Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Такие красивые и необычные цветуёчки я просто не мог не заснять
Не знаю, какое отношение к Луко-де-Хилока имеют стрекозы, но здесь таковых можно увидеть сразу две - в садике и на стене:
Одна из площадей городка (ну пусть всё же будет городок!) носит имя Plaza De Los Zarragones. Los Zarragones - это название одного из самых популярных региональный праздников, который проводится в Луко-де-Хилока в феврале. Интересно, что он был запрещён во время правления Франко и воссоздан вновь уже в 2003 году.
Собственно Саррагоны - это персонажами, олицетворяющие позитивную сторону жизни, а отличие от своих антиподов - Дьяволов. Более подробно об этой фиесте можно прочитать, в частности, на сайте http://www.descubrejiloca.es/fiestas-y- ... zarragones . Или посмотреть такой ролик:
Следующая остановка всего в 10 минутах езды - ещё один мини-городок Бурбагена(с ударением на втором слоге - Burbáguena). Здесь находится ещё одна церковь с колокольней в стиле мудехар (умные источники уточняют: барочный мудехар) - Богоматери Ангелов, построенная в 18 веке.
Церковь имеет очень представительный барочный портал:
Последний раз редактировалось savl1 30 окт 2018, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Из "старенького" здесь сохранился один из ренессансных дворцов (всего их было аж 4), принадлежащих некоему маркизу Монтемусо.
Ну и вот такой колодец где-то обнаружился:
Мода ставить "шлагбаумы" при въездах во дворы, оказывается, не только у нас процветает
**********
Ну и уж совсем "для комплекта" (ещё те же 7-8 минут пути) - ещё одна похожая церковь Санта-Мария в пуэбло Багена (и опять с ударением на первое "а" - Báguena):
Её округлая колокольня начале 17 века - самая красивая среди всех, что мы видели в прочих деревушках (да, пожалуй, и в последующих):
Интересный герб на одном из домов - посмотрите, как тщательно прорисована рука с кинжалом:
А ещё здесь есть, точнее, был колоритный женский монастырь св. Валентина. Он был основан в 1612 году по решению Сообщества деревень Дарока, которое я уже упоминал, специально для дочерей городов Сообщества и передан в управление францисканцам. Обитель просуществовала почти 4 столетия, и была закрыта лишь в 2003 году, причём исключительно по причине нехватки кадров.
Сегодня монастырь ещё сохраняет свой довольно красивый и величественный облик, но его открытая территория уже используется, как деревенский хоздвор (это я ещё не заснял небольшую свалку в углу). На фоне чего даже странно выглядит вот такая инсталляция, изображающая винную (или ещё какую?) бочку.
***************
Честно говоря, посещение всех этих городков не было самоцелью. Но получилось так, что у нас образовалась куча свободного времени после того как мы покинули Теруэль до обеда, а не после него (или даже ближе к вечеру), как предполагали изначально. Так что обед мы застали уже в Дароке, точнее, слегка опоздали на него, но ... впрочем, это уже совсем другая история:)
Последний раз редактировалось savl1 30 окт 2018, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Мы приехали в отель в Дароке уже в послеобеденное время, но, увидев в нём ресторан, да ещё с меню-дель-диа, правда, не слишком дешёвым (цен меньше 11.5 евро мы в этот раз нигде не встречали), и услышав оттуда характерные звуки, обрадовались: есть уже хотелось ощутимо, а идти где-то что-то искать в ещё незнакомом городе... да не факт, что можно найти, в маленьких городках мы к этому уже привыкли. Правда, мы были очень близки к облому: сеньора с ресепшен сказала, что обед уже кончился, но сейчас она узнает... Она удалилась и через полминуты к нашей величайшей радости характерным жестом позвала нас: всё потом, а пока идите есть! Кстати, принимая заказ, она очень удивилась, что русские туристы знают, что такое касера (casera) - недорогой испанский аналог "Спрайта" или "7 up", который я почти всегда пью в Испании на обед, если "должностные обязанности" водителя не позволяют вино.
Сеньора вообще оказалась очень приветливой и добродушной, одно слово - милейшая женщина!
Сам отель, кстати, тоже могу рекомендовать:
**********
Дарока - удивительный и мало на кого похожий город. Он раскинулся на склонах окружающих его холмов, не имеет ярко выраженного центра, а главная улица Calle Mayor проходит чуть ли ни по окраине, отделяя нагорную (бОльшую) часть города от "плоской" (меньшей).
Прежде всего, Дарока - это город-крепость. Таким он был после своего основания мусульманами, таким и остался, перейдя впоследствии к христианам. Многочисленные крепостные сооружения вкупе с несколькими монументальными церквями разного стиля и составляют сегодня его главное историческое наследие.
Правда, большинство неприступных в прошлом городских укреплений сохранились, мягко говоря, очень не очень: многие из них находятся, как пишут в умных книгах, "в руинированном состоянии" (это я перед поездкой в Псков начитался такого). А ведь было время (с интонацией Брюса Уиллиса из прекрасного фильма "Счастливое число Слевина") - было время, когда Дарока по протяжённости своих крепостных стен уступала во всей Испании только Авиле и Луго: их периметр превышал 4 километра, а число башен и башенок в них даже трудно представить - 116!
А вот старинные порталы с воротами, построенные в разное время, через которые можно было войти в город (и, соответственно, выйти из него), можно видеть и сегодня, причём не 1 и не 2, а целых 4. Два из них - Верхние и Нижние ворота, находятся по обе сторон главной улицы Calle Mayor в пределах исторического центра Дароки.
Парадным въездом в город являются монументальные западные Нижние ворота (Puerta Baja), обрамлённые зубчатыми башнями:
Свой нынешний вид ворота приняли уже во времена Империи, коей Испания стала при правлении Карла I (известного также как Карл V), чей каменный герб красуется на их фасаде:
Въехали через них и мы - не ради "галочки", а потому что отель наш находился примерно в середине Кайе Майор.
Уже позднее впритык к внутренней стороне ворот были пристроены дома, да так, что кое-где прошлись буквально "по-живому"... Вот так: было готическое окошко - стало пол-окошка :
Крепостные стены, прилегающие к Puerta Baja, тоже "парадные": они выложены из кирпича и украшены декором в стиле мудехар:
Чтобы ещё больше впечатлить (тщеславие в ту эпоху процветало не меньше, чем сегодня) приезжающих в Дароку, местные сеньоры в 1639 году соорудили рядом с порталом монументальный каменный Фонтан двадцати источников (Fuente de los 20 caños), украшенный барельефами, ныне значительно поистёршимися:
В предвечернем освещении он выглядит ярче, но с сильной тенью, как бы перечёркивающей половину фонтана:
Вблизи Нижних ворот находится Монастырь тринитариев (Святой Троицы), основанный в 13 веке. Впоследствии он был полностью реконструирован и сегодня особого "визуального" интереса не представляет - за исключением расположенного в углублённой в стену фасада нише красиво оформленного барочно-готического портала, являющего собой неожиданный и удивительный контраст с аскетичным в целом зданием:
Ну и дверь очень колоритная:
Нижние ворота являлись откровенно "представительскими", а для более скромного входа в город рядом с ними располагались другие - Портал Валенсии (Portal de Valencia):
Смотрите, какой симпатичный балкончик над ними:
Уже в 16 веке чуть севернее Пуэрта Баха появились ещё одни ворота в стиле мудехар - Пуэрта-дель-Аррабаль (Puerta del Arrabal), ведшие в пригородную часть (она и зовётся арабским словом "аррабаль") Дароки:
Рельеф местности здесь резко поднимается вверх, так что они находятся почти на уровне вершин башен Нижних ворот:
Прилегающая к ним стена восстановлена, да и сейчас некоторые её отрезки реставрируются. А выше можно увидеть их в том естественном ("руинированном" ) состоянии, в котором они дошли до наших дней:
От Ворот Аррабаль открываются прекрасные панорамные виды города, позволяющие с одного взгляд получить представление, "как он устроен" (и заодно избавляющие меня от попыток объяснить это, потому как "лучше один раз увидеть"):
Вообще Дарока - это город панорам, здесь постоянно приходится смотреть либо сверху вниз, либо снизу вверх, и в этом мы ещё не раз убедимся.
**********
Отсюда, от Пуэрта-дель-Аррабаль, мы и начнём прогулку по старой Дароке, постепенно поднимаясь "всё више и више".
Итак, от Ворот Аррабаль мы начинаем наши блуждания (а иначе их трудно назвать в силу отсутствия наверху каких-то прямых путей) по нагорной части старого города. Правда, сначала дорога идёт слегка вниз, но это очень временно
Старинная (она была основана ещё в 13 веке, позже реконструирована) церковь Воскресения Христова Санто-Доминго (Iglesia de Santo Domingo de Silos) известна, главным образом, своей колокольней в стиле мудехар.
Вот такое соседство готики и мудехара:
Узкие высокие готические окошки в апсидной части церкви:
И следы какого-то старого портала на боковом фасаде:
Ещё выше расположена самая, пожалуй, красивая церковь Дароки, посвящённая архангелу Михаилу - Сан-Мигель. Ещё издали в глаза бросается её великолепный готический портал, обрамлённый несколькими рядами полукруглых архивольтов:
Ох какой, ну какой!!! Красавец, одно слово!
Интересны и некоторые другие детали её архитектуры:
Внизу слева - тоже "дверь" - для кошки
Любопытно, это заложенный впоследствии реальный старый портал, или просто декор - изначально глухая арка "под ворота"?
К сожалению, уже в 1919 году была разрушена колокольня церкви, поскольку она находилась, как мы сказали бы сегодня, в аварийном состоянии, а её восстановление представлялось слишком сложной задачей.
Сейчас мы находимся почти на самом высоком месте города, откуда многие его кварталы, видны внизу, а чтобы посмотреть на соседние башни-колокольни, уже не нужно задирать голову:
И всё-таки это было только "почти", поскольку отсюда можно подняться ещё выше, где расположена смотровая площадка - мирадор Сан-Мигель. И вот отсюда уже вся Дарока, простите за штамп, "как на ладони":
Выше этого места уже только голые склоны холмов:
Вдоль мирадора установлены изразцовые таблички, различными цитатами восхваляющие открывающиеся отсюда красоты. На одной из них написано (в слегка вольном переводе) примерно следующее: "Раскрой свои глаза и дивись, что можешь каждый день наслаждаться такой красотой" (то, что для этого сюда сначала нужно вскарабкаться, табличка умалчивает
И тут же можно увидеть карту города - тоже изразцовую:
Какие-то мини-пещерки явно искусственного происхождения. Мне больше всего понравилась живописная симметрия этого вида: два полукруглых, практически одинаковых отверстия-входа, разделённые зелёным кустиком. Почти что два глаза и нос:)
..........
Последняя из трёх "нагорных" церквей Дароки - Сан-Хуан (San Juan de la Cuesta), возможно, является, самой древней в городе, будучи построенной на основании мусульманской мечети. Её колокольню по каким-то причинам тоже снесли, но уже позднее - во время реставрации 1960-х годов. Самая интересная часть церкви - полукруглая апсида, обрамлённая карнизом с характерным мусульманским декором и изумительным окошком в восточном стиле - второго подобного, как уверяет сайт http://www.aragonmudejar.com, в Арагоне не существует.
Противный трактор почти закрыл очень красивую готическую дверь в церковной ограде. Я немного попереживал по этому поводу, а потом подумал: ну трактор, так трактор, пусть будет трактор, тем более что на таких улочках это самый надёжный вид транспорта:)
Сейчас мы немножко ниже церкви Сан-Мигель, и панорамы отсюда не такие "воздушные", но они всё равно есть Вот только злая туча солнце проглотила...
А это очень интересный вид. То, что на первый взгляд кажется выступом стены с угловой башней, на самом деле - естественное образование. Но интересно не это, а то, что под воздействием местных ветров "башня" приобрела вид грибка. Может, если так и дальше пойдёт, через каких-то пару миллионов лет в Испании появится своя "Каппадокия"?!
На самой дальней (и не менее высокой) окраине города начинается дорога к Часовне Богоматери Назаретской (Ermita de Nazaret), а от неё - ещё выше, к развалинам древней Большой крепости (Castillo Mayor).
Крепость кажется столь высоко, а у нас позади уже целый "трудовой" день, так что и мысли нет, чтобы забраться к ней...
По пути, задирая головы к круглой угловой башне крепости и ужасаясь высоты, на которой она расположена, мы не раз убеждали себя, что не собираемся карабкаться на самый верх, что пройдём только ещё чуть-чуть, посмотрим и повернём назад...
Вот уже и до часовни, построенной, кстати, на месте располагавшегося в гроте древнего храма богини Дианы, дошли:
И что бы вы думали? Ну конечно "Ещё всего пара ступенек... А что вон там? Только глянем...". В общем, всё было как в том мультфильме: за "немножко" последовало "ещё немножко", а потом "ещё-ещё немножко"... Сами удивляемся: и куда нас несёт, а оно всё равно несёт . Ну и донесло, как вы сами уже догадались, до крепости. Правда, ничего интересного мы там не увидели, разве только развалины стен, склоны холмов и новые, но уступающие уже виденным, панорамы окрестностей Дароки...
**********
Спускались мы, конечно же, намного быстрее. "Изрядно ощипанные", но, как говорится, "с чувством глубокого удовлетворения". Но, если честно, тем, кого судьба и прочие "пути неисповедимые" занесут в Дароку, повторять этот путь я искренне не рекомендую. Овчинка выделки, знаете ли...
Идя вдоль стены (а порой мимо её остатков), мы спустились как раз к Верхним воротам (Puerta Alta) - намного менее парадным, чем Нижние, но тоже довольно представительским.
Особенно таковыми они выглядят изнутри:
С другой стороны ворот крепостные стены с несколькими уцелевшими башнями опять уходят вверх:
**********
Наша прогулка по Дароке завершается около главной и самой большой церкви города, по статусу аж Базилике - Санта-Марии, сооружённой около 1130 года на месте мечети (интересно, что её колокольня - это облицованный камнем и надстроенный минарет) и основательно переработанной в конце 16 века (к сожалению, при этом одним махом снесли и клуатр 13 столетия...).
Церковь имеет 2 красивых портала: главный в стиле ренессанс:
В 19 столетии фронтон портала украсило каменное панно с историческим сюжетом на тему чуда Misterio de los Corporales, случившегося в 1239 году в окрестностях Валенсии во время войны с мусульманами:
И боковой готический (с традиционным для Испании именем Ворота Прощения, или Милости - Puerta del Perdón), не такой величественный, но не менее красивый:
А какие интересные тут барельефы! Какие персонажи, какие сюжеты!
По сравнению с ним обычные шишки - это всего лишь шишки:)
Апсида церкви имеет красивый рельефный декор. И великолепное романское окошко - просто "классика жанра"!
..........
Во все предыдущие церкви Дароки попасть не удалось: они были закрыты. Предварительно вопросом регламента их работы я даже не заморачивался: мы всё равно не стали бы подстраивать под него общую схему маршрута. Так что приняли это как "что есть - то есть". А вот в Санта-Марию мы зашли без проблем.
Архитектурно интерьеры церкви выполнены в очень красивом готическом стиле "пальмовый лес".
Одна из старейших часовен церкви существовала ещё при первом, романском храме, но позже была переделана на средства, выделенные королём Арагона Хуаном II, и получила очень красивое ажурное готическое ретабло, только вот при съёмке рука что-то дрогнула...
С другой стороны площади, напротив церкви - дом с колоритным портиком с каменными колонами:
Одной из исторических достопримечательностей Дароки считается хорошо отреставрированное, что видно невооружённым глазом, готическое окно в так называемом Доме Дьявола (Casa del Diablo) 15 века. Ирония заключается в том, что в нём на протяжении нескольких столетий жили священники (впрочем, ещё большой вопрос, кто внёс больший вклад в искажение учения Иисуса - сатана или они). А прозвали дом так потому, что после всеиспанской десамортизации 1835 года в нём проживал некий персонаж, точное имя которого неизвестно (хотя ходит версия, что им был мясник из города Барбастро Луис Гарсия, прославившийся жестокостью по отношению к монахам), из-за цвета своих волос получивший прозвище "Красный дьявол". Воспользовавшись смутной ситуацией, он каким-то образом сумел урвать "кусок" бывшей церковной собственности, и этот дом в том числе.
Кварталы с другой (не нагорной) стороны Calle Mayor очень скученные, и улицы часто проходят сквозь дома через "туннели" с деревянным перекрытиями. Подобные "городские пейзажи" здесь совсем не редкость:
**********
Из прочих городских уголков, кроме супермаркета Dia, оказавшегося очень кстати (как я соскучился по кофейному флану! ), я бы отметил "водный каскад" с небольшими фонтанчиками:
Шестиугольная звезда (современная, конечно) в бывшем Еврейском квартале:
Перед закатом уже почти горизонтальные лучи солнца, пробиваясь через снова набежавшие тучи, ярко подкрашивали, как и накануне в Теруэле, дома и склоны холмов, превращая их естественные цвета в оранжевые и ярко-жёлтые:
**********
Мне трудно что-то выделить из вечерней Дароки. Какой-то "парадной" подсветки не было, Нижние ворота, вопреки ожиданиям, освещались столь слабо, что я даже не попытался их сфотографировать. Более-менее могу выделить только церковь Санта-Марию и "дом с портиками" напротив неё:
А красивее всего в темноте смотрелся водный каскад, и без того голубая вода которого в правильной подсветке выглядела ещё голубее. К сожалению, мой фотоаппарат показал себя здесь не с лучшей стороны...
Что ж, спасибо тебе, Дарока, за целый "букет" прекрасный впечатлений!
Утром следующего дня, сразу после отельного завтрака, мы покинули Дароку и вновь отправились в путь. Глобальный курс лежал в сторону Монастерио-де-Пьедра, а по дороге мы заехали в несколько присмотренных заранее маленьких пуэбло.
**********
Городок Мората-де-Хилока (Morata de Jiloca), сам по себе особо не примечательный, является, тем не менее, "широко известным в узких кругах" - благодаря тому, что в нём расположена одна из самых интересных, красивых и необычных церквей в стиле мудехар - Сан-Мартин-де-Тур (San Martín de Tours). Её своеобразие заключается, главным образом, в том, что она украшена не традиционным для мудехара рельефным кирпичным декором, а красочным узором с использованием разноцветной глазурированной керамики. Впрочем, опять же, лучше один раз увидеть:
Великолепен и готический портал с целым ожерельем дуг архивольтов и прекрасно сохранившимся (или прекрасно восстановленным, что ничего не меняет) барельефом на его тимпане:
На нём изображён хрестоматийный сюжет из жизни св. Мартина Турского: когда он, ещё будучи офицером римской армии (дело было в 4 веке в Галлии), встретил совершенно раздетого человека и, разорвав свой плащ, отдал ему половину.
Фрагмент полуразрушенного фриза между обрамляющими ворота боковыми колоннами и основаниями архивольтов:
В один из углов между главным и боковым фасадами встроена небольшая лоджия - арочная галерея со стрельчатым готическим перекрытием:
А вот колокольня, которую можно увидеть далеко не отовсюду, имеет уже более традиционный декор, выполненный посредством фигурной кладки:
Прекрасная церковь, не похожая на другие (навскидку вспоминается только апсидная часть собора Сарагосы)! По крайней мере, в этой поездке ничего подобного нам больше не встречалось (неомудехар Теруэля - это уже всё-таки совсем другой формат...).
**********
Другая остановка произошла в городке Малуэнда(Maluenda). Над ним на крутой высокой горе и сейчас можно увидеть остатки мусульманской крепости, сооружённой в 9-10 столетиях, а немного ниже - церковь Сан-Мигель 14 века, которая сегодня находится в полуразрушенном состоянии.
Над современным же городом возвышается, как на пьедестале (а в какой-то степени так и есть, если смотреть со стороны главного фасада), церковь святых Хусты и Руфины (iglesia de las santas Justa y Rufina) 15 века:
Главный фасад обрамляют две угловые башенки, а вот колокольня была снесена в 18 столетии. Жаль, что не удалось зайти внутрь - её интерьеры очень красивые, выполненные в розово-оранжевых цветах с преобладанием стиля мудехар и элементов готики (полюбуйтесь: http://www.zaragozaprovincia360.es/pt/maluenda/)... Так что пришлось ограничиться только внешним осмотром:
..........
Пока мы идём к другой церкви (а заодно оставляя её напоследок, как вкуснейший "десерт" ), посмотрим недавно отреставрированную главную административную (поскольку тут находится аюнтамьенто) площадь Малуэнды, названную в честь кардинала Касановы (полное имя которого - Касанова-и-Марсоль):
На неё выходит дворец семьи Дуэньяс с частично отреставрированным фасадом и большим фамильным гербом:
Последний раз редактировалось savl1 07 ноя 2018, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Городские улочки здесь совсем не интересные - на их фоне пара цветных домиков выглядит очень броско:
..........
Ну а теперь - главный "хит" Малуэнды: красивейшая, потрясающая, изумительная церковь Санта-Мария. Та-там!
Во времена владычества мусульман на этом месте находилась мечеть. Интересно, что после отвоевания города в 12 веке арагонским королём Альфонсо I её даже не стали разрушать - просто уничтожили всю исламскую атрибутику (михраб, минбар, цитаты из корана на стенах) и заменили их христианскими символами, а минарет превратили в колокольню.
Уже на рубеже 14-15 столетий церковь претерпела значительную реконструкцию. Мусульманские постройки были снесены, и на их месте поднялось совершенно новое здание с великолепным главным фасадом, обрамлённым двумя башенками-близнецами в андалусском стиле (сохранилась только одна из них), и не менее великолепным готическим порталом. А вот колокольню-минарет сносить не стали.
Над порталом расположен карниз с деревянным навесом, украшенный снизу геральдическими символами и скульптурами:
Интересно и замысловато оформлен и тимпан портала. Только посмотрите, какие мордочки на первой фотографии!
Порожек наверняка старинный. На нём ещё заметно слово año (год), но последующие цифры уже истёрлись.
В 16 веке из-за угрозы разрушения старый мусульманский минарет, долгое время использовавшийся в качестве колокольни, был частично снесён. А одна из обрамляющих входной портал башенок была надстроена и украшена в стиле мудехар - так появилась новая колокольня, которую мы видим сегодня. При этом одновременно нарастили и стену главного фасада.
Чуть правее башни - небольшое симпатичное окошко с псевдобалкончиком:
В 1942 году в церкви произошел сильный пожар, в результате которого значительно пострадала её апсидная часть. Впоследствии она была реконструирована.
А теперь ещё раз та-там!
В центре этого снимка между отреставрированной апсидой и аутентичной частью бокового фасада с чередой высоких арок - нижняя часть настоящего арабского минарета (да, признаем, слегка восстановленного) той самой мечети, на основании которой сооружена нынешняя церковь Санта-Мария, предположительно датируемого 11 веком! Скорее всего, именно он долгое время служил колокольней до преобразования церкви.
Отсюда хорошо виден ещё один памятник мусульманской эпохи – чересчур тщательно отреставрированная и выглядящая практически новодельной Башня Альбаррана (Torre Albarrana). Считается, что она являлась частью крепостных укреплений, а также служила в качестве хранилища воды - под ней были найдены остатки цистерны глубиной около 14 метров.
Живописно выглядят небольшая площадка перед боковым фасадом (где минарет) церкви:
И городская площадь напротив главного фасада:
Забавный рисунок на кузове фургончика:
Прямого перевода имени того, кто изображён там, в русском языке нет. Bruja по-испански - ведьма, а этот товарищ - El brujo, мужского рода, то есть ведьм
**********
И уже не останавливаясь, просто тормознув у дороги, мы посмотрели на эффектно возвышающуюся на холме церковь над городком Паракуэльос-де-Хилока (Paracuellos de Jiloca):
Ну в славянской мифологии всё-таки ведьмак - не самый распространенный типаж, но и не сказать, что экзотический (это меня после астурийско-российской миф(т)ологической конференции все никак не отпустит)
savl1 писал(а) 03 ноя 2018, 16:01:Забавный рисунок на кузове фургончика:
А в Голландии на подобных вагончиках иногда вижу лого "Kozel". Не сказать,что самый распространенный мифологический типаж в Западной Европе, но и не откровенно экзотический все же. Сближение культур и глобализация, мать её.
Посещение Калатаюда изначально не предусматривалось вовсе. То есть совсем, ни в каком виде. Правда, некоторые "точки интереса" у меня там имелись, но их было явно недостаточно, чтобы втискивать Калатаюд в проработанный регламент путешествия. Однако уже на 2-й день, сразу после Теруэля, мы начали сильно опережать свой график, и получилось так, что именно в этот день было просто необходимо потратить на что-то пару-тройку часов, чтобы потом тупо не убивать это же время в изолированно расположенном монастыре.
Решение пришлось принимать "с колёс", имея под руками только планшет, который в подобных вопросах сильно уступает нормальному компьютеру. Из более-менее близкого в качестве возможных вариантов я рассматривал и Атеку, и Альаму-де-Арагон (о существовании великолепного Торрихо-де-ла-Каньяда я тогда ещё, сожалению, не знал...), но ни один из них по-настоящему не мотивировал. Калатаюд же, который при этом всё время находился в глубине подсознания, пугал меня своими масштабами: к посещению подобных городов я привык готовиться более основательно, изучая не только перечень интересных мест, но и их расположение на карте, возможные маршруты перемещения, а на них - выбор тех, а не иных улиц. И, конечно же, подбор возможных мест для парковки. Естественно, что ни один из этих вопросов раньше я не рассматривал и близко.
Но, видимо, посещение Калатаюда было предрешено (как, впрочем, и вообще всё) заранее - стоило мне только начать, как запутанный, казалось бы, клубок стал разматываться сам собой. Нашлись и скачались хорошие буклеты с картами и тематическими маршрутами на любой вкус и под любой временной регламент, определилась ситуация с нужными достопримечательностями, а с парковкой и вовсе всё оказалось просто - благодаря большой стоянке (точнее, нескольким смежным) как раз на въезде в город с нашей (южной) стороны. И почти ровно в полночь, можно было бы даже сказать - под бой курантов, если бы они били, все организационные вопросы оказались окончательно решёнными.
В условиях ограниченных технических возможностей, прежде всего - гугловского жёлтого человечка, за основу "городского путешествия" был взят "монументальный" маршрут Calatayud monumental, включающий в себя основные исторические памятники в центральной части Калатаюда. Правда, при этом пришлось отказаться от посещения крепостей (а их здесь в разной степени сохранности насчитывается целых 5), но я всегда в таких случаях напоминаю себе свой же афоризм: "путешествие - это искусство возможного"... Я, конечно, понимал, что совсем уж полноценным такой визит назвать нельзя, но всё равно это было лучше, чем ничего, поскольку другой возможности оказаться здесь в обозримом будущем (а значит, в этой жизни) не просматривалось.
Парковочное место нашлось на удивление легко, даже ближе, чем я предполагал, а от него уже и рукой было подать до стартовой точки намеченного маршрута. Выйдя из машины, я увидел прямо напротив неё на зелёной изгороди очень красивую, буквально - "ухоженную", как в таких случаях говорят про собак, сороку. Не заснять её было просто невозможно, но, к сожалению, мой фотоаппарат засмотрелся на пальмы на заднем плане...
**********
Прогулка по городу начинается на Площади св. Терезы (Пласа Санта-Тереса), где находится Музей Калатаюда, расположенный в старом монастыре кармелитов:
А с другой стороны путь в исторический центр открывают монументальные Ворота Террер (Puerta de Terrer), построенные в конце 16 столетия:
Напротив них, в центре современной площади, находится Фонтан восьми источников (Fuente de Ocho Caños). Правда, раньше он стоял в другом месте, а сюда был перенесён уже в 1969 году. Интересно, что две из его 8 труб предназначались для городского палача и отверженных людей.
Ещё раз оглядимся по сторонам, прежде чем нырнуть под арку Ворот Террер и оказаться на улочках старого города:
Откровенно говоря, старого города в привычном понимании этого слова, как единого ансамбля, здесь, по сути, нет. В большинстве случаев исторические памятники находятся в окружении относительно новых кварталов, улиц и домов. Хотя сам по себе Калатаюд - не просто очень старый, а древний город. Первые поселения на его месте помнят ещё иберов и римлян, а вот при мусульманах он сформировался уже как город - у подножия построенной ими же крепости Айюб (Castillo de Ayyub), по-арабски - Qal'at Ayyub, Калаат Айюб. Нетрудно увидеть, что именно от её имени с минимальными фонетическими изменениями и произошло название города, сохранившееся до наших дней. Позже арабы возвели ещё 4 крепости, соединив их длинной стеной с оборонительными башнями и образовав таким образом мощный укреплённый форпост.
..........
Очень скоро, через какую-то сотню метров, впереди показалась главная (по крайней мере, практически во всех источниках она всегда упоминается первой) достопримечательность Калатаюда - Коллегиальная церковь Санта-Мария-ла-Майор, она же - Успения Пресвятой Богородицы. Впервые она была воздвигнута ещё в 12 веке, сразу после реконкисты, на месте мечети и считалась "церковью знати". В 14-16 веках её перестроили в стиле мудехар - от того сооружения сохранились часть апсиды, клуатр (там сейчас находится музей), колокольня и пышный ренессансный портал.
Именно они - колокольня и главный портал - первыми открываются тем, кто идёт сюда со стороны Ворот Террер:
Портал, конечно, роскошный, поистине "королевский", но, на мой взгляд, очень "на любителя":
Сверху его прикрывает деревянный карниз с цветным рисунком:
А вот колокольня достойна всяческого восхищения (вот только появившийся в 1770 году куполок со шпилем, более характерный для какой-нибудь Швейцарии или Чехии, ей, как мне кажется, не слишком к лицу)
Высота башни - около 70 метров. "Около" - потому как некоторые источники приводят цифру 68, другие - 72. Равно как одни называют её самой высокой в Арагоне, а другие - только одной из самых высоких. Ну это так, к слову, нам-то с вами, по сути, какая разница? Вопрос только в том, нравится она или нет:) Мне - нравится (но шпиль бы я снял без сожаления).
А вот другой факт заинтересовал меня больше: Санта-Мария-ла-Майор на протяжении столетий считалась настолько крупной и значимой, но её кандидатура не раз выдвигалась "на соискание" титула собора. Однако Святой Престол так же регулярно отказывал в этой просьбе, а причина была в том, что - уж не знаю, вы будете смеяться или плакать - церковь, ещё та самая первая, средневековая, была построена - та-там!!! - на основании мусульманской мечети! Занавес... Я думаю, Иисус, чьи якобы последователи принимали такие решения, был бы очень удивлён...
**********
Недалеко от коллегиаты находится ещё одна старинная церковь с высокой колокольней в стиле мудехар - Сан-Андрес, св. Андрея.
Рядом с апсидой церкви установлена статуя арагонского короля Альфонсо I, прозванного Воителем (Alfonso el Batallador) - легендарной личности, выдающегося полководца, отвоевавшего у мусульман Сарагосу и значительную часть земель, городов и крепостей центрального Арагона и некоторых территорий нынешних Каталонии и Валенсианы. В общем, крутой был мэн в самом хорошем смысле этого слова!
А вот таким его изобразил испанский художник (занимавший, кстати, в течение нескольких лет пост директора мадридского Музея Прадо) Франсиско Прадилья:
Отсюда через пустырь (думается, временный) открывается очень эффектный вид на колокольню Санта-Мария-ла-Майор:
Вообще Калатаюд - город вертикальных ракурсов. Здесь постоянно нужно что-то снимать снизу доверху
..........
Мы проходим по улице Сан-Мигель к одноимённым воротам:
За ними - небольшой уютный дворик (на самом деле - целая площадь - Plaza del Olivo) с бронзовой скульптурой в виде большой (примерно 3 на 2 метра) гравюры, изображающий жизнь согерос (sogueros) - производителей верёвок и канатов. Сырьём для них служила конопля, которую выращивали на берегах рек в окрестностях Калатаюда ещё с римских времён, и это ремесло многие столетия составляло важную долю местной промышленности вплоть до начала 20 века.
Исторический центр Калатаюда абсолютно ровный, но с севера к нему вплотную подступают высокие скалистые холмы, на которых арабы и строили свои крепости. Крепостей отсюда, к сожалению, не видно, а холмы - вот они:
И ещё один красивый вид на колокольню церкви Санта-Мария-ла-Майор:
**********
А теперь, следую указаниям "гида" - выбранного нами маршрута, мы выходим на Площадь Испании, известную также как Рыночная. Что не удивительно - ещё с арабских времён она была центром городской торговли, и оставалась таковой вплоть до середины прошлого (20-го) века. Кроме того, здесь проводились и корриды.
Ну а сегодня она представляет собой чисто городскую площадь с разноцветными домами, большая часть которых построена в 17-18 столетиях, с балкончиками (подозреваю, что места на них, как и в некоторых других городах Испании, продавались на время проведения забав с быками) и портиками под ними.
Очень симпатичный и где-то даже трогательный скульптурный ансамбль, напоминающий о тех временах, когда на Площади Испании проводились рынки:
По сравнению с прочими, одна из сторон площади выглядит очень неожиданно:
**********
Мы идём по улице, названной в честь Эдуардо Дато (Eduardo Dato) - испанского политического деятеля конца 19-начала 20 веков. Прочитав его краткую биографию, я так и не понял, почему для памятной таблички был выбран именно такой рисунок:
На этой же улице находится старинная "французская" церковь св. Петра - San Pedro de los Francos. Она была построена для франков, которые участвовали под знамёнами Альфонсо Воителя в компании по завоеванию Калатаюда и потом остались жить здесь, в знак благодарности за их храбрость и преданность. В 14 веке её реконструировали - элементы той церкви и дошли до наших дней. К сожалению, пространства для обзора на неширокой улице нет, и лучший вид на церковь получился таким:
Интересно, что башня (хотя это на фотографии почти не заметно) на целых 1.5 метра наклонена в сторону улицы.
Сохранился готический портал, украшенный скульптурами апостолов Петра и Павла по бокам и Христа в центре тимпана:
..........
На площади Plaza la Correa можно увидеть небольшой каменный монумент. Это всё, что осталось от входного портала августинского монастыря Сonvento de la Correa, снесённого уже во о второй половине 20 века:
На камне установлен барельеф, показывающий, как выглядел этот портал:
А вообще историческое и, прежде всего, религиозное наследие Калатаюда понесло тяжелейший урон в начале 19 столетия: сначала во время войны с Наполеоном, а потом, причём в ещё большей степени - после бесчинств, начавшихся после десамортизации 1835 года, когда практически вся церковная собственность была национализирована, а значит, как мы знаем из опыта собственной страны, стала практически ничьей, а её художественная и культурная ценность не ставилась ни в грош. Количество снесённых в те времена церквей и монастырей в одном только Калатаюде и сосчитать сложно: монастыри Санта-Клара, Ла-Мерсед, Кармен-Кальсадо, Босоногих кармелиток; церкви Сантьяго, Сан-Мигель, Санта-Люсия, Сан-Торкуато, Сан-Мартин, св. Троицы... А самая большая потеря - снос доминиканского монастыря Сан-Педро-Мартир, описать который у меня даже слов не хватает, я могу сказать только одно: если бы он уцелел, то сегодня считался бы не только главной жемчужиной арагонского мудехара, но и, возможно, самой красивой церковью Испании. Судите сами (фото с сайта http://mudejarymas.es/2016/10/01/calata ... arecido-i/ ) :
А разрушен он был потому, что его апсида, согласно "экспертному заключению" обычного дорожного инженера, "способствовала сужению" проходящей рядом дороги. На что Городской совет Калатаюда, недолго думая, в 1856 году принял судьбоносное решение снести одним махом весь монастырский комплекс. Впрочем, нам ли, до сих пор расплачивающимся за ошибки наших прадедов, винить их в этом...
..........
Куда больше повезло церкви бывшего бенедиктинского монастыря Сан-Бенито 16 века: в ней ныне находится, говоря по-нашему, Дворец культуры (Aula cultural):
**********
На большой площади позади Сан-Бенито сейчас устраиваются городские рынки. И отсюда открывается красивый вид на апсидную часть Королевской коллегиальной церкви Гроба Господня - Санто-Сепулькро (Santo Sepulcro) и очередные подступающие к городу скалистые склоны холмов:
Церковь, являющаяся сегодня испанской резиденцией Ордена Святого Гроба Господня, была возведена в 1156 году, а перестроена в нынешнем виде в начале 17 века. От первоначального сооружения сохранились остатки галерей клуатра, фрагменты которого можно видеть снаружи:
Вообще с задней и задне-боковой стороны церковь выглядит интересно и впечатляюще.
Но вот мы огибаем её...
и... фуууу... Самый обычный безликий "итальянский" барочный фасад, подобных которому в разных странах Европы можно увидеть немерено...
Ну и внутри она такая же:
Самое симпатичное в ней - аистиное, сейчас пустующее, гнездо на шпиле (и как не падает-то...):
**********
Здесь маршрут из буклета завершается, да и нам уже пора трогаться дальше. Так что просто идём "к выходу":
Вот откуда растёт это дерево?!
Последний "сюжет" исторического центра - недавно реставрированная "площадь арбалетчиков" Plaza Ballesteros, украшенная старинным каменными ядрами (я так думаю). Она не является старой - когда-то здесь находилась один из снесённых церквей.
Да, посещение Калатаюда оказалось спонтанным и прошло в режиме "лайт", но получилось интересным, красивым и, благодаря наконец-то проявившемуся солнцу, ярким . Жаль только, что все церкви, кроме ничем не запоминающейся внутри Санто-Сепулькро, оказались закрытыми... Но что делать, получилось так, как получилось. Зато теперь временной график скорректирован, и можно смело отправляться в кульминационную точку маршрута - в Монастерио-де-Пьедра. И с этого момента путешествие из почти чисто городского становится преимущественно ландшафтным.
< ======================== >
До монастыря ехать недалеко и недолго, но по пути мы всё же пару раз остановились. Сначала - в верхней части и без того красивой дороги, проходящей через гору:
Справедливости ради отмечу, что в реальности всё выглядело намного красивее и масштабнее, но, к сожалению, все самые живописные пейзажи получались против (или с небольшим плюс-минусом, что ничего не решало) солнца.
После этого начался длинный спуске, и в какой-то момент внизу показалась прекрасная панорама городка Нуэвалос (Nuévalos):
В нём мы сделали вторую остановку. То, что Нуэвалос расположен в низине, кажется только с ещё большей высоты, а на самом деле он находится на холме над водохранилищем Транкера.
Маленькая речка, впадающая в водохранилище - это та самая Пьедра, именем которой назван монастырь, куда мы едем. Чуть дальше мы увидим её совсем другой...
От средневековой так называемой Малой крепости (Castillo menor) Нуэвалоса осталась только башня, которая теперь именуется просто Торре-де-Нуэвалос:
Конечно, я говорю не о самом себе, да ещё от женского лица. Это цитата из одноимённой книги известного писателя-эзотерика Пауло Коэльо, которую я прочитал лет 10 назад. Правда, обстоятельства моей жизни тогда складывались так, что меня интересовала, главным образом, её философско-эзотерическая составляющая (которая, кстати, в этой небольшой книге намного глубже, чем в преимущественно беллетристическом "Алхимике", вольно или невольно ставшем "визитной карточкой" творчества Коэльо), нежели событийно-художественная, тем более что период моего увлечения Испанией ещё не наступил. Поэтому упоминание в книге о некоем монастыре осталось практически незамеченным, а название Рио-Пьедра звучало для меня примерно так же абстрактно, как какая-нибудь мексиканская Рио-Гранде из вестернов о временах "Всадника без головы". И когда Монастерио-де-Пьедра оказался в фокусе моих туристических интересов (изначально его посещение планировалось ещё в 2011 году в рамках поездки по окрестностям Сории, которая по разным причинам состоялась намного позже и в значительно изменённом виде), с книгой Коэльо я его уже никак не связывал и обнаружил этот факт только сейчас.
Название монастыря часто переводится буквально (этим грешат даже авторитетные англоязычные путеводители, именуя его "The Stone Monastery"), что не совсем верно. Да, в испанском языке слово piedra действительно означает камень, а предлог de формально можно трактовать как "сделанный из", но в данном случае Пьедра - это протекающая рядом река, та самая Рио-Пьедра, на берегу которой плакала героиня Пауло Коэльо (а географические имена переводить особо не принято, случай с Черногорией выглядит в этом плане, скорее, курьёзом), так что название "Монастырь-на-Пьедре" будет более правильным, чем "каменный".
**********
Еще планируя приезд сюда, мы решили позволить себе небольшую роскошь, остановившись в не очень дешёвом отеле при самом монастыре. Собственно, вопрос "роскошь ради роскоши" не стоял: тем самым я хотел обеспечить больше пространства для манёвра, не зная точно, во сколько именно мы попадём сюда: мыслилось по приезду посмотреть сам монастырь, а уже утром - парк. Конечно, сейчас-то, уже зная, как именно сложилось наше путешествие "во временной шкале", я вижу, что такой необходимости не было, что мы могли свободно посмотреть весь комплекс и уехать на ночёвку в расположенный неподалёку менее дорогой отель, но, как говорили в народе с незапамятных времён, "знал бы прикуп - жил бы в Сочи"…
В монастырях до этого мы останавливались дважды: в Сантьяго-де-Компостела и в Гуадалупе. В Сантьяго было довольно аскетично, в Гуадалупе - напротив, слишком роскошно (одна спальня на втором этаже номера чего стоила), а здесь - в целом, нейтрально: сам номер вполне современный, если не считать ставень и шкафа, а весь антураж, причём уже не средневековый, а неоренессансный, приходится в основном на общественные зоны - входной холл в виде крытого двора, коридоры-галереи по его периметру на верхних этажах и ведущая к ним парадная деревянная лестница. И, конечно же, потолки с характерными перекрестиями в стиле неоготики:
Внешне Монастерио-де-Пьедра смотрится не очень - по причинам, которые станут понятны дальше. Самый, пожалуй, красивый вид на него открывается издалека, с одного из холмов парка, который мы скоро увидим:
А так жилые галереи отеля-монастыря, окружённые виноградником, видятся сбоку, тоже со стороны парка:
Вход в отельную часть, расположенную чуть ниже туристической территории, совсем простой:
Пока готовился номер (а приехали мы сюда, несмотря на посещение Калатаюда, всё равно рановато, чуть позже полудня), мы успели пообедать в местном ресторане, где Menu del día оказалось сравнительно не дорогим для такого места, а тушёная фасоль с перепёлкой вполне заменила супчик, по которому за предыдущие дни я уже начал скучать.
А это стилизованный зал другого, уже "монастырского" ресторана "Короли Арагона" (Reyes de Aragón), в котором проходили отельные завтраки:
Последний раз редактировалось savl1 19 ноя 2018, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну а теперь, пообедав, можно приступить и к осмотру монастыря. Кстати, постояльцы отеля получают небольшую «плюшку» в виде льготной цены на билет (5 евро против обычных 16), что немного компенсирует расходы на проживание здесь.
..........
В 1186 году арагонский король Альфонсо II и его жена Санча Кастильская подарили бывшую мусульманскую крепость Пьедра монахам из каталонского монастыря Поблет для создания цистерцианского аббатства. Справедливости ради надо отметить, что сделано это было не совсем бескорыстно: в дарственном документе, ныне хранящемся в Национальном историческом архиве в Мадриде, содержится обязательство монахов регулярно молиться о душах короля и членов его семьи.
Работы по строительству монастырского комплекса продолжались несколько лет, в течение которых монахи жили и молились во временной обители с другой стороны реки Пьедра, названной Пьедра Бьеха (то есть старая). В 1218 году состоялось освящение нового монастыря (в этом году как раз отмечается его 800-летие), который - с учётом последующих реконструкций, разрушений и новых реставраций - мы видим сегодня.
На протяжении шести столетий после этого никаких знаковых событий, связанных с монастырём (кроме его барочно-ренессансной реконструкции в 16 веке), не упоминается - видимо, Монастерио-де-Пьедра жил без потрясений, обычной для монастыря жизнью: монахи молились и трудились, обеспечивая жизнедеятельность обители. Это благополучие продолжалось до наполеоновских войн начала 19 столетия, когда Монастерио-де-Пьедра был превращён в госпиталь для французских солдат, после войны снова открылся, но уже ненадолго, окончательно прекратив своё существование после десамортизации. В течение пяти лет после этого монастырь активно разграблялся и разрушался, но в 1840 году произошло судьбоносное для него событие: он был выставлен на публичные торги, и его приобрёл барселонский промышленник Пабло Мунтадас Кампени, предполагая создать здесь, используя воду реки, бумажную фабрику. Однако, увидев красоту местных пейзажей, он отказался от своих планов, решив превратить монастырь и его окрестности в место для посещений и туризма. Эту идею спустя несколько лет претворил в жизнь его сын Хуан Федерико Мунтадас, считающийся основателем современного ландшафтно-исторического комплекса Монастыря Пьедра. Благодаря его стараниям, надо отметить - бережным и грамотным, уголок дотоле дикой природы превратился в парк, не потеряв при этом своего очарования и впечатления первозданности, а развалины монастырских сооружений были преобразованы в туристический комплекс. Спустя несколько лет он основал на его территории первую в Испании рыбную ферму (интересно, что в конце 19 века испанское правительство арендовало её для разведения и выращивания рыбы, которую потом выпускали в реки Арагона). Во второй половине 19 столетия Монастерио-де-Пьедра уже стал не только известным, но и модным, о нём писали в журналах, а многие известные художники, фотографы и писатели посещали его в поисках вдохновения.
..........
Центром монастырского комплекса с самого начала был клуатр, по периметру которого располагались прочие помещения и сооружения. И сегодня он остаётся главной, самой красивой, самой колоритной и самой интересной достопримечательностью Монастерио-де-Пьедра. Комментировать тут что-то не имеет смысла, надо просто смотреть - это настоящее лакомство для любителей готики:
Дверь "только для постояльцев отеля" (как написано на ней). На самом деле она ведёт не в жилую часть, а через улицу - в бар.
В свою очередь, настоящей жемчужиной клуатра является Капитулярный зал - место общих собраний монахов и принятия коллективных решений, восстановленный уже в 1990-х годах при последней реставрации монастыря (в начале 20 века он был превращён в … бильярдную, наверное, самую антуражную на свете). Тогда же был обновлён герб Королевства Арагон из полихромного дерева, расположенный над центральным входом в зал.
Мощные, но в то же время изящные готические колонны зала образуют классический "пальмовый лес". На их капителях с растительным рельефом сохранились следы оригинальной (как пишут) краски:
Арагонский герб - не единственное барочное наслоение в клуатре. Слава богу, что ещё никому не пришло в голову перестроить в соответствии с "новыми веяниями" весь дворик (в недавнем "пиренейском" рассказе я приводил подобные печальные прецеденты )... А может, просто денег к великой радости потомков на это не нашлось...
***********
Из прочих интересных сооружений, в которые можно попасть из галерей клуатра, можно отметить просторную и высокую трапезную, потолок которой покрыт ребристыми сводами, а стены - арками, соединяющими усечённые "настенные" колонны. И, конечно же, красивое готическое окно в центре зала:
"Тёплый зал" (El Calefactorio) было единственным в монастыре отапливаемым помещением, где монахи собирались в свободное время, чтобы согреться. Здесь также содержали больных и хранили рукописи.
Любопытным является тот факт, что именно в Монастере Пьедра впервые в Европе начали делать шоколад. Это объясняется тем, что некий цистерцианский монах Херонимо де Агилар участвовал в мексиканской компании Эрнана Кортеса, а по возвращении из Америки отправил партию бобов и рецепт их приготовления аббату Монастерио-де-Пьедра. Так что 1534 год, когда произошло это событие, можно считать днём рождения европейского шоколада:) Интересно, что чтобы "скрасить" горький вкус чистого продукта, они добавляли в него корицу, ваниль и сахар в больших количествах. Сегодня на бывшей монастырской кухне открыт небольшой Музей шоколада. Сам же процесс в те времена выглядел примерно так:
Вы догадались, что что такое? Это вид на кухонную вытяжку под трубой, закопчённую за многие годы, снизу вверх:) Кстати, почитав рассказы и блоги о монастыре, я понял, что не был одинок в желании запечатлеть эту "чёрную дыру"
В монастыре есть ещё один музей, посвящённый винам округа Калатаюд. В нём можно увидеть экспозиции, воссоздающие разные стадии его приготовления:
Эти, с позволения сказать, кувшины только кажутся небольшими из-за отсутствия "эталона сравнения". На самом деле их ёмкости вполне сравнимы с бочками:
Человеческие фигуры выполнены довольно натуралистично, но не приведи боже повстречать таких в темноте : Очень уж напоминают их лица персонажа А. Филиппенко из легендарной рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (если таковую ещё кто-то помнит)...
Музей вин состоит из нескольких тематических залов: "Вино как наука", "Вино и культура", "Вино и качество". Вот ещё один из них:
..........
К сожалению, только утром следующего дня я обнаружил, что из некоторых окон галерей-коридоров нашего этажа прекрасно виден клуатр... Так что вопрос, освещается ли он в темноте, остался без ответа. Может и хорошо, а то было бы совсем обидно...
В окружающем монастырь парке (ещё не "том самом") растёт много каштанов. Во избежание ненужных прецедентов (может, они уже были, а может, превентивно) администрация предупреждает, что они несъедобные. Таких табличек здесь очень много:
В отличие от прекрасно сохранившегося, хоть и впоследствии отреставрированного, клуатра, монастырская церковь дошла до нас в разрушенном состоянии. Правда, её развалины многие считают живописными и романтичными – в их антураже часто проводятся торжественные мероприятия и даже свадьбы. В общем, да, что-то в этом действительно есть...
Церковь, изначально готическая, была перестроена в 16 веке с явным уклоном в ренессанс и барокко. Особенно это коснулось внутреннего убранства – это хорошо заметно даже по немногим уцелевшим элементам декора интерьеров:
Кое-где ещё видны остатки фресок (или других по технологии настенных изображений, не силён я в этом ):
Многие скульптуры ангелов и святых напоминают пупсов из фарфорового набора (да один Бог-Отец чего стоит!). Я не любитель подобной стилистики, но чёр.. бог его знает, может, как раз так оно и правильно? Может, к Небесам надо относиться менее серьёзно, играть (но не заигрывать!) с их обитателями, как с друзьями в детстве? Известно, что серьёзное лицо – ещё не признак большого ума, но я бы добавил – и уж, тем паче, не показатель высокой духовности. Возможно, что именно суровость и натуралистичность скульптур на готических (при всей моей любви к этому стилю) соборах ещё больше упрочило порочное представление о том, что в религии (про духовность я уж молчу) есть правильное и неправильное, "как нужно" и "как не нужно", которое позже превратилось в хворост для костров инквизиции и камни для побивания неверных... И, возможно, в словах из моей любимой книги Н.Д. Уолша "Празднуй жизнь! Празднуй Бога! Празднуй! Играй в игру!" истины больше, чем во всех пророчествах, вместе взятых? А ангел в обличье пупса более божественен, чем монах с суровым лицом?
То, что монастырская церковь была перестроена, не означает, что перед этим её разрушили до основания. Многие изменение явно носили косметический характер, а её остов демонстрирует, что храм до последнего во многом сохранял готический облик: мощные колонны, стрельчатые арки и перекрытия бокового нефа, входной портал с прекрасной готической "розой"...
Кстати, о "розе" - с одной стороны, она выглядит новодельной, но с другой – это не совсем так. Хоакин Соро, в течение многих лет руководивший реставрацией монастыря, вспоминает, что она была расколота, и её обломки валялись повсюду на земле, но мастерам удалось найти их и, как пазл, собрать воедино.
**********
А вот когда именно и почему церковь была разрушена – до сих пор остаётся загадкой (по крайней мере, я не нашёл такой информации, даже пересмотрев примерно с десяток различных источников). Известно, что когда семья Мунтадас приобрела монастырь, церковь уже лежала в руинах. Две основные версии склоняются к тому, что это произошло либо при Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, отзвук которого аукнулся за сотни километров от Португалии, либо уже позже, во время Войны за независимость против Наполеона.
"На протяжении столетий монахи из обители Пьедра берегли для себя этот райский уголок. Расположенный в естественной геологической впадине, он по праву рождения, по милости небес получал то, что соседние городки и поселки должны были вымаливать и добывать тяжкими трудами – воду. Здесь Рио-Пьедра разделялась на десятки притоков, ручьев, струилась водопадами, образовывала заводи и озера, и по берегам ее пышно и изобильно разрастались деревья, кусты, трава.
А стоило сделать несколько сотен шагов в сторону – и ты выходил из каньона, и все вокруг становилось пустыней, бесплодной и безжизненной. Даже сама река, устав кружиться по этой естественной низине, здесь напрочь теряла свою юную силу и вновь превращалась в еле заметную струйку воды.
Монахи знали об этом, и вода, которой снабжали они соседей, обходилась тем недешево. История обители отмечена бесчисленными схватками и стычками между местными жителями и монахами.
И вот однажды, как раз в то время, когда Испанию потрясала очередная война, обитель была превращена в казарму. По центральному нефу монастырской церкви бродили кони. Солдаты, потешая друг друга похабными историями и насилуя женщин из всех окрестных поселений, разбили между скамьями свой бивак.
Так, хоть и с опозданием, обрушилось на монастырь возмездие. Он был разграблен и разрушен.
И никогда больше монахам не удалось вернуть свой потерянный рай. В ходе одной из бесконечных судебных тяжб кто-то даже предположил, что местные жители исполнили приговор, вынесенный монастырю Богом. Ибо Иисус велел напоить жаждущих, монахи же оставались глухи к Его словам. Вот потому-то Бог и покарал тех, кто считал, будто природа принадлежит им одним.
И, может быть, по этой самой причине монастырская церковь по-прежнему лежала в развалинах, хотя большую часть обители отстроили заново и превратили в гостиницу. Местные не забыли, какую непомерную плату должны были вносить их предки за то, что природа дарила людям бесплатно."
Такую легенду приводит в своей книге Пауло Коэльо. Я поискал в интернете какое-то подтверждение или хотя бы созвучие ей – и не нашёл. Возможно, плохо искал. Но, скорее всего, эта история – всего лишь часть авторского вымысла, в той или иной степени присущего любому художественному (а "На берегу Рио-Пьедра..." именно такова, несмотря на свой философско-эзотерический подтекст) произведению. Хотя дыма без огня, знаете ли... В истории человечества понятия монашества и духовности крайне редко оказывались синонимами...
**********
Мы обошли вокруг церкви с внешней стороны, но ничего интересного не увидели:
За исключением, конечно, главного фасада, от которого остался немаленький фрагмент стены, и хорошо сохранившегося красивейшего центрального портала – в своей основе ещё готического, с характерными для цистерцианцев зубчатыми архивольтами и колоннами, но уже украшенного по бокам ренессансными скульптурами:
Монастырский комплекс с двух сторон был защищён каменной стеной с семью башнями, которые можно увидеть и сегодня. Самая интересная из них – главная башня-донжон с воротами, имеющая традиционное для Испании название Torre del homenaje (в дословном переводе - Башня клятвы верности вассала сеньору). Вот она с обеих сторон:
Геральдические символы на башне:
**********
Рядом с монастырём (но в пределах его стен) есть и другие территории и сооружения – в основном, административно-хозяйственно-бытового назначения. Здесь есть даже своя Главная площадь Пласа Майор и местное "аюнтамьенто" на ней:
А вот с другой стороны это здание выглядит совершенно неожиданно: на нём воссоздан интереснейший, оригинальный и где-то даже уникальный фасад бывшего Аббатского дворца, украшенный двумя ярусами тонких полуколонн:
Чем-то неуловимо Индию напоминает, да?
Я заканчиваю рассказ о древней обители на реке Пьедра вот такой "монастырской ёлочкой":
..........
А теперь мы отправимся смотреть главную "жемчужину" Монастерио-де-Пьедра (и, возможно, всего южного Арагона)- красивейший природный парк, главным персонажем которой является вода.
Колоритные развалины! И, действительно, довольно романтичные. Странно, что в кадре не "засветилось" ни одной парочки в подвенечных нарядах И очень интересен фасад Аббатского дворца. Я, кажется, не видела подобного. Так изящно. Спасибо, что удивляете!
Да, парк Монастерио-де-Пьедра, несмотря на его многогранность – это, прежде всего, бенефис воды. Река Пьедра образует в гористых окрестностях монастыря волшебные пейзажи божественной красоты с множеством каскадов и водопадов, пещер и гротов, порогов и заводей в окружении пышной растительности. Она, как бегун-стайер, живёт в «рваном темпе»: то бурлит и ревёт, срываясь вниз с высоты нескольких десятков метров, то становится почти незаметной, скрываясь в спокойной глади озёр, то отдыхает в размеренном (и не очень) течении равнинных потоков.
До посещения монастыря Пьедра я был уверен, что главная арена "водной феерии" в центральной и южной Европе – хорватские Плитвицкие озёра. И теперь могу с уверенностью сказать, что парк на реке Пьедра, если и уступает им, то только общим масштабом и отсутствием монументального ансамбля больших водопадов. А во многих прочих «эпизодах» пейзажи монастырского парка ничем (или в очень малой степени) не уступают знаменитым Плитвицам.
..........
Свой рассказ о парке я построю в виде фотоэкскурсии с минимальным числом комментариев – они в большинстве случае просто не потребуются. Для лучшей ориентации я приведу карту парковой территории, но тем, кто заинтересуется более плотно, лучше скачать оригинал в хорошем качестве в формате PDF. Нанесённый на неё рекомендуемый маршрут – самый удобный (а кое-где – безальтернативный) способ осмотреть, ничего не упустив, самые живописные и интересные уголки парка. Придерживаться его помогают стрелки-указатели: синие на большей части маршрута, и красные, показывающие дорогу к выходу там, где две ветки пути пересекаются.
Первые пару сотен метров можно считать своего рода увертюрой, создающей настроение и помогающей "войти в роль":
А само действо начинается около невысокого каскада, называемого Банями Дианы, бурные воды которого, спустившись, образуют относительно тихую заводь и потом устремляются дальше:
На заднем плане некоторых фотографий виден водопад Ла-Капричоса (La Caprichosa), что переводится как капризный, своевольный или своенравный. Чуть позже мы подойдём к нему поближе и посмотрим его с разных сторон. А пока проходим мимо ещё одного каскада (отличие каскада от водопада условно, но мы для простоты будем считать, что один отличается от другого, главным образом, размером) - Троицкого (Cascada Trinidad):
..........
Прежде чем пойти дальше, оглянемся назад и полюбуемся тихой, навевающей спокойствие и умиротворение, гладью Утиного озера (Lago de los Patos). И если бурю и ветер некоторые философы и мистики называют страстью бога, то это озеро всем своим настроением олицетворяет отдых бога (здесь я несколько произвольно, по сути, а не по букве, процитировал отрывок из знаменитой книги арабского поэта-писателя Халиля Джебрана "Пророк", которую считаю одним из ярчайших шедевров эзотерической литературы всех времён и народов)...
Последний раз редактировалось savl1 13 ноя 2018, 07:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Чуть дальше находятся несколько неглубоких гротов, рядом с одним из которых начинается подъём по каменной лестнице с деревянными перилами:
Поднявшись, мы оказываемся около водопада Ла-Капричоса, одного из самых больших в парке Монастерио-де-Пьедра:
А боковые струйки воды, переплетаясь с облепившей скалу растительностью, играют собственную, не столь бурную, но не менее красивую "симфонию":
Небольшой водный бассейн в месте падения водопада:
..........
Один из самых живописных уголков парка - Лос-Вадильос (Los Vadillos), название которого я, признаться, перевести затрудняюсь, где река проходит через целый каскад идущих один за другим порогов:
Последний раз редактировалось savl1 11 ноя 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Это очень любимое посетителями парка место для отдыха, где многие делают длительный привал, отдыхая и любуясь течением воды, на которую, как известно, смотреть, как и на огонь, можно вечно. Здесь мы встретили очаровательную собачку, хозяйка которой любезно разрешила её погладить, а псинка отказываться от этого не стала, хотя всем своим видом показывала, что мне этот процесс нужнее, чем ей
Трудно покинуть столь красивый уголок, но когда-то всё равно это надо сделать, тем более что всё самое интересное ещё впереди.
Самое красивое и впечатляющее место парка - большой водопад "Хвост лошади" (Cola de Caballo), обрушивающийся в узкое ущелье с высоты 50 метров. Но чтобы увидеть его во всей красе, надо спуститься вниз... сквозь скалу.
За многие тысячелетия вода пробила гору чуть в стороне от водопада и сформировала длинную вертикальную пещеру, обнаруженную Хуаном Федерико Мунтадасом. Он построил внутри неё лестницу, которая стала частью маршрута по монастырскому парку. Глядя со смотровой площадки перед входом в пещеру (правильнее сказать - в каменный колодец) на мостик далеко внизу, мне было трудно поверить, что путь лежит именно туда...
Гул падающей воды нарастает: на разных уровнях спуска в стенах пещеры открываются "окошки" (уж не знаю, искусственные они, натуральные или всего понемногу) с видами на ущелье, и мостик, как некий пространственный ориентир, становится всё ближе.
Порой пещера подходит совсем близко к водопаду - настолько, что внутрь залетают капли воды:
Вот уже большая часть пути пройдена:
Наконец спуск окончен, но самое интересное только начинается. Сначала надо пройти по небольшому открытому участку прямо под водопадом. Если у кого на одежде будут капюшоны - самое время надеть их .
Через пару десятков метров дорога вновь уходит под землю, на этот раз - в горизонтальный и уже явно рукотворный туннель с тусклым освещением (капюшоны пока лучше не снимать, потому что с "потолка" капает вода):
И снова выходит на свет, теперь уже окончательно:
"Полоса препятствий" завершена, и теперь можно отдышаться, снять капюшоны и оглядеться:
От мостика, на который мы столько раз смотрели с высоты, начинается вторая часть паркового маршрута. Честно говоря, в целом она немного менее интересная, но только по сравнению с первой.
Рыбная ферма, созданная Хуаном Федерико Мунтадасом полтора века назад, действует и сегодня:
Пауло Коэльо упоминает ещё одну легенду, "будто в Рио-Пьедра такая холодная вода, что все, попадающее в воды этой реки, – листья, насекомые, птичьи перья – со временем превращается в камни, устилающие ее русло". Хочется верить, что на живых обитателей прудов рыбного хозяйства это не распространяется
В самой дальней части парка раскинулось большое Зеркальное озеро (Lago del Espejo), к которому с двух сторон подступают высокие рыжеватые скалы, отражающиеся в водной глади озера. В солнечную погоду, конечно, "эффект зеркала" проявляется намного сильнее...
..........
Позади уже довольно долгий, местами нелёгкий путь, поэтому организаторы парка обустроили здесь зону отдыха, где взрослые могут посидеть за столиками, а дети - порезвиться:
Ещё один очень живописный каскад, где вода струится не по голой скале, а по покрывающему камни зелёному "ковру" из мха и лишайников. По какой-то причине он получил название Господнего фонтана (Fuente del Señor):
Ещё более красиво выглядит Водопад Чорреадерос (Cascada de los Chorreaderos):
И снова тоннель, на этот раз не длинный и без неожиданностей:
Прогулка по парку Монастыря Пьедра заканчивается около Тенистого каскада (Cascada Sombria), состоящего из нескольких невысоких порогов:
***************
Кроме своей феерической природы, парк предлагает ещё один аттракцион - представление хищных птиц. Оно проводится по отдельному расписанию (но без дополнительной платы), как правило, трижды в день (2 раза до обеда и 1 - после). Специально подстраиваться под него мы не стремились, но получилось так, что наша прогулка завершилась как раз минут за 10 до его начала, так что не "зайти на огонёк", вроде как, было грех.
На небольшой площадке, специально отведённой под шоу, собралось несколько десятков человек. Пришли организаторы, поздоровались, потом посовещались между собой, и в конце концов объявили, что представление отменяется по причине ветра. Ну, не знаю... ветер, в принципе, был, но сказать, что какой-то особенный, я не могу, честно говоря, я его даже не замечал. Хотя возможно, что на высоте картина была несколько иная.
В порядке "компенсации" организаторы разрешили посмотреть вблизи птиц, одни из которых размещались в клетках-вольерах, а другие - просто на открытом воздухе, привязанные к колышкам.
Никогда не задумывался о том, что совы, филины и прочие сплюшки тоже считаются хищниками...
*****************************************
Что ж, друзья, я рассказал о Монастерио-де-Пьедра всё, что мог, и показал его таким, как увидел его сам. Но для более полной и "объёмной" картины предлагаю вам ещё пару коротких видеофильмов. Надеюсь, и даже уверен, что вы посмотрите их с таким же удовольствием, как и я сам:
Второй фильм ещё больше "в тему" моего рассказа: он показывает осенний парк, а мы как раз побывали здесь в самый разгар осени, 9 октября. Правда, судя по обилию жёлтых листьев, он был снят в более поздний период.
