Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности

[Нинок]

Похоже я тоже в первый ряд пробилась

Удивительно, что совсем недалеко от Портофино оказался очень симпатичный и бесплатный, а что ещё удивительнее - практически безлюдный (а вспомните Камольи!) пляж

Действительно, нереальное что-то! Он точно не частный?? Может на него только с виллы можно выйти?

[savl1]

Действительно, нереальное что-то! Он точно не частный?? Может на него только с виллы можно выйти?

Не, прямо с дороги к нему ведёт лесенка вниз, мы спускались:) А для сомневающихся и табличка spiaggia libera имеется

[savl1]

Ну что ж, вдоволь насмотревшись цветной, искрящейся ... (чуть было не написал самое дурацкое слово на свете - няшной ) ... яркой Лигурии, пришло время немного побрутальничать. Ибо насколько королями восточной Лигурии являются яркие приморские городки, настолько же властителями западной - суровые, но суперантуражные каменные борго, расположенные на холмах и в предгорьях. И такие борго, скажу я вам... мммм.... Но всё по порядку.


<<<<<<<<<<<<< ============== АЛЬБЕНГА ============== >>>>>>>>>>>>>

Альбенга (Albenga) оставила двоякое впечатление. С одной стороны, она действительно идеально – и территориально, и по транспорту - подходит для разъездов по западной Лигурии. С другой - именно в ней масштабы безобразия (давайте уж называть вещи своими именами, если даже местные жители в своих комментариях с ними согласны...) под названием "пляжное строительство" достигло своего апогея, и мы, живя в отеле в 100 метрах от моря, этого самого моря здесь так и не увидели - интуиция, следуя которой мы перед самым отъездом выложили из сумок купальную амуницию, не подвела.

Ещё одно достоинство Альбенги заключается в том, что в ней сохранились остатки старого города - не просто некий размытый "исторический центр", под которым часто понимается не аутентичный архитектурный ансамбль, а просто некая территория, бывшая когда-то ядром средневекового (или ещё более раннего) поселения, от которого уже ничего не осталось, а самый настоящий старый город (который, кстати, считается самым масштабным из сохранившихся в Лигурии, за исключением, разумеется, только Генуи): со старинным собором, ещё более древним баптистерием, очень атмосферной Площадью Львов, множеством средневековых каменных башен и окружающими их кварталами среди улочек, в которых нет-нет, да удаётся, особенно в сумерках, уловить "тень ветра" давно минувших времён... В общем, а Альбенге есть, где побродить вечерами, а это - одно из самых важных требований к городу базирования, особенно если оно предполагается не на одну ночь.


Центром исторического ансамбля старой Альбенги является площадь перед прекрасным собором св. Архангела Михаила (площадь, естественно, носит такое же имя), сохранившим в основном свой романско-готический облик 12-13 столетий. Вид на его главный фасад из глубины площади - главная "визитная карточка" Альбенги:



Интерьеры Дуомо полностью соответствуют его внешнему виду (тут надо отдать должное реставраторам прошлого века, которые удалили позднее барочное убранство алтаря и сделали всё "как было"):





"Обратный" вид на площадь уже от собора:



Соборная колокольня конца 14 века гармонично вливается в общий "башенный ряд" Альбенги - ещё одна характерная и узнаваемая особенность здешнего старого города.









Эти средневековые башни, сооружённые в основном в 12-14 столетиях - настоящие стражи и властители города. На его улочках невозможно отделаться от впечатления, что каменные великаны сопровождают глазами-окошками каждый твой шаг. И от их всевидящего ока никуда "не спрятаться, ни скрыться"...






Справа от собора - очень красивая полосатая церковь Богородицы (сама она старинная, но сегодняшний фасад - абсолютный новодел, результат реставрации 20 века) Санта-Мария-ин-Фонтибус (Santa Maria in Fontibus), название которой связывают с тем, что в древности рядом с ней находились чудодейственные источники (fontane).







На площади между двумя храмами, названной в честь 4 ноября - Дня национального единства и Вооруженных Сил - установлен небольшой мемориал в честь павших "во всех войнах":




С левой стороны собора можно увидеть Муниципальную лоджию 14 столетия - уцелевшую нижнюю часть старого Городского совета - Палаццо Веккьо (сам дворец впоследствии был перестроен, а сегодня в нём находится музей), в которой выставлены артефакты самых разных эпох - от древнеримской до средневековья, найденные при археологических раскопках в Альбенге и её окрестностях. На стене лоджии сохранилась фреска конца 15 века с изображением сцены Распятия.







...

Наиболее полно атмосферу средневекового города передаёт один из самых интересных и антуражных уголков Альбенги, который находится со стороны апсиды (проще говоря - задней) собора. Это Piazzetta dei Leoni - Площадь Львов, каменное покрытие которой было выложено ещё в 13 веке. Когда-то несколько домов, выходящих на неё (в том числе и расположенная между ними башня), принадлежали знатному семейству Коста. В 1608 году некий Алессандро Коста, не знаю уж как ему это удалось и чего стоило, привёз из самого Рима 3 скульптуры лежачих львов и установил их на площади перед своим дворцом. Многие источники называют Площадь Львов самой живописной в Альбенге, и я с ними полностью согласен.













Ещё один вид на Башню Коста:

[savl1]

***

Около бокового фасада собора находится уникальный баптистерий 5 века - древнейший памятник раннего христианства на территории Лигурии. Из-за причуд игр света и тени лучше всего он получился на вечерней фотографии, а вот на дневной - только фрагментарно (но при этом всё равно слишком контрастно):





Интерьеры баптистерия, в центре которого ещё можно увидеть остатки восьмиугольной купели, очень впечатляющие, в них полностью сохранился "дух древности" :









В верхней части одной из ниш прямо напротив входа и сегодня видна мозаика 6 века (следы реставрации тут, конечно, заметны невооружённым глазом, но всё равно - изображение в своей основе оригинальное) в византийском стиле. В её центре - стилизованное изображение хрисмона - монограммы имени Христа (греческие буквы Х и Р) в окружении 12 голубей, олицетворяющих апостолов.



У входа в баптистерии стоит каменный саркофаг - хоть и отреставрированный, но тоже "родной" - 8 века:





А вот купола у баптистерия нет - точнее, он есть, но современный, изнутри - и вовсе деревянный, и причина тому крайне курьёзная, хотя и грустная. Дело в том, что в начале 20 века почему-то посчитали, что сохранившийся к тому времени купол был построен во времена ренессанса и потому не соответствует общему раннехристианскому стилю сооружения. Его демонтировали, а уже потом, во время более углублённого исследования, установили, что он, оказывается, всё же относился к позднероманскому периоду. Но, естественно, уже было поздно...

...

Улицы Альбенги нельзя назвать "узкими и кривыми", как это часто говорят в отношении старинных городков. Они здесь, напротив, прямые и длинные, но это не результат радикальной перестройки, а совсем наоборот: в современной уличной "геометрии" сохранилась традиционная структура римского города, древнего Альбингаунума (Albingaunum ). А примерно в том месте, где пересекались две главные римские улицы - Кардо и Декуманос, идущие соответственно с севера на юг и с востока на запад, сегодня расположена Лоджия Четырёх углов (Quattro Canti) с двумя арками: полукруглой и стрельчатой. Это всё, что осталось от средневекового портика, который располагался с обеих сторон улицы:



Вообще средневековья, за исключением отдельных мест, большинство из которых я уже показал, в Альбенге почти не сохранилось. Но разве можно сказать, что её "улочки и закоулочки" не обладают колоритом и какой-то особой атмосферой? Ни в коем случае!

[savl1]

***

Площадей внутри старого города, кроме основных исторических, не так много, но те, что есть - хороши:









Или вот такой симпатичный уголок, даже не знаю, что это:





Или же вот такой:



И немного современной Альбенги:







Эта мушмула, растущая на одной из не слишком людных площадей, так и манила и соблазняла согрешить и нарвать её (или хотя бы попробовать), но мы проявили стойкость и не поддались – городская собственность, как-никак...



Очень обаятельный плакат, призывающий на выставку "кошачьих портретов". Название, кстати, очень правильное: "Магия кошки"...




Ещё одно интереснейшее место, которое, честно говоря, обнаружить, не зная, можно только случайно - клуатр бывшего монастыря св. Франциска, построенного ещё во второй половине 13 века. Ни от самого монастыря, ни от его церкви ничего не осталось (возможно, только стены, к которым позже были пристроены новые дома), а вот клуатр - хотя бы в общем и целом - сохранился, хотя тоже был "адаптирован" к новым условиям.

Вход в него открывается через вот такие ворота с площади св. Франциска:



А вот и сам клуатр - в своём сегодняшнем виде. Во всяком случае, хорошо видны бывшие галереи, а там, где их заделали, остались колонны с интересными капителями:





Обширное пространство внутри галерей приспособлено под хознужды сегодняшних владельцев:

[savl1]

**********

Вечерний город - это почти всегда что-то особенное. В сумерках при свете фонарей многие места начинают видеться по новому, многие опустевшие улочки, которые днём ничем не приглянулись, становятся загадочными и немного таинственными. И старая Альбенга - прекрасный пример таких метаморфоз .



























Одно только здесь не меняется никогда - неусыпный взгляд подлинных городских хозяев - башен-великанов...







А новые улочки "курортной" Альбенги в ночной подсветке начинают играть новыми красками:





Мне очень понравился вот этот кадр - на всякий случай отмечу, что он снят с согласия участвующих в нём лиц:

[Pusciste]

Вот умеете же рассказать и показать! Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!
Спаржу фиолетовую тамошнюю побовали? И тыкву Тромбетта? Артишоки из Альбенги вкууусссные, но не сезон...
Жду продолжения истории!

[a_ni_ka]

Ваша Альбенга хороша невероятно! А интерьеры церквей!!! - даже мурашки по коже...

Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!

И действительно гораздо круче Портофино (на мой вкус). Предполагаю, что это не последний средневековый город в Вашем маршруте

[savl1]

Вот умеете же рассказать и показать! Альбенга чуть ли не круче Портофино получилась!

И действительно гораздо круче Портофино (на мой вкус).

Спасибо!
Если честно, я показал её чуточку лучше, чем она есть на самом деле:)

Спаржу фиолетовую тамошнюю побовали? И тыкву Тромбетта?

Нет Дорогие меню мы не смотрим, а в дешёвых не попадалось. А так бы с удовольствием, овощные блюда я люблю:)

Ну и, Лиля, Pusciste, ещё раз систематизирую ответ на Ваш вопрос, почему именно Альбенга была выбрана базой в западной Лигурии.
В моей "системе координат" к базе предъявляются 2 основных требования:
1) Город сам по себе, как город, а именно:
- желательно в качестве базы выбирать один из городов предполагаемых посещений, чтоб сэкономить время и не ехать туда отдельно (такая вот маленькая хитрость, которая, вроде бы, очевидна, но её не всегда принимают во внимание),
- в нём должно быть достаточно много интересных мест, чтоб не замучиться вечерами ходить по одним и тем же улицам,
- исторический центр и вокзал должны быть в пешей доступности от места проживания (отеля), а значит, и друг от друга.
2) Логистика:
- город должен располагаться в центре (географическом или транспортном) относительно направлений радиальных выездов,
- иметь хорошую транспортную сеть и обязательно (по крайней мере, в 98% случаях) - станцию ЖД, причём "активную" (а не где поезда останавливаются раз в 2 часа).

Из всех рассматриваемых вариантов Альбенга лучше всех (а, по сути, единственная) соответствовала всем этим критериям.

[Gorojanka]

Так что мы "экзотикой" не соблазнились, а "по старинке" воспользовались автобусом (билеты на который я рекомендую покупать не в перегруженной кассе в здании аэропорта, куда стекаются большинство прилетевших, а в автомате на самой остановке)...

При прочих равных - да! Но иногда прочие не равны))
В Италии, по моим наблюдениям, не особо бдят за тикет-машинами. Было, что мы наличку автомату скармливали, а билет не получали. Правда, все относится к тикет-машинам городского общетранспорта, но почему бы не экстраполировать и на вокзал? Какая разница, в каком терминале может кончиться бумага.

Последний раз видели в Риме на остановке у Сант-Анжело: почтенная пара скормила автомату весьма прилично эвров на покупку кажется недельного проездного. И стояли там в надежде получить из него хоть что-то. Мы были вынуждены купить билеты в газетном ларьке с агентской табличкой ATAC.

[Pusciste]

ещё раз систематизирую ответ на вопрос, почему именно Альбенга была выбрана базой в западной Лигурии

Я почему-то думала, что Вы были на машине... а в остальном по логистике понятно. А по поводу прогулок по вечерам - соседний Алассио на мой взгляд интереснее... Альбенга безусловно выигрывает с исторической точки зрения. Но будучи на море ужинать в рыбном ресторане не видя моря - или гулять не вдоль моря и порта, а вдоль устья полупересохшей реки - по крайней мере обидно ))) не говоря уже о магазинчиках в буделло, нам, девочкам, такие улочки очень даже нравятся )))
Хотя все лигурийские приморские городки похожи друг на друга, и Альбенга как раз таки и выделилась тем, что там есть centro storico, исторический центр, но нету традиционного budello, характерной исторической улочки.
Спаржа может и чаще встречается в дорогих меню, а вот дзуккетта тромбетта что ни на есть крестьянский продукт!

[savl1]

Но будучи на море ужинать в рыбном ресторане

Тут есть ещё такой нюанс: я не ем ни рыбу, ни, тем более, морепродукты

нету традиционного budello

А что такое budello? Искренне не знаю... Прогнал через поисковик, но там какие-то ужасы выдаются...

[hellen-k]

что такое budello

Сальсичча это

[Pusciste]

А что такое budello? Искренне не знаю... Прогнал через поисковик, но там какие-то ужасы выдаются..

Сальсичча это

Ну да, кишка это, для изготовления сальсиччи и прочих колбас используемая. Иногда так называют шланг садовый.
Но в Лигурии буделло это еще и длинная узкая центральная улочка в борго, чаще самая его историческая часть, обычно пешеходная, где много магазинчиков, кафе, и прочих интересностей. Не все городки могут ими похвастаться, самая известная такая улица - в Алассио, идет через весь городок параллельно морю, народ любит там гулять, на витрины глазея.
Есть такие длинные улочки в Альбисоле, в Варацце, Аренцано... В Лоано местные жители называют свою центральную торговую улицу карруджо, carruggio, и не любят, когда ее называют буделло. Хотя каруджо может называться любая узкая старинная улочка-переулок, вспомните хотя бы каруджи генуэзские ))

[Nicedub]

С другой - именно в ней масштабы безобразия (давайте уж называть вещи своими именами, если даже местные жители в своих комментариях с ними согласны...) под названием "пляжное строительство" достигло своего апогея,

savl1, присоединилась к рассказу. Хорошо, что рассказываете про пляжи. Писали, что много народу и все не очень благоустроено, но еще + и загороженный вид......(((

находится уникальный баптистерий 5 века - древнейший памятник раннего христианства на территории Лигурии

- очень впечатлило, надеюсь впереди много будет из этой серии

И буду ждать Вашу Геную...

[В.А.]

домами, выкрашенными в классические "итальянские" пастельные тона: жёлтый, розовый, салатовый, горчичный, светло-бордовый...

И никогда - в голубой!

И ещё никогда столько времени в общей сложности мы не теряли на ожидания - как на станциях и остановках, так и уже в пути

И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?

Очень красивые фото. Понравились фото Альбенги, сделанные в разное время, днем и вечером.

[savl1]

И почему же Вы регулярно всем жаждущим совета рекомендуете отказаться от машины?

Не всегда. Только когда, на мой взгляд, это целесообразно. Например, при поездках по "городам" (а в Италии первые 1-2-3 поездки, если не пляжные, практически исключительно именно таковые). Ну и транспортная доступность главных городов-достопримечательностей в Италии в целом очень высокая, и транспорт (особенно ЖД) развит очень хорошо. Например, в Испании машина нам потребовалась уже где-то в 4-й поездке (и чем дальше - тем чаще), а в Италию съездили уже раз 10 - и реальной необходимости в ней (кроме Сицилии) пока не было и на ближайшие 3-4 поездки тоже не предвидится.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== ЛАЙГУЭЛЬЯ ============== >>>>>>>>>>>>>

Лайгуэлья (Laigueglia) - маленькая приморская деревушка, расположенная к югу от Альбенги рядом с популярным курортом Алассио. Период её процветания пришёлся на позднее средневековье и последующие пару столетий, когда рыбная ловля, торговля и очень необычный для Средиземноморья промысел - добыча кораллов в районе мыса Капо Меле - приносили вполне ощутимые плоды. Правда, городок частенько становился жертвой пиратских набегов, которые стали особенно чувствительными в 16 столетии, когда укрепившаяся Османская империя начала претендовать на морское господство в регионе, в результате чего даже хорошо обученные и вооружённые воины-крестоносцы были вынуждены покинуть сначала Родос, а потом - после знаменитой Великой Осады - и Мальту. В набегах на Лайгуэлью отметились самые знаменитые корсары тех времён - османские адмиралы Сулеймана Великолепного Барбаросса ("одноимёнец" легендарного императора Священной Римской империи) и Тургут, известный также как Драгут.

По этой причине жители Лайгуэльи были вынуждены задуматься о возведении фортификаций. Прямо на берегу построили 3 сторожевые башни, соединённые стенами с бастионами. Две их них были разрушены при Наполеоне во время прокладки новой дороги, а третья, успевшая послужить и тюрьмой, и карантинной больницей для вернувшихся из плавания моряков, сохранилась и сегодня является колоритной частью приморского городского пейзажа.








Лайгуэлья входит в число "самых красивых деревушек Италии" (I Borghi piu Belli d'Italia), хотя, на мой взгляд, сильно уступает многим прочим членам этого престижного сообщества. К сожалению, усугубляет ситуацию и "пляжное строительство", которое, естественно, не могло упустить столь лакомый кусочек, а уж колесо обозрения, пусть даже и детское, сооружённое практически прямо на пляже - и вовсе за пределами всего "разумного, доброго, вечного"... (хотя как раз в разуме, только преследующем иные цели, организаторам этой аттракции отказать трудно)




Я не могу однозначно рекомендовать Лайгуэлью для непременного посещения. Это просто "милый курортный" городок "на часок", сюда хорошо приехать отдохнуть и расслабиться вечером после "трудового" туристического дня (что мы и сделали). Её историческая часть вытянута между морем и дорогой и представляет собой, по сути, 2 квартала, разделённые тоже идущей параллельно берегу главной улицей, носящей имя Данте Алигьери.









И прочие улочки-переулочки:







Местная "стена славы", на которую прикреплены магнитики (или просто плоские камушки ) с росписями побывавших здесь, видимо, так или иначе известных, людей:



Со стороны дороги Лайгуэлья отгорожена почти непрерывной стеной домов, "просочиться" через которую можно через узкие проходы:





Самое красивое здесь - это, конечно, прибрежная часть с пляжем, маленьким портом с цветными лодочками и видом на разноцветные дома "первой линии". Но, повторюсь, по этим живописным ландшафтам буквально катком прокатилась пляжно-развлекательная индустрия, испортившая, а кое-где и изуродовавшая всю первозданную красоту. Я, конечно, старался снимать очень выборочно, но не всегда это получалось, а о панорамных видах пришлось забыть с первого взгляда... Хотя должен отметить, что "просветы" здесь имеются, и тем, кто выбирает место для пляжного отдыха, иметь в виду Лайгуэлью, хоть и "с оглядкой", всё же имеет смысл.






Интересно, что главная городская церковь - св. Матфея (Сан - Маттео) расположена за пределами исторического центра, даже за железной дорогой. Но, находясь на холме, она видна здесь почти отовсюду - недаром сайт тех самых "красивых деревушек Италии" называет Лайгуэлью "рыбацким городком в тени церкви" (all'ombra della chiesa).










Доехать в Лайгуэлью очень просто. В ней имеется железнодорожная станция, но поезда на ней останавливаются редко - с 2-часовым интервалом. Поэтому лучше всего ориентироваться на автобусы, тем более, что через неё проходит один из самых регулярных маршрутов западной Лигурии - N40 между Савоной и Андорой (правда, он не является сквозным и фактически состоит из двух: от Андоры до Финале Лигуре и от Финальборго до Савоны). Эту линию, по которой автобусы ходят с удобным получасовым интервалом на протяжении всего дня, обслуживает компания TPL Linea ( http://www.tpllinea.it , все расписания - на http://savona.mycicero.it/tp/mycicerosa ... rari/Index ) - один из главных "транспортных операторов" западной Лигурии.

Касательно автобусов должен отметить ещё один важный практический момент. Во многих приморских городках, вытянутых вдоль побережья, остановок не одна и даже не две, а порой 4-5, а то и 6. В Лайгуэлье в случайном разговоре с полицейским (я как раз спросил его, далеко ли следующая остановка) прозвучало, что остановки устроены через каждые 400 метров (и, похоже, точно так же - "на глаз", по крайней мере - в других подобных городках (Вариготти, Ноли)). Это очень удобно, когда вы садитесь в автобус, но вызывает проблему, где правильно из него выйти, чтоб потом не топать лишние сотни метров впустую. Поэтому примерно на полдороге лучше всего обратиться к водителю и попросить его помочь сориентироваться. Ключевыми словами, как правило, бывают просто "чентро" (центр) или "чентро сторико" (исторический центр). При этом было бы хорошо запастись знанием двух очень полезных итальянских слов: "проссима" (следующая) и "секонда" (вторая, по-нашему - "через одну"). Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее.

[RamShish]

Отличные у Вас фото!!!
"Приобретением же билетов, как обычно в Италии, лучше всего озаботиться заранее."
И на автобусы тоже?
Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает? И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли. На сайте что-то не могу найти (может плохо смотрю, просто пока с телефона, не удобно)

[savl1]

И на автобусы тоже?

А именно автобусы я и имел в виду.

Подскажите, пожалуйста, их что не водитель продает?

Тут очень по-разному. Бывает, что не продаёт вообще, бывает, что продаёт, но с наценкой, которая порой удваивает цену билета. Например, в Арма-ди-Тадже пришлось покупать билет у водителя (там на вокзале просто негде купить) - он обошёлся в 2-50. А на обратном пути (том же самом маршруте) билет, купленный уже в табаккерии, стоил 1-50. А в северной Италии и вовсе был случай: билет сам по себе стоил 2 евро, а при покупке "на борту" пришлось доплатить ещё 3 (причём официально - выдавался отдельный специальный билет типа "за сервис"), то есть всего получилось 5.

И сколько стоит проезд, можете сориентировать? Нам надо из Савоны в Ноли.

Я думаю, где-то в пределах 1-30...1-60.