Полюбите Фуэрту и Лансу, как полюбили их мы. Фотопутеводитель по Канарским островам.

[Наталья Key]

Перефразирую слова известного русского поэта: «Канары – как много в этом звуке для сердца русского слилось…»
Действительно, Канары для меня всегда были символом успешности, роскоши, необычного и чудесного отдыха на берегу океана. В 90-е годы съездить на Канары – было все равно, что слетать на Луну. Недостижимая мечта.
Шло время, многие побывали на островах вечной весны, и не по одному разу. Пять лет назад отдыхали там и мы. В турагенстве купили путевку, получили рекламные проспекты по Тенерифе и по остальным островам Канарского архипелага. Изучили и зачитали, что называется, от корки до корки. Названия островов звучали, как музыка: Эль Йеро, Ла Пальма, Фуэртевентура, Лансароте, Гран Канария. Тогда и родилась мечта обязательно побывать на удаленных Канарских островах. И вот в этом году у нас получилось посетить два острова: Фуэртевентуру и Лансароте.
В январе куплены билеты у Air Berlin на Фуэрту, цена одного билета 400 евро. Планируемое время: май. Начинаю готовиться, читаю отчеты, ищу информацию. И вдруг выясняется, что май – это очень неудачное время для поездки на Фуэрту. Самый ветреный месяц, кстати, название острова так и переводится «сильный ветер». Ветер я не люблю страшно, ни в каком виде. А ветер на Фуэрте – это нечто! Холодный, бьющий по ногам песком, заставляющий скрываться в каменных укрытиях-нурагах. Какой уж тут отдых, если постоянно мерзнуть и не иметь возможности расслабиться и спокойно позагорать. А зачем же еще ехать на остров? Мы не серфингисты, мы просто хотим уединения на великолепных пляжах Фуэрты.
Делать нечего, перебронирую билеты на сентябрь. Доплачиваю разницу и штрафы. Билеты уже выходят по 500 евро. Жалко, но испортить отпуск еще жальче. Сразу же бронирую отели. Ранее бронирование – хорошие цены. Четверка на Фуэрте в Моро Хаббле 68 евро в сутки, полупансион. Неплохо. Забегая вперед, скажу, что отель очень достойный.
Так, с Фуэртевентурой разобрались. Сразу же было понятно, что провести две недели на одном острове по меньшей мере безыдейно. Ведь рядом необыкновенный остров с фантастическим ландшафтом Лансароте. Желание обязательно побывать на этом острове утвердилось после шикарного отчета Col Nemo. Итак, составляем план:
Прилет на Фуэртевентуру, переезд в порт, оттуда паромом на Лансароте, там нас ждет рентная машина, переезд в Пуэрто дель Кармен, неделя с насыщенной программой поездок по достопримечательностям острова, обратно тем же способом, в порту Фуэрты берем авто и катим на юг острова, где и заселяемся в наш замечательный отель.
Это было вступление. А теперь сам отчет.

День первый.

Перелет прошел незаметно. Промежуточная посадка в аэропорту Тегель, время стыковки три часа. Потом почти пять часов до Фуэртевентуры. Несмотря на то, что самолет летел на высоте 9000 метров, землю было прекрасно видно, смотрели в иллюминатор, фотографировали. Ну просто географическая карта с горами,



реками,





квадратиками полей и кубиками домов.



Это Португалия, вдали мы даже видели Мыс Рока.



Самолет снижается, пролетаем над Лансароте, внизу домики Плайя Бланка.



А вот и Фуэртевентура показалась. Между островами совсем небольшое расстояние, рядом с Фуэртой крошечный остров-спутник Лобос.



Из всех островов канарского архипелага Фуэртевентура - второй по величине остров после Тенерифе. Очень узкий и длинный. Видно западную и восточные стороны острова.



Все ниже, ниже и ниже.







Взлетно-посадочная полоса прямо на берегу океана. Все прилипли к окошку, так красиво!





Посадка мягкая, погода замечательная. Удобно, что разница во времени с Москвой три часа. Летели-летели, прилетели, а еще только полдня прошло. Получили багаж и пошли на стоянку такси, чтобы доехать до порта Корральехо. Стоимость машины 49 евро. Муж говорит, мы что, не самостоятельные путешественники, не можем добраться на автобусе, времени полно, никуда не опаздываем? Можем. Действительно, все просто. Тут же остановка. Загружаем багаж. Автобус до Пуэрто дель Розарио №3 (расписание http://www.maxoratabus.com/tiadhe/rutas/03.htm), затем пересадка до Корральехо на автобус №6 (расписание http://www.maxoratabus.com/tiadhe/rutas/06.htm). Пересадка на автобусной станции, никуда идти не надо.
От аэропорта до порта около 40 км. Цена вопроса 5 евро с человека, экономия ощутимая, 39 евро на дороге не валяются. Автобус едет неспешно, подбирая по пути туристов.
Паром до Лансароте идет где-то 30 минут, прибывает в порт Плайя Бланка. Есть две компании с большими паромами: Fred Olsen (Расписание http://www.fredolsen.es/en-US/ferry%20c ... ura%20aspx)
и Armas (Расписание http://www.navieraarmas.com/index.php?i ... &idioma=es)
Еще ходит небольшой кораблик для туристов, которые на один день мотаются с одного острова на другой. Стоит в два раза дешевле.
По времени у нас получалось купить билеты только на Fred Olsen, чуть дороже, чем на Armas. Ну да ладно, несколько евро погоды не делают. Багаж у нас забрали при посадке. Засунули в специальный багажный поезд. Мы же налегке поднялись на второй этаж. Полчаса, и мы прибываем в Плайя Бланку.
Машину заказывала в http://www.cabreramedina.com/
Компания очень понравилась. Удобна тем, что на островах у них очень много пунктов аренды, в том числе есть офисы в портах. У компании собственные карты островов, по Лансароте подробная со всеми достопримечательностями, по Фуэрте – похуже.
Кстати, на Лансароте компания называется Сabrera Medina, а на Фуэрте – прокат.
Дали нам Форд Фиесту, практически новую, с небольшим пробегом и в прекрасном состоянии. Правда, лампочка топлива нам начала подмигивать сразу же, как только включили мотор. Заставила понервничать, пока заправку не нашли.
Стоимость машины – 17 евро в день, полная страховка без залогов. Цена бензина тоже порадовала, 0,98 евро за литр. Где еще в Европе такие цены увидишь ?
Навигатор, немного нас попутав, все-таки привел к искомым апартаментам в Пуэрто дель Кармен. Апартаменты ничего так, находятся недалеко от центрального пляжа Плайя Гранде. Вокруг полно магазинов, ресторанов. Заселились, тут же на море купаться. Вечер теплый, вода теплая. Красота. Планы на завтра пока не строим, типа отдыхаем. А куда торопиться – неделя впереди .
Комары ночью грызли, и откуда они тут? Берите с собой фумигаторы, могут понадобиться.

[Наталья Key]

Утром немного повалялись на городском пляже, а потом двинули в сторону городка Фамара. По отзывам там находится один из самых красивых пляжей острова.
Дорога шла через город Тегисе. Остановились в центре, погуляли. Симпатично так.
Колокольня церкви Нуэстра Сеньора де Гуаделупе на центральной площади Сан Мигель – одна из самых старых на Канарских островах.





На холме древняя крепость.



Старый город (XV век) в арабском стиле.













Два льва на площади, один плачущий,



другой улыбающийся.



Хотя может и наоборот .
Среди построек еще сохранившего колониальную атмосферу городка особенно интересен дворец Спинолы .

Побродив по городу и окончательно зажарившись, отправляемся на север. Как всегда, наш умный, а самое главное, экономный навигатор, повел нас козьими тропами. Грунтовка по холмам. Зато открылся великолепный вид.





Доехали до пляжа Фамара, припарковались и отправились смотреть на бушующий океан и смельчаков-серфингистов.

Это настоящие. С обучением.







И любители покататься на волнах на детских досках.



Можно зайти только по коленку. Волна уж очень большая для просто купания.



У некоторых получается встать и немного проехать. Совсем немного .



Красивый мальчик.



Морские котики.



Яркое белое солнце, марево над водой, соленые брызги. Впечатляет. Но я ожидала более грандиозного зрелища.

[Наталья Key]

Уезжаем.



Настоящие дюны.





Куда далее? На смотровую площадку Мирадор Дель Рио. Едем через очень симпатичный городок Ария (Haría) находится в так называемой Долине тысячи пальм (Valle de las Mil Palmeras). Действительно, очень необычно видеть такое количество пальм на абсолютно безжизненном острове. Говорят, что при рождении ребенка жители обязательно сажают пальму. Очень красиво. К сожалению, не нашли ни одной площадки, чтобы сфотографировать долину. Так что поверьте мне на слово.
Центральная площадь города.







А у нас сиеста.



Женщина ?



По пути проезжаем несколько смотровых площадок.





Прекрасные испанские дороги.



Скудная растительность.



Зато увидела свои любимые драконовые деревья.





И вот вход на площадку Мирадора.



Краткая справка: Эту стратегическую точку на самом севере острова приметили еще в XVI в. обосновавшиеся на Лансароте переселенцы с материка. Отсюда они наблюдали за пиратами, имевшими нехорошую привычку грабить и всячески обижать островитян на протяжении двух столетий. В 1898 г. во время конфликта Испании с Соединенными Штатами из-за Кубы здесь обустроили небольшую артиллерийскую батарею на случай, если мимо попытаются прошмыгнуть американские военные корабли.
А в 1973 г. знаменитому придумщику Сезару Манрике приходит в голову идея создать на вершине скалы лучший на острове ресторан с панорамным обзором. Впоследствии от ресторана пришлось отказаться, а получилось кафе внутри скалы с огромными окнами и смотровая площадка на высоте 479 м над уровнем моря. Отсюда видны острова Алегранса и Монтанья Клара. Свое название мирадор получил от пролива Эль Рио между Лансароте и Грасиосой, что в переводе с испанского означает «река».
Но Манрике не был бы Манрике, если бы сделал просто смотровую площадку. Он сотворил очередной шедевр, подивиться на который приезжали маститые архитекторы со всего мира. Мирадор гармонично вписан в скалу: сразу и не понятно, что создано природой, а что – руками человека. Внутри скалы в 70–80 гг. проходили съемки фантастических фильмов, ведь по мнению режиссеров именно в таких интерьерах должны жить на других планетах (с).

Отличное место, я вам скажу. Стоимость 4,5 евро. Виды ошеломляют.



Вид на Грасиозу и другие островки прекрасен. Освещение постоянно меняется из-за облаков.





Наверху действительно стильный ресторан с круговой панорамой,







Этот светильник тоже придумал Манрике.



Здесь есть сувенирный магазинчик с неплохими поделками, третий этаж выходит еще на одну смотровую. Оторваться от восхитительного пейзажа невозможно.











Насмотревшись красот, двинули домой. Пляж около отеля довольно сносный. Вполне можно покупаться и позагорать оставшееся до заката время. Народу совсем немного.

[Kolenfed]

Потрясающие фотографиии!!!

[sharp_mary]

С интересом жду продолжения! С фоток подуло жарким ветром! А вода теплая?

[Наталья Key]

Потрясающие фотографиии!!!

Спасибо . Вы первая оставляете приятные комментарии к моим отчетам. Хорошая традиция .

С интересом жду продолжения! С фоток подуло жарким ветром! А вода теплая?

Спасибо, Маша . Вода была очень теплая. Сезон .

[Наталья Key]

На завтра у нас грандиозные планы. Весь день будет посвящен тому, за чем люди со всего мира едут на Лансароте. А именно – вулканическому парку Тиманфайя, который в 1974 г. был объявлен особо охраняемым природным парком национального значения.
Справка.
Лансароте, называют островом огненных гор. На этом небольшом острове, длиной в шестьдесят и шириной в пятнадцать километров, природа собрала вместе около трехсот вулканов.
В последний раз извержение на острове случилось в 1824 году. Тогда вдоль пересекающей остров линии разлома один за другим возникли и стали выбрасывать пепел и лаву сразу три вулкана. Но эта грозная картина не шла ни в какое сравнение с огненным штормом, который бушевал на Лансароте сотней лет раньше. Осенью 1730 года тридцать кратеров одновременно начали изрыгать раскаленный пепел и реки жидкой лавы, сея смерть и опустошение в окрестностях. Чудовищное извержение продолжалось целых шесть лет и покрыло серым безжизненным чехлом базальтов треть территории острова. Некогда плодородные долины превращались в моря застывшей лавы и песка цвета меди, а крестьяне, бросив хозяйство и скот, спасались бегством на соседнюю Гран Канарию.

Местный приходской священник Андрес Лоренсо Курбадо, отказавшийся покинуть дом, вел своеобразную хронику почти из самого эпицентра событий. Именно благодаря его подробным записям мы сегодня знаем о той дьявольской фантасмагории, творившейся на острове. То, что осталось от дома положившегося на волю Бога священника-летописца, можно увидеть в деревне Яйса – единственной из уцелевших в округе (с).

Вот отрывок из этой своеобразной "летописи огненных лет":
«Первого сентября 1730 года, между девятью и десятью часами вечера, на острове Лансароте, в месте, называемом Тиманфайя, вдруг разверзлась земля. Из трещины поднялась огромная гора, и из вершины этой горы забил огненный фонтан, который не иссякал девятнадцать дней подряд. Неделю спустя раскрылась новая пропасть, и поток бурлящей лавы излился на Тиманфайю, Родео и часть селения Манча-Бланка. Поток продолжал свой путь к северу, и скорость его вначале была такова, что это напоминало пылающий водопад; но вскоре движение его замедлилось, и он стал вязким, как патока. Однако девятого сентября с оглушительным грохотом вырос холм, преградивший путь лаве. Поток изменил направление и устремился к западу, где, достигнув входа в протяженную долину, за несколько минут уничтожил селения Маретас и Санта-Каталина. Одиннадцатого сентября извержение значительно усилилось, лавовый поток опять ускорил движение и обрушился на Масо, сжигая всё на своем пути. Шесть дней с ужасающим грохотом лава рекой стекала с высоты в море, и вода вдоль берегов закипела; вскоре на поверхность всплыло и закачалось на волнах огромное количество дохлой рыбы. Восемнадцатого октября над Санта-Каталиной открылись еще три расселины, изрыгавшие густой дым, кипящий ливень, раскаленные докрасна куски шлака и базальта. Эти явления сопровождались оглушительными взрывами, тучи пепла и камней, сыпавшихся на остров, закрыли солнце, и наступила тьма: всё это неоднократно заставляло жителей Санта-Каталины покидать свои дома; однако всякий раз они возвращались, ибо селение чудесным образом оставалось нетронутым. Так вел себя вулкан до двадцать восьмого октября; но тут вдруг пал скот, пораженный зловонными испарениями, которые скапливались в вышине, а затем нисходили на землю смертоносным дождем. С первого по десятое ноября дым и пепел постоянно отравляли воздух, сделав жизнь людей и животных почти невыносимой; и вот, поверх толстого слоя не успевшей остыть лавы, на опустошенную местность излилась еще одна огненная река. А двадцать седьмого ноября это повторилось. Лавовый поток устремился к морю с таким неистовством, что, ворвавшись в волны, образовал целый островок неподалеку от берега. Шестнадцатого декабря лава, прежде всякий раз стекавшая к морю, внезапно изменила направление своего движения; она проникла в селение Чупадеро, превратив его в огромный костер, затем опустошила Вега-де-Уга. Седьмого января произошло несколько новых извержений. Из каждой трещины, образовавшейся на склоне горы, хлынула огненная река, окутанная густыми клубами дыма. Этот дым часто прорезали ослепительные вспышки, сопровождавшиеся синеватым и красноватым свечением: и каждый раз слышались громовые раскаты, как бывает в грозу; местные жители оцепенели от ужаса, ибо им было неведомо, что такое гром и молния. Двадцать первого января из образовавшегося ранее кратера выросла новая гора, выше всех предыдущих, и в тот же день исчезла, причем раздался ужасающий взрыв, – эхо от него прокатилось по всему острову, и всё кругом покрылось слоем пепла и камней. Третьего февраля новый лавовый поток поглотил Альдеа-де-Родео. Двадцатого марта выросли новые вулканические конусы, а в них открылись кратеры, тут же начавшие извергаться. Тринадцатого апреля поднялись две новые горы, словно вытолкнутые из земли невидимой силой. Четвертого июня образовались три громадные трещины, и остров содрогнулся от сильнейших подземных толчков; из каждой расселины вырвались гигантские столбы пламени. На сей раз люди совсем потеряли голову от страха, особенно в Тиманфайе, где началось это несчастье. Восемнадцатого июня образовался новый вулкан, самый высокий из всех, что поднялись над развалинами Масо, Санта-Каталины и Тиманфайи; открывшийся в его склоне кратер стал изрыгать пламя и пепел, в то время как из другой горы, возле Масо, вырвалось густое облако пара, подобного которому никто еще не видел. Весь западный берег острова был усыпан дохлой рыбой, причем там попадались рыбы самых редких и необычайных пород, неизвестных островитянам. В течение октября и ноября извержения происходили повсюду, а в Рождество, в скорбный день, двадцать пятого декабря 1731 года, остров содрогнулся от самого сильного землетрясения из всех, какие были отмечены с начала этого долгого бедствия.»

В парк Тиманфайя можно попасть несколькими способами:
Первый: на автомобиле по трассе LZ-67, соединяющей городок Тинахо (Tinajo) и деревню Яйса (Yaiza). Территория парка закрыта для свободного движения, на въезде стоит пропускной пункт. Заплатив 9 евро за проезд, вы через несколько километров оказываетесь на парковке. Далее пересаживаетесь в специальный автобус. Автобусы отправляются каждые 10–20 минут, а сама экскурсия по круговому маршруту занимает примерно 35 минут. Голосовое сопровождение на испанском, английском, немецком языках. Туристов не высаживают нигде, автобус изредка останавливается в наиболее эффектных местах. Так что фотографировать впечатляющие виды приходится только через стекло.
Второй способ: со стороны Яйсы при въезде на территорию парка туристов развлекают катанием на верблюдах, животным разрешается ходить там, куда пеших туристов не пускают.
И третий способ наименее известен. Власти острова делают подарок туристам. Практически ежедневно устраиваются пешеходные экскурсии в вулканическом парке Термезана. Экскурсия эта совершенно бесплатна. Записаться на определенный день можно на сайте парка (http://reservasparquesnacionales.es/rea ... aspx?cen=6) или по телефону. На сайте записаться у меня не получилось, какая-то техническая ошибка, переписка с администрацией ничего не дала. Пришлось звонить. Имейте в виду, что при записи с вас потребуются паспортные данные всех участников похода, е-mail для отправки вам брони. Да, экскурсии проводятся на двух языках: испанском и английском, так что выбирайте заранее то, что вам наиболее подходит.
С грехом пополам мне удалось забронировать наше участие в экскурсии. Сразу скажу, что это того стоило!
Ранним утром выезжаем в сторону Тиманфайя. По дороге останавливаемся возле так называемых виноградников-херий. Островитяне после разрушений, принесенных извержениями вулканов, придумали оригинальные агротехнические конструкции. Каждую виноградную лозу в небольшой воронке защищает от ветра аккуратно сложенное каменное полукольцо, а вулканический песок поглощает ночную росу и обеспечивает необходимую влажность, благодаря чему на обделенном дождями острове можно обойтись без искусственного орошения. Такие сооружения и называются хериями.





Одна виноградная лоза дает примерно 20 кг винограда в год. Вина Лансароте весьма необычны. Это уже понятно по способу выращивания винограда. Местная мальвазия обладает тонким специфическим вкусом и ни на что не похожа. Обязательно привезите домой бутылочку, а лучше две . По приезду с прошествием времени так приятно пить мальвазию и вспоминать чудные дни, проведенные на Лансароте!

[Наталья Key]

Пешеходная экскурсия в Национальный парк Тиманфайя.

Подъезжаем к месту встречи туристов с гидом. Чертенок - символ Лансароте, придуманный Сезаром Манрике.





Справа въезд на территорию информационного центра. Там нас ждут.





Центр расположен в лавовых полях.



На территории центра небольшая экспозиция, рассказывающая историю острова, о флоре и фауне и проч..
Макет расположения вулканов на острове.


Дождались гидов, собралось нас две группы: испано- и англоговорящая. Всего по 10 человек в каждой группе. Предъявили копии паспортов и ваучеров. Подписали бумаги о том, что мы отвечаем за свое здоровье (физическое и психическое ) в походе и претензий ни к кому в случае чего иметь не будем. Загрузились в микроавтобус и поехали в сторону парка Термезана. Минут 20 дорога заняла. Гид, она же умелый водитель, рассказывала о вулканах, историю извержений.

[Наталья Key]

Приехали. Выгрузились и через шлагбаум с грозным предупреждением о том, что проход строго воспрещен, пошли покорять Термезану.



Понятно, что на толстом слое лавы и пепла ничего не растет, поэтому те редкие кустики и деревца, которые чудом умудрились зародиться и выжить на мертвых склонах, заслуживают всяческого внимания.




Помимо чахлых растений здесь есть и животные, не побоюсь этого громкого слова . Найдете?



С камнями сливается что-то вроде кузнечика.



Дорога ограждена камнями-указателями. За границы тропы ходить нельзя. Заповедник.





Безграничные лавовые поля. Красиво.



По пути гид обращает наше внимание на различного вида камни. Они не только черные. Они разноцветные.





Или простые ржаво-коричневого цвета, но очень тяжелые. Дает подержать в руках. Это так называемые бомбы.



Идем дальше. Ландшафты немного меняются.



Деревьев становится больше. Лес, с гордостью говорит гид.





Это несчастное деревце выросло прямо на дороге. Аккуратно обходим.



Такого вида лава образовалась под воздействием газа.



Приглядитесь, необыкновенная игра синего цвета на ярком солнце.





Цвет не только синий. Не лава - драгоценный камень .



Здесь камушек играет всеми цветами радуги.

[Наталья Key]

На сайте было строго-настрого указано, какая должна быть форма одежды для похода. Обязательны: головной убор, закрытая обувь, защита от солнца, вода.



Нам повезло, было не очень жарко, и дул достаточно сильный и холодный ветер. И все равно идти было тяжеловато, от камней несло жаром, солнце нещадно жгло в затылок. Хорошо, что мы намазались солнцезащитным кремом, иначе остались бы от нас рожки да ножки.
Лаву на нашем маршруте мы видели самую разную. От обычных каменных россыпей до гладкой, как стекло поверхности. Такую лаву гид называла "хойо-хойо". По ней спокойно можно ходить босиком.



А еще лава была в виде разломов с пустотами.





Сморщенная лава.





Растут различные суккуленты.



Мох, лишайники.





Высаженные культурные растения. Пальмы.



Инжир.



Это одно из немногих мест, где постоянно проводится сейсмологический контроль. Вулкан то действующий.



Здесь гид подбирает крошечные кусочки лавы с вкраплениями оливина (хризолита). промышленная добыча которого ведется на Лансароте.



Небольшое путешествие подходит к концу. Уже виден океан. Автобусик нас ждет.





Надо сказать, что маршрут очень грамотно построен. Две группы выдвигаются с разных сторон тропы. Где-то в середине они встречаются. Гиды обмениваются ключами от автомобилей. Прогулка получается в один конец, что радует. Люблю круговые маршруты. Взгляд назад.



Погружаемся в автобус и отправляемся назад в туристический центр.

[Kolenfed]

Ну это реально какой то марсианский пейзаж!!! Очень, очень впечатляет! Я была на Этне несколько лет назад - там тоже много кратеров и различные виды лавы, но таких как запечатлели Вы там нет.

[Наталья Key]

Ну это реально какой то марсианский пейзаж!!! Очень, очень впечатляет! Я была на Этне несколько лет назад - там тоже много кратеров и различные виды лавы, но таких как запечатлели Вы там нет.

То ли еще будет .

[Наталья Key]

Распрощавшись с замечательной гидом-испанкой, едем уже по банальному туристскому маршруту в сторону горы Монтанья-Дель-Фуэго. Заплатили на въезде 18 евро, припарковались, нас тут же перенаправили в автобус, заполненный туристами. Через несколько минут автобус тронулся в самую сердцевину парка. Здесь фото будет немного, т.к. приходилось фотографировать через стекло, пытаясь убрать блики и удержать камеру в тряске на поворотах.
Итак, марсианские пейзажи Национального парка Тиманфайя!

[Kolenfed]

Ну супер фото!!! Знаете особенно футуристично смотрится маленький оранжевый автобусик в этом безжизненном царстве.

[Наталья Key]

Двадцатиминутная поездка на автобусе подошла к концу. Чувство огромнейшего разочарования и сожаления от того, что нас не выпустили из автобуса. Наблюдать такую красоту через пыльное окно, все равно что смотреть документальный фильм из серии "Клуб кинопутешественников".
Привезли, выгрузили. Теперь мы можем поучаствовать в развлечении для туристов, как то:
- самопроизвольное возгорание сена в неглубокой вырытой яме на вершине вулкана.
Температура на очень небольшой глубине достигает 600°С!







Или другой, не менее зрелищный аттракцион: во вкопанную в землю трубу из ведра смотрителем заливается вода





– и через мгновение выстреливает в виде мощного гейзера.





На вершине находится панорамный ресторан El Diablo.



Здесь висит табличка с предупреждением, что пол горячий. Находиться в ресторане более пяти минут я не смогла. Очень жарко!



Пищу здесь приготовляют на вулканическом гриле, а жаром служит естественное геотермальное тепло из недр земли.







Фото с чертенком.



Виды и отсюда неплохие.



На таком автобусе нас и катали.

[Kolenfed]

Ну зачет!!! Однозначно зачет! Гриль на вулкане - испанцы большие молодцы! Итальянцы на Этне тоже бумажки поджигают, а вот жарить мясо не додумались7

[Наталья Key]

Гриль на вулкане - испанцы большие молодцы! Итальянцы на Этне тоже бумажки поджигают, а вот жарить мясо не додумались7

Можно представить, сколько евриков стоят эти блюда . Еще и на жаре сидеть, кушать и мучиться .

[Palma]

Женщина ?

Наташа, замечательное начало отчета! Фотографии колоритные, особенно бескрайние лавовые поля впечатляют.
На приведенный вопрос могу ответить однозначно - Женщина, причем с большой буквы!
У меня дома живет такая же, но помельче:



Помню, она продавалась вместе с какой-то душещипательной историей об скошенной голове - но суть страшилки забыла, это было довольно давно... Несмотря на отсутствие биографии, Она занимает свое законное место на "полочке уродцев", которая пополняется у меня после каждого путешествия...

[Rezoner]

на Лансароте компания называется Сabrera Medina, а на Фуэрте – прокат.

На Лансероте обе компании существуют параллельно, офисы рядом, галстуки одинаковые (и к ним как и к эмблеме компании приложил руку Сезаре Манрике) - но у Кареры на нашу машину цена была ниже чем у Сикара.
Очень - очень приятно читать про Лансерот и видеть знакомые пейзажи ( тем более - с Тиманфайи не из окна автобуса!), - я только сегодня с острова вернулась. А цены в ресторане Эль Дьябло вовсе не разорительные: комплексный обед раздавали за 16 евро.

[aliceb]

Наташа, классный отчет и очень интересно, что дальше. Не знаю пока по второму острову, а на этот уже хочу.

[OlgaBetina]

В 90-е годы съездить на Канары – было все равно, что слетать на Луну.

Дааааа...верно подмечено, в то мохнатое время, о Канарах можно было мечтать только в сладком сне.
К счастью, мечты сбываются, так что Наташа, считай на Луне ты отметилась

Рассказ получается жизнерадостным и легким, а фотографии передают красоту природы и веселый настрой участников!

[Наталья Key]

замечательное начало отчета! Фотографии колоритные

Очень - очень приятно читать про Лансерот и видеть знакомые пейзажи ( тем более - с Тиманфайи не из окна автобуса!)

Наташа, классный отчет и очень интересно, что дальше. Не знаю пока по второму острову, а на этот уже хочу.

Рассказ получается жизнерадостным и легким, а фотографии передают красоту природы и веселый настрой участников!

Спасибо, девочки . Очень извиняюсь, если много повторяющихся фото. Тяжело выбрать , так все нравятся.

[Наталья Key]

На приведенный вопрос могу ответить однозначно - Женщина, причем с большой буквы!
У меня дома живет такая же, но помельче:

Майя, вот прикольно! Надо же, значит, это какая-то легенда канарская.. Не знала, надо в Google поискать .

На Лансероте обе компании существуют параллельно, офисы рядом, галстуки одинаковые (и к ним как и к эмблеме компании приложил руку Сезаре Манрике) - но у Кареры на нашу машину цена была ниже чем у Сикара.

Странно. Я бронировала через сайт Carera Medina машины сразу на двух островах. В итоге - на Лансароте договор заключался с Carera, а на Фуэртевентуре - договор был с прокат, и на Фуэрте пункты Cabrera мы не видели, только прокат.

А цены в ресторане Эль Дьябло вовсе не разорительные: комплексный обед раздавали за 16 евро.

Да, действительно, недорого. А мы даже не спрашивали, уж очень там жарко было, быстро оттуда удрали .

[Наталья Key]

На Монтанья-Дель-Фуэго все посмотрели, надо двигать дальше. После пропускного пункта поворачиваем направо в сторону Эль Гольфо. Впереди верблюжья стоянка. Очередной аттракцион для туристов – катание на верблюдах.





Вообще-то я терпеть не могу такие сомнительные удовольствия. Полчаса тряски на бедных животных под палящим солнцем, что может быть хуже? Но я помнила по отчетам, что именно здесь можно увидеть изумительные вулканические пейзажи, которые не идут в сравнение даже с теми, которые мы уже видели. Пока я собиралась, караван уже сформировался и почти отправился. Но 12 евро для погонщиков лишними не будут, поэтому для меня быстренько отвязали верблюда, привесили для балласта пару мешков, посадили на скамейку и поставили нас с верблюдом в хвост каравана.

- Дэвушка, садитесь.



Кстати, заметила, что на всех таких лоходромах вид у обслуживающих мужиков одинаков, что у гондольеров в Венеции, что у кучеров в Вене, что здесь. Такие нагловатые морды лица, просто гангстеры .

Поеха-али.. Хотя нет. Поехали – это громко сказано. Пошли неспешным шагом.



Погонщик – впереди, разговаривает по сотовому, мы же качаемся на спинах верблюдов, как китайские болванчики. Да уж, попробуй тут сфокусироваться.



Навстречу нам еще один караван, мы машем друг другу руками, приветствуем.





Понимаю, что вид у нас у всех совершенно идиотский. Ладно бы еще дети катались только, нет, взрослые тетки взгромоздились на несчастных животных.

[Наталья Key]

Минут через пятнадцать открылся действительно изумительный вид на вулканы. Хорошо, что погонщик остановил верблюдов, дал нам попытку сфотографировать качественно. Результат на ваш суд.





С верблюдами оказалось все непросто. Страшно упасть, когда он поднимается с колен, а еще страшнее, когда опускается. Я из-под страховочного ремня чуть не вылетела. Еще же и фотик в одной руке.
В общем, натиманфайились мы сегодня по самые помидоры. Меня уж подташнивать начало от вулканов, лавы и камней. Может, перегрелась, может, просто устала. Поэтому домой, в отель, купаться, снимать усталость. А потом холодного белого сухого с сыром и оливками. И больше ничего не надо.
Тяжелый день. Надо сказать, что за оставшееся время, проведенное на Лансароте, в сторону парка Тиманфайя (Тиманфаня, как говорит Саша) мы больше не ездили. Хватило.

[Наталья Key]

Следующий день был полностью посвящен отдыху. На Лансароте не так много пляжей, в основном все они расположены в курортных городах Плайя Бланка, Коста Тегисе, Пуэрто дель Кармен. Пляж Фамара мы видели, для спокойного валяния и купания он не особо пригоден. Городскими пляжами порадовать нас невозможно, поэтому релаксировать мы отправились на пляжи Папагайо в районе Плайя Бланка на юге острова.
Папагайо являются заповедником, пляжи необустроенные, нет проката лежаков и зонтов, кафе и прочих атрибутов культурного отдыха. Въезд на территорию платный, 3 евро с машины. Правда, если вы приедете до 9 утра, в будке никого не будет, проедете бесплатно.
Папагайо - это четыре пляжа, расположенных недалеко друг от друга, каждый со своим названием. Мы ездили на собственно сам пляж Папагайо. Он достаочно протяженный, народу очень мало. Пляж натуристский. Красивый. С холмов открываются очень даже неплохие виды.







Наверху на холмах из камней выложены всякие картинки, кольца, "маша + петя", т.е все это на испанском или английском языках, сердечки во всевозможных вариациях.



Вход в воду на самом Папагайо не очень хороший, полу-каменистый, правда, камни в виде плит, зайти можно. Зато песок мелкий и золотой.





Скала, как из мультфильма "Король-лев".





От ветра и, возможно, для уединения, на многих пляжах сложены нураги.



Каменные укрытия делаются не только для людей, но и для растений.

[Наталья Key]

Когда надоедает валяться загорать (а надоедает, кстати, очень быстро ), иду на холмы фотографировать.









Рыбаки, парусник, чайки.



Натурист.



Маленький куст в маленькой дюне.

[Наталья Key]

Можно не только лазить по холмам, но и пройтись вдоль берега.

[Наталья Key]

Интересные вкрапления в скале.



И камушки встречаются интересные. Привезли его с собой для аквариума, напоминает теперь об острове .



Пляж абсолютно пустынен. Интересно, это в сентябре только так?







Редкие натуристы перебираются с пляжа на пляж.



Кстати, самый последний пляж имеет прекрасный песчаный заход в воду. Тут же неплохой для Атлантики снорклинг (на фото около дальнего каменного островка). Есть разноцветные рыбы, видели даже кальмара.





День провели замечательно. Отдохнули по-настоящему. И это правильно, ведь завтра опять достопримечательности, интересности и любопытности Лансароте. Но это только завтра, а сегодня релакс, релакс, релакс .

[Elena_puh]

Замечательно!

[O&E]

Потрясающий отчет!!!! Классные фотографии. Ждем с нетерпением продолжения, так как билеты на Лансароте уже на руках...

[Гость]

Интересный отчет,красивые фотки! С нетерпением ждем Фуерту!

[Наталья Key]

Elena_puh, neskuchaj, O&E Спасибо, мне очень-очень приятно .

С нетерпением ждем Фуерту!

Ваш отчет весь проштудировала перед поездкой, очень интересно было читать. Потом еще раз после, чтобы сравнить впечатления .
Скоро и Вы сможете сравнить и вспомнить знакомые места .

[sateenkari]

Спасибо за прекрасный отчёт. Ещё больше укрепился во мнение куда ехать летом, и конечно стоит взять машину на прокат.

[A.Z.]

Вот это здорово. Уж на что я недолюбливаю лысые острова - и то захотелось там побывать. Кажется, будто ухнул на ...сот миллионов лет назад, в какой-нибудь палеозой. Того и гляди из пучины океанской на землю выползет первобытная кракозябра

[Suzuчка]

Наталья, фото потрясающие! Глубокие, сочные и живые!!! Расскажите о фотоаппарате, пожалуйта, которым делали снимки

[Наталья Key]

Спасибо за прекрасный отчёт. Ещё больше укрепился во мнение куда ехать летом, и конечно стоит взять машину на прокат.

Конечно, вы же билеты купили. Назад дороги нет .

Вот это здорово. Уж на что я недолюбливаю лысые острова - и то захотелось там побывать. Кажется, будто ухнул на ...сот миллионов лет назад, в какой-нибудь палеозой. Того и гляди из пучины океанской на землю выползет первобытная кракозябра

Спасибо, Саша. Вы всегда пишете такие приятные слова . А еще я жутко люблю слово "кракозябра" .

[Наталья Key]

Наталья, фото потрясающие! Глубокие, сочные и живые!!! Расскажите о фотоаппарате, пожалуйта, которым делали снимки

Спасибо . Фотоаппарат Canon EOS 1000D с китовым объективом 18-55mm. Самое простой и недорогой вариант из зеркалок.

[Наталья Key]

Четвертый день на острове.

Сегодня мы отправляемся на западную сторону острова. Лансароте, как вы уже заметили, абсолютно лишен растительности. Лишь вдоль некоторых дорог можно увидеть высаженные пальмы.



Едем в сторону деревеньки Эль Гольфо. Там находится одно из чудес острова. Зеленое озеро.
Подъехать к озеру можно с двух сторон. С утра мы подъехали со стороны пляжа, как бы снизу, смогли подойти к озеру вплотную. Озеро находится в полуразрушенном океаном кратере вулкана. Остатки стен кратера сохранились и образуют сюрреалистическую картину.



Бесподобное сочетание красок. Черный, оранжевый, желтый, лазурно-синий.



В черной гальке пляжа многие до сих пор находят оливины. Если повезет, камушек может оказаться довольно большим. Не хотите полагаться на везение - при входе на пляж стоят бабульки и продают поделочные камни и изделия из них: пепельницы, подставки, бижутерию. Кстати, есть очень красивые работы.



На скалах причудливый узор-паутина.



Подходим к озеру. Оно и правда, необычно. Глубокого болотного оттенка. Такой цвет придают водоросли, живущие в озере.





Зеленое на черном. Оттенки растения и воды совпадают почти идеально.

[Наталья Key]

Погуляли, побродили, купили у бабушки камушков красивых, да и поехали в сторону пещер в скалах на берегу океана Лос Хервидерос (дословно «кипящие»).







Сезар Манрике соорудил здесь смотровые площадки и разметил тропинки.





Вода здесь, действительно, словно вскипает.



Обратите внимание на балкончик в скалах.



Не могу сказать, что очень впечатлилась этим местом.. Лос Хервидерос - яркий пример того, как из ничего можно сделать конфетку. Обычные скалы, пусть и вулканического происхождения, с пустотами, где выдолблены пещерки, дорожки, ступеньки. Разбивающаяся о камни вода - обычное зрелище, которое в своей жизни видел, наверно, каждый, кто был на море.

[Наталья Key]

Куда же далее? По этой дороге можно доехать до местечка Салинас де Ханубьо, фабрика по производству соли из морской воды методом выпаривания. Ежегодно вырабатывается около 2 тыс. тонн соли.





Белые конусы - это соль.

[O&E]

Наталья Key, клад на Лансароте не искали???

Canary Islands. Lanzarote. Papagayo Beach

[Наталья Key]

Наталья Key, клад на Лансароте не искали???

Canary Islands. Lanzarote. Papagayo Beach

Нет, мы не знали, что он там . Значит, теперь вы пойдете искать. Удачи! Потом обязательно отпишитесь.

[Наталья Key]

Возле соляной фабрики мы развернулись и поехали опять в сторону Эль Гольфо. Надо же было увидеть зеленое озеро сверху .



Время уже к часу дня, солнце высоко, народ проснулся, собрался на экскурсии, и теперь везде толпы туристов. Вот уж правда, кто рано встает, тому бог подает.
Только что подъехал автобус с туристами.



Озеро причудливой формы.



Красные скалы.





Наверху куски породы с вкраплениями оливина продаются методом самообслуживания. Берешь нужный тебе камушек, смотришь, в каком ценовом ряду он лежит, опускаешь в коробку монетку.





1 евро за среднего размера камень. На Фуэртевентуре потом мы видели подобные в магазине, стоимость камня выросла до 12 евро.



Смотровая площадка огорожена. Народу уже много, приходится ждать, пока люди отойдут, чтобы сфотографироваться. Озеро достаточно далеко от океана. Не пересыхает.



На берегу туристы ищут оливины.

[Наталья Key]

Становится все жарче. Принимаем нелегкое решение - ехать через весь остров на северо-восток в пещеры Куэва де лос Вердес. По дороге к пещерам проезжаем через местечко Ла Херия, те самые виноградники в лавовых лунках.





В Ла Херии расположены бодеги - местные винокурни. Одна из самых известных, бодега "Стратус". Очень пафосное заведение. Помимо вин продаются сыры, соусы мохо, и прочая местная еда.





Есть и попроще. Эта, например, почти напротив Стратуса.





Мы зашли, честно подождали хозяев, да так и уехали ни с чем. Не дождались.





Итак, пещеры Куэва де лос Вердес.



Справка:
Предположительно несколько тысяч лет назад во время извержения вулкана Ла Корона лава устремились к океану, образовав так называемую «лавовую трубу» – туннель, протяженностью более 6 км, один из самых длинных на планете.
Поток лавы снаружи охлаждался воздухом и затвердевал, создавая стены и крышу туннеля, в то время как внутри продолжала течь расплавленная магма. Так получилась вулканическая пещера Куэва де лос Вердес .

О существовании подземного туннеля местные жители знали давно. Начиная с XVI в. обосновавшиеся на Лансароте переселенцы с материка используют запутанные галереи пещеры как убежище во время набегов пиратов: флибустьеры, за неимением другого богатства, забирали в рабство всех, кого увидят. Это было настоящее стихийное бедствие, и Куэва де лос Вердес спасла немало жизней островитян. Пещера имела несколько выходов и поэтому слыла особенно надежной. Но однажды секрет укрытия был выдан предателями, и пираты ринулись в туннель со всех сторон, учинив в нем настоящую бойню.
Весь шестикилометровый туннель хорошо изучен, но туристам для осмотра доступен участок длиной чуть более 1 км. (с)

[Наталья Key]

Пещера - место, абсолютно достойное для посещения. Мне очень понравилось!
Один раз в 45 минут проводится экскурсия. Собирается довольно большая группа. Делится на две части: испано- и англоговорящие. Когда были мы, испанцев присутствовало раза в три больше, нам повезло . Испанцы, в основном молодежь, огромной толпой после рассказа гида уходили дальше, а мы спокойно все рассматривали, никуда не торопясь.







Здесь хорошо видно, что мы идем по трубе.





Все цветное и очень красивое.



Иногда приходится подниматься по узким и крутым лесенкам.



Вот и столик,за которым можно посидеть. Мы в концертном зале.



Есть даже озеро с абсолютно неподвижной зеркальной поверхностью.

[Наталья Key]

После пещеры отправляемся в Хамеос дель Агуа.



Справка.
Свод туннеля на всем своем протяжении имеет два десятка капитальных обрушений: через них можно попасть внутрь пещер. Такие провалы канарцы называют «хамеос». Почти у океана (а 1,5 км туннеля уходят под воду) три хамеос были превращены Сезаром Манрике в оригинальный ландшафтный ансамбль.
Хамеос дель Агуа сооружали долгих одиннадцать лет: несколько раз менялась концепция комплекса, давали о себе знать творческие разногласия и банально не хватало средств от правительства острова.
В Хамеос дель Агуа есть соленое озеро, образовавшееся в результате просачивания морской воды. В нем живут крохотные слепые белые крабики , невесть каким образом сюда попавшие: их родственники встречаются только в океане на глубине нескольких тысяч метров.

Да уж, посещение Хамеос Дель Агуа явилось, пожалуй, самым большим разочарованием в путешествии по Лансароте. Огромный зал в пещере, несколько ресторанов, баров, кафе, концертный зал, искусственная лагуна. В общем, потерянные время и деньги. Обидно, что этот комплекс является как бы продолжением той самой лавовой трубы, которая находится в шести километрах отсюда. Почему бы не включить стоимость входа в пещеру в цену билета в Куэва де лос Вердес? Вот честно, смотреть здесь нечего . Даже и фото толком нет, ничего не хотелось фотографировать, не интересно.

Слепые крабики "хамейтос". Кстати, именно они послужили прототипом для эмблемы этого комплекса.



Лагуна.

[Kolenfed]

Наталья, у Вас очень красивые фотографии! Никогда бы не подумала, что вулканический остров может быть так красив: а зеленое озеро- это вообще...
Надо ехать теперь и смотреть на месте!!!

[Наталья Key]

Наталья, у Вас очень красивые фотографии! Никогда бы не подумала, что вулканический остров может быть так красив: а зеленое озеро- это вообще...!

Спасибо-спасибо-спасибо .

Надо ехать теперь и смотреть на месте!!!

Так я и хочу, чтобы люди поехали и своими глазами увидели эту необычную красоту. У меня даже отчет так называется .

[Наталья Key]

Вечером прогулялись по нашему городку Пуэрто дель Кармен. На Лансароте абсолютно все дома покрашены только в два цвета, белый с зеленым. Выдерживается единый стиль, рекомендованный Манрике.







На набережной.







Домики, как игрушечные, очень ухоженные.



Ну, и куда же без фото кошек.
- Можно, я запрыгну?



- Ну давай.