общее представление всё-таки дают:






**********

Небольшое (всего полтысячи жителей) "придорожное" пуэбло Охос - симпатичное, аккуратное, но довольно "проходное", и вряд ли обратило бы на себя внимание, если бы ни потрясающе живописный уголок на берегу реки Сегуры (спасибо гугловскому жёлтому человечку за это открытие!) - городской парк Paseo de las Palmeras (Пальмовая аллея):







Один из слоганов, которым представляют Охос городские власти, звучит очень красиво: "шёпот воды, ароматы цветов апельсина" А добавим к этому ещё горы, голубое небо и раскидистые кроны пальм на их фоне...











Некоторые виды напоминают мне оазисы вдоль берегов Нила... Тот самый Восток, к которому я не равнодушен:)

Буквально при нас (подозреваю, что ровно в полдень) в небольшой заводи реки включили фонтан. Простенький, но общую картину ещё больше оживляет, да и радугу создаёт:





В общем, место, великолепное во всём: и для глаза, и для души. И для нервов тоже

[путешественник спб]

savl1, спасибо за прекрасный рассказ и фотографии. Отличное руководство к действию, лучше, чем любой путеводитель. Сразу возникло огромное желание по вашим стопам)))

[savl1]

путешественник спб, руководство я писать не намеревался, с путеводителем не конкурирую, а материал мне самому нравится

[sergeyf73]

Сергей, очень приятный кусочек Мурсии вы нам показали. Жаль, что её оказалось мало в этом отчёте.
И познавательно, опять же. Я, например, про нории и не слышал раньше.
Взял место на заметку. Если попаду когда-нибудь в те края, постараюсь посетить.

[savl1]

Жаль, что её оказалось мало в этом отчёте.

Ну, что есть... Повторюсь, не привлекла меня Мурсия в целом и, в своём большинстве, в частностях...

И познавательно, опять же. Я, например, про нории и не слышал раньше.

Вот, может, на досуге Вам будет интересно глянуть "настоящие" нории: Re: Памяти Сирии

[savl1]

**********

Что ж друзья, после небольшой паузы, которую мне пришлось сделать на время поездки в другую страну на букву "И", я продолжу рассказ, который уже "клонится к закату", то есть близится к завершению. Мы уже покинули Ла-Манчу, бывшую главным фокусом этого путешествия, и направляемся в сторону аэропорта по территории Мурсии, которая, как я писал в самом начале, меня откровенно не привлекала и не привлекает. А потому остановок в ней было сделано по минимуму. Даже Ориуэла, которая в самом начале была одним из немногих обязательных для посещения пунктов, при более тесном "знакомстве" меня откровенно разочаровала, и я до последнего не знал, останавливаться ли в ней, и если да - то в каком "формате". Но поскольку маршрут последнего дня был максимально спрямлён и упрощён, погода выдалась солнечной, а следующая "ночная" база была чисто технической и находилась не просто близко, а практически на окраине Ориуэлы, то ничего другого не оставалось, как не просто смотреть Ориуэлу, а смотреть по полной программе.



<<< --------------- ОРИУЭЛА --------------- >>>

Особого впечатления, как я и предполагал, Ориуэла (Orihuela) не произвела. Но, разбирая фото, я был поражён: сколь же фотогеничной она оказалась! Периодически такое случается: "вживую" город так себе, а смотришь потом фотографии - всё просто "играет и поёт", и глаз радуется. В Испании такое было с Кадакесом и Альбаррасином (но это только навскидку, подобных примеров, если покопаться в памяти, обнаружится намного больше). И если сама прогулка, кроме пары мест, особых эмоций не вызвала, то собственные фото доставили мне большое удовольствие (я, конечно, имею в виду не качество - что взять с обычной "мыльницы", да, к тому же, у "Кэнона" вообще странный взгляд на модификацию старых моделей - а саму "картинку") .





Конечно, погода тоже сказала своё "веское слово", а солнце (что бывает не всегда!) стало настоящим "другом фотографа", освещая что нужно и как нужно

[savl1]

**********

А теперь немножко поподробнее - мы пройдём по Ориуэле "слева направо", удобно припарковавшись a dos pasos (в двух шагах) от Площади Сантьяго, где находится самая красивая церковь (хотя точнее будет сказать - церковь с самым красивым фасадом) города, посвящённая апостолу Иакову, на испанском - Сантьяго. Она была сооружена на месте бывшей мечети в 15 веке, потом частично перестраивалась, но вот великолепный монументальный главный портал в стиле "пламенеющей готики" остался "родным":









На столбе, разделяющем двери портала, установлена скульптура "правильного" Святого - смиренного паломника, а не убийцы-"мавробойца":



Другой портал - барочный, ведущий в часовню Причастия - намного более поздний, 18-го столетия:



..........

Слева от церкви идёт небольшой переулок Pocito Santiago, получивший в 18 веке статус улицы, интересный тем, что в его глубине находится каменный колодец (тот самый pocito):





Любопытно, что в большинстве старых колодцев Ориуэлы вода была солоноватой, и только в некоторых, расположенных у подножия холма (из-за которого город имеет причудливо изогнутую форму, напоминающую почти сомкнувшийся полумесяц), к числу которых относится и колодец Сантьяго, она была хорошего качества.


Чуть правее церкви Сантьяго (если стоять лицом к ней), рядом с Музеем реконкисты, можно увидеть такой живописный уголок:

[10Oboro]

рядом с Музеем реконкисты,

А особняк с внушительным двором за каменным забором, напротив лестницы к водохранилищу Святого Михаила, (что на фото с источником и скамейкой в глазуре), так и стоит мертвяком в жуткой сетке? (ул. Франсиско Дье 21). Не реконструировали его? Не обратили внимания случайно?

[savl1]

Не реконструировали его? Не обратили внимания случайно?

Денис, не могу сказать.

[savl1]

**********

Ещё одно очень красивое место - площадь напротив монастыря Кармен (Nuestra Señora del Carmen). Большой бассейн перед ним - просто гениальная идея городских архитекторов-декораторов:









По другую сторону "площади с бассейном" находится старейшая после собора из сохранившихся церквей Ориуэлы, посвящённая святым Хусте и Руфине. Её возвели - тоже на основании мечети - в 14 столетии. Правда, свой первоначальный облик она, к сожалению, не сохранила, будучи дважды реконструированной впоследствии.



Самая старая конструкция церкви - её колокольня 15 века, которая, как пишет испанская "Википедия", сегодня является одной из двух готических колоколен во всём Валенсийском сообществе (вторая - башня Микалет собора Валенсии).





Интерьеры церковь Хусты и Руфины - как раз печальный результат тех самых реставраций...




**********

Через всю Ориуэлу, с запада на восток, протекает река Сегура, на которой мы недавно смотрели нории и пальмы, условно деля город на старый ("вверху") и новый ("внизу):



Её набережная в центре города вместе с прилегающими к ней кварталами образуют самую красивую, потрясающе живописную часть Ориуэлы - яркую и цветную. Ну а вода и мосты всегда украшают любое место - просто "по определению":

[savl1]

Тут даже маленькая банановая "рощица" имеется:



Как говорится, хорошо, но мало. Или - хорошего понемножку В "нижней" части больше делать нечего, и мы снова возвращаемся в исторический центр:



Модерн Ориуэлы - он здесь тоже имеется, хотя и не в очень больших масштабах:




**********

Практически в самом центре города находится собор Христа-Спасителя и Девы Марии (Catedral del Salvador y Santa Maria). Возводить его, правда, тогда ещё как простую приходскую церковь, начали в конце 13-го века по распоряжению короля Альфонсо X "Мудрого", когда Ориуэла ещё принадлежала Кастилии (буквально через пару десятков лет она перешла к Арагону). Строительство затянулось на несколько столетий, в результате чего первоначальная готика оказалась щедро разбавленной ренессансом и барокко.

Самой старой частью (начала 14 века) собора являются башня-колокольня и готические Ворота Цепей (Puerta de las Cadenas) с красивейшей арочной "обвязкой":

[savl1]

Часы на соборной башне считаются одними из старейших среди сохранившихся на всём Пиренейском полуострове:



На площади перед Воротами Цепей недавно была установлена скульптура так называемого Caballero Cubierto - "кабальеро с покрытой головой", одного из самых важных персонажей проводимой в Ориуэле Святой Недели, имеющего право входить в собор, не снимая шляпы (дословно выражение Caballero Cubierto имеет исторические корни и когда-то означало испанского гранда, которому позволялось находиться в присутствии короля в головном уборе).



..........

В восточной части собора мы видим уникальное зрелище: клуатр, пристроенный с внешней стороны и выходящий своими тремя открытыми галереями прямо на прилегающие улицы!





Объясняется сей курьёзный факт очень просто: сей дворик к оригинальной конструкции собора не имеет никакого отношения. Он был построен при монастыре Ла-Мерсед в конце 14 века (и реконструирован в эпоху Возрождения примерно в 1560 году), и только в 1942 году "переехал" сюда, на место, где когда-то находилось кладбище собора. А в его центре установили копию старинного креста из ныне известного курортного городка Дения.








Сам же монастырь Ла-Мерсед не дожил до наших дней, а в его церкви с неоклассическим фасадом 18 века ныне расположен Музей Страстной Недели (Семаны Санта):



..........

А с другой стороны собора собиралась очень странная процессия. Уже потом кто-то из местных объяснил мне, а на следующий день мой испанский друг Альберто, с которым мы, наконец-то, вновь встретились спустя несколько лет, рассказал более подробно, что это - так называемая "детская Семана Санта", которая проводится накануне (хотя в некоторых местах и уже по ходу) Святой Недели "настоящей", взрослой.

[savl1]

Для интереса я "пробил" это мероприятие по инету и... лучше бы этого не делал, потому что нашёл такие ролики, от которых просто пришёл в ужас. Высказываться не буду, потому что если начну, наговорю такого... Но кто хочет, может получить представление и сделать свои выводы (но тоже попрошу не комментировать в этом рассказе):

phpBB [media]

**********

Что ж, отправляемся дальше и проходим через большую прямоугольную площадь Рамона Сихе (Plaza de Ramón Sijé):



Во многих старинных европейских городах, проходя мимо, в общем-то, совершенно невзрачного снаружи дома, и заглянув в его открытые ворота, можно увидеть, что когда-то этот дом был особняком или даже дворцом. И этот - ещё далеко не самый роскошный:



Башенка над ещё каким-то бывшим дворцом:



И просто очень приятный "артистический" уголок, буквально "спрятанный" в глубине квартала:








Тем временем наступил час обеда, а тут и ресторанчик попался с мену-дель-диа, грех было не воспользоваться случаем. И тут, уже опять в Валенсиане, я попробовал ещё одно ламанчское блюдо - гаспачос манчегос (то есть как раз по-ламанчски), gazpachos manchegos (именно так, во множественном числе). Несмотря на схожесть названия, с "обычным" (многим привычным) гаспачо оно не имеет ничего общего, будучи, во-первых, горячим, а во-вторых, представляя из себя нечто среднее между густым супом и рагу из овощей с мясом. В общем, на первое - самое оно:)



Другое, тоже очень испанское блюдо, своего названия не имеет. По сути, это тоже похлёбка, только на основе чечевицы с добавлением прочих мясных и зерновых ингредиентов:



Ну и "до кучи", чтоб завершить тему еды, которая для меня в путешествиях (если это не Греция! ) имеет глубоко третьестепенное значение - "плато комбинадо", то есть комбинированное блюдо: "два в одном" на одной тарелке:



..........

Прогулка по Ориуэле заканчивается на восточной окраине исторического центра у огромного комплекса, включающего в себя монастырь Санто-Доминго и основанный в середине 16 века университет - второй в Королевстве Валенсия после самого валенсианского. Несмотря на титул Папского, учиться в нём могли все желающие. Университет просуществовал до 1835 года, когда был закрыт, судя по информации из "Википедии", по причинам "подковёрного" характера: король Фердинанд VII, благоволивший Валенсии, решил прикрыть ставшего слишком сильным и известным "конкурента", имевшего к тому времени титул не только Папского, но и Королевского... Ныне в здании бывшего университета располагается епархиальный колледж.

[savl1]

За свои размеры и монументальность этот архитектурный ансамбль получил (по крайней мере, так утверждают местные информационные буклеты) прозвище "Левантийского Эскориала". "Настоящему" Эскориалу он, конечно, уступает по всем статьям, зато считается самым большим памятником национального значения в Валенсиане. Одних порталов у него целых 3 штуки (два вели в монастырь, один - в университет).







После реконструкции 18 века комплекс, как и многие прочие здешние сооружения, представляет собой архитектурную смесь самых разных стилей - от ренессанса до барокко. И даже - страшно сказать! - маньеризма. Вот эту "башенку с пупсами" даже комментировать сложно:



К зданию университета примыкают единственные сохранившиеся ворота (а всего их когда-то было 10) крепостной стены города - Пуэрта-де-ла-Олма:





За ними Ориуэла практически заканчивается:




**********

Обратно мы возвращаемся по улочке Мигеля Эрнандеса, идущей параллельно главной, по которой мы шли сюда. Их разделяют всего полсотни метров, но они разительно отличаются друг от друга, прежде всего - по социальному и этническому составу жителей, что явно бросалось в глаза. Часть её, начинающаяся возле университета от надвратной часовни Богоматери Монсерратской, очень живописна и обаятельна из-за ярких разноцветных домов, расположенных по обе её стороны:










Так подошёл к завершению последний полноценный день этого путешествия. Завтра нас ожидала дорога в аэропорт, а по пути - посещение крепости Санта-Барбара в Аликанте и встреча с Альберто.

[savl1]

<<< --------------- Крепость Санта-Барбара (Аликанте) --------------- >>>


В Аликанте у нас не было никаких "точек притяжения", поэтому его посещение не предусматривалось. Единственное, что вызывало относительный интерес - крепость Святой Варвары, по испански - Санта-Барбара, что для русского человека времён перестройки порождает ассоциации, никак не связанные ни с Испанией, ни, тем более, с какими-либо фортификациями, но и она не входила в обязательную программу: сложится - посетим, нет - и не надо (сразу скажу, что те, кто не побывает в ней, особо ничего не потеряет). И только когда мы договорились о встрече с нашим другом Хосе Альберто, с которым случайно познакомились много лет назад в "мадридском" самолёте, крепость Санта-Барбара, как наиболее удобная точка для рандеву на "нейтральной территории" (сам Альберто с женой сейчас проживает в Кальпе и называет его райским местом), окончательно заняла своё место в нашем маршруте.

Мы ехали из-под Ориуэлы, где ночевали в пуэбло Арнева, поэтому, по своему обыкновению, выехали с большим запасом "на все случаи жизни" и прибыли в Аликанте на полчаса раньше условленного времени, когда ещё была закрыта не только она сама, но и внешние ворота, ведущие к парковке внутри крепости. А потому приткнули машину на стоянке Парка Эрета, расположенного на склоне того же холма, на котором возвышается Санта-Барбара, и развлекались созерцанием города и его окрестностей:





А крепость - вон, на самой вершине:




**********

Греться на утреннем солнце было приятно (особенно понимая, что через несколько часов мы окажемся в апрельской Москве ), время пролетело незаметно, ворота открылись, мы въехали, припарковались, Альберто с супругой уже поджидали нас там, хоть и приехали позже, и мы направились внутрь цитадели. Вход на её территорию, что приятно, бесплатный, платить надо только за посещение каких-то экспозиций, что не входило в наши планы.

Своё имя крепость получила оттого, что была взята войсками кастильского принца, будущего короля Альфонсо X (Мудрого) 4 декабря 1248 года - в день св. Варвары. Однако через полвека её захватил король Арагона Хайме II, который, воспользовавшись политической ситуацией в Кастилии, успешно завоевал весь юго-восток нынешней Испании, в том числе - Мурсию, Аликанте, Эльче и Ориуэлу. После этого цитадель несколько раз перестраивалась, и этапы её развития наглядно приведены внутри одного из залов крепости:







Ну а сегодня она вот такая:




Нашей целью было больше пообщаться, нежели "с пристрастием" изучать крепость, так что мы в основном просто гуляли, и в этом были не одиноки: многие местные жители приехали сюда в это субботнее утро и занимались тем же самым.

[savl1]

Руины часовни св. Варвары:





Для пущего антуража в разных частях крепости установлены современные скульптуры "из жизни рыцарей":





Где-то ещё лучник должен быть...


Мушмула, которая, по идее, должна созреть к концу мая (хотя по-настоящему сладкой она здесь, равно как и в других странах Средиземноморья, почему-то не бывает ):

[savl1]

***

Цитадель раскинулась на неровной вершине холма в несколько ярусов (укрупнённо их три), каждый последующий находится выше предыдущего.











Главное, на мой взгляд, здесь - не сами укрепления, а окрестные панорамы, а видно отсюда очень далеко: крепость расположена на высоте 167 метров над уровнем моря.

[savl1]

При желании в некоторых помещениях можно посмотреть бесплатные экспозиции:





На стенах - гербы местных благородных семейств (все я, конечно, фотографировать не стал):



А этот девайс, напоминающий гильотину, так заинтересовал нас, что мы попытались узнать, что это такое. Получилось, хотя только попытки этак с пятой. Оказалось, что это - "всего лишь" приспособление для получения муки, то есть "близкий родственник" мельничного жернова:



Альберто доволен: всё-таки ему удалось докопаться до истины




**********

Самая старая часть крепости, известная, как "La torreta" (Башенка), находится выше остальных:





И виды отсюда тоже самые дальние:



Выходной, хорошая погода, спокойное море - в таких условиях просто грех "не выгулять" яхты и прочие парусники (у кого они есть, естественно). Но не только им: я бы сам, конечно, в жизни не заметил бы, но спасибо Альберто, который обратил моё внимание на лодочки с маленькими парусами - это "практические занятия" местной детской школы навигации (разумеется, под надзором инструкторов на "взрослых" парусниках):



Спасибо тебе, Альберто! Бог даст - ещё свидимся...





=================================================


Ну а с вами, друзья, мы точно свидимся: не в этой ветке, так в какой-нибудь другой (но я надеюсь, что и в этой тоже). А пока приглашаю вас в кремли и монастыри ростовской и вологодской земель и в средневековые городки Тосканы. Спасибо вам всем за внимание и комментарии! Будьте здоровы - и удачных вам странствий!

[Toxic_Avenger]

Спасибо за рассказ. Честно, городки не очень понравились, все-таки равнины не так интересны, но рассказ как всегда на высоте (невольный каламбур).

[savl1]

все-таки равнины не так интересны

Согласен с Вами. Я уже писал выше, что в этот раз мне не хватило дорожных впечатлений, подразумевая под этим именно пейзажи и ландшафты. Взять хотя бы фото: если посмотреть мои прошлогодние рассказы по сев. Каталонии и "Теруэлю и окрестностям", то в них очень много фотографий, которые я снимал просто по дороге. И это не считая, сколько живописных ракурсов я проскочил, сколько раз негде было встать, сколько раз просто поленился остановиться и т.п. А здесь - всего штук 5 на весь рассказ, и то больше в качестве иллюстраций дорог Ла-Манчи.

Впрочем, это было абсолютно предсказуемо, ещё в "теруэльском" рассказе я писал: " вскоре начались классические пейзажи Кастилии-Ла-Манча... Вот именно таковых - безликих, монотонных и тоскливых - я и опасался перед этой поездкой". И ещё перед поездкой я понимал, что еду не ради ландшафтов, а ради городков. А они мне как раз понравились, а такого количества потрясающих площадей с великолепной архитектурой раннего ренессанса (который всё-таки в Испании намного интереснее, чем в Италии) у меня ещё не было ни в одном путешествии.

В общем, в целом я этой поездкой очень доволен, и рад, что на 3-ем десятке поездок по Испании мне удалось подобрать что-то очень самобытное. Скажем, в сентябре я снова собираюсь в сев. Каталонию, и, хоть и в совершенно новые места, но это будет всего лишь "ещё одна" сев. Каталония. А Ла-Манча и её специфический колорит останутся в моей памяти большим ярким пятном, не похожим на всё остальное:)

И - спасибо Вам за внимание, комментарий и тёплые слова!

[Амстердамка]

Обратно мы возвращаемся по улочке Мигеля Эрнандеса, идущей параллельно главной, по которой мы шли сюда. Их разделяют всего полсотни метров, но они разительно отличаются друг от друга, прежде всего - по социальному и этническому составу жителей, что явно бросалось в глаза. Часть её, начинающаяся возле университета от надвратной часовни Богоматери Монсерратской, очень живописна и обаятельна из-за ярких разноцветных домов, расположенных по обе её стороны:

Там выходцы из Латинской Америки живут, да? Эти улицы мне напомнили колониальные городки в Мексике.

[savl1]

Там выходцы из Латинской Америки живут, да?

Инна, не скажу... Понял только, что они совсем другие...
Мусульман я там точно видел, причём больше, чем за всю поездку, вместе взятую.

Эти улицы мне напомнили колониальные городки в Мексике.

Ну тут уж с Вами спорить не возьмусь, тут Вам виднее