Неожиданная Ла-Манча, или снова мимо Мурсии

[savl1]

<<< --------------- АЛАРКОН --------------- >>>

Аларкон (Alarcón) - не только колоритный каменный городок с крепостью, это ещё и очень живописное ландшафтное место. Он влюбляет в себя сразу, с первого же взгляда с высоты мирадора на подъезде к нему:







История Аларкона - это, прежде всего, история его крепости. Она была возведена мусульманами, они же дали и название городку: практически все слова испанского языка, начинающиеся на "al", имеют арабское происхождение. Христиане, отвоевав город, перестроили его, а окончательные "штрихи" в формирование того облика, в котором мы сегодня видим замок, "нанёс" всё тот же Хуан Пачеко в 15 столетии. А вот дальше начинаются нестыковки: сайт городских властей Аларкона называет его "одним из наиболее хорошо сохранившихся в Испании, поскольку он никогда не участвовал ни в каких баталиях". А вот испанская Википедия пишет, что в постсредневековые времена крепость была заброшена и постепенно разрушалась и приходила в упадок. Впрочем, для нас с вами важно то, что в 1963 году Министерство информации и туризма передало замок в частные руки, и спустя 3 года после реконструкции он был открыт в качестве отеля-парадора, коим сегодня и является (а потому, что удобно для туристов, не имеет часов работы и платы за вход - хотя "пришлым людям" смотреть там всё равно особо нечего).

Впрочем, сам замок - это только "вершина айсберга" фортификационных сооружений Аларкона. Чтобы попасть в него по единственной сухопутной дороге (а с трёх других сторон город окружает река Хукар, превращая его в естественный полуостров), надо преодолеть несколько рубежей обороны – целых три крепостные стены.

Сегодня сделать это легко и просто: когда-то запиравшиеся ворота в стенах превращены в открытые проездные арки. Вот первая из них:





Вторая:





Сейчас мы уже находимся у самой крепости, но с этой стороны она, как видите, совершенно неприступная (по крайней мере, выглядит таковой):



И, наконец, третья, ведущая уже непосредственно в сам город, который мало изменился за последние столетия:




**********

Мы оставляем машину на большой главной площади, носящей имя инфанта Дона Хуана Мануэля (Plaza del Infante Don Juan Manuel), где, среди прочих сооружений, находятся здание Городского совета (аюнтамьенто) и церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista). Она, возможно, не слишком красивая, но очень колоритная - типичная испанская площадь ренессансных времён.

[savl1]

Аларкон - городок небольшой, фактически образованный тремя улицами, ведущими от главной площади к крепости. Тем более удивительно обнаружить здесь аж 4 немаленькие церкви. Одну из них мы уже видели, а следующая (на нашем пути) - Санто-Доминго-де-Силос (Santo Domingo De Silos), возведённая ещё в 13 столетии. Правда, в эпоху ренессанса она была слегка перестроена, но от первоначального сооружения сохранился прекрасный южный портал в позднероманском стиле:





Церковь находится почти на самом краю обрыва, за которым видны окружающие город холмы, и на одном из них (если присмотреться) - сторожевая башня Torre de Cañavate:



Через площадь от неё высится самая большая церковь Аларкона - Санта-Мария, построенная в 16 веке. Кроме своих размеров, она выделяется монументальным порталом в стиле ренессанс, сделанным в виде триумфальной арки, "утопленной" в высокой, почти "под крышу", нише, обрамляющей вход в церковь.









А это другой, не столь парадный портал:



..........

Городские улочки трудно назвать особо живописными, но антуража дворянского города 15-17 веков здесь хватает: особняки, порталы, гербы на фасадах... Самый известный из сохранившихся в Аларконе - дворец семейства Кастаньеда, от которого, правда, сохранился только богато украшенный портал:

[savl1]

В небольшом музее внутри него хранятся фуерос - свод прав и привилегий, дарованных городу кастильским королём Альфонсо VIII (читавшие "Испанскую балладу" Л. Фейхтвангера хорошо помнят его, как главного героя романа).


Мы направляемся к крепости, а пока - немного уличных видов Аларкона:

[savl1]

Крепость мы уже видели с разных сторон, а теперь посмотрим, как она выглядит из самого города. Правда, видна отсюда в основном главная башня - Torre del Homenaje.





Она тоже стоит на самом краю обрыва:



Вдалеке виднеется ещё одна сторожевая башня Torre de los Alarconcillos, построенная около 1328 года и имеющая очень необычную форму: центральная высокая круглая башня окружена четырьмя другими, тоже круглыми, но более низкими башенками.




Как я уже сказал, сейчас в замке размещается парадор "Маркиз-де-Вильена" - это имя носило много поколений одного из испанских благородных родов, а первым обладателем этого титула стал ... да-да, опять он, Хуан Пачеко.



Интересная скульптурная композиция возле входа в парадор:



Внутрь можно зайти, но особо смотреть там нечего: маленький дворик, колодец и несколько обаятельных гаргулий над входом в сам замок:

[savl1]

**********

Перед тем как распрощаться с Аларконом, мы выедем за крепостные стены и спустимся к реке Хукар, через которую переброшен старый романский мост, правда, заметно отреставрированный, видимо, относительно недавно:



Нет, сверху он, пожалуй, выглядел даже интереснее:



А вот и та самая "трубчатая" башня Аларконсильос (Torre de los Alarconcillos), уже снизу вверх:



С этой стороны город закрывает всего одна крепостная стена: видимо отсюда неприятностей не ждали, поскольку многочисленное войско вряд ли могло беспрепятственно переправиться через столь узкий мост.



Атаковать же крепость отсюда тоже вряд ли кто решился бы:






============

По дороге в следующий городок нашего маршрута - Сан-Клементе - мы заехали посмотреть небольшую церковь, точнее, часовню (эрмиту) Virgen De Rus, Богоматери реки Рус, которая почитается в этих краях ещё со времён вестготов.





Привлекла эта часовня своим очень колоритным и просто красивым внешним двором, практически - клуатром, открытым с одной из сторон. К сожалению, вход в него был закрыт, но увидеть сам двор снаружи всё же удалось:







Часовня же, в отличие от "клуатра", оказалась открытой:

[Рижанка]

Аларкон (Alarcón) - не только колоритный каменный городок с крепостью, это ещё и очень живописное ландшафтное место. Он влюбляет в себя сразу, с первого же взгляда с высоты мирадора на подъезде к нему:

Действительно, шикарные виды на городок и окрестности с мирадора! С удовольствием погуляла с Вами по Аларкону. Очень люблю такие каменные городки.

[savl1]

<<< --------------- САН-КЛЕМЕНТЕ --------------- >>>

Сан-Клементе (San Clemente) - это ещё один красивейший городской ансамбль, частью которого является ещё одна прекрасная площадь. Город он не слишком известный, но, во-первых, довольно большой по меркам этого региона (жителей в нём в 3 раза больше, чем в Бельмонте, в 2 - чем в Чинчилье-де-Монтеарагон, про Алькалу-дель-Хукар и Аларкон я вообще молчу), называть его "городком" уже язык не поворачивается; а во-вторых - с не очень длинной, но славной историей. В 15-17 веках, на которые пришёлся пик его расцвета, Сан-Клементе был богатым и знатным дворянским городом, не обойдённым вниманием высокопоставленных особ (к примеру, через 10 лет после того как в 1470-х годах горожане выбрали "правильную сторону" в политическом противостоянии молодой королевы Изабеллы Кастильской и претенденткой на трон Хуаной, прозванной Бельтранехой, чета Католических королей, тогда уже вошедшая в силу, посетила Сан-Клементе в знак благодарности за проявленные верность и поддержку и лично подтвердила предоставленные городу привилегии, в частности - независимость от Аларкона и право проводить собственный еженедельный рынок). Всё это стало причиной того, что в Сан-Клементе появились великолепные памятники архитектуры, вошедшие в различные списки культурного наследия Испании.

Прежде чем показать их, я отмечу интересный факт: несмотря на префикс San, город назван не именем святого, а в честь кабальеро Клементе Переса-де-Рус, поселившегося здесь в середине 13 века, которого считают основателем Сан-Клементе. А городской статус он получил уже через 200 лет, в 1445 году, по указу всё того же Хуана Пачеко, имя которого в этом рассказе, наверное, скоро станет нарицательным:)

И ещё один любопытный момент: во время гражданской войны в Испании на местном аэродроме базировалась 2-я эскадрилья недавно созданных советских скоростных бомбардировщиков СБ (АНТ-40), прозванных "Катюшкой", которые прошли здесь первые боевые испытания и до появления у франкистов немецких "Мессершмиттов" (Bf-109) не имели себе равных в испанском небе.


**********

Центром монументального ансамбля Сан-Клементе является главная площадь Пласа Майор, обрамлённая с противоположных друг другу сторон двумя ратушами - старой и нынешней. От проходящей вдоль неё улицы ла-Ферия площадь "отделяется" двумя боковыми арками, пристроенными к обеим ратушам:





Главный архитектурный шедевр Пласы Майор и "визитная карточка" Сан-Клементе - Старая ратуша, сооружённая во второй половине 16 столетия в стиле ренессанс, которую порой называют "жемчужиной ламанчского Возрождения". Часовую башню над ней возвели чуть позднее, в начале 17 века, но через 100 лет были вынуждены реконструировать её, поскольку та наполовину обрушилась при Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, от которого пострадали многие города не только на Пиренейском полуострове, но и в более восточных странах Европы.







Ратушу венчает большой королевский австрийский герб (Испанией в те времена правили представители династии Габсбургов):



На медальонах на фризе, протянувшемся вдоль верхней части Ратуши, изображены, в частности, король Кастилии и Арагона Карлос I, больше известный как император Карл V, и его бабушка - королева Изабелла Кастильская. А на самом крайнем (справа) медальоне под небольшой башенкой-пинаклем можно увидеть бородатого старца с дубинкой больше его самого: это не кто иной, как сам Геракл (Геркулес) - чуть ли ни каждый третий город Испании считает его в той или иной степени своим прародителем... Здесь ж он ещё символизирует городские власти, как защитников своего народа.



В начале 1990-х годов городские власти переехали на другую сторону Пласа Майор, и в ратуше, теперь уже - Старой, разместились местный исторический архив и Музей графической работы с выставочным залом.

..........

Новой же ратушей стало расположенное напротив бывшее здание Королевского суда, намного более простое по своей архитектуре:







Зато из-под его аркады (она - единственное, что сохранилось от оригинального сооружения 16 века) очень живописно смотрится ратуша Старая:



Ещё один фрагмент Главной площади Сан-Клементе, так красиво вымощенной двухцветной галечной мозаикой:



Чуть в стороне от Старой ратуши (и формально уже не на Пласа Майор) - ещё одно интересное здание с очень антуражным фасадом:



..........

На Пласа Майор выходит и один из фасадов главной городской церкви, посвящённой апостолу Иакову - "по-нашему", по-испански - Сантьяго. Церковь огромная, монументальная, но, откровенно говоря, красивой её назвать сложно. И дело даже не в разнообразии архитектурных стилей в её облике - просто она ... какая-то бесформенная, негармоничная, что ли...

[savl1]

"Уважительная" причина тому, конечно, имеется: церковь начали строить в 15 веке в готическом стиле, продолжили в 16-м в ренессансном и закончили в 17-м в барочном. Поэтому ни о каком едином "генплане" речи и быть не могло. То есть он, может, и существовал на начальном этапе строительства, но со временем канул в лету. Так что церковь Сантьяго, хоть и создаёт определённый антураж, не из тех, которой можно любоваться; можно просто (при желании) рассматривать отдельные детали её декора.





Композиция на портале св. Иакова изображает Богородицу в образе Царицы Небесной в окружении ангелов:



..........

Церковь отделяет Пласа Майор от ещё одной красивой площади - Пласа-дель-Посито. На неё можно попасть, обойдя храм с трёх сторон, а можно - пройдя через "римскую" арку между новой ратушей и церковью. Почему её прозвали римской - не очень понятно: сооружена она была в 18 столетии в откровенно барочном стиле. Если только из-за её помпезности (и то относительной), проводя параллели с древнеримскими триумфальными арками?..



Украшена она, кстати, только отсюда, с "внешней" стороны. С другой, обращённой к Пласа-дель-Посито, она совершенно "голая":



Вид на Пласа Майор через арку:




Посито (Posito) - это зернохранилище. Для этого использовался второй этаж одноимённого здания 16 века, а первые были отданы в распоряжение городских мясных лавок. "Фронтальных" фотографий сего сооружения у меня не оказалось (само по себе оно не слишком "фотогенично"), но и угловой ракурс позволяет получить о нём (справа) общее представление:



Посито имеет два входных портала: левый, явно парадный, украшен королевским гербом Габсбургов:



А правый, попроще и пониже - гербом города:




В целом Пласа-дель-Посито хороша не отдельными выходящими на неё зданиями, а как единый монументальный ансамбль, особый шарм которому придаёт его вытянутая треугольная форма с той самой "римской" аркой в центре всей "композиции":

[savl1]

В "основании" этого треугольника - ещё одно историческое здание 16 века - старая городская тюрьма (она видна на заднем плане на последней фотографии). Главный вход в него получил название Портал Инквизиции:





А с краю на фасаде - барельеф с ещё одним изображением герба города:




**********

Хороша Главная площадь Сан-Клементе, но пришла пора попрощаться с ней и хотя бы вкратце посмотреть другие городские достопримечательности. Самым старым из сохранившихся в нём сооружений является Старая башня, возведённая в первой половине 15 века и служившая, кроме прочего, для наблюдения за окрестностями. Сейчас в ней находится Этнографический музей земледелия.





Надо отдать должное городским властям - они не ограничились самим фактом "историчности" башни, а превратили небольшие пространства вокруг неё в уютные живописные уголки, что с одной стороны:



что с другой:




Ещё немножко "городских пейзажей":

[savl1]

Совершенно потрясающая улочка, представляющая собой одну большую колоннаду по обе стороны:





И уже "на выходе" оглянемся назад. Буэнисимо!






"Тему колонн" продолжает городской рынок:







Рядом с ним - кармелитский монастырь начала 17 столетия:




И ещё одна достопримечательность Сан-Клементе - Пласа-де-Торос. Обычно я совершенно равнодушен ко всему, что имеет отношение к корридам, но эта арена в стиле мудехар обратила на себя внимание (честно говоря, ещё и потому, что возле неё было удобно припарковаться):








**********

Упадок Сан-Клементе наступил во время наполеоновского нашествия, когда в нём было расквартировано французское войско численностью 12000 человек (можно представить масштабы бедствия, учитывая, что даже сегодня в городе проживает менее 8000!), что сопровождалось многочисленными грабежами, разрушениями, пожарами и прочими эксцессами, не говоря уже об изнасилованиях... А когда в середине 19 столетия в Ла-Манче была проложена железная дорога, обошедшая Сан-Клементе стороной, он надолго "завис" в прошлом, оказавшись изолированным от главных торговых путей и промышленного развития в целом. Впрочем, возможно, во многом именно потому он и сохранил свою самобытность, колорит и прекрасные памятники своей славной истории:)

[savl1]

<<< --------------- МОТА-ДЕЛЬ-КУЭРВО --------------- >>>

phpBB [media]

Здесь я немного нарушу хронологию путешествия, но сделаю это по уважительной причине - чтобы у читающих этот рассказ не смешалось в кучу несколько разных "городков с мельницами" (у нас-то их разделила ночь, позволившая устояться одним впечатлениям и освободить "кэш памяти" для новых). А потому, перепрыгнув через Бельмонте с его огромной крепостью, мы с вами окажемся сразу в "городе ворона" - Мота-дель-Куэрво (Mota del Cuervo), известном так же как Балкон Ла-Манчи.



Ещё с древних времен Мота-дель-Куэрво имел важное значение, будучи расположенным на перекрёстке торговых путей, связывавших Толедо и Мадрид с юго-восточным побережьем, а Куэнку - с Андалусией и Мурсией. Сегодня же он известен как часть другого, литературного маршрута: Дороги Дон Кихота, проложенной по местам "боевой славы" героя М. Сервантеса. А с чем ассоциируется у обычного читателя Дон Кихот (не считая Санчо Панса, разумеется)? Конечно же, с ветряными мельницами. И они в Мота-дель-Куэрво имеются, причём не каких-то 2-3 штуки, а целых 7: по их числу городок уступает только Консуэгре и Кампо-де-Криптана. И сколько бы ни говорить о прочем здешнем историческом наследии (которое, безусловно, есть), для большинства туристов Мота-дель-Куэрво - это город мельниц. А потому начну я именно с них.









Каждая из 7 мельниц имеет своё имя: el Zurdo, el Cervantes, el Gigante, el Piqueras, el Irak, el Geothe, el Franz Grillparzer. Некоторые, как не трудно увидеть, названы в честь известных литераторов: Гёте, Франца Грильпарцера - австрийского поэта и драматурга 19 века и, естественно, Сервантеса (возможно, кого-то удивит имя Ирак - да, это он самый и есть, эта мельница посвящена иракскому президенту 1970-х годов Ахмеду Хасану аль-Бакру). Самыми известными из них являются Гигант (el Gigante), внутри которой находится туристический офис и единственная среди прочих, которой дают регулярно покрутиться (это происходит по воскресеньям), и Левша (el Zurdo), названная так из-за своей уникальной особенности вращаться не по ходу часовой стрелки, как все "нормальные мельницы", а против, "налево".


Предположительно мельницы в Мота-дель-Куэрво появились в середине 16 века, когда Ла-Манча перенесла сильнейшую многолетнюю засуху, во время которой и без того не слишком многоводные реки совсем обмелели и пересохли и привычные водяные мельницы стали бесполезны. И тогда на самых высоких местах на окраинах городов, где ветер был наиболее сильным, установили мельницы ветряные. Кстати, несмотря на то что они считаются одними из главных символов Испании, в Ла-Манче - самом "мельничном" регионе - в 19 веке их насчитывалось всего около 150 ("Википедия" приводит эту цифру, ссылаясь на "Географический-статистический-исторический словарь Испании и её заморских владений"). В Мота-дель-Куэрво тогда их было около 20 (по разным источникам - от 18 до 23). После массового внедрения электричества в начале 20 столетия мельницы оказались невостребованными и заброшенными и начали потихоньку разрушаться.

Из тех, что мы видим сегодня на холме Мота-дель-Куэрво, "настоящей" (то есть оригинальной) является только "Левша" - она единственная из всех пережила гражданскую войну 1930-х годов. Остальные были восстановлены на своих же основаниях уже после 1955 года, когда возникла Ассоциация друзей мельниц, занявшаяся их реконструкцией. Кстати, именем её основателя Хоакина Пикераса Мухерьего была названа одна из мельниц - el Piqueras. Так, благодаря этим (и им подобным) людям, пейзажи Ла-Манчи снова приобрели тот вид, с которым - пусть даже на уровне стереотипов (а туризм вообще во многом построен на них) - у многих ассоциируется этот регион Испании.

Кстати, традиции использования ветра в Испании, заложенные несколько столетий назад ветряными мельницами, не канули в лету: сегодня страна занимает 4 место в мире и 2 в Европе (после Германии) по пpoизвoдcтву элeктpoэнepгии посредством вeтpa. А в самой Испании ветроэнергетика Ла-Манчи уступает только соседней Кастилии-и-Леону.

..........

Касательно мельниц Мота-дель-Куэрво мне показались интересными 2 ролика, которыми я хочу с вами поделиться. Первый показывает, как приводят в движение механизм "Гиганта":

phpBB [media]

А другой - как именно происходит помол зерна внутри мельницы:

phpBB [media]

И, конечно, было бы удивительно, если б здесь не оказалось Дон Кихота:



А это, видимо, уже Дульсинея (ну а кто ещё?). Ну страшнааааа.... (впрочем, "мужики"-то не лучше)

[savl1]

**********

Заслуживающих внимания городских достопримечательностей в Мота-дель-Куэрво не так много, но они есть. Прежде всего - это колоритный живописный уголок рядом с Пласа Майор (именно рядом, а не на ней самой), где находится местное аюнтамьенто:





Столь необычный вид Ратуши (и расположение вне главной площади, и наличие башни-колокольни) объясняется тем, что, как пишут, она сооружена на месте бывшего монастыря и "вписалась" в то, что ранее было монастырским клуатром. Правда, тут же уточняют, что документальных свидетельств тому нет, но ведь действительно очень похоже на правду...





Очень красиво выглядит небольшая площадь св. Риты перед одноимённой часовней - современной, но очень удачно построенной "под старину" (ну и мельница, мельница, конечно - пусть даже уже чисто декоративная! ):



Висящий через всю улицу провод, конечно, мешает, но стоит подойти поближе, перейдя через него, как перспектива пропадает и вид становится уже не столь эффектным:



Другие ракурсы этой же площади:





Каменное здание на Пласа-де-ла-Терсия - хранилище для зерна, выплаченного местными крестьянами городу в качестве налога (десятины):



Часовня св. Себастьяна, или просто Святого (del Santo):



И очень жизненный уличный эпизод:

[savl1]

<<< --------------- КРЕПОСТЬ БЕЛЬМОНТЕ --------------- >>>


А теперь мы "отмотаем ленту" немного назад и снова выедем из Сан-Клементе - в направлении Бельмонте. Небо прояснилось, но этот сам по себе приятный факт розового оптимизма не порождал: именно во второй половине дня в этих краях обещали "временами дожди, местами сильные". Оставалось только понять, какими местами и временами и насколько сильные, и надеяться, что удастся хоть как-то мирно разойтись с ними на параллельных курсах.

Не удалось. Уже минут через 15 (а ехать там всего 40) впереди показалась тёмная полоса размером примерно на полнеба. Но даже в этой темноте явно выделялась зона уже не просто тёмная, а откровенно чёрная. И - о, ужас! - добрый навигатор вёл нас именно к ней, а когда казалось, что мы всё же проскочим её по касательной, выбирал на всех возможных перекрёстках именно те повороты, которые вновь и вновь направляли нас в самый центр этого кошмара.

В общем-то, нам всё равно повезло. Это было как раз 9 апреля, день, когда почти над всей Испанией бушевала непогода, в числе прочего "подарившая" жителям каталонского побережья град, особо отметившийся в Матаро - размер выпавших там градинок вечером показывали по всем новостным каналам местного телевидения. По сравнению с этим мы, можно сказать, всего-то помыли машину - бесплатно и качественно. Ливень - действительно сильный - шёл недолго, но даже когда он закончился, настроение не улучшилось: за окном было серо, уныло и откровенно тоскливо. И когда впереди на холме появилась крепость Бельмонте (Castillo de Belmonte), она смотрелась совсем не так, как хотелось бы...



..........

Впрочем, как наполовину пустой стакан является ещё и наполовину полным, так и "дожди временами" означает, что какими-то временами их может и не быть, а за сегодня мы уже не раз убеждались, сколь сильно может меняться погода всего за 1-2 часа. Времени у нас вагон, спешить особо некуда, крепость не закрывается (напротив, должна открыться после дневной сиесты с минуты на минуту) - посидим немного в машине, подождём, может - чем чёрт не шутит? - и распогодится? Ну хоть немножко...

Подъехали, припарковались. Дождя уже не было, но это мало утешало: замок возвышался над нами угрюмой серо-коричневой громадиной на фоне немногим отличавшихся от него по цвету туч - даже не туч, а мутной тёмно-серой хмари без единого просвета. В общем, шансов не было никаких.



Но... "Маловерный! зачем ты усомнился?" - с упрёком услышал я что-то похожее на голос своего ангела (или одного из них) - "Посмотри хоть раз дальше своего носа!". Вот плагиатор, только и успел подумать я, посмотрел, и ... клянусь, секундой раньше этого ещё не было: к крепости широким фронтом уверенно подступала светлая полоса голубого неба, разбавленного совсем не страшными белыми облачками. Над головой всё ещё темнели тучи, но их отступление уже было неизбежно. И вскоре - "посмотри в окно":



Правда, до того времени, когда был сделан этот снимок, прошло ещё около получаса, но перелом явно имел место быть, настроение резко прыгнуло вверх, и испортить его не смогли даже 9 евро (включая аудиогид, на русском нет), за входной билет (сущий грабёж!!!). А пока небесное противостояние завершалось окончательным поражением "тёмных сил", мы посмотрели интерьеры крепостного замка - не совсем, конечно, фокус наших интересов, но раз уж "уплочено"...

[savl1]

Интерьеры совсем не средневековые, что и понятно: в середине 19 века здесь жила Евгения Монтихо - жена французского императора Наполеона III (её полное имя заслуживает того, чтобы привести его: Мария Евгения Игнасия Агустина де Палафош-Портокарреро де Гусман и Киркпатрик!) и потомок знаменитой династии маркизов Вильена. Потому большинство внутренних помещений замка обставлены и украшены в стиле и духе той эпохи.

**********

Сама крепость, впрочем, тоже довольно "поздняя", сооружённая уже во второй половине 15 столетия по приказу ... знаете, как в "Что-где-когда" знатоки шутят, что когда не знаешь, что отвечать, говори - Пушкин, так и когда речь идёт об истории Ла-Манчи, в большинстве случаев правильным "ответом" будет имя Хуана Пачеко Служила она в основном замком, в боях ей поучаствовать не довелось, а после "времён Пачеко" и вовсе оказалась не слишком востребованной, пока её не восстановила в сегодняшнем виде Евгения Монтихо. Ей же мы обязаны самым красивым сооружением внутри крепости - внутренним двором треугольной формы с элементами неоготики:









Интересно: камин установлен прямо в открытом дворе:



А эти подвальные помещения, возможно, напоминают о гражданской войне, когда в крепости была тюрьма:

[savl1]

Сама же крепость - именно как крепость - изнутри выглядит монументально, но однообразно и не слишком интересно. По сути, её осмотр сводится к тому, чтоб обойти её периметр между двумя стенами, а потом – ещё раз то же самое, но уже поднявшись на стену внешнюю (причём "сойти" на полдороге невозможно, слезть можно только там же, где и поднимались, то есть, "назвавшись груздем", придётся идти до конца).




















Да, всё это лучше, конечно, смотреть со стороны, с расстояния. Зато окрестности проглядываются отсюда очень хорошо - собственно, как и задумывалось:

[savl1]

Большая церковь неподалёку - это колегиата Сан-Бартоломе уже в самом Бельмонте (городе).

..........

Крепость имеет два портала - второй расположен на стороне, противоположной главному (через который сегодня входят посетители), и выглядит он не менее основательно:





Под этим "вторым" порталом (надо немного спуститься с холма) находится Требучет Парк (Trebuchet Park) - музей осадных орудий. Сразу скажу, что мы в него не пошли, а что там есть, можно увидеть в этом видеоролике:

phpBB [media]

**********

Отъезжая от крепости, мы оглянулись и увидели её в другом ракурсе:



А ещё мне очень понравилась крепость на представленной в "Википедии" литографии 19 столетия:



..........

Посещение самого Бельмонте мы не планировали, но поскольку дорога всё равно проходила по его центру, мы сделали пару остановок, чтобы посмотреть наиболее интересные из сохранившихся фрагментов городских укреплений, сооружённых в 15 веке и протянувшихся до самой крепости (на одной из последних фотографий как раз можно было увидеть начинающуюся от неё стену, снизу охватывавшую весь город). Наиболее впечатляющими являются мощные Ворота Чинчильи (Puerta de Chinchilla), от которых начиналась дорога к крепости, а в более глобальной перспективе - к городку Чинчилья-де-Монтеарагон, где мы с вами уже побывали.



Двое других ворот не столь монументальные: это Пуэрта-дель-Альмуди (Puerta del Almudí). Назывались они так, потому что находились рядом с городским зернохранилищем (в испанском языке есть несколько слов для его обозначения, и Almudí, как и посито - одно их них). В 1960-х годах на них установили бронзовую скульптуру Христа:





Ещё одни ворота носят красивой имя "звезды" - Puerta de la Estrella (другое их название - Толедские). А вот причина того, что их так назвали, более прозаическая: за ними находился еврейский квартал, а символом иудаизма, как известно, является Звезда Давида.



Я не стал фотографировать их против солнца с другой стороны, но как раз там можно увидеть эту звезду:



Симпатичное здание аюнтамьенто:



Случайно увиденная занавеска на двери одного из домов - типично ламанчская:

[savl1]

<<< --------------- ПЕДРО-МУНЬОС --------------- >>>


Остановка на ночь в городке Педро-Муньос (Pedro Muñoz) была в основном технической: логистически он вполне вписывался в планируемый регион ночёвки, а отельное предложение там понравилось больше, чем в прочих окрестных городках, в частности - в рассматриваемом в качестве основной альтернативы Эль-Тобосо. Сейчас я понимаю, что оба варианта были ошибкой: в любом случае надо было "тянуть" до Кампо-де-Криптана и ночевать именно там (почему - я скажу чуть дальше).

Педро-Муньос - "городок для своих". Реальных туристических достопримечательностей, ради которых сюда стоило бы стремиться, здесь нет. По сути, единственное красивое место - это главная площадь - Пласа Эспанья (Plaza España). Здесь находится аюнтамьенто и церковь апостола Петра начала 18 столетия - Сан-Педро-Апостол.











Церковь совершенно обычная, практически типовая для маленьких испанских городков:





По сравнению с храмом Ратуша совсем молодая: её возвели в начале 20 века, но и от того сооружения осталась только башня с часами, а остальное здание было перестроено в 1946 году. Что ж, выглядит оно красиво



Слева фасад Ратуши плавно переходит во что-то другое, но в той же стилистике:



Из прочих мест я могу выделить ещё только симпатичную часовню Богоматери Ангелов, Небесной покровительницы Педро-Муньос, и довольно уютный скверик перед её боковым фасадом:





И просто фрагмент какой-то улочки:



..........

Очередной дождь, перешедший в град, пошёл практически сразу же, как мы разместились в отеле. Но он был недолгим, и, к тому же, уже никак нас не лимитировал. Так что зонтик снова остался нераскрытым, а мы снова, уже третий раз за день, вышли "из-под дождя" совершенно сухими

[savl1]

<<< --------------- ПУЭРТО-ЛАПИСЕ --------------- >>>


Пуэрто-Лаписе (Puerto Lápice, с ударением на "а") - это город-праздник. И ведь городок-то крошечный, ну чистое пуэбло: жителей меньше 1000, расположен, как многие подмосковные деревни, вдоль трассы, по совместительству являющейся его главной улицей, на которую и центральная площадь выходит, и церковь, да и вообще 99% всего самого интересного расположено именно здесь. Зато какое это "всё"!

Пуэрто-Лаписе - это средоточие того, что многие источники называют "традиционной архитектурой Ла-Манчи": деревянные балконы, побеленные дома, аркады и колонны разных форм и видов. Но главный "хит" городка - это его главная площадь Пласа Майор, она же - Площадь Конституции. Возможно, это не самая красивая площадь из тех, что я когда-либо видел, что что самая необычная и оригинальная - это уж точно. Знаете, что это за конструкция с ярко-красными балюстрадами (кстати, это слово произошло от греческого balaustian - цветок граната, то есть как раз красный)? А это как раз и есть она - площадь:)



Описывать её бессмысленно и бесполезно, её просто надо видеть:





Внутри - тоже оригинально, колоритно, ни на что не похоже, весело!













Глядя на это буйство человеческой фантазии (без всякой иронии!), начинаешь сомневаться: а площадь ли это вообще? Не игровая площадка, не этнографический уголок, не декорации какого-нибудь фильма, не corral de comedias, а самая что ни на есть "всамделишная" городская площадь, да ещё испанская?! Игривая, яркая, где-то даже вызывающая... Но насколько позитивная! В общем, главной площади "каменного городка" Пуэрто-Лаписе (а piedra lapícea - название каменной породы, преобладающей в здешнем грунте) - полный и абсолютный зачёт! Без всяких оговорок!

..........

Возле неё тоже приятно, красиво и интересно:

[savl1]

***

Старый каменный колодец с декоративной норией (водяным колесом для подъёма воды, как правило - из реки. Позже мы увидим и самые настоящие нории, не "игрушечные"):



В той же стилистике оформлено и здание аюнтамьенто:




Живописны и прилегающие к главной площади квартальчики (но дальше них уже ничего интересного нет):












**********

И ещё Пуэрто-Лаписе - тоже часть "брэндового" маршрута "Дорога Дон-Кихота". Городок гордится тем, что был упомянут в знаменитом романе Сервантеса: "Они поехали дальше по направлению к ущелью Пуэрто Лаписе и часам к трем дня добрались до него. - Здесь, братец Санчо, – сказал Дон Кихот, – нас ждут необыкновенные приключения".



Образ "Рыцаря печального образа" здесь эксплуатируется вовсю:

[savl1]

Тоже ж Дон Кихот…



Красочные керамические панно на стенах домов:







В нижней части приведена цитата из романа: "Странствующий рыцарь без любви – это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души".

Колоритный "сувенирно-этнографический" комплекс во дворике бывшего постоялого двора 17 века:





И в нём, разумеется, есть свой Дон Кихот:



Так сказать, "у разбитого корыта"...


А вот его "отцу-создателю" досталась куда более скромная участь: сидит себе в уголке, пишет (кстати, у стены библиотеки, что символично)... Ну что ж, не он первый, не он последний, кого превзошёл в популярности собственный персонаж. И это, наверное, лучшая похвала автору:)




**********

Для столь маленького городка в Пуэрто-Лаписе оказалась очень большая церковь, да ещё с длинным названием: Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo (то есть Богоматери Доброго Совета). Построена она была в 1859 году в неороманском стиле и выглядит и монументально, и просто красиво (кстати, далеко не "обязательное" сочетание):





Всё-таки голубое небо - это голубое небо!



Со временем выяснилось, что церковная звонница оказалась слишком тяжёлой, и её сняли и установили перед главным фасадом церкви:



..........

И в завершение рассказа об этом ярком городке я приведу любопытный и даже курьёзный факт - очень в духе весёлого Пуэрто-Лаписе: среди прочих традиционных городских праздников здесь отмечается интересная дата: день падения метеорита (оно произошло 10 мая 2007 года). Его фрагменты потом были найдены, и вот один из них: