Десять дней показалось мне достаточно, побоялась, что если идти дольше, то начнётся рутина. Да и на весь путь нужен почти месяц, придётся разбить. Несколько раз перестраивала маршрут, хотелось и то, и это, а всё никак не влазило. Ладно, буду откусывать самый вкусный кусок, таковым я посчитала маршрут от Бильбао до Хихона. Конечно, хотелось бы прийти в Сантьяго, сходить в собор, это придаёт пути логическое завершение. Но, с другой стороны, в Сантьяго я уже приходила и хорошо помню, как грустно мне было на площади. Да и финальный отрезок точно будет многолюдным, так что оставлю его на следующий раз.
Для меня в пути процесс гораздо важнее и интереснее, чем результат. Где-то читала, что есть три типа пилигримов: эстетический, этический и религиозный. Думаю, что я отношусь к первому.
День 6 - День 10 - вторая часть пути
Май 2018
День 1
Бильбао - Баракальдо. 10 км (все километры пишу по шагомеру)
Вылет в 4 утра, поспать не удалось, не считая пары часов в самолёте свернувшись калачиком.
В 12 дня я была уже в Бильбао, запахло морем и сразу появилась бодрость. Решила прогуляться до Баракальдо пешком. Так неприметно и начался мой путь, хотя я и не планировала. Если идти по правому берегу реки, то можно выйти прямо к Португалете. Но я пошла по левому. Идти вдоль реки хорошо, есть прогулочная дорожка, но в какой-то момент упираешься в воду и надо как-то выбираться. Обход неочевиден, мимо промзоны и странных домов.
Увидев прохожего с собакой, поспешила уточнить путь. Сеньор подробно объяснил по-испански куда идти и, видя моё замешательство, призывно махнул пакетиком с какашками в нужном направлении.
"Обригадо" – вежливо поблагодарила я, перепутав на радостях языки.
Наконец-то отель был найден, ложусь спать.
День 2
Баракальдо - Кастро-Урдьялес. 35 км
Проспав 12 часов кряду, почувствовала, что весь недостающий сон выспан. На часах 7 утра, можно выходить.
Встал вопрос: а куда, собственно, идти? Эх, люди, вон, путеводители заказывают, а я даже креденсиаль не купила.
Дома я планировала доехать на метро до Португалете, а оттуда начать камино, но в метро мне совсем не хочется. Вдруг замечаю первый указатель. Ура! можно идти. Но на подходе к Португалете, стрелки по невнимательности теряются, а я самонадеянно прокладываю путь по гугл-картам. Ну что же, посмотрим куда он приведёт.
Выхожу к подножью горы, никаких стрелок, никто не желает буэн камино, встречаются только лошади, стадо коров и мужчины спортивного вида налегке.
"И почему бы тебе не идти по стрелкам, как это делают все культурные пилигримы?" - спрашиваю себя.
Но возвращаться очень далеко, а по карте вроде бы есть дорога, которая ведёт на побережье, ну а там я уже как-нибудь разберусь. Взбираюсь вверх и обнаруживаю, что эта дорога закрыта и план нужно менять. Поднимаюсь ещё на уровень выше, подхожу к другой дороге, по карте там тупик, но надежда теплится.
- Скажите, а я по этой дороге выйду к Побенье? - решаюсь попытать очередного спортсмена.
Сеньор задумался на секунду, потом энергично помахал головой и показал пальцем вверх:
- Мол, лезь на гору как все, не выдумывай
- А через верх я к морю попаду? - проявляю повышенную бдительность, рисуя руками волны
- Лезь, лезь, гора супер, я каждый день хожу, - подтвердил мужик.
Ползу в гору по серпантину, в душе понимая что это путь в никуда и что потом мне придётся позорно возвращаться обратно в Португалете. Выхожу практически на самую вершину и что же вижу? Собственно, на карте есть какая-то дорога, но это просто тропа. Я там шла одна (за исключением одного бегуна), все спортсмены с вершины поворачивают обратно. Идти несложно. Тропа идёт по хребту и по карте там тупик, но я всё же верю в лучшее. И, как выяснилось, не зря. За той красной вышкой можно спуститься вниз налево, а можно, наверное, и прямо через лес на соседнюю гору.
Я решила, что гор с меня пока хватит и благополучно слезла вниз. Потом по какой-то дороге через сёла пришла наконец в Побенью.
Непростой путь в Побенью (где проходит камино даже не знаю)
Увидела стрелку и счастью не было предела. Всё, больше никакой самодеятельности! От Побеньи путь сперва идёт по побережью, балует красивыми видами и фонтанчиками с водой. Не зря говорят, что северный путь один из самых живописных. Затем дорога спускается под мостом в посёлок Онтон. Там камино раздваивается, причём шоссейный вариант тоже промаркирован, даже есть большой указатель с пояснением "short costa way". По трассе идти неуютно, хотя машин почти и нет, всё равно чувствуешь себя не в своей тарелке.
Моя нынешняя ночёвка в Кастро-Урдьялес - приятный приморский городок: пляж, крепость, церковь, прогулочная набережная. Впрочем, я так устала скакать по горам, ноги гудят немилосердно, так что вечернюю прогулку пришлось сократить до минимума.
Побережье
Кастро-Урдьялес
День 3
Кастро-Урдьялес - Сантонья. 33 км
Изначально я отчёт писать не планировала, уже написаны два по португальскому пути, что ещё тут расписывать, идёшь себе и идёшь. Но сегодняшний день был таким интересным и насыщенным, что вечером захотелось его как-то сохранить в памяти.
Встала утром, ноги болят. И это притом, что гулять я люблю и дома легко прохожу по 20 км. Горы, однако. Ладно, думаю, пойду потихоньку куда дойду.
Вышла я не рано, около 9 утра. Памятуя вчерашний опыт, иду строго по стрелкам. Сначала сёла, лес, а потом выхожу к океану. Виды фантастические. И вот кажется уже всё видела, ничем больше не удивить. Ан нет, за следующим поворотом ещё красивее.
Иду по шоссе, вижу два указателя, один официальный налево, второй новый направо. Возле них сидят закусывают путники, по виду мама с дочкой. Интересуюсь у них, как лучше идти. Девушка говорит: "мы направо, так короче, у нас карта". Ну что ж, я тоже пойду "покороче", хоть и без карты. Поворачиваю направо на шоссе. Тут я немного поблукала по трассе, заметила одну неформатную стрелку "mountain way, not a bike". Ну что же, я не байк, пойду, пожалуй. Куда идти, правда, непонятно. Ткнулась в одну сторону, проезжающий водитель бибикнул и помахал пальцем. Пошла в другую, вниз к Ориньону.
Иду спрашиваю прохожего:
- мне б в Ларедо
Он машет назад.
- А так по берегу нельзя?
- Можно, отчего же, монтана!
Монтана так монтана.
Иду дальше, спрашиваю другого местного:
- Ларедо?
- Назад поворачивай!
- А монтана?
- Аа, ну монтана если, то тебе вот сюда, в калиточку.
Путь промаркирован чёрными стрелками, есть описание на входе
Маршрут шикарный, поначалу я шла и не могла нарадоваться видам. Но ты лезешь и лезешь в гору по едва заметной козьей тропе, смотреть вниз уже просто страшно. Дальше перевал и выходишь на ровное плато. Здесь на скалах по хребту целое заседание крупных хищных птиц, штук десять. Я остолбенела и сначала подумала, что это какие-то статуи. Орлы? Ястребы? Удивительно! Минут десять я за ними наблюдала и даже пыталась подобраться поближе.
(Upd: Птиц удалось идентифицировать. Белоголо́вый сип(лат. Gyps fulvus) — крупная хищная птица семейства ястребиных, падальщик. Очень крупный гриф с длинными широкими крыльями и широким хвостом. Длина тела 93—110 см, размах крыльев 234—269 см. Как правило, гнездится небольшими группами численностью до 20 пар. Моногамны, пары сохраняются в течение жизни.Половая зрелость у молодых птиц наступает через 4—7 лет. Продолжительность жизни достигает 40 лет.)
Но мне ещё предстоит спуск, надо идти. Я больше не хочу в Ларедо, мне бы просто спуститься вниз до темноты!
Дальше надо перейти на другой бок горы через расселину и, главное, не пропустить начало спуска. Я сразу прозевала и поняла, что просто карабкаюсь по горе без всякой тропы, вернулась назад и нашла стрелку. По лысой части вниз идти гораздо страшнее, но как только начинаются деревья уже легче психологически. В общем, внизу у меня ноги дрожат от напряжения, а футболка мокрая от пота. Было неожиданно и немного страшно, но я бы обязательно пошла по этому маршруту. Нужна нормальная физическая форма, отсутствие страха высоты, удобная обувь.
Могу сказать, что этот день легко обошёл весь мой португальский камино, как по красоте, так и по насыщенности впечатлениями.
Слезла я с горы и по ухабистой дороге пошла в сторону Ларедо. Через какое-то время вливается камино, но людей почти нет, все уже прошли этот участок. Дальше тоже были красивейшие виды, в Ларедо дошла без приключений, босиком по пляжу. Море удивительно тёплое, ноги прям лечит, смывает боль. Надо дойти до самого конца пляжа, там лодка до Сантоньи - 2 евро с 9 до 19.
Сегодня даже слов нет выразить все эмоции.
Вот здесь вход на монтана маршрут
Чёрные слизняки, тут их много, я таких раньше не видела
Вид с горы
Птицы
Расселина слева вверху
Вид с расселины
Спуск
Гора на заднем плане, выглядит небольшой
День 4
Сантонья - Гуэмес. 30 км
Утром я понимаю, что вчера, на самом деле, у меня ничего не болело. На всякий случай сохраняю на карте все попутные отели, решив, что хоть в какой-то из них я обязательно дойду. Удивительно, но как только начинаешь идти, тело быстро разрабатывается и боль проходит.
Всё, никакой самодеятельности, иду по стрелкам! Впрочем, кажется, я это уже говорила. О, какой чудесный пляжик, сверну немного с пути. В общем, началось как обычно.
По пляжу дохожу до горы. По сравнению со вчерашней, это не гора, а детские игрушки, хотя всё-равно красиво. Путь проходит через неё и выходит на соседний пляж к Нохе. Пройдя Ноху и почуяв неожиданный прилив бодрости, у меня появился ПЛАН: дойти до пляжа за Ислой, там вроде речушка какая-то впадает в море, но по карте видно, что есть переход. Перейду реку, а дальше по берегу пойду в Сомо, там и заночую.
Иду, значит, в какой-то момент камино раздваивается: можно в Ислу, а можно в Соано. Впереди меня толпа пилигримов поворачивает в Соано, ну я в другую сторону, у меня ж план.
Дорога приятная и безлюдная: верблюды, болота.
Выхожу уже к самому припляжью. Спрашиваю официанта в придорожном кафе:
- Можно тут реку перейти?
- Да запросто, - и показывает рукой по грудь примерно.
"Ох" - проносится в голове.
Ну, допустим, он ниже меня ростом, мне, значит, по пояс будет. Но издали кажется совсем мелко, может преувеличивает? Нужно попытаться.
Разуваюсь, перехожу первый мелкий поток без проблем и лезу во второй поглубже. Тут же чувствую - шорты подмокли. Ну ладно, так нахрапом не получилось. Снимаю шорты и подшортники. Лезу в воду в трусах. Вот он берег, а не достать. Десять шагов сделала и потянуло такое сильное течение, что мысль: "Всё, щас смоет в море и с рюкзаком пойду на дно сразу". Еле-еле развернулась и выбралась обратно на сушу.
Поясная сумка чуть промокла, а там паспорт и телефон, хорошо хоть водостойкий. Эх, а такой план был! Ладно, надо идти назад. Надеваю мокрые шорты, а легинсы вешаю сушиться на рюкзак. Почему-то не хочется идти с мокрой жопой мимо официанта и я незаметно сворачиваю на какую-то дорогу обозначенную как эмерженси выход. По карте, вроде бы, можно выйти по ней в Гуэмес.
Дорога, кстати, хорошая, рекоммендую. А вот брод так себе, если переходить, так уж без паспорта.
Вот она переправа, это второй широкий поток
А вот на карте явно виден перешеек суши
Через какое-то время дорога вливается в официальное камино, а дальше уже по стрелкам через поля и сёла. В Гуэмесе захожу в отели, один - комплето, второй - закрыто. В ресторане русскоговорящий официант предлагает номер за 35 евро. Соглашаюсь. Гуэмес - небольшое село, даже магазина нет.
За день прошла всего 30 км и если б не крюк к переправе, то можно было бы пойти и в Сомо.
День 5
Гуэмес - Сантандер. 20 км
Утро радует деревенскими звуками, долго не поспишь. Тем лучше - выйду пораньше, до жары.
Сегодня я иду в Сантандер, там у меня забукан хороший отель (в ночь на понедельник цены на отели упали в несколько раз) и запланирован день отдыха.
На улице свежо и безлюдно, лёгкий туман. Но тут дохожу до поворота на альберге и вливается поток пилигримов. Я обгоняю одних, других, выхожу на пригорок и понимаю бессмысленность этих обгонов. Народ растянулся, наверное, до самого Сантандера. Почти все в трекинговых ботах, с палками, с ракушками на рюкзаках.
Эх, а я до сих пор даже креденсиаль не купила.
Всё-таки на португальском пути такого столпотворения не было. Что же будет на финальных 100 км? Ладно, пойду хотя бы один день как все пилигримы. "Быть может именно в этом сермяжная правда?" (С). Начинаются красивые виды на океан. Удивительно, но почти никто не сворачивает посмотреть. Может, надоело уже, ведь многие идут из Ируна, а может, все эти люди действительно идут совсем с другими целями.
Засматриваюсь на особенно красивый кусочек берега, а меня тем временем обгоняет пилигрим, оборачивается и говорит что-то похожее на "ола". Надо же, похож на викинга в моём представлении - высок, могуч, бородат. Тут начинается интересная игра в догонялки-пропускалки, раз пять обгоняем друг-друга. В итоге ничья. Идём рядом по пляжу: я - босиком по воде, он - в ботинках по песку. Молчим оба, неловко. Я вспоминаю все эти "комо тэ ямас", "дондэ эстас", почёрпнутые из "20 уроков испанского онлайн". Потом понимаю, что испанский в этом случае не пригодится, попутчик явно северного типа. Тут пляж заканчивается, иду мыть ноги и обуваться, пол-часа вожусь вытряхивая песок изо всех мест, после ещё заглядываю в магазин.
Прихожу на паромную переправу, лодка только ушла, следующая через 20 минут. Ну всё, уплыл мой молчаливый попутчик. Ан нет, через десять минут приходит тоже.
Переплыли реку, пол-лодки пилигримов, все друг друга знают, общаются. Выхожу на берег и тут я понимаю, что мне до отеля ещё километра три в другую от камино сторону. Полное разочарование! Вообще идти против пути психологически сложно, это как течение реки, если боковые ответвления еще нормально воспринимаются, то назад совсем невмоготу. Но что же делать, пойду.
Вдруг зовут сзади, а там он. Показывает на стрелку.
"Спасибо, - говорю, - у меня тут отель".
И чего-то грустно стало.
И не радует меня мой n-звёздочный отель по смешной цене, ни си вью, ни фен, ни батарея кремов. Может всё же перейти в правильные пилигримы? У меня и спальник есть, зря тащу его только. Клопы, правда, пугают.
Сантандер мне поначалу не понравился, большой шумный город. Но прогулка по набережной через королевский дворец до Cabo Mayor исправила впечатление.
Котики выглядывают ужин