Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[10Oboro]

Вопрос лишь в том, разговаривает ли хозяин на языке отличном от испанского... :)

Похоже что нет, если только на каком то из астурлеонских наречий )), я так понял, их род из какой то из деревень совета Лены?

[10Oboro]

Параллельный мир четырнадцатый. Рынок рыбы, выращенной в полях.
Grado

Градо возник на пути совсем не случайно, уже несколько лет была идея включить данный городок в один из маршрутов, тем более, логистически, связан он с Овьедо очень хорошо. Добраться сюда из столицы можно за совсем небольшое время не только автомобилем, но и используя традиционный общественный транспорт в виде автобусов или пригородных электричек. В свое время, в фокусе внимания десятитысячный Градо оказался не из-за каких-то архитектурных известностей, признаемся сразу – их тут практически и нет, а из-за астрономического количества проводимых в течении года разнообразных гастрономических праздников и сельскохозяйственных рынков, а также из-за статуса основного места производства еще одного великого астурийского сыра – Afuega’l Pitu, традиционного продукта, который при этом в последнее время усиленно продвигается в качестве компонента для высокой кухни. Но в нашу дату посещения никаких ярмарок не предвидится, поэтому заезжаем как раз в формате: «просто осмотреть городок».



Расположение у Градо на самом деле крайне выгодное, в близости от Овьедо, на трассе N634, что ведет от столицы на запад Астурии к океану. А вот природными красотами местность тут не так балует, как в прочих частях Астурийского княжества – ландшафт в окрестностях Градо ближе к равнинному. Вероятно, именно поэтому поселение и начало развиваться по принципу придорожного ярмарочного центра, прежде всего связанного с продукцией пищевого сектора. Данная специфика определила во многом и образ местного туриста – приезжающего буквально на несколько часов, которому не особенно нужны предложения мест размещения на ночь, но при этом необходимы огромные парковочные пространства. Надо отдать должное, местные этот нюанс уловили сполна – с парковками в Градо действительно нет никаких проблем. Паркуемся на самой крупной из них, что устроена между косогором, на котором и находится исторический центр, и берегом местной речушки Кубии.



От стоянки вверх – дел на пару минут, впрочем, обойти исторический центр, в основном представленный особняками конца XVIII-го, первой половины XIX-го веков, тоже работенка не более чем на четверть часа. Самым важным в наследии считается Palacio de los Miranda Valdecarzana Ponce de León приспособленный сегодня под библиотеку.



Но намного фактурнее и интереснее выглядит находящееся поблизости здание мэрии. Этот особняк 1866 года, как мне кажется, самый красивый памятник архитектуры в городе.



Религиозные учреждения представлены двумя основными объектами – Capilla de los Dolores XVIII века, что являлась частной часовней упомянутого выше маркиза Вальдекарсана,



и приходской церковью Святого Петра, конца XIX века. Оба храма, нас, избалованных архитектурными красотами маршрута, как-то не особенно впечатлили. Церковь хоть и немаленькая, но без изысков, часовня, конечно, поинтереснее, но ее состояние запущенности и разрушенности удручает.



Вообще, надо признать, Градо в «очарование декаданса» играть не умеет. Его улицам обветшалость даже эстетических плюсов не приносит. Не знаю, связанно ли это с его планировкой, типом зданий или еще чем, но старина без реставрации тут не выглядит фотогеничной. При удалении от центральной площади даже на один квартал, уже с трудом удается найти удобоваримые ракурсы для фото объектов, дошедших до наших дней в более или менее хорошем состоянии. Например, не особенно известный, но классный домик исторической рыбной биржи, (как она в Градо вообще затесалась – не спрашивайте меня), надо еще попотеть, чтобы сфотографировать в выгодном плане.



Хотя, конечно, тут есть за что уцепиться взгляду. Некоторые домики очень хороши, отлично отремонтирована и мостовая, вот на протяжении всей прогулки по городу. меня не оставляло ощущение, что жители Градо, когда-то начав грандиозный ремонт и капитально вложившись в некоторые его детали, банально, не нашли денег на все остальное и просто бросили эту затею.



А может быть все дело в буднем, ноябрьском дне, а в летнюю пору, особенно в ярмарочные дни, Градо кардинально преображается?



Но у нас сейчас конец осени, кратковременные теплые и яркие проявления короткого дня, окончательно сменяются хмарью, снова начинает прокапывать дождь, и мы собираемся дальше в дорогу. На обратном пути пытаемся заехать на сырное производство Afuega’l Pitu, но как у нас уже заведено в данную поездку, забираемся черти куда на грунтовые, и уже сыроватые дороги, и не обнаружив искомой сырной бодеги, оставив в покое данную идею, возвращаемся на трассу.

[10Oboro]

Параллельный мир пятнадцатый. У нас промоакция – сотрите слой.
Cabruñana

На этапе разработки маршрута мы столкнулись с небольшим затруднением именно на отрезке между Градо и Саласом, прежде всего связанным с тем фактом, что интересные объекты в этих местах чуть ли не равномерно разбросаны по всей территории без явного тяготения к кучкованию вокруг какого-либо из поселений. С одной стороны, понятно, что такие места нужно посещать именно при передвижении автомобилем, а никак не общественным транспортом, с другой стороны, жесткий регламент времени на маршруте, даже в формате использования арендованного авто, не позволял его тратить на плутание по проселочным дорогам, которые, еще не факт, что вообще полностью преодолимы на не самом мощном легковом автомобиле.



Но с местами притяжения в конце концов мы определились, и первой точкой этого плоского клубка микролокаций была назначена деревушка Кабруньяна, что спряталась в сотне метров от N624 по которой мы и движемся.



Правда эту сотню метров пришлось ехать осторожненько, буквально лавируя между углами хаотично натыканных домов и заборов. В деревне менее полусотни жителей и примерное такое же количество вполне себе современных, (ну или уж точно не допотопных) деревенских зданий, не представляющих собой совершенно никакого туристического интереса. Но мы здесь из-за единственного исключения.



Часовня Santa María Magdalena de Cabruñana – незамысловатый домик на кладбище, оставшийся от снесенной в 70х годах прошлого века церкви. Самое веселое началось, когда эту часовенку решили привести в порядок и отмыть по завету Кота Матроскина «от очисток», именно тогда под слоями краски и штукатурки и были обнаружены изначальные фрески и рисунки начала XVI века. И надо сказать, коллекция этих изображений довольно богатая и самобытная. Мы в общем то понимали, что никто нас вне состава организованной группы внутрь не пустит, поэтому просто заскочили к любопытному и совершенно неизвестному широкой публике объекту, не претендуя на большее, но тем, кому интересно данное направление религиозного творчества, крайне рекомендую посмотреть эти фрески, например, на сайте asturnatura.com/iglesia-de-santa-maria-magdalena-de-cabrunana/3905.html – они того стоят.



А мы направляемся к Дориге, ожидая увидеть еще одну потенциально интересную деревеньку на маршруте.



И на этом этапе нас волнует только один вопрос – реально ли проехать по перемычке SL9 между Баррудо и Лоредой?



Спрашивали местных коров – но они вообще не поняли нашего беспокойства,



и правильно – до Дориги добрались абсолютно легко, еще и остановившись пару раз с целью сфотографировать местные виды, что в этих местах опять начали стремительно набирать величественную красоту. Впереди нас ждет одна из великолепнейших маршрутных находок, что почему-то не была нами обнаружена ни в одном «масбонитовском» перечне или реестре – Doriga.

[irinaviktorovna]

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья желаю Вам и вашим близким, счастья, удачи, оптимизма, благополучия. И в не далеком будущем новых интересных путешествий!

[10Oboro]

Спасибо большое за поздравление!
Надо бы дальше писать, но не уверен, что в сегодняшней ситуации в мире, туристические посты будут уж очень актуальны читателям ))

[alan1076]

будут уж очень актуальны читателям

Ну вот не согласен. Как раз сейчас самое время. Что бы как-то отвлечься от всей этой хрени...

[10Oboro]

Ну сразу бы сказал - займусь потихоньку тогда ))

[sinnfeinn]

Как раз сейчас самое время. Что бы как-то отвлечься от всей этой хрени...

Соглашусь. Отвлекаемся с трудом, но все же отвлекаемся.

Пишите потихонечку. С днем рождения!

[AnnMM]

10Oboro, Денис, с Днем рождения!!! Здоровья - самое главное в наше время ))) А путешествия вернутся.

Писать незаконченные отчеты сейчас - самое оно! Если время есть, конечно. А то у всех ведь по разному проходит самоизоляция ))
А я началу вашего отчета опоздала. Начала читать примерно через месяц после обнаружения. Потом никак не находилось минуты пару комментариев написать. А я ведь даже подумала, что надо бы вернуться и заново перепробовать сидр, а то как-то он не впечатлил в прошлые посещения Астурии. Что-то не то пробовали?...
Сейчас тоже времени мало, работа из дома не дает расслабиться. Но я бы с удовольствием почитала про любимые севера!

[10Oboro]

sinnfeinn AnnMM - спасибо за поздравления!

Писать незаконченные отчеты сейчас - самое оно!

Думаете? Тут можно и не понятым оказаться, но попробую ))

Что-то не то пробовали?...

Вполне может быть, все таки мало того, что надо распробовать напиток, соблюдая некоторые правила в подаче и испитии, так ещё и, действительно, может попасться гадость, что убьет на корню желание преобщиться у человека, что не знаком с напитком.

[irinaviktorovna]

Очень хочется надеяться, что мир справится с этой огромной проблемой. Я думаю, что продолжение Вашего рассказа не оскорбит чувства других людей. Если вдруг Вы найдете время, которого всегда катастрофически не хватает и вдохновение (не в ущерб семье и другим важным делам), мы будем рады читать Ваш отчет. Часто вижу в Вашем повествовании размышления об интересных событиях, людях, вещах, явлениях...Это, конечно, мое мнение. Возможно, оно ошибочно.

[luchar]

Надо бы дальше писать, но не уверен, что в сегодняшней ситуации в мире, туристические посты будут уж очень актуальны читателям ))

Неважно, актуальны или нет. Народу, в основном, не до того, да, но дописать надо, чтобы было. Впечатления же -- позитив не помешает.

С днем рождения, Денис! Пусть всё будет прекрасно. Новых идей, сил и возможностей для их реализации, новых поездок, новых приключений, новых впечатлений. И спасибо вам за ваши вдохновляющие рассказы и комментарии тоже.

[Olgasin]

Надо бы дальше писать, но не уверен, что в сегодняшней ситуации в мире, туристические посты будут уж очень актуальны читателям ))

Очень актуальны. И нужны, как глоток свежего воздуха. С Днем рожденья!

[Нинок]

С днем рождения, Денис! Удачи и здоровья!
А по поводу продолжения отчёта тоже согласна с мнениями выше. Продолжайте! Если честно, уже поднадоело, что во всех темах, на которые подписана, одно и тоже. Активность в этой теме прям глотком свежего воздуха оказалась))

[10Oboro]

luchar Olgasin Нинок - спасибо за поздравления и небезразличное отношение к нашим с Александром очеркам!

Продолжайте!

Внял!
Дорига написана и даже отчитана (за запятые - сразу извиняюсь, в этом плане без косяков 100% не обойдусь), поэтому как Саня опубликует фоторяд, сразу залью

[10Oboro]

Параллельный мир шестнадцатый. В поисках волынщика с фонарями.
Doriga

Начиная этот очерк, никак не могу избавиться от мысли, что Доригу как нельзя лучше характеризует цитата из бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери: "Пятая планета, куда добрался Маленький принц, была очень маленькой: на ней только и помещалось что фонарь да фонарщик". Более того, еще не собрав в голове предполагаемый текст, уверен, что я позволю себе вставить в главу про Доригу еще пару цитат из Маленького принца.



И, конечно, в роли основной достопримечательности в Дориге выступает великолепнейшая усадьба, раскинувшаяся вокруг Palacio de Doriga, которая, первой и встречает путешествующих со стороны Овьедо, открываясь в панораму со стороны полей и дальних огородов деревеньки. Остановиться для первой фотографии стоит именно здесь, хотя машину при этом придется оставить на обочине дороги. Причина этому — отсутствие забора, тут из преград только проволока натянутая на покосившиеся деревянные столбики.



Ближе к поселению, заборчик от скота сменяется стеной нового форта, которая всем своим видом подчеркивает, что это сооружение изначально носило военно-оборонительную функцию.



Что контролировало важный перекресток дорог проложенных между побережьем и Овьедо, а также вдоль реки Нарсеа.



Далее существует небольшой участок периметра, где историческая стена не сохранилась, и владельцами установлена довольно симпатичная решетка, через которую можно наблюдать ансамбль изнутри.



Надо сказать, что данной усадьбе очень повезло, она с самого основания и до наших дней всегда оставалась в руках знатных семейств и избежала участи быть разграбленной или сожженной на каком либо из этапов своего существования. Даже во времена французского беспредела, именно в дворце Дориги устроил свою ставку маршал Ней при пересечении западной Астурии перед походом на Овьедо, что в то непростое время позволило Palacio de Doriga избежать внимания мародеров.



Ну а мы тем временем подходим к основному ансамблю, который ограждает уже историческая зубчатая кладка грубого камня.



По центру которой и находится главный вход в комплекс.



Тут, наверное, надо сказать пару слов и о возрасте данного архитектурного ансамбля, который в историческом плане та еще матрешка. Самой старой является сторожевая башня, что вписана в периметр стен замка. Она датируется аж XIV веком. Сам замок был возведен веком позже и именно отсюда начинается его история как родового гнезда местной знати.



Все остальные здания вокруг возникли еще на несколько веков ближе к нашему времени. И некоторые из них уже являются образцами не военной, а изящной гражданской архитектуры. Причем, как по мне, так даже очень изящной.



Сегодня, как я уже вскользь упомянул выше, усадьба все еще находится в частных руках. Летом ее территория даже открыта к посещению, (кроме дней, когда она забронирована для проведения свадеб и прочих торжественных событий). Очень понравилось состояние зданий, все довольно ухоженное, но при этом без гламурной реставрации пряничного домика, коей, бывает, грешат подобные объекты.



А вот фактурная церковь Santa Eulalia de las Dorigas, в которой с XVI века покоятся некоторые из местных господ, при этом демократично находится за пределами усадьбы.



И данная ситуация, скорее всего, объясняется тем фактом, что церковка то и постарше будет, чем даже сторожевая башня.



И хотя точный возраст ее не известен, внутри имеется камень с датой освящения храма точно датируемый 1121 годом. Да что говорить, даже деревце рядом, расколотое то ли временем, то ли молнией, кажется патриархом, чего уж вести суждение о вечном камне стен.



А камень этот обладает просто магнетическим влиянием. Ловлю себя на том, что брожу по церковной веранде постоянно трогая ладонью древние булыжники. Вообще, эта несколько нестандартная по размеру кольцевая веранда, (или как она там по терминологии церковного зодчества называется?) — определенно внушает. Причем, понимаю, что нестандартная именно на наше восприятие подобных учреждений культа, так то ее функционал в условиях дождливой Астурии, разумеется, более чем логичен и оправдан.



А еще с веранды прекрасно просматривается вся деревня, которая, ну просто микроскопически мала. По найденным статистическим данным 2017 года, количество жителей в ней определялось в количестве 31 человека, а число домохозяйств — в 17 единиц.



И это на самом деле так - несколько жилых домов между дворцом и церковью, часть за ручьем Фресно, Chigre Ca Pacita и полдюжины домов вдоль дороги уходящей на запад — вот и вся деревня.



При этом, вот хочется сказать, Дорига обладает исключительной фотогеничностью. Как объяснить бы лучше?... Наверное, на примере: вот попадаешь в какое то место, и делаешь определенное количество снимков, избегая видов, что явно не предназначены для фотоаппарата, и на выходе получаешь симпатичный фоторяд, при этом только сам понимаешь, сколько шагов, а, зачастую, и стометровок было между некоторыми кадрами этого фоторяда. Так вот..., в Дориге для фотографирования годится чуть ли не вся Дорига! И это знание сформировалось еще и в условиях ноября, что, как ни крути, не самый благодарный в плане фотосъемки месяц. Могу представить, при подобных вводных, как красиво тут в ясный летний день.



А мы возвращаемся назад к оставленному автомобилю, по пути еще раз подойдя к церкви, заметив объявление на ее двери, гласящее, что в деревне предстоит праздник и для его нормального проведения всем нужно скинуться на волынщика!!! Не знаю, может у Сани сохранилось где на телефоне фото этого клочка бумаги крупным планом - он бы стоил публикации! Блин, ну вот где то смешно и нелепо на первый взгляд обывателя из другого мира — праздник в ноябре для 30ти жителей деревни, (ведь явно же не для туристов), неужели не надоели друг другу? Да еще и волынщик, зараза, бесплатно не хочет мять свой мешок с дудками? А потом подумал - а ведь тут так было веками, (и опять , чтобы выразить мысли и чувства, остается только цитировать, ибо все написано до нас): "может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь - как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь - как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво".
И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.
- Добрый день, - сказал он. - Почему ты сейчас погасил фонарь?
- Такой уговор, - ответил фонарщик. - Добрый день.
- А что это за уговор?
- Гасить фонарь. Добрый вечер.
И он снова засветил фонарь.
- Зачем же ты опять его зажег?
- Такой уговор, - повторил фонарщик.
- Не понимаю, - признался Маленький принц.
- И понимать нечего, - сказал фонарщик. - Уговор есть уговор. Добрый день.
И погасил фонарь.
Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:
- Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл".

[alan1076]

объявление на ее двери, гласящее, что в деревне предстоит праздник и для его нормального проведения всем нужно скинуться на волынщика!!! Не знаю, может у Сани сохранилось где на телефоне фото этого клочка бумаги крупным планом - он бы стоил публикации!

Увы. Фото нет. Но насколько я помню кроме волынщика там фигурировал еще и певец. Кроме того, под этим листком был еще один. С бюджетом предыдущего праздника и с заявленным остатком в 30 евро :)

Вообще Дорига появилась в маршруте как-будто из ниоткуда. Она нашлась в каком-то из списков замков Астурии, далеко не на первой странице поиска (даже испаноязычного), да еще и не на первых местах. Я сейчас наверное уже и не найду источник где я наткнулся на эту деревню с замком.
К тому времени Денис уже накидал кучу объектов на карту и хотелось найти что-то новое. И оно нашлось :)
Я до последнего лелеял надежду, что ворота окажутся открытыми, но, увы, чуда не случилось. :(

[10Oboro]

Но насколько я помню кроме волынщика там фигурировал еще и певец.

Вот насколько важно писать по свежим впечатлениям, насчет певца - вот реально не помню данный факт :(

[alan1076]

Вот насколько важно писать по свежим впечатлениям, насчет певца - вот реально не помню данный факт :(

Абсолютно точно :) Т.к. слово cantor - я знал, а второе я не понял и пришлось обратиться к специалисту по ненужным испанским словам :) т.е. к Денису

[10Oboro]

обратиться к специалисту по ненужным испанским словам :) т.е. к Денису

)))) Это в точку. Для читающих поясню, что Александр имеет довольно приличный разговорный испанский (VLarin не даст соврать), на два порядка лучше моего убогого, и единственно в чем от меня была польза в плане лингвистики, так это в моем уверенном знании ненужных существительных, таких как волынщик, полудурок и т.п.

[alan1076]

лександр имеет довольно приличный разговорный испанский (VLarin не даст соврать), на два порядка лучше моего убогого

Ну уж загнул так загнул. Я сам гораздо более критичен относительно своего испанского...

[Нинок]

Ненужные испанские слова)). Сразили наповал! Пожалуй запишу её в блокнотик метких фраз великого и могучего))

[alan1076]

Ненужные испанские слова)). Сразили наповал!

Не, ну а зачем "нормальному" человеку в быту слово "волынщик"? :))))
То ли дело "штопор" :)

[Нинок]

Ну я не знаю. Мне сложно судить об этом. Мой словарь ненужных иностранческих слов на целый том потянет)). Я даже по англицки не очень то умею изъясняться, не то что на экзотическом испанском! Не спорю, мне сложнее, чем полиглотам вроде вас, в путешествиях. Но зато такие как я, могут одним чин чином объясниться! Был у меня как раз в Испании случай, где вполне сносный английский мужа не помог, а мы женщины знаками и вот такими звуками поняли друг друга))).

PS: пошла ка я учить слово "штопор" на нужных языках. А то действительно, что без этого знания делать в любимых "винных" странах вроде Испании и Италии??

[10Oboro]

пошла ка я учить слово "штопор" на нужных языках. А то действительно, что без этого знания делать в любимых "винных" странах вроде Испании и Италии??

Ну сакакорчос, эскансьяр, эскансьяадор, кулин для Астурии слова вообще самые главные ))

[10Oboro]

Параллельный мир семнадцатый. Тайна Маши и Медведя.
Cornellana

Следующий на нашем пути населенный пункт Корнельяна — поселение, находящееся в том счастливом пограничном состоянии, когда его нельзя считать полноценным городком, но уже язык не повернется назвать и деревней. Форсировав мост через Нарсеа, въезжаем на тихие улицы Корнельяны с довольно ухоженными домами небольшой этажности.



Выглядит Корнельяна довольно компактной и комфортной для проживания, при условии, что жителей здесь около тысячи человек. Все таки лучше всего подходит к ней название поселок городского типа. Скорее всего, ее инфраструктура формировалась именно как у рабочего поселка — чем сейчас занимаются местные жители особо не интересовался, но раньше в этих местах промышляли добычей минералов. По данному поводу, как минимум, легко гуглятся симпатичные кальциты из Корнельяны.



Одно становится сразу ясным, когда попадаешь в поселок - корнельянцы любят и умеют выращивать декоративные мандариновые деревья. Их тут вдоль улиц тьма-тьмущая!



Но мы, понятное дело, приехали сюда не за мандаринами или поделочными камнями, Корнельяна, как модно сейчас говорить, место единственной достопримечательности — но, зато первой величины! Для того чтобы добраться до нее, нужно просто перейти через мостик перекинутый через еще один водный рукав — речушку Нонайя.



Пришла пора раскрыть название жемчужины Корнельяны — Monasterio de San Salvador.



Монастырь Сан Сальвадор был основан еще в XI веке, (причем в самом его начале — 1024 году), инфантой Кристиной, дочерью короля Бермудо II. После ее смерти, монастырь передали бенедиктинским монахам. Архитектурный ансамбль включает церковь, прилегающее П-образное здание монастыря,



и парк у реки, на территории которого жители Корнельяны испокон веков проводят свои ярмарки и праздники.



Церковь реконструировали во второй половине XVII века, но эта реконструкция в основном коснулась деревянных перекрытий и алтарей.



Монастырские же постройки были основательно реконструированы несколько раз на протяжении XVII-XVIII веков, и сегодня мы можем наблюдать монастырь в стиле барокко, который заменил изначальный средневековый. Центральный корпус украшен типичными мотивами барокко: колоннами, балконами, разрезным фронтоном и огромным гербом.


По всему, мелкие элементы, тоже сохранились с времен 200летней реконструкции.



На некоторых ресурсах есть информация о возможности посещения, причем бесплатного. Не знаю, нам показалось, что исторические здания законсервированы в ожидании реконструкции.



Но самыми интересными являются две романские арки — только они из всех элементов первоначального здания дожили до наших дней в неизменном виде. Вот именно аркам скоро стукнет честных 1000 лет.



Одна из них ведет во внутренний двор монастыря, где сегодня расположен приют для паломников — все-таки этот монастырь является серьезным объектом поклонения на паломническом пути Камино Примитиво.



Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков. И вот при ее изучении у меня возникли нешуточные вопросы.



Если я правильно соотношу именно эту арку с найденной информацией (все-таки надеюсь, что это про вторую арку, которую мы не видели): "На арке ведущей во внутренний двор, есть барельеф медведя, кормящего девочку. Этот барельеф доносит до нас легенду о том, что инфанта Кристина была потеряна в раннем возрасте в астурийских лесах и выжила благодаря тому, что ее кормил и защищал медведь", то котики, вовсе и не котики??? Маша — ты???... и Мишка???

[ywi]

Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков...
...инфанта Кристина была потеряна в раннем возрасте в астурийских лесах и выжила благодаря тому, что ее кормил и защищал медведь", то котики, вовсе и не котики??

А в Испании многие звери на себя не похожи. Как тут не вспомнить чахлых львов из одноимённого дворика в Альгамбре? То ли дело львы венецианские и другие присоседившиеся к ним.
Всё больше склоняюсь к мысли, что все испанские (или таки халифско-магрибские) скульпторы перед началом работ курят что-то необычное... ))

[10Oboro]

Не, ну ладно там всякие львы, я допускаю, что люди их могли просто и не видеть никогда в жизни, но подобная стилизация местных медведей в Астурии - как по мне, это за пределами любых оценочных категорий

[ywi]

Да ладно: одни и те же скульптуры, одни и те же модели. Всё гармонично... ))

[Leonora1969]

Спасибо большое за поздравление!
Надо бы дальше писать, но не уверен, что в сегодняшней ситуации в мире, туристические посты будут уж очень актуальны читателям ))

С небольшим опозданием, присоединяюсь к поздравлениям и желаю Вам дальнейших путешествий, когда эта ситуация закончится.

Писать просто необходимо, потому что нам читать про путешествия - это одна из оставшихся радостей.

[10Oboro]

С небольшим опозданием, присоединяюсь к поздравлениям и желаю Вам дальнейших путешествий, когда эта ситуация закончится.

Спасибо!
надеюсь завтра выложить еще одну часть об интересном месте

[10Oboro]

Параллельный мир восемнадцатый. Церковная ракетная установка и другие, ублюдочные штучки.
Salas

В десятке километров от Корнельяны расположен последний из запланированных на сегодняшний день транзитных пунктов посещения — столица местного совета Салас.



Но в сам город мы не спешим, притормаживая посредине хотя и абсолютно прямой, но довольно узкой проселочной дороги, соединяющей Salas с поселком Casazorrina, которая удивительным образом носит не кодовое обозначение, а гордо именуется проспектом имени Рикардо Фустера, (знать бы еще кто это такой). Объясняется сия остановка просто — именно тут находится наколотая на карту сидрерия El Buche, которой еще на этапе подготовки маршрута определялась роль харчевни для нашего позднего обеда. (Отвлекусь на пару слов об организации вкусного и здорового питания в поездке — дабы рационально планировать время, у нас каждое утро по ходу движения и случайным образом находилась приятная кофейня для чашечки кофе, бокала апельсинового сока и местной выпечки, далее планировался поздний плотный обед в одном из заранее определенных мест, и, как правило, легкий перекус вечером в отеле под бутылочку сидра). El Buche поразил еще на подступах: во-первых — он реально огромный, и этот эффект еще усиливается расположением заведения, ведь сидрерия находится фактически на выселках, а не в населенном пункте; во-вторых — в сидрерии какой то ненормальный трафик посетителей, которому позавидовал бы любой ресторан в центре города в топовое вечернее время, а не на проселочной дороге в районе трех часов после полудни. Пока идем к входу наблюдаем, что люди постоянно снуют туда-сюда на входе в харчевню.



Заходим внутрь и мы, барная часть заведения тиха и пустынна, праздных выпивох практически не наблюдается, но бросаем взгляд в ресторанный зал - а он практически полон, причем местными трудящимися. Сразу понимаю, что место популярно у самой правильной целевой аудитории — работников окрестных предприятий и людей, что часто разъезжают по этим дорогам по рабочим делам.



Присматриваем себе столик в переходной зоне между залом и баром. Цены вполне демократичные, прежде всего радует мясное меню, практически все позиции с припиской "Crianza Propia". Александр при этом делает попытку заказать меню дня, обнаружив, что по временному признаку его правила еще в действии. Тем более, в вариации El Buche, menú del día очень и очень приличное. Правда, попытка оказывается неудачной, подошедшая официантка извиняется, посетовав на то, что большинство позиций из него попросту закончились, и исходя из популярности места у местных, я склонен верить в подобную версию, тем более, что заказ из основного меню не сильно то и удорожает чек. Добротный и плотный обед на двоих с сидром, с основным блюдом в виде эскалопчиков из местной телушки "Escalopines de novilla con salsa de queso Cabrales, Afuera´l Pitu o La Peral", с трудом преодолевает отметку в 30Е в итоговом счете.



Еще понравилось отношение обслуживающего персонала к протоколу налития сидра в стаканы. С определенным интервалом времени, причем с очень правильным, нам наливался каждый!!! кулин на всем протяжении пития без пропусков. И если Александр, как ответственный водитель, не злоупотреблял, то я опустошил в таком режиме две "mol de hierro". Моли вещества у них предлагаются к употреблению исключительно трабанковские, сей факт мне хоть и помешал заняться исследованиями неизвестных доселе мастей сидра, но совсем не испортил удовольствие от обеденного процесса.



С точки зрения дизайна у El Buche тоже все хорошо. Закончив трапезу, позволяем себе небольшую экскурсию, в рамках которой находим очень приятный зал для эспичас с огромными бочками, что по причине выключенного освещения остался за фотокадром, и несколько закутков с элементами оборудования традиционного астурийского йагара и легионами бутылок.



Но в окончательное восхищение, как это не странно, приводит помещение туалета. Вот таких смесителей для воды я еще не видел нигде! Гениальное решение!



По итогам посещения сидрерии, могу смело ее рекомендовать. А мы, тем временем, бочком выбираемся на улицу. Бедолаги — ведь в нафаршированном виде нам еще осматривать достопримечательности Саласа. И немножко постыдного: наверное, именно по причине зажимания мозгов плотным обедом, мы совершенно забыли обойти здание с целью посмотреть маленькую часовенку Святой Анны, что находится в полутора сотнях метров от заведения практически на его заднем дворе. Серьезный такой прокол, можно сказать, прошли мимо памятника действительно старины глубокой.



Въезжаем в сам город. Проехав огромный завод Данона, на котором и трудится изрядная доля его жителей, двигаемся по главному проспекту Чамбери. И в этом месте повествования надо сказать пару слов о главной городской парковке — в вариации Саласа она представляет собой однорядную ленту длиной, во весь проспект, а это, минимум, честные полкилометра. Т.е в высокий сезон вполне реальна ситуация, что машину туристы будут вынуждены оставлять чуть ли не в районе молокозавода.



Но в нашем случае — будний ноябрьский день, который нам позволяет без проблем встать чуть ли не на самом первом парковочном месте, уже в районе городского парка, что разбит вдоль берега Нонайи.



И это очень кстати, ибо малохольные послеобеденные небесные прокапывания вдруг решили зачем то оживиться до состояния надоедливого дождика.



Поэтому лишние перебежки нам сейчас ни к чему. Целеустремленно движемся к сердцу города.



В котором все основные городские достопримечательности расположены очень компактно.



Одна из главных точек притяжения — разжалованная до статуса приходской церкви Colegiata de Santa María la Mayor XVI века.



Кладка монументального сооружения почему то серьезно почернела. Может быть, конечно, это итог какого-то пожара, но у меня есть версия лучше — видите справа шахту со створом баллистической ракеты? Вот то-то и оно, по всему, данная церковь — главный храм ракетчиков НАТО, причем, судя по огромному количеству копоти, отсюда нередко производят праздничные пуски по католическим красным датам. Напротив церкви расположена и мэрия с необходимыми для этого действа часами. Совпадение? - не думаю! (с).



Главной же архитектурной визиткой Саласа считается ансамбль из сторожевой башни и дворца знатной семьи Valdés Salas. Кстати, один из членов этого рода, инквизитор Fernando Valdés Salas — является основателем университета Овьедо!



Сторожевая башня, традиционно для этих мест — старейший элемент архитектурного комплекса, и датируется XIV веком. Сегодня в ней расположен небольшой городской музей в котором, исходя из официальной версии, выставили демонтированные элементы из дороманской церкви Святого Мартина. Но я бы сказал проще — собрали все, что удалось спасти после рукожопых горе-реставраторов.



Дворец, соединенный с башней аркой, примерно на полтора столетия помоложе доминирующего высотного объекта.



И он, в плане сохранения, еще больший счастливчик, чем усадьба в Дориге. Также не особо пострадав в смутные времена, дворец довольно удачно был реставрирован. В нем открылся небольшой отель, пользующийся немалым спросом среди туристов и приносящий стабильный доход, а также туристический городской офис и дом культуры.



Хороши и центральные площади, коих в Саласе три. Они расположены каскадом друг за другом: Plaza de la Iglesia, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Campa.



Вообще Салас показался городом очень компактным, не сильно уступая по количеству жителей, к примеру, Кангас де Онису, воспринимается он куда меньшим населенным пунктом.

Под все усиливающимся дождем пробежались рядом с еще несколькими памятниками гражданской архитектуры более поздних веков, но они, конечно, значительно проигрывают вышеперечисленным в плане визуально воспринимаемых аспектов, хотя также содержатся в очень хорошем состоянии. Саша уже галопом несется к машине, а я нахожу в себе силы забежать в магазинчик Los Carajitos del Profesor.



Где продается местный астурийский специалитет, появившийся в 1918 году именно в Саласе — печенье сделанное всего из трех ингредиентов: перемолотого фундука, яичных белков и сахара. Даже в мировой википедии имеется целая статья, как столь "богатое" южноамериканское слово, как бы выразились Ильф и Петров, появилось в качестве имени у данного продукта, и чего стоило основателю кафе "La casa del Profesor", (и большому оригиналу по жизни), зарегистрировать данное название. Человек не только владел кафе, но был учителем музыки, владельцем похоронного бюро и репортером — как вам такое сочетание талантов? Купил две пачки для жен путешествующих, поэтому дегустации провели уже только вернувшись по домам. Вкус на самом деле интересный, единственно, употреблять нужно осторожно, так как кусочки ореховой шелухи имеют некую реальную вероятность оказаться в выпечке.

Перед выездом из Саласа, озаботились попыткой посещения еще одной сыроварни El Viso, тем более, что именно рядом с ней находится Iglesia de San Martín VIII века. Но так как внушающая трепет дата основания храма с существующим зданием XV века, (причем пережившим две тотальные и обе абсолютно неудачные реконструкции XVII и XVIII веков), не имеет ничего общего, то в условиях не особенно удобного подъезда с плохой дороги на косогоре, да еще и с учетом вконец разозлившегося дождя, осмотрели церковь из окна автомобиля. А в сыроварню? А что в сыроварню? Ах, да — мы в нее, традиционно, не попали.

[luchar]

Но мы вернемся к арке. Та что на фото, украшена барельефами ржачных котиков.

Увидела этого котика и вспомнила, что видела много похожих улыбающихся львов в белокаменных храмах -- на стенах Дмитровского собора во Владимире и на фасаде Покрова на Нерли тоже. Говорят, тогда была такая технология обработки, что львы получались с такими улыбками.

[JamKit]

В поисках волынщика с фонарями.Doriga

Только сейчас поняла, насколько мне не хватало Ваших текстов. Продолжайте, пожалуйста!

[10Oboro]

Только сейчас поняла, насколько мне не хватало Ваших текстов. Продолжайте, пожалуйста!

Спасибо!
Но следующая часть будет самая плохая к сожалению, не, писать то ее просто, ибо пара абзацев, просто это главная ошибка на маршруте и главное разочарование - Луарка

[10Oboro]

Параллельный мир девятнадцатый. Восстание машин.
Luarca

Базой для следующих двух ночевок была выбрана Луарка — городок на побережье Бискайского залива, что входит во все статусные и доморощенные перечни красивейших населенных пунктов Астурии. Добрались из Саласа до Луарки в куда более расслабленном режиме, чем к местам отдыха предыдущих дней, поэтому на въезде вполне удалось застать городок в закатных красках, позволяющих получить первые впечатления. Навигатор нас ведет по широкой дорожной петле через La Punta Encoronada, где и находятся основные достопримечательности Луарки, связанные, прежде всего, с видовыми прогулочными красотами и скорбным умиротворением местного кладбища.



Обогнув скалу закладываем новый вираж у порта и сразу же понимаем основную проблему этого места, а именно, его тотальная оккупация автомобилями. В принципе, мы знаем о существовании немаленькой парковки La Llera, что находится на мысе отделяющем порт от устья Rio Negro, но, на всякий случай, высматриваем свободное место на близлежащих улицах. Но тщетно — город просто задыхается от автомобилей, и это, напомню, в самый невыигрышный для побережья сезон и совсем не в выходной день. Портовая парковка нам также бессильна помочь, и нас, как то незаметно, Луарка вытуривает прочь со своих улиц на вылетную трассу. Фактически, без слов выставляет прочь. После переполненного физическими и эмоциональными нагрузками дня, этот факт нас несколько напрягает.



Переглянувшись, уходим на второй круг с куда меньшей скоростью. Цель не изменилась, просто стала единственной — найти куда поставить машину, но и подобное рвение бонусов не дает. Припарковать машину негде. Притормаживаем в дальней точке порта, перекрывая выезд минимальному числу автомобилей, дабы определиться — как лучше поступить, мы знаем о существовании паркинга в несколько этажей на выезде из города, но он находится довольно далеко от места нашего ночлега, и нам совсем не улыбается переться оттуда до отеля с чемоданами. Решаем, что Александр выкидывает меня с багажом у места проживания, а сам едет ставить машину. Но как только мы приходим к подобному решению и собираемся уезжать — о чудо!, подходят к самой дальней машине пару мужиков и собираются уезжать. Быстро делаем с ними рокировку, достаем вещи и направляемся к забронированному отелю-ресторану "Овьедо".



И как часто это бывает, при подобном начале знакомства с местом, многое начинает нервировать на пустом месте, например, совершенно отвратительная организация проходов между кварталами.



Вроде и идти то совсем недалеко, но застройка выполнена так, что между домами тут принципиально не оставлено проходов даже для пешеходов. Не, для романтических прогулок под луной с любимой женщиной, может это и изюминка, и, вообще — самое то, но!, когда спотыкаясь, и бухтя себе под нос ругательства, приходится закладывать неслабые такие кренделя с подпрыгивающими на неровностях мостовых чемоданами, этот факт не вызывает более никаких других эмоций, кроме раздражения.



Слава Богу — хоть с мостиками тут все хорошо, и они перекинуты через "Черную речку" в удобных местах. Наконец, вваливаемся в "неофициальное жилье с деревенской столовой", как обзывают данное заведение гуглкарты, и... еще, наверное с час, выслушиваем не в меру разговорчивого хозяина про его семью, (в частности, про молдавскую сноху). Через какое то время его реально хочется уже придушить и забрать ключи силой, но все когда то заканчивается, и вот он — отдых!



Но кроме ничего нестоящих пустяков, честно говоря, не оправдала ожиданий и архитектура города.



И я простил бы еще факт отсутствия сколь либо значимых памятников зодчества, но и сама застройка улиц далека от какого то высокого уровня гармонии, чтобы вот так, закатив глаза и с придыханием, пихать эту Луарку в визитные карточки великолепной и разноплановой Астурии.



И только океан,



порт,



рыболовецкий флот,



и чайки,



спасли Луарку в наших глазах от использования в ее адрес термина "Полное разочарование".

Ну что же — ошиблись, бывает, поэтому и определили ей формат: приехать вечером, выспаться, побродить в порту, и уехать рано утром в другие параллельные миры. Были, побродили, что еще сказать? Лично мне, Луарка сниться не будет.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцатый. Манускрипты в коровнике.
Tox

На 13 ноября была запланирована настолько обширная и разнообразная программа, что она вызывала сомнения даже с учетом положительного опыта исполнения тайминга предыдущих дней. Поэтому выехали из Луарки как можно раньше, буквально с первыми лучами Солнца. Так как по планам первым городком в списке значилась Puerta de la Vega, выезжать на Кантабрику не стали, а воспользовались участком N634, что позволял оптимизировать время на дорогу, посредством въезда в Порт через неизвестный нам населенный пункт Tox. Посещение даже и не планировали, но увидев на перекрестке дорог, (вокруг которого и существует деревня), приметное здание — остановились. Отсюда и появилась данная часть по общему правилу очерков — раз остановка, то пусть и небольшой, но рассказ про местность.



Palacio de Tox имеет своеобразную историю, еще во второй половине XVI века местный священник из рода Castrillón решил построить себе дом, но так как времена были неспокойные, а местность — не сказать, чтобы плотно заселена добрыми соседями, действовать он решил по заветам умудренного жизнью старца Наф-Нафа. Со словами: "дом священника должен быть крепостью", он заложил основы каменной башни. Ошибся только в одном — построить за лето домик не удалось, скажем больше, не удалось этого сделать и ближним потомкам, но вот им то как раз надо отдать должное, видимо очень они уважали пращура, потому что через 300 лет, странноватое для уже стоящего на дворе XVIII века, сооружение все-таки закончили. Но волк так к ним в гости и не пришел, данная местность неспешно и без особых потрясений развивалась по лекалу прибрежной бискайской области заселенной скотопромышленниками, вокруг укрепленного дома за эти три века выросло немало конюшен, скотных дворов и крепких хозяйств, что и стали основой населенного пункта с забавным названием Токс. Самый же яркий момент истории, непосредственно связанный с данным поместьем, заключается в использовании Palacio de Tox в качестве последнего пристанища для одной из самых ценных частных библиотек Испании, оставшуюся после смерти испанского политика и библиофила Alejandrino Menéndez de Luarca, и хранившуюся в его стенах до 1976 года. А вот куда растащили остатки этой коллекции — все та же история стыдливо умалчивает.



Остановились еще и у местного храма, про него вообще нет никакой информации. Пишут, существовала рядом с Palacio de Tox церковь у семьи Castrillón, (что, блин, логично — раз основатель дома священник), но какое она имеет сродство с существующем зданием — не понять.

Заканчивая с миниочерком, отмечу еще и симпатичность пейзажей в здешних местах. Множество добротных усадьб разбросаны по всей площади ровных, (что нехарактерно для Астурии), и абсолютно зеленых, сочных лугов, что простираются чуть ли не до самого океана. Специально сюда не поедешь, но дорога очень приятна для взора, не пожалели, что выбрали путь через NV-2.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать первый. Порт гарпунеров.
Puerto de Vega

После незапланированной остановки в Токсе въезжаем в поселение с романтичным названием Puerto de Vega. Хотя, вот не уверен, что сказанное правильно описывает ситуацию. Ибо локация немного странная.



С одной стороны — она разбросана на добрую дюжину километров вокруг в виде отдельно стоящих поместий и ферм, которые ну никак не собираются в единый населенный пункт, да и исходя из их внешнего вида, явно были обустроены на близлежащих лугах никак не раньше XX века. С другой — рассматривая Порт Веги как рыбацкую деревушку — она совершенно микроскопическая.



Исторические улочки Puerto de Vega расположились по берегам небольшой бухты, где укрыться от шторма сможет не так уж и много рыболовецких лодок, а крупные суда — так просто и не поместятся.



Да и для мелких плавсредств, сравнительно узкий вход в бухту между волноломом и берегом, усиленный навалом скальных блоков — по всему, то еще удовольствие. Думаю, при неспокойном океане на подобный финт отважатся только те капитаны, кому цыганки однозначно нагадали погибнуть от жажды в пустыне.



Менее чем за минуту обогнув бухту, мы оказались на ее западном окончании. Вот уж с чем в порту все отлично, так это с автостоянкой. Тут все по уму и с вместимостью и с удобством расположения.



На осмотр Вейги (астурийское название поселка), требуется не так много времени, что и логично, исходя из размеров застройки, которая может привлечь взгляд путешественника.



Основных достопримечательностей лишь несколько, да и они не сильно увязли в глубоких веках: приметное здание рыбацкого рынка 1928 года,



церковь Святой Марины 1749-го,



скромный памятник, посвященный женам рыбаков, что расположен у одной из местных сидрерий.



Не слишком много времени займет и подъем по крутой и узкой лесенке ведущей в небольшой квартал, что доминирует над старой частью порта.



Квартал китобоев, навскидку, состоит из полутора дюжин домиков, которые и составляют наиболее самобытный ансамбль в застройке поселения.



Тут же находится и отличная смотровая площадка с установленным на ней, как на корме судна, тяжелым гарпуном. Плохо только, что над орудием основательно поработали вандалы с краской, и трудно найти ракурс, где их мазня не слишком бросается в глаза, arpón в задницу этим "творцам".



Вот практически и все из рукотворного, что и неудивительно — время порта давно прошло, местные рыбные заводы, коих когда то было больше десятка, не смогли приспособиться к новому времени и пустить развитие Вейги на манер Сантоньи. Сельское хозяйство тут вчистую переиграло рыбаков. Полноценному же развитию туризма явно помешал факт утраты большего количества "домов с историей", от которых на сегодня не осталось и следа. Единственное, над чем не властны здесь ни время, ни прогресс, ни экономика — это штормовая мощь океана, за созерцанием тяжелых свинцовых волн в Puerto de Vega действительно можно потеряться.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать второй. Речной.
Navia

Идущая следующей в расписании Navia, также, как и предыдущие прибрежные города, оказалась совершенно другой, чем представлялась в теории. Первое — это реально полноценный город с населением около десяти тысяч жителей, второе — экономически, он явно успешнее соседних селений, третье — Навия, город промышленный, его расцвет пришелся на век XIX, и мало что его связывает с романтической средневековостью и прочей древностью, что как магнитом, и притягивает брата-туриста. Я даже не побоюсь сказать, что если рассматривать сам город без окрестностей, то и вообще ничего не связывает.



Традиционно для прибрежных городов, предполагаемая в качестве основного варианта парковка, нанесена у нас на карту рядом с портом. В случае Навии проблем с поиском свободного места для машины не оказалось, хотя, надо отметить, что для сравнительно раннего утра буднего дня, наполняемость территории, отданной под частные автомобили, довольно приличная. Впечатляет виадук, что буквально доминирует над близлежащими кварталами Навии. Интересно решена трасса N634, мало того, что она проходит по всему городу, причем вдоль его длинной оси, так еще и, подобным образом, форсирует реку. Не скажу, что это красиво, но то, что необычно — факт.



Осматриваемся, порт тут сравнительно серьезный. Опять же, красоты в нем никакой нет, но исходя из размеров судов и портовых сооружений, это полноценный промышленный объект, а не бухта для частных лодчонок.



Вообще, относительно локации, Навия также выбивается из стандартных поселений прибрежной Астурии. Порт, равно как и сам город, расположены вдоль берегов одноименной реки, в паре километров от ее устья. К берегу океана, разумеется, проложена отличная дорога, вдоль которой находятся объекты характерные для рекреационной зоны, но мы на данную поездку времени не закладывали. Зато, где то в это время, предусматривали полчаса для завтрака.



Основные заведения питания еще ожидаемо закрыты, проходим мимо. Но ищущий — да отыщет, тем более, что большая часть харчевен расположены цепочкой вдоль прибрежного проспекта La Dárcena. Через полсотни метров мы наблюдаем распахнутые двери двух кафетериев: El Badulaque и El Monolito. Выбор прям по нашим характерам, но я из уважения к возрасту, лишь сообщаю Сане значение еще одного бесполезного испанского слова, и мы направляемся в его "Монолит". Заведение для утреннего перекуса оказалось вполне достойным, да еще, по-моему, и с самым низким чеком поездки за наш обычный завтрак — ровно 7Е. Удачно разменяли и затраченный на еду период времени — как раз набежал очередной залетный дождик, от которого мы так грамотно и "замонолитились".



Позавтракав, еще какое то время посвятили осмотру пары симпатичных улочек (таких, надо признать, тут не слишком много).



Через одну из которых и вышли к основному руслу реки.




Вот Навия, которая река, да еще в утренней дымке — это явно главный визуальный козырь города. Отличная панорама открывается вглубь континента, но достойна быть запечатленной на картине все же не она, а противоположный ракурс.



Где собранные воедино воды горных ручьев воссоединяются с океаном.

[Olgasin]

10Oboro, я внимательно слежу за продолжением)) Только не бросайте нас, читателей, пожалуйста.

[10Oboro]

Olgasin - спасибо за отзыв! Стараюсь не бросать, но лень мешает страшно. Всегда закрывался той мантрой перед совестью, (насчёт медленно пишу), дескать, потому что времени не хватает, но карантин четко показал - я просто ленивый, возрастной оболтус ))
Но сейчас самые интересные, на мой взгляд, части начнутся с небольшими вкраплениями мелких, случайно найденных местечек

[Нинок]

El Badulaque и El Monolito. Выбор прям по нашим характерам, но я из уважения к возрасту, лишь сообщаю Сане значение еще одного бесполезного испанского слова, и мы направляемся в его "Монолит"

Вы про первое? Не смогла его перевести...

И прекращайте лениться! Кое-кто, на работе, в самую горячую пору находит время Вас почитать))

[sinnfeinn]

Дорига очень понравилась. Прямо запала в душу.

Некоторые даже комментарии ленятся писать)

[10Oboro]

Вы про первое? Не смогла его перевести

Оболтус, как раз ))) у меня часто же всякие надписи на предметах или реплики пересекаются со здравым, и не очень, смыслом ))

Кое-кто, на работе, в самую горячую пору находит время Вас почитать))

Не, не - В наше время работать, только президента расстраивать ))

Дорига очень понравилась.

Она маленькая очень, там локация специфическая, чтобы бусы собрать, надо квадратно-гнездовым все окрестности изъездить

Некоторые даже комментарии ленятся писать)

Ну не думаю, чтобы этот рассказ был прям множеству народу интересен, нервы то не щекочет - чай не сводка с короновирусных фронтов или нефтяных мнимых чисел на не менее мнимые контракты.

[sinnfeinn]

El Badulaque

Вы про первое? Не смогла его перевести...

Простофиля? Прошу прощения у автора, это моя версия.
На чилийском диалекте был бы "Негодяй"

[10Oboro]

Ну все таки без негативного к другим людям, остолоп и оболтус, болван и полудурок ))

[luchar]

Не, не - В наше время работать, только президента расстраивать ))

А у кое-кого работа как была удаленная, так и осталась такой, ничего не поменялось. Ну, разве что нет многокилометровых прогулок по паркам и лесу и каждый день выходной, потому что все дома. :)

Ну не думаю, чтобы этот рассказ был прям множеству народу интересен, нервы то не щекочет - чай не сводка с короновирусных фронтов или нефтяных мнимых чисел на не менее мнимые контракты.

Думаю, что все равно надо писать. Сейчас народу не до того, это понятно, но зато самим приятнее окунуться в свои позитивные эмоции, а не читать сводки с фронта. А вот комментарии писать не то, что ленюсь, но иногда трудно что-то написать, поэтому просто читаю. С интересом. :)

[Olgasin]

10Oboro ! Видите, как нас много, ожидающих продолжение? ) Лично я в сторону Астурии давно поглядываю, поэтому мне очень интересно читать. Не томите))

[10Oboro]

Не томите))

Как стыдно то блин :(
Ну у меня Астурия то и в других очерках есть - Не? Не удалось выкрутиться как ужу на сковородке? ))

[Нинок]

Не удалось выкрутиться как ужу на сковородке? ))

Неа! Требуем продолжение банкета!