Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
По дороге в Кампо-де-Криптана мы заехали в расположенную "в чистом поле" часовню, или святилище Христа Вильяхоса (Ermita del Cristo de Villajos, или Santuario del Santísimo Cristo de Villajos). Когда-то здесь стояла церковь городка Вильяхос, заброшенного в позднем Средневековье, потом она несколько раз перестраивалась, была разграблена наполеоновскими войсками и сожжена во время гражданской войны и уже окончательно восстановлена в 1980-х годах в колоритном неороманском стиле.
Нет, очень атмосферно, спокойно и красиво здесь - ни за что не скажешь, что это новодел (признаюсь, что я сам узнал об этом только сейчас). Но даже если и знать - это ничего не меняет: антуражи здесь реально средневековые, "от настоящих" не отличить:
На пологой возвышенности рядом с часовней находится "снегохранилище" - сооружение для хранения льда (дословно - "снежный колодец" - Pozo de Nieve), а неподалёку от него - большой крест.
**********
Мы едем дальше, и вдали на холме показались 3 мельницы, расположенные близ городка Алькасар-де-Сан-Хуан. Но них мы размениваться не будем, потому что впереди нас ждёт настоящая "жемчужина" - "мельничная столица" Ла-Манчи Кампо-де-Криптана.
"Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами: – Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов".
Сервантисты (исследователи творчества М. Сервантеса) считают, что речь шла именно о Кампо-де-Криптана - единственном городке на пути Дон Кихота, где число мельниц соответствовало цифре, указанной в романе: по переписи 18 столетия их насчитывалось 34 штуки - больше, чем в других местах не только Ла-Манчи, но и вообще на Пиренейском полуострове.
Сегодня в Кампо-де-Криптана (Campo de Criptana) их осталось 10 – почти все они расположены, по обыкновению, на самом высоком месте - на холме Сьерра-де-лос-Молинос на северной окраине городка. Это место называют здесь la Tierra de Gigantes - Земля Гигантов, или Великанов - тех самых, с которыми сразился Рыцарь Печального образа:
– Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса. – Да вон они, с громадными руками, – отвечал его господин. – У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль. – Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо, – то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; то же, что вы принимаете за их руки, – это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова. – Сейчас видно неопытного искателя приключений, – заметил Дон Кихот, – это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.
..........
Помол хлебной муки посредством мельниц резко сократился в конце 19 века по причине появления на европейском рынке американского, российского и австралийского зерна. Однако мельницы продолжали работать ещё почти 100 лет, производя муку из almorta - вида бобовых культур, широко используемых в Ла-Манче для изготовления многих местных блюд и запрещённых в 1967 году из-за их нейротоксичности, а также корм для скота. Прежде чем стать экспонатами "музея под открытым небом", ветряные мельницы Кампо де Криптана функционировали аж до 1950-х годов!
Правда, лишь 3 из них являются оригинальными конструкциями 16 столетия (именно тогда, на волне общего промышленного подъёма, здесь появился целый комплекс из более чем трёх десятков мельниц): el Burleta, el Infante и el Sardinero (как и в Мота-дель-Куэрво, каждая мельница имеет своё имя) - их можно отличить по более тёмной, почти чёрной крыше. Но для обычного туриста (коим я считаю и себя) это не имеет никакого значения, для него все "гиганты" одинаковые и вместе образуют тот самый живописный и колоритный ландшафт, который считается (такие уж стереотипы сложились!) одним из главных символов Испании.
На каждой мельнице можно увидеть табличку с её именем и городским гербом слева:
Во многих мельницах ныне располагаются небольшие музеи - Сельского хозяйства, Вина, Живописи и даже Поэзии, а также местный туристический офис. Мне было очень интересно узнать, что каждая из мельниц имеет в верхней части 12 окошек (они хорошо видны на фото, если присмотреться) - а сделано это было потому, что, как пишут, в Ла-Манче преобладают 12 ветров, и окна позволяли мельнику определять, какой из них дует в данный момент, чтобы ориентировать на него лопасти мельницы.
Хотя вот эта мельница, похоже, имеет всего 4 окошка и подстраивается только по 4 ветра:
**********
Сразу за мельницами, за Землёй Гигантов, на склоне холма расположился очень живописный бело-голубой квартал - ещё одна "визитная карточка" Кампо-де-Криптана. Его прозвали Альбайсин - потому что в конце 16-го века здесь селились мавританские семьи, изгнанные из христианской Гранады.
Центром Альбайсина является ещё один холм - Серро-де-ла-Пас (Cerro de la Paz). Именно на нём примерно в 1300 году был основан город, тогда ещё называвшийся просто Эль-Кампо и получивший сегодняшнее имя в середине 14 века после слияния с соседним пуэбло Криптана. В те времена здесь стояла небольшая крепость, от которой ничего не осталось: ныне вершина Серро-де-ла-Пас представляет собой большую площадь, вымощенную ребристой брусчаткой, где находятся ещё одна мельница и часовня Virgen de la Paz.
Вот так отсюда видны мельницы на Tierra de Gigantes:
Спуск с Серро-де-ла-Пас (и, соответственно, подъём сюда) наполнен особым антуражем, позволяющим потеряться во времени:
**********
"Внизу", в историческом центре Кампо-де-Криптана, особых достопримечательностей нет. Я могу отметить только огромных размеров новодельную церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон - Успения Пресвятой Богородицы, отстроенную вновь в 1950-х годах после того, как прежняя была сожжена во время гражданской войны:
... очередное посито (зернохранилище) 16 века, в котором ныне расположен муниципальный музей:
... церковь бывшего монастыря Кармен:
... памятник М. Сервантесу недалеко от городского театра его имени:
Настенное граффити, посвящённое его герою, читающему про самого себя и искренне изумляясь: "Ё-моё, что ж я сделал-то?"
А самый атмосферный уголок в центре городка - на мой взгляд, вот этот, на Пласа Майор:
...........
Мы вновь возвращаемся на "Холм мельниц" (Сьерра-де-лос-Молинос) в "Страну Гигантов", где нас терпеливо ожидает очень гармонирующая своим цветом со здешними оттенками машина.
**********
В дальнейших планах значилась Консуэгра - ещё один "городок с мельницами". Хотя к ней, признаюсь, душа не лежала, особенно после прочтения рассказа Кастилия - Ла-Манча. Консуэгра. моего коллеги Кыгоря, за что ему отдельное спасибо: показать какое-то место так, чтобы помочь определить своё отношение к нему - дорогого стоит. Но всё же я до последнего не решался её вычеркнуть: во-первых, маршрут этого дня был самым коротким и ненасыщенным, и его даже хотелось чем-нибудь пополнить, а во-вторых, и это, наверное, всё же главное - срабатывал "галочный инстинкт". Ну вы понимаете: типа, место расхожее, "все едут", ну и тому подобное... Но после посещения Кампо-де-Криптана мне вспомнились слова Паниковского: "Кто такой Козлевич!? Я не знаю никакого Козлевича!" - вот то же самое, только про Консуэгру, сказал себе я. Ну какая может быть Консуэгра после такого города, как Кампо-де-Криптана (??!!), который для меня стал и останется навсегда "мельничной столицей" Ла-Манчи...
Мы покидаем сказочную Ла-Манчу Дон Кихота и оказываемся в совсем другой Ла-Манче: в суровых и брутальных землях, связанных с легендарным военным орденом Калатравы. Недаром в названии практически каждого второго городка в этих краях присутствует "-де-Калатрава". В одном из таковых мы и сделаем следующую остановку.
Остановку, честно скажу, совершенно не обязательную: здесь снова сказался тот факт, что маршрут этого дня явно нуждался в "доукомлектовании", да и лежал Боланьос прямо на пути и при наличии здесь достопримечательностей даже "2-го уровня", вроде, грех было в него не заехать. К тому же альтернатив особых я не видел: Даймьель и Калатрава Старая не особо мотивировали, а Консуэгра, как я уже писал, отпала после посещения великолепного Кампо-де-Криптана.
Главное, что можно посмотреть в Боланьос-де-Калатрава (Bolaños de Calatrava) - это крепость с длинной историей: построили её арабы (а учёные считают, что какие-то укрепления возводили на этом месте ещё вестготы) в 10-11 веках, а после эпохальной победы над мусульманами при Лас-Навас-де-Толоса она досталась кастильскому королю Альфонсо VIII, который подарил её своей дочери Беренгуэле (в русской транскрипции Беренгарии). Та же, в свою очередь, передала её во владение ордену Калатравы, а алькальдом крепости и окружавших её поселений назначила галисийского рыцаря из рода Боланьос-и-Рибаденейра, давшему будущему городу не только своё имя, но и герб. Сама же крепость получила дошедшее до наших дней имя королевской дочери: крепость Доньи Беренгуэлы (или Беренгарии, как изволите).
В настоящее время крепость является музеем: бесплатным снаружи, почти бесплатным внутри и платным (за смешные 1 евро) за посещение главной башни Torre del Homenaje. В центре большого и абсолютно пустого Оружейного двора с традиционным для испанских замков названием Patio de Armas сохранились следы арабских построек: хаммама, бассейна для сбора воды, системы канализации, зернохранилища, но именно следы: интересны они могут быть только специалистов, поскольку от них остались лишь бесформенные груды каменных развалин. Так что внутри крепости, скажу честно, смотреть совершенно нечего.
Некоторый интерес может представлять подъём на Torre del Homenaje (за что надо заплатить тот самый 1 евро), попутно служившую сторожевой башней. Внутри неё на 1-м уровне находилась часовня рыцарей Калатравы, на втором - резиденция городского алькальда, а на самом верху - наблюдательный пост.
Крепость и территория вокруг неё являются самым живописным уголком Боланьос-де-Калатрава: тут и сквер красивый, и приятная глазу часовня Космы и Дамиана, реконструированная в 18 веке:
..........
Другое относительно интересное место в городе - Площадь Испании, но она, конечно, не сравнится с прочими увиденными нами ламанчскими площадями:
Здесь же расположена главная городская церковь Сан-Фелипе и Сантьяго, построенная в 15 столетии в переходном от уходящей готики к наступающему ренессансу стиле:
Альмагро (Almagro) - ещё один представитель Ла-Манчи (всего их 5) в списке "самых красивых городков Испании". Но в отличие от Алькалы-дель-Хукар, живописность которой обуславливается, прежде всего, ландшафтом и пейзажами, то Альмагро - это исключительно городской историко-художественный ансамбль (conjunto Histórico-Artístico), сложившийся в основном в 16-17 веках - эпохе, когда Альмагро находился на вершине своего процветания и был богатым аристократическим городом. И его нынешний исторический центр, в котором дворцов и особняков чуть ли ни больше, чем "обычных" домов - прямое наследие тех времён.
Городские дворцы испанской знати периода ренессанса - это не совсем то, что представляется, когда слышишь само это слово и вспоминаешь о дворцах Германии, Италии, Австрии (да и России) примерно тех же времён. Дворец испанского дворянина "средней руки" - это, как правило, каменное (в некоторых регионах иногда побеленное) 2-этажное здание, простое и даже аскетичное, единственным украшением фасада которого являются кованые металлические балкончики, а о знатности его обитателя свидетельствуют лишь портал той или иной степени монументальности и декоративности, да родовые гербы над ним или на нём. Основная роскошь обычно находилась внутри, скрытая от глаз проходящих мимо - интерьеры и убранство комнат и залов, кессонные потолки, а самой роскошной частью дворца или особняка часто являлся открытый внутренний двор - патио. Один из таковых можно увидеть во Дворце Фукарес (с ударением на "у" - Palacio de los Fúcares), построенном в 16 столетии известным семейством немецких торговцев, одних из самых известных и богатых в Европе той эпохи, банкиров императора Карла V. Интересно, что какое-то время он использовался для хранения ртути, добываемой в шахтах ламанчского городка Альмаден, и зерна. Сегодня в нём располагается штаб-квартира Народного университета Альмагро, проводятся представления Международного театрального фестиваля, а в "свободное от основной работы" время его могут посетить - за 2 евро и в определённые часы - все желающие.
Из патио можно выйти в небольшой внутренний сад с фонтаном:
**********
Главная же достопримечательность Альмагро - огромная площадь Пласа Майор в форме чуть неправильного прямоугольника, обрамлённая с двух сторон длинными двухэтажными постройками с застеклёнными, что не слишком характерно для площадей Испании, зелёными лоджиями, протянувшимися вдоль всего здания над открытыми портичными галереями. Такой облик она приняла в 16 веке благодаря упомянутым выше предпринимателям из рода Фуггеров (Фукарес на кастильском), а до этого лоджии были открытыми и использовались в качестве "зрительских трибун" во время устраиваемых на площади представлений и коррид, которые проводились здесь до 1785 года.
Одной из своих узких сторон (другая является открытой) Пласа Майор "упирается" в Ратушу - аюнтамьенто, которая неоднократно перестраивалась, последний раз - в 1865 году, хотя, согласитесь, выглядит на "постарше":
Угловая часть здания с балкончиком:
Сплошные стены по боковым сторонам Пласа Майор прерываются только дважды: справа (если стоять лицом к аюнтамьенто) отходит узкая улочка, а слева - небольшой, но колоритный тупичок, в котором находится Музей кружева.
Символику Ордена Калатравы здесь можно встретить повсюду, даже на городских урнах - долгое время, начиная с 13 века, Альмагро был главным городом ордена:
Ради праздного любопытства я спросил у кого-то из местных: что именно находится в застеклённых помещениях домов, обрамляющих Пласа Майор. Оказалось, что квартиры - то есть там реально живут обычные (или не очень) люди...
Но не только. Внутри одного из них, во дворе бывшей гостиницы, находится Корраль-де-Комедиас (Corral de Comedias) - театр, основанный в начале 17 века, который и сегодня "работает по специальности", а в отведённые часы открывает себя - за плату, конечно - для обычного осмотра. В расписание мы вписывались, но, честно говоря, за то, каким я видел его на фотографиях, платить 4 евро (за одного!) было жалко...
С открытой (противоположной Ратуше) стороны площади установлен конный памятник родившемуся здесь Диего де Альмагро - великому испанскому конкистадору, соратнику Франсиско Писарро по завоеванию Перу и первому европейцу, вступившему на земли нынешних Боливии и Чили (иногда его называют "первооткрывателем Чили", на территории которого по распоряжению императора Карла V испанцы основали губернаторство Нуэва Толедо - Новое Толедо). Рассказывать о его деяниях можно много - и хорошего, и ... не очень: как и любой конкистадор, Альмагро шёл к своей цели по трупам, не останавливаясь ни перед чем (да и сам он был в итоге казнён по распоряжению Писарро - два "паука" в "одной банке" предсказуемо не ужились). Но, как бы то ни было, его роль в истории Нового Света огромна, и то, что известен он намного меньше, чем Кортес и тот же Писарро, можно считать великой исторической несправедливостью.
На углу Пласа Майор возвышается церковь Сан-Агустин начала 18 века, принадлежавшая ранее августинскому монастырю, которую многие источники называют шедевром барочной архитектуры провинции Сьюдад-Реаль.
Сегодня она является музеем, а главные и единственные его экспонаты - сохранившиеся фрески, когда-то покрывавшие всё внутреннее пространство храма:
Из ныне действующих церквей Альмагро я бы отметил несколько:
- Церковь Божией Матери (де ла Мадре де Диос) 16 века - огромная, но не красивая, как будто вырубленная из камня топором:
- Церковь Сан-Бартоломе, сооружённая иезуитами в 17-18 столетиях:
Перед ней - маленькая симпатичная площадь, посвящённая Фернандо Фернандесу де Кордова-и-Мендоса - влиятельной политической фигуре Кастилии 16 века, президенту Совета Орденов (органа, отвечавшего за действия четырёх испанских военных орденов - Сантьяго, Калатрава, Монтеса и Алькантара) и просто меценату, основавшему Университет Альмагро:
Сам же университет был открыт при доминиканском Богородичном монастыре Nuestra Señora del Rosario:
- Церковь Сан-Блас, построенная в качестве дара городу "как свидетельство благочестия и веры" семейством Фуггеров (Фукарес) на месте старой часовни Сан-Сальвадор (новая церковь и сама носила это имя до 18 столетия) с красивыми геральдическими рельефами на фасаде:
А в бывшем францисканском монастыре Святой Каталины конца 16 века сегодня открыт отель-парадор:
Кстати, бывший колокол этого монастыря сегодня установлен на башенке аюнтамьенто.
..........
Ещё одно внутреннее патио удалось увидеть совершенно бесплатно - зайдя в открытые двери Дворца графов Вальдепараисо (ныне - Провинциальный совет) на площади Санто-Доминго:
И здесь тоже оказался уютный садик, довольно не маленький, с колоритным колодцем:
А это уже скверик снаружи - ничего особенного, но ... симпатично, особенно в таком каменном городке:
**********
Нет, не зря нам, даже стремясь к этому, не удалось "нарастить" маршрут этого дня. Наши "вперёдсмотрящие" ангелы, как обычно, видели всю картину более полно и объёмно и "вели" нас в Альмагро по ведомому только им графику. А насколько он был мудр и дальновиден, нам довелось убедиться очень скоро (ох, как аукнулся бы нам уже здесь крюк в Консуэгру...).
На протяжении всей прогулки по городу нас сопровождали голубое небо, отдельные белые облачка и яркое солнце, празднично раскрашивающее своими лучами дома, улицы и площади Альмагро. Мы успели посмотреть всё, что хотели, и даже пообедать, впервые попробовав очень вкусное местное блюдо под названием писто манчего - писто по-ламанчски: овощное рагу с мясом и глазуньей сверху. Оно не густое, и для русского желудка, привыкшего к обеденному супу, может служить прекрасной заменой оному, макать в эту похлёбку вкуснейший испанский хлеб - одно удовольствие:
После этого мы вернулись в отель, чтобы отдохнуть: единственное неосмотренное место - клуатр монастыря Асунсьон-де-Калатрава - всё равно был закрыт на дневную сиесту. И вот тут-то "хляби небесные" и прорвались: за окнами началось настоящее ненастье - ливень, гроза, ветер... Судя по прогнозным сайтам, над всей Ла-Манчей (или, как минимум, её половиной) проходил огромный циклон, но он был последним, что могло угрожать с неба уже до конца путешествия: все оставшиеся дни на всём маршруте нас ожидало то самое испанское "безоблачное небо". Так что перспективы были оптимистичными, да и сегодняшнее безобразие должно было уже к вечеру прекратиться.
Правда, зонтик открыть всё же довелось, хотя при большом желании без этого можно было и обойтись. Но, как только дождь стих, мы всё же вышли на улицу: во-первых, было очень желательно пополнить в ближайшем Dia дорожные запасы местных деликатесов: натильяса, кофейного флана и гаспачо в пакетиках (суперклассная штука для автопутешествий! ). А во-вторых - эх, охота пуще неволи! - всё-таки дойти до вот-вот должного открыться клуатра.
Дошли - и почти без дождя. Вот только на Пласа Майор пришлось застрять минут на 5, пережидая очередную "тучку". Впрочем, не нам одним:
..........
Монастырь Успения Богородицы Асунсьон-де-Калатрава строился в начале 16 века в качестве больницы ордена Калатравы и стал монастырём уже позднее. Самая интересная его часть - двухъярусный дворик-клуатр с преобладанием ренессансного стиля (посещение платное за символическую цену).
Посмотрев дворик, мы уже было собрались, но тут стихия нанесла очередной удар: на Альмагро посыпался град, и если накануне вечером в Педро-Муньос он был... обычным, то тут - настоящим градищем: не с перепелиное яйцо, конечно, но по голове таким получить точно не хотелось бы...
Вскоре клуатр оказался почти присыпанным ледяной крошкой:
**********
Когда начались сумерки, о бушевавшей ещё недавно стихии напоминали только не успевшие высохнуть улицы и пустующие столики на Пласа Майор (и в очередной раз хорошенько "помытая" машина ). Тучи расползались, небо прояснялось, а то, что вечером было прохладно и даже откровенно холодно - так в апрельской Испании этому удивляться не приходится:)
