Калабрия и окрестности (есть ли жизнь между Амальфитаной и Сицилией)

[Stolzenfels]

___

[Step-by-step]

Stolzenfels, вы меня заинтриговали, сходила на букинг.
Просмотрела все отели с оценкой выше 8.0 - отзывы, как и ожидалось, положительные. В частности, про San Matteo Palace Hotel, Hotel Talao, Lucia, Zama B&B не нашла никакого негатива.
Может быть, вы смотрели что-нибудь с оценками в районе 6-ти? Я просто никогда не езжу в такие отели, ни в каком городе - благо всегда есть из чего выбрать.
Интернет - на букинге написано, что есть, но я, разумеется, не проверяла. В отзывах проблемы с интернетом тоже не фигурировали. Сами мы пользуемся в Скалее мобильным интернетом на флешке. Есть wi-fi в ресторане Vigri и, вероятно, где-то еще, мы просто не интересовались.
Если вам нужен "нестарый" отель, то могу посоветовать San Matteo - ему всего года два-три, и он хорошо расположен: в двух шагах от всего, но в тихом месте. Еще обычно очень хороши местные B&B, по крайней мере два из них знаю и смело рекомендую: Solia и Lavinium. Если едете надолго, удобнее снять квартиру у местных: через . или bbplanet или просто приехав и пройдясь по приглянувшейся улице в поиске объявлений "сдается" (последнее лучше делать в несезон).

[Stolzenfels]

___

[Step-by-step]

Интересует оператор, какой модем (вы его флешкой назвали, верно?), сколько стоит, как ловит, какая скорость, стабильность?

Покрытие по Скалее, имхо, лучше всего у TIM. Модем "Onda Communication s.p.a." модель MT191UP, покупали несколько лет назад по очередной супер-мега-акции, поэтому данные уже неактуальны. Тариф "Internet senza limiti" - 10 Gb на месяц за 29 евро, при превышении трафика интернет есть, но с низкой скоростью. Ловит достаточно стабильно, скорость не ахти. Для работы достаточно, но просмотр видео в интернете, например, тянет плохо, приходится видео закачивать.
Возможно, есть сейчас модемы и тарифы и получше, так что по прилёте можно зайти в ближайший салон TIM и спросить, что они посоветуют под вашу ситуацию.
Или почитайте в форуме: Мобильный интернет и мобильная связь в Италии : выбор оператора, обсуждение тарифов, там более свежая информация.

[Zauberin]

Ну зачем было так пугать???
Я уже билеты взяла.
Вы к нам приезжайте, я вам тоже гадостей всяких расскажу, а вот родители нас когда навещают, не устают восхищаться...

[Jarik77]

Оператор TIM, есть вариант usb-модем (флешка), есть более удобный и быстрый 3G-WiFi-модем. Актуальные тарифы: 2Gb в месяц - 10 евро, 5Gb - 20 евро, 10Gb - 30 евро для новых клиентов. + стоимость модема при покупке. У меня есть оба варианта, я постоянный клиент уже третий год, у меня 10Gb за 20 евро. Я делаю сайты, так что интернет нужен для работы - никаких проблем, делайте вывод. Видео действительно подтормаживает, но смотреть можно, например новости. Фильм смотреть таким образом конечно стремно и дорого, да и зачем?

[Mnatochka]

Вопрос по модему: у него встроенный тариф, или это флешка, в которой стоит обычная симка, и эту симку можно достать и вставить в телефон или планшет, при необходимости? И еще вопрос: если на планшете есть разъем микроUSB, и есть шнурочек переходник usb - микроUSB? позволит ли это пользоваться модемом для планшета?

[Jarik77]

В модеме обычная симка. Тариф выбирается при покупке, потом можно менять, но за смену оператор может брать оплату в 5 евро. Однако работает модем вместе с программой от провайдера (для Windows, может есть и для других платформ), так что просто переставлять симку в разные устройства не получится. Есть тарифы для смартфона, планшета и компьютера. Вариант с 3G-WiFi-модемом самый удобный, так как подключить можно несколько разных устройств по WiFi обычным образом.

[Mnatochka]

Jarik77, спасибо за подробные разъяснения! Сразу еще вопросы: программа от провайдера - она откуда берется, как устанавливается? Сам модем - есть смысл купить заранее в России , или можно и на месте? Какие есть модели с wifi там и здесь?

[Jarik77]

Пожалуйста, Mnatochka. ))) Программа прямо на самом модеме-флешке, устанавливается автоматически. Сам модем вы в России не купите, он тут не продается, а другие будут ли работать с симкой неизвестно, он скорее всего залочен, т.е. привязан к провайдеру. Да и смысла нет. Приходите в любой салон связи, например в Скалее в большом магазине техники Expert, там выбираете провайдера интернета, как уже говорилось пожалуй лучшее покрытие у TIM, выбираете тариф, можно просто тыкнуть пальцем нужный на рекламной листовке, на витрине всевозможные модемы и usb и WiFi, предоставляете паспорт, оплачиваете, идете домой и пользуетесь. В Expert одна из продавцов худо-бедно говорит на английском, кстати. Можете взглянуть на сайте http://www.timinternet.it/timmobile/cda/homepage.do

[Mnatochka]

ок, попробуем )) Про TIM нам как раз и советовали, насчет модема. Я только не подумала, что он привязан к провайдеру )

[Shantalya]

Уважаемая Step-by-Step, а расскажите, пожалуйста, при возможности про Пиццо и окрестности. Едем туда в сентябре, инфы по региону очень мало... Любые крохи информации придутся очень к месту! Особенно интересуют местные кулинарные достопримечательности.. Спасибо!

[Карменсита]

Очень здорово и тепло написано.
Скажите, а если не знать итальянского вовсе, там совсем ловить нечего?
Недавно была в р-не Салерно, там на англ. яз. изъяснялся только ресепшен в гостинице. Ну и меню в ресторане Тяжело.

[Zauberin]

Да разве ж язык главное?
Мимику, жесты и танец-еще никто не отменял!

[compaha]

Очень здорово и тепло написано.
Скажите, а если не знать итальянского вовсе, там совсем ловить нечего?
Недавно была в р-не Салерно, там на англ. яз. изъяснялся только ресепшен в гостинице. Ну и меню в ресторане Тяжело.

С английским там действительно очень-очень сложно. После первого вечера в ресторане и объяснений с официантом с помощью "мимики и жестов", решили, что без знания какой-то минимальной базы итальянского не обойтись. Как оказалось, итальянский язык не слишком сложный. Благодаря нескольким урокам самоучителя и паре десятков слов и фраз, переведенных через гугл, общение значительно упростилось.

[Tatanatta]

Step-by-Step, огромное спасибо за отчет! Благодаря ему мы побывали в Скалее (только что вернулись) и своими глазами увидели то, чем любовались зимой на ваших фотографиях!
У нас с мужем, правда, есть обременение в виде двух детей 10 и 12 лет, что накладывает некоторые особые требования к отдыху: бассейн, развлечения в виде прыгалок и проч. И надо сказать, что Скалея очень выигрывает в этом плане по сравнению с Рикади (Капо-Ватикано), где мы были вторую половину отпуска.
Из описанных вами мест, кроме самой Скалеи, смогли побывать только в Прайя-а-Маре и Маратее. Маратея - место маст-си! Аквапарк в Прайя-а-Маре получил твердую 3- у наших детей. Наверное, это самый слабенький аквапарк из тех, где мы были. И плавать там можно только в шапочках почему-то, которые покупаются отдельно сверх стоимости входного билета
Еще мы нашли кондитерскую Мери-Лу на Т.Компанелла, 58. Кофе и пирожные там действительно прекрасны!
До пещеры Гротта дель Ромито не добрались, но на рафтах по реке Лао сплавились. Места красивейшие!
На арендованной машине ездили в Aieta и Fiumefreddo Bruzio (75км к югу от Скалеи) - они вроде входят в список самых красивых малых городов Италии. Вы там еще не бывали?

[Step-by-step]

Извиняюсь за долгое отсутствие

Уважаемая Step-by-Step, а расскажите, пожалуйста, при возможности про Пиццо и окрестности.

Да-да, как раз собираюсь, про Тропею и Пиццо. Не обещаю, что прямо сейчас, но до сентября однозначно.

Карменсита, рада, что понравилось.

Скажите, а если не знать итальянского вовсе, там совсем ловить нечего?
Недавно была в р-не Салерно, там на англ. яз. изъяснялся только ресепшен в гостинице. Ну и меню в ресторане. Тяжело.

Английский действительно мало кто знает: в лучшем случае кто-нибудь из молодежи, да и то не слишком бегло. Больше знающих немецкий (поскольку сюда долгие годы ездили немцы).
С другой стороны, мои родители, не зная итальянского, благополучно живут там неделями. Числительные до десяти и десяток слов про еду они худо-бедно запомнили, остальное - жесты.

compaha, Tatanatta, с возвращением!

Из описанных вами мест, кроме самой Скалеи, смогли побывать только в Прайя-а-Маре и Маратее. Маратея - место маст-си! Аквапарк в Прайя-а-Маре получил твердую 3- у наших детей. Наверное, это самый слабенький аквапарк из тех, где мы были. И плавать там можно только в шапочках почему-то, которые покупаются отдельно сверх стоимости входного билета

Про Маратею - согласна! Особенно вид с горы)
В Прайе, честно говоря, кроме Мадонны в пещере времён палеолита, аквапарка, ну и сторожевой башни, смотреть особенно нечего. Аквапарк действительно не самый большой, но единственный в этих краях, так что разнообразия ради годится)
Насчёт шапочек - это они что-то новенькое выдумали, при нас такого не было.

Еще мы нашли кондитерскую Мери-Лу на Т.Компанелла, 58. Кофе и пирожные там действительно прекрасны!

До пещеры Гротта дель Ромито не добрались, но на рафтах по реке Лао сплавились. Места красивейшие!

А фото с рафтинга есть?

На арендованной машине ездили в Aieta и Fiumefreddo Bruzio (75км к югу от Скалеи) - они вроде входят в список самых красивых малых городов Италии. Вы там еще не бывали?

Нет, к сожалению, т.к. общественным транспортом туда добраться сложновато. Собственно, именно поэтому сдаю сейчас на права: чтобы уж покататься от души!

P.S. А как раз сегодня в Скалее отмечают праздник Madonna del Carmelo.
Приятель прислал фото. А днём картины из цветов и цветной крошки выкладывали...

[Tatanatta]

А фото с рафтинга есть?

Фото есть, но снимали нас только инструкторы и поэтому все фотографии только с нашими лицами, пейзажных, к сожалению, практически нет.

[Назиля]

Можно я про "языковой барьер"? Меня очень радовали записи, что я сделала с сайта Большой капучино. Слушала подряд, запоминалось соответственно. До фразы куанто коста (сколько стоит?) была фраза козе эсучессо? ( что случилось?). Захожу в магазин, оглядываюсь, бодро произношу:Cose e successo? Продавщица внимательно осматривает магазинчик, я понимаю, что сказала не ту фразу, а ту забыла напрочь. Тут я пытаюсь произнести еще одно нужное слово:straniera (иностранка), но, увы, произношу его неправильно, недоумение сменяется любопытством. Далее сообщаю, что не говорю ни по-английски, ни по-итальянски, она смеется и спрашивает, откуда же я... Так, хохоча, и удаляюсь. Хотя перед вылетом домой я выучила фразу про место у иллюминатора, и получила-таки место у окошка.И очень я огорчилась, что не выучила направо, налево, вперед так необходимые при описании куда же мне идти-то?!

[Step-by-step]

Фото есть, но снимали нас только инструкторы и поэтому все фотографии только с нашими лицами, пейзажных, к сожалению, практически нет.

Эх, жалко, у нас то же самое...

Назиля, шикарная история Вы – молодец!
Что-то похожее, кстати, произошло с моей мамой. Выписав нужные слова на бумажку, она пошла покупать билет на поезд на 15 октября. Вместо этого попросила «на 50-е октября». Весь персонал вместе с очередью легли от хохота. Кинулись объяснять ей на английском – мама отвечает, что не знает ни английского, ни итальянского. Ну тогда забрали у неё бумажку, разобрались на пальцах и даже, оформив билет, как-то ухитрились понятно для мамы втолковать, где номер вагона, а где время отправления.

О, а ещё как-то раз один мой приятель в Риме зашёл в бар и решил выпить чаю.
Начал по-итальянски:
- Вольо…
Что, кстати, на итальянский слух уже звучит грубовато – «хочу!», правильно было бы «воррей» - «я бы хотел».
И застрял. Как будет «чай» - не помнит. Решил сказать по-английски: tea.
- Вольо… ти!
А «ти» по-итальянски значит «тебя».
- Кого-кого ты хочешь?! – возмущённо взвилась бариста, дама средних лет.

Ох, ладно, хватит: языковые курьёзы – тема благодатная, но я собственно не о том, я же пришла наконец новый кусок выкладывать.

Тропея

Идея съездить в Тропею на поезде практически тут же уперлась в нелегкий вопрос: выезжать первым же поездом или вторым? Прелесть в том, что первый поезд на Тропею идет в 5.35, а второй – в 11.11. Мысль выехать все-таки пораньше, а потом весь день слоняться по городу, отчаянно зевая, мы по здравом размышлении отвергли. Но тогда получалось, что приезжаем мы около трех дня, и если мы не хотим почти сразу же рвануть в обратный путь, то в Тропее явно надо заночевать. А раз так – почему бы не посмотреть заодно и соседний Пиццо? Быстренько забукали ночлег, и двинулись в путь.

Первая пересадка в Паоле. По традиции выходим из вокзала поздороваться с местным святым Франциском (который не Ассизский). Это тот самый San Francesco di Paola, которому посвящен храм на площади Плебишито в Неаполе (помесь Пантеона с собором св. Петра – если были в Неаполе, то не забудете), самый молодой в истории основатель монашеского ордена, да еще и радикально нищенствующего. Немудрено, что Паола и Ассизи – города-побратимы.



Чуть за городом стоит бывший монастырь св. Франциска, вокруг которого постепенно отстроился эффектный комплекс святилища (с 16 в. до наших дней) – именно ради него в Паолу и едут паломники. Мы не паломники, но тоже однажды съездили, получили удовольствие, и как-нибудь при случае расскажем.

Вторая пересадка - в Ламеции-Терме. Это крупный транспортный хаб, ничего живописного в пределах видимости не обнаружилось, поэтому имевшийся час мы потратили на то, чтобы заправиться сэндвичами и кофе в ближайшем баре.

Поезд до Тропеи впечатлил нас суперскромными размерами: всего два вагона. Да и те, мягко говоря, заполнены негусто.



Ну вот и добрались. До тихой, заросшей тростником, захолустной станции.



Не в пример живописней выглядит Тропея, если подъезжать к ней на машине – как это сделали незадолго до нас родители.



Здесь видно, что город стоит на плато, круто обрывающемся в море.



Вообще фотографии я по возможности стараюсь вываливать вперемешку: мои и мамины – и стыкуются они обычно без швов, т.к. ездим мы плюс-минус одним и тем же способом и в одно и то же время и снимаем с тех же ракурсов). А вот здесь разница местами будет заметна: родители ездили на машине и в сентябре (людей больше), мы – поездом и в октябре (народ рассосался).


От вокзала мы двинули перпендикулярно в сторону моря, всё время прямо, и минут через 7-10 оказались в самом центре старого города.
На самой главной улице. Под названием, естественно, Corso Vittorio Emanuele, без вариантов. И пересекает её, конечно же, via Garibaldi. Это вроде как у нас пересечение проспекта Ленина и Октябрьской улицы










Заканчивается она эффектно: балконом над морем.



А примерно посередине расположена площадь Эрколе: от изначального имени поселения – Portus Herculis, если верить Плинию Старшему. Вроде бы Геркулес основал Тропею, вернувшись из Испании, от Геркулесовых столпов.

На ней куча кафешек и бывшее здание Дворянского клуба (ныне – культурный центр и инфоцентр для туристов).



А еще – памятник местному философу Паскуале Галуппи. Вот интересно, почему именно в мелких городках Калабрии такой урожай на философов?



Вот здесь, в двух шагах от всего, мы и решили поселиться – причем так, чтобы не мешал галдёж. Заходишь в узкую щель позади памятника…
… и через несколько шагов она расширяется в крошечную площадь.
Высокая дверь-арка в центре – это и есть Residenza il Barone, баронский дом 17 века, всего 6 номеров: 3 люкса и 3 полулюкса.



Цена в 90 евро за номер для Южной Италии в несезон несколько смущала.
Но соблазнили расположение, шикарные виды с террасы и то, что в цену помимо завтрака входил вечерний аперитив с закусками. Ну и оценка 9,6 на Букинге. С учётом всего получалось не так уж и дорого.

Единственный обнаруженный минус: лифта нет, а потолки (и, стало быть, лестницы) старорежимные, высоченные. Номера люкс расположены на… ммм… 2,5 этаже, а полулюксы – над ними, в мансарде (на высоте стандартных 5 этажей), и для людей пожилых или не очень здоровых это может стать реальной проблемой.

Зато всё остальное – сплошные плюсы. Просторный чистый номер.




На столике – ноутбук с интернетом.




Это соседний номер, предложили на выбор.




И шикарнейшая терраса с видом на всё сразу…








…включая колокольню собора.



Заселяясь, нечаянно впечатлили хозяина по полной.
- Где вы припарковались? – спрашивает он бодро.
- Да мы без машины.
- А ГДЕ ЖЕ ТОГДА ВАШИ ЧЕМОДАНЫ? – глядя на наш полупустой рюкзачок.

Кинули рюкзачок в номере и сразу нырнули в город: октябрь, стемнеет раньше, чем хотелось бы. Но что удивительно – если на севере Калабрии города уже опустели, то здесь по-прежнему основную часть населения составляет разноязычная туристическая толпа. Не такое, конечно, густое людское варево, как в сезон, но всё-таки оживлённо.

Первым делом направились к балкону. Всего с разных концов плато есть четыре смотровых балкона, и мы собирались попялиться вдаль с каждого!






Слева видна визитная карточка Тропеи: святилище Санта-Мария-дель-Изола на скале Изола Белла (впрочем, с другого балкона его будет видно лучше)




Под ней – самый-знаменитый-с-большим-отрывом местный пляж.
Если поискать в интернете, найдёте более подробные фото, где он виден лучше. Это сентябрь.




Пляж направо. Это уже октябрь.






От балкона двинулись направо – обходить город по часовой.








По дороге натыкаемся на церковь Дель-Джезу – построена, соответственно, иезуитами, в 17 в. На месте снесённой византийской церкви (пичалька).






Убранство сравнительно современное, но вполне симпатичное. Здесь можно посмотреть виртуальный тур.




По стенам – работы местных тропейских мастеров 18 в.




Особенно глянулись витые «флористические» колонны.




Если свернуть в сторону от кафешечно-сувенирных троп, всё явственнее звучит нотка романтического упадка и запустения: кругом, куда ни глянь, живописно ветшают заброшенные дома благородных семейств.






А вот церковь Сан-Франческо (по другим данным – Санта-Маргерита) оказалась закрыта, что очень досадно – в ней были анонсированы разные лакомые штуки: остатки фресок 14 в., готическая капелла в глубине нефа (в помещении оригинальной часовни 13в.) и чинквечентовская мраморная Мадонна на главном алтаре.
Ну, не судьба. Удовлетворились лицезрением снаружи, хотя фасад переделан в 17 в. и, честно говоря, довольно никакой.

Более того – уже дома прошерстив различные сайты, я нигде не нашла упоминаний, что она вообще когда-нибудь открывается… Если кто-нибудь ухитрится сюда попасть, дайте знать, плиз.




Зато совсем рядом, слева находится Балкон-над-морем №2. От него вниз к пляжу спускается лестница.








Справа, отделённый от пляжа скалой св. Леонарда, – туристический порт.




Ещё дальше направо – горы и всякое-разное)




Тут мы на какое-то время засели в засаде – в зарослях, c пушкой.
Запахи моря, зелени, прохладного пыльного камня…
Намедитировавшись как следует, двинулись назад, на Largo Galuppi, откуда отходит вся из себя аристократическая улица Бояно.





Она густо уставлена особняками местной знати, многие из которых на редкость интересны и выглядели бы ужасно живописно, если бы ширина улицы позволяла их толком рассмотреть.

Ну, разве что как-то так.




Здесь же мы неожиданно наткнулись на одно из рекомендованных хозяином гостиницы заведений: ресторан Il Convivio.
Ориентиром может служить как раз этот роскошный портал: вход в ресторан из переулка напротив.



Надо сказать, мы ехали в Тропею с идеей-фикс: поесть знаменитого тропейского лука, сладкого и ароматного.
Причём не просто лука сырьём (в конце концов, его и на рынке в Скалее завались), а какое-нибудь Местное Блюдо из него. Например, луковую пиццу. Или ещё что-нибудь.

Поэтому мы изучили предложения от шефа…




…сделали стойку на тунца (тоже местный специалитет);
- задумались над тем, что надо сделать с дешёвыми анчоусами, чтобы блюдо из них стало стоить, как тунец;
- обнаружили в вывешенном рядом основном меню луковую пиццу;
- как вариант, луковые оладушки в меню от шефа тоже выглядели заманчиво;
и, в общем, определились с местом ужина.


Тем временем улица упёрлась в нежно-песочный бок собора…




Первым делом мы зашли к собору в тыл…




…где расположился Балкон №3. Отсюда тоже вниз идёт лестница.










Здесь же в теньке меланхолично резалась в карты компания дедушек.




Спереди собор Тропеи выглядит аскетичней, чем сзади. И почему-то частично залез в соседнее здание с портиком.




Под портиком выстроились статуи.




Интерьер тоже чист и строг. Незамутнённый норманнский 12 в. Ну, почти: кое-что после землетрясений подреставрировали.



В центре над алтарём – самая почитаемая тропейцами икона, «Madonna della Romania», по легенде чудом спасённая от иконоборцев.
Хотя существует мнение, что на самом деле написана она в 14 в. учеником Джотто.

В соборе пристроен к делу местный дурачок («дурачок» здесь – общепонятное обозначение людей с некими особенностями в поведении, никакой негативной окраски), продаёт открытки с видами интерьера и следит, чтобы внутри не снимали. Вообще меня восхищает, как в Италии умеют социализировать инвалидов. Вспоминаю, как в Скалее на рождественском утреннике старшеклассников вместе во всеми выступал подросток-Даун: с сияющим лицом пританцовывал на сцене, хлопал в ладоши и подпевал. И думаю, когда вырастет, ему тоже найдут нормальное посильное занятие.

Купив стопочку открыток, я поинтересовалась, могу ли я теперь снять «вот только одну вон ту штуку, если без вспышки». Человек подумал и решил, что можно. Ну, на самом деле, сняла я, не удержавшись, несколько штук. Но не наглела ;)


Чинквечентовская Madonna del Popolo («Народная Мадонна»).




Кто-то из семейства Галуппи. О, я бы тоже не возражала умереть как-нибудь вот так…




Чудный кватрочентовский, то бишь 15 в., киворий фирменных для эпохи цветов: густо-синего с золотом.




На нём Мадонна Свободы (Madonna della Liberta’), поставленная радостными горожанами, чтобы отметить срыв сделки по продаже Тропеи князьям Руффо в 1613 году.
Любопытно, кто это у неё под ногами – неужели Тирания князей? Как-то она довольно миловидна. И ещё о-очень странно размещён Младенец.



Те, кто в Тропее не на один день и хотят углубиться в тему, могут сходить в музей диоцеза напротив собора. Мы его оставили на следующий раз. Вот здесь можно посмотреть виртуальный тур, но, к сожалению, там мало что видно.

А мы двинулись в сторону последнего, четвёртого балкона, откуда можно спуститься к морю и снова подняться к Санта-Мария-дель-Изола.





Но тут как-то вдруг навалилась с дороги усталость, напомнив мне о московской осени недолеченной болью в горле и общей вялостью. Надо было срочно принимать меры.
Присели в ближайшем баре со стопочкой граппы.
Поплывшая действительность резко собралась в фокус. Вообще о проясняющем действии граппы на мир хочется написать слоган. Когда-нибудь.




Взбодрившись и воодушевившись, идём покорять лестницы.










Ага, ну вот и оно. И снова с пушками.






И с самым что ни на есть открыточным видом на самую узнаваемую скалу Калабрии.



Само святилище Санта-Мария-дель-Изола закрыто к посещению ещё с тех пор, как (кажется, в восьмидесятых) со скалы навернулись двое туристов.
Очень и очень ОБИДНО!
Здание хоть и зареставрировано до такой степени, что выглядит новоделом, но где-то внутри прячутся готика, возрождение и барокко.
А подняться теперь можно только до белой калитки (в нижней части фото), откуда, кстати, святилище видно плохо.



Спускаемся на пляж, застревая через каждые пять ступенек на «поглазеть».






Время предзакатное, и обрыв, на котором стоит город, наконец хорошо освещён.




И с лестницы к Санта-Марии на него, кстати, отличный вид.




Ничего себе мостки и окошки!




От созерцания плодов совместных усилий человека и природы нас пробило на элегическое настроение. Спустились на пляж и медленно побрели вдоль моря, загребая песок сандалиями и мечтательно пялясь вдаль.






Но обернувшись, спохватились, что нам продолжают показывать закат. Уселись на мягкий, медленно остывающий песочек и досмотрели всё до конца.







Однако пора было потихоньку возвращаться в гостиницу: нас ждали на аперитив.






Я раскатала губу на Spritz или хотя бы апероль с содой, но оказалось, что в понимании хозяина аперитив – это бокал вина на выбор (красное, белое, розовое). Зато объёмистый такой бокал, от души. И закусок к нему не пожалели. И все, как на грех, вкусные, так что оставить что-то на тарелке – не вариант.



Мы поняли, что наши грандиозные планы на ужин в «Convivio» сдуваются на глазах. Но идти было надо, луковая пицца звала.

Едва войдя, поняли, что с рестораном мы не промахнулись: зал набит местными, из туристов только мы и одна немецкая пара. А ведь по пути сюда мы прошли штук пять совершенно пустых заведений.



Увы, надежда поднагулять аппетит по дороге не оправдалась: хоть мы и шли медленными зигзагами, от двери до двери всё равно получилось метров двести.
Так что ограничились программой-минимум: одну луковую пиццу – пополам, и одного тунца на гриле – тоже пополам. Ничего, официант и глазом не моргнул.

Трепетно поинтересовались, много ли в пицце лука.
- Нормально, - отвечал официант осторожно.- А вам сколько надо?
- Побольше! – выпалили мы жадно и, по-моему, облизываясь.
В итоге лука получилось всё равно не слишком много – в меру. Зато он впечатлил даже меня: нежный, душистый, смачный, совершенно не острый, зато сочный. Муж, жмурясь от удовольствия, заявил, что гастрономическую часть поездки можно считать состоявшейся.
Правда я, как всегда, взялась за фотоаппарат, когда от пиццы остался лишь огрызок




Тунячий стейк оказался здоровым лаптем, который, будучи разделён пополам, образовал как раз две вменяемые порции. Прожарен при этом идеально, с розоватым слоем по центру. Не знаю, заслуга ли это именно тропейского тунца или всё-таки повара, но было очень вкусно!
Но очень сытно. Пришлось, как это делают итальянцы, дать кружок по городу, чтобы «smaltire» - переварить, сжечь излишки.

При этом заметили любопытную особенность: если в Скалее к 9-ти вечера рестораны только начинают оживать, то здесь все уже успели отужинать. В «Convivio» мы доедали фактически последними, и дальше шли по городу под аккомпанемент закрываемых дверей и опускающихся жалюзи. Но полагаю, в сезон всё работает дольше.

***
Проснувшись, обнаружили за окном романтическую утреннюю дымку.




Возникла идея выскочить до завтрака к балкону №1 – полюбоваться на скалу со святилищем на рассвете.

На улице пахло утренней свежестью. Проехала машина, полила мостовую. С разных сторон торопливым шагом подтягивались детишки, образуя могучий поток, который вливался в наш переулок – где-то за нами, очевидно, находилась школа. В той же стороне звонили колокола. То и дело от общей массы отделялись группки старшеклассников – шли к балкону над морем, где в утренних лучах розовела Санта-Мария-дель-Изола, быстро выкуривали сигаретку и спешили назад. Эстеты, блин. Подворотня их не устраивает.




Утренних фото святилища, увы, не получилось: даже когда солнце высветило здание до ослепительной белизны, почти всю скалу по-прежнему покрывала тень. Возможно, в какое-то другое время года выйдет удачнее – надо только подумать, в какое.


Ничего не оставалось, как пойти на завтрак. Причём поскорее – в 9 утра нас ждал поезд на Пиццо.




Резюме: не раз замечала, что окончательно определяются отношения с городом после того, как с ним переспишь. Тропея оказалась какой-то расслабленной, родной и милой, так и подмывало зависнуть в ней ещё на несколько дней, а то и на недельку. В следующий раз непременно приедем именно в таком формате.






P.S.
На закуску – мини-попурри на тему «Тропея – город-ресторан».

Конечно, и на предыдущих фото найдётся немало ресторанов. Не может не найтись. Их тут бешеное количество. Они непроизвольно встраиваются в кадр. Завернёшь в переулок – а там ресторан. Зайдёшь в тихий дворик – и там ресторан. Нижние этажи крупных улиц – это вообще один сплошной ресторан, плавно перетекающий из одной вывески в другую.

В общем, если есть хоть какой-то пятачок, туда непременно втиснется заведение. Трипадвайзер насчитал их 98 штук – и это в городке с населением меньше 7 тысяч человек!