Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
потому что все самое интересное находится не внутри, а снаружи. Во-первых, со ступенек церкви открываются совершенно потрясающие виды на залив Поэтов
Во-вторых, рядом с церковью находится тот самый грот, где Байрон любил читать свои стихи
В этом ракурсе его видно не очень хорошо, но, если я не ошибаюсь, черное пятно под крепостью - это он и есть.
Даже если абстрагироваться от Байрона, место все равно производит очень сильное впечатление - так и хочется усесться на камешек, да и припомнить что-нибудь из наследия великого лорда
Ни в землях, где бродил я пилигримом, Где несравненны чары красоты, Ни в том, что сердцу горестно любимым Осталось от несбывшейся мечты, Нет образа прекраснее, чем ты, Ни наяву, ни в снах воображенья. Для видевших прекрасные черты Бессильны будут все изображенья, А для невидевших — найду ли выраженья?
Хорошо сказано. Как раз про Портовенере.
Отсюда также хорошо видна крепость. Сейчас к ней и пойдем
Но по пути все равно будем оглядываться и оглядываться - не хочет Сан Пьетро нас отпускать
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Где-то на полпути от Сан Пьетро к замку стоит (вернее, сидит) памятник жене рыбака
А вот эти странные сооружения - это остатки мельниц, которые в древние времена одновременно служили предупреждающими башнями. Их строили вдоль берега, чтобы заранее увидеть наступление врага.
Здесь мой муж совершил акт вандализма, нацарапав на камне одной из мельниц... нет, не нехорошее слово, а вот это
Кстати, знаете ли вы, что основоположником вандализма явился не кто иной, как неоднократно уже упомянутый лорд Байрон? Это именно он оставил первым автограф на античной колонне храма Посейдона (мыс Сунион, Греция), тем самым подав дурной пример всем последующим поколениям. Да и в Шильонском замке (Швейцария) он отметился, чему лично мы были свидетелями (ну, не в том смысле, что он при нас свое имя царапал. Но роспись его мы лицезрели и даже сфотографировали, о чем написано в предыдущем моем отчете).
В замок я отправилась одна - никто из моих мужчин не захотел составить мне компанию, мотивировав это тем, что "Ну чего они там не видели?"
На входе в замок меня встретил кот. "Ты кто?" - спросил он. "Турист," - ответила я. "Чего надо?" - "В замок хочу". - "Ну тогда клади денежку и иди".
Я человек честный - положила 3 евро в окошко кассы и пошла гулять по замку.
В самом замке ничего интересного нет, зато есть новые виды и новые ракурсы
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Еще одна достопримечательность Портовенере, которая достойна посещения - это церковь Святого Лоренцо (San Lorenzo).
Церковь была построена между 1118 и 1130 годами, после того, как Портовенере стал частью Генуэзской Республики. Ее не раз реставрировали, поэтому она очень хорошо сохранилась. Ежегодно, 17 августа, здесь празднуется "Белая Мадонна", которая является покровительницей Портовенере.
Тем временем подошло время экскурсии, поэтому возвращаемся на пристань
Giro delle isole - это сорокаминутная экскурсия вокруг архипелага, состоящего из трех островов: Пальмария (самый большой), Тино (средний) и Тинетто (крохотный). Эти острова являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Во время экскурсии острова всегда будут находиться по правую сторону катера. Вам покажут и расскажут (на итальянском) о пещерах, самые известные из которых на карте обозначены булавками: это Azzurra cave (Grotta Azzurra, Пещера Адзурра, она же Лазурная) и Arpaia Cave (Grotta Arpaia, Пещера Арпайя, она же грот Байрона). В некоторые пещеры катер будет углубляться носом, либо приближаться очень близко.
Не могу сказать, что эта экскурсия обязательна к посещению. Если у вас много времени - сплавайте, не пожалеете. Если мало - можете спокойно пропустить.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Заодно посмотрели, какой ужас творится на пляже днем
Вот этот желтенький отель посередине - как раз наша "Флорида Леричи"
Если присмотреться, видно, что лестница, ведущая на пляж, находится как раз напротив нашего отеля. Участок, усеянный разноцветными зонтиками - бесплатный.
Все-таки в ночных купаниях есть своя прелесть - никакой конкуренции и море романтики.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Обедать пошли в Сан Теренцо. Если Леричи производит впечатление оживленного курортного городка, то Сан Теренцо - это деревня деревней.
Сан Теренцо - симпатичный приморский городок древнейшего происхождения, занимающий оптимальную позицию на побережье, где море и пляжи составляют единое целое с домами.
Этот городок периода позднего Средневековья очаровал английских поэтов Байрона и Шелли, которые открыли его для себя XIX в., подолгу останавливаясь на Вилле Маньи, постройке середины XVIII в. Многочисленные памятные доски напоминают о пребывании здесь этих двух великих людей, которые дали имя «Заливу Поэтов». Драматург Сэм Бенелли написал здесь свою известную пьесу «Ужин шуток».
В Сан-Теренцо достоин внимания возвышающийся на скале замок XV-XVI вв. с маленькой квадратной башней. В замке находится постоянная экспозиция, посвященная поэту Шелли.
По преданию, городок обязан своим названием шотландскому моряку, который, пристав к этим берегам, посвятил свою жизнь нуждающимся. На его похоронах быки, перевозившие тело, остановились как вкопанные на месте городка, дав ему нынешнее имя.
Уклад жизни в Сан Теренцо тоже совсем не туристический, несмотря на обилие последних. По крайней мере, поесть днем там совершенно невозможно - все закрыто на сиесту. Поэтому, в ожидании открытия едален, нам пришлось уподобиться местным и, усевшись на каменный парапет, созерцать окружающую нас действительность.
Это явно местный
Сидит, созерцает нас. Мы сидим, созерцаем его. Вокруг кипит жизнь
На заднем плане видна церковь Санта-Мария Ассунта, или храм Мадонны делл'Арена, которую перестроили в начале XVII в., вдохновившись одноименной картиной XV в.
Близится вечер. Солнце постепенно покидает пляж, а вместе с ним уходят и отдыхающие.
Сейчас они помоются, переоденутся, приведут себя в порядок, и займут соседнее место в кафешке, в которой уже сидим мы, дожидаясь заказа.
После обеда, плавно перетекшего в ужин, еще немного пофотографировали Сан Теренцо
и Леричи
На этом Лигурийская часть нашего путешествия почти заканчивается. А уезжать не хочется. В моем личном рейтинге Леричи получает почетное второе место (после Гарды).
Последний взгляд из окна нашего номера
и вперед. Нас ждет Портофино.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
13 день. 13 августа. Санта-Маргерита-Лигуре. Портофино. Камольи. Генуя. Стреза
На Санта-Маргериту (итал. Santa Margherita Ligure) у нас никаких особых планов не было - мы рассматривали ее только как отправную точку для посещения Портофино. До Портофино теоретически можно доехать и на машине, но нам показалось гораздо более интересным воспользоваться корабликом, чтобы избежать лишних серпантинов, а заодно полюбоваться окрестностями.
Плыть на корабле можно и из Рапалло, и из Санта-Маргериты. Из последней путь короче (ну и дешевле). Расписание и стоимость можно смотреть здесь.
Припарковались на Piazza Martiri della Libertà рядом с набережной, там же купили билеты на корабль. Ну и так до отплытия оставалось немного времени, прогулялись по Санта-Маргерите.
Санта-Маргерита считает себя родиной Колумба (сам Колумб, говорят, своей родиной считал Геную). Кто из них прав - неизвестно, но памятник Колумбу на набережной присутствует.
Рядом еще один памятник. Говорят - моряку. Почему моряк пребывает в такой странной позе - я не знаю. Впрочем, современное искусство оно такое... задумчивое...
Сам город очень красивый.
Но лучше всего он смотрится с воды. Вот здесь как раз можно разглядеть основные достопримечательности. Справа древняя крепость Антико Кастелло, чуть левее полосатая церковь Сан Франциско, красное здание с белыми окошками над церковью - это вилла Дураццо, ну и в левом углу - белоснежная церковь Сан Джакомо ди Корте. Еще можно отметить кафедральный собор Санта Мария Антиохия (на фотографии его не видно). До него мы не дошли, хотя он находится совсем рядом с нашей парковкой.
Церковь Сан Франциско (Convento Frati Cappuccini)
Церковь Сан Джакомо ди Корте (Parrocchia San Giacomo Di Corte)
Вилла Дураццо - это потрясающий особняк 16 века, построенный по заказу маркизов Дураццо. Сейчас здание принадлежит государству. Здесь удивительный парк: итальянский сад с гортензиями, магнолиями соседствует с английскими лесами, где можно встретить дубы, липы, сосны, а также экзотические столетние пальмы. Помимо этого есть небольшой цитрусовый садик, один из старейших на побережье.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наконец пришло время плыть в Портофино. Отчаливаем от пристани.
Виды по дороге из Санта-Маргериты в Портофино пресимпатичные.
Где-то на полпути расположено аббатство Червара. Именно здесь поэтом Петрарка была написана поэма «Африка»
Приплыли. Сходим на берег. Теперь вопрос - зачем я сюда приехала? Ну да - говорят, здесь бывают миллионеры. И что мне с того? В гости они меня не позовут, денег не дадут, да и на рынке миллионерских невест я - увешанная мужем, ребенком, фотоаппаратом, объективами, годами, дипломами - вряд ли обладаю особой ценностью.
Ответ, я думаю, прост - все едут в Портофино, потому что в Портофино едут все. Катера плывут битком набитые. Что потом эти люди делают в Портофино - я не знаю. Некоторые из них - в том числе и мы - идут в замок Кастело Браун (Castello Brown). Замок был построен в XVI веке для защиты мирного населения от набегов контрабандистов. Но этот факт, как и сам замок, нас интересует мало, потому что идем мы исключительно ради видов, открывающихся с террасы замка на Портофино и залив.
Если вы тоже надумаете сходить в замок, сойдя с катера, вам надо повернуть налево. Ориентирами вам будут вот этот носорог
розовые суслики
и пиратская лодка
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
По дороге в замок главное не отвлекаться на всякие дезориентирующие указатели, которые будут сбивать вас с истинного пути. Мы один раз соблазнились, в результате вынуждены были наматывать лишние метры.
Вход в замок платный, но я думаю, что ради открывающихся оттуда видов вполне можно отдать несколько евров
Вот в этот кадр прекрасно уместилось все Портофино
Ну или почти все - не влезла только церковь Сан Джорджио (XII век) (Сhiesa San Giorgio)
А здесь прекрасно видна вторая (главная) церковь Портофино - San Martino. Туда, как и в Сан Джорджио, мы тоже обязательно заглянем, после чего наш план по посещению Портофино можно будет считать выполненным
В замке тем временем ждали каких-то гостей - но не нас.
Мы, впрочем, на это фиолетово-зеленое великолепие вряд ли бы соблазнились, вот разве что на колбасу... ("Отдай колбасу, дурак! Я всё прощу!" (с)). Но мы честные - ничего не брали, просто прошли мимо и пошли осматривать замок дальше.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
ну вот, как всегда, на самом интересном месте :) еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре. с нетерпением жду продолжения!
п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:ну вот, как всегда, на самом интересном месте еще раз спасибо за многофоток Риомаджоре. вот теперь думаю, что я вообще преступно мало хочу уделить времени на Чинкве-Терре. с нетерпением жду продолжения!
Вам спасибо за внимание!
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:п.с. про Колумба. если не ошибаюсь, испанцы считают, что он из Испании откуда-то, а не из Генуи или Санты-Маргериты
Википедия утверждает, что "шесть городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной Колумба", но "считается, что Колумб родился в небогатой генуэзской семье".
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Медведь Грызли писал(а) 06 дек 2013, 09:40:ну вот, как всегда, на самом интересном месте
Да, самое интересное в Портофино (ну мне так кажется) - это вид на него сверху. Милая маленькая деревушка, в которой, вероятно, очень хорошо жить, и в которой заезжему туристу делать особо нечего. Улиц там ровно одна штука - не разгуляешься. Посидеть в кафе? - говорят, это недешевое удовольствие (мы не проверяли). Купаться? - вроде, негде. Сидеть и медитировать? - я б для этой цели лучше выбрала соседнюю Санта-Маргериту. В общем, в моем представлении, Портофино - это одноразовое удовольствие - съездил, и хватит. Самое обидное, что даже перед друзьями и знакомыми не похвастаешься. "Представляешь, я была в Портофино!" - "Где-где? В каком-таком фино?.." - "Ну, в Пизе, в Венеции..." - "А..." - в глазах появляется огонек понимания. А на Портофино никакой реакции. Среднестатистический обыватель, не посещающий этот форум, знать не знает ни про Чинкве-Терре, ни про Гарду, ни про Портофино. И я еще, глупая, переживаю, что была в суперпопсовых местах. Да ни фига! - я была в Терра Инкогнита!.. И мне там очень понравилось. Мне, впрочем, в этой поездке везде было хорошо. Были, конечно, места, которые давались нам из-за жары тяжело (Верона, Падуя, Торчелло), но в общем и целом впечатления об Италии остались архиположительные. Единственное, что немного напрягало - это шумные и ленивые итальянцы. Вот если бы населить Италию вежливыми и трудолюбивыми австрийцами...
Впрочем, что-то я отвлеклась. Возвращаемся в Портофино - мы как раз закончили с замком и идем посмотреть на церкви - мы всегда ходим смотреть на церкви. И не потому, что такие религиозные, а потому, что там, как правило, красиво.
Опять прошли мимо пиратской лодочки (даже и не знаю, почему я решила, что она пиратская?)
Посмотрели снизу на Кастело Браун
На роскошные яхты (как жаль, что нынче яхты стали такими приземленными - с парусами было гораздо романтичней)
И вышли к церкви Сан Джорджио (Сhiesa San Giorgio)
Церковь San Giorgio была возведена в романтическом стиле в 1154 году. Структура церкви была пересмотрена и переделана 1691 и одновременно была расширена дорога (Salita San Giorgio), которая позволяет добраться до церкви от главной площади города. В 1760 году произошла еще одна реконструкция, а во время Второй мировой войны церковь была полностью разрушена. И только в 1950 году ее вновь реконструировали.
Рядом вглядывается в морскую даль девушка. Кто она - морячка, рыбачка, монашка?
Приходская церковь San Martino
Приходская церковь San Martino была построена в 12 веке в честь святого Martino di Tours, и полностью реконструирована после бомбардировки Второй мировой войны. Внутри церкви располагаются различные произведения искусства — от старинных картин (Madonna del Rosario, святых Rocco, Sebastiano и Pantaleo и др.) до красивейших статуй, как например, деревянная группа скульптур, изображающих Христа.
На этом наш визит в Портофино можно считать законченным. Плывем обратно
Привет, Виктор Эммануил II. Мы вернулись.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После Санта-Маргериты мы ненадолго заехали еще в один городок - Камольи (Camogli). Камольи, прежде всего, славен вот таким видом
На первом плане виден главный храм Камольи – церковь Вознесения Богородицы (Basilica di Santa Maria Assunta).
Здание восходит к 12 веку, но мало что в нынешнем облике сооружения напоминает о той далекой эпохе. Церковь много раз перестраивалась и расширялась. Фасад здания в неоклассическом стиле – результат работ первой половины 19 века. Статуи Богоматери, святого Проспера и святого Фортуната, украшающие ниши северного фасада, установлены в 1970 году. Внутреннее пространство храма разделено на три нефа. Убранство выполнено в пышном барочном стиле: позолота, лепнина, цветной мрамор. В капеллах базилики можно видеть алтари и произведения искусства 16–18 веков. В ризнице храма находится «Снятие с креста» (1570, Лука Камбьязо). В базилике хранятся мощи святого Фортуната.
Из-за церкви выглядывает замок Драгонара.
Специалисты затрудняются с точной датировкой данного сооружения. Предположительно, укрепления были возведены в 12 веке – в начале 13 века. Впоследствии замок неоднократно укреплялся, рас-ширялся и перестраивался. В замке жители прятались от пиратов, замок не раз осаждали (в 1366 году – Джан Галеаццо Висконти и Николо Фиески, в 1438 году – армия Миланского герцогства). В 16 веке крепость утратила свои оборонительные функции и была переделана в тюрьму. Внешний облик сохранившихся построек замка не претерпел существенных изменений, хотя часть строений была снесена. От прежних укреплений до наших дней дошла квадратная в основании башня, защищенная четырьмя сторожевыми башенками. Структура сохранилась очень хорошо. Сейчас помещения замка используются для проведения выставок.
Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно! А как же спортивный интерес?
Дорога из Санта-Маргериты в Камольи идет по местам красоты потрясающей
А вот припарковаться в Камольи оказалось большой проблемой. Мы нарезали кругов десять, прежде чем смогли пристроить машину. Парковались здесь (точка А - 44.346711,9.157844) - помимо бесплатных парковок (отмеченных белыми линиями), там есть и платная парковка - с оплатой по факту, на выезде. Бесплатные места, естественно, были все заняты, а на платной парковке нашлось несколько свободных мест. Там и встали. Куда идти дальше, было непонятно, но на наше счастье рядом с нами остановились мама с дочкой, которые, судя по их сумке, собирались на пляж. За ними-то мы и пристроились.
Они дошагали до точки В и начали спускаться вниз по длинной-длинной лестнице. Тут мы засомневались - а точно ли нам туда? Ведь если мы ошибемся, придется подниматься обратно. Но потом решили рискнуть, и не зря - нас вывели точно на пляж - вернее, на самый его край
В дальнейших моих планах было оставить своих мужчин купаться, а самой дойти до церкви - посмотреть на нее поближе, заглянуть внутрь, а заодно выяснить, есть ли жизнь на Марсе, ну в смысле посмотреть, что там дальше, за церковью. Но все мои планы разбились об эти вот маленькие камушки
ибо ходить по ним было совершенно невозможно. И сидеть на них было невозможно. И лежать тоже. Да, это вам не Леричи с его песчаными пляжами. Поэтому, искупавшись пару раз, мы быстренько свернулись, и поехали дальше - в Геную.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 11:23:Таких фотографий по интернету гуляют миллионы, и в принципе, можно было не париться, скачать себе на компьютер чужую фотку поприличней, и выдать за свою. Но это же скучно!
Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.
Анапа писал(а) 09 дек 2013, 12:22:Неее, это не наш путь. Интересен взгляд автора, что он увидел, что выделил, какое фото из тысяч отснятых выложил в отчет. Это как будто посмотреть Вашими глазами. Так отчет намного вкуснее.
Полностью согласна.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На Геную, при всем моем желании, удалось выделить всего два часа - уж слишком насыщенной была сегодняшняя программа. Генуя - город не маленький, поэтому с самого начала было ясно, что осмотреть ее полностью мы не сможем. Особенно это стало ясно, когда я нанесла на карту все интересующие меня объекты - оказалось, что они раскиданы очень широко, и обойти их все не удастся при любом раскладе - ну разве что на метле летать. Долго боролись во мне жадность и здравый смысл. В итоге здравый смысл сделал ход конем, заявив, что мы только присмотримся к Генуе и, если она нам понравится, обязательно вернемся еще. На том и порешили. Итоговый план на Геную выглядел следующим образом:
Не знаю, про кого впервые была сказана фраза "Город контрастов", но к Генуе она подходит на все сто процентов. На подъезде этот город производит совершенно шикарное впечатление - огромные проспекты, роскошные, совсем не в итальянском стиле, дома. "И почему про этот город рассказывают такие ужасы?" - начинаешь недоумевать ты. Чисто, красиво, просторно, и совсем не страшно. И ты пока не веришь, что Генуя может быть совершенно другой. Пока. Но - обо всем по порядку.
Парковались в точке А (парковка Autopark Piccapietra (SP A.) Piazza Piccapietra, 58, 16121 Genova, Италия, 44.408432,8.936731), за пределами ZTL.
Первым делом направились на площадь де Феррари (Piazza De Ferrari) (точка В).
Площадь де Феррари – главная площадь Генуи, средоточие городской жизни. Площадь располагается на небольшом возвышении относительно уровня моря и исторического центра – тесной сети узких улочек, выходящих к древнему порту.
Здесь сходятся важнейшие артерии Генуи. На северо-восток от площади уходит элегантная улица via Roma, сверкающая витринами многочисленных магазинов. С юго-восточной стороны к площади примыкает улица 20 сентября (via XX Settembre), ведущая к церкви святого Стефана. Наконец, на юг от площади де Феррари уходит улица Данте, стремящаяся по направлению к легендарному месту рождению Христофора Колумба и площади Данте.
До начала 19 века здесь была небольшая площадь Сан-Доменико, названная так по находившейся здесь одноименной церкви святого Доминика – одного из символов города, самой большой, богатой и древней церкви Генуи. После присоединения территорий Генуэзской республики к Королевству Сардинии (1815), было принято решение создать на этом месте новый современный центр города, средоточие транспортных путей.
Работы по «обновлению» пространства поручили генуэзскому архитектору Карло Барабино. Комплекс церкви святого Доминика был снесен, были проложены новые улицы и расширены существующие. Основные работы были завершены к 1828 году. В 1879 году был торжественно открыт памятник Джузеппе Гарибальди, размещенный перед колоннадой театра Карло Феличе.
В 1887 году площадь получила имя герцога Рафаэле де Феррари, дипломата и банкира, филантропа, щедрого благотворителя и мецената.
Сейчас площадь де Феррари стала традиционным местом народных, профсоюзных и студенческих манифестаций, концертов, танцевальных и театральных постановок.
На площадь выходят Герцогский дворец (боковой фасад; главный фасад выходит на боковую площадь Маттеотти), дворец Лигурийской Академии изобразительных искусств (построен в 1825 Карло Барабино), театр Карло Феличе (построен в 1825 Карло Барабино), дворец новой Биржи (1912), другие здания, преимущественно выполненные в стиле неоклассицизма.
Эти узкие улочки, которые так странно и нелепо смотрятся между огромными домами, говорят, специально делали такими, чтобы спасаться от пиратов.
А это театр Карло Феличе
На фотографиях площадь Феррари смотрится шикарно, в жизни она показалась мне немного пустоватой - может, потому, что в Генуе не так много туристов, как в Венеции или Милане.
Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea) (точка С)
Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея расположена в центре города на площади Маттеотти, которая примыкает к площади де Феррари с юго-запада.
Первоначально в этом месте располагалась резиденция миланского клира, который перебрался сюда во время гонений со стороны лангобардов в 6 веке. Только в 7 веке миланский епископ смог вернуть свою кафедру в родной город. Однако за время пребывания миланцев в Генуе здесь была выстроена церковь, посвященная покровителю Милана святому Амвросию. После здание церкви перешло в руки иезуитов, которые прибыли в город в 1552 году. Они полностью перестроили храм и украсили его дорогими произведениями искусства.
Фасад церкви был вновь перестроен во второй половине 19 века после разрушения прохода между Герцогским дворцом и церковью. В основу архитектурного проекта нового фасада были положены рисунки Рубенса. В конце 19 века в ниши на фасаде были вставлены статуи святых Амвросия и Андрея.
Внутреннее убранство церкви выполнено, как мне показалось, в стиле "Чересчур". Слишком много всего, глаза разбегаются, и о Боге, в отличие от аскетичных францисканских церквей, думать не хочется совсем.
Герцогский дворец (Палаццо Дукале; Palazzo Ducale) (точка D)
Герцогский дворец в Генуе является одним из важнейших исторических зданий города. Построенный как резиденция дожей во времена Республики, в настоящее время дворец открыт для посещения, выполняя функции важнейшего музейного комплекса города.
Возведение дворца было начато в конце 13 века, в период расцвета морской генуэзской республики, в самый благополучный политический момент, после побед, одержанных генуэзцами над Пизой под Мелорией в Тирренском море (1284), и над Венецией у острова Корчула в Адриатическом море (1298).
Во дворце проводятся временные выставки, различного рода культурные мероприятия, концерты, конференции.
Кафедральный собор святого Лаврентия (Cattedrale di San Lorenzo) (точка Е)
Кафедральный собор генуэзской епархии посвящен святому Лаврентию.
Собор строился в период между 12 и 14 веками. Причем освящен он был в 1118 году, будучи еще недостроенным. В первой четверти 13 века к собору были пристроены готические порталы, а в 14 веке в неф поместили колонны. Кроме того, одна из башен по бокам фасада достраивалась в 16 веке.
Легенда гласит, что в 3 веке неподалеку от места, где возведен собор, останавливались святой Лаврентий с папой Сикстом II во время своего путешествия в Испанию. После их гибели здесь была возведена небольшая капелла, а позже – церковь. Согласно археологическим раскопкам, проведенным в зоне расположения собора, здесь действительно находится кладбище ранних христиан, которое было основано в древнеримскую эпоху.
В подземельях Кафедрального собора святого Лаврентия в Генуе располагается его сокровищница. Собрание ценностей сокровищницы начало формироваться уже в 12 веке и с течением времени коллекция значительно пополнилась благодаря многочисленным пожертвованиям. Там находятся «Священная чаша», которая веками почиталась как реликвия, связанная с Тайной Вечерей; «Крест Захарии» – византийский реликварий, выполненный из золота и драгоценных камней; «Рака святого Иоанна Крестителя» – шедевр позднеготического ювелирного искусства, который использовался во время праздничных шествий. Рака выполнена в форме собора и декорирована сценами из жизни Крестителя, выполненными из позолоченного серебра и эмали; "Блюдо святого Иоанна Крестителя».
Вход в собор охраняют два каменных льва работы скульптора 19 века Карло Рубатто. Кто и за что так обидел этого левушку? Вся скорбь еврейского народа меркнет перед его страданиями...
Сан Лоренцо выполнен в любимом мною "полосатом стиле" и изнутри чем-то напоминает Св. Анастасию в Вероне. Как и последнюю, разглядывать его можно бесконечно
Последний раз редактировалось lёlechch 07 апр 2014, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля. И если старинный рыбацкий район Боккадассе, находящийся в живописной бухте, это отдельная тема для обсуждения, то центр города поразил массивными зданиями и дворцами эпохи Возрождения. При этом в городе есть крупнейший морской порт и аквариум на 6 млн. литров воды. А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Barver писал(а) 09 дек 2013, 13:57:Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Barver писал(а) 09 дек 2013, 13:57:Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...
Тогда ждем отчет! Мы пешком поднялись с набережной до парковки в центре минуя всякие переулки и подворотни) Один раз даже пришлось обратиться за помощью и нас за руку вывели в правильном направлении)
После Сан Лоренцо мы пошли в сторону порта. Посмотрели на очень красивый дворец Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio) (точка F), который так изуродован окружающими его палатками. А с обратной его стороны вообще проходит скоростная магистраль. Я, конечно, понимаю, что машинам тоже где-то надо ездить, но неужели для трассы не нашлось другого места?
Строительство дворца было осуществлено в середине 13 века по заказу капитана народа Гульельмо Бокканегра. Дворец был первым зданием в Генуе, имевшим изначально общественное предназначение – противовес религиозной власти.
В 1298–1299 годах в темницах дворца пребывал в тюремном заключении узник Генуэзской Республики великий путешественник Марко Поло. Во время своего заточения венецианский путешественник надиктовал другому узнику – Рустикелло из Пизы – свои воспоминания о путешествиях, которые позднее были опубликованы под названием «Книга о разнообразии мира» или «Миллион».
В 1300 году во дворце разместилась таможня и администрация порта. В 15 веке здесь расположились офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии. В 1570 году здание было расширено, именно тогда появился нынешний фасад, смотрящий на море. В 1606–1608 годах этот фасад был украшен фресками Лаццаро Тавароне, поновленными в 1912 году.
С 1903 года во дворце Сан-Джорджо вновь разместилась администрация генуэзского порта. К 1989 году относится последняя реконструкция, предпринятая по случаю празднования пятисотлетия открытия Америки Христофором Колумбом.
Порт в Генуе, безусловно, тоже заслуживает внимания. Он, хоть и называется древним (Porto Antico), но выглядит вполне современно.
В точке, обозначенной на карте G, установлен лифт Биго (Il Bigo, Calata Cattaneo). Он поднимается на высоту 200 м и служит отличной обзорной площадкой. Единственное, надо учитывать, что ни одно из стекол в кабине не открывается. Поэтому там, во-первых, ужасно жарко и душно - чувствуешь себя как килька, которую засунули в банку и поместили на медленный огонь. Во-вторых, стекло очень бликует, и фотографировать сложно. А виды, безусловно, красивые.
На набережной сидят негры - торгуют сумками. Тихо сидят, ни к кому не пристают.
Тем, кто приехал в Геную с детьми шаловливого возраста, стоит заглянуть на галеон «Нептун» (Il Galeon Neptune, Mole Ponte Calvi) (10.00–18.00, € 5/3) (точка Н).
Эта полноразмерная копия пиратского корабля была построена для съемок фильма Романа Полански Пираты. Сегодня она пришвартована в порту и является любимым местом детей. На корабле проводят специальные костюмированные представления, воспроизводящие сцены из Питера Пена и Пиратов Карибского моря.
Главным достоинством галеона является то, что там можно трогать все, что хочешь и лазать везде, где хочешь. Помню, как-то в Эрмитаже мой ребенок дотронулся до дверной ручки, так смотрительница летела к нам из другого конца комнаты с таким лицом, будто ее сейчас хватит инфаркт. А здесь - никаких запретов. Единственная проблема - увести ребенка из такого места очень сложно. Наш, пока на всех пушках не посидел, на всех канатах не повисел, ни на какие уговоры "Пойдем дальше. Я знаю такое место, где еще много интересного" не поддавался.
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После порта мы планировали сходить посмотреть Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli) (точка I)
Палацци-деи-Ролли – построенный в конце 16 – начале 17 веков в районе современных улиц Гарибальди и Бальби квартал дворцов, предназначенных для размещения зарубежных делегаций, королевских особ и других высокопоставленных лиц в Генуе.
Владельцами дворцов были представители знатных генуэзских семей, они были обязаны предоставлять свои особняки в распоряжение гостей Республики в требуемое время. Именно в Палацци-деи-Ролли Генуя принимала знатных путешественников, которые включали столицу Лигурии в свой Гранд-Тур («Большое путешествие») по Европе.
Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной. Сначала был запах - тот, что так часто можно встретить в Питерских подворотнях. Потом внезапно кончились белые люди, а на смену им пришли чернокожие, очень подозрительно на нас смотрящие. А потом мы увидели и девушек - тоже черных, стоящих вдоль стен в той самой позе, которая так знакома нам по фильму "Бриллиантовая рука". Помните? - цигель-цигель-ай-лю-лю. Попали! - подумали мы и рванули назад. Но вместо того, чтобы выйти обратно в порт, мы все больше и больше запутывались в этих переулках. Даже навигатор на айфоне не мог нас вывести. Если честно, мне было очень страшно. Нет, к нам никто не приставал, никто не пытался нас ограбить (а ведь было, что взять - хотя бы висящий на мне фотоаппарат - большой, черный и на вид дорогой), но ощущения были очень неприятные. А самым ужасным было то, что мы никак не могли выйти из этого лабиринта. И когда, наконец, мы выбежали на более-менее приличную улицу, я вздохнула с огромным облегчением.
Теперь я точно знаю - в Генуе надо стараться ходить только по оживленным многолюдным улицам, потому что то, что таится в ее недрах, может доставить много неприятностей. На улицу Гарибальди мы, в итоге, все же вышли - какими-то очень сложными и запутанными путями. Ни одной фотографии оттуда у меня нет, ибо фотографировать там совершенно нереально - разве что на ширик.
Улица очень красивая, и дворцы, расположенные на ней (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria-Spinola) безусловно, заслуживают посещения. Но времени на них у нас уже не было (а если честно, и желания тоже не было - хотелось уже убраться из этого города поскорей). Поэтому визит в них мы отложили на будущее. Надеюсь, мы еще вернемся. Тем более что так много интересного осталось неувиденным.
По большим и широким улицам вернулись к парковке
На прощание навигатор прокатил нас по той самой магистрали, что проходит вдоль порта, дав возможность еще раз полюбоваться на Геную
Ночуем сегодня в Стрезе, на озере Маджоре.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
14 день. 14 августа. Острова Борромео. Вилла Таранто
Итак, вчера мы приехали в город Стреза (Stresa) на озере Маджоре (Lago Maggiore). Ночевать нам предстояло в отеле, который расположен в самом центре Стрезы, имеет отличную оценку на Букинге и... всего одну звезду. Обычно ниже трех звезд мы не опускаемся, но в этот раз решили рискнуть - и не зря - отель оказался вполне симпатичным (ссылка). Единственно, у нас возникли некоторые проблемы с парковкой, т.к. отель находится в пешеходной зоне. На рецепшен нам предложили оставить машину на бесплатной общественной парковке, которая расположена в нескольких метрах от отеля. Но там, увы, все было занято. Поэтому мы временно припарковались в порту - после 20.00 парковка там становится бесплатной - и задумались, что же делать дальше. Ну ладно, ночь мы отстоим, а утром? Использовать машину на следующий день мы не планировали, а стоять целый день за деньги тоже не хотелось. Поэтому на всякий случай заглянули на первую (бесплатную) парковку, и обнаружили, что там только что освободилось одно место. Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал. Тут и папа подъехал - наконец машина была пристроена, и мы смогли вздохнуть свободно.
Вид из окна нашего отеля. Вдали виднеется Лаго-Маджоре.
Планы на сегодняшний день у нас были насыщенные - предполагалось осмотреть все три острова Борромео, а заодно заехать еще в одно местечко под названием вилла Таранто. Доступ во все эти места осуществляется исключительно посредством корабликов, поэтому на подготовительном этапе пришлось немного попотеть, чтобы подобрать оптимальный вариант. В итоге получилась следующая последовательность: Стреза - остров Белла - вилла Таранто - остров Мадре - остров Пескатори - Стреза.
Острова Борромео названы так в честь аристократической династии Борромео, основатель которой, крупный торговец и банкир, приобрел в XIV веке обширные земли на Лаго-Маджоре. Его потомки до сих пор владеют здесь виллами, отелями и ресторанами.
Островов Борромео насчитывается пять. В архипелаг входят три небольших (Белла, Мадре и Пескатори) и два крошечных (Сан-Джованни и Мальгера). Остров Белла (Красавица) был назван в честь графини Изабеллы Борромео (в девичестве д’Адда), но до XVII века он представлял собой безжизненные скалы. Карло III Борромео решил оборудовать здесь резиденцию для своей супруги и в 1632 году начал работы по его благоустройству. Из почвы, которую баржами завозили на остров, были сформированы десять террас будущего сада, а в центре построен огромный дворец. Спустя два века перестройкой дворца занялся Виталиано VI Борромео, литератор, известный своими патриотическими взглядами.
В обновленной резиденции гостили аристократы со всей Европы, бывал здесь и император Наполеон с супругой Жозефиной. В настоящее время дворец стал музеем. Залы украшены картинами и скульптурами известных итальянских мастеров, старинной мебелью. Нижний ярус дворца состоит из шести гротов, отделанных морскими раковинами. На острове, имеющем форму корабля, каждый год проходят фестивали классической музыки.
Остров Белла (Isola Bella) знаменит, прежде всего, своими садами. Мне очень хотелось очутиться там в полном одиночестве, поэтому мы стартовали как можно раньше, стараясь приехать к самому открытию (часы работы и стоимость здесь).
Билеты на корабль покупали до виллы Таранто и обратно (расписание и стоимость здесь).
С сегодняшнего дня наконец начала портиться погода - похолодало, небо затянуло облаками. С одной стороны, это хорошо - когда на улице жарко, хочется только одного - забраться в холодильник, и попросить там политического убежища. Но и пасмурная погода тоже не радует - без солнца фотографии получаются совсем не такими красивыми.
Остров Белла прекрасно виден с пристани - до него, кажется, можно дотянуться рукой. Но плыли мы почему-то очень долго. Или мне это показалось?
Всю дорогу я с тревогой всматривалась в небо - острова Борромео были одной из самых главных моих хотелок и, если бы что-нибудь сорвалось, я бы этого не пережила. А на небе тем временем творилось светопреставление
Приплыв на Isola Bella, мы быстренько рванули... как выяснилось позже, не туда - надо было идти налево, а мы побежали направо. Заодно познакомились с местными
Прогулялись по узким улочкам
Заглянули в церковь
Наконец, дошли и до дворца. Билет покупали комплексный (Isola Bella + Isola Madre).
Сам дворец интересовал меня не очень - я все рвалась в сады, но, как выяснилось, просто пробежать его не получится - путь по дворцу обозначен веревками, и, пока не пройдешь все комнаты, на улицу не выйдешь. Фотографирование не приветствуется, но, так как посетителей практически не было, смотрители сбились в кучку и что-то активно обсуждали. Туристы, естественно, обнаглели, и кое-что поснимали - но исключительно ради любимого форума - чтобы было чем поделиться. (Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?)
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В 1671 году был торжественно открыт парк, который находится вокруг дворца. Парк делится на два сада – итальянский и английский. Итальянский сад состоит из платформы с десятью террасами, которые декорированы фонтанами, нишами и статуями. Именно здесь находится символ аристократической семьи Борромео — единорог, который расположен на высоте 35 метров на платформе.
Увы, снимать итальянский сад пришлось против света - поэтому все снимки сделаны откуда-то сбоку, чтобы получилось хоть что-нибудь
Тот самый единорог
Но душа рвалась в другой сад - в английский. И тут дорогу мне преградила цепь - упс, оказывается, ходить по террасам нельзя. Расстройство № 1.
Ну что делать, будем вглядываться в детали
Чтобы попасть в английский сад, пришлось идти в обход
И вот она - сбыча мечт: я летела на самолете, ехала на машине, плыла на корабле, преодолевала лабиринты дворца - и, наконец, я здесь. Одна (ну, почти одна - со мной мои мужчины). И все это мое. Но (расстройство № 2) я не знаю, что мне с этим делать?
Пришлось брать это счастье с собой по частям, по кусочкам.
А на террасы по-прежнему нельзя (расстройство № 3). Теперь понятно, почему по интернету гуляет одна и та же картинка - потому что других видов здесь нет.
Ну что делать? Пойдем хоть фрукты пофотографируем - размером со взрослую мужскую ладонь. Это апельсин? или лимон? а может, грейпфрут?
На дорожке лежит кот. Кот, ты живой?
Живой. Но голодный. Мы б его покормили, да нечем
До отплытия корабля на виллу Таранто у нас еще оставалось время, поэтому мы пошли гулять по "носу" острова-корабля. Посмотрели, как здесь перевозят машины
Как "извергаются" облаками горы
На остров Пескатори, визит на который нам еще предстоит
На дворец, в котором мы только что были
И напоследок небольшая фотосессия
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Вилла Таранто (Villa Taranto) - это единственное место в данной поездке, о котором я ничего не читала на форуме AWD. Поэтому смело могу считать себя ее первооткрывателем.
Находится она не на острове, но если вы планируете успеть все в один день, удобнее все же плыть к ней на корабле
В настоящее время вилла Таранто не является частным владением, в ней размещается одно из государственных учреждений Италии, точнее данного итальянского района. Несмотря на почтенный возраст, вилла Таранто на озере Маджоре роскошна, блещет свежей отделкой. Парк же, окружающий эту знаменитую итальянскую виллу, просто великолепен.
Парк раскинулся на 16 гектарах земли. В парке вы можете встретить 20 000 особенных растений, зачастую привезенных из различных уголков земного шара, 80 000 луковиц различных цветов, 15 000 растений, которые покрывают поляны знаменитого парка, как удивительный живой ковёр.
Этот парк можно смело назвать произведением искусства, которое родилось из увлечения, даже страсти, одного ботаника — капитана Нейла Мак Ихарна, который приобрёл в 1931 году виллу и парк, даря каждый год тысячам посетителей моменты удивления, восторга, радости, наслаждения от увиденной красоты.
Место это нам безумно понравилось - даже моему мужу, который, как и большинство мужчин, к цветам вполне равнодушен. И в первую очередь нам понравилось то, что здесь - в отличие от того же острова Белла - была не просто статичная одноразовая картинка, а некое развитие сюжета - с завязкой, развязкой и кульминацией. Теперь, в качестве иллюстрации к моим словам, пару сотен фотографий.
Итак, завязка. Сначала - скучно - обычный ботанический сад
Но вот начинает появляться что-то интересное - фонтан
море цветов
Тот же самый фонтан - но уже с другого ракурса
Часовенка
А вот так выглядит потолок
В этом дереве мне видится панда. А вам?
И вот, наконец, - кульминация. Потрясающе красивое место. Такое, что выходя к нему, говоришь "Ах! Неужели так бывает?"
Еще один интересный сюжет. Здесь жизнь только начинается
Здесь она в самом разгаре
А здесь уже все кончилось
Ну и теперь потихоньку начинаем двигаться обратно. Мы очень довольны. Нам понравилось. А ведь перед поездкой сюда мы сильно сомневались - стоит ли тратить столько времени на место, о котором почти ничего не знаешь. Однозначно, стоит! Скажу по секрету, сады виллы Таранто нам понравились намного больше, чем Борромейские острова. Может быть потому, что мы от них ничего не ждали?..
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 20:58:Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал.
Ржунемагу Очень реалистично описано, самим так иногда делать приходится.
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 20:58:Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?
А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов" Отдыхаете, ни о чем таком не думаете. Все посторонние мысли из головы - вон. А уже дома, после возвращения: "Обманули дурака на четыре кулака" - и бегом отчет строчить нам на радость.
Анапа писал(а) 10 дек 2013, 08:19:А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"
О'кей. Начинаю прямо сейчас: "Я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов..." Главное, не перестараться, и таки закончить к новому году этот
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Остров Изола Мадре (Isola Madre, остров Матери) - крупнейший остров Борромейского архипелага. Сегодня на нем находятся Палаццо Борромео и ботанический сад.
Некоторые исторические источники сообщают о том, что уже в середине 9-го века на Изола Мадре были церковь и кладбище, что отражено в названии Скала дей Морти «Лестницы мертвых», которая находится в саду острова. Также достоверно известно, что уже в те времена на острове выращивали оливки. В 1501-м году Ланчиллотто Борромео, один из пятерых детей Джованни III Борромео, начал выращивать на Изола Мадре цитрусовые, черенки которых он специально привез из Лигурии вместе с садовником. Ланчиллотто же построил на острове семейную резиденцию, которую в 1580-х годах расширили и переделали в стиле ренессанс по приказу Ренато I Борромео.
Сегодня Палаццо Борромео, возведенное на фундаменте старинной церкви, кладбища и, возможно, замка Сан Витторе, окружено производящим незабываемое впечатление парком - Ботаническим садом Изола Мадре (Giardini Botanici dell’Isola Madre). Общая площадь этого английского по стилю сада, разбитого в конце 18-го века, составляет свыше восьми гектаров. Его достопримечательностью является вышеупомянутая Скала дей Морти, которую в прошлом украшали роскошные глицинии. Сам ботанический сад состоит из семи террас, на которых можно увидеть кипарисы, рододендроны, магнолии, клены, пальмы, которым более ста лет, и одну из самых первых итальянских коллекций камелий. Так называемый Африканский переулок - Виале Африка - расположен на солнечной стороне Изола Мадре. А в Пьяццале дей Паппагалли обитают попугаи, павлины, фазаны и другие пернатые.
Внимания заслуживает и семейная часовня Борромео, построенная в 1858-м году: по контрасту с одноименной часовней на острове Изола Белла, в этой не содержится никаких могил или надгробных памятников.
Хоть и называют ботанический сад острова Мадре незабываемым, но после виллы Таранто никакого впечатления он уже не производит. Вероятно, понимая это, его владельцы пытаются привлечь туристов чем-то другим - например, современными инсталляциями. Первая из них встречает нас уже на входе. Что должны символизировать эти ржавые деревья - я даже думать не хочу
Еще одна инсталляция - собачки. Издалека выглядят вполне симпатично
А вблизи - ужас-ужас. Кладбище домашних животных
Птички. Этих идентифицировать легко
А вот с этими уже сложней. Фазаны? Куропатки?
А это что за комок пуха?
Дошли и до замка
Рядом висит какая-то загадочная красная конструкция и гремит на ветру
В самом замке фотографировать нельзя, поэтому всего несколько кадров (из-под полы) для общего представления
Семейная часовня Борромео
И опять те же самые деревья. Только раньше мы смотрели на них снизу, а теперь сверху
Больше ничего интересного на Изола Мадре для себя мы не нашли, поэтому плывем на последний остров - Пескатори.
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Остров Изола дей Пескатори (Isola dei Pescatori, Рыбацкий остров, известен также как Изола Супериоре) - единственный из Борромейских островов, который населен круглый год. Местное население острова представлено примерно тридцатью жителями.
Длина Изола дей Пескатори составляет 375 метров, а ширина – сто. Маленькая улочка пересекает весь остров и соединена парой каменных мостовых с прибрежным пляжем, простирающимся вокруг всего острова. Пляж часто затапливается водами озера, и располагающиеся там дома были сконструированы, учитывая эту особенность.
Хотя население Изола дей Пескатори преимущественно относится к рыбацкой касте, все же именно туристический интерес существенно развивает внутреннюю экономику острова. Очаровательное привлекательное место представляет большую ценность для любителей туристического отдыха. В основном остров посещают отдыхающие приозерных курортов, выбирая для посещения короткие поездки с экскурсоводом. Место также известно своими ресторанными заведениями с широким выбором в области морской кухни. Инфраструктура представлена небольшим количеством гостиниц, маленькими магазинчиками с подарками и памятными сувенирами и лотками, где можно приобрести различную самодельную мелочь.
На острове есть свой храм Сан Витторе, названный в честь святого православного мученика Виктора Мавра.
Удачно сохранилась часть небольшой часовни в античном стиле, предназначающаяся, скорее всего, для служителей аббатства Скоццола в начале первого тысячелетия. Спустя некоторое время часовня была перестроена и обрела черты готического стилевого направления, а в начале 17-го столетия церковь назвали в честь вышеуказанного святого. Церковь также является достойным памятником искусства, благодаря располагающимся там многовековым фрескам и скульптурам четырех великих глав религиозного мира – архиепископ Амброджио из Милана, Гауденцио из Новары, Франческо из Салеса и Карла из Борромео.
Между Изола дей Пескатори и Изола Белла затесался еще один маленький безлюдный островок Мальгера, площадь которого составляет всего-навсего двести квадратных метров
Считается, что на Рыбацком острове надо обязательно наведаться в какой-нибудь рыбный ресторан. Но мы этой традиции не последовали, потому что, во-первых, были не сильно голодными, во-вторых, не очень любим морепродукты и, в-третьих, нам очень хотелось посидеть в одном из ресторанчиков, которые в огромном количестве раскинулись под окнами нашего отеля. Поэтому мы просто побродили по узким улочкам острова, и поехали обратно, в Стрезу
Последний раз редактировалось lёlechch 10 дек 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В Стрезу вернулись на удивление рано. Я очень боялась, что напланировала слишком много, и за день мы ничего не успеем, но в итоге успели все. И возник неожиданный вопрос: "А чем заняться вечером?" Была бы погода получше, можно было бы покупаться, но поднялся сильный ветер и в воду уже не тянуло. Теоретически можно было съездить на соседнее озеро Орта (Orta) - говорят, там тоже красиво, но после вчерашних проблем с парковкой трогать машину не хотелось. Поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления и посвятить вечер прогулке по Стрезе.
Это наш отель (Hotel Elena). Он выходит на оживленную площадь с огромным количеством кафешек
Вид из нашего окна
Перед поездкой мне казалось, что Стреза - это очень пафосное и дорогое место. А она оказалась милым курортным городком - с узкими крутыми улочками и вполне типичными для Италии домами. Да, на набережной есть недешевые отели, но их обитатели бриллиантами не сверкают и из общей толпы не выделяются, поэтому никакого дискомфорта мы не испытывали.
Вдоль набережной идет приятная дорожка - с газонами, фонтанами, скамеечками
Много памятников. Некоторые из них выполнены в духе соцреализма
Один из пафосных отелей
Накануне, прогуливаясь по порту, мы заметили, что Изола Белла ночью подсвечивается. Поэтому с собой на всякий случай захватили штатив. Самое правильное время для ночной съемки, так называемое "режимное время" - это когда огни уже зажглись, но окончательно еще не стемнело. Вот это время мы и постарались застать. Часам к девяти заняли удобную позицию напротив острова, установили свое оборудование и приготовились снимать
Однако время шло, стремительно темнело, все вокруг засверкало огнями, и только Изола Белла высилась напротив нас темной громадиной. "Экономят," - подумали мы и решили, что сидим до десяти часов и, если к этому времени ничего не изменится, уходим. Тем временем окончательно стемнело и понятно уже было, что никаких качественных фотографий у нас не получится. Но уходить ни с чем, потратив столько времени, было как-то глупо, поэтому мы упорно ждали.
Ровно в пять минут одиннадцатого, взглянув последний раз на темный остров, мы сложились и пошагали обратно. И каково же было наше удивление, когда, пройдя довольно приличное расстояние, и обернувшись на всякий случай, мы увидели сверкающую огнями Беллу. Ну что делать? Побежали обратно
Вот на такой радостной ноте и закончилось наше пребывание в Стрезе. Если бы я планировала поездку сейчас, я бы отвела на нее не день - а два, чтобы посмотреть на крепость Борромео в Анджере (Rocca Borromeo, Angera), погулять по зоопарку виллы Паллавичино (Parco della Villa Pallavicino), подняться на канатке на гору Моттароне (Mottarone, 1491 м), посетить вырубленный в скале монастырь Санта-Катерина-дель-Сассо (Santa Caterina del Sasso) и все-таки доехать до озера Орта. И может быть, когда-нибудь потом, мы еще вернемся...
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
15 день. 15 августа. Локарно. Лавертеццо. Кориппо. Беллинцона. Мелиде
Сегодня мы ненадолго покидаем Италию и перемещаемся в Швейцарию. Первоначально в моих планах числилась только Беллинцона с ее замками. Про Беллинцону я читала очень много отчетов, и во всех них это место описывалось как обязательное к посещению, поэтому я постаралась выделить на него как можно больше времени, чтобы получить максимальное количество удовольствия. Но, как это обычно бывает, на глаза мне вдруг попалась одна очень интересная фотография одного очень интересного мостика. По карте выходило, что он находится ну совсем рядом с Беллинцоной - всего-то 24 км крюка. Сущий пустячок. Поэтому я подумала-подумала, и включила этот мостик в свои планы. А потом мне попалась еще одна фотография одного тоже очень интересного места. И, хоть и лежало оно прямо на нашем пути, но времени на него уже не было. Тут начались терзания. Я думаю, мои читатели (хотела было написать - "три моих читателя", а потом подумала - а вдруг их четыре!!! - и не стала) уже заметили, что я человек жадный до впечатлений, и мне нужно все и сразу. Но растягивать время я пока не научилась. Поэтому вариантов было ровно два - или сокращать Беллинцону, или жертвовать новой хотелкой. На этот раз жадность победила, Беллинцона была урезана (до сих пор говорю себе за это большое спасибо), а хотелка заняла почетное место в нашем маршруте.
Итак, что же это за хотелка такая? Называется она панорамная смотровая площадка, и находится прямо над Локарно. С этой смотровой площадки обещан незабываемый вид: от самой низкой точки Швейцарии, дельты реки Маджиа в Асконе, до вершин горного массива Монте-Роза, самого высокого в стране. Звучит очень заманчиво, правда?
Чтобы попасть на эту площадку, нужно подняться по канатной дороге до Кардады (Cardada) (1340 м). А оттуда на кресельном подъемнике можно подняться еще выше - до Чиметты (Cimetta) (1670 м).
До 1950-х годов, Cardada и Cimetta были, в основном, направлениями для любителей зимних видов спорта, которые поднимались по горным тропам пешком, с лыжами на плечах, и останавливались в домике на Cimetta, который был построен в 1936 году лыжным клубом Solduno.
В начале 1950-х годов, специальная команда, во главе с ее президентом, Луиджи Pedrazzini, запустила важный проект по строительству канатной дороги, соединяющей Orselina и Cardada. Возведение первой очереди канатной дороги началось в 1952 году и закончилось в тот же год 26 декабря, дав каждому туристу доступ к этому красивому месту. Благодаря энтузиазму туристов и местных жителей, более 68 589 человек было доставлено наверх в течение первого года, к большому удовольствию компании-спонсора проекта. Туристический курорт Cardada значительно расширен в последующие годы в связи с увеличением числа туристов. В 1956 году была построена кресельная канатная дорога Cardada-Cimetta.
Теоретически, стартовать можно из Локарно. Для этого надо подняться к канатной станции или пешком, или на фуникулере. Мы, так как были на машине, подъехали прямо к канатной дороге (46.175945,8.792007). Очень долго не могли пристроить машину - несмотря на раннее время, все парковки были уже заполнены. Крутились-крутились. Наконец, моему мужу это надоело, и он сказал, что мы сейчас подъедем к ближайшей парковке (46.175436,8.790893), встанем там, и будем ждать, пока кто-то не уедет.
Парковка эта (пункт А на карте) находится на небольшом возвышении. Въезд в нее перегорожен шлагбаумом. Рядом стоит автомат, выдающий талончики, на котором написано: мест нет. Встали. Ждем. Мимо нас проходят два человека - явно на парковку за машиной. Ура! - думаем мы. За нами тем временем выстраивается очередь. Проезд узкий, в одну машину, и стоим мы на подъеме. Тут сверху, с парковки, начинает выезжать машина. Теоретически, мы должны отъехать, чтобы ее пропустить, но мы не можем - нас подпирают сзади. Мы начинаем сигналить сзадистоящей машине - отъезжай! Но она стоит как вкопанная. Вместо этого из нее выбегает тетка, начинает бегать вокруг нас, что-то кричать, махать руками. Мы ей знаками показываем - освободи проезд! Она ноль внимания. Все сигналят - и сзади, и спереди. Она все чего-то бегает. Наконец, догадалась, отъехала. Мы тоже отъехали, выпустили машину, подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают талончик, а шлагбаум не открывают. Очень интересно. Тут сверху начинает выезжать еще одна машина. Все повторяется по новой. Тетка сзади тупит, все сигналят, время идет - ничего не происходит. Наконец, и эту машину выпустили. Опять подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают еще один талончик и, о счастье! - поднимают шлагбаум. Ура! И что же мы видим, когда заезжаем на парковку - она наполовину пустая! И это происходит в хваленой Швейцарии! Позор. Второй - лишний - талончик мы хотели скормить автомату обратно, но он начал требовать с нас денег. А за что, собственно? Вот за эти мучения? В общем, попытались мы, как смогли, объяснить толпе, собравшейся внизу, что на парковке полно мест, и надо вызывать обслуживающий персонал (не знаю, поняли ли они наш английский) и пошли покорять горы.
Подъемники в Швейцарии - дело недешевое. За дорогу туда-обратно на троих мы отдали 90 шв. франков (36*2+18) (стоимость и расписание здесь).
Первая обзорная точка (Кардада) выполнена в виде пешеходного моста, который проходит над верхушками деревьев и заканчивается специальной площадкой с обзором в 180 градусов. К сожалению, погода в этот день выдалась облачной, поэтому и фотографии получились не такими красивыми, как могли бы быть. Но даже и в хорошую погоду вряд ли бы смогла фотография передать все очарование этого места - эти запахи, эти звуки, этот ветерок в лицо, это ощущение необычайной свободы - когда, кажется, только раскинь руки, и полетишь. Вообще, я заметила, что самые ахи у нас случаются не в городах, не в дворцах, не в музеях, а в местах нерукотворных – в основном, в горах. Так было на Дахштайне, на Гросглокнере, на Монте Бальдо. Все-таки Бог мудрее человека, и, как бы мы не старались, превзойти его мы не сможем никогда.
На Чиметту поднимают на кресельном подъемнике - и это тоже своего рода аттракцион. Кресла расположены не перпендикулярно дороге, как обычно, а вдоль, поэтому и обзор намного больше.
Отсюда хорошо видно Аскону и Локарно. Аскона (Ascona) находится на правой части полуострова, а Локарно (Locarno) - на левой. Разделяет их река Маджиа (Maggia).
Обзорная площадка на Чиметте выглядит не так оригинально, как на Кардаде, но с нее тоже открываются очень интересные виды
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Рядом с канатной дорогой есть еще одна достопримечательность, вполне достойная отдельного поста - средневековая церковь Мадонна-дель-Сассо (Santuario della Madonna del Sasso).
Местные жители называют ее Сакро Монте, по принятому здесь названию вершины, на которой она расположена – Священная гора. По легенде, храм построили на том месте, где в 1480 г. монаху из ордена капуцинов по имени Бартоломео, который уединился на вершине скалы для молитвы, явилась Мадонна в голубых одеждах.
Церковь, в которую сразу начали приходить паломники, возвели уже в начале XVI столетия, и до сих пор она считается самой посещаемой религиозной достопримечательностью Европы. Более всего привлекает пилигримов хранящаяся здесь статуя Мадонны, которую считают чудотворной. До храма можно добраться по длинной лестнице с галереей, в этом случае дорога займет около 20 минут, или же на фуникулере, из окон которого можно осмотреть весь город с высоты. У церкви один заостренный купол, который вписывается в горный пейзаж.
Храм построен в раннем готическом стиле, хотя в росписи фасадов и отделке явно прослеживаются элементы, характерные для эпохи Возрождения. Храмовый комплекс состоит из нескольких сообщающихся построек, в том числе церкви и мужского монастыря. Кроме того, что сооружения красивы внешне, они также богато украшены внутри. По сути, сегодня церковь превращена в музей, в котором находятся известные произведения искусства – несколько скульптур из дерева работы Франческо Сильвы, а также принадлежащая кисти Брамантино (средневекового художника) картина «Бегство в Египет», написанная в 1522 г. Также для осмотра доступны скульптуры XV в., рассказывающие о земной жизни Христа. Одна из комнат целиком отдана под фигуры, которые изображают участников Тайной Вечери в полный рост.
Возле храма оборудована смотровая площадка, с которой, как и с его галерей, можно рассмотреть весь Локарно.
Вот они - участники Тайной Вечери (или, в английской транскрипции, последнего ужина)
Эта скульптурная композиция находится в комнате, забранной решеткой (фотографировать сквозь которую довольно проблематично). А над входом висит вот это изображение. Неужели - Бог?
Еще одна скульптурная композиция. Интересно, что означают язычки пламени над головами? Святость?
У входа в церковь мы увидели организованную русскую тургруппу. Вот уж кого мы меньше всего ожидали здесь встретить, так это русских туристов. Когда-то и мы путешествовали так, но те времена давно прошли, и сейчас я вспоминаю о них с огромным ужасом - как зверь, вырвавшийся на волю, вспоминает свое заключение. (Бедные-бедные организованные туристы - как же мне вас жаль! Никогда больше и ни за что не продамся я в это рабство).
Этих туристов, похоже, привезли из Локарно на фуникулере, и, когда мы пришли, они уже тянулись к выходу. И слава Богу. Турист туристу – он ведь не друг, брат и товарищ, а конкурент, вечно влезающий в твой кадр.
Что касается самой церкви, то тут мне сказать нечего, кроме одного - очень, очень красиво. Смотрите сами
Статуя Мадонны-дель-Сассо
По этой дороге можно спуститься вниз, в Локарно. Она проходит через 12 капелл, символизирующих путь Христа к Голгофе. Мы, к сожалению, по ней не пошли, потому что очень спешили в Беллинцону.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Теперь мы сворачиваем с протоптанных троп и углубляемся в ущелье реки Верзаска (Verzasca).
Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино.
Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно. Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.
Главный пункт, к которому мы едем в ущелье - это Лавертеццо (Lavertezzo).
Лавертеццо – это довольно крупное поселение (больше тысячи человек). В прошлом люди жили здесь только летом, зимой спускаясь вниз.
Это вот барочная церковь 18 в.
Но интересует нас вовсе не она, а Ponte dei Salti или Мост Прыжков. Иногда его ошибочно называют римским. На самом деле постройка моста относится к 17 в.
Первое, что поражает, когда попадаешь в это место - это совершенно нереальный бирюзовый цвет воды. Второе - ее прозрачность. Третье - температура. Мне даже руку туда опустить было больно - настолько она холодная. Но народ при этом активно купается. Мой ребенок тоже рвался купаться. В воду я его, конечно, не пустила, зато узнала, что мой изнеженный сын, оказывается, морж.
Купаются, впрочем, далеко не все. Большая часть загорает на камнях.
Народу очень много. Но камней еще больше
Некоторые камни, для надежности, подпирают. Вот так
Попрыгав по камушкам, мы решили подойти к мосту поближе. При этом мы с ребенком ушли вперед, а муж чего-то снимал на камеру, поэтому подотстал. Проходя мимо нашей машины, стоящей на парковке, я с удивлением заметила, что рядом с ней крутится какой-то человек в форме и что-то начинает писать на бланке. Это меня заинтриговало и я подошла поближе. Увидев меня, товарищ поинтересовался, не моя ли это машина. "Моя," - ответила я. (Вообще-то он говорил на итальянском, а я на русском, но при этом мы прекрасно друг друга понимали). "А я вас сейчас штрафовать буду, - заявил товарищ. - Потому что вы не оплатили парковку". - "Как не оплатили? - удивилась я. - Здесь же парковка бесплатная, по часам" (ну, по-крайней мере, мы так поняли из знаков, висящих рядом). "Вовсе нет, - ответил товарищ в форме. - Здесь парковка платная. Так что извольте заплатить, или я вас оштрафую". "Конечно-конечно заплатим," - сказала я. Но проблема была в том, что денег у меня нет, все деньги у мужа, а он плетется где-то далеко-далеко, по сторонам поглядывает, на камеру снимает, и ускоряться вовсе не намерен. "Беги быстрее сюда!" - заорала я и начала размахивать руками. Муж, естественно, ничего не расслышал и приветственно помахал мне в ответ. "Нас штрафуют!" - еще громче заорала я, показывая на товарища в форме. Тут муж, похоже понял, что происходит что-то непредвиденное, и с аллюра перешел на галоп. Ну, в общем, все кончилось хорошо - за парковку мы заплатили, талончик под стекло положили, и товарищ в форме пошел штрафовать соседнюю машину. Как мы так лоханулись, приняв знак "Платная парковка" за "Парковка по часам" - непонятно.
Вот и мостик. Очень красивый. Но стоять на нем страшно, потому что парапет доходит только до колен и легко свалиться в воду.
Вид с моста налево
он же покрупней
Вид с моста направо
По мосту мы перешли на другую сторону и спустились вниз. Вообще-то название моста предполагает, что с него должны прыгать, но при нас таких смельчаков не нашлось. А может, это нынче запрещено - все-таки, это очень опасно
Зато сидеть на камнях никто не запрещает
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
А это за мной едет мой прынц на белом коне, ну в смысле, муж на синем Форде
После Лавертеццо мы поехали в Кориппо (Corippo).
Кориппо – это законсервированная музейная деревня (в 1975 г. европейским архитектурным конгрессом она была признана образцовой моделью сохранения исторических памятников), чье состояние поддерживают немногочисленные жители.
Кориппо – самая маленькая самостоятельная муниципальная единица в Швейцарии. Здесь живет по состоянию на 2011 г. только 12 человек. Впервые в документах она была упомянута в 1224 г. Деревня была признана историческим наследием и охраняется как памятник. Особенно ценится в облике деревни ее архитектоника – гармоничное сочетание всех частей, и сюда приезжают студенты архитектурных факультетов.
Деревенская церковь Санта-Мария дель Кармина была отреставрирована усилиями жителей, главным образом тех, кто уехал отсюда много лет назад. Некоторое время поселение славилось льняным ткачеством, а в настоящее время здесь музей под открытым небом. Все новые дома, которые появляются в окрестностях, соответствуют суровым строительным правилам. Летние резиденции могут быть современными и шикарными внутри, но их внешний вид должен быть выдержан в духе традиций. Надзор осуществляет специальная организация.
Домики в Кориппо смотрятся на отвесном склоне, как гнезда ласточек.
Чтобы попасть в нее, надо переехать по мостику через Верзаску
и дальше по узкой дорожке, на которой двум машинам разъехаться будет очень сложно, забраться в горку
Все дома в Кориппо выложены из камня. Не знаю, скреплены ли они каким-нибудь раствором - мы ради любопытства один камешек вытащили, и тут же вставили обратно - музей все-таки.
Церковь Санта-Мария дель Кармина
Никаких людей в Кориппо, кроме таких же как мы туристов, мы не встретили. Если там и живет кто-то, то на улицу он выглядывает не часто.
Хотя эти тапочки наводят на мысль, что люди здесь все же есть. Ну не музейный же это экспонат?
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Недалеко от места, где Верзаска впадает в Маджоре, находится дамба Контра. Дамбу построили в середине прошлого века. Ее высота – 220 м.
Плотина образует голубое озеро, которое называют также озером Вогорно (Lago di Vogorno) по имени деревни, находящейся в месте, где река расширяется до водохранилища.
Здесь снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде (1995 год, "Золотой глаз").
Вид на озеро Маджоре
Вид на озеро Вогорно
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На дамбе организована тарзанка. Желающих очень много - народ прыгает один за другим. Самое ужасное, что дамба сплошная, и если неверно рассчитать прыжок, можно влететь в стенку
Полетел очередной камикадзе
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В Беллинцону (Bellinzona) мы приехали под вечер, набитые впечатлениями по самое не могу. Может быть поэтому, а может быть и нет, но Беллинцона нам совсем не понравилась. Впрочем, сам город мы видели только из окна машины, и я вполне допускаю, что навигатор просто вел нас не по тем улицам. Ехали мы, естественно, к самому большому из замков - Кастельгранде (Castelgrande). Замок находится прямо посередине города, что меня несколько удивило - я как-то привыкла, что замки стоят на открытой местности, а тут вполне современные дома и вдруг - бац! - замок.
Припарковались мы на подземной парковке на Piazza del Sole. Перешли через пустынную площадь и на бесплатном лифте поднялись в замок.
Дорога к лифту оформлена очень интересно - в форме креста
Вид в обратную сторону
Замок Кастельгранде располагается в историческом центре города. Первые фортификационные укрепления, остатки которых обнаружены во время археологических раскопок в 1984–1985, были возведены здесь римлянами еще в 4 веке. В исторических документах 14 века крепость впервые упоминается как Castrum Magnum, Castel Grande, Большой Замок. За свою долгую историю замок на холме сменил несколько названий: он назывался замком Ури, замком Альтдорф; а в начале 19 века носил имя святого Михаила (Castello di San Michele).
План замка и его фундаменты относятся к 10–12 векам, основные же его сооружения были возведены между 1250 и 1500 годами, в так называемый «миланский» период. Однако и они претерпели значительные перестройки и реконструкции в 17–19 столетиях. Современный вид замка является результатом реставрации, проведенной в 1984–1991 годах архитектором Аурелио Гальфетти.
Кастельгранде имеет две высокие башни: Черная башня (высота 28 метров), стоящая на обрыве скалы, прямоугольная в плане, массивная, венчающаяся рядом зубцов; и Белая башня (высота 27 метров), четырехугольная, имеющая более стройные, изящные пропорции. Между собой они соединяются узким коридором, проходящим по верху крепостной стены.
Сейчас внутреннее пространство Кастельгранде представляет собой открытую площадь, однако, как стало известно по результатам археологических исследований, в 11–15 веках внутри замка располагались многочисленные сооружения – церковь, баптистерий и капеллы, дворец епископа, кладбище, зернохранилище, конюшня и другие хозяйственные постройки. Они были снесены во время очередной перестройки, которую проводили здесь миланские герцоги в 15 столетии, чтобы приспособить старую крепость для современных условий ведения войны и создать возможность для размещения здесь в случае необходимости миланской армии.
В период позднего Средневековья Кастельгранде был важнейшим стратегическим, оборонительным сооружением в альпийской долине. В мирные времена здесь жил только синьор – хозяин замка со своим небольшим войском, охранявшим крепость и деревню. Во время войны в Кастельгранде размещалась большая миланская армия, и он был готов выдержать самую долгую осаду. В замке хранилось все необходимое для этого случая: запас провианта (зерно, масло, соленое мясо, вино) и необходимые боеприпасы (порох, оружие, орудия для легкой и тяжелой артиллерии).
Сейчас в Кастельгранде располагаются Историко-археологический и Историко-художественный музеи. Вместе с другими замками Беллинцоны Кастельгранде входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изнутри замок представляет собой зеленую лужайку, обнесенную стенами. Оттуда хорошо видно два остальных замка - Монтебелло (пониже) и Сассо Корбаро (повыше) и кафедральный собор святых Петра и Стефана, расположенный на центральной площади piazza Collegiata.
Побродив немного по лужайке и не найдя, чем себя занять, мы решили идти ко второму замку - Монтебелло. Спускались уже не на лифте, а по дороге, начинающейся рядом с рестораном "В гроте". Очень удачно вышли прямо к тропинке, ведущей к Монтебелло и дальше по лесенке, по лесенке, в горку
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Второй замок - Монтебелло (Castello di Montebello) - выглядит так же пустынно, как и первый.
Замок Монтебелло располагается на высокой скалистой горе (90 метров над уровнем города), на юго-восток от Кастельгранде. Замок не сразу получил свое название, в разные времена он назывался Малый, Средний или Новый замок, или Замок святого Мартина.
Строительство крепости было начато, по всей видимости, в конце 13 века, первое письменное упоминание о ней относится к 1313 году. Первоначально замок был возведен как резиденция знатного семейства Руска (Rusca) из Комо, которое в это время владело городом и стремилось защитить его от нападений миланской армии. В течение нескольких десятилетий крепость выдерживала одну осаду за другой, однако в 1340 году город вместе с двумя замками был сдан Миланскому герцогству, которым в это время управляла династия Висконти. Под властью Висконти замок расширили и соединили с городской крепостной стеной. Однако вскоре после этого в начале кватроченто Монтебелло переживает период упадка, его фортификационные сооружения устарели и уже не соответствовали техническим требованиям военной безопасности, став слабым звеном в кольце оборонительных сооружений Беллинцоны.
Между 1462–1490 годами в Монтебелло происходили серьезные работы по восстановлению системы укреплений крепости, превратившие древнее строение в современную боеспособную цитадель. Стены были укреплены, их сделали более мощными, по верху провели ходы для часовых и ночной стражи. Кое-где в стенах были сделаны небольшие бойницы для арбалетов, аркебуз и ружей мелкого калибра. Были реконструированы фортификации и внутренние помещения замка, с восточной стороны к стене был пристроен равелин. В отличие от неприступного Кастельгранде, путь в Монтебелло был открыт с любой стороны, поэтому в 15 веке крепость окружили глубоким рвом, а с востока соорудили подъемный мост. В это время Монтебелло стал самой сильной, хорошо оснащенной крепостью, подготовленной к ведению военных действий. Свободные внутренние дворы были удобны для размещения войск, а удачное расположение, продуманная система укреплений и большие запасы пороха и оружия позволяли выдерживать самые долгие и тяжелые осады. После последнего периода запустения в 19 веке замок переживает новый расцвет после 1903 года, когда начались реставрационные работы, определившие современный облик Монтебелло.
Сейчас в замке располагается Городской музей, экспозиция которого разделена на две части: археологическая коллекция, включающая находки из неолитического некрополя в Тичино, и историческая коллекция средневековой живописи и оружия.
Вместе с другими замками Беллинцоны Монтебелло входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но зато оттуда открывается очень красивый вид на Кастельгранде
Здесь, кстати, хорошо видны ресторан и дорога, по которой мы спускались от Кастельгранде
В замке можно погулять по крепостным стенам
В третий замок - Сассо Корбаро (Castello di Sasso Corbaro) - мы уже не пошли, рассудив, что если первые два замка нас впечатлили не очень, то и третий вряд ли понравится.
Вместо этого мы решили сходить поесть, но ни одного едального заведения, готового принять нас в свои объятия и вкусно накормить, так и не обнаружили. Беллинцона вообще произвела впечатления города, в котором никто не живет - никто не ходит по улицам, никто не сидит в кафе, да и кафе этих тоже нет. После Италии для нас это было странным.
С горя мы снова вернулись в Кастельгранде (вход в замки бесплатный)
и обнаружили, что если подняться по этой лесенке
и пройти в калитку на втором этаже
то можно попасть в очень интересное место, получившее у нас кодовое название "отросток"
Куда ведет эта дорога, мы не проверяли - просто прогулялись по ней немного и повернули назад
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 01:16:Опять прошли мимо пиратской лодочки (даже и не знаю, почему я решила, что она пиратская?)
у нее черные флаги :)
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 18:19:Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной.
бывает :) я как-то бродил по Неаполю, просто куда глаза глядят, совсем не готовил маршрут по городу. ну смотрю Испанский квартал на карте, весь в узких улочках, как лабиринт. Ну, думаю, надо пойти посмотреть на испанцев :) И пошел. Туристов там нет, местные правда не негры, но смотрят как-то шибко подозрительно. И как-то все странно там. Да, думаю, бедный райончик, тяжело живется простым неаполитанцам. А потом уже смотря "Их Италию" слышу от Познера, что мол Неаполь это криминальная столица Италии, а Испанский квартал это вообще трущобы где каждый второй зэк и постоянно там всех грабят, насилуют и убивают. Да уж, думаю, выбрал место для прогулок :) Зато там кормят вкусно и не дорого :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Девушки в стиле "цигель-цигель-ай-лю-лю", а также сопровождающие их темнокожие лица - атрибут портового города. Синдбады всех мастей после морей-океанов жаждут прекрасного, и прекрасное ждет их поблизости на темных улочках. А тут вы с фотоаппаратами. На мореходов не тянете, значит, полиция нравов на контрольной закупке. Вот их деловые партнеры встрепенулись и насторожились.
А не возникло желания прыгнуть с тарзанки? Мне кажется, что вы большие любители аттракционов - в каждом из ваших путешествий судя по замечательным отчетам были парки с американскими горками и прочим экстримом.
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 18:19:я как-то бродил по Неаполю, просто куда глаза глядят, совсем не готовил маршрут по городу. ну смотрю Испанский квартал на карте, весь в узких улочках, как лабиринт. Ну, думаю, надо пойти посмотреть на испанцев И пошел. Туристов там нет, местные правда не негры, но смотрят как-то шибко подозрительно. И как-то все странно там. Да, думаю, бедный райончик, тяжело живется простым неаполитанцам. А потом уже смотря "Их Италию" слышу от Познера, что мол Неаполь это криминальная столица Италии, а Испанский квартал это вообще трущобы где каждый второй зэк и постоянно там всех грабят, насилуют и убивают. Да уж, думаю, выбрал место для прогулок Зато там кормят вкусно и не дорого
В Неаполе мы тоже были, но очень давно, с тургруппой. Естественно, нас водили только по самым туристическим местам, да и когда ходишь такой толпой, совсем не страшно. Я все думаю, что надо съездить в Неаполь еще раз - но постоянно отвлекаюсь на другие места. Теперь буду знать, куда в Неаполе не стоит соваться. Спасибо за предупреждение!
----------------------
Анапа писал(а) 12 дек 2013, 16:25:Девушки в стиле "цигель-цигель-ай-лю-лю", а также сопровождающие их темнокожие лица - атрибут портового города. Синдбады всех мастей после морей-океанов жаждут прекрасного, и прекрасное ждет их поблизости на темных улочках. А тут вы с фотоаппаратами. На мореходов не тянете, значит, полиция нравов на контрольной закупке. Вот их деловые партнеры встрепенулись и насторожились.
----------------------
alex-0568 писал(а) 13 дек 2013, 19:29:А не возникло желания прыгнуть с тарзанки? Мне кажется, что вы большие любители аттракционов - в каждом из ваших путешествий судя по замечательным отчетам были парки с американскими горками и прочим экстримом.
Это вы так шутите, да? Если меня с этой штуки сбросить, наверх вытянут мой хладный труп. А я пока на тот свет не тороплюсь - я еще в Испании не была, и в Португалии, и в Америке, и в Австралии... Да и ребенок еще не пристроен...
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
16 день. 16 августа. Вилла Бальбьянелло. Вилла Карлотта. Белладжо. Брунате
Ночевали мы сегодня в пригороде Лугано - Мелиде. Выбор отеля проходил очень мучительно, потому что Швейцария славится чем угодно, но только не гуманными ценами. Наконец мы набрели на Hotel Garni Battello - вполне приличный отель за нормальные деньги. Стоит на берегу озера. Пляжа как такового нет, но есть спуск в воду и пара лежанок для желающих позагорать.
С утра первым делом отправились на виллу Бальбьянелло (Villa del Balbianello). Режим работы виллы и способ доступа к ней крайне запутаны. Она работает ежедневно, кроме понедельника и среды за исключением праздников, с середины марта до середины ноября. Доступ к вилле осуществляется только лодкой от Ленно. Но по вторникам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни также допускается пешеходный доступ от Ленно (около 1 км). Более подробная информация здесь.
Из-за этого дурацкого графика мне пришлось несколько раз перекраивать маршрут, чтобы визит на Комо не попадал ни на понедельник, ни на среду. Так как мы были в пятницу, нам пришлось плыть на лодке.
Дальше вышли на пристань и повернули налево. Это неправильно. Кассы и причал, расположенные там, относятся к регулярным рейсам. А поворачивать надо направо (там висит указатель, но мы его проморгали). Никаких касс и указателей на самом причале уже нет, поэтому ориентироваться надо на очередь. Катера ходят не часто, народа влезает в них тоже немного, поэтому и очередь выстраивается немаленькая. Оплата проезда на месте.
На выходе с катера сразу попадаешь к столу, установленному прямо на улице, на котором продают билеты. Вариантов есть два - только сады или сады + вилла с экскурсией. Экскурсия проводится в определенное время, с гидом, на английском и итальянском языках. Мы подумали-подумали, и решили сходить на англоязычную экскурсию - очень правильное, кстати, решение, потому что без посещения виллы, как мне кажется, впечатления были бы неполными.
Собирают на экскурсию практически рядом со входом. Время, оставшееся до ее начала, можно посвятить прогулке по парку.
Окружающий виллу великолепный парк имеет вертикальную структуру. Гостя, пришвартовавшегося к причалу, тут же встречают подстриженные в виде канделябров высокие платаны, заросли глицинии и плющ. Путь к лоджии ведет через широкую террасу с живой изгородью из лавра и самшита и через английский луг, а затем поднимается по обзорной тропе. Многочисленные статуи усиливают очарование. Поскольку парк находится на крутом скалистом мысу, в нем, как неизбежный компромисс, сочетаются два стиля: строгие геометрические очертания итальянского парка и монументальность французского. Подъем по тропе ведет к изящной лоджии в центре парка, с террасы которой открывается великолепный вид: с одной стороны Залив Венеры и местность, носящая название "Тремеццина", - воспетое Стендалем сердце озера Комо, а с другой стороны залив кардинала Дурини, носящий также имя Дианы, и островок Комачина.
Это лоджия.
Лоджия находится на самом высоком месте мыса, откуда открывается поразительный вид на озеро. Здание лоджии состоит из двух помещений, библиотеки и музыкального зала (сегодня это картографический зал), расположенных симметрично по краям здания. В библиотеке собрано более 4000 редких книг, посвященных, главным образом, географическим исследованиям и путешествиями. Сегодня это одна из самых ценных и полных библиографических коллекций, посвященных альпинистским и полярным экспедициям. В музыкальном салоне посетитель может осмотреть собрание старинных и современных географических карт и редкую коллекцию эстампов озера Комо.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
