Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[10Oboro]

Там две главные фишки - бывшие деревеньки в шаговой практически доступности от Тарамунди
Mazanovo и Os Teixois в которых обустроены сверх интересные этнографические комплексы. У одного выходной в 2019 был в среду, у другого - в четверг (до карантина имею ввиду, не удивлюсь, если что то поменяется сейчас в расписании)

[sun_worshipper]

Если автор не против, ещё отмечу Museo de la Cuchillería de Taramundi. При вас делают ножи: раздувают меха, куют, закаляют... Объясняют много (правда, всё на испанском, по-нашенски никто не лопочет :-))... Ну, и вид сверху на город с окрестностями..

[alan1076]

ещё отмечу Museo de la Cuchillería de Taramundi.

Насколько я помню, у нас с ним тоже не срасталось. Тоже выходной среда, кажется...

[10Oboro]

Museo de la Cuchillería de Taramundi

Александр ответил уже, но добавлю, что это как раз не уникальное действо, если именно в ножи увлечение имеется, там кузниц 5 работают на туриста от Тарамунди до Осов. И если я правильно помню, то в кузне Масаново, ещё можешь и сам ковать (или там только гвозди? Не помнишь Сань?)

[luchar]

Taramundi

Симпатичный городок. И холмы рядом. Ничего не могу с собой поделать -- как читаю Тарамунди, сразу вспоминаю название одной баскской деревни.

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать пятый. Штаб-квартира Водолея.
Mazanovo

Как я уже отмечал, в шаговой доступности от Тарамунди существует несколько основных этнографических и музейных комплексов, которые, как правило, и являются основными целями путешественников попавших в эти края впервые. Не стали исключением и мы. Уточнив еще на этапе планирования ограничения, связанные с расписаниями объектов притяжения, главной целью маршрута, единогласно, выбрали деревеньку Масаново, что находится буквально в паре сотен метров от окраины города у места соединения рек Кабрейра и Турия. Понятно, что место слияния рек находится чуть ли не в самой низкой точке окружающего рельефа, поэтому пешему путешественнику открывается два альтернативных пути: петляющая автомобильная дорога, укладывающаяся двумя полноценными витками между началом и окончанием маршрута, и пешая, абсолютно прямая тропа по косогору именуемая улицей Масаново. Мы выбираем короткий путь, правда, выбор для осени не однозначный, так как дожди предыдущих дней сформировали горный ручей, что облюбовал для своего русла именно середину нашей тропы. Значительный уклон и движение воды придали тропе неприятную скользкость, которая прилично замедлила наш спуск.



По статистическим данным на середину первого десятилетия XXI века в Масаново проживало лишь 4 жителя, (отвлекаясь в сторону: вот почему то для совета Тарамунди вся статистика приводится на даты предшествующие эпохе туристического бума, вся она, в лучшем случае, имеет актуальность десятилетней давности). Попав же в эти места в конце второго десятилетия, визуально, этим данным не доверяешь. Такое впечатление, что люди сюда потихоньку возвращаются. Кроме всегда функционирующей в Масаново кузницы (где дадут даже постучать молотом), появилась фирма работающая по направлению туристического типографического дела. Также, на протяжении всей тропы, вдоль склона оврага, обнаруживается несколько вполне себе жилых домов, отличительной особенностью которых является прикольное поведение собак — сыро им что ли, но все они сидят строго на крышах своих будок изредка перетяфкиваясь.



А после стыка тропы и автодороги, за поворотом открывается главная визитная карточка Масаново — самый большой в Испании (не удивлюсь, что если и в Европе), музейный комплекс под открытым небом, посвященный водяным мельницам.



Museo de los molinos de Mazonovo en Taramundi — безусловно впечатляет даже от дороги, такого антуража не ожидаешь даже ознакомившись перед поездкой с фотоматериалами. Причиной этому является динамика воды. Ее блеск брызг и шум потока, вкупе с ожившими старинными механизмами, рисуют перед глазами, воистину, непередаваемы ни словами, ни статическими изображениями, потрясающую картину. Тот редкий случай, когда для описания во много раз уместнее слов и фотографий является видео. Считаю, что здесь можно запросто снимать исторические фильмы без каких либо затрат на декорации.



Так как великолепный вид открывается даже за пределами территории, часть туристов ограничивается наблюдением достопримечательности именно с улицы. Такое решение, на мой взгляд, фатально ошибочное, попав сюда, нужно обязательно побывать на территории комплекса.



Заходим внутрь, на стойке смотрителя покупаем билеты. Нас просят подождать какое то время, так как буквально за несколько минут перед нами вошли посетители, что сейчас проходят видеоинструктаж по технике безопасности. Шучу. Просто первым этапом экспозиции является просмотр 10-15 минутного ролика о водяных мельницах и истории музейного комплекса. Ждем своей очереди в пустом на сегодня зале сидрерии, которая вполне себе функционирует в летний период. Свои пять минут ожидания проводим в разговорах с музейным человеком, прохаживаясь по залу. Присесть то как? — табуретки же прибиты к потолку!



Наконец, попадаем внутрь первого зала, откуда после просмотра обучающего фильма выходим к началу экспозиции — мосткам, перекинутым через разгоняемую колесами беспокойную Кабрейру.



На территории комплекса собрано 18 водяных мельниц разных эпох и народов.



Главной из которых является "родная", водяная мельница с пятиметровым колесом, вокруг которой и было собрано все остальное мельничное хозяйство. Решение это как нельзя правильное, водяная мельница Масаново являлась одной из самых огромных в Астурии, а местность вокруг нее, точно даст фору по живописности любому конкуренту.



Перебравшись на другой берег вдруг обнаруживаем главный сюрприз — многие из мельниц доступны к запуску гостями!



Играемся как дети, дергая за рычаги и запуская тем самым все новые и новые противовесы и колеса.



Наигравшись на улице, заходим в помещения. А там — новые игрушки для 40+ летних мальчишек! уже более современные, но не менее завораживающие, и также ожидающие своей минуты, чтобы ожить под управлением наших рук.



Понравились и установленные по стенам исторические технологические, силовые и управляющие элементы систем. Службы КИП, ЭВС и ТВС, по всему, уже были актуальны для корректного протекания столь сложных технологических процессов. Но лучший из всех, бесспорно, силовой электрощит.



А мы поднимаемся наверх на каменный мост, откуда открывается лучшая панорама. Интересно, что вторичные каскады воды сделаны не для красоты — они являются элементами перепускных сбросных систем разного назначения. То есть данное оборудование уже в те времена было оснащено полноценными системами гидравлического регулирования технологических процессов и противоаварийных защит.



Идем к "узлу подключения" всего этого хозяйства — к свободному горному потоку Кабрейры. Тут расположено еще несколько мельниц, как показалось, азиатских, построенных на какой то негуманоидной логике, я даже не у всех из них понял принцип работы.



Может прояснилось бы в голове, съев мы по местному мельничному грибочку, но рисковать не стали, у нас же впереди еще горная дорога.



Поэтому просто любуемся с рукотворного балкончика, что в самой дальней точке экспозиции, на природный водяной каскад — от которого и начинал свой путь удивительный и самобытный хлеб Тарамунди.



В итоге, напрочь растеряв в раскрывшемся пред нами антураже всю солидность и, минимум, по три десятка прожитых, бренных лет, провели в музее не знаю сколько времени. Вопросов по этому поводу друг другу не задавали, а просто радовались жизни, как и положено нашедшим себя детям.

[alan1076]

Мы сначала как-то даже и не очень обратили внимание на висящие ручки в первом помещении. И только когда у следующей мельницы мы увидели ручку с надписью для тупых "Потяни меня" и потянули...
Ааааааааа! Оно работает!!!! Вернувшись назад, я испытал просто детское счастье от раскручивания каменного мельничного колеса, вручную качая на его привод воду! Я с трудом могу вспомнить, когда меня так переполнял восторг от действа! Нет, всё-таки гены дают знать (у прадедов по обеим линиям были большие мельницы)!
Потом уже мы целенаправленно искали за что дёрнуть :)

При выходи мы столкнулись с тем, что, оказывается данный музей популярен во всей вселенной.
Иначе чем объяснить, что в нем предусмотрены туалетные кабинки не только для мельников и их жён


Но и для пришельцев! :)

[10Oboro]

у прадедов по обеим линиям были большие мельницы

Вах! и у тебя тоже? у меня у прадеда по бабушке (со стороны отца) тоже мельница была.

Потом уже мы целенаправленно искали за что дёрнуть :

ага, если бы кто то из нас видео занимался еще - такой видеоряд из отдельных роликов этих запусков можно было бы сшить - закачаешься ))

[alan1076]

Я сам, из-за того, что гуляли в полном одиночестве, и все плотно залипли, думал что это все. Потом полез смотреть фото в телефоне, и понял, что надо искать дальше.

Да вот я тоже все искал глазами полноценные арки...
Но шторм внес свои коррективы, несмотря на отлив большая часть пляжа постоянно заливалась волнами. И форсировать потоки, непредсказуемо меняющейся глубины, было страшновато. И если в теплый период на это можно было бы забить, то при тогдашней погоде это было слишком авантюрным.

Но, опять же повторюсь, я лелею надежду когда-нибудь вернуться туда...

[10Oboro]

Параллельный мир двадцать шестой. Возрожденный из мертвых.
As Veigas

Выезжаем из Тарамунди полные впечатлений и практически целиком удовлетворенные жизнью. Единственно, что нас грызет изнутри, причем в прямом смысле этого слова, это вопрос с обедом. Причиной тому стала особенность локации Тарамунди, вывалившаяся в дилемму: с одной стороны — здесь множество интересных колоритных едален, из-за чего не хочется думать о компромиссных решениях, с другой — в ноябре самые интересные точки, такие как Solleiro или Arandana точно закрыты. А оставшаяся третья — Meson As Veigas находится высоко в горах, и шанс на то, что он работает, не слишком высок.



Причем поселение As Veigas, ко всему, находится еще не на основной трассе. К нему ведет горная извилистая дорожка, даже не местного значения, а как бы ее обозначить правильно? — несущая в себе функцию обеспечивать вывоз срубленного леса при заготовках, и — да, так уж и быть, помогающая добраться до данной деревни.



Но мы все-таки решаемся на данную авантюру, веря в свою путеводную звезду. И забираемся в горы, понимая все риски потерять часть дефицитного времени светового дня, который еще и впервые за весь маршрут — абсолютно не дождливый.



И, буквально, через пару минут сталкиваемся с тем, что вот не все риски понимаем, ибо, где то посредине дороги, чуть не улетаем в пропасть. Спасают офлайн карты mapsmee. На участке дороги, что кажется совершенно прямым, да еще и с самым лучшим покрытием на всем ее протяжении, карты упорно показывают безальтернативный поворот резко в гору. Знаков при этом нет никаких, а еле-еле проглядывающая дорожка справа, издали похожа скорее на козью тропу, чем автодорогу. При этом — прямо впереди прекрасный асфальт. Прошу Саню притормозить, так как нам, судя по данным карты, вверх. Вижу, что он удивился, но не стал задавать вопросов, и просто скинул скорость до минимальной. И — да, дорога действительно поднимается вверх, теряя примерно половину своей ширины, и, уж точно, все достоинства покрытия. А впереди? А впереди весело, еще десяток метров широкого асфальта зализанного.... — прямо к резкому обрыву над пропастью. Что это было — понять не могу до сих пор, то ли кто то улетел перед нами, сбив ограждение. То ли, (что более вероятно, исходя из качества покрытия), недавно провели ремонт куска дороги и еще не успели выставить ограждения и упреждающие знаки.



Лично мне адреналина хватило с избытком до самого поворота к затерянному в горах Ас Бейгасу. Но увидев открывшийся вид, я как то сразу переключился. Ибо место настолько живописное, что захватывает дух в проявлении самых положительных эмоций.



Маленькая деревенька расположена на противоположном берегу уже знакомой нам Турии. К деревне ведет деревянный мостик,



который, судя по красной легковушке на другом берегу, должен форсироваться автомобилем, проблема лишь в том, что до перехода через водную преграду места для парковки нет от слова "совсем".



Людей в деревне не видно. Ворота, что находятся справа от пятачка перед мостом — закрыты.



Под напутствие Александра, что, дескать, нечего время терять, поехали дальше — все же выхожу из машины и иду на разведку к жилью.



Пройдя через каменную парадную "миниулочку", обнаруживаю приоткрытую дверь. Заглядываю в нее, и вижу, что я попал в кухню, где, ко всему, еще присутствует и молодой парнишка в поварской одежке. Спрашиваю — можно ли перекусить? При этих словах парень метнулся куда то во внутренний дверной проем, откуда, спустя мгновение, появился старикан харизматичного вида. Повторяю вопрос — мужик отвечает утвердительно и выходит вместе со мной из дома.



Открывает проезд, и приглашает загнать машину в приватный двор хозяйства.



Площадка организована тут такая, что и пара десятков железных коней разместится играючи. Выходим из авто и сразу понимаем — хозяйство тут не только красивое, но и справное. Даже полноценная пасека просматривается в дальнем углу участка.



Старик нас просит подождать минутку у летней веранды, а сам бежит открывать месон изнутри.



Здание которого — бывший крестьянский дом, выглядит просто роскошно.



Хотя совершенно этим не выбивается из общего ансамбля, вся деревня приведена в абсолютный порядок, в которой буквально каждый элемент радует глаз. Тогда мы еще не знаем, куда мы случайно попали, не знаем даже того, что весь этот населенный пункт принадлежит одному человеку. Да, тому самому старикану с которым мы познакомились. Не знаем и того страшного факта, запрятанного за окружающей нас красотой, что эта деревня была поднята из мертвых. Пока нам не до этого, сейчас мы просто зачарованы окружающими пейзажами, как природными, так и рукотворными. Именно тут отмечу, что когда мы восторгались хорошей фотогеничностью Дориги, мы просто еще не видели фотогеничности возведенной в абсолют. Абсолют Ас Бейгаса.

[10Oboro]

Тут открывается дверь, нас приглашают войти, и..., еще один шок. Мы оказываемся не просто в харчевне, а в настоящем музее.



Хозяин предлагает нам выбрать стол и блюда.



Не сговариваясь, в таком то зале, выбираем столик у дровяного камина. Надо отметить, не интерьерного, а рыцарского такого камина, в котором горят не мелкие полешки, а полноценное, брутальное бревно.



Меню нарочито крестьянское, делаем заказ с рекомендацией, и пока явства готовятся, устраиваем себе знакомство с музейными экспонатами. В основном, связанные с традиционным ремесленным инструментом: кузнеца, лесозаготовителя, краснодеревщика, морского плотника и еще нескольких уважаемых профильных мастеров средневековья.



Но не меньшую ценность, на мой взгляд, представляют из себя фотоработы. я не знаю кто их автор, но это реально шедевры фотографического искусства.



первым блюдом идет фирменная тортилья, и, она не простая. Ни разу до этого я не видел ее вариации с кабралесом, перцем и белыми грибами. Простое и знакомое блюдо в местной манере изготовления, вот, реально, предстала передо мной в новом понимании.



Оказывается, Александр никогда не пробовал в своей жизни фабаду, и не любит фасоль. Вторым блюдом надо было исправлять это досадное недоразумение. И, я надеюсь, это получилось сделать. Фабада правильная, порции такие, что надо еще их съесть. Но тут на помощь приходит сидр. "Хороший" — говорит хозяин, "местный, в большой бутылке!" Не знаю, почему в большой — в обычной. Но, выпиваем две, ибо сидр, патриотично — уже знакомый нам Solleiro! Хороший продукт, ясный, резкий, свежий. За такую короткую поездку — еще один идеальный! А как радует понимание после положительной дегустации, что нас еще одна бутылка, припасенная на вечер, дожидается в багажнике! В конце обеда — комплимент в виде домашней медовой наливочки на душистых травах. Букет — словами не передать, надо пробовать. Идеальный дижестив. Обходится обед в какие то копейки, вот та ситуация, когда даже не понимаешь сумму.



Оставляем хорошие чаевые за прекрасный стол и обслуживание и выходим прогуляться на улицу, благо погода решает нам устроить еще один комплимент, такого теплого вечера не было, и уже не будет в этой поездке.



Но вот под фотографией традиционной астурийской поленницы, которую куда реже где можно увидеть, чем астурийский амбар, самое время рассказать о серьезном — о труде людском, и любви человека к малой Родине. Ас Бейгас, что является столицей одноименного прихода, к середине первого десятилетия нашего века — умер. Умирал он плохо и страшно, жизнь его оборвалась с последним ушедшим жителем в виде местного сумасшедшего. И в прекрасном месте, на берегу стремительной и чистой горной реки, остались стоять лишь разрушающиеся черные и ослепшие остовы зданий. И не просто на месте деревни — а центрального поселения всего прихода As Veigas. Я мало чего, конечно, знаю и видел, и уж точно, никогда не слышал о обезглавливании прихода с полной потерей жителей и закрытием приходской церкви. Может поэтому, этот факт меня настолько потрясает. А потом, прожив лучшие годы жизни за пределом малой Родины, сюда вернулся пенсионер Альфредо вместе со своей женой Розой. Я не знаю, сколько он вложил в проект денежных средств, а еще, физических и душевных сил, и, куда более бесценного, времени скоротечной человеческой жизни, восстановив свою родную деревню с нуля. Причем реставрировав ее с таких размахом, что As Veigas в 2015 году получил премию, как лучший туристический проект во всей Испании.



Кроме ресторана, сегодня здесь доступно несколько традиционных домов в качестве объектов размещения. Самый большой из них — дом священника (на заднем плане с красными окнами), настоятеля местной la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Также восстановленной церковки, что находится буквально в полукилометре от Ас Бейгаса, к которой можно добраться по автодороге, или пешком по тропе. Выбрав вариант автодороги, придется пройти мимо небольшого кладбища, куда и ушли, один за одним, жители этих мест. Пешая тропа — куда более короткая, соединяет As Veigas с церковью и идет в сторону еще одной погибшей деревни прихода, некогда носящей невообразимое название Barreiroá. Сегодня про нее не найти вообще никакой информации, обнаруживается на картах лишь пара заросших лесом лачуг.



Но вернемся в Ас Бейгас. Второй дом, что могут тут предоставить с целью остановки на постой — второй этаж над месоном.



В сердце поселения расположены дом и хозяйственные постройки семьи владельца.



Всего зданий в деревне — не более десятка, вот как при этом у них получилось организовать подобие городской улицы — остается выше моего понимания.



На юго-запад, в сторону церкви, Ас Бейгас забирается в гору. Поднимаемся на доминирующие высоты и мы.



Тут обнаруживается огламуренный каменный сарай. Позже узнаем — бывший козий хлев, и последний вариант размещения. Домик на двоих, причем, тот факт, что он устроен в бывшем хлеву, достоинств не портит. Кому нужна уединенность в уединенном месте (отшельничество в квадрате) — это предложение точно для вас.



Пройдя еще выше, нам открывается самый открыточный вид на окрестности. Если бы знали что Ас Бейгас не только ресторан, но и, прежде всего, настолько удивительное место — точно дошли бы и до церкви. Вот только оказались крепки задним умом. Узнали про храм только после поездки.



Но а нам пора назад, любезно прощаемся с удивительным человеком, вернувшим к жизни это чудо. Берем с собой бумажные туристические проспекты — ведь чем шут не чертит?



В машину.



И прощальный взгляд на As Veigas — самый неожиданный сюрприз всей нашей поездки.

[alan1076]

Хочу добавить, что находящийся под впечатлением от "провала" штурман, неистово удивляющийся такому разгильдяйству, не сориентировался вовремя и мы проскочили поворот на As Veigas. Хотя нужно признать, поворот такой что не подумаешь, что нам туда надо. Результатом промашки стало ралли задним ходом по серпантину... Хорошо еще, что в это время никаких сумасшедших кроме нас, по этой дороге не передвигалось и все закончилось хорошо. :)

В основном, связанные с традиционным ремесленным инструментом: кузнеца, лесозаготовителя, краснодеревщика, морского плотника и еще нескольких уважаемых профильных мастеров средневековья.

кстати, на примере выставленных инструментов, очень хорошо видна разница между столяром и плотником. ;)

[10Oboro]

Это просто ты до последнего не верил, что мы там вообще пообедаем )) вот и проскочил ))

[alan1076]

Это просто ты до последнего не верил, что мы там вообще пообедаем )) вот и проскочил ))

Ну уж нет... Я хорошо помню диалог ;) Это ты отмёл этот поворот, как не внушающий доверия! :)))

[10Oboro]

После обрыва мне вообще на этой дороге мало какие повороты и развилки внушали доверие ))

[Olgasin]

Чудесное место, я бы здесь остановилась на ночь с удовольствием. Если бы не дорога)

[10Oboro]

Если бы не дорога)

Ну на самом деле, если ехать от Тарамунди, там наверное километров 10-12 (потому что напрямую 7). Если летом и не спеша и с оглядкой - проблем не будет

[Olgasin]

Если летом и не спеша и с оглядкой - проблем не будет

Эх, если бы летом... Меня в Испанию "заносит", в основном, в марте) Надо подумать о поездке в эти места ранней осенью. И традиционно: жду продолжение повествования)

[10Oboro]

Меня в Испанию "заносит", в основном, в марте)

Ну с ноября по март включительно тут очень рисково, забегая вперед скажу, что если бы мы тут были двумя днями позже, запросто могли бы и на месяц застрять засыпанные снегом.

И традиционно: жду продолжение повествования)

Дело близится к скорому завершению, сейчас еще три очень короткие части (одна, правда, ну очень красивая), далее - "городской день" и выезд из Астурии

[10Oboro]

кстати, возвращаясь к Ас Бейгасу ,есть одна фотка с прикольной тарелкой ,кто то угадает ,что на ней нарисовано? ))