Duomo di Ravenna (Сattedrale metropolitana della Risurrezione di Nostro Signore Gesu Cristo).
В 402 году епископский престол, находившийся тогда в городке Классе, по распоряжению епископа Урсо был перенесен в Равенну, которая стала в это время столицей Западной Римской империи. В связи с этим возникла необходимость возведения нового собора, который был быстренько (для тех времен) построен и освещен 3 апреля 407 года. Первоначальный храм был 60 метров длиной и 35 метров шириной, с пятью нефами. По планировке он был схож с Basilica Maior (она же Basilica di Santa Tecla) в Милане. В девятом веке была пристроена круглая колокольня, которую мы видим сейчас, а в 1112 году начались работы по украшению собора мозаиками.
К восемнадцатому веку здание сильно обветшало. Вместо ремонта было принято решение разобрать старую постройку и на ее месте возвести новую церковь. Выполнение было поручено архитектору из Римини Джован Франческо Буонамичи, который ранее уже работал в Равенне - он украшал в стиле барокко отреставрированную капеллу Санкта Санкториум в базилике Сан Витале. Первый камень был заложен 30 июля 1734 года. Буонамичи взял за основу проект римского архитектора Джузеппе Сарди, который, в свою очередь, вдохновился римской церковью Sant'Ignazio di Loyola. 14 августа 1745 года собор был открыт для богослужения, но торжественно освятили его только 13 апреля 1749 года. Построенный собор почти сразу начали реставрировать и переделывать.
Разрушение собора пятого века и уничтожение мозаик вызвало много численные споры. Но архиепископ Маффео Николо Фарсетти (назначенный в Равенну папой Бенедиктом Тринадцатым в 1727 году) захотел именно новую церковь, а не капитальный ремонт старой, а он начальник, поэтому сделали так, как захотел он. Мир не меняется... Зато архитектор Буонамичи, которому, как профессионалу, тоже было не по душе разрушение старого храма, подробно описал его в книге “Metropolitana di Ravenna”, а также проиллюстрировал схемами и чертежами.
Впрочем, несколько фрагментов мозаик удалось сохранить, находятся они в Архиепископском музее, основанном в первой половине семнадцатого века, который помещается в Архиепископском дворце, который, в свою очередь, пристроен к собору. Фотографировать в музее нельзя. Но, по-моему, смотрительниц больше тревожило то, что я захочу снять мраморные булыжники, которые являются остатками могильных плит и саркофагов равенских архиепископов, всякие кресты, троны и безголовые статуи. Они зря переживали. Разнокалиберные булыжники (особо ценные за стеклом) меня не заинтересовали, кресты тоже (и лучше видали). Потому я была сначала дисциплинированным посетителем. Потом я вошла в архиепископскую капеллу Святого Андрея, и дисциплина улетучилась в неизвестном направлении... Да, там были камеры. Не остановило. Зато не было смотрительниц и даже посетителей. Вход в капеллу теперь из музея, ранее это было самостоятельное здание. На схеме музея это соединение видно.
Cappella Arcivescovile или Cappella di Sant'Andrea.
Один из раннехристианских памятников архитектуры, дошедших до нас в первоначальном виде. Капелла создавалась в качестве частного епископского оратория в 495 году при императоре Теодорихе Великом по приказу епископа Петра Второго и посвящена Святому Петру Крестологу, архиепископу Равенны с 433 по 450 годы. Нижняя часть капеллы, выстроенной в форме креста, облицована мрамором, верхняя покрыта великолепными мозаиками, в которых присутствует, в том числе, противопоставление превалировавшей тогда ветви религии, названной впоследствии арианской ересью. Позднее капелла была перепосвящена Святому Андрею, мощи которого были перевезены в Равенну из Константинополя в середине шестого века (точнее кусочек мощей - разобрали святого на запчасти, как обычно).
А вот это как раз кусок мозаики "Madonna Orante" (1112 год) из апсиды разрушенной старой церкви, о которой я говорила выше. Если только это осталось, представляете что утеряно безвозвратно?! Какая это была красота!
В одном из залов музея можно увидеть такую вот мраморную плиту, которая долгие годы находилась в старом храме, а после его разрушения перенесена сюда. Это пасхальный календарь, на нем указаны даты, на которые приходилась пасха с 532 по 626 годы.
Сам собор изнутри после мозаик капеллы не производит оглушающего впечатления, хотя некоторые детали очень приятны глазу.
Под алтарем находятся гробницы равеннских архиепископов, как древних, таких как Урсо, так и недавно умерших, например, монсиньор Луиджи Амадуччи.
Двинулась к следующей точке маршрута. По пути встретила Palazzo della Provincia (если по-нашенски - дворец правительства Равеннской области). Здание построено на остатках роскошного, предположительно выстроенного в семнадцатом веке, дворца Распони.
- Ах, бедный старичок... Он глуховат! Хозяин мой зовется Федерико Распони из Турина... Он явился...
- Ступай-ка вон отсюда!
- Почему?
- Да потому, что ты сошел с ума! Синьор Распони из Турина умер.
- Как - умер?
- Умер. Что поделать! Умер!
- Так-так! Хозяин умер. Очень жалко... А я его внизу живым оставил!Да, отвлекалась... Навеяло... Так вот, графа Распони, чей дворец в конце девятнадцатого века превратили в отель "Byron", звали Фердинандо. В 1918 году здание приобрел Нулло Балдини, первый социалист-кооператор, чтобы организовать там штаб-квартиру Федерации кооперативов. В 1922 году фашистские отряды во главе с Итало Бальдо и Дино Гранди подожгли здание. На развалинах хотели вновь построить отель, но по ходу проектирования было принято решение возвести дворец Правительства. Здание строилось в неороманском стиле с 1925 по 1928 годы по проекту и под руководством архитектора Джулио Улиссе Арата.
Но туристу здание интересно не этим. Именно тут находится крипта Распони и сады Пенсили, в которые мне не продали билет в "Доме каменных ковров". Крипта, построенная в конце восемнадцатого века как семейная часовня, но по сути никогда в этом качестве не использовавшаяся, не пострадала при пожаре. Во внутреннем дворе комплекса находятся сады Пенсили (в переводе - висячие сады). Видела фотографии в интернете - очень красиво... Да еще там на круглую неоготическую башню вроде можно залезть... Надо ехать еще раз...
Basilica di San Francesco.
Первая церковь была построена в пятом веке и посвящена Святым Апостолам Петру и Павлу. Но от нее не осталось ничего после переделки десятого-одиннадцатого века, когда была пристроена квадратная колокольня, а церковь стала носить имя Святого Петра. В 1261 году храм был передан ордену францисканцев, а в 1321 году в нем прощались с великим Данте Алигьери, который похоронен рядом с церковью.
В семнадцатом-восемнадцатом веках базилику снова ремонтировали и богато украсили в модном тогда стиле барокко. В период с 1918 по 1921 годы в преддверии шестисотлетия со дня смерти Данте все барочные дополнения были удалены, и интерьеры были максимально приближена к оригиналу. Также был проведен конкурс на лучший проект внутренней отделки церкви с элементами, вдохновленными "Божественной комедией". Конкурс выиграл известный художник Адольфо Де Каролис. Его внезапная смерть, однако, помешала осуществлению работ, которые так и остались только в проектах.
Как и многие церкви Равенны, базилика Святого Франциска сейчас на 3,6 метров ниже, чем была изначально (проседание почвы плюс культурный слой сделали свое дело).
Я бродила по базилике и вдруг увидела очередь. Сначала решила, что эти люди хотят приблизиться в саркофагу епископа Неона, мне вроде как это и не надо. Но советская привычка сначала встать в очередь, а уж потом узнать что дают, победила. Я совсем забыла, что в эту базилику все идут ради крипты, которая из-за проседания почвы заполнена водой. Фотографировать надо было быстро, сзади напирали желающие приобщиться, поэтому снимки получились смазанные.
Для красоты и атмосферы в воду запустили красных рыбок, которые ловко уворачиваются от летящих на них монет.
В бывший монастырский клуатр рядом с базиликой можно заглянуть снаружи сквозь забор. С тыла храм тоже производит впечатление своей солидностью. Я даже сначала не поняла, разбирая фото, что это все та же церковь. Только колокольня подсказала.
Рядом с базиликой расположено что-то типа мини-кладбища. Когда-то все кладбища располагались рядом с церквями прямо в городской черте, что немало способствовало распространению эпидемий. Законодательно эту практику прекратил только Наполеон.
В 1321 году великий Данте Алигьери, изгнанный из Флоренции и нашедший приют в Равенне, возвращался из Венеции, где был с миссией посла своего покровителя Гвидо Новелло ди Полента. Проезжая через заболоченный район Валле ди Комаккьо, Данте заболел малярией и в возрасте 56 лет скончался в Равенне в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года.
Торжественное прощание состоялось в церкви Святого Петра (нынешней базилике Святого Франциска). Но вечно гонимый скиталец и после смерти не обрел покой. Первоначально мраморная урна с останками оставалась в церкви. В 1483 году правитель Равенны Бернардо Бембо заказал архитектору Пьетро Ломбарди большой памятник, которым украсил могилу поэта, перенесенную ранее по его приказу в западную часть монастарского клуатра. Через несколько лет флорентийцы начали добиваться возвращения на родину останков того, кого они когда-то изгнали. Риск лишиться реликвии увеличился во времена папаства двух Медичи - Льва Десятого и Климента Седьмого. Наконец, после ходатайства самого Микеланджело в 1519 году было выдано разрешение на конфискацию останков Данте у Равенны и возвращение их во Флоренцию. Ага! Щас! Когда тосканская делегация в присутствии комиссии вскрыла саркофаг, он оказался пуст! Хитрые монахи-францисканцы сделали дырку в стенке саркофага и перетаскали все кости в только им известное место. Пришлось флорентийцам убираться ни с чем.
Украденные монахами кости были в 1677 году помещены в ящик и отданы на хранение настоятелю монастыря Антонио Сарти. А в 1781 году был построен существующий поныне мавзолей авторства Камилло Мориджа, в саркофаг которого и был помещен этот ящик с останками поэта.
Думаете, на этом посмертные злоключения Данте закончились? Отнюдь! Когда в 1810 году Наполеон начал борьбу с монашескими орденами, францисканцы от греха подальше решили спрятать останки на том самом соседнем кладбище. Спрятали очень секретно, так секретно, что сами забыли куда. К счастью, во время ремонтных работ 27 мая 1865 года каменщик наткнулся на ящик с надписью на латыни, гласившей, что внутри находятся останки великого Данте, за подписью Антонио Сарти. В ящике был обнаружен почти неповрежденный скелет.
Находка заставила вскрыть саркофаг мавзолея Мориджа, который оказался пустым, за исключением трех фаланг пальца. Их сравнение со скелетом, обнаруженным в ящике, доказало подлинность находки. Скелет несколько месяцев демонстрировали всем желающим в стеклянной урне, а потом вновь поместили в саркофаг мавзолея под свинцовую пластину.
И это опять не все! Опасаясь гибели реликвии во время очередной бомбежки, останки Данте спрятали под земляным холмом на том же монастырском кладбище, где они находились с 23 марта 1944 года по 19 декабря 1945.
Будем надеяться, что теперь наконец великий скиталец обрел покой. Вокруг мавзолея создана специальная зона тишины, называемая "Zona dantesca". Ну, и я тихонько, на цыпочках, пошла дальше...
Palazzo di Teodorico (так называемый).
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу предназначения здания, остатки которого находятся недалеко от базилики Sant'Apollinare Nuovo. Одни говорят, что это часть церкви San Salvatore ad Calchi, разрушенной в начале шестнадцатого века. Другие считают, что сохранившаяся часть ранее была защитным сооружением перед входом во дворец городских губернаторов в седьмом-восьмом веках. В девятнадцатом веке в руинах нашли древние напольные мозаики, которые сейчас демонстрируются внутри. Вход свободный, но я не пошла из экономии времени.
Basilica di Sant'Apollinare Nuovo.
Построенная при Теодорихе в 493-526 годах, церковь изначально была арианской. После прихода в Равенну византийцев стала христианской, была освящена в 560 году и получила имя Святого Мартина Турского. В девятом веке из-за частых набегов пиратов сюда были перевезены мощи Святого Аполлинария из прибрежного городка Классе, и базилика получила его имя с приставкой "nuovo" - новый (старая базилика стоит в Классе до сих пор). Традиционная для Равенны круглая колокольня появилась в девятом-десятом веках, в пятнадцатом ко входу был пристроен портик.
А в клуатре базилики высоко (я не дотянулась) висит засыхающий уже дикий виноград...
Мозаики базилики имеют три уровня. Верхний с двадцатью шестью сценами из Евангелия - времен Теодориха (пятый век). Средний ряд составляют тридцать две фигуры пророков. В нижней части, как предполагают историки, было изображение самого Теодориха и его приближенных. Во времена императора Юстиниана (шестой век) эти мозаики были заменены на новые, которые мы видим сейчас. На одной стороне - порт города Классе и ряд женских фигур, изображающих святых мучениц во главе с Богородицей и ангелами, на другой - дворец Теодориха и святые мученики во главе с Иисусом и ангелами.
В остальной части базилика носит следы многочисленных реставраций, из-за которых был утрачен мозаичный пол (из-за проседания почвы его подняли на 1,2 метра, чтобы избежать затоплений) и потолок, от которого в старых источниках осталось название "Святой Мартин в золотых небесах".
Chiesa dello Spirito Santo.
Еще одна бывшая арианская церковь Воскресения Господня, построенная в пятом веке. Католической она стала примерно в 556-559 годах, когда ее освятил в честь Святого Теодора архиепископ Аньелло. Много позже церковь стала носить нынешнее название - Святого Духа. Портик был пристроен в шестнадцатом веке, в остальном церковь сохранилась практически в первозданном виде. К сожалению, открывается она только для проведения месс, в остальное время закрыта, так что внутрь я не попала. Впрочем, моей целью был не сам храм, а баптистерий, который находится рядом.
Battistero degli Ariani.
Арианский, ариане, арианство... Давайте с терминами разберемся, прежде чем говорить об Арианском баптистерии.
Александрийскому священнику Арию (256-336 годы) не нравилась идея о триединстве Бога, утвержденная официально на знаменитом Никейском соборе, на котором, кстати, были выбраны из массы других и названы каноническими четыре евангелия - от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна. То есть Арий не отрицал Святую Троицу, не отрицал ни наличие Отца, ни наличие Сына, ни, тем более, Святого Духа. Но смириться с тем, что папа и сын - это одно и то же, он отказывался. Логика Ария была такая: Бог-папа не является чьим-то созданием, он есть и все, это не обсуждается (откуда взялся - не важно), Бог-сын же является созданием божьим, а значит не мог быть даже равным Богу-Отцу, не то что быть одним и тем же. То есть Христос может принять титул "сын божий", но при этом он стоит уровнем ниже Бога-отца. Никейский собор избрал символом веры триединство Бога и признал арианство ересью. Арий был изгнан, его книги сожжены, а последователи арианства подвергались гонениям.
А теперь можно вернуться и собственно к баптистерию. Арианским его называют, чтобы не путать с другим баптистерием Равенны - Неонианским или православным, о котором я говорила выше.
К концу пятого века Теодорих окончательно укрепил свою власть и арианство стало официальной религией. Тогда же был построен баптистерий. Он имеет восьмигранную форму. Некоторые архитектурные элементы говорят о том, что баптистерий не был отдельным строением, а был частью более крупной структуры. Из-за проседания почвы (эти слова приходится писать о каждом древнем объекте Равенны) баптистерий сейчас ниже примерно на 2,3 метра, чем был изначально. Внутри голые кирпичные стены. От купели осталась только круглая мраморная плита на полу. И на этом скромном фоне особенно ярко выделяется мозаичное панно на потолке. В центре композиции крещение Иисуса Иоанном Крестителем в Иордане, над головой Иисуса голубь-Святой дух. Вокруг двенадцать апостолов и пустой трон, символизирующий второе пришествие Христа.
Далее у меня были по программе еще piazza del Popolo, церкви Basilica San Giovanni Battista и Basilica di San Giovanni Evangelista, а потом электричка в соседний город Классе. Но сбыться этому было не суждено... Меня похитили. Как в кино - затолкали в машину и увезли. Кто? Сицилийская мафия!!!
Дело в том, что одна из моих сицилийских подруг родила дочку менее чем за месяц до моей поездки. В разговоре с другой подругой случайно промелькнуло, что у нее в Равенне живут родственники, которые на рождество собираются приехать на Сицилию. И мне втемяшилась идея отправить Ноеми (так назвали девочку) в подарок нашу русскую неваляшку. "Если я чего решил - я выпью обязательно." Неваляшку, как предмет хрупкий, везла в ручной клади в рюкзаке. Кто хорошо знаком с этой игрушкой. может себе представить лица людей, которые слышали тихий перезвон и не могли понять откуда он исходит, трясли головой, оглядывались. Я в этот момент замирала, хихикая, звук пропадал... Веселилась от души!
Созвонилась с этими родственниками, договорились о точке встречи. Они подъехали (милая семейная пара) и, не слушая возражений, затолкали в машину и увезли к себе домой - обедать. У ворот нас встретила их кошка Тесла. Ей очень понравилось мое внимание и комплименты, она решила показать свою грацию и ловкость, и прыгнула с одной стороны каменного забора через широкую калитку на другую. Но что-то пошло не так, она не долетела и, царапнув по камню когтями, свалилась в кусты. Эх, Тесла... Урок тебе - не выпендривайся!
Обед прошел, как говорили по телевизору в моем детстве о встречах политиков высокого уровня, в теплой, дружественной обстановке. В итоге, вместо того, чтобы ехать в Классе электричкой, я попала туда на машине в приятной компании моих новых знакомых.
Basilica di Sant'Apollinare in Classe.
Сейчас городок Классе насчитывает менее 2000 жителей, а в первом веке здесь был порт, вмещавший 250 военных кораблей, а береговой гарнизон состоял из 10000 солдат - огромное войско по тем временам. Но из-за проседания почв местность постепенно заболотилась, доки, строительные площадки и подъездные пути стали непригодными для использования, и в 330 году император Константин принял решение переместить флот в свою новую столицу -Константинополь. Остатки античного порта можно увидеть в археологическом парке, попасть куда в этот раз я даже не планировала из-за недостатка времени. Надо ехать еще раз...
http://www.parcoarcheologicodiclasse.it/Строительство церкви начал епископ Урсицино в 536 году на месте старого кладбища, на котором был похоронен Святой Аполлинарий, бывший по преданию первым епископом Равенны. Освятил новый храм первый архиепископ Равенны Максимилиан в 549 году. Изначально церковь была одной из многих в Классе, но постепенно город приходил в упадок, здания разрушались, но базилика (получила этот статус в 1960 году), к счастью, сохранилась в первозданном виде (колокольня была пристроена в девятом веке). В 2015 году она стала самым посещаемым историческим объектом в Эмилии-Романье (156368 посетителей).
Внутри базилика поражает простором и лаконичностью убранства. Ее размеры 56 на 30 метров, центральный неф обрамляют два ряда по 12 колонн.
Самые древние мозаики (приблизительно середина шестого века) находятся в апсиде и изображают сцену Преображения Господня. Внизу мы видим Святого Аполлинария в райском саду. Окружают его двенадцать овец. Некоторые исследователи считают, что это символические изображение апостолов (представляю, что сказал бы Лео Тексиль!), другие предполагают что это образ паствы Святого Аполлинария. Крест в центре - аллегорическое олицетворение Иисуса Христа. На него с благоговением смотрят еще три овцы - это присутствовавшие при Преображении апостолы Петр, Иоанн и Иаков. По бокам руки к кресту протягивают пророки Моисей и Илия, а в самом верху можно увидеть ладошку - это благословляющая десница Бога-отца.
Ниже композиции в проемах между окнами изображены епископы - преемники Святого Аполлинария: Северо, Урсо, Экклезио и Урсино. Слева и справа находятся более поздние мозаики (671-677 годы). На правой изображены Мельхиседек, Авель и Авраам, предвещающие жертву Иисуса. На левой мы видим императора Константина со свитой, вручающего равеннскому дьякону Репарату документ с надписью "привилегии", символизирующий независимость епископства Равенны от Рима.
Далее в обрамлении апсиды изображены две пальмы, они в библейской литературе являются эмблемой праведников. Ниже - фигуры архангелов Михаила и Гавриила, под ними бюсты святого Матфея и другого святого (имя точно не определено), это более поздние мозаики (начало двенадцатого века).
Над колоннами в круглых рамках помещены портреты архиепископов Равенны, написанные в основном в восемнадцатом веке.
С одной стороны от апсиды в бывшем помещении для клира за стеклом и решеткой выставлены одежды священников, оригинальный крест на трех ногах. Рядом можно увидеть мраморную сень над престолом, созданную в начале девятого века.
Вдоль стен базилики расположены несколько саркофагов, датируемых пятым-восьмым веками. Саркофаги, наряду с мозаиками, – это некая истинно равеннская фишка, присутствующая повсеместно: на площадях, во двориках, в храмах. Базилика в Классе располагает их самым большим собранием, так как ее саркофаги служили гробницами местных епископов, и посему украшались наиболее изысканно. Здесь они дают возможность оценить также изменения стилей, произошедших на протяжении веков.
В нише, оставленной после очередной реконструкции для сбора воды (мы все еще помним об оседании грунта и подъеме уровня грунтовых вод?), можно увидеть остатки первоначальной напольной мозаики. И опять туристические монетки.
А потом из Классе мы поехали туда, где должно было начаться мое утро.
Mausoleo di Teodorico.
Мавзолей Теодориха построен примерно в 520 году из истрийского известняка. Состоит сооружение из двух ярусов, но особенный интерес вызывает купол из цельного монолитного камня диаметром около 10 метров и весом примерно 230 тонн. Как его туда втащили доподлинно неизвестно. Версий существует две. Первая: купол был установлен изначально, а остальная часть как бы встраивалась снизу, постепенно поднимая его все выше. Вторая: готовое сооружение засыпали грунтом, установили купол, а насыпь удалили. В куполе есть трещина, с которой связывают старинную легенду. Теодориху якобы предсказали, что он умрет от удара молнии. Для того, чтобы защититься, император построил мавзолей, но молния ударила в купол и убила Теодимператора, находившегося внутри. Впрочем, скорее всего купол треснул из-за проседания почвы.
Внутрь я не попала - мы опоздали. Мавзолей закрывается в 16-30 (а на вход еще на полчаса раньше). Особого сожаления по этому поводу я не испытала - внутри нет ничего, кроме разбитой старой ванны из порфира, мавзолей разграбили много веков назад.
Потом мы просто гуляли - улица Армандо Диаза (via Armando Diaz), Народная площадь (piazza del Popolo)...
Мозаики в Равенне украшают даже обычные жилые дома.
Потом меня отвезли на вокзал, где мы, по итальянскуому обычаю тепло расцеловавшись, расстались. Электричка увезла меня обратно в Болонью. Сидя в вагоне, я пыталась проанализировать свои впечатления. Коротко - в Равенне я хотела бы жить. Нигде в Италии, кроме Сицилии, я себя на такой мысли не ловила. Объяснить это чувство не могу, но я ощущала какой-то домашний уют на улицах Равенны. При этом я вообще не снимала эти улицы, как сейчас понимаю. Просто шла по ним и наслаждалась. В общем, вроде бы почти все увидела, что хотела, и тем не менее хочется вернуться... Просто так, без планов и целей, просто по любви...
Когда приехала в Болонью, было пора ужинать. Искать что-то далеко от отеля не хотелось, к тому же еще раньше приметила рядом одно заведение, в которое захотелось зайти.
http://www.centrobologna.it/Сидеть можно внутри или в павильоне снаружи. В павильоне не холодно - пышут жаром специальные обогревалки на потолке, причем так сильно, что лучше выбирать местечко подальше от них, что сделать непросто, так как их много. В результате в уличном павильоне можно снять верхнюю одежду и сидеть комфортно.
Итак алгоритм: сначала надо пройти в кассу и выбрать напиток (пиво, коктейль и так далее). Там выдадут специальную круглую фиговину, с которой вы идете за столик. Пока ваш напиток готовят (про пиво не знаю, но я заказала любимый "Негрони"), можно набирать закуски (есть холодные, есть горячие). Выбор большой - салаты, паста, обжаренные в кляре и на гриле овощи, жареная курочка, нарезная пицца, сыр, картофельные "пирожные" и так далее. Круглая штука у вас в кармане (на столике, в руке) завибрировала? Значит напиток готов, можно идти забирать его. Первый напиток 8 евро, второй, если захочется добавки, 4 евро. Закуски прилагаются бесплатно. Сколько в вас влезет, столько и можете съесть. Вполне бюджетный и приятный вариант. Такой формат в заведении предлагается вечером с 18-30. Днем предлагается что-то типа фиксированного меню. Но это уже прокомментировать не могу, так как там не обедала. Еще на сайте написано, что утром с 8 до 12 можно заказать еду на вынос.
Вот так проходила моя поездка в Болонью - сначала Милан, потом Падуя, потом Равенна... Послезавтра самолет домой, а самой Болоньи было всего полдня. Надо наверстать хотя бы немного. Завтра и начну!
