Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[savl1]

Давайте обойдём гавань со всех сторон, чтобы в полной мере насладиться видами городка . Поскольку Камольи - из тех "многомерных" городов, которые из разных мест видятся по-разному, но при этом - неизменно красиво. Это как калейдоскоп: смотришь в трубочку и думаешь: как прекрасно! А немного повернул её - и те же камушки сложились в новую картину, которая оказывается ещё более красивой. Так и Камольи: сколько ни "верти" его (переходя с места на место), одни и те же "камушки" снова и снова складываются в новые и новые виды и пейзажи, один живописнее другого...




















Кое-где дома подступают почти вплотную к воде, и пройти "через" них можно под аркадным каменным портиком - очень колоритно!










И, конечно, море морем, но Камольи не был бы самим собой без знаменитых "итальянских" цветных домов:

[savl1]

***

И просто очень приятные уголки:











Вот этот "тоннель" под домами (на последних фото) как раз соединяет две части Камольи: ту, что вокруг порта и ту, что протянулась вдоль пляжа. И вот здесь-то мы и увидели то, что я сейчас покажу вам и что повергло нас буквально в шок. Смотрите и ужасайтесь. Какой там Сочи...





И это когда реальный купальный сезон, по сути, ещё не наступил! К тому же, время близится к вечеру, и многие уже уходили с пляжа буквально на наших глазах... Что ж здесь творится, скажем, в июльский полдень?!

...

Церковь Успения Богородицы, ныне в статусе базилики, очень старая - она появилась в Камольи ещё в 12 столетии, но с тех пор, разумеется, многократно перестраивалась.







Небольшая площадь перед входом в неё ещё в 17 веке была красиво выложена чёрно-белыми камушками:



А вот интерьер церкви... богатый, конечно, но не в "моём" стиле:



...

А теперь мы поднимемся в крепость Драгонара, которая была построена в 12-13 веках на сильно выступающем в море (что способствовало прекрасному обзору окрестностей во все стороны) скалистом мысу (когда-то, кстати, он был островом и до сих пор известен под именем "Isola") для защиты Камольи от нападений пиратов. Впоследствии в результате военно-политических игрищ между Камольи, Рекко и Генуей её несколько раз сносили, а затем возводили вновь. В 17 столетии крепость потеряла оборонительное значение и, как водится, была переоборудована ... правильно, в тюрьму. А что? Не замок Иф, конечно, но тоже неплохо...



Интересно, что в 70-х годах прошлого века (то есть 20-го - нашему поколению непривычно называть "прошлым веком" время, на которое пришлась значительная и пока бОльшая часть жизни) в крепости Драгонара располагался небольшой Аквариум - предшественник нынешнего генуэзского. В нём содержались многие представители местной морской фауны - рыбы, моллюски, ракообразные, а самыми ценными "экспонатами" считались морские окуни, мурены, омары и раки-отшельники. После закрытия все его обитатели были переданы в Аквариум в Генуе.

Впрочем, я отвлёкся, давайте всё же зайдём в саму крепость. От её "боевой" предшественницы тут мало, что осталось, и сегодня она в большей степени является колоритным антуражем.

[savl1]

***

Вот всего одна пальма, но как она всё меняет! Обожаю пальмы!!





С высоты, хоть и небольшой, городок выглядит немного по-другому. Многие сооружения, на которые раньше нужно было поднимать глаза, теперь находятся практически под нами:











...

Подобные картинки-напоминалки я встречал во многих городах, но более умильного пёсика на них ещё не видел :



Живописный уголок около устья небольшой речушки, впадающей в море:



Один из классических "открыточных" видов Камольи, к сожалению, не получился столь прекрасным, как мы его увидели вживую - снимать пришлось против солнца...





А вот в обратную сторону - всё прекрасно ... но вид уже не тот...



Интересно, что около самого моря чаек не так уж много. Они почему-то предпочитают городские уголки. Причём места явно "насиженные"...

[mblagov]

Спасибо за Камольи! Он был местом нашей дислокации в мае 4 дня, и как раз удалось попасть на Sagra del Pesce. В мае, кстати, народу было совсем немного, в том числе и на пляже, не считая самого праздника и субботнего вечера перед ним. Правда и погода была не совсем купабельная.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== РАПАЛЛО ============== >>>>>>>>>>>>>

Рапалло - единственный (кроме Генуи, конечно) в этой поездке город, о существовании которого я знал очень давно, ещё со школы, памятуя, что там был подписан какой-то политический акт (сейчас я уже посмотрел, что им был договор 1922 года между "красной" Россией и Германией о восстановлении дипломатических отношений). Совсем, конечно же, не по этой причине он изначально был в фокусе нашего внимания, но в фокусе слабеньком, так что если бы он не вписывался в наш регламент, мы им пожертвовали бы без всякого на то сожаления. Но он вписывался, и очень неплохо: воскресный маршрут автобуса (а дело происходило как раз в воскресенье) из Санта-Маргериты-Лигуре в Портофино, куда мы собирались, начинался именно в Рапалло, электричка до Рапалло шла всего на несколько минут дольше, чем до Санта-Маргериты, а лишний час во временном "бюджете" дня у нас имелся. Так что причин не заехать в Рапалло не было ни одной. Мы и заехали.

Мы изначально не возводили в Рапалло "планов громадьё", запланировав лёгкую прогулку в "лайт"-режиме даже без намёка на какое-то погружение. Сначала - по городским улочкам:











Единственные сохранившиеся (всего их было 5) старинные городские Соляные ворота Porta delle Saline, которые сегодня фактически отделяют исторический центр от приморской части Рапалло – изнутри и снаружи:




Затем - по красиво озеленённой набережной с красивыми домами, живописными морскими видами и огромными (я никогда ещё не видел столь больших) кактусами:

[savl1]

***

Глядя на виллы, многие из которых величать меньше, чем дворцами просто язык не поворачивается, расположенные на зелёных окраинах городка, понимаешь, что место сие - непростое, мажорное, этакий кусочек "Лазурного берега" на Итальянской Ривьере. Пошло это ещё в начале 20 века - в Рапалло побывали, а кое-кто даже и пожил, и Теодор Рузвельт, и Ги де Мопассан, и Эрнест Хемингуэй, и Ян Сибелиус, и король Иордании, и будущая королева Ирана, а уж "прочих" европейских принцев и принцесс и счёт давно потерян... А на Фридриха Ницше местные погода и природа подействовали и вовсе загадочно, породив ставшую крылатой фразу "Ты идёшь к женщинам? Не забудь плётку!" - именно в Рапалло философ написал первую часть известной книги "Так говорил Заратустра".




На набережной можно увидеть главный символ Рапалло - небольшую, кажущуюся чуть ли ни игрушечной, крепость, построенную в конце 16 века:






А потом - опять прошли по городу:













Самая впечатляющая церковь в центре Рапалло - св. Стефана, Santo Stefano. Её великолепная колокольня 15 века, являющаяся по совместительству Гражданской башней (Torre Civica - это название главной городской башни широко распространено в Италии), видна практически отовсюду:







Небольшая прогулка по Рапалло заканчивается около остановки (видите, вон она, справа?), откуда мы отправимся в Портофино. Но это - уже совсем другая история...




К сожалению, из-за удалённости от центра города нам не удалось посмотреть то, что в Рапалло, возможно, мне было бы интереснее всего: очень колоритные развалины монастыря Santa Maria in Valle Christi ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero ... le_Christi ) в деревушке Сан-Массимо. А вот другую любопытнейшую достопримечательность - средневековый горбатый мост, перекинутый прямо через городскую улицу (впервые в жизни вижу подобное!) мы-таки увидели, проехав прямо под ним на автобусе по дороге в Портофино. Сфотографировать, конечно, не получилось, но я не могу удержаться, чтобы не показать, как это выглядит (находится он, если что, здесь: https://www.google.ru/maps/@44.3467848, ... 312!8i6656 ):



Мост носит имя Ганнибала (Понте-ди-Аннибале) и существует, по крайней мере, с 11 века, а реконструирован последний раз он был в 1733 году. Ещё через 90 лет при строительстве новой дороги в Санта-Маргериту русло протекавшей под мостом реки перенесли, а на её месте появилась улица. Вот такая интересная история у Моста Ганнибала, который назван в честь великого полководца из-за того, что во времена Второй Пунической войны на побережье близ Рапалло якобы высадилось (что на самом деле не подтверждается реальными историческими фактами) карфагенское войско, которому вскоре предстояло сразиться с римлянами у реки Треббия.

[Okhapku_Romashek]

Спасибо за Камольи!!!
По мне так этот городок по красоте превосходит каждую из "пяти земель"!)
Какое столпотворение на пляже) Лучше буду считать, что те фото про какой-нибудь другой город ))))

[Pusciste]

средневековый горбатый мост, перекинутый прямо через городскую улицу (впервые в жизни вижу подобное!)

В Ноли второй такой тоже сфотографировали?
Приятно с Вами гулять по городкам

[savl1]

Приятно с Вами гулять по городкам

Спасибо! Дальше, надеюсь, будет не хуже:)

В Ноли второй такой тоже сфотографировали?

Если мы с Вам говорим об одном и том же, то там как раз глобальная уличная реконструкция была: бульдозер, кран и летящая во все стороны строительная пыль
Я, конечно, заснял кусочек (по возможности - без сопутствующего "безобразия"), так что потом скажете - о нём Вы говорили или нет:)


А вообще такие мосты - это на 100% моя "тема", и не только в Италии. Когда я путешествую по Испании на машине, то порой специально такие крюки делаю, чтоб очередной романский мост увидеть:) У меня их уже целая коллекция, и в Лигурии она сильно пополнилась

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ПОРТОФИНО ============== >>>>>>>>>>>>>

Не могу сказать, что Портофино был городом моей мечты, который я желал увидеть всю свою жизнь. Скорее, даже наоборот: я искренне не понимал, каким "мёдом" там так намазано и почему многие так стремятся туда. Про невнятный Сорренто я ещё могу понять: его сделала почти своим для каждого русского сердца попсовая песенка одного известного в прошлом певца. Но откуда взялась столь привлекательная и манящая аура, окружающая слово "Портофино"? Только ли от того, что это название стало практически синонимом понятия желанной многими "дольче виты"?

В конце концов, всё решило банальное любопытство: увидеть, наконец, этот самый "сладкий" Портофино своими глазами и раз и навсегда отделить мифы от реальностей. И, честно говоря, то, что мы увидели, ничем не отличалось от тех представлений, которые у меня сложились о Портофино заочно. И не потому, что каждый "видит то, что хочет увидеть", а потому что реальный Портофино именно такой, каким он предстаёт на многочисленных фото: небольшая вытянутая бухта "усыпанная" очень недешёвыми судами, с одной стороны которой протянулся ряд традиционных цветных домиков, с другой поднялся холм, с которого эта самая бухта видна, как на ладони. Нет, в живописности этому месту я ни в коем разе не отказываю, на многих побережьях (скажем, южной и юго-восточной материковой Испании) Портофино был бы настоящей жемчужиной, но здесь, в Лигурии, он всего лишь "один из...". И своему близкому соседу - Камольи - уступает в плане красоты по всем статьям. А если ещё вспомнить Манаролу, Портовенере, Риомаджоре, виденный мной только (надеюсь, пока!) на фотографиях Телларо, то как-то особенно выделять Портофино среди прочих городков и деревушек северо-западной Италии я бы поостерёгся...

Главное средство транспорта, позволяющее легко и быстро оказаться в Портофино - автобусы 82 и 882 маршрутов из Санта-Маргериты, а по воскресеньям и праздникам - и из Рапалло* ( https://www.atpesercizio.it/cartina2.php?sez=TOc ). От конечной автобус, скорее всего, отойдёт вовремя, а вот дальше, особенно в выходные, возможны варианты, и итоговое опоздание на 10-15 минут будет вполне в порядке вещей. Что же касается пешего варианта (из Санта-Маргериты) то об этом я скажу чуть позже.

* Всё сказанное относилось к весеннему расписанию, актуальному на момент нашего путешествия. Новое летнее расписание, вступившее в силу 12 июня, делает поездку из Рапалло более проблематичной: рейсы становятся каждодневными, но... только утром и вечером. При этом регулярное сообщение между Портофино и Санта-Маргерита-Лигуре на протяжении всего дня сохраняется.

...

Теперь, когда я в общем высказал своё мнение касательно Портофино (а уж прислушиваться к нему или нет и слушать ли его вообще - личное дело каждого), давайте просто посмотрим на него, а местами и откровенно полюбуемся им - я же ни разу не сказал, что Портофино вовсе не хорош:)

От остановки автобуса мы идём к бухте - даже не зная направления, ошибиться невозможно: просто надо идти всё ниже и ниже ... пока не упрётесь :





А упираемся мы в главную "площадь" городка, одновременно являющуюся и главной набережной, и портом - именно ей Портофино в значительной степени обязан своим шармом, привлекающим сюда туристов со всего мира (что там за красная дорожка - мы увидим чуть позже):



















Розовые сурикаты почему-то не удивляют. В других местах они бы наверняка вызвали массу вопросов, но не здесь... Ну, подумаешь - розовые сурикаты в Портофино, делов-то…





Естественно, мы обойдём бухту со всех сторон и всё посмотрим вблизи:















...

А потом поднимемся на один из окружающих гавань холмов - ориентиром служит расположенная наверху церковь со смотровой площадкой рядом. Сама церковь, что снаружи, что изнутри - ничего особенного (иначе я что-нибудь, да заснял бы), а вот красивая площадка с чёрно-белой каменной мозаикой перед ней привлекает внимание:



Зато виды сверху - действительно красивые: и на бухту с потрясающего цвета водой, и на домики, и на окружающую их природу...

[savl1]

***

Панорамы по другую сторону (церковь находится не просто на холме, а на узком перешейке сильно выдающегося в море полуостровка) уже совершенно другие. Никаких корабликов, никаких домов - одни девственные (ну почти!) ландшафты:





Мы потихоньку спускаемся в центр Портофино, и гавань уже смотрится по-другому:







...

Вот таков он, Портофино, "изнутри". Но не менее, а местами и даже более красиво выглядит он со стороны. Мы это увидим очень скоро, а пока посмотрим, куда ведёт та самая красная ковровая (буквально!) дорожка:



А привела она к дверям церкви - красивейшей церкви Divo Martino - св. Мартина (Турского), построенной в середине 16 века:





Перед ней - очень живописный уголок:





...

Наверняка в Портофино можно и приплыть - по крайней мере, карты Гугла показывают маршруты из Рапалло. Но этот вариант мы даже не рассматривали, поэтому комментировать его не буду, а вот о том, стоит ли идти в Портофино из Санта-Маргериты (или наоборот) пешком, я скажу несколько слов. Когда мы ехали на автобусе, я постоянно моделировал ситуацию (а трасса и пешеходная дорожка идут синхронно, в метре друг от друга), примериваясь, захотелось бы мне, будучи я "за бортом", остановиться где-то, чтобы полюбоваться особо красивым местом. И, знаете, бОльшую (я бы даже сказал - значительно бОльшую) часть пути такого желания не возникало. Реально живописные пейзажи начались уже на ближайших подступах к Портофино. Поэтому я бы рекомендовал такую схему: туда ехать на автобусе (ноги вначале лучше поберечь), а вот обратно пройти около 1.5 километров (примерно вот так: https://www.google.ru/maps/dir/Chiesa+D ... 31!1m0!3e2 , а если у кого сил останется слишком много, можно прогуляться ещё с полкилометра, обогнув бухточку), "сняв" при этом все самые "жирные" "сливки" (то есть виды), а потом сесть на обратный автобус (остановки там расположены достаточно часто). Выглядят же эти "сливки" примерно так (по мере удаления от Портофино):















Удивительно, что совсем недалеко от Портофино оказался очень симпатичный и бесплатный, а что ещё удивительнее - практически безлюдный (а вспомните Камольи!) пляж:



А чуть подальше - ещё один:





А мы пока пойдём дальше:











.................................

Теперь мы покидаем Лигурию восточную (территориально расположенные здесь Нерви, Боккадассе и Больяско, в которых мы побываем позже, я всё-таки - по крайней мере, в рамках этого рассказа, отношу к окрестностям Генуи) и отправляемся в западную, на которую изначально делался основной акцент в этом путешествии, где нашей базой на несколько дней станет приморский городок Альбенга.

[mblagov]

Наверняка в Портофино можно и приплыть - по крайней мере, карты Гугла показывают маршруты из Рапалло.

Можно и из Камольи (или Рекко) с пересадкой в Сан-Фруттозо. Сан-Фруттозо - очень симпатичное местечко (но не само аббатство), но предполагаю, что летом там делать нечего, т.к. и в мае там было многовато народа.

[savl1]

Сан-Фруттозо

Да, я, естественно, о нём знал и даже примерялся к нему (правда так, лениво, понимая, что всё равно не получится), но ... всегда что-то или кто-то остаются "выбывающими"... В футболе - наши, а в этом путешествии - Сан-Фруттозо (но если я о чём по-настоящему жалею в этот раз, то это о Кампо-Лигуре. Вот это рок-н-ролл! )

[Pusciste]

нашей базой на несколько дней станет приморский городок Альбенга

Любопытно, какими соображениями вы руководствовались, выбирая Альбенгу в качестве базы?
Вторая фото 'сливок', с желтеньким домиком, следуюшая по частоте, после общих видов бухты и домиков, картинка, появляющаяся в поисковике про Портофино

[savl1]

Любопытно, какими соображениями вы руководствовались, выбирая Альбенгу в качестве базы?

Я как раз сейчас пишу об этом и, если позволите, не буду забегать вперёд. Но обязательно "выдам" все наши выкладки на этот счёт
Потому как грамотный вопрос базы - неважно, единственной или одной из нескольких - всегда очень важен и во многом определяет эффективность маршрута.

Но - всё-таки немного опережая события - реальных альтернатив ей для путешествия намеченного формата с учётом предполагаемых мест посещения я не видел и так и не увидел.

[a_ni_ka]

"сняв" при этом все самые "жирные" "сливки" (то есть виды)

А "сливки" оказались очень даже вкусными!

[Okhapku_Romashek]

Про невнятный Сорренто я ещё могу понять: его сделала почти своим для каждого русского сердца попсовая песенка одного известного в прошлом певца.

Сначала думаю: за что ж вы так приложили "Памяти Карузо"?)) А потом напрягла память и поняла, о чем речь)
Мне в Портофино очень понравился маяк, в Рапалло в кафе увидили фотографии, где, думаем, такая красота. Оказалось - в Портофино!
Очень интересно почитать продолжение про западную Лигурию!

[Toxic_Avenger]

savl1 писал(а) Чт июн 22, 2017 7:36 pm:
Про невнятный Сорренто я ещё могу понять: его сделала почти своим для каждого русского сердца попсовая песенка одного известного в прошлом певца.

А я сначала на Высоцкого (http://www.bards.ru/archives/part.php?id=15418) подумал, тоже сильно удивился

А по теме, спасибо за новый отчет. Италия очень здорово у вас получается, не хуже Испании. Наверное, из-за того, что и мне она очень симпатична, поэтому и созвучие такое.

[savl1]

Очень интересно почитать продолжение про западную Лигурию!

А по теме, спасибо за новый отчет. Италия очень здорово у вас получается

Вам спасибо за внимание и за комментарии!

Сначала думаю: за что ж вы так приложили "Памяти Карузо"?)) А потом напрягла память и поняла, о чем речь)

При всём уважении к "Памяти Карузо" и его исполнителю (я, кстати, его упоминал вот здесь: Re: Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье ), не думаю, что эта песня столь известна, а напеть её наверняка смогут лишь единицы (буквально!). А вот "Поздний вечер в Соренто" А. Глызина поколение "за 35", не сомневаюсь, знает прекрасно. Не слова, так фразы, не фразы, так мелодию (неплохую, кстати). Поэтому уточнять я не стал, тем более, что тему эту уже озвучил в вышеупомянутом рассказе:)

А я сначала на Высоцкого подумал

Ну что Вы, я великого Владимира Семёновича никогда бы так безлико не назвал "одним известным в прошлом певцом" Тут даже само слово "в прошлом" неуместно...
Рядом с ним (даже близко) у нас до сих пор поставить некого...

[hellen-k]

Упс... По непонятной причине и песня Глызина не всплывала никак, и с Сорренто она у меня никак не ассоциировалась, несмотря на прямое указание. Только Torna a Surriento
ЗЫ. Кстати, Глызин предпочитает Венецию.)) Подруга живет в Местре много лет, столкнулась с ним в одном из ресторанчиков, сфотографировалась с кумиром юности. Кумир тоже был весьма доволен тем, что его еще помнят ))