В гостях у радуги (Арагон, немного Наварры и Страны Басков)

[anatol']

Болеа очень хорошо получилась, там конечно очень красивый кусок дороги, не остановится практически не реально.

[kate70]

Болеа очень хорошо получилась

- повезло, свет предгрозовой, мы выехали, прямо ахнули. Получилась бы еще лучше, если бы штатив не пролежал две недели в чемодане) Там вся дорога хороша, но водохранилище я сослепу "засветила".

[kate70]

День третий. Anso - Valle de Belagua – Reserva Natural de Larra – Isaba – Burgui

Утром замучила метеоинформеры бесплодными попытками найти место без дождя. Решила ехать туда, где в придачу к темной тучке нарисована всего лишь одна капелька, а не две. Конечная цель - природный парк Ларра, крупнейший в Европе карстовый массив, в котором находится самая большая впадина в мире - Sima de San Martin. Это "дырка" в земле глубиной 1370 м. Здесь же можно посетить огромнейшую пещеру La Verna, но она на территории Франции, так что оставляем на следующий раз.

До Ларры еще надо добраться, впереди 120 км дороги. Нашей первой дороги в горы. Впервые пересекаем мост через реку Арагон, давший название целому городку Puente de la Reina, мост, находящийся на перекрестке многих дорог, одна из которых - путь Сантьяго.



Впервые встречаем "пробку" на пути.



Впервые любуемся "маковыми" обочинами.



Впервые въезжаем в сумрачное ущелье.



Первая остановка - Ансо, городок, входящий в ассоциацию "самых красивых городков Испании". Ансо окружен горами со всех сторон, поэтому основной деятельностью здесь издревле было скотоводство. Судя по виду городка - достаточно прибыльное это дело.







В Ансо можно увидеть много разнообразных типичных пиренейских труб, к сожалению, я про это забыла, на трубах не сосредоточилась и фото не будет.





Прогулку по таким местам неплохо сочетать с посиделками в каком-нибудь баре с чашечкой кофе, но еще все закрыто, поэтому продолжаем свой путь. Мы едем вдоль реки Вераль, в неглубоком лесистом ущелье. Периодически эти места напоминают нам Пикос де Еуропа.



Постепенно пейзаж становится более суровым, появляются седые известняковые вершины. Где-то в облаках прячется самый высокий пик Наварры, La Mesa de los Tres Reyes (Стол трех королей). Свое название гора получила потому, что в этой точке сходились границы трех королевств: Наварры, Арагона и Беарна, и их правители могли здесь проводить встречи "в верхах", находясь каждый на своей территории.



Мы едем по долинам и наслаждаемся пасторальными пейзажами. Погода потихоньку начинает портиться.





Поднимаемся по серпантину на "мирадор, с которого открывается прекрасный вид на долину Белагуа и окружающие горы". Кому открывается, а кому и не очень.



Дальше въезжаем в плотный туман, но продолжаем движение в надежде выехать из этого облака. До самой Франции - ничего. Молоко. Чуть ниже находим просвет и решаем хотя бы просто погулять по волшебному лесу.



Точнее - попрыгать по камням, по-другому особо не пройдешь. Такая поверхность с бороздками, размытыми водой, называется в геологии "карры".



Пока прыгали, да в снежки играли, показалось, что облако вокруг нас начало рассасываться.



Переглянулись, сели в машину и скорее обратно, наверх.



Ого, какие виды! И солнце.





Доехали до парковки, и каждый по своим делам: муж на скамеечке сидеть, любоваться, а я - повыше забраться.



Счастье было очень недолгим. Минут через десять-пятнадцать с испанской стороны принесло новую тучу, и пока я спустилась к парковке, видимость пропала напрочь.



Такая быстрая смена погоды нас раззадорила, проехали тучу и остановились на склоне.



Гуляю, ручейки, цветочки фотографирую, птички поют.



Отошла достаточно далеко, вдруг слышу сквозь порывы ветра, муж свистит и машет руками. Оборачиваюсь, а с двух сторон на меня просто несутся "чужие".




Просто сказка какая-то "Двенадцать месяцев". Больше ждать милостей от природы не стали, в долине гремел гром, небо то и дело расчерчивали сполохи молний. Нужно было побыстрее спускаться, чтобы гроза не застала нас наверху. Разочек только остановились.



Дальше планировала проехаться по наваррским деревушкам. Первой на пути была Исаба, куда мы отправились, не взяв из машины ни зонт, ни дождевик. Дождь ведь пока мы доехали, кончился. Пара кадров и все, полило как из ведра. До смотровой площадки с панорамным видом дойти почти получилось, но объектив уже было не открыть.





В этих местах существует любопытный обычай Tributo de las Tres Vacas. Каждый год, 13 июля жители соседней долины Baretous, расположенной во Франции, платят наваррцам дань в виде трех коров за использование пастбищ Ронкальской долины. Такая выплата была официально закреплена судом в 1375 году, договор бессрочный. Сегодня это яркий красочный праздник, собирающий жителей обеих долин.

Проехали Урсайнки, дождь не стихал, обидно. Потом - Ронкаль, все то же самое. Последним был Бурги с живописным мостом. Прогулялись.




И выехали через ущелье к солнцу.



Последнее на сегодня фото - деревушка Сигуэс. Остановились, не то переодеться, не то переобуться, оглянулась - такая красота.

[Визор]

Да... Нам, жителям равнин, облака висящие на горах - экзотика невероятная. Дочь смотрела на них каждый раз разинув рот.
А еще меня поражает, как в Испании резко кончаются дома и начинаются поля... Не только в деревнях, но и в крупных городах типа Кордобы. Нет "сарайно-промзонного пояса"

[kate70]

облака висящие на горах - экзотика невероятная.

- в эту нашу поездку с избытком облаков)

Нет "сарайно-промзонного пояса"

- ну, мне кажется, не везде. Вокруг городов и даже не крупных все есть. Напряглась и вспомнила въезд в Кордобу. Точно, один раз так въезжали, что прямо поразились - раз, и город.

[kate70]

День четвертый. Valle de Aisa – Canfranc-Estación


Продолжаем путешествовать в места "с одной капелькой дождя". Утро полно драматизма, но мы едем к ущелью Игуэр, чтобы пройти первый маленький трек.



Дорога идет через деревни Борау и Аиса.



Бодро добираемся до первой, за ней начинается серпантин. Идет проливной дождь, а мы поднимаемся по узкой дорожке без ограждений. Неприятно. Но дальше, от Аисы до старта трека обнаруживается вполне спокойная дорога вдоль одноименной долины. Пережидаем пик ливня на парковке, снаряжаемся в дождевики и выходим.

Чем понравился маршрут? Все просто: 6-7 км по большому кругу, набор высоты - 200м, до главных видов - 15 минут ходьбы, а дальше - вся долина перед тобой, гуляй, сколько хочешь. То есть, легкая прогулка. К сожалению, погулять, "сколько хотели" мы не смогли, так как на другую сторону ущелья перебираться не стали. Всю дорогу я смотрела, как перейти речушку, вариантов, кроме как вброд, не нашла.

Действительно, очень скоро после начала пути открылся весь вид на ущелье, скорее на долину. И дождь прекратился. Фотовпечатления.























По времени не знаю, сколько там провели, даже солнышко немного показывалось, но все хорошее заканчивается. В ущелье вползала туча, серьезная такая, она просто выталкивала стаю разномастных птиц. Птицы взволнованно кричали. Мы поняли, что пора и нам возвращаться. Полюбовались, пора и честь знать.





Вернулись к машине, там и пообедали, натянув дождевик, как тент, над багажником. В Аисе погуляли, попили для храбрости кофе перед спуском по серпантину.





Дождя уже не было, спускаться был нестрашно. Просто поразительно, как меняется восприятие действительности в зависимости от потоков льющейся с неба воды. Дальше по плану Канфранк.

Вокзал Канфранк был построен в 1928 году на границе Испании и Франции, по тем временам это было чуть ли не самое большое здание вокзала в Европе. Таким образом король Испании хотел поразить гостей, прибывающих в страну. Страшно даже подумать сколько денег было потрачено на строительство этого здания в горах на высоте 1200 м. На открытии присутствовали главы государств, испанский король и французский президент. А через восемь лет вокзал был закрыт. Началась гражданская война, отношения Испании и Франции осложнились. Во время второй мировой войны по этой железнодорожной ветке везли вольфрам в Германию, обратно - золото. С 50-х годов станция начинает функционировать в запланированном режиме, но недолго. В 1970 г. из-за крушения моста железнодорожное движение останавливается. С тех вокзал в Канфранке стоит заброшенный и никому не нужный. В последние годы с развитием туризма интерес к зданию возрождается, по нему проводят экскурсии, в сезон устраиваются светомузыкальные представления.





Любопытный факт: министерство обороны Испании потребовало разместить рядом с вокзалом оборонительный форт, иначе строительство станции они не согласовывали. Так, над вокзалом-призраком возвышается крепость-призрак Coll de Ladrones. К крепости ведет пешеходный маршрут, и даже можно как-то подобраться на автомобиле, но погода не располагала к таким прогулкам.





Мы проехали еще немного в сторону Франции, полюбовались цирком Rioseta. Позже на фотографиях обнаружила "недостачу", над цирком должна быть еще вершина, но она плотно укутана тучами.





В Астун заехали глянуть, как там дела со снегом, не сможем ли мы подняться к озерам. Пешком. С июля там работает подъемник. Посмотрели, поняли, почему только с июля. Снега было еще много, хоть на фото это особо не видно.

[anatol']

- ну, мне кажется, не везде. Вокруг городов и даже не крупных все есть. Напряглась и вспомнила въезд в Кордобу. Точно, один раз так въезжали, что прямо поразились - раз, и город.

Для меня это как раз почти обязательный атрибут испанских городков, растянутый на приличное расстояние на вылетных дорогах набор, автосалоны, сервисы, и оптово-мелкооптовые склады, обязательные участники (мебель, ванны-бассейны, локальные продукты и прочее). И все примерно в одной стилистике, по этим "въездам" не всегда понятно в какой ты части страны)) Даже на Кордобу глянуть на карте, целый пучок "Polígono" вокруг, просто кратчайшие въезды организованы через относительно новую А-4, минуя сформировавшуюся ранее застройку.

[kate70]

День пятый. Santa Cruz de la Serós – Monasterio San Juan de la Peña – Jaca – Ainsa

Дождь. Грустно. Хочется в горы. Вариантов нет никаких, затянуто все с запада на восток, так что переключаемся на культурные ценности. С утра отправляемся в монастырь Сан Хуан де ла Пенья.

Сначала останавливаемся в городке Санта Крус де лас Серос. С XI века здесь существовал женский монастырь, тогда же была построена церковь Санта Мария. Это старейшая в Арагоне романская церковь.



Сам городок живет, как я понимаю, в основном, туризмом, отелей здесь много. Мы и сами планировали остановиться в Санта Крус де ла Серос в первой части путешествия, но потом склонились в сторону радиальных поездок из одного места. Пожалуй, и правильно по такой-то погоде. В 10 утра все закрыто, пустынно, только несколько туристов бродит по мокрым улицам.







Может, и мокрые, может, и пустынные, но очень ухоженные здесь улочки, все радует глаз.



Столько цветов и такие яркие краски, что каюсь, я даже потрогала лепестки, засомневавшись, не искусственные ли.



Типичные арагонские трубы.



От Санта Крус до монастыря Сан Хуан де ла Пенья рукой подать, 7 км, выдвигаемся.

Сан Хуан де ла Пенья - место знаковое, с ним связано множество легенд. По одной из них здесь даже хранился какое-то время Святой Грааль. Здесь расположен арагонский Королевский пантеон. Самое же интересное - внутренний дворик с необыкновенно красивой резьбой.







Новый монастырь не так уж и интересовал, но заехали глянуть одним глазком.



На обратной дороге останавливаемся на смотровой площадке с видом на Санта Крус де лас Серос.





Возвращаемся в Хаку, мы побывали в ней несколько раз, однако, всегда под дождем, поэтому фотографий немного. Город оставил очень приятные воспоминания, рекомендую как базу для исследования региона.









Первое упоминание о Хаке относится к I веку нашей эры, а в конце второго она была завоевана римлянами. К началу XI века Хака представляла собой лишь небольшое военное укрепление. Эта территория, как многие в Пиренеях, не была захвачена маврами благодаря поддержке Каролингов. В 1077 году Хака становится первой столицей недавно образованного королевства Арагон. Королевства, в которое в последующие века войдут Руссильон, Каталония и Валенсия, Балеарские острова, Сицилия, Сардиния и Неаполитанское королевство. Столицу перенесли, а в память о былом величии городу достался кафедральный собор, построенный в те времена.





Несмотря на то, что столицей Хака была менее двадцати лет, город продолжал развиваться. В конце XVI века здесь возводится крепость по проекту известного итальянского архитектора, сегодня считающаяся главной достопримечательностью. Знаю, что в крепостном рве живут олени, мы заглянули - никого не было.





В монастырь съездили, по Хаке немного прошлись, любопытство удовлетворили. Что дальше? А не поехать ли нам в Аинсу? (план другого дня). Сказано - сделано.
По дороге mirador de Janovas - вид на очень красивое ущелье, даже в пасмурную погоду река Ара не теряет свои краски. Фото впечатлений не передает, увы.



Еще немного и мы в Аинсе.



Замок Аинсы был построен в одиннадцатом веке для обороны от мусульман, потом, конечно, перестраивался. Сегодня – это место проведения различных мероприятий, коих в Аинсе не счесть: ярмарки, исторические реконструкции, музыкальные фестивали. Именно так, во множественном числе: Фестиваль замка Аинсы и Пиренейский джазовый фестиваль. Оба в июле. Нас встречала репетиция барабанщиков, весело.



По крепостным стенам Аинсы можно походить. В одну сторону открывается вид на главную площадь, а в другую - чудный вид на горы. В нашем случае - на облака.



Главная гордость, древняя площадь, каким-то волшебным образом получилась у меня абсолютно безлюдной. На самом деле в Аинсе присутствовало немалое количество французских туристов.





Средневековые улицы чересчур аккуратны на мой вкус, но все равно симпатичные.







Так как передвигались весь день в расслабленном темпе, абсолютно не устали. Смотрю на небо, оно все светлее и светлее. Спрашиваю мужа, готов ли он еще минут двадцать порулить в обратную от дома сторону. Готов, если там что-то стоящее. А как мне знать, стоящее или нет по фотографиям из интернета? Поехали, конечно.



Водохранилище Эль Градо. Как думаете, стоило?











Планировалось еще заехать на соседнее водохранилище Медиано, полюбоваться затопленной церковью. Но, видно, затопило не только ее, а вообще все вокруг. Подъезд к берегу оказался закрыт, предположили, что из-за очень высокого уровня воды. Идти пешком, чтобы увидеть только крышу, смысла не было. Остановились просто на берегу, не в силах проехать мимо таких красок.

[anatol']

Планировалось еще заехать на соседнее водохранилище Медиано, полюбоваться затопленной церковью. Но, видно, затопило не только ее, а вообще все вокруг. Подъезд к берегу оказался закрыт, предположили, что из-за очень высокого уровня воды. Идти пешком, чтобы увидеть только крышу, смысла не было

Я наоборот минимально расстроился, что она целиком практически из воды торчала, надеялся на торчащую башню, более необычно.
Еще на перемычке между водохранилищами (Градо и Медиано) есть деревушка Samitier, от нее немного в горку к эрмитам и отличные виды, как раз можно оценить степень затопленности церквушки.
В теории)) Было в запасных планах, но на все времени катастрофически не хватает обычно.
Воды, конечно, очень много!

[kate70]

Еще на перемычке между водохранилищами (Градо и Медиано) есть деревушка Samitier, от нее немного в горку к эрмитам и отличные виды, как раз можно оценить степень затопленности церквушки.

- третье с конца фото - это и есть та самая перемычка. И на нем посередине, на самом верху, если ооочень присмотреться, та самая эрмита. Вот она при большом зуме:

[anatol']

третье с конца фото - это и есть та самая перемычка. И на нем посередине, на самом верху, если ооочень присмотреться, та самая эрмита.

Точно! А фото с моста?
Теперь вспомнил, что не мог определиться, что лучше, виды сверху на оба водохранилища, или прогуляться по самой перемычке, Estrechos de Entremón.

[kate70]

Точно! А фото с моста?

- да, с моста, это у мужа такой фотоаппарат) Я оба маршрута смотрела, часа два как минимум каждый. Так что я их и не планировала, в какой бы день мы бы туда не попадали (должны были в другой), по-любому, только к вечеру, так что времени было только подъехать посмотреть.
Ой, посмотрела на фото, где тропа начинается, так и расстроилась, надо было просто забраться на нее, не уходя далеко(((

[kate70]

День шестой. Aguas Tuertas

Прогноз погоды на этот день был весьма оптимистичным в одном единственном месте - долине Эчо. И именно в это место нам было нужно. Едем и не верим своим глазам: солнце, синее небо, снежные вершины.



Остановились в деревушке Сиреса, здесь романский монастырь, который так же как и Сан Хуан де ла Пенья, легенда связывает со Святым Граалем.



Подхожу к нему, оборачиваюсь - какой монастырь, какие легенды, когда впереди синее небо и виднеется верхушка Castillo de Acher.



Проезжаем ущелье c красноречивым названием Boca del infierno, полагаю, литературный перевод - Врата ада.





Дальше попадаем в густой лес Selva de Oza, притормаживаем у одноименного кемпинга на берегу реки Aragón Subordán.



Castillo de Acher, названный так за свою форму, напоминающую замок, виден уже лучше, снимаю против света. И правильно, мы до него не дойдем, и на обратном пути его нам не покажут.



Домашняя заготовка сегодняшней вылазки предполагала несколько вариантов развития событий. По первому мы вдвоем идем в долину Агуас Туэртас , откуда я продолжаю подъем к этой самой горе-замку, а муж возвращается. По второму он идет со мной. Был еще третий - к горе никто не идет. Вот он-то и был реализован, к сожалению, но тому были разумные причины.

После кемпинга дорога очень быстро становится грунтовой и проходит она среди мест такой красоты, что я начинаю волноваться. Я боюсь, что муж мой скажет, а зачем нам вообще куда-то идти, километры наматывать, давай здесь останемся.





Но нет, он быстро скручивает оба комплекта палок и устремляется вперед. Какое-то время идем по широкой автомобильной грунтовой дороге с плавным, почти незаметным набором высоты.





Препятствие в виде бурно стекающей со склона воды обходим по верху, по камушкам. Приключение.





Потом от дороги отделяется тропинка, петляющая среди камней, высота набирается веселее. Подъем несложный, но камни мокрые, под ноги смотреть нужно. Взгляд назад.



За перевалом другая земля, затерянный мир, волшебная долина, прорезанная бордовыми меандрами, усыпанная ослепительно-желтыми цветами и окруженная розоватыми скалами. Смотрю на фото и еще раз убеждаюсь, что они не передают и половины того, что видишь и ощущаешь в реальности.





Муж далеко не всегда разделяет мои восторги. Жду, пока он поднимется и догонит меня. Сегодня разделяет: "Ничего себе, это же... это же Земля Санникова! Сейчас онкилоны выйдут".





Мы продолжаем путь по тропинке по правому склону ущелья. Вообще-то "положено" идти по левому, северному. Мы, выиграв с направлением солнечного света, не попадаем к дольмену, реку перейти проблематично. Дальше эта тропа приведет к озеру Ibon de Estanes, великолепный маршрут. Если же продолжать путь по правому склону, то можно выйти к Сastillo de Acher, маршрут еще великолепнее. Но оба эти маршрута поднимаются на высоту под 2000 м. И там, и там еще может лежать снег плюс стекающие со всех сторон ручьи могут превратиться в непреодолимую преграду. Поэтому мы единогласно не отпускаем меня в единоличный поход, а колено мужа активно сопротивляется таким нагрузкам, добить его в середине поездки было бы глупо. Так что наслаждаемся долиной.





Эти места были заселены с доисторических времен, о чем свидетельствуют дольмены. Доступный переход через неприступный по большей части Пиренейский хребет позволил римлянам проложить здесь дорогу, а позже ее использовали паломники, идущие по пути Сантьяго.







Мы доходим почти до конца долины, я поднимаюсь еще немного выше к красным горам.







Порода издали кажется похожей на глину, на самом деле достаточно твердая.



Пока обедаем, погода начинает немного портиться, поднимается сильный ветер, облака темнеют, все намекает на то, что нужно выдвигаться обратно. Неохота, жуть, хочется остаться здесь навсегда.









На выходе из долины под последними лучами солнца охотимся на сурков. Видите сурка на первой фотографии? А он там есть.





Дождь настиг нас на перевале, мы не рискнули спускаться по мокрым камням, обошли по дороге. Наверно, около километра крюк. Вода в ручье, залившем дорогу, поднялась, переправу искать не стали, прошли, не разуваясь, вброд. Ох, и долго же мы сушили кроссовки. К утру второго дня их уже стало можно надеть.





С тех пор, как мы были в Aguas Tuertas, прошло больше месяца. Есть места красивые, есть впечатляющие, есть запоминающиеся, есть в которые хотелось бы вернуться, может быть... когда-нибудь. Сюда мы вернемся обязательно. И не только потому что мы не дошли до Castillo de Acher... Хотя, и поэтому тоже.

[alvd]

До 2000 по идее не должно быть снега в июне. У нас в Сан-Мауричи в середине мая снег от 2000 только начинался. Может, и зря побоялись.
Странно, что других туристов не видно, в summitpost район Castillo de Acher описан как очень посещаемый. Повезло!

[kate70]

До 2000 по идее не должно быть снега в июне.

- не должно... Но был. Там еще от склона зависит. Мы потом обсуждали этот момент с местными ребятами, они сразу сказали - так там же снег! А на вершине - нету. Ну, на вершину-то саму мы и не собирались)

Людей было очень мало. На парковке машин пять. Одна - семейство с бабушками и коляской, из одной - дядька пошел грибы собирать. Пара молодая ушла к Ibon de Estanes, но как-то быстро вернулись. Мы, конечно, зависали долго, не настолько. И еще кто-то, вроде шел со стороны озера. Но все были далеко от нас, не спросить было. А вот к Castillo de Acher не шел никто.

[anatol']

Людей было очень мало.

Там людно июль-август, когда отдыхают испанцы, как в прочем и почти везде, плюс выходные соседних месяцев. Но все равно по ощущениям это одни из более глухих мест в Пиренеях, особенно по сравнению с каталонской частью. Мы дальше деревушек не забирались, оставил на будущее вместе с Наваррой поплотнее, но и в них в сентябре полтора туриста было. Более людно-популярнее левее, в районе Астуна, следующая долина. Потом Valle de Tena опять поглуше, Baños de Panticosa вроде и популярный термальный курорт, а в самих горах тишина.

С тех пор, как мы были в Aguas Tuertas, прошло больше месяца. Есть места красивые, есть впечатляющие, есть запоминающиеся, есть в которые хотелось бы вернуться, может быть... когда-нибудь. Сюда мы вернемся обязательно. И не только потому что мы не дошли до Castillo de Acher... Хотя, и поэтому тоже.

Только вчера подумал спросить, есть ли желание вернуться)) Много у вас влезло не смотря на погоду в одну поездку.

[alvd]

Но все равно по ощущениям это одни из более глухих мест в Пиренеях, особенно по сравнению с каталонской частью.

Про район на summit:
"It is suitable in summer to come early in the morning since it is a zone with great abundance of tourists and it's difficult to park the car later."
Хотя они, может, июнь за лето не считают.

[anatol']

Хотя они, может, июнь за лето не считают.

Шутки-шутками, а испанцы лето считают с 21 июня))
А так, на том же саммитпосте есть строчки про кампинги, ближайший к этим местам - Camping Selva de Oza. Если у них на сайте глянуть, то по высокому сезону сразу понятна картина.
Но это (июль и еще больше август) общая картина для почти всех мест.

[kate70]

Там людно июль-август

- да нет, на следующей неделе, это вторая неделя июня, как только дождь прекращается, так отовсюду куча народу вылезает))) Как это у них получается, не знаю. Мы под конец даже как-то напряглись, машин стало больше значительно, поняли, что фиг с ними с дождями, но возвращаться нам все равно в июне.

есть ли желание вернуться

- ну муж, конечно, рефреном "в Галисию хочу", я там меньше его гоняла))) Но вернемся однозначно: Ордеса и восточнее. Как этот маршрут туда впихнуть, пока не решила)

Много у вас влезло не смотря на погоду в одну поездку.

- ой, не знаю, такого количества различных казусов, и из-за погоды и из-за бестолковости собственной и не припомню в поездках.

[kate70]

it's difficult to park the car later

- там кроме парковки вдоль дороги можно встать, она широкая. Но, планируя дома, я боялась ехать в выходной из-за этого. Даже и в июне.

[alvd]

как только дождь прекращается, так отовсюду куча народу вылезает))) Как это у них получается, не знаю.

Ничего удивительного. Сейчас прогнозы на два-три дня вперед довольно точные.
Увидели хороший прогноз - поехали, не увидели - не поехали.
У нас за городом тоже в хорошую погоду народа гораздо больше, чем в дождливую.

[kate70]

Увидели хороший прогноз - поехали

- не было хороших у нас прогнозов))) Вообще. 14 дней нашей поездки: каждый день дождь. Правда, можно было варьировать направление движения, тогда ехали туда, где вероятность поменьше (меньше 60% не опускалась планка).

[kate70]

День седьмой. Chibluco – Vadiello – Alquezar

В высоких и зеленых горах беспросветные дожди, так что путешествуем на юг, сегодня у нас Сьерра де Гуара. Места эти неожиданно понравились нам куда больше, чем Mallos de Riglos и Mallos de Aguero. С утра заехали в деревню Чиблуко за видом на Сальто де Ролдан. Дальше отправились к водохранилищу Вадиэльо.

Проехали деревню Sasa del Abadiado.



Дорога начала вгрызаться в рыжие скалы. Дорога очень и очень впечатляющая, только ради нее нужно сюда ехать.

















То и дело попадались таблички "Купаться запрещено". Муж удивился, а где они тут купаться собрались? Сюрприз - водохранилище Вадиэльо (Vadiello).













Нагулявшись и налюбовавшись скалами и водой, поехали в Алькесар, средневековый город, хранящий память о своих мавританских основателях. По дороге - деревня Adahuesca.



Панорама Алькесара, открывающаяся практически сразу за парковкой, очень хороша.





Время неурочное, Коллегиата закрыта до 16:30, у нас есть время на маршрут Pasarelas del Rio Vero. Гуляем по городу, плавно подбираясь к его началу.







Интуитивно очень легко нахожу место старта.



Маршрут оборудован деревянными дорожками (pasarelas) и хорошо размечен, поэтому дома я его особо не изучала. Но в самом начале спуска муж понял, что колено его не даст возможности насладиться красотами, поэтому решили отправить меня одну. В момент расставания ничто не мешало залезть в Интернет и посмотреть, сколько точно мне понадобится времени, но я почему-то этого не сделала. «Где-то час, наверно», - сказала беспечно и ускакала вниз по лестнице.



Дошла до самой известной и живописной части, увидела указатель. Тот давал какие-то странные цифры в виде 4.5 км и 2,5 часа. Черт, мой муж сойдет с ума за это время и вызовет спасателей! Телефон радостно сообщил: "Нет сети". Подумав пару секунд (надо было подумать хоть немного дольше, затмение просто нашло), решила пробежаться по самой красоте и… вернуться, откуда пришла.









Но время-то уже поджимало! Так что по красоте пробежала в буквальном смысле и так же помчалась обратно. Наверно, поставила личный рекорд по подъему на горку. Почти на самом верху встретила французскую пару в треккинговой обуви и с палками. Увидев меня, красную и мокрую, они приостановились и стали что-то обсуждать. Наверно, подумали, что не такой уж и легкий этот маршрут, как описывают... Нет, ребята, просто я бежала)

Расслабленный муж сидел на скамеечке в оговоренном месте и любовался панорамой города, поругивая про себя французских подростков, атаковавших соседние лавки. Вечером, открыв в интернете карту маршрута, я поняла, что он был круговой и, вернувшись, я не сэкономила ни минуты времени, а потеряла лучшую часть пути. Обидно было... Вывод: готовиться нужно тщательнее или хотя бы брать карту в инфоцентре.

В домашних заготовках на этот день значился еще городок Граус, но это был явный перебор, и мы отправились домой.

[alvd]

Но в самом начале спуска муж понял, что колено его не даст возможности насладиться красотами, поэтому решили отправить меня одну

Почти на самом верху встретила французскую пару в треккинговой обуви и с палками.

Я бы на вашем месте всерьез подумал о треккинговых палках. Очень хорошо помогают при проблемах с ногами вообще и при больных коленях в частности. При затяжных спусках так просто спасение.

[kate70]

Так мы с палками. И с наколенниками. Без них мы бы вообще никуда не ушли. Я без наколенников даже в городские поездки не езжу, после того, как когда-то неделю в Риме отхромала. Только у мужа колено заболело за неделю до поездки. В самом конце он уже совсем хромал, даже по ровному, как ни берегли. А на этом маршруте перила везде, лестницы, куда там палки.

Вообще, я разницу в возможностях оценила и на следующий раз буду планировать лучше, как нам разделяться. И, конечно, такой километраж - это тоже коленям водителя не в помощь, будем разбивать места ночевок, чтобы не рулить чуть ли не каждый день по 200 км. А ему еще и неудобно было за рулем, сиденье и руль нормально не регулировались.

[luchar]

Потрясающий маршрут! Потрясающе красивые места, собрали все самое лучшее -- природу, городки, архитектуру. Очень здорово. А на фотографии Ysios с маками на переднем плане я просто зависла. Еще по недавним фотографиям Анатолия поняла, что мне ужасно нравится это здание и как оно вписано в окружающую природу. Буду ждать дальше. Там у вас заявлены Yesa, Esco, флиши...

[kate70]

собрали все самое лучшее -- природу, городки, архитектуру.

- немного даже перебрали, если честно. От жадности) Но это постоянно с нами происходит, никак не могу заставить себя включать просто "ленивые дни".

Еще по недавним фотографиям Анатолия поняла, что мне ужасно нравится это здание и как оно вписано в окружающую природу.

- давно хотела попасть, но что-то в голове у меня с географией Страны Басков не ладилось: прямо подпрыгнула от радости, когда увидела, что практически на маршруте у нас.

Там у вас заявлены Yesa, Esco

- конечно, мы бы мимо Йесы не промахнулись бы. Дополнительное внимание уделила, посмотрела там парковки и вообще, прочитав у вас в отчете о необыкновенном цвете воды.

[kate70]

День восьмой. Valle de Tena

Суббота. Прогноз все также уныл. Я не знаю, куда ехать. Методично просматриваю все направления. Ничего. Решаем ехать в долину Тена, потому что она ближе всего. А там как получится. Ботинки и палки лежат в багажнике, всегда готовые нам послужить.

Выезжаем навстречу тьме. Останавливаемся около моста через реку Гальего, в этом месте начинается маршрут к эрмите Святой Елены с романтическим водопадиком, руинам старого форта и дольмену, считающемуся старейшим в Арагоне. Эта прогулка в наши планы не входит, любуемся рекой и едем дальше.



Поднимаемся в деревню Ос де Хака.



Здесь прекрасный мирадор на водохранилище Бубаль, главная же местная аттракция - тиролина (зип-лайн) через него же. Длина 950 м, спуск на 115 м. По поводу тиролины споры длились долго еще дома, на этапе подготовки. Решили в конце концов, подъедем, посмотрим и решим. Вот, приехали, а все закрыто. Так еще десять часов, а она с одиннадцати! Да кто ее в такую погоду откроет? Факт - не открыли.







На смотровой площадке старательно выискивали просветы в тучах. Нашли. Рискнем пройти небольшой трек? Отправились к старту на другую сторону водохранилища к деревне Piedrafita. По дороге остановились у водопадика.





Маршрут к озеру Пьедрафита - очередной "детский" и очень красивый, 6 км и 250 м подъем. Пока ехали и парковались, нас обгоняли мотоциклисты, много. Все устремились по грунтовке, закрытой для автомобильного движения вверх. Да и вообще народу немало, пешком, на велосипедах. Суббота.

Грунтовка местами сильно размытая, да и мотоциклисты помогли, ведет к озеру. В какой-то момент ныряю в лесок. Муж не уверен, но указатель ведет именно туда. Тропинка срезает изгибы серпантина. Дорожка живописная, только скользкая, идти приходится очень аккуратно.









Так постепенно вдоль реки приближаемся к скалам, у подножия которых и находится озеро. Последний небольшой подъем и взгляд назад.





И вот он, Ibón de Piedafita, "ибóн" - так называют в арагонских Пиренеях озера ледникового происхождения. Удивительно, но дождя нет и вроде как в ближайшее время не предвидится. Очередной подарок судьбы.





Освещение так быстро меняется, что не успеваю устанавливать правильные настройки в фотоаппарате. В результате "теряю небо".



Решаю подняться немного выше. Вижу впереди на камнях сурков, но, пока дошла, все разбежались. Мужу повезло больше, "поймал" одного.









Поднимаюсь и понимаю, что вижу именно ту панораму, которая ассоциируется у меня со словом "Пиренеи". Вот они, сумрачные и грозные.



Над головой - Peña Telera (первое фото) и Peña Blanca.







Прощальный взгляд на озеро с другой стороны.







На обратном пути кто-то любуется горами, а кто-то ищет грибы. Впрочем, искать их особо не нужно - просто море маслят.







Вернувшись к парковке, пьем кофе в видовой кафешке в Parque faunistico de Lacuniacha. Это по сути зоопарк, где можно познакомиться с представителями пиренейской фауны. Мы не посещали, но с детьми, наверно, интересно. Пока пьем кофе, муж наблюдает, как две работницы кафе пытаются отремонтировать стул. Не выдерживает, встает и чинит сам. Девушки смущаются, но рады. На каком языке они там общаются, не знаю, однако оживленно болтают и смеются. Муж по-испански не говорит совсем, но в этой поездке старается употреблять все те 50 слов, что знает.

Около деревни Пьедрафита останавливаемся на смотровой площадке.







Делаем попытку проехать к следующему водоханилищу Лануса, но автомобильные экскурсии после пешеходных меркнут. Да и погода говорит: "Побаловались и хватит". Дождь пошел, давно же не было. Лишь две фото из тех краев: городок Сальент де Гальего и красивые террасы рядом с ним.

[anatol']

главная же местная аттракция - тиролина (зип-лайн) через него же. Длина 950 м, спуск на 115 м. По поводу тиролины споры длились долго еще дома, на этапе подготовки. Решили в конце концов, подъедем, посмотрим и решим. Вот, приехали, а все закрыто. Так еще десять часов, а она с одиннадцати! Да кто ее в такую погоду откроет? Факт - не открыли.

По фото у них, и зимой запускают, как я понял главная проблема это ветер, у нас из-за него нелетная погода была. Тут возможно другой момент, практически нет желающих в такую погоду кататься, вот и не спешат открываться))
Я на это год опять в планы поставил ее, но уже не сильно надеясь. Получится - так получится, мне кажется эта долина чуть ли не самая "проблемная" с точки зрения смены погоды в Пиренеях, чтобы что-то планировать. Как в трубу в нее затягивает от соседей всю непогоду, собственно не зря к ним дорожка через границу без всяких тоннелей проходит.

Ни в коем случае не придираюсь, но по тексту как будто вы с Hoz de Jaca к озеру гуляли. Я-то как раз потом уже понял переход, вид со смотровой на ту сторону в облаках. Но когда читал и дошел до зоопарка очень удивился))
Потом понял, что это уже Piedrafita de Jaca.

[kate70]

Я-то как раз потом уже понял переход, вид со смотровой на ту сторону в облаках. Но когда читал и дошел до зоопарка очень удивился))
Потом понял, что это уже Piedrafita de Jaca.

- чуть подправила, плюс ваш комментарий, плюс ссылка на викилок, наверно, понятно)

Тут возможно другой момент, практически нет желающих в такую погоду кататься, вот и не спешат открываться))

- мне что-то кажется, что у них было написано, что билеты только через интернет. Но какой там интернет, если через пять минут не знаешь, что за погода. В десять все закрыто было, а на обратном пути мы смотрели, никто не "летал", но и дождь такой ливанул, что бессмысленно было.

Как в трубу в нее затягивает от соседей всю непогоду

- у нас же наоборот было, обычно из Франции идут воздушные массы и оседают дожди во Франции. А в наш приезд - с юга шли.

[kate70]

День девятый. Larrede – Olivan – Broto

Воскресенье. Дождь. Прогноз еще хуже, чем вчера. Как это может быть? Почасовой хуже, вчера периодически обещали просто пасмурно. Обидно, тоскливо. Понимаем, что так, как вчера, уже не повезет.

По утрам обычно хоть и пасмурно, но хотя бы не льет как из ведра. У меня заготовлен небольшой маршрутик по романским церквям, буквально в близлежащих окрестностях Сабиньяниго. Искусствоведы и историки до сих пор спорят, к какому стилю отнести эти церкви, построенные между серединой X и началом XII века: мосарабскому или примитивному романскому. Мы так углубляться не будем, просто посмотрим, поинтересуемся.

Смотровая площадка в сторону долины Тена.



Первая точка - Ларреде. Церковь Сан Педро де Ларреде считается наиболее хорошо сохранившейся, отлично реставрированной и самой интересной церковью Серрабло. Здесь же расположен небольшой интерпретационый центр. Вокруг церкви расположились несколько домов, не ровесники ее, конечно, но достаточно старые. Каменная кладка, сланцевые крыши, типичные арагонские дымоходы - и все это на фоне прекрасных горных пейзажей.





Оборачиваюсь, а сверху выглядывает вот такой резной домик.



Следующая деревня - Оливан. В попытке проехать через нее в нежилой, но не заброшенный Сусин, поцарапали бампер. Полная страховка, ничего страшного. А в Сусин вела грунтовка, бодрой змейкой уходящая куда-то вверх. Не сегодня такие приключения.









Церковь San Martin de Olivan с потемневшими от влаги углами смотрится немного зловеще.





Дальше - Орос Бахо. Рядом с деревней - красивый водопад. Вот такой. Летом здесь купаются. Фото из Интернета.



Ручей, вдоль которого проходит тропинка, разлился так, что пройти можно было лишь в резиновых сапогах. Пришлось удовольствоваться искусственным водопадом и вернуться.





Заехали в Бьескас, небольшой городок, живущий в основном туризмом. Полдень, а темно как в 10 вечера. Бестолково как-то по нему побродили, и решили все-таки рвануть в сторону национального парка Ордеса, в Брото, глянуть на горы, а может даже и погулять.





Дорога N260 из Бьескас в Брото с хорошим покрытием и заграждениями, наверно, и с хорошими видами. Но очень узкая, извилистая и машин на ней много. И камни на голову валятся. Хорошо, что никто не пострадал. Где-то за километр до этого нас остановили люди на встречной машине, предупредили.





В Брото первым делом отправились к водопаду Sorrosal.





Близко подойти проблематично, обдает водяной пылью. Точнее, подойти-то можно, фотографировать сложно.



Приняв дополнительные водные процедуры, а то все как-то мало нам было, прогулялись по Брото. Фото мрачноватые, в другой день при солнечном свете все выглядело значительно веселее. Отличное место, чтобы здесь остановиться.













Классическое фото Брото. Только вся красота на заднем плане - в тучах. Долго мы ждали хоть какого-то прояснения, но не судьба.


В соседнюю Торлу, виды откуда еще краше, не поехали. На облака и тучи смотреть можно, откуда угодно. Отправились домой.

[a_ni_ka]

Прогноз еще хуже, чем вчера. Как это может быть? Почасовой хуже, вчера периодически обещали просто пасмурно. Обидно, тоскливо

Но как же красиво при этом! В солнечную погоду это были бы, пусть и красивые, но "туристические" виды. А у Вас получилась такая суровая, настоящая жизнь, уходящая корнями в давнюю-давнюю историю, которая здесь, под этими облаками-туманами и застыла навеки. Очень-очень здорово!

[anatol']

Следующая деревня - Оливан. В попытке проехать через нее в нежилой, но не заброшенный Сусин, поцарапали бампер.

Меня навигатор в Ларреде пытался через Оливан как раз провести, с трудом выбрался)) Забавно такие моменты пересекающиеся находить.
Сам Оливан в планах не стоял, поэтому хорошо помню только домик с четвертого фото с классическими espantabrujas.

Дорога N260 из Бьескас в Брото с хорошим покрытием и заграждениями, наверно, и с хорошими видами. Но очень узкая, извилистая и машин на ней много.

Нет там особо видов, кроме как пожалуй Linás de Broto по пути. А вот с точки руления очень веселая.
Камень ужас)) Видел следы свежих падений, но и близко не такие.

Фото мрачноватые, в другой день при солнечном свете все выглядело значительно веселее. Отличное место, чтобы здесь остановиться.

Учитывая, что на первом кадре вся та же тюрьма, выглядит правильно))
И да, отличное место для ночевок.

[kate70]

В солнечную погоду это были бы, пусть и красивые, но "туристические" виды.

- a_ni_ka, спасибо) Конечно, туманы - это романтично, да и тучи преломляют лучи, свет даже днем гораздо мягче. Но мы бы не отказались, чтоб чуть-чуть посуше, хотя бы 50/50)

Нет там особо видов, кроме как пожалуй Linás de Broto по пути.

- anatol', а осенью, наверно, очень красиво с разноцветными листьями. Но у нас все практически в туманах-тучах было, так что свое мнение составить не удалось))).

Меня навигатор в Ларреде пытался через Оливан как раз провести, с трудом выбрался

- я помню)) Мы ехали из Сабиньяниго сразу по второстепенной дорожке ( там по всему городку указатели что-то типа "Ruta de iglesias Cerrablo"), и все было абсолютно нормально... до Орос Бахо. А дальше... Сначала послал на пешеходную грунтовую дорожку, потом куда-то на восток, в горы, потом еще не помню куда, пытался развернуть назад. Я выключила все эти "перепроложить", и мы спокойно через пять-десять минут въехали в Бьескас на большую парковку у дома престарелых. Так что, да, место там - заколдованное.

[luchar]

Понимаю, что вам надоела там такая хмарь и постоянные дожди, но эти горы с низкими облаками ужасно красиво смотрятся, пусть и немного мрачно. Мне Грузию напомнило. И цвета яркие, сочные, не выгоревшие, как обычно летом под безумным солнцем. Очень красиво!

[kate70]

Понимаю, что вам надоела там такая хмарь и постоянные дожди,

- как я писала, у нас большой опыт выживания в Испании под дождями) И вы правы, за то, какую красоту увидели, можно и потерпеть.

На Грузию я давно посматриваю, основное, что смущает - качество дорог. И еще муж, который в ответ на все альтернативные предложения, уточняет, неужели у меня карта Испании закончилась. Но она как-то не заканчивается совсем)))

[ligale]

kate70, очень красивый и маршрут, и отчет, получаю большое удовольствие, читая его. Особое спасибо за культуру отчета - все фото очень к месту, их столько, сколько нужно и все они прекрасного качества!
Судя по Вашим высказываниям, Вы путешественник с большим стажем, и даже удивительно, что это Ваш первый отчет на форуме. Очень надеюсь, что не последний. Такие отчеты мало того, что служат украшением, они рождают мечту. Еще раз спасибо!

[kate70]

ligale, прямо засмущали) Особенно потому что прервалась с отчетом, но по уважительной причине: случайная вылазка совсем даже и не в Испанию. Продолжу в ближайшее время.

[ligale]

kate70, это уважительная причина) Ждем)

[anatol']

Особенно потому что прервалась с отчетом, но по уважительной причине: случайная вылазка совсем даже и не в Испанию. Продолжу в ближайшее время.

Причина мега-уважительная, но очень жду десятый день, а конкретно Телью в ближайшие пару недель))

[kate70]

anatol', сегодня выложу))) Как раз - следующий день.

[anatol']

сегодня выложу))) Как раз - следующий день.

Отлично!
У меня самый спорный один разгрузочный день в следующей поездке, никак руки не доходят разгрести набросанное в кучу. Пока там и Ruta de las ermitas de Tella, и Garganta de Escuaín, и Sendero de los miradores de Revilla, и может Aisclo туда же (про частично закрытую HU-631 в курсе). Может картинки Тельи подтолкнут в нужном направлении))

[kate70]

Может картинки Тельи подтолкнут в нужном направлении))

- может, и подтолкнут) Загружаю и все какие-то очень темные, но уже менять не буду.

про частично закрытую HU-631 в курсе

- мы на нее даже и не смотрели))) В планах смотрели, а на месте - нет, не та погода, и без этой дороги экстремальных хватало.

[anatol']

- мы на нее даже и не смотрели))) В планах смотрели, а на месте - нет, не та погода, и без этой дороги экстремальных хватало.

Это да, вспоминая каменюку на дороге на ваших фото. На самом деле и после вас погода жжет все лето, жара вперемешку с грозами почти на постоянной основе и это на фоне мега-снежной зимы.
Такого количества осадков и не припомню когда было. Я испанские новости почти каждое утро смотрю, работы у спасателей в этом году оочень много.

а по поводу дороги этой (может кому из читающих отчет пригодиться) есть вот такая информация:

CARRETERA HU-631 CAÑÓN DE AÑISCLO
C E R R A D A
El corte de la carretera se produce desde el kilómetro 5, en la Fuente de los Baños, hasta el kilómetro 13, en las proximidades del puente de San Urbez.
Este tramo de carretera tiene el acceso al tráfico rodado y peatonal restringido. La vía alternativa se sitúa a través de la carretera entre Puyarruego y Buerba.

Тоже руки не доходят сесть и разобраться по поводу альтернативных объездов))

[kate70]

La vía alternativa se sitúa a través de la carretera entre Puyarruego y Buerba.

- так эта дорога через мирадор каньона Анискло, тоже читала, бывала закрыта для частных автомобилей, возили туристов на мирадор на автобусе. Может, они ее отремонтировали? Я в этом месте теоретик, но когда готовилась, мне она даже больше понравилась видами.

[kate70]

День десятый. Valle de Pineta – Valle de Chistau – Tella

Небольшой прорыв в погоде. Информеры обещают какое-никакое солнце, а дождь, к этому солнцу прилагающийся, решаем не замечать. Ура, едем в долину Пинета, нас ждет маршрут к водопадам Синка и Ла Ларри, один из самых популярных в парке Ордеса и Монте Пердидо.
Подъезжаем весьма оптимистично.



Ближе к долине Пинета какие-то безумные облака, но небо немного темнеет.





Паркуемся, даже берем с собой в рюкзаки еду в надежде зависнуть у водопадов надолго и стартуем. Красота нас окружает невозможная.









Правда, эти сказочные потоки воды частично достигают дороги, по которой мы идем, образуя вполне ощутимые препятствия. Босиком переходить боюсь, очень холодно. Строим переправы. Одну, вторую, третью. Вначале у нас было много попутчиков. К третьей "реке" с нами осталась лишь одна испанская пара. "Не сегодня", - говорит испанская жена, прощаются и поворачивают назад.





Мы доходим до моста через реку Синка, откуда уже хорошо видна наша цель - цирк Пинета. И тут... начинается дождь. "Начинается дождь," - имеется в виду реальный такой ливень, мелкие, моросящие мы своим вниманием не удостаиваем.



Дальше, за мостом указатель отправляет нас в темный лес, откуда практически льется вода. Подниматься по этому лесу еще где-то километр. Мелочь, но дождь усиливается, мы топчемся на месте.



Делаем попытку пройти к водопадам Ла Ларри, но дорогу и там залило. Мы в каком-то упрямстве переходим еще один ручей. Туда и обратно. Сдаемся и возвращаемся. Коровы над нами смеются.




Смотрим снизу на цирк, его уже практически не видно в туче. Грызем свои незаслуженные бутерброды и все смотрим, не развиднеется ли.
Уезжаем. Ливень. Так провожает нас негостеприимная долина Пинета.





Есть ли у нас запасной план? Конечно, а не поехать ли нам в План? Поездка в долину Чистау предполагалась на целый день, без особых треков. А после недели дождей и вообще оказалась без прогулочной части. Дело в том, что я планировала съездить к Ibon de Plan, невероятно красивому озеру, к которому ведет грунтовая дорога из деревни Saravillo. За дорогой следят, поддерживают ее в хорошем состоянии, даже проезд по ней платный, 3 евро. Но не сейчас, когда все склоны превратились в водопады, а дороги в болото.

Так как подъем к озеру отпал, мы вполне успеваем за оставшиеся полдня прокатиться по долине Чистау, тем более, что рядом с ней и находимся. День начинает становиться веселее, да и дождь стихает. Дорога очень впечатляющая, останавливаемся везде, где возможно.



Долина эта была настолько изолирована на протяжении долгого времени, что сохранила свой собственный язык. Добираемся в нее через весьма атмосферные тоннели. В общем, вся дорога так хороша, что в долину можно ехать лишь ради нее самой.





Эти фото я сделала уже на обратном пути. Ширина проезжей части в тоннеле на один автомобиль. Красный свет светофора порадовал, мы хоть убедились в том, что он работает. Льющаяся прямо "на голову" вода делала проезд по тоннелям не очень приятным, выскочили оттуда пулей, даже скорость немного превысили.





Доезжаем до деревни Хистайн. Здесь тепло и сухо. Не верится, но асфальт сухой, вдоль дороги не текут ручьи. Как в другой мир попали.





Держим потихонечку путь в сторону дома. Водопадов хотели? Да пожалуйста. И незачем куда-то в горы взбираться по грязюке.





На этом пути есть у меня еще одна точечка-булавочка. Телья. Всего девять километров съезд с трассы. У поворота на Телью начинается дождь. Уже даже не смешно. Серпантин узкий, под дождем страшновато, девять километров кажутся двадцатью. Пока забрались, посидели минут пять-десять в машине, распогодилось.





Телья привлекала маршрутом по эрмитам. Ко всем не пошли, пошли к самой впечатляющей. Идти недалеко, но, как всегда мокро.





Место замечательно-великолепное, дожидаемся пока уйдет английская семья и остаемся одни.







Шикарные виды открываются из деревни во все стороны.





Когда спускались, показалась красавица Пенья Монтаньеса (2295 м). Хоть картину пиши. Мы ехали ниже и ниже, гора становилась ближе. Из двадцати фотографий я выбрала две. Одну из двух не смогла.

[anatol']

- может, и подтолкнут)

Уговорили)) Телья очень хороша!
А отчет надо переименовать, на "В гостях у радуги и водопадов"))

[kate70]

Уговорили)) Телья очень хороша!

- тормознула чего-то и не пошли по всем эрмитам. Такая вот изначально была установка по фото испанских туристов, как-то остальные эрмиты не такие живописные показались, да и вечер уже был... Только дома дошло, что все эти фото иллюстрируют эрмиты, а не окружающие просторы.

А отчет надо переименовать, на "В гостях у радуги и водопадов"))

- или "водный мир")

[ywi]

kate70,

по существу сказанного вами что-то сказать мне сложно, ибо горы - совсем не моё. Но не отдать должное мастерству фотографа не могу: снимаю шляпу. Виды, ракурсы просто потрясающие. Смотрю по второму разу и не перестаю восхищаться.

[ligale]

Какой красивый мир!

kate70, спасибо огромное!