Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[alan1076]

Неа! Требуем продолжение банкета!

Хочу встать на защиту Дениса. :)
Дело в том, что главный по "тарелочкам", то бишь по подготовке фото - это я.
Но, жизнь сложилась так, что в эти времена всеобщего домосидения, я продолжаю работать каждый день (ну кроме выходных).
Так что иногда не всегда успеваю вовремя подготовить запрошенные Денисом кадры.

Прошу "понять и простить" :)

[10Oboro]

За пределами параллельных миров. Подводные соборы.
Окрестности Ribadeo. Playa de las Catedrales

Выехав из Навии мы попрощались с западным побережьем Астурии, которое, к сожалению, в плане эмоций не смогло ничего противопоставить ни внутренней восточной части провинции, ни ее центральным районам. Но прежде чем перейти к отрезку маршрута по моей любимой горной части запада Княжества, у нас запланирован выезд за пределы Астурии. Еще на этапе подготовки мы решили, что если уж стремимся к Тарамунди, так почему бы не выдвинуться обратно в горы по галисийской стороне, обогнув Рибадео по трассе N642? Тем более, при такой раскладке маршрута, вот самое время побывать на одном из живописнейших пляжей Европы — Playa de las Catedrales.



И как показала практика — это решение оказалось идеальным! Погода, ближе к астурийско-галисийской границе, вдруг резко изменилась в добрую сторону, да что там — практически трансформировалась в великолепную! Вышло яркое солнце, ветер стих, а дождь местные божества вообще отправили в далекую ссылку.



Мы, совершенно не избалованные подобной лояльностью небесной канцелярии, (ведь за предыдущие дни нам отсыпали в качестве солнечной пайки лишь пару часов в Овьедо да часик в Кангасе), откровенно радовались подобной удаче, вот совсем же не улыбалось попасть на пляж в холодный занудный дождик.



Добравшись до места, смогли оставить машину на самой ближней к пляжу парковке, (даже не просто парковке, а стоянке автодомов), что в условиях высоких сезонов — ситуация просто немыслимая и нереальная.



И уже дойдя по дорожке к смотровой части скалы нависающей над пляжем, поняли, что оптимально успели к времени отлива.



На самом деле, я не просто так заостряю на этом внимание — особенность пляжа Соборов заключается в том, что в часы прилива он полностью скрывается под водой. Вместо прогулок между шикарных скал на бесконечных отмелях из белого песка и посещения пещер, (собственно, из-за которых пляж и получил свое название), приехав в неподходящее время можно попасть в ситуацию, что придется лишь сверху наблюдать бьющиеся о скалы волны Кантабрийского моря.



Но мы сегодня вовремя — осознав этот факт, бодро спускаемся вниз к песочку. Ручей, что питает небольшой водопадик, разлившийся у окончания лестницы, нам удается форсировать без особого труда.



И вот она — красота от которой захватывает дух. Ночной шторм заснул, и лишь изредка всхрапывает, разомлев в тенечке под скалами. Солнце же вовсю работает профессиональным студийным инженером-осветителем сцены.



В таких декорациях удалось заставить позировать даже сурового волгоградского мужика.



Какое то время стоим просто на одном месте снимая то виды за горизонтом, то перемигивающиеся солнечными лучиками в кварцевых зеркальцах скалы, то растворяющуюся в воде линию чистейшего песка.



И не мы одни такие. Практически у всех людей попавших сюда срабатывает приобретенный инстинкт фотографического голода.



Закончив залипать в центральной части пляжа, решаем направиться сначала к главным красотам, что на несколько часов в сутки открывает океан — пещерам.



Они находятся в самой низкой части пляжа. Даже в отлив дорога к пещерам перекрыта неглубокими водными преградами.



Короче, то что надо в середине ноября! Разуваемся, и оставив обувь на одном из камней, шлепаем по воде. Водичка настолько хороша, что на какое то время меняем планы и просто минут пятнадцать шарахаемся по колено в воде у линии прибоя.



И уже с полными джинсами воды идем к природным соборам — надо же воду в портках поменять на полные штаны впечатлений?



И опять понимаем, насколько нам повезло и с погодой и с положением Солнца на небосводе — порталы просто сверкают, как будто они инкрустированы драгоценными камнями руками умелого мастера.



Внутри пещер точно как в соборе: те же причудливые тени образованные изломанными в стрельчатых прогалах лучами, тихая органная музыка в исполнении океана, и тонко выполненные барельефы, в данном случае, не только из мертвого ракушечника, но и вполне себе живого.



Возвращаемся из соборных залов, еще один взгляд на фасад, и мы направляемся в левую часть пляжа.



Которая ни на йоту не проигрывает в совершенстве форм.



Только пейзажи тут более дикие и какие то первобытные.



В некоторых из них воображение дорисовывает древних животных,



в других же ощущаешь себя попавшим не просто в параллельные миры, а куда то за пределы родной планеты.



С сожалением смотрим на часы, отведенные нами на посещение Playa de las Catedrales частицы песка времени давно просыпались, надо уезжать. И сглаживают тяжесть принятия этого решения — обычные люди. Неожиданно для себя обнаруживаем, что народу то на пляже изрядно прибавляется. Вокруг все больше фотографов и босоногих загорающих в зимних пуховиках, некоторые из которых бросают завистливые взгляды на умного меня прихватившего полотенце. Не, пока не отняли — надо сваливать. Поднимаемся наверх, и видим — мало того, что на парковках становится все больше и больше легковых автомобилей, так еще и в каком то диком количестве начинают подъезжать огромные туристические автобусы битком набитые охотниками за впечатлениями. Сюрреалистичная картина, север Испании, утро среды, ноябрь, и при подобных вводных — куча народу у которой в планах на сегодня намечается пляжный отдых.

[alan1076]

сурового волгоградского мужика

Вот так меня точно еще никогда не называли. :)))))

Да, кстати, за то что пляж попал в программу я очень благодарен anatol, т.к. в своих заметках он написал что пляж очень надалеко от Taramundi.
Для меня это было сюрпризом, а мечта попасть на пляж Кафедралов меня преследовала уже давно.

[10Oboro]

Вот так меня точно еще никогда не называли. :)))))

суровый? - суровый,
волгоградский? - волгоградский,
мужик? - мужик
Вывод - ни разу я не соврал )))

а мечта попасть на пляж Кафедралов меня преследовала уже давно.

Тоже давно стояла галочка, тем более, это я ведь впервые вырвался за пределы Астурии, когда я в Астурии ))
А то,чую, так бы никогда в Галисию и не попал ))) Она давно уже оставалась последним регионом Испании в котором я никогда не был (даже не ступала нога, если быть точнее, так то у меня еще с риоханским бермудским треугольником проблемы, но Риоху я хоть на транспорте раз 5, а то и больше, пересекал, а на галисийской земле не был никогда в принципе).

[luchar]

С сожалением смотрим на часы, отведенные нами на посещение Playa de las Catedrales

Просто невозможно красиво! Спасибо вам обоим за такие замечательные фотографии! Давно стоит галочка на этом пляже. Глядишь, когда-нибудь доберемся. :)

[alan1076]

На самом деле, желание вернуться на пляж в более теплое время года и на более длинный срок, никуда не делось. Пройтись от края и до края, дождаться прилива...

[Нинок]

alan1076, Это желание даже не отбила мысль о том кол-ве людей, которое там будет в теплое время? Я как раз обзавидовалась вся белой завистью, как вам повезло то так проскочить, пока почти никого не было. Повторить такое везенье вряд ли возможно. Если уж не в сезон толпа набегает, как солнышко появляется, то представляю. что там творится летом.

[alan1076]

alan1076, Это желание даже не отбила мысль о том кол-ве людей, которое там будет в теплое время?

Теплое условно :) куртку не хочу...
и потом приливы отливы не постояны по времени... можно подобрать такое что "нормальные" не поедут ;)

[10Oboro]

Я как раз обзавидовалась вся белой завистью, как вам повезло то так проскочить, пока почти никого не было

Вы в самую точку уловили главный плюс. Именно так, когда мы приехали, там шлялось с дюжину людей на весь пляж, и это с точки зрения визуализации красот, было намного лучшим бонусом, чем условное летнее время. Вода то теплая была, если бы было полотенце побольше, можно бы было и плюхнуться целиком )) Летом такого не будет даже ночью мне думается, не даром там целая площадка даже под стоянку автодомов

[sinnfeinn]

Потрясающая красота, вот искренне пишу!
Суровые авторы тоже хороши)
А в Галисию очень желаю вам съездить.

[anatol']

На самом деле, желание вернуться на пляж в более теплое время года и на более длинный срок, никуда не делось. Пройтись от края и до края, дождаться прилива...

Отличное желание. Тем более, что до главных красот, судя по фото вы капельку не дошли. Я сам, из-за того, что гуляли в полном одиночестве, и все плотно залипли, думал что это все. Потом полез смотреть фото в телефоне, и понял, что надо искать дальше.

и посещения пещер, (собственно, из-за которых пляж и получил свое название)

Все же название не от пещерок, а из-за арок-аркбутанов, которые еще дальше направо. Так что готовьтесь ко второму заходу, уже с полноценной Галисией))

Летом такого не будет даже ночью мне думается, не даром там целая площадка даже под стоянку автодомов

Летом уже ввели пропускную систему, с регистрацией через интернет.
Но в мае мы первый отрезок гуляли вообще одни. Основной поток людей едет под указанный в графике отливов-приливов "минимум", а при высоком коэффициенте "отливистости", можно смело гулять (частично по воде) часа за полтора. В не самый высокий сезон скорее это основной фактор.

[10Oboro]

Все же название не от пещерок, а из-за арок-аркбутанов, которые еще дальше направо.

Да, я знаю про них, видел в интернете, но тут может даже не только отливы, но и сезонность рулит, там еще глубже воды отсекающие - не рискнули туда шлепать, в ноябре по пояс в воде - тот еще экстрим и так штаны капитально промочили. Но и насчет того что именно они самые интересные - по монументальности если (что 30 метровые имею ввиду), так то, пещеры переливающиеся, судя и по своим фоткам и сравнению фоток в интернете - мне кажутся более эффектными, но надо смотреть при живом сравнении - это тоже верно

Летом уже ввели пропускную систему, с регистрацией через интернет.

тоже где то читал

Основной поток людей едет под указанный в графике отливов-приливов "минимум",

мне кажется, это все таки организованных так привозят, причем еще и запаздывают к минимуму. Но совсем не мало и самостоятельно подъезжающих, тут, как показалось, не слабый такой процент едет тупо по фактору - как проснулись, так и хорошо поехать, вообще более ни к чему не привязываясь

Так что готовьтесь ко второму заходу, уже с полноценной Галисией))

Так то да, еще по Астурии примерно на такой же по многогранности маршрут только давно присмотренных мест легко набирается.
Выживем в эпидемию - погнали Саня еще одним замесом ;)

[anatol']

Но и насчет того что именно они самые интересные - по монументальности если (что 30 метровые имею ввиду), так то, пещеры переливающиеся, судя и по своим фоткам и сравнению фоток в интернете - мне кажутся более эффектными, но надо смотреть при живом сравнении - это тоже верно

Я не про эффектность, это же сугубо индивидуально. А про "почему так называется".
Но это реально круто, хотя так же соглашусь, что второй сильный момент это масштабы и разнообразие "пляжа", поэтому легко не дойти. На меня странно посмотрели, когда я заявил, что нам еще куда-то надо))
И проблема не в сезоне, там просто кусок мелких камней отсекает, намекая, что дальше ничего нет, особенно если в целом пусто.

мне кажется, это все таки организованных так привозят, причем еще и запаздывают к минимуму. Но совсем не мало и самостоятельно подъезжающих, тут, как показалось, не слабый такой процент едет тупо по фактору - как проснулись, так и хорошо поехать, вообще более ни к чему не привязываясь

6 мая, пятница. Время не помню точно (на фото естественно есть, но я ленюсь переводить под поездку), но утро раннее. На кампинговой парковке 2 авто + мы. Через пол часа пара похожая на французов, перед выходом еще человек 8-10, поднялись на верх - караван прибывающих машин. Пока треснули сидра, парковка почти полная))
Организованных туристов - ноль. Приехали как раз за полтора часа до часа Х.
Другой вопрос что это не всегда легко планировать, и само время отливов, и коэффициенты.

[10Oboro]

А про "почему так называется".

согласен, есть тут ошибочный посыл с моей стороны

6 мая, пятница. Время не помню точно (на фото естественно есть, но я ленюсь переводить под поездку), но утро раннее. На кампинговой парковке 2 авто + мы. Через пол часа пара похожая на французов, перед выходом еще человек 8-10, поднялись на верх - караван прибывающих машин. Пока треснули сидра, парковка почти полная))
Организованных туристов - ноль.

ситуация похожая, но в нашем случае, именно организованные туристы перед отъездом создали какой то бесконечный поток, автобусов 6 подошло за четверть часа

[anatol']

ситуация похожая, но в нашем случае, именно организованные туристы перед отъездом создали какой то бесконечный поток, автобусов 6 подошло за четверть часа

Может позднее чуть? Вряд ли организованные группы так чутко ловят отливы. Скорее стандартный дневной тур.
Надо глянуть в отчете, явно писал про время. Но рано, кампинговые дрыхли))

[10Oboro]

Не, ну какой дневной? Мы же довольно рано там были, посмотрел лист-тайминг - с 10-00 по 10-30, по факту же минут на 20 утром шли раньше расписания, только уже в Тарамунди начали доп. время выбирать, точнее - в Масаново

[10Oboro]

За пределами параллельных миров. Мост в небеса.
Окрестности Ribadeo. O Cargadeiro

Кроме пляжа Соборов, который и являлся крайней западной точкой на нашем маршруте, на территории Галисии у нас была запланирована к посещению еще одна локация, которая, чаще всего остается вне туристического внимания.



Мы возвращаемся назад к реке Ео, что является естественной границей между Астурией и Галисией, но уходим к городу Рибадео, а третьестепенными дорогами вдоль частных хозяйств движемся к месту впадения реки в океан, точнее, к фьордоподобным эстуариям. Рядом с оборонительным фортом San Damián разбит приличных размеров парк, ко всему еще и очень ухоженный.



Приятные ощущения от светлой рощи и зеленых лужаек, через которые проброшены десятки тропинок, усиливаются еще и отличными видами на Бискайский залив и прибрежные скалы.



Оставляем у форта машину, но наша основная цель немного в стороне, и это даже не Faro Illa Pancha, по дорожке выложенной камнем, направляемся в противоположную маяку сторону.



Где на фоне современного и изящного Puente de los Santos находится еще один путепровод, что издали выглядит как ржавый остов железнодорожного моста, оставшийся в виде некоего памятника деятельности местных партизан Гражданской войны в Испании.



Но на самом деле, это впечатление и ложно и обманчиво. Мост тщательно реконструирован и находится в отличном состоянии.



То, что издали кажется старым ржавым металлом, по факту оказывается изящными гнутыми деревянными конструкциями. А уж ощущение явной разрушенности моста — вообще не для данного случая, ибо O Cargadeiro таким был всегда, так как относится к довольно редкому для нашего мира классу мостов-трапов. Само определение термина мост — "искусственное сооружение предназначенное для передвижения кого или чего либо, возведённое над водным препятствием, например, через реку, озеро, болото, пролив", не противоречит функции данного сооружения, соединяющего портовую железнодорожную ветку и погрузочные части морских судов: рудовозов, угольных барж и лесовозов.



Современники привели в достойный вид и старые пакгаузы порта, где и берет начало O Cargadeiro.



Отмечу, что надо быть определенно талантом, чтобы из территории промышленного порта сделать такую приятную рекреационную зону.



Ну а сам мост-трап начала XX века — однозначно главный акцент комплекса. Обладая, сам по себе, своеобразной фотогеничностью, он, вдобавок, является и отличной смотровой площадкой.



Откуда открываются виды на прибрежные районы Рибадео. Кстати, на фото справа у опоры моста Святых, находится потенциально интересный ресторан San Miguel, при вечернем посещении этой локации, предполагаю, что ужин в нем может оказаться достойным завершением дня.



Также, во всей красе отсюда раскрывается устье мощнейшей из близлежащих рек — Ео.



И на теряющийся за горизонтом бескрайний океан.



Ну а мне, почему то еще очень нравится панорама ограниченная сверху конструкциями Puente de los Santos. Есть в ней что то уникальное, такой особенный косметический штрих на лице города.



По итогам посещения скажу, что остались очень довольны посещением данной локации, могу со своей стороны смело рекомендовать прогулку по данному парку, особенно для тех путешествующих, кто остановился на ночь в самом Рибадео.

[anatol']

Также, во всей красе отсюда раскрывается устье мощнейшей из близлежащих рек — Рибадео

Можно еще позанудствую?))
Речка - Eo. Тут же разница между río/ría, второе это фьордоподобные эстуарии в Галисии

[10Oboro]

Можно еще позанудствую?))
Речка - Eo. Тут же разница между río/ría, второе это фьордоподобные эстуарии в Галисии

Ахренеть - спасибо, поправил.
PS: Прилежно записывает:

фьордоподобные эстуарии

[Нинок]

Сборище не нормальных зануд))

[anatol']

Ахренеть - спасибо, поправил.

Устрицы же из речки Эо, "через дорогу" в Кастрополе, чуть ли не единственные культивируемые на атлантическом побережье Испании, по крайней мере самые известные точно.
Это не про рио/риа, а что сама речка в меру известная.

Нашел график отливов за наш год, baixamar - 10:39, соответственно где-то к 9-ти значит были. Прошлись сперва до дальнего мирадора (налево), и только потом вниз. Минут через 10 начали подходить плавно, где-то в 10:15-10:20 - толпы.
Но нам еще очень повезло, что был практически минимальный уровень отлива, 0.2 метра, а легко может быть и полтора метра минималка.

[10Oboro]

Сборище не нормальных зануд))

как говорил Бараш, войдя в роль Фореста Гампа:

но надо же как то переключаться

))

[10Oboro]

Это не про рио/риа, а что сама речка в меру известная.

Река хороша бесспорно

Нашел график отливов за наш год, baixamar - 10:39, соответственно где-то к 9-ти значит были.

скорее в 9:30, может 9:40 примерно приехали, так как понимая планов громадье на день, выдвинулись на полчаса раньше, соблюдая примерно временные интервалы на посещения, по крайней мере до Масаново, там да, на пару с Ас Вейгасом выгребли все запасы времени, да и перебрали

[anatol']

скорее в 9:30, может 9:40 примерно приехали

Не знаю, поменялось ли что сейчас, оф.сайт пляжа давал график приливов/отливов по Ферролю.
На ваши даты, если я правильно понял, что это 13 ноября, минимум как раз в 9:31 был (0.81м)

[10Oboro]

Ага, именно так, поэтому Саня постоянно меня подталкивал, когда я внепланово зависал на остановках до этого пляжа. Я то, в отличие от него, как то на расслабоне вообще забыл, что надо отслеживать карту приливов-отливов

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать третий. Столицы бывают разные.
Ouría

Обогнув по галисийской стороне эстуарию Рибадео, возвращаемся в Астурию через Вегадео. Но в самом городе остановка нами не предполагалась. Пользуясь тем, что нужная нам дорога пересекает весь город наискосок, убедились, что и по факту, Вегадео не обладает какими либо выдающимися архитектурными красотами. Обычное медленно хиреющее рабочее поселение с пиком расцвета в промышленном XIX веке. Странно конечно, вроде как размещение относительно рельефа стратегически выгодное, но что то, видимо, пошло не так, и в итоге не взлетело.



По AS21 мы движемся к следующей маршрутной локации, самому успешному проекту туристического плана в этих местах — Тарамунди.



Но неожиданно прямо на дороге пред нами раскрывается крайне симпатичная долина с небольшой деревушкой. Вообще ничего про это место не знаем, просто видим перед собой живописную деревню в десяток домов (что характерно, это ощущение полностью совпало со статистикой — домов действительно 10, жителей — 28).



Обнаружив на въезде добротную стоянку, не отказываем себе в добавлении этой локации в наш маршрут и останавливаемся погулять. Где то неподалеку попадается и дорожный знак с названием населенного пункта — Ouría. Позже, уже дома, узнаем, что это основное поселение одноименного прихода, (пусть и самого захудалого, всего в сотню жителей), входящего в совет Тарамунди.



Причем, в Оурии имеется и честная приходская церковь. Вот про нее тоже долго пришлось искать информацию — Iglesia de San Julián, XVIII век. Еще совершенно случайно в одном из комментариев попалась запись, что в церкви выставлено очень красивое изваяние Virgen del Carmen. Данную информацию не проверили, подобные церковки, как правило, закрыты на ключ, что хранится у одного из местных жителей.



Также от Оурии проложена пара туристических троп, что с учетом отличных видовых характеристик этих мест, и возможности припарковать тут машину без особых проблем, является вполне себе нормальным вариантом для идеи построения неизбитого маршрута пешего туризма.

[Нинок]

Утонула в этой зелени!

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать четвертый. Западный форпост сидра.
Taramundi

Первый раз о Тарамунди я услышал из документального фильма, на который наткнулся совершенно случайно, причем, за давностью лет, совершенно не помню его названия. Увидел я его после нашей первой поездки в Астурию, году, эдак, в 2013 или 2014, и с той поры загорелся идеей посещения данного места. Сюжет был построен таким образом, что Тарамунди — какая то забытая Богом небольшая деревушка на краю света, где горстка людей поддерживает технологии предков в немудреных народных промыслах. Позже, уже готовя эту локацию для маршрутов, я конечно обнаружил, что Тарамунди — это полноценный город и, более того, столица одноименного совета. Но вот стереотипное восприятие этого уголка Астурии, как глубокого деревенского захолустья, все же крепко угнездилось на задворках моего подсознания. И этому есть некоторые причины. В случае Тарамунди, мне кажется, не нужно вести речь о населенном пункте, а рассматривать его комплексно, именно как совет с немалым количеством мелких самобытных деревенек. Вот в них, действительно, сохранились осколки прошлых укладов сельской жизни и ремесленных технологий. Не очень знаю историю и, соответственно, ответа на вопрос — как так вышло, что именно в совете Тарамунди проявился синергетических эффект, приведший к ситуации, когда чуть ли не в каждом домохозяйстве любой из местных деревень, жители заняты исконным ремесленным делом или производят традиционный сельскохозяйственных продукт. Понятно, что все это с оглядкой на гостей региона. Ну или заняты чисто туристическим бизнесом — предоставляя дома для отдыха, или распахивая двери разноформатных харчевен с местным антуражем. Кроме того, в этих местах обустроено просто нереальное количество музейных и ресурсных центров различной направленности, (причем, даже не всегда — краеведческой). Про нерукотворные красоты для жаждущих единения с природой и тропы для пешего туризма можно даже не упоминать вовсе, ибо этого предложения в совете Тарамунди, тем более, выше крыши. Поэтому здесь можно легко застрять на пару недель, и что то мне сдается, так при этом и не обойти все интересные уголки локации. Разумеется, вносит свою роль и сезонность. Многие из точек притяжения тут четко заточены на функционирование лишь в высокий летний сезон а в некоторых случаях, что более неожиданно, на конкретные будние дни недели. Этот фактор необходимо учитывать при подготовке к поездке, так как он реально может помешать сборке маршрута в формате одного дня.



Поэтому понимая всю тщетность объять необъятное, и зная расписание основных достопримечательностей, мы едем в Тарамунди с конкретными целями. Отчего на въезде в город игнорируем некоторые потенциально интересные пригородные деревеньки. Как, к примеру, Брес. (Раз уж вспомнил о нем, отмечу забавное — едем мы в конце 2019 года, а наблюдаем в его центральной части ту же самую картину, что и камеры гугломобиля в 2013, а именно — состояние перманентного строительного латания главной площади).



Въезжаем в сам город, и первое, что бросается в глаза — это его тотальная ухоженность. Буквально каждое здание на улицах радует взгляд яркой свежей краской, качественными отделочными материалами и дизайнерскими мелочами.



Паркуемся в блатном месте, прямо у местного главного храма — Parroquia de San Martín. Церковь не сильно старая, (основана в 1714 году), но вполне гармонично вписывается в экстерьер города.



Город компактный, но с точки зрения туристической моды современности — обустроен по высшему разряду. Вывески и указатели на каждом шагу с исчерпывающей информацией о местах притяжения и расстояний до местных достопримечательностей.



Для желающих остановиться в самом городе на несколько дней существует не мало симпатичных мест для ночлега.



Бесчисленные магазинчики и отделения банков оккупировали плотно абсолютно все первые этажи домов. А рестораны, зачастую, занимают здания целиком.



Кроме обычной сувенирной продукции, в лавках Тарамунди представлены и местные специалитеты. Более того, зачастую, магазины имеют даже профильную направленность, что особенно характерно для магазинов торгующими разнообразными Cuchillo de cocina Artesania de Taramundi, и прочими колюще-режущими изделиями местных умельцев.



А мы целеустремленно движемся вниз по косогору к одному довольно известному заведению — Sidrería Solleiro. Эта сидрерия является самой известной во всем совете. Правда, заранее знаем, что цель, скорее всего, из недостижимых — сидрерия то как раз сезонная. Свою известность она получила не только благодаря добротной местной кухне, но прежде всего из-за домашнего сидра. В ней подают сидр от самого западного йагара Астурии. Причем настолько удаленного от ареалов основных производителей, что попасть в Тарамунди и не вкусить хотя бы кулин его основной масти Solleiro — действо, находящееся где то между святотатством и свершением всех смертных грехов, причем, в проявлении крупного опта.



Обнаруживаем, что сидрерия предсказуемо закрыта до весны, но совершенный маневр не бессмысленный, именно за углом заведения начинается carretera Mazanovo, ведущая в одноименную деревеньку, что и является сегодня основной целью нашего посещения. Вот в данном месте повествования мне придется сделать небольшое отступление, ибо достоинствам Mazanovo будет посвящен весь следующий очерк целиком. Поэтому, чтобы не рвать формат повествования, сейчас я забегу по времени немного вперед — к тому моменту, когда полные впечатлений, забывшие о каком то там своем никчемном расписании, усталые, но страшно довольные, мы карабкаемся по скользкому уклону пешеходной дорожки назад в город. Забравшись на горку и переведя дух, мы фокусируемся на сером здании, что пристроено к сидрерии Solleiro с торца.



Вот тут то и случилось чудо, кто же знал, что именно в этой пристройке и размещены мощности йагара. Понятно, можно возразить, что на воротах имеется невзрачная табличка-указатель. На что я скажу, что ее заметишь, только если начнешь целенаправленно искать. Да и толку от этого поиска, при условии что это промышленный объект? Но нам повезло, подошла машина для мелкооптового закупа сидра, и мы вслед за водителем вошли в открытые ворота производства.



Где прямо на территории нам и продали бутылочку местного сидра просто достав из ящика складского стеллажа. Которую мы с большим удовольствием употребили вечерком. Я бы расписал достоинства сидра Solleiro именно под данной фотографией, не случись такой шутки в совпадениях, что в течении этого же дня нам удалось выпить еще парочку бутылок сидра именно этой масти в одном из удивительных мест в близлежащих горах. Но в любом случае, хочется отметить, что ведь покупка легендарного сидра в самом йагаре, куда интереснее в эмоциях, обычной покупки в одном из местных магазинов.



Но в пару магазинов мы тоже успели попасть, причем, буквально за 10 минут до закрытия на обед. Где и прихватили сыров местного производства (надо сказать, очень достойных и качественных). Уже расплачиваясь, я уронил взгляд на сок из "аранданы", (почему в испанском не различают голубику и чернику я не ведаю, поэтому пусть будет из ягоды с таким названием). Вспомнив, что именно такой сок нам передала Мада на прощание (отсыл к серии очерков: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] ), взял и его. Правда уже в машине, решив выпить с устатку, обнаружили, что соки, с абсолютно одинаковыми по оформлению этикетками, оказывается, бывают то разными! Мада нам подарила фильтрованный, а этот — свежевыжатый!!! Вы представляете, как можно выпить из горла бутылки свежевыжатый черничный сок? Из 100% дробленой ягоды, без каких либо других компонентов, включая воду? Короче, выпил я его уже вернувшись в РФ, болтая на манер варенья с водичкой. И правильно — сок что ли приехали сюда пить?



Еще один фотовзгляд на площадь у мэрии — хорош город Тарамунди! Нужно сюда обязательно возвращаться, причем вдумчиво, с ночевками и с детьми. Ну а пока, говорим ему — до свидания! И дальше в путь.

[Нинок]

Sidrería Solleiro. Эта сидрерия является самой известной во всем совете

В последнем слове одна буква не лишняя? По крайней мере, я спросонья именно так прочла)))

[sun_worshipper]

точек притяжения тут четко заточены на функционирование ... а в некоторых случаях, что более неожиданно, на конкретные будние дни недели.

- если не трудно, это о чём именно ?

[10Oboro]

Там две главные фишки - бывшие деревеньки в шаговой практически доступности от Тарамунди
Mazanovo и Os Teixois в которых обустроены сверх интересные этнографические комплексы. У одного выходной в 2019 был в среду, у другого - в четверг (до карантина имею ввиду, не удивлюсь, если что то поменяется сейчас в расписании)

[sun_worshipper]

Если автор не против, ещё отмечу Museo de la Cuchillería de Taramundi. При вас делают ножи: раздувают меха, куют, закаляют... Объясняют много (правда, всё на испанском, по-нашенски никто не лопочет :-))... Ну, и вид сверху на город с окрестностями..

[alan1076]

ещё отмечу Museo de la Cuchillería de Taramundi.

Насколько я помню, у нас с ним тоже не срасталось. Тоже выходной среда, кажется...

[10Oboro]

Museo de la Cuchillería de Taramundi

Александр ответил уже, но добавлю, что это как раз не уникальное действо, если именно в ножи увлечение имеется, там кузниц 5 работают на туриста от Тарамунди до Осов. И если я правильно помню, то в кузне Масаново, ещё можешь и сам ковать (или там только гвозди? Не помнишь Сань?)

[luchar]

Taramundi

Симпатичный городок. И холмы рядом. Ничего не могу с собой поделать -- как читаю Тарамунди, сразу вспоминаю название одной баскской деревни.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать пятый. Штаб-квартира Водолея.
Mazanovo

Как я уже отмечал, в шаговой доступности от Тарамунди существует несколько основных этнографических и музейных комплексов, которые, как правило, и являются основными целями путешественников попавших в эти края впервые. Не стали исключением и мы. Уточнив еще на этапе планирования ограничения, связанные с расписаниями объектов притяжения, главной целью маршрута, единогласно, выбрали деревеньку Масаново, что находится буквально в паре сотен метров от окраины города у места соединения рек Кабрейра и Турия. Понятно, что место слияния рек находится чуть ли не в самой низкой точке окружающего рельефа, поэтому пешему путешественнику открывается два альтернативных пути: петляющая автомобильная дорога, укладывающаяся двумя полноценными витками между началом и окончанием маршрута, и пешая, абсолютно прямая тропа по косогору именуемая улицей Масаново. Мы выбираем короткий путь, правда, выбор для осени не однозначный, так как дожди предыдущих дней сформировали горный ручей, что облюбовал для своего русла именно середину нашей тропы. Значительный уклон и движение воды придали тропе неприятную скользкость, которая прилично замедлила наш спуск.



По статистическим данным на середину первого десятилетия XXI века в Масаново проживало лишь 4 жителя, (отвлекаясь в сторону: вот почему то для совета Тарамунди вся статистика приводится на даты предшествующие эпохе туристического бума, вся она, в лучшем случае, имеет актуальность десятилетней давности). Попав же в эти места в конце второго десятилетия, визуально, этим данным не доверяешь. Такое впечатление, что люди сюда потихоньку возвращаются. Кроме всегда функционирующей в Масаново кузницы (где дадут даже постучать молотом), появилась фирма работающая по направлению туристического типографического дела. Также, на протяжении всей тропы, вдоль склона оврага, обнаруживается несколько вполне себе жилых домов, отличительной особенностью которых является прикольное поведение собак — сыро им что ли, но все они сидят строго на крышах своих будок изредка перетяфкиваясь.



А после стыка тропы и автодороги, за поворотом открывается главная визитная карточка Масаново — самый большой в Испании (не удивлюсь, что если и в Европе), музейный комплекс под открытым небом, посвященный водяным мельницам.



Museo de los molinos de Mazonovo en Taramundi — безусловно впечатляет даже от дороги, такого антуража не ожидаешь даже ознакомившись перед поездкой с фотоматериалами. Причиной этому является динамика воды. Ее блеск брызг и шум потока, вкупе с ожившими старинными механизмами, рисуют перед глазами, воистину, непередаваемы ни словами, ни статическими изображениями, потрясающую картину. Тот редкий случай, когда для описания во много раз уместнее слов и фотографий является видео. Считаю, что здесь можно запросто снимать исторические фильмы без каких либо затрат на декорации.



Так как великолепный вид открывается даже за пределами территории, часть туристов ограничивается наблюдением достопримечательности именно с улицы. Такое решение, на мой взгляд, фатально ошибочное, попав сюда, нужно обязательно побывать на территории комплекса.



Заходим внутрь, на стойке смотрителя покупаем билеты. Нас просят подождать какое то время, так как буквально за несколько минут перед нами вошли посетители, что сейчас проходят видеоинструктаж по технике безопасности. Шучу. Просто первым этапом экспозиции является просмотр 10-15 минутного ролика о водяных мельницах и истории музейного комплекса. Ждем своей очереди в пустом на сегодня зале сидрерии, которая вполне себе функционирует в летний период. Свои пять минут ожидания проводим в разговорах с музейным человеком, прохаживаясь по залу. Присесть то как? — табуретки же прибиты к потолку!



Наконец, попадаем внутрь первого зала, откуда после просмотра обучающего фильма выходим к началу экспозиции — мосткам, перекинутым через разгоняемую колесами беспокойную Кабрейру.



На территории комплекса собрано 18 водяных мельниц разных эпох и народов.



Главной из которых является "родная", водяная мельница с пятиметровым колесом, вокруг которой и было собрано все остальное мельничное хозяйство. Решение это как нельзя правильное, водяная мельница Масаново являлась одной из самых огромных в Астурии, а местность вокруг нее, точно даст фору по живописности любому конкуренту.



Перебравшись на другой берег вдруг обнаруживаем главный сюрприз — многие из мельниц доступны к запуску гостями!



Играемся как дети, дергая за рычаги и запуская тем самым все новые и новые противовесы и колеса.



Наигравшись на улице, заходим в помещения. А там — новые игрушки для 40+ летних мальчишек! уже более современные, но не менее завораживающие, и также ожидающие своей минуты, чтобы ожить под управлением наших рук.



Понравились и установленные по стенам исторические технологические, силовые и управляющие элементы систем. Службы КИП, ЭВС и ТВС, по всему, уже были актуальны для корректного протекания столь сложных технологических процессов. Но лучший из всех, бесспорно, силовой электрощит.



А мы поднимаемся наверх на каменный мост, откуда открывается лучшая панорама. Интересно, что вторичные каскады воды сделаны не для красоты — они являются элементами перепускных сбросных систем разного назначения. То есть данное оборудование уже в те времена было оснащено полноценными системами гидравлического регулирования технологических процессов и противоаварийных защит.



Идем к "узлу подключения" всего этого хозяйства — к свободному горному потоку Кабрейры. Тут расположено еще несколько мельниц, как показалось, азиатских, построенных на какой то негуманоидной логике, я даже не у всех из них понял принцип работы.



Может прояснилось бы в голове, съев мы по местному мельничному грибочку, но рисковать не стали, у нас же впереди еще горная дорога.



Поэтому просто любуемся с рукотворного балкончика, что в самой дальней точке экспозиции, на природный водяной каскад — от которого и начинал свой путь удивительный и самобытный хлеб Тарамунди.



В итоге, напрочь растеряв в раскрывшемся пред нами антураже всю солидность и, минимум, по три десятка прожитых, бренных лет, провели в музее не знаю сколько времени. Вопросов по этому поводу друг другу не задавали, а просто радовались жизни, как и положено нашедшим себя детям.

[alan1076]

Мы сначала как-то даже и не очень обратили внимание на висящие ручки в первом помещении. И только когда у следующей мельницы мы увидели ручку с надписью для тупых "Потяни меня" и потянули...
Ааааааааа! Оно работает!!!! Вернувшись назад, я испытал просто детское счастье от раскручивания каменного мельничного колеса, вручную качая на его привод воду! Я с трудом могу вспомнить, когда меня так переполнял восторг от действа! Нет, всё-таки гены дают знать (у прадедов по обеим линиям были большие мельницы)!
Потом уже мы целенаправленно искали за что дёрнуть :)

При выходи мы столкнулись с тем, что, оказывается данный музей популярен во всей вселенной.
Иначе чем объяснить, что в нем предусмотрены туалетные кабинки не только для мельников и их жён


Но и для пришельцев! :)

[10Oboro]

у прадедов по обеим линиям были большие мельницы

Вах! и у тебя тоже? у меня у прадеда по бабушке (со стороны отца) тоже мельница была.

Потом уже мы целенаправленно искали за что дёрнуть :

ага, если бы кто то из нас видео занимался еще - такой видеоряд из отдельных роликов этих запусков можно было бы сшить - закачаешься ))

[alan1076]

Я сам, из-за того, что гуляли в полном одиночестве, и все плотно залипли, думал что это все. Потом полез смотреть фото в телефоне, и понял, что надо искать дальше.

Да вот я тоже все искал глазами полноценные арки...
Но шторм внес свои коррективы, несмотря на отлив большая часть пляжа постоянно заливалась волнами. И форсировать потоки, непредсказуемо меняющейся глубины, было страшновато. И если в теплый период на это можно было бы забить, то при тогдашней погоде это было слишком авантюрным.

Но, опять же повторюсь, я лелею надежду когда-нибудь вернуться туда...

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать шестой. Возрожденный из мертвых.
As Veigas

Выезжаем из Тарамунди полные впечатлений и практически целиком удовлетворенные жизнью. Единственно, что нас грызет изнутри, причем в прямом смысле этого слова, это вопрос с обедом. Причиной тому стала особенность локации Тарамунди, вывалившаяся в дилемму: с одной стороны — здесь множество интересных колоритных едален, из-за чего не хочется думать о компромиссных решениях, с другой — в ноябре самые интересные точки, такие как Solleiro или Arandana точно закрыты. А оставшаяся третья — Meson As Veigas находится высоко в горах, и шанс на то, что он работает, не слишком высок.



Причем поселение As Veigas, ко всему, находится еще не на основной трассе. К нему ведет горная извилистая дорожка, даже не местного значения, а как бы ее обозначить правильно? — несущая в себе функцию обеспечивать вывоз срубленного леса при заготовках, и — да, так уж и быть, помогающая добраться до данной деревни.



Но мы все-таки решаемся на данную авантюру, веря в свою путеводную звезду. И забираемся в горы, понимая все риски потерять часть дефицитного времени светового дня, который еще и впервые за весь маршрут — абсолютно не дождливый.



И, буквально, через пару минут сталкиваемся с тем, что вот не все риски понимаем, ибо, где то посредине дороги, чуть не улетаем в пропасть. Спасают офлайн карты mapsmee. На участке дороги, что кажется совершенно прямым, да еще и с самым лучшим покрытием на всем ее протяжении, карты упорно показывают безальтернативный поворот резко в гору. Знаков при этом нет никаких, а еле-еле проглядывающая дорожка справа, издали похожа скорее на козью тропу, чем автодорогу. При этом — прямо впереди прекрасный асфальт. Прошу Саню притормозить, так как нам, судя по данным карты, вверх. Вижу, что он удивился, но не стал задавать вопросов, и просто скинул скорость до минимальной. И — да, дорога действительно поднимается вверх, теряя примерно половину своей ширины, и, уж точно, все достоинства покрытия. А впереди? А впереди весело, еще десяток метров широкого асфальта зализанного.... — прямо к резкому обрыву над пропастью. Что это было — понять не могу до сих пор, то ли кто то улетел перед нами, сбив ограждение. То ли, (что более вероятно, исходя из качества покрытия), недавно провели ремонт куска дороги и еще не успели выставить ограждения и упреждающие знаки.



Лично мне адреналина хватило с избытком до самого поворота к затерянному в горах Ас Бейгасу. Но увидев открывшийся вид, я как то сразу переключился. Ибо место настолько живописное, что захватывает дух в проявлении самых положительных эмоций.



Маленькая деревенька расположена на противоположном берегу уже знакомой нам Турии. К деревне ведет деревянный мостик,



который, судя по красной легковушке на другом берегу, должен форсироваться автомобилем, проблема лишь в том, что до перехода через водную преграду места для парковки нет от слова "совсем".



Людей в деревне не видно. Ворота, что находятся справа от пятачка перед мостом — закрыты.



Под напутствие Александра, что, дескать, нечего время терять, поехали дальше — все же выхожу из машины и иду на разведку к жилью.



Пройдя через каменную парадную "миниулочку", обнаруживаю приоткрытую дверь. Заглядываю в нее, и вижу, что я попал в кухню, где, ко всему, еще присутствует и молодой парнишка в поварской одежке. Спрашиваю — можно ли перекусить? При этих словах парень метнулся куда то во внутренний дверной проем, откуда, спустя мгновение, появился старикан харизматичного вида. Повторяю вопрос — мужик отвечает утвердительно и выходит вместе со мной из дома.



Открывает проезд, и приглашает загнать машину в приватный двор хозяйства.



Площадка организована тут такая, что и пара десятков железных коней разместится играючи. Выходим из авто и сразу понимаем — хозяйство тут не только красивое, но и справное. Даже полноценная пасека просматривается в дальнем углу участка.



Старик нас просит подождать минутку у летней веранды, а сам бежит открывать месон изнутри.



Здание которого — бывший крестьянский дом, выглядит просто роскошно.



Хотя совершенно этим не выбивается из общего ансамбля, вся деревня приведена в абсолютный порядок, в которой буквально каждый элемент радует глаз. Тогда мы еще не знаем, куда мы случайно попали, не знаем даже того, что весь этот населенный пункт принадлежит одному человеку. Да, тому самому старикану с которым мы познакомились. Не знаем и того страшного факта, запрятанного за окружающей нас красотой, что эта деревня была поднята из мертвых. Пока нам не до этого, сейчас мы просто зачарованы окружающими пейзажами, как природными, так и рукотворными. Именно тут отмечу, что когда мы восторгались хорошей фотогеничностью Дориги, мы просто еще не видели фотогеничности возведенной в абсолют. Абсолют Ас Бейгаса.

[10Oboro]

Тут открывается дверь, нас приглашают войти, и..., еще один шок. Мы оказываемся не просто в харчевне, а в настоящем музее.



Хозяин предлагает нам выбрать стол и блюда.



Не сговариваясь, в таком то зале, выбираем столик у дровяного камина. Надо отметить, не интерьерного, а рыцарского такого камина, в котором горят не мелкие полешки, а полноценное, брутальное бревно.



Меню нарочито крестьянское, делаем заказ с рекомендацией, и пока явства готовятся, устраиваем себе знакомство с музейными экспонатами. В основном, связанные с традиционным ремесленным инструментом: кузнеца, лесозаготовителя, краснодеревщика, морского плотника и еще нескольких уважаемых профильных мастеров средневековья.



Но не меньшую ценность, на мой взгляд, представляют из себя фотоработы. я не знаю кто их автор, но это реально шедевры фотографического искусства.



первым блюдом идет фирменная тортилья, и, она не простая. Ни разу до этого я не видел ее вариации с кабралесом, перцем и белыми грибами. Простое и знакомое блюдо в местной манере изготовления, вот, реально, предстала передо мной в новом понимании.



Оказывается, Александр никогда не пробовал в своей жизни фабаду, и не любит фасоль. Вторым блюдом надо было исправлять это досадное недоразумение. И, я надеюсь, это получилось сделать. Фабада правильная, порции такие, что надо еще их съесть. Но тут на помощь приходит сидр. "Хороший" — говорит хозяин, "местный, в большой бутылке!" Не знаю, почему в большой — в обычной. Но, выпиваем две, ибо сидр, патриотично — уже знакомый нам Solleiro! Хороший продукт, ясный, резкий, свежий. За такую короткую поездку — еще один идеальный! А как радует понимание после положительной дегустации, что нас еще одна бутылка, припасенная на вечер, дожидается в багажнике! В конце обеда — комплимент в виде домашней медовой наливочки на душистых травах. Букет — словами не передать, надо пробовать. Идеальный дижестив. Обходится обед в какие то копейки, вот та ситуация, когда даже не понимаешь сумму.



Оставляем хорошие чаевые за прекрасный стол и обслуживание и выходим прогуляться на улицу, благо погода решает нам устроить еще один комплимент, такого теплого вечера не было, и уже не будет в этой поездке.



Но вот под фотографией традиционной астурийской поленницы, которую куда реже где можно увидеть, чем астурийский амбар, самое время рассказать о серьезном — о труде людском, и любви человека к малой Родине. Ас Бейгас, что является столицей одноименного прихода, к середине первого десятилетия нашего века — умер. Умирал он плохо и страшно, жизнь его оборвалась с последним ушедшим жителем в виде местного сумасшедшего. И в прекрасном месте, на берегу стремительной и чистой горной реки, остались стоять лишь разрушающиеся черные и ослепшие остовы зданий. И не просто на месте деревни — а центрального поселения всего прихода As Veigas. Я мало чего, конечно, знаю и видел, и уж точно, никогда не слышал о обезглавливании прихода с полной потерей жителей и закрытием приходской церкви. Может поэтому, этот факт меня настолько потрясает. А потом, прожив лучшие годы жизни за пределом малой Родины, сюда вернулся пенсионер Альфредо вместе со своей женой Розой. Я не знаю, сколько он вложил в проект денежных средств, а еще, физических и душевных сил, и, куда более бесценного, времени скоротечной человеческой жизни, восстановив свою родную деревню с нуля. Причем реставрировав ее с таких размахом, что As Veigas в 2015 году получил премию, как лучший туристический проект во всей Испании.



Кроме ресторана, сегодня здесь доступно несколько традиционных домов в качестве объектов размещения. Самый большой из них — дом священника (на заднем плане с красными окнами), настоятеля местной la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Также восстановленной церковки, что находится буквально в полукилометре от Ас Бейгаса, к которой можно добраться по автодороге, или пешком по тропе. Выбрав вариант автодороги, придется пройти мимо небольшого кладбища, куда и ушли, один за одним, жители этих мест. Пешая тропа — куда более короткая, соединяет As Veigas с церковью и идет в сторону еще одной погибшей деревни прихода, некогда носящей невообразимое название Barreiroá. Сегодня про нее не найти вообще никакой информации, обнаруживается на картах лишь пара заросших лесом лачуг.



Но вернемся в Ас Бейгас. Второй дом, что могут тут предоставить с целью остановки на постой — второй этаж над месоном.



В сердце поселения расположены дом и хозяйственные постройки семьи владельца.



Всего зданий в деревне — не более десятка, вот как при этом у них получилось организовать подобие городской улицы — остается выше моего понимания.



На юго-запад, в сторону церкви, Ас Бейгас забирается в гору. Поднимаемся на доминирующие высоты и мы.



Тут обнаруживается огламуренный каменный сарай. Позже узнаем — бывший козий хлев, и последний вариант размещения. Домик на двоих, причем, тот факт, что он устроен в бывшем хлеву, достоинств не портит. Кому нужна уединенность в уединенном месте (отшельничество в квадрате) — это предложение точно для вас.



Пройдя еще выше, нам открывается самый открыточный вид на окрестности. Если бы знали что Ас Бейгас не только ресторан, но и, прежде всего, настолько удивительное место — точно дошли бы и до церкви. Вот только оказались крепки задним умом. Узнали про храм только после поездки.



Но а нам пора назад, любезно прощаемся с удивительным человеком, вернувшим к жизни это чудо. Берем с собой бумажные туристические проспекты — ведь чем шут не чертит?



В машину.



И прощальный взгляд на As Veigas — самый неожиданный сюрприз всей нашей поездки.

[alan1076]

Хочу добавить, что находящийся под впечатлением от "провала" штурман, неистово удивляющийся такому разгильдяйству, не сориентировался вовремя и мы проскочили поворот на As Veigas. Хотя нужно признать, поворот такой что не подумаешь, что нам туда надо. Результатом промашки стало ралли задним ходом по серпантину... Хорошо еще, что в это время никаких сумасшедших кроме нас, по этой дороге не передвигалось и все закончилось хорошо. :)

В основном, связанные с традиционным ремесленным инструментом: кузнеца, лесозаготовителя, краснодеревщика, морского плотника и еще нескольких уважаемых профильных мастеров средневековья.

кстати, на примере выставленных инструментов, очень хорошо видна разница между столяром и плотником. ;)

[10Oboro]

Это просто ты до последнего не верил, что мы там вообще пообедаем )) вот и проскочил ))

[alan1076]

Это просто ты до последнего не верил, что мы там вообще пообедаем )) вот и проскочил ))

Ну уж нет... Я хорошо помню диалог ;) Это ты отмёл этот поворот, как не внушающий доверия! :)))

[10Oboro]

После обрыва мне вообще на этой дороге мало какие повороты и развилки внушали доверие ))

[Olgasin]

Чудесное место, я бы здесь остановилась на ночь с удовольствием. Если бы не дорога)

[10Oboro]

Если бы не дорога)

Ну на самом деле, если ехать от Тарамунди, там наверное километров 10-12 (потому что напрямую 7). Если летом и не спеша и с оглядкой - проблем не будет

[Olgasin]

Если летом и не спеша и с оглядкой - проблем не будет

Эх, если бы летом... Меня в Испанию "заносит", в основном, в марте) Надо подумать о поездке в эти места ранней осенью. И традиционно: жду продолжение повествования)

[10Oboro]

Меня в Испанию "заносит", в основном, в марте)

Ну с ноября по март включительно тут очень рисково, забегая вперед скажу, что если бы мы тут были двумя днями позже, запросто могли бы и на месяц застрять засыпанные снегом.

И традиционно: жду продолжение повествования)

Дело близится к скорому завершению, сейчас еще три очень короткие части (одна, правда, ну очень красивая), далее - "городской день" и выезд из Астурии

[10Oboro]

кстати, возвращаясь к Ас Бейгасу ,есть одна фотка с прикольной тарелкой ,кто то угадает ,что на ней нарисовано? ))