Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Snezuncik и гости: 12
потому что все самое интересное находится не внутри, а снаружи. Во-первых, со ступенек церкви открываются совершенно потрясающие виды на залив Поэтов
Во-вторых, рядом с церковью находится тот самый грот, где Байрон любил читать свои стихи
В этом ракурсе его видно не очень хорошо, но, если я не ошибаюсь, черное пятно под крепостью - это он и есть.
Даже если абстрагироваться от Байрона, место все равно производит очень сильное впечатление - так и хочется усесться на камешек, да и припомнить что-нибудь из наследия великого лорда
Ни в землях, где бродил я пилигримом, Где несравненны чары красоты, Ни в том, что сердцу горестно любимым Осталось от несбывшейся мечты, Нет образа прекраснее, чем ты, Ни наяву, ни в снах воображенья. Для видевших прекрасные черты Бессильны будут все изображенья, А для невидевших — найду ли выраженья?
Хорошо сказано. Как раз про Портовенере.
Отсюда также хорошо видна крепость. Сейчас к ней и пойдем
Но по пути все равно будем оглядываться и оглядываться - не хочет Сан Пьетро нас отпускать
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Где-то на полпути от Сан Пьетро к замку стоит (вернее, сидит) памятник жене рыбака
А вот эти странные сооружения - это остатки мельниц, которые в древние времена одновременно служили предупреждающими башнями. Их строили вдоль берега, чтобы заранее увидеть наступление врага.
Здесь мой муж совершил акт вандализма, нацарапав на камне одной из мельниц... нет, не нехорошее слово, а вот это
Кстати, знаете ли вы, что основоположником вандализма явился не кто иной, как неоднократно уже упомянутый лорд Байрон? Это именно он оставил первым автограф на античной колонне храма Посейдона (мыс Сунион, Греция), тем самым подав дурной пример всем последующим поколениям. Да и в Шильонском замке (Швейцария) он отметился, чему лично мы были свидетелями (ну, не в том смысле, что он при нас свое имя царапал. Но роспись его мы лицезрели и даже сфотографировали, о чем написано в предыдущем моем отчете).
В замок я отправилась одна - никто из моих мужчин не захотел составить мне компанию, мотивировав это тем, что "Ну чего они там не видели?"
На входе в замок меня встретил кот. "Ты кто?" - спросил он. "Турист," - ответила я. "Чего надо?" - "В замок хочу". - "Ну тогда клади денежку и иди".
Я человек честный - положила 3 евро в окошко кассы и пошла гулять по замку.
В самом замке ничего интересного нет, зато есть новые виды и новые ракурсы
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Еще одна достопримечательность Портовенере, которая достойна посещения - это церковь Святого Лоренцо (San Lorenzo).
Церковь была построена между 1118 и 1130 годами, после того, как Портовенере стал частью Генуэзской Республики. Ее не раз реставрировали, поэтому она очень хорошо сохранилась. Ежегодно, 17 августа, здесь празднуется "Белая Мадонна", которая является покровительницей Портовенере.
Тем временем подошло время экскурсии, поэтому возвращаемся на пристань
Giro delle isole - это сорокаминутная экскурсия вокруг архипелага, состоящего из трех островов: Пальмария (самый большой), Тино (средний) и Тинетто (крохотный). Эти острова являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Во время экскурсии острова всегда будут находиться по правую сторону катера. Вам покажут и расскажут (на итальянском) о пещерах, самые известные из которых на карте обозначены булавками: это Azzurra cave (Grotta Azzurra, Пещера Адзурра, она же Лазурная) и Arpaia Cave (Grotta Arpaia, Пещера Арпайя, она же грот Байрона). В некоторые пещеры катер будет углубляться носом, либо приближаться очень близко.
Не могу сказать, что эта экскурсия обязательна к посещению. Если у вас много времени - сплавайте, не пожалеете. Если мало - можете спокойно пропустить.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Заодно посмотрели, какой ужас творится на пляже днем
Вот этот желтенький отель посередине - как раз наша "Флорида Леричи"
Если присмотреться, видно, что лестница, ведущая на пляж, находится как раз напротив нашего отеля. Участок, усеянный разноцветными зонтиками - бесплатный.
Все-таки в ночных купаниях есть своя прелесть - никакой конкуренции и море романтики.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Обедать пошли в Сан Теренцо. Если Леричи производит впечатление оживленного курортного городка, то Сан Теренцо - это деревня деревней.
Сан Теренцо - симпатичный приморский городок древнейшего происхождения, занимающий оптимальную позицию на побережье, где море и пляжи составляют единое целое с домами.
Этот городок периода позднего Средневековья очаровал английских поэтов Байрона и Шелли, которые открыли его для себя XIX в., подолгу останавливаясь на Вилле Маньи, постройке середины XVIII в. Многочисленные памятные доски напоминают о пребывании здесь этих двух великих людей, которые дали имя «Заливу Поэтов». Драматург Сэм Бенелли написал здесь свою известную пьесу «Ужин шуток».
В Сан-Теренцо достоин внимания возвышающийся на скале замок XV-XVI вв. с маленькой квадратной башней. В замке находится постоянная экспозиция, посвященная поэту Шелли.
По преданию, городок обязан своим названием шотландскому моряку, который, пристав к этим берегам, посвятил свою жизнь нуждающимся. На его похоронах быки, перевозившие тело, остановились как вкопанные на месте городка, дав ему нынешнее имя.
Уклад жизни в Сан Теренцо тоже совсем не туристический, несмотря на обилие последних. По крайней мере, поесть днем там совершенно невозможно - все закрыто на сиесту. Поэтому, в ожидании открытия едален, нам пришлось уподобиться местным и, усевшись на каменный парапет, созерцать окружающую нас действительность.
Это явно местный
Сидит, созерцает нас. Мы сидим, созерцаем его. Вокруг кипит жизнь
На заднем плане видна церковь Санта-Мария Ассунта, или храм Мадонны делл'Арена, которую перестроили в начале XVII в., вдохновившись одноименной картиной XV в.
Близится вечер. Солнце постепенно покидает пляж, а вместе с ним уходят и отдыхающие.
Сейчас они помоются, переоденутся, приведут себя в порядок, и займут соседнее место в кафешке, в которой уже сидим мы, дожидаясь заказа.
После обеда, плавно перетекшего в ужин, еще немного пофотографировали Сан Теренцо
и Леричи
На этом Лигурийская часть нашего путешествия почти заканчивается. А уезжать не хочется. В моем личном рейтинге Леричи получает почетное второе место (после Гарды).
Последний взгляд из окна нашего номера
и вперед. Нас ждет Портофино.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
13 день. 13 августа. Санта-Маргерита-Лигуре. Портофино. Камольи. Генуя. Стреза
На Санта-Маргериту (итал. Santa Margherita Ligure) у нас никаких особых планов не было - мы рассматривали ее только как отправную точку для посещения Портофино. До Портофино теоретически можно доехать и на машине, но нам показалось гораздо более интересным воспользоваться корабликом, чтобы избежать лишних серпантинов, а заодно полюбоваться окрестностями.
Плыть на корабле можно и из Рапалло, и из Санта-Маргериты. Из последней путь короче (ну и дешевле). Расписание и стоимость можно смотреть здесь.
Припарковались на Piazza Martiri della Libertà рядом с набережной, там же купили билеты на корабль. Ну и так до отплытия оставалось немного времени, прогулялись по Санта-Маргерите.
Санта-Маргерита считает себя родиной Колумба (сам Колумб, говорят, своей родиной считал Геную). Кто из них прав - неизвестно, но памятник Колумбу на набережной присутствует.
Рядом еще один памятник. Говорят - моряку. Почему моряк пребывает в такой странной позе - я не знаю. Впрочем, современное искусство оно такое... задумчивое...
Сам город очень красивый.
Но лучше всего он смотрится с воды. Вот здесь как раз можно разглядеть основные достопримечательности. Справа древняя крепость Антико Кастелло, чуть левее полосатая церковь Сан Франциско, красное здание с белыми окошками над церковью - это вилла Дураццо, ну и в левом углу - белоснежная церковь Сан Джакомо ди Корте. Еще можно отметить кафедральный собор Санта Мария Антиохия (на фотографии его не видно). До него мы не дошли, хотя он находится совсем рядом с нашей парковкой.
Церковь Сан Франциско (Convento Frati Cappuccini)
Церковь Сан Джакомо ди Корте (Parrocchia San Giacomo Di Corte)
Вилла Дураццо - это потрясающий особняк 16 века, построенный по заказу маркизов Дураццо. Сейчас здание принадлежит государству. Здесь удивительный парк: итальянский сад с гортензиями, магнолиями соседствует с английскими лесами, где можно встретить дубы, липы, сосны, а также экзотические столетние пальмы. Помимо этого есть небольшой цитрусовый садик, один из старейших на побережье.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наконец пришло время плыть в Портофино. Отчаливаем от пристани.
Виды по дороге из Санта-Маргериты в Портофино пресимпатичные.
Где-то на полпути расположено аббатство Червара. Именно здесь поэтом Петрарка была написана поэма «Африка»
Приплыли. Сходим на берег. Теперь вопрос - зачем я сюда приехала? Ну да - говорят, здесь бывают миллионеры. И что мне с того? В гости они меня не позовут, денег не дадут, да и на рынке миллионерских невест я - увешанная мужем, ребенком, фотоаппаратом, объективами, годами, дипломами - вряд ли обладаю особой ценностью.
Ответ, я думаю, прост - все едут в Портофино, потому что в Портофино едут все. Катера плывут битком набитые. Что потом эти люди делают в Портофино - я не знаю. Некоторые из них - в том числе и мы - идут в замок Кастело Браун (Castello Brown). Замок был построен в XVI веке для защиты мирного населения от набегов контрабандистов. Но этот факт, как и сам замок, нас интересует мало, потому что идем мы исключительно ради видов, открывающихся с террасы замка на Портофино и залив.
Если вы тоже надумаете сходить в замок, сойдя с катера, вам надо повернуть налево. Ориентирами вам будут вот этот носорог
розовые суслики
и пиратская лодка
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
По дороге в замок главное не отвлекаться на всякие дезориентирующие указатели, которые будут сбивать вас с истинного пути. Мы один раз соблазнились, в результате вынуждены были наматывать лишние метры.
Вход в замок платный, но я думаю, что ради открывающихся оттуда видов вполне можно отдать несколько евров
Вот в этот кадр прекрасно уместилось все Портофино
Ну или почти все - не влезла только церковь Сан Джорджио (XII век) (Сhiesa San Giorgio)
А здесь прекрасно видна вторая (главная) церковь Портофино - San Martino. Туда, как и в Сан Джорджио, мы тоже обязательно заглянем, после чего наш план по посещению Портофино можно будет считать выполненным
В замке тем временем ждали каких-то гостей - но не нас.
Мы, впрочем, на это фиолетово-зеленое великолепие вряд ли бы соблазнились, вот разве что на колбасу... ("Отдай колбасу, дурак! Я всё прощу!" (с)). Но мы честные - ничего не брали, просто прошли мимо и пошли осматривать замок дальше.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
ну вот, как всегда, на самом интересном месте :) еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре. с нетерпением жду продолжения!
п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:ну вот, как всегда, на самом интересном месте еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре. с нетерпением жду продолжения!
Вам спасибо за внимание!
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты
Википедия утверждает, что "шесть городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной Колумба", но "считается, что Колумб родился в небогатой генуэзской семье".
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:ну вот, как всегда, на самом интересном месте
Да, самое интересное в Портофино (ну мне так кажется) - это вид на него сверху. Милая маленькая деревушка, в которой, вероятно, очень хорошо жить, и в которой заезжему туристу делать особо нечего. Улиц там ровно одна штука - не разгуляешься. Посидеть в кафе? - говорят, это недешевое удовольствие (мы не проверяли). Купаться? - вроде, негде. Сидеть и медитировать? - я б для этой цели лучше выбрала соседнюю Санта-Маргериту. В общем, в моем представлении, Портофино - это одноразовое удовольствие - съездил, и хватит. Самое обидное, что даже перед друзьями и знакомыми не похвастаешься. "Представляешь, я была в Портофино!" - "Где-где? В каком-таком фино?.." - "Ну, в Пизе, в Венеции..." - "А..." - в глазах появляется огонек понимания. А на Портофино никакой реакции. Среднестатистический обыватель, не посещающий этот форум, знать не знает ни про Чинкве-Терре, ни про Гарду, ни про Портофино. И я еще, глупая, переживаю, что была в суперпопсовых местах. Да ни фига! - я была в Терра Инкогнита!.. И мне там очень понравилось. Мне, впрочем, в этой поездке везде было хорошо. Были, конечно, места, которые давались нам из-за жары тяжело (Верона, Падуя, Торчелло), но в общем и целом впечатления об Италии остались архиположительные. Единственное, что немного напрягало - это шумные и ленивые итальянцы. Вот если бы населить Италию вежливыми и трудолюбивыми австрийцами...
Впрочем, что-то я отвлеклась. Возвращаемся в Портофино - мы как раз закончили с замком и идем посмотреть на церкви - мы всегда ходим смотреть на церкви. И не потому, что такие религиозные, а потому, что там, как правило, красиво.
Опять прошли мимо пиратской лодочки (даже и не знаю, почему я решила, что она пиратская?)
Посмотрели снизу на Кастело Браун
На роскошные яхты (как жаль, что нынче яхты стали такими приземленными - с парусами было гораздо романтичней)
И вышли к церкви Сан Джорджио (Сhiesa San Giorgio)
Церковь San Giorgio была возведена в романтическом стиле в 1154 году. Структура церкви была пересмотрена и переделана 1691 и одновременно была расширена дорога (Salita San Giorgio), которая позволяет добраться до церкви от главной площади города. В 1760 году произошла еще одна реконструкция, а во время Второй мировой войны церковь была полностью разрушена. И только в 1950 году ее вновь реконструировали.
Рядом вглядывается в морскую даль девушка. Кто она - морячка, рыбачка, монашка?
Приходская церковь San Martino
Приходская церковь San Martino была построена в 12 веке в честь святого Martino di Tours, и полностью реконструирована после бомбардировки Второй мировой войны. Внутри церкви располагаются различные произведения искусства — от старинных картин (Madonna del Rosario, святых Rocco, Sebastiano и Pantaleo и др.) до красивейших статуй, как например, деревянная группа скульптур, изображающих Христа.
На этом наш визит в Портофино можно считать законченным. Плывем обратно
Привет, Виктор Эммануил II. Мы вернулись.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После Санта-Маргериты мы ненадолго заехали еще в один городок - Камольи (Camogli). Камольи, прежде всего, славен вот таким видом
На первом плане виден главный храм Камольи – церковь Вознесения Богородицы (Basilica di Santa Maria Assunta).
Здание восходит к 12 веку, но мало что в нынешнем облике сооружения напоминает о той далекой эпохе. Церковь много раз перестраивалась и расширялась. Фасад здания в неоклассическом стиле – результат работ первой половины 19 века. Статуи Богоматери, святого Проспера и святого Фортуната, украшающие ниши северного фасада, установлены в 1970 году. Внутреннее пространство храма разделено на три нефа. Убранство выполнено в пышном барочном стиле: позолота, лепнина, цветной мрамор. В капеллах базилики можно видеть алтари и произведения искусства 16–18 веков. В ризнице храма находится «Снятие с креста» (1570, Лука Камбьязо). В базилике хранятся мощи святого Фортуната.
Из-за церкви выглядывает замок Драгонара.
Специалисты затрудняются с точной датировкой данного сооружения. Предположительно, укрепления были возведены в 12 веке – в начале 13 века. Впоследствии замок неоднократно укреплялся, рас-ширялся и перестраивался. В замке жители прятались от пиратов, замок не раз осаждали (в 1366 году – Джан Галеаццо Висконти и Николо Фиески, в 1438 году – армия Миланского герцогства). В 16 веке крепость утратила свои оборонительные функции и была переделана в тюрьму. Внешний облик сохранившихся построек замка не претерпел существенных изменений, хотя часть строений была снесена. От прежних укреплений до наших дней дошла квадратная в основании башня, защищенная четырьмя сторожевыми башенками. Структура сохранилась очень хорошо. Сейчас помещения замка используются для проведения выставок.
Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно! А как же спортивный интерес?
Дорога из Санта-Маргериты в Камольи идет по местам красоты потрясающей
А вот припарковаться в Камольи оказалось большой проблемой. Мы нарезали кругов десять, прежде чем смогли пристроить машину. Парковались здесь (точка А - 44.346711,9.157844) - помимо бесплатных парковок (отмеченных белыми линиями), там есть и платная парковка - с оплатой по факту, на выезде. Бесплатные места, естественно, были все заняты, а на платной парковке нашлось несколько свободных мест. Там и встали. Куда идти дальше, было непонятно, но на наше счастье рядом с нами остановились мама с дочкой, которые, судя по их сумке, собирались на пляж. За ними-то мы и пристроились.
Они дошагали до точки В и начали спускаться вниз по длинной-длинной лестнице. Тут мы засомневались - а точно ли нам туда? Ведь если мы ошибемся, придется подниматься обратно. Но потом решили рискнуть, и не зря - нас вывели точно на пляж - вернее, на самый его край
В дальнейших моих планах было оставить своих мужчин купаться, а самой дойти до церкви - посмотреть на нее поближе, заглянуть внутрь, а заодно выяснить, есть ли жизнь на Марсе, ну в смысле посмотреть, что там дальше, за церковью. Но все мои планы разбились об эти вот маленькие камушки
ибо ходить по ним было совершенно невозможно. И сидеть на них было невозможно. И лежать тоже. Да, это вам не Леричи с его песчаными пляжами. Поэтому, искупавшись пару раз, мы быстренько свернулись, и поехали дальше - в Геную.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 11:23:Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно!
Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.
Анапа писал(а) 09 дек 2013, 12:22:Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.
Полностью согласна.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На Геную, при всем моем желании, удалось выделить всего два часа - уж слишком насыщенной была сегодняшняя программа. Генуя - город не маленький, поэтому с самого начала было ясно, что осмотреть ее полностью мы не сможем. Особенно это стало ясно, когда я нанесла на карту все интересующие меня объекты - оказалось, что они раскиданы очень широко, и обойти их все не удастся при любом раскладе - ну разве что на метле летать. Долго боролись во мне жадность и здравый смысл. В итоге здравый смысл сделал ход конем, заявив, что мы только присмотримся к Генуе и, если она нам понравится, обязательно вернемся еще. На том и порешили. Итоговый план на Геную выглядел следующим образом:
Не знаю, про кого впервые была сказана фраза "Город контрастов", но к Генуе она подходит на все сто процентов. На подъезде этот город производит совершенно шикарное впечатление - огромные проспекты, роскошные, совсем не в итальянском стиле, дома. "И почему про этот город рассказывают такие ужасы?" - начинаешь недоумевать ты. Чисто, красиво, просторно, и совсем не страшно. И ты пока не веришь, что Генуя может быть совершенно другой. Пока. Но - обо всем по порядку.
Парковались в точке А (парковка Autopark Piccapietra (SP A.) Piazza Piccapietra, 58, 16121 Genova, Италия, 44.408432,8.936731), за пределами ZTL.
Первым делом направились на площадь де Феррари (Piazza De Ferrari) (точка В).
Площадь де Феррари – главная площадь Генуи, средоточие городской жизни. Площадь располагается на небольшом возвышении относительно уровня моря и исторического центра – тесной сети узких улочек, выходящих к древнему порту.
Здесь сходятся важнейшие артерии Генуи. На северо-восток от площади уходит элегантная улица via Roma, сверкающая витринами многочисленных магазинов. С юго-восточной стороны к площади примыкает улица 20 сентября (via XX Settembre), ведущая к церкви святого Стефана. Наконец, на юг от площади де Феррари уходит улица Данте, стремящаяся по направлению к легендарному месту рождению Христофора Колумба и площади Данте.
До начала 19 века здесь была небольшая площадь Сан-Доменико, названная так по находившейся здесь одноименной церкви святого Доминика – одного из символов города, самой большой, богатой и древней церкви Генуи. После присоединения территорий Генуэзской республики к Королевству Сардинии (1815), было принято решение создать на этом месте новый современный центр города, средоточие транспортных путей.
Работы по «обновлению» пространства поручили генуэзскому архитектору Карло Барабино. Комплекс церкви святого Доминика был снесен, были проложены новые улицы и расширены существующие. Основные работы были завершены к 1828 году. В 1879 году был торжественно открыт памятник Джузеппе Гарибальди, размещенный перед колоннадой театра Карло Феличе.
В 1887 году площадь получила имя герцога Рафаэле де Феррари, дипломата и банкира, филантропа, щедрого благотворителя и мецената.
Сейчас площадь де Феррари стала традиционным местом народных, профсоюзных и студенческих манифестаций, концертов, танцевальных и театральных постановок.
На площадь выходят Герцогский дворец (боковой фасад; главный фасад выходит на боковую площадь Маттеотти), дворец Лигурийской Академии изобразительных искусств (построен в 1825 Карло Барабино), театр Карло Феличе (построен в 1825 Карло Барабино), дворец новой Биржи (1912), другие здания, преимущественно выполненные в стиле неоклассицизма.
Эти узкие улочки, которые так странно и нелепо смотрятся между огромными домами, говорят, специально делали такими, чтобы спасаться от пиратов.
А это театр Карло Феличе
На фотографиях площадь Феррари смотрится шикарно, в жизни она показалась мне немного пустоватой - может, потому, что в Генуе не так много туристов, как в Венеции или Милане.
Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea) (точка С)
Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея расположена в центре города на площади Маттеотти, которая примыкает к площади де Феррари с юго-запада.
Первоначально в этом месте располагалась резиденция миланского клира, который перебрался сюда во время гонений со стороны лангобардов в 6 веке. Только в 7 веке миланский епископ смог вернуть свою кафедру в родной город. Однако за время пребывания миланцев в Генуе здесь была выстроена церковь, посвященная покровителю Милана святому Амвросию. После здание церкви перешло в руки иезуитов, которые прибыли в город в 1552 году. Они полностью перестроили храм и украсили его дорогими произведениями искусства.
Фасад церкви был вновь перестроен во второй половине 19 века после разрушения прохода между Герцогским дворцом и церковью. В основу архитектурного проекта нового фасада были положены рисунки Рубенса. В конце 19 века в ниши на фасаде были вставлены статуи святых Амвросия и Андрея.
Внутреннее убранство церкви выполнено, как мне показалось, в стиле "Чересчур". Слишком много всего, глаза разбегаются, и о Боге, в отличие от аскетичных францисканских церквей, думать не хочется совсем.
Герцогский дворец (Палаццо Дукале; Palazzo Ducale) (точка D)
Герцогский дворец в Генуе является одним из важнейших исторических зданий города. Построенный как резиденция дожей во времена Республики, в настоящее время дворец открыт для посещения, выполняя функции важнейшего музейного комплекса города.
Возведение дворца было начато в конце 13 века, в период расцвета морской генуэзской республики, в самый благополучный политический момент, после побед, одержанных генуэзцами над Пизой под Мелорией в Тирренском море (1284), и над Венецией у острова Корчула в Адриатическом море (1298).
Во дворце проводятся временные выставки, различного рода культурные мероприятия, концерты, конференции.
Кафедральный собор святого Лаврентия (Cattedrale di San Lorenzo) (точка Е)
Кафедральный собор генуэзской епархии посвящен святому Лаврентию.
Собор строился в период между 12 и 14 веками. Причем освящен он был в 1118 году, будучи еще недостроенным. В первой четверти 13 века к собору были пристроены готические порталы, а в 14 веке в неф поместили колонны. Кроме того, одна из башен по бокам фасада достраивалась в 16 веке.
Легенда гласит, что в 3 веке неподалеку от места, где возведен собор, останавливались святой Лаврентий с папой Сикстом II во время своего путешествия в Испанию. После их гибели здесь была возведена небольшая капелла, а позже – церковь. Согласно археологическим раскопкам, проведенным в зоне расположения собора, здесь действительно находится кладбище ранних христиан, которое было основано в древнеримскую эпоху.
В подземельях Кафедрального собора святого Лаврентия в Генуе располагается его сокровищница. Собрание ценностей сокровищницы начало формироваться уже в 12 веке и с течением времени коллекция значительно пополнилась благодаря многочисленным пожертвованиям. Там находятся «Священная чаша», которая веками почиталась как реликвия, связанная с Тайной Вечерей; «Крест Захарии» – византийский реликварий, выполненный из золота и драгоценных камней; «Рака святого Иоанна Крестителя» – шедевр позднеготического ювелирного искусства, который использовался во время праздничных шествий. Рака выполнена в форме собора и декорирована сценами из жизни Крестителя, выполненными из позолоченного серебра и эмали; "Блюдо святого Иоанна Крестителя».
Вход в собор охраняют два каменных льва работы скульптора 19 века Карло Рубатто. Кто и за что так обидел этого левушку? Вся скорбь еврейского народа меркнет перед его страданиями...
Сан Лоренцо выполнен в любимом мною "полосатом стиле" и изнутри чем-то напоминает Св. Анастасию в Вероне. Как и последнюю, разглядывать его можно бесконечно
Последний раз редактировалось lёlechch 07 апр 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля. И если старинный рыбацкий район Боккадассе, находящийся в живописной бухте, это отдельная тема для обсуждения, то центр города поразил массивными зданиями и дворцами эпохи Возрождения. При этом в городе есть крупнейший морской порт и аквариум на 6 млн. литров воды. А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Barver писал(а) 09 дек 2013, 13:57:Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
