Испанская "Камчатка" - Галисия. Городские путешествия.

[savl1]

Испанская "Камчатка" - Галисия. Городские путешествия.

28.05.2016 - 5.06.2016
Мадрид - Оренсе (Альярис, Рибадавиа) - Понтеведра (Комбарро, Камбадос) - А-Корунья - Бетансос - Луго - Мадрид



Ну наконец-то ! Наконец наше новое путешествие по Испании вновь оказалось феерическим и принесло нам впечатления, сопоставимые по их общему уровню с лучшими поездками прошлых лет, когда каждый день дарил нам целый вулкан эмоций, а посещение каждого нового города становилось событием, которое мы вспоминали ещё очень долго, а о некоторых помним и сейчас так, словно это было вчера .

Испанские поездки прошлого года по своему накалу, признаться, недобирали "градуса", и в своих рассказах о них я этого не скрывал. Да, там были реальные "звёзды" - Олите, Тарасона, Сигуэнца, Эстелья, но в целом от тех путешествий оставался осадок незавершённости, какой-то трудноуловимой внутренней пустоты, которая больше всего чувствуется по возвращении: там, вроде, всё было и ничего, и даже интересно, а вот приехал - а праздника в душе и нет, да и крыльев за спиной тоже...

В этот раз всё было по-другому (точнее – как раньше). Галисия оказалась совершенно, просто на 100%, "нашим" регионом - как Верхний Арагон, северная Каталония или отдельные районы Кастилии. Это именно та Испания, которую мы любим, камни которой покрыты не только мхом характерного для этих краёв жёлтого цвета, но и явно ощущаемым налётом старины. Практически каждый город, а в нём - почти каждая улочка, площадь или церковь (я, конечно, говорю, об их исторических частях - casco antiguo, или ciudad vieja) вызывали восторг, сердце замирало, дыхание перехватывало, слова терялись; всё это было, повторюсь, настолько "нашим", что, казалось, сделано из того же, что и мы сами (или мы из этого, не суть важно, метафора всё равно остаётся лишь метафорой, призванной заглянуть меж букв и постараться передать непередаваемое).

К этому надо добавить, что почти каждый из посещённый нами городов стоял "на воде" (кроме завершающего и в какой-то степени "дежурного" Луго), а вода - это либо череда красивых, а порой и красивейших мостов, если речь идёт о реке, либо умиротворение и безудержная энергетика необъятных просторов морского побережья... В общем, в этот "паззл" легло абсолютно всё, о чём только можно было желать и к чему стремиться .

Сильно повезло нам и с погодой: что ни говори, а в ней в значительной степени (при условии правильного выбора места и грамотного составленного маршрута) заключён залог хорошего путешествия. А Галисия, как и вообще северо-запад Пиренейского полуострова, в этом плане - регион очень специфический, в любое время года словить здесь дождь можно легко и непринуждённо. Словили разок и мы - но под крышей автобуса. А уже на второй день нашего пребывания в Галисии установилось настоящее лето - ясное и в меру тёплое, так что о зонтике, которым мы чуть ни воспользовались при приезде в Мадрид, пришлось забыть до конца поездки. Так что моё "приношение" "галисийским богам погоды", сделанное накануне отъезда из Москвы, явно оказалось принятым. Ну и наши ангелы наверняка, как обычно, внесли свою лепту в это дело, за что мы не переставали их благодарить. И главную палитру нашего путешествия составили голубая краска неба (лишь иногда облачного и уж совсем редко - тучного) и воды, зелёная - окружающей растительности, рыже-коричневая - крыш и серо-бурая - камней, из которых здесь, собственно, всё и сложено. И разве какая-нибудь другая палитра может быть милее сердцу и душе путника !

Правда, именно благодаря влажному климату, Галисия вместе с другими северными областями входит в так называемый "зёлёный пояс" - La España Verde. До Оренсе - нашей "точке входа" в регион - пейзажи за окном напоминали Шотландию или Уэльс (по крайней мере, так, как их описывают). А уже от Оренсе почти до самого Виго поезд долгое время шёл вдоль реки Миньо, разграничивающей здесь Испанию с Португалией, живописные скалистые берега которой поросли ярко-зелёной флорой - то ли Швейцария какая-то, то ли и вовсе Сибирь-матушка, век бы её не видеть (двух лет службы в славном Забайкалье и двух месяцев хакасского стройотряда хватит мне до конца жизни)... А виды бухты San Simón близ Виго очень напомнили пейзажи Цюрихского озера. В общем, меньше всего это походило на ту Испанию, которую мы привыкли видеть...


*************************

Кроме самих впечатлений порадовало и то, что поездка оказалась достаточно бюджетной - причём, не в ущерб качеству. Билеты на самые длинные (а потому - дорогие) переезды были куплены заранее по максимально льготным тарифам. Еда оказалась довольно дешёвой: предложений "комплексного обеда" (menú del día) по 7.50-9.50 было предостаточно, причём зачастую в него входил не только десерт, но и кофе (обычно бывает "или-или", то есть анонсируется только десерт, но в 9 случаях из 10 вместо него при желании можно попросить кофе - хоть обычный, хоть с молоком). А уж супермаркетов в галисийских городах было столько, что я наносил на свои карты только те, что находились не далее, чем в 100-200 метрах от наших отелей. В основном там преобладали Gadis и Froiz, с которыми я пока был мало знаком. Обе сети оказались вполне достойными: по ценам сопоставимы с Dia, но значительно интереснее по ассортименту, особенно Gadis. И везде, от чего я уже начал отвыкать в Европе, давали бесплатные пакеты. А ещё больше меня удивило то, что там принимали оплату по карте независимо от суммы. Пару раз я платил буквально копейки по 1.5-2 евро, и это допускалось ! А вот в ресторанах, напротив, это удавалось сделать не всегда, от чего я в Испании уже отвык...

Особенно приятной оказалась стоимость проживания - о таких ценах я уже начал забывать. Все отели, где мы останавливались, обошлись в 35-45 евро, при том, что все они были полноценными - с круглосуточной стойкой регистрации, суперудобно расположенные - либо в центре, либо в оптимальном месте между центром и остановками нужного транспорта, а некоторые - даже с завтраками (хоть и символическими).


*************************

Я скажу несколько слов об особенностях нашей он-лайн регистрации на рейс, возможно, для кого-то это окажется полезным. Я покупал билеты через агрегатора ("Озон"): туда - французами через Париж (при этом первое плечо выполнял "Аэрофлот"), обратно - итальянцами через Рим. Сами билеты были выписаны на бланке Air France с указанием "французского" кода бронирования, а в электронном билете "Озона", кроме него, числились ещё 2: Sabre'вский и "итальянский".

Первую попытку регистрации я предпринял по регламенту Air France: как и положено, за 30 часов до вылета. Система очень быстро показала мне "пятую точку", ответив, что чек-ин на "аэрофлотовский" рейс невозможен. Вторая попытка - через сайт KLM (известно же, что организационно обе компании фактически являются одним и тем же, по крайней мере, брони одной успешно просматриваются на сайте другой) принесла тот же результат, но чуть-чуть с другим, более предметным (и как оказалось впоследствии, абсолютно правильным) вердиктом - регистрируйтесь у "Аэрофлота". Ладно, жду 6 часов, поскольку регистрация у нашего нацпера начинается за сутки. Пробую - в режиме чек-ин он мою бронь не видит в упор, причём ни по одному из кодов (трёх, напомню). На всякий случай (когда мне чего-то нужно, я становлюсь жутко упёртым, а значимость он-лайн регистрации при отсутствии сдаваемого багажа, думаю, понятна всем) решаю проверить само моё бронирование (по тем же кодам) - ха, есть ! Более того, в нём я вижу новый, 4-й (!) код, совершенно до сих пор мне не знакомый, не значащийся ни в одном из билетов. Опять иду в режим чек-ин, ввожу его - и - ура ! - наконец, прохожу на «следующий уровень» "игры" ! Причём, чего я даже не ожидал - с регистрацией не только на "аэрофлотовское", но и на чисто "французское" плечо. Даже немного странно: французы на "АФ" не регистрируют, а "АФ", даже не будучи консолидатором рейса, на французов - запросто.

Может, для кого-то всё описанное выглядит тривиальным и само собой разумеющимся, но я, несмотря на свой, в общем-то, немаленький опыт перелётов, с подобными заморочками столкнулся впервые...

................................

А вот с обратной регистрацией - на итальянцев - всё, наоборот, произошло проще, чем я ожидал. Ещё перед вылетом, запутавшись в кодах (к тому же, "Алитальянский" сайт по традиции моё бронирование не видел), я позвонил в московское представительство "Алиталии" и задал вопрос, по какому коду мне проходить регистрацию. "Девушка в окошке" радостно ответила, что ни по какому: поскольку Air France и всё такое; бронь вашу мы подтверждаем, но регистрироваться извольте в аэропорту. Ну ладно, что имеем, то имеем.

Тем не менее (опять же в силу упёртости и горячего желания получить места получше), за 2 дня перед отлётом (вот за что я люблю "Алиталию" - это за столь раннюю регистрацию, жаль только, что из Москвы её нет в принципе...) я - без всякой надежды, больше "для порядка" - вошёл в он-лайн чек-ин, ввёл "основной" код Sabre и ... процесс пошёл ! Единственное "но" - без возможности получить посадочные, зато с выбором мест. Так что эта история лишний раз подтверждает квалификацию наших "девушек в окошках": будь то в визовом центре (иногда описывают такие перлы при сдаче документов, что только диву даёшься) или в представительствах в целом крупных и уважаемых авиакомпаний...


*************************

Уже на борту, пока готовились к взлёту, я поймал себя на мысли, что было неприятно видеть стюардесс "Афрофлота" в перчатках: как в лепрозории, будто все пассажиры заразные... Хорошо хоть сняли их, когда еду разносили...


*************************

В очередной раз я убедился: надо избегать коротких трансферов в парижском Шарль-де-Голле, особенно при смене терминалов (а при полётах из России в Шенген это практически неизбежно)... Совершенно дурацкий аэропорт с дурацкой системой шаттлов, которых ещё надо дождаться, да и "пешие" расстояния очень немаленькие, особенно в терминале F. Наша-то стыковка была комфортной: около 2.5 часов - меньше, чем на 2, я при покупке билетов просто не пошёл бы. А вот летящая с нами из Москвы пара в часовой трансфер не вписалась и на свой следующий самолёт опоздала. Конечно, какие-то варианты им, думаю, предложат, но мне попадать в такую ситуацию очень не хотелось бы...


*************************

Все постоянно жалуются на сэндвичи, которыми кормят в коротких "внутриевропейских" рейсах. А нам они очень понравились - с сыром и моцареллой, да если ещё красным вином запивать - что может быть вкуснее ?!

................................

Пилот Air France (сколько ж волнений они нам доставили в предотъездной месяц своими перманентными забастовками !) посадил самолёт столь мягко и плавно, что я впервые в жизни не словил момент касания... Мы на благословенной земле Испании !

[Амстердамка]

Первая!

[lelischna]

жду с нетерпением продолжения- собираемся в Испанию, нужен маршрут оптимальный от Мадрида с заездом к баскам и дальше по северу до Португалии и спуститься к Средиземному морю и закруглиться в Мадриде, Ваши отчеты прочитала, пока в голове каша полная, хочется аутентичности и природы, замков, крепостей. Пишите, не томите, пожалуйста )))

[savl1]

Пишите, не томите, пожалуйста

Хорошо
Завтра будет продолжение

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАДРИД =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Как обычно, мы прилетели в Мадрид вечером, но в отличие от многих предыдущих поездок, покидали его не ранним утром, а в полдень: поезд на Оренсе, билеты на который мне удалось заблаговременно - по иронии судьбы в собственный день рождения ! - купить по великолепной, практически смешной для этого отрезка цене, отходил только в час дня. Вставший перед нами при этом вопрос - как провести в Мадриде несколько часов - был решён быстро и просто. Мы решили не мудрить, отложить несколько намеченных маршрутов по старому городу на следующий раз, когда времени и манёвра у нас будет не в пример больше, а сейчас вдумчиво и основательно прогуляться по парку Ретиро, тем более что наш отель находился совсем рядом, практически напротив. А заодно прихватить и пару интересных мест поблизости.

А вот вечерняя прогулка сорвалась по самой банальной причине: ещё в автобусе (поездка из аэропорта на экспрессе до Аточи после последних подорожаний мадридского метро стала выглядеть намного предпочтительнее) мы со страхом поглядывали на чёрные тучи, которые наползали на Мадрид и перекрывали путь последним лучам закатного солнца. И точно - стоило нам войти в отель, как полил дождь. Правда, минут через 40 он прекратился - в точности соответствуя почасовому прогнозу моего любимого http://www.tutiempo.net , но драгоценное сумеречное время уже было упущено. Мы всё-таки немного прошлись - но уже больше символически и по совсем близким окрестностям. Народа на улицах не было: откуда, если как раз в это время в далёком Милане игралось "мадридское дерби" - Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико"...








*************************

Утро последнего весеннего воскресенья выдалось неласковым: над городом нависли угрюмые серые облака, дул совсем не жаркий ветерок, и было откровенно холодно: настолько, что большую часть нашей прогулки по парку мы мечтали о банальных перчатках, а на себя надели всё, что вообще взяли с собой, даже не рассчитывая, что всё это придётся когда-нибудь нацепить одновременно. Радовало только то, что дождя на этот день категорически не обещали (и не обманули ! ), так что пугаться неуютного неба не приходилось.


Уже виденные ночью фонтаны (всего их 4) перед площадью Мурильо:




Диего Веласкес и Франсиско Гойя. К последнему я стал относиться совершенно по-другому после прочтения романа Лиона Фейхтвангера. Нет, поклонником его творчества я не сделался, но личность самого художника меня сильно заинтересовала. Любопытно, что статуя Гойи когда-то стояла в парке Ретиро.





На постаменте памятника изображены персонажи двух его, пожалуй, самых известных произведений: знаменитая "Обнажённая Маха" (интересно, что выпущенная в Испании в 1930 году одноимённая серия марок считается первым в мире филателистическим изображением полностью обнажённой женской натуры - см. _https://ru.wikipedia.org/wiki/Маха_обнажённая_(марки_Испании) или _https://es.wikipedia.org/wiki/La_maja_desnuda_(sellos) ) и "герои" серии "Капричос" - гротескно-сатирического цикла на существующие в Испании тех времён порядки, которые художник, мягко говоря, не поддерживал.




А вот церковь, ради которой мы специально пошли именно этим путём - San Jerónimo el Real (св. Иеронима). Когда-то она была частью одноимённого монастыря, построенного во времена Католических королей в самом начале 16 века. Здесь в 1528 году на заседании Кортесов король Карл I (более известный как император Карл V) объявил своего сына Филиппа II наследником престола. И даже в новейшей истории монастырь не потерял своей значимости: в 1902 году в нём состоялось бракосочетание очередной королевской четы Испании. Но дело, честно говоря, даже не в почётной истории - просто очень уж хороша сама церковь, хотя её сегодняшний облик и является новоделом:





Благодаря яркой подсветке церковь св. Иеронима не менее эффектно смотрится и ночью:





Любопытным фактом является то, что бывший церковный клуатр ныне является частью Музея Прадо. Уже в начале этого столетия министерство культуры и местный архиепископат произвели оригинальный обмен: клуатр в обмен на полную реставрацию храма. И сегодня клуатр представляет собой один из залов музея, соединённый с его основной частью подземной галереей. Выглядит это вот так (фото из "Википедии"):



На сайте Музея Прадо ( https://www.museodelprado.es/museo/ampliacion-jeronimos ) приведено очень интересное фото того, как одинокий клуатр смотрелся перед реконструкцией и присоединением к музею. Честно говоря, вполне можно было принять и иное решение – и тогда в городе одним историческим памятником было бы больше…


*************************

Прогулку по парку Ретиро мы начинаем от западных ворот, носящих имя короля Филиппа IV. Здесь расположен Партерный сад в духе регулярных французских парков.







А от этой "стрижки" мы оказались в полном восторге :





Рельефное оформление мраморных вазонов:



Забегая вперёд, скажу, что парк (полное его название - Буэн-Ретиро) очень понравился. Да, одни его уголки показались более интересными, другие - менее, но в целом парк Ретиро, на мой взгляд, мог бы украсить любой европейский город. Более того, среди прочих виденных мной он уступает (опять же - на мой личный "вкус и цвет") только Алькасарам Севильи и Кордобы и блистательной и непревзойдённой Кинте да Регалейра в португальской Синтре, но все они, надо учитывать, не являются, в отличие от Ретиро, общественными городскими парками.


Декор Галапагосского фонтана. Изначально он был установлен в центре Мадрида недалеко от Гран Виа и предназначался не только для украшения, но и для городского водоснабжения.






Ещё одна красивейшая церковь, расположенная сразу за северными воротами Puerta de Hernani (всего парк Ретиро имеет 18 ворот, через которые можно легко попасть в него с любой прилегающей улицы) - San Manuel y San Benito. Это уже чистый новодел (начало 20 столетия), но какой ! Не знаю, как кому, а нам она очень понравилась. А построена она была благодаря каталонскому предпринимателю Мануэлю Кавиджоли и его жене Бените Мауриси, которые пожертвовали участок земли для возведения храма, в названии которого, как нетрудно увидеть, увековечены их имена.





Чуть правее Puerta de Hernani расположен вход в метро: на станцию Retiro можно попасть прямо из парка, не выходя за его ограду (и, соответственно, наоборот).


Напротив следующих парковых ворот можно увидеть любопытное сооружение в стиле неомудехар. Это Арабский дом (Casa Árabe), в котором расположен центр по изучению арабского мира и арабской культуры. Если бы мы к этому времени проголодались, то обязательно зашли бы в находящийся здесь же ресторан с очень подходящим названием "Шукран" ("спасибо"), поскольку являемся большими поклонниками восточной и, прежде всего, именно арабской кухни.






А это фото посвящается всем кошатникам (и -цам, естественно) - пушистый привет из мадридского парка Ретиро :



А вот целое мохнатое лежбище - я подозреваю, что крыша тёплая, вот местные коты (а на фото уместились далеко не все) в это прохладное (очень мягко говоря) утро её и облюбовали:



А тут, несмотря на дневной свет, почему-то на ум приходит фраза "ночной дозор" - наверное, из-за цвета кошек. Да и уж больно настороженно они всматриваются во всё "неместное", особенно правая:




Парк Ретиро обладает собственной "городской" инфраструктурой в виде множества площадей, улиц и даже "проспектов" (авенид). Естественно (очень "в тему" в контексте предстоящего нам маршрута), мы побывали на площади Галисии. Она украшена скромно, но очень символично: здесь преобладают камни, над которыми высится опять же каменное распятие - сколько их мы ещё увидим в настоящей Галисии ! На спинках каменных (разумеется !) скамеек изображены гербы галисийских провинций и Мадрида.

[savl1]

Один из самых живописных уголков парка расположен в его северо-восточной части, получившей название "романтический сад". Он был создан в первой половине 19 века по личному распоряжению короля Фернандо VII и предназначался исключительно для членов королевской семьи. Из многих оригинальных сооружений (названных caprichos románticos - "романтические фантазии") до наших дней сохранились далеко не все, и одно из уцелевших - Домик рыбака, построенный на островке посреди небольшого прудика:





К сожалению, расположенная рядом живописная искусственная горка оказалось закрытой. Зато с другой стороны можно было увидеть остатки - фрагменты портала и апсиды - настоящей романской церкви 11 века. Когда-то она называлась часовней св. Пелайо и св. Исидора и находилась не в Мадриде, а в Авиле. После испанской дезамортизации (конфискации церковного имущества) 1836 года часовня пришла в упадок, и городские власти уже запланировали её снос. Однако вовремя вмешался счастливый случай: испанское правительство решило сохранить древность, выкупило остатки часовни у её владельца и установило их сначала в саду Национального археологического музея, а чуть позже - в парке Ретиро, на том месте, где мы их сейчас и можем лицезреть.







Рядом с живописными руинами две пожилые хозяйки выгуливали своих мини-питомцев, одного из них - очень оригинальным образом. Я попросил разрешение сделать фото; сама сеньора сниматься отказалась, но собачью "повозку" любезно предоставила в жертву моему объективу:




В парке Ретиро очень много скульптур: как одиночных, так и композиций. На одной из таких изображена белая женщина, смотрящая с балкона на чёрного всадника. Это памятник братьям Альварес Кинтеро - поэтам и комедиантам, выходцам из Андалусии. Мне не удалось найти, что именно изображает этот сюжет, возможно, в нём запечатлён эпизод какого-то произведения одного из братьев.






Вот ещё "собачий моцион". Вообще в это воскресное утро, уже не раннее, праздно гуляющих, типа нас, в парке было очень мало. В основном люди занимались полезными делами: половина - спортом в виде лёгкого бега, другая – выгуливанием домашних животных. Собачки, наверняка давно знакомые все со всеми, обменивались свежими новостями (или, подозреваю, банально сплетничали: "слушай, Шарик, а вот наша хозяйка вчера...." ).




Центральное место парка занимает большой прямоугольный водоём Estanque Grande. Над ним возвышается монумент, посвящённый королю Альфонсо XII: 30-метровый пьедестал, увенчанный конной статуей молодого (он умер всего в 27 лет от туберкулёза) монарха, в обрамлении полукруглой колоннады.







"Королевская" часть памятника меня не слишком заинтересовала (простите уж, махестад... ), а вот украшающие основание пьедестала скульптуры львов и сирен как раз привлекли. Ну, естественно, львы - меньше (ну что мы, львов не видели ?! ), сирены - больше.









"Две кошки" - вторую видите ?!




Кроме центрального Estanque Grande в парке есть и другие водоёмы: побольше и поменьше. Маленькие порой трудно заметить даже с близкого расстояния, поскольку их берега покрыты пышной растительностью. Вот один из них:






Дворец Веласкеса (Palacio de Velazquez) был построен в конце 19 века для Национальной выставки горнодобывающей промышленности, а сегодня служит экспозиционным залом:






А чуть "ниже" находится, пожалуй, самое красивое из архитектурных сооружений парка - Хрустальный дворец, созданный по образцу одноимённого дворца в Лондоне для размещения экзотической флоры в рамках проходящей здесь в 1887 году Филиппинской выставки (Филиппины до 1898 года почти 500 лет находились под испанским правлением). Он расположен на берегу очень живописного пруда, и вместе они составляют как бы единое целое:












Всё, что мы видели до сих пор, было интересно и приятно глазу. А теперь мы идём в самую живописную часть парка Ретиро - восточную. Вход сюда открывает красивая площадка, украшенная цветной плиткой в севильском стиле:



Мы находимся в садах Эрреро Паласиос (Jardines de Herrero Palacios), расположенных на месте бывшего королевского зверинца, основанного ещё в начале 19 столетия. О нём сегодня напоминают Обезьянья яма, в которой зрителей развлекали бабуины и шимпанзе, и Утиные пруды:





А каменную берлогу, где когда-то обитали бурые медведи, сегодня украшает фигурка забавного карлика-тролля (duende), играющего на флейте. С давних пор существовала легенда, что ещё в 18 веке, во времена короля Филиппа V, в парке Ретиро обитал гномик, который ухаживал за деревьями лучше любого садовода, отчего они с каждым днём чудесным образом становились всё лучше и лучше. Некоторые парковые работники даже уверяли, что видели этого маленького человечка. Ну а легенда продолжает жить: ходят слухи, что по ночам карлик оживает и бродит по парку...



О самих же медведях сейчас напоминает вот эта скульптурная пара, обрамляющая главную аллею садов Эрреро Паласиос:

[savl1]

Сады Эрреро Паласиос плавно "перетекают" в сады Сесилио Родригеса, которые я бы назвал самым красивым уголком парка Ретиро и стоящие, на мой взгляд, всего остального вместе взятого . Они начинаются прекрасным Фонтаном чаек:







Изумительная растительность, оригинально постриженные кусты и деревья, с выдумкой и явно с воодушевлением исполненный ландшафтный дизайн - просто глаз не отвести :







Меж деревьев поглядывает ещё одна красивая церковь, расположенная напротив на территории детской больницы Младенца Иисуса (кстати, первой педиатрической клиники в Испании):



Центральное место садов, его своего рода кульминация - вытянутая аллея, мощённая разноцветной контрастной плиткой, обрамлённая со всех сторон единообразно увитыми по спирали беседками. И вдоль неё - 4 длинных водоёма (так называемые Длинные пруды - Estanques largos) с фонтанчиками, расположенные один за другим по два с каждой стороны.









Дальнейшего мы, признаться, совсем не ожидали - тем сильнее оказался эффект. Вдалеке, прямо на дорожках, показались яркие ходячие веера ! Мы, конечно, уже видели павлинов "на пленэре": и на Родосе, и в той же Испании - в Гранаде, в парке Вальядолида, тоже, кстати, очень красивом. Но таких, столь распушённых, столь "раскрытых, столь «пушистых» - по-моему, ещё никогда . Причём павлины совершенно не боялись людей, особо не убегали, охотно позировали, а хвосты прикрывали, и то вынужденно, только при порывах ветра.









Вот как раз в очередной раз ветер подул:



А вот так - не красиво, но очень своеобразно - выглядит павлин сзади:




Мы выходим из садов Сесилио Родригеса и вскоре оказываемся на ... катке. Дело в том, что отдельные уголки парка Ретиро издавна, ещё с "королевских времён", облюбовали почитатели коньков. Сначала они использовали впадающие в Большой пруд маленькие неглубокие ручейки, которые в холода промерзали до основания. После того как в конце 19 века парк стал общественным, в его южной части обустроили специальное место для катка. Но решение оказалось неудачным, поскольку место было открытым, и под зимним солнцем лёд быстро таял. Поэтому каток решили перенести чуть севернее, туда, где в гуще деревьев протекала речушка, причудливо изгибаясь и образуя небольшой островок. Позже она получила имя Ría de Patinar - речка для катания на коньках.

Сегодня это один из самых уютных и романтичных уголков в парке Ретиро. Через речку переброшено несколько живописных деревянных мостиков в "деревенском" стиле, на которых очень приятно постоять и полюбоваться на неторопливое течение воды и пышную окрестную растительность.








А вот на месте неудавшегося катка в 1915 году появился розарий овальной формы с фонтаном посередине. Для этого тогдашний Главный садовник (одна должность как звучит: Jardinero Mayor de Parques y Jardines) Мадрида Сесилио Родригес - тот самый, чьё имя носит самый живописный уголок парка Ретиро - самолично отправился в Париж, откуда привёз 12000 розовых кустов более чем 350 сортов !














Монумент "Падший ангел" считается одним из немногих в мире памятников Люциферу. Широко известен только ещё один подобный - в итальянском Турине (правда, в том же Оренсе, о котором речь пойдёт ниже, тоже есть статуя с подобным именем). Иногда сюда добавляют скульптуру в эквадорском Кито, но там всё же изображён дьявол, а являются ли дьявол и Люцифер одним и тем же - это ещё ооочень большой вопрос, если посмотреть на него незамыленным взглядом...




Прогулка по парку Ретиро подошла к концу и принесла нам огромное удовольствие. Конечно, мы увидели далеко не всё: на полноценное ознакомление с главным парком Мадрида потребовалось бы 5-6 часов. Но мы надеемся ещё вернуться сюда во время следующей поездки, когда у нас будет несколько свободных вечеров в Мадриде. Тем более что многие уголки должны очень "вкусно" выглядеть при сумеречном освещении.

Тем же, кто намерен посетить парк в обозримом будущем, я очень рекомендую вот этот ресурс: http://www.unaventanadesdemadrid.com/ma ... ndice.html . Не забывайте использовать навигацию по сайту посредством меню "Más Parque del Retiro", которое находится справа, но не в самом верху, а потому сразу не бросается в глаза.


*************************

По пути к отелю (похоже, нам удалось найти в Мадриде удобный во всех отношениях и недорогой отельчик, который я после этой поездки уже с удовольствием пробронировал и на следующий раз) мы посмотрели ещё одно интересное место - Пантеон выдающихся людей (Panteón de Hombres Ilustres). Его фото как-то случайно попались мне во время очередных раскопок инета на предмет "куды ж ещё податься", и я сразу понял, что мне туда надо. А когда оказалось, что расположен Пантеон буквально "под рукой", да ещё совсем de camino (то есть по пути), да ещё и вход в него бесплатный, вопрос был утрясён окончательно.

Решение объединить под одной крышей останки наиболее известных персонажей испанской истории было принято Генеральными кортесами в середине 19 века. Правда, его реализация оказалась долгой и мучительной и в итоге воплотилась не совсем в том виде, как задумывалось. Во-первых, специально созданной комиссии так и не удалось отыскать останки таких знаменитостей, как Сервантес, Лопе де Вега, Веласкес, Хуан де Эррера, Тирсо де Молина, которые были объявлены утерянными. Во-вторых, Пантеон был построен не там и не таким, как предполагалось изначально. Его торжественное открытие состоялось в 1869 году в церкви св. Франциска San Francisco el Grande, после чего многие останки были возвращены в свои родные города. Потом вопрос опять подвис в воздухе, и только в 1888 году по распоряжению королевы-регентши Марии-Кристины было решено совместить строительство нового здания Пантеона с реконструкцией церкви Богоматери Аточи, возведя единый монументальный комплекс. Однако через несколько лет из-за высокой стоимости работ проект опять затормозил - к тому времени были построены только колокольня и клуатр. Монахи-доминиканцы же не стали ждать у моря погоды и, плюнув на первоначальный план, начали сооружать церковь своими силами. В итоге базилика получилась сама по себе, а Пантеон - сам по себе.

Как бы то ни было, вышло, на мой взгляд, довольно красиво: этакий микс неоготики с византийскими мотивами :










Что касается самих захоронений, то в этом плане начальная идея, можно сказать, почти провалилась: всемирно известных знаменитостей тут нет, вряд ли хоть один из похороненных здесь людей известен за пределами самой Испании. Пожалуй, на слуху только имя Мендисабаля, да и то, главным образом, "благодаря" проведённой им дезамортизации, в результате которой многие испанские церкви и монастыри с древней и почётной историей перестали существовать... Так что лично нам Пантеон был интересен исключительно как красивое архитектурное сооружение.

Хорош клуатр, в одном из углов которого установлен общий мавзолей округлой формы:





Одно из захоронений внутри самого Пантеона:



Простой, но красивый купол, обрамлённый пальмовыми ветвями:



Ну а упомянутая выше изящная колокольня (тоже очень эффектная) в конце концов оказалась не принадлежащей "ни нашим ни вашим" (ни Пантеону, ни базилике) и располагается на территории Колледжа Богоматери Аточи:

[Adi Jayadhar]

Галисия - приятнейшее, удивительное место. Зелёное, как Ирландия. Люди - добрейшие и гостеприимные. Морская кухня - фантастика.

[Mara-Li]

Сергей, Вы отчет начали как-то в тайне. Я своим занимаюсь, и в испанскую ветку не лезу. Иногда добегаю в Швейцарскую, где отчет Наташи VERNAT. Могли бы намекнуть.
С удовольствием прошлась с Вами по Ретиро. Не во всех его уголках я была. Но многое знакомо до боли. Хрустальный дворец и грот рядом с ним тоже снимали. Какой прекрасный розарий, однако! В следующий перелет побываем.
Что ж, только начала отчета, жду Галисию Вашу, так как заинтриговали уже достаточно))

[savl1]

Сергей, Вы отчет начали как-то в тайне... Могли бы намекнуть.

Что ж, только начала отчета, жду Галисию Вашу, так как заинтриговали уже достаточно))

Вот как раз хотел написать после 1-го реально галисийского раздела, а он будет уже сегодня Тем более, футбола нет, ничто не отвлекает

[savl1]

Итак, в путь ! Какой бы интересной ни была прогулка по парку Ретиро, цель нашего путешествия находится за многие сотни километров отсюда. Мы едем в Оренсе - первый город нашего маршрута, который мы после долгого изучения разных вариантов и расписаний избрали "точкой входа" в Галисию. Вокзал Чамартин, удобный, как всегда, салон быстрого - к сожалению, на этом отрезке не скоростного - поезда (где всё-таки, в отличие от автобуса, можно и постоять, и походить - при дальних переездах это много значит), который, как я уже говорил, обошёлся нам в сущие копейки - поехали !


Мы проезжаем Медину-дель-Кампо. 6 лет назад - а ведь как будто позавчера ! - мы уже были здесь, приехав посмотреть монументальную крепость castillo de La Mota. А вон и она вдалеке видна - её силуэт трудно не узнать, несмотря на расстояние и прошедшие годы. Ну что ж, чувство "мы это видели !" - не самое неприятное...


За окном пасмурнеет, иногда принимается дождь, но нас это не напрягает, поскольку мы знаем: вечером в Оренсе его быть не должно. Равнины сменяются холмами, усыпанными, как забайкальские сопки багульником, каким-то кустарником с крупными белесыми цветками. Никто не знает, что это такое ?







А вот другой городок по дороге я провожаю с тоской во взгляде: на глазах (буквально !) рушатся надежды когда-либо попасть в него . Маленькую, но колоритную Пуэблу-де-Санабрия из серого камня я приметил уже давно, и сейчас всячески пытался найти ей место в нашем маршруте. Но... слишком, непозволительно долго для и без того короткой поездки пришлось бы зависнуть здесь... Из окна вагона было видно, как красиво устроился на высоком вытянутом утёсе над рекой, приняв его форму, старый город Санабрии, покрытый тёмными, почти чёрными крышами. Какие виды, должно быть, открываются отсюда ! К сожалению, снять панораму городка хоть издали мне помешали придорожные кусты. На память осталось лишь фото очень колоритного здания здешней железнодорожной станции:




*************************

"Долго ли, коротко ли ехали они..." Однако ж, приехали ! И на привокзальной площади Оренсе нас встречает непонятно (я искал информацию, но не нашёл) почему установленный здесь паровоз:



Оренсе - довольно большой город, столица одной из четырёх галисийских провинций (интересно, что нашими ночными базами в этом путешествии стали как раз столицы всех четырёх, хотя вышло это совершенно не намеренно). Формально он имеет 2 названия: Оренсе (Orense) по-испански и Оуренсе (Ourense) по-галисийски, причём именно второе, как пишет испанская Википедия, является официальным. Не знаю... Может, сами галисийцы и говорят с "У", но я этой буквы в разговоре ни разу не расслышал: Оренсе и Оренсе. Так что, думаю, никто не обидится, если в рассказе я буду называть его так же.

Все вопросы местной топонимики отошли на второй план сразу же, как только мы, заселившись в отеле, вышли на улицы Оренсе. Город покорил нас с первого взгляда, с первых шагов, с первых улиц. Он вобрал в себя всё, что мы любим в Испании и за что мы любим Испанию . Это был настоящий "вынос мозга" - в самом хорошем смысле этого жаргона. Я уже давно перестал формировать "хиты" и "топы", но если бы я захотел сделать это, Оренсе точно вошёл бы в мою лучшую испанскую "десятку" - как минимум. А в гипотетическом "неофициальном первенстве" галисийских столиц он оказался вне конкуренции – тут уж даже без вариантов.



























Вообще для путешественника Оренсе - город непростой. Во-первых, из-за приличной удалённости исторического центра от вокзала и ещё больше - от автостанции. Так что выбор отеля здесь - вопрос неоднозначный. При этом большинство тротуаров покрыты плиткой с большими зазорами, так что сумка на колёсиках тарахтит только чуть тише, чем колонна танков на Красной площади... А во-вторых - из-за очень неровного городского рельефа: то подъём, то спуск, то лестница - особо не расслабишься. Порой кривизна поверхности становится столь сильной, что даже на небольшой уличной лестнице с одной стороны ступенек больше, чем с другой. И вот такие картины для Оренсе очень типичны:





Ну а подобные развилки и лестницы здесь и вовсе на каждом шагу:





О здешних перепадах высот даже в рамках центра лучше всего говорит панорама одной части города, наблюдаемая из другой, не столь уж и отдалённой:

[savl1]

*************************

Даже при том что Оренсе - одна большая "конфетка", он имеет и свою "изюминку" - это его площади, небольшие, каменные очень атмосферные площади, покрытые булыжником, окружённые колоритными домами - с аркадами и без оных и засаженные платанами, постриженными в характерном "североиспанском" стиле - по периметру или прямо посредине. Вот, к примеру, одна из таких - Троицкая (в смысле - св. Троицы - Plazuella de la Trinidad) перед одноимённой церковью. Вроде всего-то и делов: камни и деревья, а глаз не оторвать !







Сама церковь очень древняя: её начали сооружать ещё в конце 12 века. Потом, в 15-16 столетиях, её, как водится, слегка "подправили", но в целом она сохранила брутальный средневековый облик, напоминая, благодаря двум круглым угловым башням на фасаде, мощную крепость. К сожалению, солнце помешало заснять церковь так, как того хотелось бы...





Главный (западный) портал церкви:



Атриум-сад перед храмом засажен самыми разными деревьями, одно из которых оказалось мушмулой - созревшей на вид, но наверняка "по-европейски" кисловатой:








Другой очень характерной для Оренсе "пласуэлкой" является площадь Магдалены (Plaza de la Magdalena). Здесь когда-то находилось одно из городских кладбищ, и фрагменты древних могильных плит сейчас можно увидеть у стены одного из домов, обрамляющих площадь:





В самом центре на небольшом ступенчатом постаменте высится Cruceiro - гранитное распятие, установленное в 1718 году:



В 19 столетии на площади Магдалены (она была названа так по имени расположенной здесь когда-то часовни Марии Магдалины, не дошедшей до наших дней) стали проводить фруктовые и овощные рынки. Такой была специфика города в те времена: главный городской рынок устраивался на Пласа Майор, а на окружающих его площадях и пласуэлках устраивались рынки "тематические".


Как, к примеру, зерновые рынки на одноимённой площади Plaza del Trigo (Praza do Trigo по-галисийски) - одной из самых красивых в Оренсе (а из небольших, пожалуй, и вовсе самой-самой). Здесь сходятся сразу 4 улицы, причём на разных (по вертикали) уровнях, так что площадь Триго - прекрасная иллюстрация городской неровности, о которой я уже говорил. В центре установлен Новый (поскольку в 18 столетии он сменил "старый") фонтан, а сама площадь окружена колоритными домами местной знати, построенными явно не по "типовым проектам".











Но главное украшение Зерновой площади - открывающийся с неё великолепный вид на южный фасад собора с Часовой башней. Ради лучшего обзора когда-то даже снесли несколько домов с той стороны, которая разделяла (а сегодня соединяет) площадь и собор.




Собор мы позднее осмотрим вдоль и поперёк - он очень хорош ! Но пока ещё немного пройдёмся "вокруг да около". Другая совершенно потрясающая площадь - San Marcial (св. Марциала Лиможского ?), немного похожая на ту, что я уже показывал перед церковью Тринидад:









Из менее красивых (но исключительно по меркам Оренсе), но достойных упоминания, можно отметить площадь Сако и Арсе (Praza Saco e Arce), носящую имя галисийского писателя и лингвиста, автора первой грамматики на gallego (галисийском языке):



Или Железная площадь (наверное, правильнее сказать - Жестянщиков) Plaza do Ferro, где продавали инструменты и скобяные изделия:



Площадь св. Козьмы и Дамиана перед одноимённой часовней, построенной при больнице в 1521 году хирургом:




Тему пласуэлок завершает совершенно очаровательная площадь Рыцарей (впрочем, вариантов названий может быть столько же, сколько значений у слова caballero) Eironciño dos Cabaleiros, или Campo de los Caballeros по-испански, расположенная в районе, который раньше считался аристократическим. К сожалению, большинство старинных домов были снесены, но и в своём сегодняшнем виде площадь является одним из самых атмосферных и уютных уголков Оренсе. Среди прочего обращает на себя внимание двухэтажный дом 16 века с деревянным балконом, опирающимся на слегка неровные каменные колонны.









Вопреки ожиданиям, кафе, расположенное в этом доме, оказалось недорогим. А куриные эскалопчики, которые я выбрал на второе, получились самыми вкусными, что я когда-либо пробовал . Их вкус, я думаю, постепенно забудется, а вот сам факт запомнится, как я до сих пор помню, что лучшую лазанью в своей жизни я ел в ... Мадриде, а лучшие пиццы - на Мальте и в Черногории.

Распятие в углу пласуэлки, несмотря на свой весьма древний вид и кажущийся почётный возраст, является абсолютным новоделом: его установили здесь в 1975 году. На сторонах небольшого основания изображены герб Оренсе и покровитель города св. Мартин:

[savl1]

*************************

На улицы Оренсе мы, конечно, ещё вернёмся - там осталось очень много интересного. А сейчас для разнообразия я расскажу про городские мосты. Оренсе стоит на берегах реки Миньо (Miño), через которую переброшены 9 мостов. Все они (из тех, что мы видели) по-своему хороши, но начну я, разумеется, с того, что считается главным символом, "визитной карточкой", как это часто называют, города - романского моста Ponte Romana, он же - Старый (Ponte Vella), он же - Главный (Puente Mayor).



До сих пор самым большим из средневековых "горбатых" мостов, что я видел, был мост в каталонском городке Сан-Хоан-де-лес-Абадессес (Sant Joan de les Abadesses). Но даже он не может сравниться своими размерами со Старым мостом в Оренсе, длина которого превышает 250 метров - это настоящий гигант !



История моста начинается в 1-ом веке - во времена императоров Августа и Траяна. Учёные считают, что центральный проём моста являлся самым большим во всей Римской империи. А вот то, что до середины 19 столетия он был самым большим в Испании (около 40 метров) - уже непреложный факт.

Конечно (и к сожалению), от "того самого" римского моста остались только камни в основании некоторых опор: значительные реконструкции произошли сначала в 12, а потом в 17 веках. Но - браво строителям и архитекторам ! - мост сохранил подлинно средневековый облик, если не римский, то уж, как минимум, романский. Вот только жаль, что уже в 19 столетии была демонтирована башня, расположенная с южной стороны (той, что ближе к старому городу), причём по очень банальной причине: она мешала проезду карет и повозок...

С одной стороны реки к мосту подступиться невозможно: там проходит автострада. А вот с другой можно (и нужно !) гулять и наслаждаться зеленью, цветами, рекой и, конечно же, ИМ - "брэндом" Оренсе. Правда, лучше это делать после обеда, когда эта сторона моста (а другая вовсе скрыта за прибрежными деревьями) освещается солнцем.







Возле моста установлено оррео (с ударением на 1 слог: hórreo) - один из главных символов Галисии. По сути, это обычное зернохранилище, амбар, как у нас его назвали бы. Его назначение было сугубо утилитарным: для сушки и временного хранения кукурузы и злаков. Как правило, они изготавливались из камня (хотя в отдельных регионах были и деревянные) в виде вытянутого прямоугольного "домика", установленного на опять же каменных ножках-столбиках - для защиты от влаги, грызунов и насекомых. Таковые сооружения практиковались во многих областях северной Испании и Португалии, но именно в Галисии их возведение получило массовый характер. В 1973 году испанское правительство фактически объявило "амбары" национальным достоянием, издав декрет об их сохранении и защите. В дальнейшем мы ещё не раз повстречаем на своём пути horreos: как декоративные, так и самые реальные.




Другим мостом, не обратить на который внимание просто невозможно, является самый современный Мост Миллениума (Puente del Milenio), построенный в 2001 году и уже прозванный "чайкой с расправленными крыльями". Без преувеличения можно сказать, что он принял эстафету у Старого моста, поскольку одной из причин его возведения стал запрет автомобильного движения по романскому мосту.



А самым новым среди мостов Оренсе стал пешеходный переход Pasarela del Vado, с которого прекрасно видны прочие мосты.





Как выглядит с него романский мост, я уже показывал. А с другой стороны открывается целый "мостовый ансамбль": Новый мост и железнодорожный виадук, протянувшийся почти на полкилометра на максимальной высоте 46 метров:



А вот вид уже со Старого моста:




*************************

Настало время поговорить о главных храмах Оренсе, среди которых главное место отведено, естественно, кафедральному собору, посвящённому св. Мартину Турскому - как я уже говорил, небесному покровителю города. Его построили в конце 12 - начале 13 веков (точно известно, что в 1188 году был освящён главный алтарь) и впоследствии не раз подвергали реконструкциям, в результате чего сегодня здесь можно встретить детали и конструкции чуть ли ни любого архитектурного течения последнего тысячелетия.

Самый красивый вид на собор я же показал - с площади Триго. Здесь видно его истинное лицо - мощное, романское, буквально пропитанное духом многих столетий. Уж простите, но я не могу отказать себе в удовольствии лишний раз полюбоваться им:






С других сторон собор выглядит... ну уже не так. К примеру, главный фасад - безусловно, величественный, монументальный, но совсем не столь впечатляющий, не вызывающий особых чувств и эмоций. Нет, красиво, конечно, но всё же сразу видно, насколько уступает ренессанс романике и готике в религиозной архитектуре... На память в очередной раз пришла фраза К. Чапека, которая мне очень нравится: "Христианство может говорить с нами только на языке ранних стилей — языке примитивном, строгом, праведном, оно — серьезное, чистое и в известной мере — простое. Рядом с ним ренессанс — язычество, а барокко — идолопоклонничество, фетишизм, одним словом — католицизм".



Интересно, что пышная лестница, ведущая к соборному порталу от площади Сан-Мартин, появилась совсем недавно - в 1975-1981 годах, но в общий ансамбль, на мой взгляд, вписалась прекрасно. Причём одновременно она является мостиком-эстакадой через проходящую внизу вдоль собора улочку:



К сожалению, закрытым на реставрацию оказался ещё один старинный фасад - северный, построенный в романо-готическом стиле в 15 веке. Для общего обозрения оставили только портал с тремя архивольтами, богато украшенный барельефами и скульптурами:



С той же, северной, стороны собора имеется ещё один входной портал – раньше я никогда не видел, чтобы у одного фасада было несколько порталов... К нему тоже ведёт лестница, оканчивающаяся открытой террасой, обрамлённой балюстрадой.




Колокольня17 века 40-метровой высоты - на мой взгляд, далеко не самая интересная часть собора:



Южные ворота, выходящие на площадь Триго:








С высоты смотровой площадки в "верхней" части города открывается ещё один прекрасный вид на собор, и отсюда особенно хорошо виден готический барабан купола, напоминающий небольшую крепость:

[savl1]

Изнутри собор в основном сохранил готическое обличие. Ничего особенного здесь нет, но эта каменная средневековая простота мне намного дороже самого пышного барочного облачения...















Впрочем, когда я сказал "ничего особенного", то имел в виду лишь интерьеры в целом. Но в них есть целых две настоящие "жемчужины", известные далеко за пределами Оренсе: Санто Кристо и Райский портик.

Санто Кристо (Santo Cristo) - это образ распятого Иисуса, который в 14 веке принёс сюда из своих родных мест на Атлантическом побережье Галисии тогдашний епископ Оренсе. Сегодня он хранится в одноимённой часовне собора и считается одним из главных символов города наравне со Старым мостом и источниками Лас Бургас (о них речь ещё впереди). Помимо прочего, образ ценится за высокую реалистичность деталей: мимика лица, раны на теле, а борода, усы и волосы Христа сделаны из настоящих волос. И что особенно приятно - никаких запретов на съёмку .





Честно говоря, оценить по достоинству Санто Кристо я не смог - не моя "тема"... А вот другой шедевр - Райский портик (El Pórtico del Paraíso) - действительно впечатлил. Раньше он обрамлял главные ворота собора, и сооружение перед ним в 16 столетии нового западного фасада (того самого ренессансного, к которому ведёт лестница-мостик) как раз ставило целью обеспечение сохранности портика. А сохранять было что - во всей Испании можно по пальцам пересчитать подобные сооружения, сохранившие следы былой раскраски (полихромии). Огромный портал, выполненный по образцу знаменитого портика Славы (Pórtico de la Gloria) в соборе Сантьяго-де-Компостела, состоит из трёх арок, украшенных скульптурами библейских персонажей: апостолов, пророков, старцев из новозаветного Откровения, ангелов и демонов, просто кого-то "не от мира сего"...













О, какие лапочки тут пристроились:



Конечно, скульптура сама по себе может интересовать и не интересовать. Меня, в целом, признаться, не слишком. Но бог с ними, с пристрастиями, давайте забудем об искусстве и просто посмотрим на эти фигуры. Ведь не просто лица - взгляда одинакового не найти ! А бороды ?! Все разные, никаких лекал, никаких шаблонов, никакого пресловутого однообразия. Такое ощущение, что у каждой - каждой ! - статуи был реальный живой прототип, с которого она и лепилась...







В общем, классный собор в Оренсе, классный, что ни говорить. Не самый лучший из тех, что я видел, может, даже не десятый, но всё равно - реальное украшение города, достойное воплощение его многовековой истории . Да только просто обойти его со всех сторон - как в самых разных эпохах побывать за какие-то полчаса...


*************************

От собора длинная узкая площадь св. Евфимии, больше похожая на широкую улицу, ведёт к одноимённой барочной церкви (Iglesia de Santa Eufemia), бывшей частью монастыря иезуитов. Её строительство начали в 17 веке, но так и не довели до конца - единственную башню-колокольню возвели уже в конце прошлого столетия. Особенно красиво церковь св. Евфимии смотрится с террасы северного фасада собора:





Немного похожа на неё (в основном - барочным фасадом) самая древняя церковь Оренсе - Матери-Богородицы (Santa María Nai, или Santa María Madre). Предполагают, что на её месте находился самый первый собор города, построенный ещё в 5-6 веках, когда на территории Галисии располагалось королевство свевов - племён из Восточной Германии. От него (сам собор был разрушен мусульманами в 716 году) сохранилось несколько мраморных колонн, которые сегодня украшают фасад церкви, сооружённой в 11 столетии и перестроенной в нынешнем виде в начале 18-го.





А вот монастырская в прошлом церковь св. Франциска 14 века интересна тем, что располагалась в другом месте, а в 1929 году была перенесена "камень к камню" (piedra a piedra) на новое место - к парку Сан-Лазаро. Особенно красив её готический портал:



Маленькая часовня Богоматери-утешительницы (Nosa Señora dos Remedios), построенная в начале 16 столетия возле романского моста:

[savl1]

*************************

Старый Оренсе очень "каменный", в чём я вижу одну из причин его особой атмосферы. Естественно, и город, и горожане нуждаются в зелёных зонах, местах отдыха - и они здесь, конечно, имеются. Одну из таковых - вдоль реки Миньо - я уже показывал. Про парк Сан-Лазаро - упомянул. А совсем рядом с историческим центром, буквально в трёх минутах ходьбы от собора и Пласа Майор, расположен парк Аламеда (вообще это слово в испанском языке многофункционально: оно может означать и аллею, и парк, и бульвар, и даже рощу) - очень приятный уголок. В средние века на этом месте находился муниципальный сад, где выращивали оливы, а в 19 столетии его "перепрофилировали" в общественное место отдыха.





Парк Аламеда как бы продолжается на другой стороне дороги, где расположена зелёная площадь епископа Сезарио, в центре которой установлен фонтан из монастыря Осейра:





Сама же улица - calle Progreso, улица Прогресса - одна из самых главных в Оренсе. По ней проходила старая дорога из Кастилии в Луго, а потому на ней с давних времён селились коммерсанты, строили себе особняки, здесь появились первые в городе отели, обосновались епископат и провинциальный совет.





На улицу Прогресса выходит и здание центрального продовольственного рынка:



Парк Аламеда находится на высоком берегу речушки Барбанья, через которую переброшен пешеходный мест, ведущий ещё к одному парку. Заречная часть города выглядит отсюда довольно живописно.







Но главным парком Оренсе считается Xardín do Posio, возраст которого превысил полтора столетия. Он был создан в 1846 году в качестве ботанического сада при кафедре физики, химии и естественной истории средней школы. Сегодня здесь можно увидеть и пальмы с Канарских островов, и водоём с утками и лебедями, и просто традиционные, но красивые парковые атрибуты (дорожки, скамейки, фонтаны, скульптуры) и, естественно, множество прочей растительности.




Невозможно говорить об Оренсе и не рассказать о расположенных в нём и близ него термальных источниках, известных ещё со времён древних римлян, устроивших здесь первые водолечебницы. Сегодня в городе насчитывается почти десяток открытых для посещения термов с бассейнами. Температура воды в источниках колеблется от 32 до 72 градусов. Самыми известными из них являются Лас Бургас (Las Burgas или As Burgas по-галисийски), находящиеся на окраине исторического центра, ставшие полноправным символом города наравне с Санто Кристо и романским мостом. Испанская Википедия даже приводит популярное (так пишут, а уж как есть на самом деле - не мне судить) высказывание: "в Оренсе есть 3 вещи, которых больше нет нигде в Испании: Санто Кристо, Мост и кипящая вода Лас Бургас":

Tres cosas hay en Orense,
que no las hay en Espana,
el Santo Cristo, el Puente,
y las Burgas hirviendo agua.

Лас Бургас - это не один источник, а целых 3, температура воды которых составляет 67 градусов, а их главная лечебная "специализация" - кожные заболевания. Они были известны ещё римлянам. Ну кипящая-не кипящая, но пар от воды идёт, и довольно густой. К сожалению, на фото он не получился, а очень хотелось продемонстрировать это... Возле источников раскинулся небольшой, но очень красивый даже не парк, а, скорее, скверик с фигурно оформленными клумбами, скамеечками и имитацией фонтана в центре.











Вот этот фонтанчик в реальности окутывало облако пара:



Самый старый из источников (точнее, фонтанов) - Верхний (Burga de Arriba) - относится ещё к 17 веку:



Нижний (Burga de Abaixo) фонтан, напоминающий в своей декоративности чуть ли ни триумфальную арку, построили в 19 столетии:



Ну а "средний" был сооружён уже в наше время и представляет собой вполне функционирующий общественный термальный бассейн, в котором так красиво отражаются дома исторического центра:





Здесь даже имеется табличка с описанием состава вод Лас Бургас:

[savl1]

*************************

А теперь давайте опять вернёмся на улицы Оренсе.

Скульптура "Молочница" выполнена в память о прежних временах, когда женщины-молочницы разносили молоко по домам:



Вообще в Оренсе довольно много уличных скульптур, но мы не являемся поклонниками этого жанра, поэтому специально их не отыскивали и смотрели только то, что попадалось по пути. А по пути просто нельзя было миновать памятник героям сказок, комиксов и эпосов, увенчанный колонной, на которой верхом на сове с распростёртыми крыльями восседает... ну не совсем женщина ... скажем так: некий сказочный персонаж, похожий на женщину (интересно, что в Виго есть схожий монумент того же автора, только наездница (не будем гадать, кто она) расположилась на спине дракона).



У подножия колонны в камни тротуара вмонтированы маленькие таблички с именами наиболее популярных детских любимцев. Вот, к примеру, и Супермен, и Спайдермен, и Астерикс, и донья Уррака - не кастильская королева 12 века, а героиня популярного в Испании комикса и позже снятого по нему мультфильма:







Еще один довольно известный персонаж - командор Корто Мальтес, авантюрист и искатель приключений (и успешно их находящий) герой комиксов, созданных итальянским художником Хьюго Праттом. Правда, с Испанией, помимо матери - севильской цыганки, его мало что связывало. Для интереса я посмотрел мультфильм по мотивам комиксов (оказалось, что целых два переведены на русский и имеются на "нашем всём") - честно говоря, не впечатлило, хотя сюжет достаточно закручен.



Нуууу... Тоже персонаж своего рода, разве нет (надпись на табличке: "Блюдо дня: треска на углях за 26 евро за порцию на двоих") ?



А вот деревянные скульптурки - прямо в процессе их уличного изготовления (снято с согласия "производителя"):





"Правильная" крышка люка городских подземелий:



"Анисовка" из Астурии ! Кто ещё не купил ?!



Дом. Просто дом:



Не просто дом. С гербами и балконами:



Красивый герб - то ли с оленем, то ли с ланью:



Два монументальных сооружения относительной современности: церковь Богоматери Фатимской и похожий на крепость бывший дворец семейства Темес-Сантамарина в неосредневековом стиле (построен уже в 1925 году), в котором сейчас находится колледж св. Ангела:










Конечно же, я не забыл об ещё одной крупной достопримечательности Оренсе; напротив, я оставил её на "десерт". Это великолепная Главная площадь Пласа Майор, которая на протяжении столетий служила главным местом проведения городских мероприятий: праздников, рынков, коррид. На ней расположены Ратуша (Casa Do Concello) и бывший дворец епископа, в котором ныне находится археологический музей. Нельзя сказать, что площадь сохранила средневековый облик - большинство сооружений, которые мы видим сегодня, построены в 18-19 веках (та же Ратуша - уже в 1888 году), но это не делает её менее привлекательной. А из-за неровной поверхности, столь типичной для Оренсе, "цепочки" домой по её периметру выглядят ещё живописнее.














*************************

Разумеется, я не могу не показать вечерний Оренсе. Хотя дождаться сумерек здесь было очень непросто: мало того, что наша поездка проходила в самые длинные дни года, так ещё и Галисия находится на самом западе Испании, а значит - всего "европейского" часового пояса (к примеру, в расположенной примерно на тех же меридианах Португалии время отстаёт от "испанского" на час и более адекватно отражает реальное время суток), даже по сравнению с Мадридом галисийское солнце заходит на целых полчаса позднее. А уж по сравнению, к примеру, с Римом - и вовсе на полтора. Несколькими днями позднее мы вышли из отеля в Понтеведре часов в 8 вечера - типа как на вечернюю прогулку. Без солнечных очков - ну какой смысл, дескать, брать их ради получаса, чтоб потом весь вечер таскать в руках ? Агггаааа... Как мы потом жалели об этом: солнце стояло едва ли ни в зените и скрылось за дома только около 10 часов. И только ближе к 11 начались те самые сумерки, в которые так приятно смотреть городскую подсветку. Так что из-за таких "ночных" прогулок мы почти всё время были в состоянии лёгкого недосыпа, ведь в отель приходилось возвращаться ближе к полуночи...























А вот подсветка Старого моста разочаровала... Он освещается только "своими" же фонарями, а со стороны выглядит тёмным...





Ещё раз повторюсь: Оренсе - замечательный город, в котором каждый найдёт занятие по своим интересам. Потрясающее историческое наследие, красивые зоны отдыха, уютные улочки старого города... Да одни термы чего стоят ! Ну а город на воде - это всегда живописно по определению. Правда, в Оренсе по сложившейся в Испании "традиции" не утрудились созданием прогулочных набережных, но это компенсируется наличием "зелёного" променада. Так что все, кто приедут сюда, ни минуты об этом не пожалеют !

[N-Producer]

Какой чудесный город, атмосферный! И готический собор очень впечатляет.

[Амстердамка]

Отчет льется как песня!

Какой замечательный город, этот О(у)ренсе!

[savl1]

Отчет льется как песня!

Не поверите - сам себе завидую
Не в плане рассказа, а в плане мест, где побывали: разбираю фото - прямо как будто снова там, снова душа поёт
После апрельской неаполитанщины такого и близко не было...

Какой замечательный город, этот О(у)ренсе!

Ну уж не Неаполь точно

[Амстердамка]

Не поверите - сам себе завидую
Не в плане рассказа, а в плане мест, где побывали: разбираю фото - прямо как будто снова там, снова душа поёт
После апрельской неаполитанщины такого и близко не было...

Дежавю детектид. У меня в прошлом году было тоже самое )) После неаполитанщины дала себе зарок на время приостановиться с Италией, а после Галисии порхала как ... не знаю кто.

Замечательно и подробно Вы показали Оуренсе! В Вашем взгяде сплелись умение сейлс менеджера и искренняя влюбленность в "товар". Обходят этот город вниманием и туристы, и путеводители, или пишут о нем стандартно и сухо - мол, интересный старый центр, купальни, поесть есть где. Да в Испании полно "интересных центров" и "где поесть"! А Вы хорошо этот город "продали", теперь многие из тех немногих, кто ездит в Галисию, возьмут Оуренсе на вооружение, уверена.

[dotsik]

Сергей!!!!! Обоажаю Ваши рассказы, и не только за интересный слог и огромное количество интересно поданной информации; а еще за то, что они, как уже бывало в прошлом, для меня они становятся инструкцией к действию
За ходом Вашего отчета следить не буду, дождусь окончания и поглощу его целиком :-)

[savl1]

Сергей!!!!! Обоажаю Ваши рассказы, и не только за интересный слог и огромное количество интересно поданной информации...
За ходом Вашего отчета следить не буду, дождусь окончания и поглощу его целиком :-)

Спасибо !
"Заходите" недельки через 3

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== АЛЬЯРИС =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Хорошим вариантом радиального выезда из Оренсе на полдня является городок Альярис (формально по-испански, конечно, Айярис - Allariz). Поехать туда можно на автобусе компании Monbus ( http://www.monbus.es ), которая активно работает в этой части Галисии и имеет много маршрутов. Её очень понятный и подробный сайт даёт полную информацию, начиная от расписания и цен и заканчивая расположением всех остановок. Цена поездки и вовсе смешная: всего 2.45 в одну сторону за 40-45 минут дороги.



Если кто-то когда-то поедет по этому маршруту - учитывайте, что автовокзал в Оренсе расположен довольно далеко от исторического центра (минут 20-25) и очень неудобно - по пути к нему надо преодолеть длиннющую "пасарелу" через автостраду. Поэтому садиться в автобус лучше на остановке Avenida da Sainza в южной части города.

Альярис - городок не слишком известный, не уверен даже, что все испанцы слышали о нём (год назад я долго объяснял путешествующему по "материку" жителю Майорки, что Тарасона - это не исковерканное мной название Таррагоны). Однако в Средние века он регулярно удостаивался королевского внимания: в 11 столетии Альфонсо VI построил крепость и городские стены, в 12-м Альфонсо VII пожаловал Альярису фуэрос (свод правил и привилегий), Санчо IV назвал его "ключом к Королевству Галисия", а Альфонсо X (Мудрый) и вовсе жил и обучался какое-то время в Альярисе, где, в частности, выучил галисийский язык. Его супруга тем временем основала здесь монастырь св. Клары. Сам же город появился ещё в 6 веке во времена свевов и практически сохранил до наших дней полученное тогда название Vila Aliaricii.

Ныне здесь находится целый "пакет" достопримечательностей, и главная из них - хорошо сохранившийся старый город, исторический ансамбль (Conjunto Historico Artistico), считающийся одним из лучших в Галисии, за восстановление и бережное сохранение которого Альярис удостоился Европейской премии по градостроительству и градоустройству.


Первое, что видят путешественники, приехавшие сюда на автобусе - барочная церковь Сан-Бенито (San Benito):





А потом они заходят в "каменные джунгли" исторического центра - и пропадают... Потому что там такая атмосфера, такой "каменный" колорит, такие живописные уголки, что вытащить себя оттуда можно только за уши, попутно пнув (если получится) себя же в одно место...































Несмотря на то, что каменная кладка домов и стен хорошо видна, создаётся впечатление, что когда-то на этом месте была огромная скала, к ней подошёл некий мастер-исполин и... своим гигантским резцом, как говорил Микеланджело, убрал всё лишнее, вырезав из камня улочки и дома. Конечно, это всего лишь метафора, передающая не саму "картинку", а общие ощущения. На самом же деле Альярис практически сложен из огромных булыжников, самые крупные из которых буквально лежат под ногами:





И эти улицы даже моют ! Вот как это происходит:



Кладка стен во многих местах не менее хаотична, чем уличного покрытия и выглядит примерно так:





А вот такие домики как будто пришли сюда из старых сказок :






Одна из древних церквей города - Сан-Педро, св. Петра, построенная ещё в 12 веке. В те времена она даже имела клуатр, который, к сожалению, не сохранился. Да и общий вид церкви слегка "подкорректировался". И всё же она сохраняет вполне старинный вид, прекрасно вписываясь в каменный антураж исторического центра.





Внутри красиво, но как-то без придыхания...



Рядом с ней можно увидеть интересную городскую скульптуру, точнее - целую скульптурную композицию. Она посвящена мероприятию, называемому Festa do Boi - праздник вола (ну или, если не так детализировать - быка), который традиционно проводится во время праздника тела Христова. Его корни уходят в начало 14 века, когда отношения между христианами, проживавшими внутри крепостных стен, и евреями, обитавшими за их пределами, были напряжёнными. Христиане притесняли евреев, а те в отместку осыпали насмешками и оскорблениями христианскую процессию, проводимую на праздник (тела Христова). В 1317 году некий местный идальго Xan de Arzúa решил положить этому конец. Правда, не в виде общего примирения, как заповедовал Тот, чьему учению он якобы следовал. Он сел на вола, погрузил на него же несколько мешков с крылатыми муравьями (а муравьи, как я с удивлением узнал совсем недавно, являются ближайшими родственниками ... ос и почти все, кроме рабочих особей, обладают крыльями, причём самки их сбрасывают после оплодотворения. О чём только не узнаешь, знакомясь с особенностями испанской истории...) и, когда процессия проходила мимо собравшихся евреев, начал бросать в них мешки с муравьями. Те отчего-то испугались, разбежались и больше христиан не задевали.

Правдоподобность этой история, конечно, оставляет желать много лучшего, но это вообще особенность многих легенд. Другая же версия происхождения праздника вола более прозаична: как будто тот же Xan de Arzúa, но уже не очень местный, не смог проехать через городок, поскольку посторонним запрещалось появляться в городе верхом на лошади. Тогда хитроумный идальго слез с коня, пересел на вола и таким образом проехал совершенно законно.

Как бы то ни было, основы традиции оказались заложенными, а жители Альяриса получили ещё один весёлый праздник, который в следующем году отметит своё 700-летие ! Он прерывался только во время гражданской войны и правления Франко, а в 1983 году вернулся и вновь, как и столетия назад, стал неотъемлемой частью жизни горожан. Так что памятник себе он вполне заслужил ! Монумент получился, скажем так, не очень компактным, поэтому пришлось снять его с нескольких ракурсов:

[savl1]

*************************

На главной площади Альяриса - Пласа Майор - расположена Ратуша, а напротив неё - церковь Сантьяго, считающаяся, как пишет Википедия, «триумфом галисийской романики». Она была построена в 12 веке и каким-то чудом (не иначе - промыслом Божьим !) сохранила свой облик с потрясающим романским декором .













Очень красив северный портал церкви, над которым можно увидеть солнечные часы - явно установленные здесь позднее:













А главное "пиршество" ожидает любителей романского стиля в апсидной части:


















Ворота главного (западного) фасада:





Среди романских барельефов каким-то образом затесался намного более поздний: ренессансный или что-то вроде того:



Сама же Главная площадь очень маленькая - это всего лишь узкое пространство, отделяющее церковь Сантьяго от Ратуши, её как таковую даже фотографировать сложно: куда ни повернись - упираешься в дома:





У стены одного из домов скромно пристроился ныне не действующий старый каменный фонтан с двумя "личиками", из ртов которых когда-то лилась вода:

[savl1]

*************************

Через Альярис, огибая его исторический центр, протекает речка Арнойя (Arnoia) - приток Миньо. Главный городской мост - Новый, или св. Исидора, был построен из камня в середине 19 столетия:



Возле моста находится здание рынка, предлагающего всё, что только можно пожелать:



А напротив него по другую сторону моста можно попасть в настоящий рай : в небольшой, но изумительной красоты парк, являющийся частью местного этнографического парка, расположенного на живописных зелёных берегах Арнойи. Здесь есть несколько музеев, расположенных в исторических сооружениях: бывшей мельнице и льняной и кожаной фабриках, но они нас не привлекли, а вот сам парк нас просто очаровал и долго не отпускал от себя. Я даже не буду пытаться описывать его: просто посмотрите и восхититесь им вместе с нами :

















































Восхищаются им и посетители (которых, правда, утром ещё не было) бара с нехитрым названием "Балкон", оборудованном в рядом стоящем доме на высоте нескольких этажей:



А так парк выглядит с Нового моста:

[savl1]

Мы переходим на другую сторону речки и оказываемся в прекрасном розарии, протянувшемся вдоль берега:











На другой стороне Арнойи - живописные городские окраины:




*************************

Мы идём по берегу, сворачиваем, следуя изгибу реки - и впереди показывается одна из главных достопримечательностей Альяриса - горбатый романский мост (полное название - Puente de Santa María de Vilanova, или просто Ponte de Vilanova), построенный в 12-13 веках. О его значении в те времена говорит тот факт, что охраной моста "заведовали" рыцари Мальтийского ордена ! Отсюда открывался путь к городским воротам и к расположенной на холме крепости.












Над романским мостом возвышается ещё одна старинная церковь 12 века - Santa María de Vilanova (по имени которой и назван мост). Перед ней установлено одно из типично галисийских каменных распятий, появившихся в городе в конце 16 столетия для защиты от эпидемии чумы. А окружает церковь большое кладбище.









Мы возвращаемся в центр Альяриса, огибая склон холма, на котором когда-то возвышалась здешняя крепость - та самая, что построил Альфонсо VI в конце 11 века. К сожалению, она была полностью снесена в 19 столетии...

Ещё одно крусейро:




Последняя древняя церковь - св. Стефана (Santo Estevo) - тоже была сооружена в 12 веке, но позже подверглась реконструкции. На стене её южного фасада сохранилось несколько каменных гробниц в полукруглых нишах.











Очень симпатичное здание, ранее явно бывшее церковью или часовней, в котором сейчас расположился магазинчик местных ликёров Zirall:




Ну что ж, рассказ об Альярисе подошёл к концу. Не знаю, как он читался (надеюсь, не нудно), но я при от его написании получил искреннее удовольствие, ещё раз пережив те прекрасные часы, которые мы провели в этом чУдном городке. Наше галисийское путешествие явно задалось с самого начала !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РИБАДАВИА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Каков же получился общий уровень этого путешествия, если Рибадавиа (Ribadavia), которую я приметил очень давно и вокруг которой начал строиться наш маршрут, стала ... ну не то, что его "слабым звеном", но принесла самые "низкоградусные" впечатления в этой поездке !.. И это при том что Рибадавиа - городок интересный и атмосферный, расположен живописно, а уж какую историю он имеет, наполненную и любопытными фактами, и захватывающими событиями... Рибадавиа была основана кельтами (!), побывала римской и мусульманской, целых 6 лет являлась столицей Королевства Галисия, завоёвывалась англичанами во главе с герцогом Ланкастерским... Здесь находилась одна из самый известных и влиятельных еврейских общин на Пиренейском полуострове, здесь в течение нескольких столетий производили вина, ставшие знаменитыми далеко за пределами Испании (их импортировали не только в Европу, причём в такие сами по себе "винные" страны, как Франция и Италия, но и в Америку) - их отметил даже Сервантес, назвав Рибадавиа "матерью вин высочайшего качества"... Ныне Рибадавиа - столица известной винодельческой комарки (по нашему - области) Рибейро в составе провинции Оренсе. Она протянулась вдоль реки Авиа (отчего и произошло её название), которая уже на южных окраинах города впадает в "королеву Галисии" - её главную реку Миньо.



Исторический центр Рибадавиа во многом сохранил если не средневековый вид, то уж, во всяком случае - особую атмосферу, пропитанную духом прошлых времён. Его главными "фишками" являются аркады, церкви и старинные каменные особняки. Но те, кто подходит к городу со стороны автовокзала и железнодорожной станции, видят его, прежде всего, как очень живописное место:







Что касается основной особенности города - домов с массивными арочными портиками, то кажется, что они буквально выросли из точно таких же каменных улиц. Буйством красок Рибадавиа похвастаться не может, её красота - это мощь камня и торжество мастеров, которые как бы вырезали из этого камня весь город.
















Большинство сегодняшних церквей были построены в 12 веке, но все они так или иначе прошли через реконструкции последующих столетий. Очень хорошо сохранила свой изначальный романо-готический облик первая приходская церковь в городе, посвящённая св. Иакову - Сантьяго. Мы и сейчас можем видеть и круглое окно-"розу", и прекрасный старинный портал, и "фирменный" романский декор на стенах. А вот колокольню возвели уже в 16 столетии.













Примерно в то же время рыцари Мальтийского ордена основали церковь св. Иоанна (St. Xoán) и больницу для паломников при ней. На церкви тоже сохранились многие романские декоративные элементы; больница же функционировала вплоть до 16 столетия, а сегодня в её здании находится Контролирующий совет винодельческого региона Рибейро.









А вот церковь Марии Магдалины не только значительно поменяла своё обличие, но и успела попутешествовать. Когда-то она находилась внутри крепости и называлась по-другому. А в 15 столетии была перенесена на площадь в центр города и получила новое имя.

[savl1]

Возможно, одной из причин такого переноса была попытка христианизации местных евреев - ведь именно здесь располагалось сердце еврейского квартала - Худерии. Первые евреи появились в Рибадавиа ещё в 11 веке, после чего их население постоянно росло, причём особых религиозных конфликтов с другими жителями не происходило. Именно евреи с присущей им во все времена деловой хваткой значительно поспособствовали развитию виноторговли и ремёсел, а январе 1386 года во время английской осады они обороняли город бок о бок с христианами.



После печально известного указа Католических королей об изгнании всех иноверцев из Испании евреи были вынуждены бежать в Португалию, однако позже некоторые из них потихоньку вернулись, поскольку столь сильных религиозных преследований, как в Кастилии, в Галисии не было. Однако жить им приходилось с оглядкой, многие формально принимали христианство, поэтому Худерия уже не стала такой, как прежде. А сам квартал - его улицы и дома - остались и во многом сохранили до нас колорит тех времён.



На следующей фотографии можно увидеть так называемый Дом инквизиции - бывшую резиденцию местных блюстителей "святой веры". На его фасаде изображены 5 гербов: самой инквизиции (вторая справа) и знатных фамилий, чьи представители занимали в этом доме высокие посты.




Как и в прочих маленьких пуэбло, все пути в Рибадавиа ведут к Пласа Майор. Она оказалась неожиданно большой для такого, в общем-то, маленького, хоть и столичного, городка, очень атмосферной и очень обаятельной. А её полная "ассиметричность" и даже некоторая визуальная хаотичность (разные дома, разные аркады, никакой "зеркальности" по разным сторонам) делают её только ещё более живописной.











На Главной площади, как и положено, расположилась Ратуша, построенная в середине 16 века (часть здания в те времена занимала зерновая биржа). Впрочем, её фасад был полностью обновлён через 300 лет, а вот Часовая башня, примыкаюшая к правой стороне Ратуши, в основном сохранилась, хотя, конечно, определённому "редизайну" тоже подверглась. Интересно, что башенные часы заводятся посредством верёвки, которую надо то ли подтягивать, то ли подёргивать каждый день. Эти до сих пор занимается специальный часовой смотритель, и нынешний - некий Хавьер Фернандес-Касас - является легендарной личностью, поскольку находится на этом посту уже более 36 лет и за это время не пропустил ни одного рабочего дня !




Ещё в 12 веке Рибадавиа окружали каменные крепостные стены. Они были снесены в 1832 году при глобальной реконструкции города, но несколько фрагментов сохранилось до сих пор. А с ними и трое городских ворот из когда-то существовавших пяти. Самые примечательные из них - Новые:




Одна из самых значительных достопримечательностей Рибадавиа - крепость, в которой размещался двор местных графов из рода Сармьенто. Большая её часть была построена во второй половине 15 века.








Как раз в это время небо стало угрожающе темнеть: на город (и на нас, соответственно) надвигалась огромная, примерно на полнеба, туча очень неприятного цвета. При этом другая половина неба оставалась чистой и "пушистой" - в маленьких безобидных кудрявых облачках. Ситуация в точности повторяла нашу прошлогоднюю поездку в баскскую Лагуардию, где нас накрыли просто неимоверные хляби. Правда, там "палочкой-выручалочкой" оказались аркады Главной площади, где мы удачно переждали ливень. Ну а уж чего-чего, а аркад и портиков Рибадавиа не занимать, так что мы особо не напрягались, хотя и приготовились к "отступлению".

Ну а пока вовсю светило солнце, и страшная туча была не более чем очень живописным (как оказалось позже, и фотогеничным) антуражем, придающим видам крепости особый колорит, мы поднялись на холм перед крепостью (именно с него было снято панорамное фото) к доминиканскому монастырю. Сначала впереди, в конце ведущей наверх каменной лестницы, показывается фасад церкви Богородицы Nosa Senora do Portal:



Монастырь св. Доминика и его главная церковь были построены в 13-14 веках в романо-готическом стиле. На главном фасаде церкви можно увидеть очень характерные для этих времён окно-"розу и довольно строгий портал - без особых украшений и скульптур. Над ним можно увидеть 3 герба: королей Кастилии-и-Леона, графов Рибадавиа и настоятеля монастыря.











Интересные клейма заметны на камнях, из которых сложены монастырские стены. «Трэйд-марк» изготовителей «кирпичей» ?




Мы спускаемся с холма и направляемся в старый город - поближе к спасительным аркадам на случай непогоды. Правда, очень скоро стало ясно, что тучу благополучно снесло подальше от города - в сторону дороги, ведущей к Оренсе. Чуть позже, уже из автобуса, мы видели её "следы" и порадовались, что наши пути разошлись. Сейчас же наша прогулка по Рибадавиа подошла к концу, и мы начинаем потихоньку (до автобуса ещё уйма времени) возвращаться назад.







На стене дома на улице, названной в честь св. Мартина Турского, висит цветное изображение хрестоматийного эпизода из жизни святого, когда он, ещё будучи римским офицером, разорвал свой плащ и отдал его половину встретившемуся на пути совершенно раздетому человеку:




Перед автостанцией на небольшом зелёном "пятачке" внутри «круговой» (по сути, но не по форме) развязки, закрытая деревьями и кустами так, что не сразу и увидеть, установлена скульптура человека под зонтом. Сначала мне показалось, что он едет на велосипеде, но присмотревшись и увидев, что колесо-то всего одно, я понял, что статуя изображает точильщика.






В завершении этого раздела - несколько слов о логистике. В Рибадавиа из Оренсе можно попасть либо по железной дороге, либо автобусом (тем же Monbus'ом). Правда, поезда ходят очень редко, да и из них не все подходят для радиального выезда сюда, а вот автобусное расписание, хотя тоже не особо частое, позволяет подобрать рейсы так, чтоб прогулка по Рибадавиа получилась комфортной для людей самой разной динамики.


Как вы уже, наверное, поняли, рекомендовать побывать в Рибадавиа с таким же воодушевлением, как Оренсе и Альярис, я не могу. На туристической карте Галисии это "крепкий середнячок", который можно посетить... ну а можно и пропустить. Путешествующим на машине и вовсе намного проще подобрать ей достойные и более привлекательные альтернативы. Но в наш маршрут она легла просто идеальна, разочарований не доставила (были у нас в Испании и бОльшие !), приятные в целом воспоминания от себя оставила - и спасибо ей за всё это ! А мы прощаемся с провинцией Оренсе и отправляемся в следующую - в Понтеведру.

[жена Глебыча]

Если это "середнячок", что же будет дальше!? А какие порталы церквей замечательные! И капители и узенькие окна с витражами, чудо!

[Mara-Li]

Сергей, доброго дня! Прочитала первую часть об Оренсе.
Удивительно, что городок совсем не маленький. Отчего-то казалось, что значительно компактней.

На память осталось лишь фото очень колоритного здания здешней железнодорожной станции

Да уж, действительно колоритное!
В Оренсе довольно уютно, но мне очень понравились мосты и вот эти оррео. Как смотрятся!
Замечательный рассказ!

[savl1]

но мне очень понравились мосты и вот эти оррео.

Оррео дальше будет ещё много. Даже целый "город оррео" - Комбарро
Они действительно выглядят очень живописно, как маленькие часовенки

[Mara-Li]

Оррео дальше будет ещё много. Даже целый "город оррео" - Комбарро

Обалдеть! Ну что ж , будем ждать! По-крайней мере, вечером, на Лазурном берегу, мне будет чем заняться, вернувшись в номер с бутылочкой французского вина! Отчеты буду читать. Все, что пропустила!

[Tivory]

Народа на улицах не было: откуда, если как раз в это время в далёком Милане игралось "мадридское дерби" - Финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Атлетико"...

Забавно, как раз этой ночью после матча улетала из Мадрида. Это был, конечно, отдельный квест, ибо к 4 утра, когда мне нужно было отправляться в Барахас, народные гулянья были в самом разгаре, все подъезды к площади Cibeles были перекрыты, до Аточи добираться было долго и неудобно, а на такси в аэропорт ехать ой как не хотелось . Хорошо еще местные полицейские и не до конца "веселые" болельщики подсказали попытать счастья на соседней площади Независимости у puerta de Alcala, где и был успешно перехвачен автобус до Барахаса .
А если к делу, то отчет, как всегда, бесподобен!
Очень жаль, что, похоже, не успею ознакомиться с ним полностью до очередной поездки в Испанию, как раз в эти края: улетаю через неделю Подскажите, пожалуйста, сколько примерно времени уделяли каждому из оставшихся городов маршрута? Сложная ли логистика для путешественника без авто?
Заранее спасибо!

[savl1]

Подскажите, пожалуйста, сколько примерно времени уделяли каждому из оставшихся городов маршрута?

Ну только если между нами и коротко (не люблю забегать вперёд своего же рассказа ).
Понтеведра с выездами в Комбарро и Камбадос - 2 дня
А-Корунья - сложный город, можно смотреть многое или не смотреть вообще ничего (дальше я назову его не обязательным для путешественника). И очень большой, всё расположено довольно далеко друг от друга. Желательно знать несколько "волшебных" автобусов, которые помогут хоть как-то спрямить пути (если захотите развить эту тему, лучше, наверное, уже через личное).
Бетансос - минимум полдня (с парком)
Луго - тоже довольно не обязательный город, 3-4 часов вполне достаточно.

Сложная ли логистика для путешественника без авто?

Сами понимаете, смотря куда и откуда
Наш маршрут логистически был очень несложный, если к нему добавить ещё Сантьяго (а если Вы там ещё не были, это надо делать обязательно), это его не усложнило бы. А вообще в Галисии довольно хорошо поставлен транспорт, вопрос только как часто он ходит. Но это опять же - смотря куда и откуда.

[Tivory]

Спасибо! Примерно на такой хронометраж и ориентировалась

А вообще в Галисии довольно хорошо поставлен транспорт, вопрос только как часто он ходит. Но это опять же - смотря куда и откуда.

Вот именно в частотности-то и кроются основные проблемы Особенно если дело касается каких-то примечательных природных локаций или маленьких интересных деревушек.

[Julia_Ka]

Ага! (потирая руки) Вот и отчёт, где мне расскажут про Понтеведру и Комбарро.
А то записать-то в планы я записала, и даже картинки в интернете посмотрела, но Ваш отчет будет получше любого путеводителя.
Жду с нетерпением продолжения!

[savl1]

Вот и отчёт, где мне расскажут про Понтеведру и Комбарро.

Расскажут-расскажут

Жду с нетерпением продолжения!

Сегодня вечерком загляните "на огонёк"

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПОНТЕВЕДРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы покидаем потрясающий Оренсе и направляемся в столицу другой галисийской провинции - Понтеведру. Между основными городами Галисии можно перемещаться как на поездах, так и на автобусах, поезда - побыстрее и подороже, автобусы - подешевле и, как правило, ходят немного чаще. Однако на этом отрезке мы совершенно неожиданно (потому что особо и не рассчитывали) словили небольшую, но приятную (4-5 евро с билета - тоже ведь деньги ?! ) акцию, так что поезд получился дешевле автобуса, а комфорта и удобства всё же побольше.


Как я уже писал во введении, большая часть пути шла по живописным берегам Миньо - более пологим с испанской стороны и обрывистым и скалистым с португальской. Очень хотелось снять хоть что-то, но, во-первых, я постоянно тормозил и опаздывал на красивые и, что важно, открытые пейзажи, а во-вторых, сторона была солнечной, и на удачные фото шансов всё равно не было...


Зато величественный полуторакилометровый (!) мост Ранде (ponte de Rande) через одноимённый пролив недалеко от Виго получился очень неплохо:



В Виго поезд поменял направление: первые вагоны стали последними, а те, кто сидел лицом по ходу движения, оказались против. Так что мы дважды прокатились вдоль широкого залива Риа-де-Виго, напомнившего нам швейцарские пейзажи:



А чуть дальше мы проехали мимо (точнее, параллельно) одного из самых известных романских (а по происхождению - и вовсе римского) мостов Галисии - Сампайо (Ponte Sampaio). Уже потом, вернувшись домой, я понял, что мы могли посмотреть его поближе и даже пройтись по нему: от Понтеведры до пуэбло Аркаде, где находится мост, поезд идёт всего ... 6-7 минут. Тем более что в Понтеведре один из вечеров у нас как раз получился свободным - мы думали даже съездить в Виго, но не нашли ни единой зацепки, которая нас туда "позвала" бы... Так что хорошая "мысля" известно когда приходит ... А выглядело бы то, что мы не увидели, примерно так:




*************************

Понтеведра (Pontevedra) - это несколько "облегчённая" и упрощённая версия Оренсе. Здесь есть и река, и мосты, и компактный исторический центр с каменными домами и улочками, и небольшие колоритные площади, и монументальная главная церковь (только что не в ранге собора), и зелёные зоны в новой части города. Но всё это как бы на "полградуса" слабее, чем в Оренсе, а потому столь мощного впечатления на уровне "отрыва" не производит. Хотя, если бы мы начали своё путешествие именно с Понтеведры, ощущения, возможно, были бы несколько иными.

Однако когда мы вышли на вечернюю прогулку в сумерках (ох, как же трудно их дожидаться в июньской Галисии... ), то были просто потрясены. Понтеведра оказался настоящим "городом ночи", заблиставшим в своём вечернем освещении, как включённая новогодняя ёлка. Но не в плане разноцветности - а по той атмосфере уюта, праздника и лёгкой таинственности, которая появилась там, где при свете солнца (а в этот день в Галисию пришло настоящее лето, которое не покидало нас уже до самого Луго, и с волнениями касательно предстоящей погоды можно было благополучно расстаться) мы проходили без особого придыхания.

Впрочем, ночную Понтеведру я оставлю на потом - и в качестве "десерта", и ради поддержания своей же традиции завершать рассказ о городе сумеречными снимками. А пока - Понтеведра дневная, буквально залитая солнцем, в которой тоже найдётся много красивых уголков и мест. В конце концов, именно её старый город вторым в Галисии (после, разумеется, Сантьяго-де-Компостела) был объявлен Монументально-историческим ансамблем (Conjunto Histórico Artístico).

















Понтеведра - город больших пространств и площадей, и одна из таковых есть даже в компактном историческим центре. Это огромная старинная Кузнечная (перевод названия, скорее, по сути, чем по букве) площадь Praza da Ferraría, названная так из-за соседства - бывшего, разумеется - с литейными и кузнечными цехами и мастерскими, располагавшимися под аркадами окружавших её домов. Фактически её частью являемся сад Касто Самедро (Xardín de Casto Samedro) с монументальным фонтаном 16 века в центре, перенесённым сюда уже в 1930 году с самой площади.



На самом краю Praza da Ferraría расположена большая - под стать самой площади - церковь св. Франциска, бывшая когда-то частью одноимённого монастыря, в которой хоронили представителей знатных городских семей. С тех времён сохранился великолепный романский фасад с огромным окном-"розой":



К входу в церковь ведут две лестницы: одна - непосредственно со стороны фасада, а другая, длинная и пологая (и явно более поздних времён) - сбоку, практически от церкви Богоматери Паломников, о которой я скажу дальше:





Сама Кузнечная площадь столько велика и неоднородна, что даже не оставляет впечатления своей целостности. И многие живописные и атмосферные уголки по её периметру больше воспринимаются сами по себе, а не как её части, коими на самом деле они являются.







А одно из её расширений и вовсе уже считается самостоятельной площадью - Звезды (Praza da Estrela). Это окружённое с двух сторон старинными домами местечко с центральным фонтаном в виде бассейна - одно из самых характерных для Понтеведры (на испанском это звучит ещё лучше - más emblemático de Pontevedra):






С южной стороны Кузнечная площадь плавно перетекает в площадь Богоматери Паломников (Praza da Peregrina), заслуживающую внимания в основном тем, что на ней находится одноимённая церковь (иногда называемая часовней), считающаяся одним из символов Понтеведры. Её построили в конце 18 века в немного "португальском" стиле, и это не удивительно, поскольку её автором был португальский архитектор Антонио Соуто. Со стороны главного фасада церковь предваряет небольшой атриум с фонтаном, украшенный лестницами и балюстрадой с декоративными башенками.









Интересна ещё одна особенность церкви, которую связывает с паломниками не только название. В плане она имеет форму виэйры (vieira) - раковины морского гребешка, с давних времён ставшего символом пилигримов. Те, кто идёт по Португальскому маршруту Пути Сантьяго, неизбежно проходят через Понтеведру и, пересекая старый город, оказываются перед этой каменной "ракушкой". Пишут, что это единственная подобная церковь в Испании. Мне трудно однозначно согласиться с этим, потому что я уже видел нечто похожее в кастильской Сигуэнсе - посмотрите сами:





Впрочем, не буду и спорить, поскольку увидеть церковь в плане, то есть в горизонтальном разрезе очень трудно. И даже картинка Викимэпии не слишком в этом помогает, поскольку в ней видна не столько проекция самой церкви, сколько вид на её купол. Так что раз единственная - пусть будет единственная, им там, "на месте", виднее .

[savl1]

*************************

Но главная прелесть Понтеведры всё-таки в маленьких средневековых площадях. Их здесь много, и хотя они так или иначе похожи друг на друга, каждая имеет свой, присущий только ей одной, шарм. В основном я покажу их в сумеречном и ночном одеянии - поверьте, это зрелище будет несоизмеримо прекраснее, несмотря на слабые возможности моего фотоаппарата и ещё более скромные - меня как фотографа. А вот при дневном свете хорошо показалась Площадь пяти улиц (Praza Cinco Rúas), название которой надо понимать совершенно буквально: именно столько улиц сходятся на ней.







Уже в середине 20 века на площадь перенесли традиционное галисийское крусеро - каменное распятие, датируемое 1773 годом. Его украшают 3 скульптурные группы, имеющие очень символичное расположение. У подножия - Адам и Ева, причём в руке первой женщины заметно пресловутое яблоко - одно из самых больших инсинуаций Библии, поскольку ни о каком конкретном названии плода Священное писание не упоминает. Не говоря уже о том, что эпизод сей и вовсе имеет насквозь символический смысл, не связанный с подробностями райского садоводства...



Чуть выше - Богоматерь с младенцем Иисусом, лицо которого, если присмотреться, совсем не младенческое...



Самая же верхняя скульптура изображает саму сцену Распятия - оплакивание Христа на кресте:




Ещё одно крусеро, не знаю уж, насколько старое, скромно стоит в уголке безымянной площади напротив Дома Барона (Casa do Barón) - дворца графов Маседа, ныне - отеля-парадора:





А вот старейшим из хорошо сохранившихся сооружений городской гражданской архитектуры считается Дом Колоколов (Casa de las campanas) 15 века, сейчас служащий резиденцией ректората местного университета. Своим названием он обязан когда-то находившейся наверху звоннице. Абсолютная несимметричность фасада здания настолько откровенно "неправильна", настолько корябает взгляд (ну только обратите внимание на 3 совершенно разных и совершенно не гармонирующих друг с другом дверных проёма и "непарные" гербы !), что ... заставляет присматриваться к нему ещё внимательнее !



История Дома Колоколов овеяна ореолом тайны: с ним связывают легенды о некоем пирате, уроженце Понтеведры, избравшим себе девиз "Мёртвые не говорят", который после долгих странствий возвратился домой и спрятал где-то в стенах этого дома свои сокровища, должно быть, немалые... А как же иначе ? В каждом уважающем себя старинном доме, особенно вот в таком каменном дворце, должны водиться либо привидения, либо сокровища !


Площадь Курроса Энрикеса (Praza de Curros Enríquez), названная в честь местного уроженца, поэта эпохи Возрождения, упоминалась в летописях уже на рубеже 14-15 столетий. В конце 19 века на ней установили один из четырёх чугунных фонтанов, купленных во Франции по случаю появления первого в городе водопровода.





Другой фонтан этой "серии" можно увидеть на небольшой, но очень живописной площади рядом с церковью Богоматери Паломников:





А самая громкая и значительная из городских легенд нашла своё отражение в имени площади, названной в честь героя древнегреческой мифологии Тевкра (Praza do Teucro) - искусного стрелка из лука, считающегося первым царем Трои (самих же троянцев часто называли тевкрами). Согласно легенде, после окончания Троянской войны Тевкр отправился вслед за полюбившейся ему девушкой-сиреной и на берегу одной из рек основал город, который в честь своей далёкой родины назвал Эленесом. Его предание и считает далёким прародителем Понтеведры, а для краткости и простоты утверждает, что сама Понтеведра была основана Тевкром. Конечно, легеды остаются легендами, но кто скажет, что они не делают нашу жизнь красивее ?!



Площадь Тевкра, которую в 18 веке часто называли Хлебной из-за обилия пекарен в её окрестностях, "двойным кольцом" окружают апельсиновые деревья и многочисленные старинные особняки и знатные дома. Среди которых есть даже дворец - на его фасаде заметен большой герб проживавшего здесь семейства. Другие здания гербов не имеют, но выделяются монументальными разностилевыми аркадами:




Вообще аркад в Понтеведре множество - самых разных. Конечно, в этом ей далеко до "королевы портиков" - итальянской Болоньи, но всё равно: именно аркады являются неотъемлемой частью архитектуры старого города, придают ему средневековый колорит и делают привлекательными даже самые, казалось бы, прозаические уголки:














Полукруглые аркады определяют лицо ещё одной старинной площади - Каменотёсов (Praza da Pedreira), в центре которой расположен барочный дворец. А прямо к нему примыкает какой-то убогий ну просто сарайчик на "курьих ножках" - и в этом вся суть и обаяние Понтеведры !








А теперь - фанфары ! - я представляю, пожалуй, самую атмосферную, саму живописную, и самую - как бы правильно сказать ? - "понтеведрскую" площадь города - Дровяную (Praza da Lena). Какими только восторженными эпитетами её не награждают ! И "олицетворение всей Галисии", и "вдохновение для художников" и даже "самая фотографируемая и живописная площадь Галисии" (испанская Википедия)... И всё бы по существу - она действительно потрясающая, очень колоритная, но её популярность оказала ей поистине медвежью услугу: она буквально превратилась в общий зал ресторанчиков и баров, затаившихся в аркадах окружающих её старинных зданий (в одном из них расположен Музей провинции Понтеведра). Ужасное зрелище ...



Распятие в центре площади, на которое только что не взобрались едоки - непростое. С 16 до 19 столетия оно украшало главный городской мост Ponte do Burgo (до него мы ещё доберёмся). А после реставрации моста было перенесено сюда. Правда, другие источники утверждают, что "то" крусеро ныне установлено возле Базилики Санта-Мария, так что я могу лишь констатировать наличие двух версий…

Название же площади, как понятно из него самого, происходит оттого, что некогда здесь продавались дрова. Вот как примерно это выглядело (фото с сайта http://www.pontevedraparaelmundo.es/blo ... php?id=179 ):

[savl1]

*************************

Раз уж я упомянул про мост, давайте направимся к реке Лерес (Lérez), которая, изгибаясь, опоясывает Понтеведру с двух сторон. Кстати, Понтеведра - столица не только провинции, но и географического региона, известного как Нижние Реки (Rias Bajas). Уж чего-чего, а воды здесь хватает: буквально в паре километрах к югу от города Лерес впадает в другую "реку" - Ría de Pontevedra. На самом деле это уже не река, а эстуарий, большой залив, который, в свою очередь, фактически уже является частью омывающего Пиренейский полуостров с запада Атлантического океана.

Как и в Оренсе, Понтеведру украшает целая "гирлянда" мостов и, как и там, среди них выделяется один старинный и несколько суперсовременных в духе "модерна 21 века". Правда, "рангом" они несколько пониже, чем в соседней столице, но это только потому, что слишком уж высокую планку задают в этом "гранды" Оренсе...

Старый мост Ponte do Burgo (парадоксально, что фактически он является безымянным, поскольку дословно его название переводится не более как "Городской"). Ещё с римских времён он имел стратегическое значение, являясь воротами в северную Галисию. Недаром именно Мост дель Бурго (ну не знаю я, как его правильно называть, так хоть красиво ) украшает герб самой Понтеведры. Если верить изображению на гербе, мост когда-то тоже был горбатым - по крайней мере, до 12 столетия, когда он был радикально перестроен и в основном принял свой сегодняшний облик. А уже в 19 веке было перенесено в исторический центр города ранее расположенное посреди моста распятие.





На опорных арках моста хорошо видны вырезанные из камня большие ракушки - символы паломников, "Португальский путь" которых неизбежно проходит через Понтеведру:



По разные стороны Моста дель Бурго его как бы обрамляют два современных моста: напоминающий акулий плавник Ponte dos Tirantes, название которого вполне прозрачно, хотя трудно поддаётся литературному переводу - что-то вроде "натянутого" (имеются в виду многочисленные тросы, на которых подвешен главный проём моста. Пишут, что в ветренные дни они создают непередаваемые звуковые эффекты), и совсем новый (построен в 2012 году) Puente de las Corrientes - его имя перевести ещё сложнее, несмотря на кажущуюся простоту значения слова Corrientes (потоки). Ну да и ладно, в данном случае перевод - дело десятое...





В конце 15 века в Понтеведре была учреждена Морская гильдия, которая очень скоро стала влиятельным органом, контролируя всю морскую торговлю в городе. Именно благодаря ей в местных мастерских была построена знаменитая каравелла (формально - каракка, или нао) "Санта-Мария" - флагманский корабль Колумба, получивший у моряков прозвище "Галисийка" (La Gallega). Гильдия финансировала и строительство главного городского храма - Базилики Богородицы, о котором я скажу чуть дальше. Штаб-квартира гильдии располагалась в прибрежной части города в месте впадения в Лерес маленькой безымянной речушки. Это здание, хоть и перестроенное, можно увидеть и сегодня, а окружающие его пейзажи как будто и не изменились с тех лет:




*************************

Кафедрального собора в Понтеведре нет (среди галисийских столиц таковые имеются только в Оренсе и Луго), его главной церковью является Королевская Базилика Санта-Мария, построенная в 16 столетии на возвышенности недалеко от реки. Как я уже сказал, она была возведена по инициативе и на средства Морской гильдии и простых моряков, проживавших в располагавшемся неподалёку квартала A Moureira. Готическая в целом, церковь так обильно украшена декором более вычурных стилей (ренессанс, мануэлино, платереско), что от "чистой" готики в ней остались только общие контуры.



"Лицом" базилики является её пышный западный фасад, задуманный как огромное каменное ретабло. Помимо обычных узоров его украшают многочисленные скульптуры, причём не только традиционных библейско-религиозных персонажей, но и испанских королей и даже Христофора Колумба. Пишут (сам я не удосужился увидеть), что среди них присутствует оригинальное "неканоническое" изображение св. Иеронима в очках - скульпторы и реставраторы разных времён всегда любили пошутить, спрятав внутри своих серьёзных творений какие-нибудь мелкие курьёзы.



Красив и южный фасад базилики, который щедро открывается с площади Алонсо де Фонсеко (Praza Alonso de Fonseca), плавно переходящей в широкую пешеходную улицу - авениду Санта-Мария:




Если начать внимательно всматриваться в детали церковного декора, есть риск зависнуть здесь очень надолго .









В центре самой площади - ещё одно каменное распятие:





Авенида Санта-Мария столь просторна, что смогла бы вместить в себя штук 5 типичных для Понтеведры маленьких пласуэлок. На дальнем плане виден, хоть и плохо, фонтан - ещё один из четырёх чугунных, заказанных городом во Франции - помните, выше я писал об этом ? А ещё дальше перед одним из домов стоит любопытное дерево: само оно, видимо, высохло, но его не срубили, а украсили "напёрстками" в стиле божьих коровок :





Другие городские церкви оказались для нас не слишком интересными. Внимание обратил на себя только декор портала монастырской церкви Санта-Клара, построенной в 14 столетии:









В центре нижнего архивольта можно увидеть очень любопытный рельеф: лик Господний с двумя поднятыми руками с раскрытыми ладонями. Изображение Руки Божией, как правило, правой, символизирующей Его власть и силу, а также жест благославления, в церковной архитектуре редко, но встречается. А вот такого я даже не припоминаю...




*************************

Я уже говорил, что Понтеведра - город больших площадей и пространств (разумеется, за исключением самого по себе компактного старого города, да и в нём нашлось место для огромной Кузнечной площади). Самый показательный пример этого - довольно невыразительное образование под типовым для Испании именем Аламеда: площадь - не площадь, парк - не парк, бульвар - не бульвар, одно слово - пространство . Оно имеет сильно вытянутую прямоугольную форму и с коротких сторон обрамлено городской Ратушей (слово айюнтамьенто в Галисии не в ходу, здесь она называется Сasa consistorial или Concello) и монументальным крестом в память о погибших во время войны за независимость против наполеоновской Франции:





На Аламеду выходят руины старинной готической церкви Санто-Доминго, построенной монахами-доминиканцами в 13 веке. В 18 столетии её начали реконструировать в неоклассическом стиле, но не успели толком снести предыдущее сооружение, как новое строительство остановилось и позже так и не было продолжено. В результате волею случая сохранившиеся остатки церкви сегодня являются архитектурным памятником, а на на месте бывших монастырских огородов появилась ... Аламеда.











К Аламеде прилегают красивые (не в пример ей самой) Сады Висенти, главная аллея которых с обеих сторон усажена пальмами. К сожалению, из-за положения солнца пальмы снять не получилось...

[savl1]

*************************

Какой фасад, достойный дворца, не правда ли ?



И, тем не менее, это всего лишь рынок. Продовольственный рынок:





И в завершение рассказа о Понтеведре - немножко городских скульптур без комментариев:








*************************

Впрочем, ни о каком завершении речи ещё не идёт. Сказка только начинается ! А сказка - это Понтеведра вечерняя, о которой я упомянул в самом начале. Наступили сумерки - и город совершенно преобразился. Всё, что было днём, как будто исчезло. В жёлтом свете фонарей его улочки и аркады превратились в декорации совершенно другого мира - волшебного и таинственного. Мы ходили по уже знакомым местам ... и не узнавали их.

































Совсем по-другому предстаёт в сумерках и Кузнечная площадь со своими ближайшими окрестностями, сразу ставшая очень уютной:









И, конечно же, ночная Понтеведра - это праздник чревоугодия . В это прекрасное время, когда вечера перестали быть неприятно прохладными, но ещё не стали душными, на улицах и площадях, казалось, не было ни одного пустующего столика (правда, ко времени, когда были сделаны многие фото, массовый ужин уже закончился). Меню разных едален, разумеется, различались, но практически везде можно было увидеть 2 знаменитых галисийских специалитета: осьминогов и падронские перчики pimientos de Padrón, сезон которых как раз только начинался (в меню это блюдо практически всегда указывается как сезонное). С осьминогами-то, как и с прочими обитателями морей, я дружу исключительно вприглядку, а вот на перчиках здесь и в последующих городах я душу отвёл основательно - оказалось, что они очень хорошо идут с тортильей и белым вином .




*************************

Вы знаете, пока я описывал Понтеведру, у меня возникло странное чувство - мне стало казаться, что мы уделили ей слишком мало времени: не до конца пропитались духом её площадей, не прикоснулись к камням каждой из старинных аркад, не так внимательно рассмотрели распятия - ведь при всей общей схожести каждое из них обладает своей индивидуальностью.. . В общем, к собственному удивлению, мне опять захотелось туда !

[Julia_Ka]

Ох, замечательно! Понтеведра мне уже заочно нравится. Тем более, что в конце августа дождаться сумерек будет проще.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== КОМБАРРО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городки вроде Комбарро (Combarro) - благодатнейшая почва для путеводителей, туристических брошюр и буклетов. Ну где ещё они могут во всей красе поизощряться в применении избитых штампов наподобие "типовая рыбацкая деревушка", "старинная народная архитектура", "этнографический музей под открытым небом" и многих других без всякого риска быть уличёнными даже в малейшем преувеличении ? Потому что всё это на самом деле так – и абсолютно без натяжек. Но можно сказать и проще, хотя не менее восторженно. Комбарро - это живописно. Это атмосферно. Колоритно. Да что там, чёрт побери, Комбарро - это круто ! За какие-то 2 часа (а большего там и не требуется) вы получаете такой заряд позитива, такое море удовольствия, что потом ещё очень долго не можете убрать улыбку со своего лица:)


Дорога от автобусной остановки (в Комбарро из Понтеведры за какие-то 20 минут возит уже знакомый нам "Монбус") приводит на огромную, особенно по местным масштабам, площадь Plaza de Chousa, открытую к морю, точнее, к уже достаточно широкому в этом месте заливу Риа-де-Понтеведра:









Уже здесь мы видим первые орреос (hórreos) - знаменитые каменные зернохранилища, с давних пор ставшие популярными в северных регионах Испании. Особенно широко они были распространены в Галисии. Комбарро является уникальным заповедником, где на небольшой площади можно увидеть целую "экспозицию" орреос - здесь их насчитывается около 60, и половина из них расположена вдоль береговой линии. При всей своей простоте "амбары" выглядят очень живописно - все, кому я их показывал, отмечали это в один голос.















Площадь-де-Чоуса разделяет Комбарро на две неравные части. С одной стороны от неё находится вполне современный порт, ощетинившийся мачтами яхт и прочих судёнышек:








А с другой начинается историческая часть Комбарро - то, ради чего сюда и приезжает множество туристов. Она стоит на гранитном гребне, приподнятом над заливом, и чтобы попасть на деревенские улочки, надо сначала подняться на их каменный "постамент":



Комбарро - это городок (ну или деревушка), который нужно скорее показывать, нежели о котором рассказывать. Вы просто идёте по главной (их здесь всего две) улочке, протянувшейся параллельно берегу - и любуетесь, восторгаетесь, восхищаетесь. Каменные дома (многие построены из того же гранита, на котором стоит всё пуэбло), каменные орреос, каменные распятия, рыжие крыши - и совершенно фантастическая атмосфера сказки, сравнимая с той, которая пропитывает, к примеру маленькие фахверковые городки Эльзаса.











Тому, что многие оррео расположились практически в шеренгу вдоль берега, есть своё чисто практическое объяснение. Дело в том, что во время высоких приливов уровень воды поднимался настолько, что позволял владельцу "амбара" подплывать к нему на лодке, заполненной зерном, кукурузой или даже картошкой (со временем применения орреос стало более многофункциональным) - и производить "разгрузку" прямо с воды. Конечно, это было намного удобнее, чем таскать мешки по кривым и неровным каменным тропинкам, ведущим к оррео по суше !




Любопытно, что Комбарро оказался единственным реально туристическим местом по всему нашему маршруту. Нигде, кроме него, нам не попадались магазинчики с традиционной сувенирной продукцией: магнитиками, брелками, тарелочками и прочими подобными "1000 мелочей". Справедливости ради надо сказать, что мы их особо и не искали, но когда они есть, не заметить их сложно. Сами мы сувениры покупаем крайне редко, но в лавочки порой заходим - просто посмотреть, какие особенности имеет местная "сувенирка". Ведь по ней часто сразу становится ясным, какие символы свойственны данному месту, городу или даже региону. К примеру, именно таким образом мы узнали, что Прованс ассоциирует себя с цикадами, под треск которых проходит жаркое провансальское лето, где-то любят сов - ну и так далее. А вот главный сувенирный брэнд Комбарро - брухи, то есть ведьмочки (по-испански - bruja). На вопрос "почему ?" ответ был нехитрым и вполне предсказуемым: на счастье. Ну на счастье, так на счастье - им, комбаррцам, виднее . Вот, пожалуйста, выбирайте: ведьмы (то есть счастье) в ассортименте:



А вот совсем по дешёвке: 2 с полтиной за штуку, 4 (наверняка !) за пару. Брать мы, конечно, поостереглись - брухи всё-таки, кто его знает, как поведут себя вдали от исторической родины...



Ещё один типично местный сувенир - цветные ликёры в очень широком ассортименте. Каких тут только нет, такого разнообразия и после пары выпитых бутылок выдумать сложно. Например, со вкусом риса с молоком (Arroz con leche - один из традиционных испанских десертов, который почти всегда предлагают в качестве одного из вариантов сладкого в меню-дель-диа и который продаётся в любом местном супермаркете наравне с натильясом и фланом). Или со вкусом миндального пирога (известный галисийский специалитет, одним из вариантов которого является знаменитый торт Сантьяго - кстати, ничего особенного...). Или "шоколад с черешней". Парочку наиболее экзотических я попробовал - предлагают их совершенно бесплатно, в любых количествах (хоть все перепробуй !) и совершенно не ждут, по крайней мере внешне, что вы их обязательно купите. Напробовались, не купили - с вами расстанутся так же дружелюбно, как и встретят. Ну а сами ликёры, между нами говоря, на вкус приятны, но довольно "химические", как того и следовало ожидать по их виду.



Вот, пожалуйста, другой сугубо галисийский сувенир: деревянные тарелочки, на которых в местных ресторанчиках подают традиционного осьминога - pulpo a la gallega. Цена блюда, что вполне логично, зависит от его размера:



Ну а то, что среди прочих сувениров видное место занимает главная "визитная карточка" Комбарро - оррео, даже удивляться не приходится:



Интерьеры здешних ресторанчиков очень антуражные и кажутся выдолбленными из камня. Возможно, в какой-то степени так оно и есть:





Те, кто захотят посидеть fuera, то есть снаружи, тоже в накладе не останутся:



Посмотрите, какая великолепная находка: "подставка" для меню в форме оррео. Абсолютная "пятёрка с плюсом" за маркетинг !




Однако никакие сувениры и даже ликёры не могут отвлечь внимание от орреос, которые попадаются буквально на каждом шагу. И ведь что интересно - они не надоедают, не начинают казаться обыденностью. К каждому хочется подойти, рассмотреть, сравнить, отметить небольшие "архитектурные" различия - всё ж экзотика для нас, назовём вещи своими именами. Да и в самой Испании далеко не везде и не всегда можно их увидеть...







Для местных-то жителей, понятно, они уже давно стали предметами чисто утилитарными, своего рода - мебелью. И используют их очень по-разному:

[savl1]

*************************

Мы сворачиваем с главной "авениды" и выходим на берег бухты (это всё та же Риа-де-Понтеведра, в которую впадает река Лерес). Это место не только живописное, но и очень обаятельное: рыбацкие снасти, лодки - типичный колорит морской деревушки...















Вода отступила далеко от берегов - то ли это следствие сезонного отлива, то ли просто бухта пообмельчала... Как бы то ни было, ходить по отмели можно легко, не проваливаясь и не увязая. А под ногами - совершенно поразительная картина. У итальянцев есть выражение frutti di mare - морские фрукты, так они называют морепродукты. А то, что мы увидели здесь, хочется назвать морскими цветами. Посмотрите сами - как будто кто-то специально создавал причудливые икебаны из того, что подарило море :







А тут совсем как ваза с цветами:



Я не знаю, как называются эти создания (вроде это явно какие-то моллюски), не знаю, растут ли они прямо здесь или их выбросило приливом или прибоем... Но я никогда в жизни не видел ничего подобного...


Деревушка заканчивается живописной площадью Praza de Rualeiro (название я перевести не возьмусь). Здесь и очередное оррео, и гранитное распятие (всего в небольшом Комбарро их целых 7), и роскошный куст жёлтого дурмана:

















Дурман в южной Европе совсем не экзотика, хотя встречается, мягко говоря, не на каждом углу. Но столь огромные цветы можно увидеть крайне редко, я даже свою ладонь подставил в кадр для масштаба:




Обратно мы возвращаемся по "внутренней" улице, уже не туристической, а совсем обычной, "для своих". Впрочем, "обычная" она только для местных, а нам, "пришлым", здесь интересно всё .









Порой улицу пересекают переулки, ведущие к заливу. Не всегда по ним можно пройти, но в их конце, как правило, открываются красивые виды на прибрежные дали:











На небольшой уличной развилке - ещё одно крусеро:



Местные жители украшают свою "среду обитания" с любовью и выдумкой :



Может, на фото это видно не очень хорошо, но колонна (честно говоря, я уже не помню, к чему она относилась) покрыта узором из настоящих ракушек. А вот ещё один маленький шедевр народного творчества (говорю это без всякой иронии): электросчётчик в стиле оррео !



На одном из участков неожиданно встретилось лимонное дерево с огромными созревшими плодами:




*************************

Да, маленький Комбарро оказался потрясающим местом, способным украсить любое путешествие . На его полутора улицах соединились и обаяние каменного городка, и атмосфера морской (неважно, что на самом деле это залив !) деревушки, и весёлая и ненавязчивая туристическая индустрия. Ну и, конечно же, орреос - украшающие местные пейзажи уникальные шедевры галисийской архитектуры, по своей самобытности и оригинальности не уступающие трулли Альберобелло или фахверку Франции и Германии.

[vvolod]

Это не просто ведьмочки, это "Бабки-Ёжки" А орреос – избушки на курьих ножках

[savl1]

Это не просто ведьмочки, это "Бабки-Ёжки" А орреос – избушки на курьих ножках

Ну типа того Я же говорю - сказка

[Julia_Ka]

Сказочно!
Сергей, подскажите, пожалуйста, с точки зрения удачного расположения солнца для фото, в Комбарро лучше ехать в первой половине дня или после обеда?

[savl1]

Сергей, подскажите, пожалуйста, с точки зрения удачного расположения солнца для фото, в Комбарро лучше ехать в первой половине дня или после обеда?

Вообще Комбарро расположен так, что его можно снимать и утром, и вечером (только одно и то же место - с разных точек). Но в целом мне представляется, что после обеда удачных ракурсов должно быть чуточку больше

[валек]

Сергей, сколько раз Вы уже побывали в Испании? Пресыщение не наступило?

[Алена1976]

Спасибо за очередной чудесный отчет!
А пригодна ли Галисия для пляжного отдыха? Хотелось бы помимо осмотра красивых мест искупаться и позагорать. Судя по фото, это можно сделать Комбарро ? Или еще какие-то рекомендации есть?
заранее благодарю