22- 25.09.2014. Вико-Экуэнсе (Vico- Equense).
Проводив к 9-ти утра Машу, собираю вещи для переезда в отель
Il Sireneo, Via Torretta, 5, Vico Equense, который станет моим прибежищем на три ночи.
Очень переживала на счет своего выбора, так как на букинге не было еще ни одного отзыва об этом отеле – я была одним из первых постояльцев – но привлекательные фото, первая линия в хорошем месте, да стоимость за сингл 37 евро (когда аскетичные варианты с удобствами на этаже стоили по 50 евро) помогли решить дилемму. Не смотря на еще одно жирное «но»: доступность отеля для пешего туриста была под серьезным вопросом. Так и оказалось.
Фото из интернета.
В Вико, по сути две ж/д станции электричек: одноименная, Vico Equense и Seiano. Букинг рекомендовал проложить маршрут от Сеано, как самый краткий для путешественника без авто. Ох, не люблю я ходить пешком по узенькому тротуару вдоль автомобильной дороги, обдуваемая встречными потоками воздуха, хоть и по живописному серпантину! Тревожно мне и неуютно. Но места эти мы проезжали не раз на машине с Джакомо, вместе с Машей любовались из окна электрички пышной зеленью в ущелье, по краю которого пролегает этот самый серпантин, потому я себя успокоила и уговорила следовать рекомендации с сайта, а не прокладывать самостоятельно тропу от станции Vico Equense, обремененная чемоданом и недолеченной температурой в 38 градусов. Я ж помню про скалу, на которой стоит основная часть городка - вдруг там нет удобной дорожки вниз к пляжу, у которого отель расположился?
Да и так любопытно было выйти на станции, которая висит в воздухе! Выходишь посреди виадука, над пропастью и замираешь – так необычно!
Фото из интернета, т.к Маша увезла с собой фотоаппарат, а мои фото с телефона после загрузки в галерею форума совсем не удобоваримы становятся.
Верхушки деревьев качаются под ж/д платформой, птицы летают внизу, над ущельем, и маленькие фигурки людей в редких домах, занятые повседневными делами. Пассажиры уже разбрелись, пока я знакомилась с местностью, либо назад в тоннель в скале, чтобы попасть в верхнюю часть Вико, либо по ходу движения электрички, куда мне и надо.
Может, и не так плохо, что я вчера дома провалялась больная – хоть удивлялка перезагрузилась)) А то столько впечатлений за неделю отпуска!
Асфальт быстро кончился и чемодан больше не может катиться, только подпрыгивает и буксует на брусчатке, которой выложены тротуары. Прогулка перестает быть приятной. И, к сожалению, это полбеды: дорога на ремонте, перекрыта в нескольких участках, спуститься в ущелье не представляется возможным. Пытаюсь уточнить обходные пути в местном мужском «клубе по интересам» у кафешки. Дядечки, оторвавшись от газет и эспрессо, изо всех сил старались помочь, но жестикуляции оказалось маловато для взаимопонимания, потому они приволокли продавца газет из табачного киоска и тот мне показал и записал название улиц, по которым можно обойти. Карты Вико у меня не было (и в киоске ее не имелось), интернета тоже. Что ж, пошла «по хлебным крошкам», куда деваться? Спасибо, добрые люди!
Я не страдаю проблемами ориентировки на местности, но тут то ли болезнь подвела, то ли и правда задачка не из легких оказалась, в общем, я сдалась через 20 минут и обратилась за помощью к первому, кто повстречался на пустых улицах - парень у прачечной грузил корзины с выстиранным бельем в авто, и я метнулась к нему через дорогу, пока и он не уехал. Очевидно, взгляд у меня был в то момент полный страдания, раз парень не только попробовал меня понять, не зная английского, но и пригласил сесть в машину и довезти до места. Нерешительно помявшись и сканируя парня внутренним радаром, попыталась интуитивно определить степень вероятного риска, и ... в итоге посчитала возможным для себя принять эту помощь.
Сначала мы заехали еще выше по холму и дальше от того места, куда мне надо, а потом и вовсе остановились в узком переулке в тупике. Я разволновалась не на шутку, и парень поспешил меня успокоить, вежливо пригласив зайти в дом. Еще не легче! А зачем?!
Из жестов и некоторых слов понимаю, что зайти надо потому что «мамма» знает лучше всех улицы в округе, она подскажет. Ладно, идем знакомиться с мамой.
Проходим в патио, где нас встречает недоуменным взглядом эта самая мама, в платье и бусах(!) и папа там же (тоже в брюках и рубашке). Поздоровались, представились, парень жестом приглашает меня объяснить маме адрес отеля, а сам уходит выгружать белье. И началось! Если бы не тот случай с бойлером и мамой Эрнесто, то я бы решила, что они на меня и друг друга орут: папаня не вынимая лица из газеты, очень брутальным голосом, не терпящим возражений, бросает короткие фразы, словно топором рубит, маманя ему тоже спуску не дает. А мне любопытно до жути, как у них все устроено в этом патио, и что она там шинкует к обеду, пялюсь, в общем. Уже успокоилась и начала мечтать, чтобы они меня на обед пригласили
Парочка все же договорилась (победила мать), она крикнула сына и мы, попрощавшись, уехали. Покружили немного, еще пару раз уточняли направление, но нашли отель.
Увы, не запомнила я имени своего благодетеля, а он довез меня не только до ворот отеля, но и убедился, что меня там ждут, и никаких денег не взял. Такие вот парни есть в итальянских селеньях!
Два слова об отеле
Il Sireneo, Via Torretta, 5,
http://www.sireneo.com/it/gallery: держит его милейшая семья, представленная в двух поколениях, молодежь владеет английским. Виды вокруг еще лучше, чем на фото отельера. Фото номеров на сайте соответствуют действительности, уютные атмосферные «домики» на берегу моря. Территория еще не была до конца оформлена на тот момент из-за обнаружения во время ремонта старинных развалин прямо за корпусом отеля, но остальные зоны были очень удобными и располагающими к отдыху. Шум моря не мешал сну, да и соседи попались спокойные – не слышала ничего и никого.
Завтрак был включен, мне выдали талончики, его подавали в том баре неподалеку, но я не ходила ни разу, предпочитала завтракать в кафе на пирсе. Пляж из мелкой гальки, чистый, хорошо оборудован, шезлонги и зонтики в нескольких вариациях за разную плату (от 4-х евро), вход в воду не подойдет для маленьких детей из-за быстрого уклона.
Фото на бухту и территорию отеля с верхней части города, опять же спёрла из интернета, сорри:
Участок зеленого газона внизу фото и есть территория отеля, его белые крыши внизу слева, а каменная башня - ресторан Torre del Saracino, о нем ниже.
Как только я очутилась на территории отеля под сенью огромного дерева, усыпанного плодами киви, меня отпустили вообще все тревоги, даже не связанные с текущей ситуацией. Вообще все, даже те, что были всегда фоном, как у любого человека с советским детством.
Такая умиротворяющая красота вокруг, безмятежность и гармония, что они сразу наполнили меня до макушки и привели в состояние блаженства. Растянулась на шезлонге и млела несколько часов подряд, пока желудок не запросил еды.
Выхожу на набережную и… чтоб меня! Тот самый ресторан «Мустафа» вырос из-за поворота! Вот это удача! Мы же ночью были здесь, дорогу к ресторану я не запомнила, да и бухту сейчас в дневном свете не узнала сразу.
Фото с сайта ресторана
"Mustafa",Via Murrano, 9, 80069 Vico Equense Милый дядечка у парковки, сообщил мне, что сейчас вообще все закрыто, но чуть дальше в баре можно перехватить бутер. Ну и прекрасно!
Как только они открылись на ужин, я уже сидела как тот Винни-пух из советского мультика - в салфетке и с приборами в руках, поджидая свою пиццу с грибами. Она была божественной! Аромат - крышу сносит! А оливковое масло какое изумительное! И тесто нежное, с тончайшей хрустящей корочкой по краям! Пицца очень большая для одного, но я, с голодухи, почти справилась с ней. Совершенно счастливая и довольная, просидела еще часок, наблюдая за посетителями (полная веранда) и за мерцанием огней Неаполя, пока не приехал Джакомо. В тот вечер мы гуляли по ночному Позитано, я уже упоминала об этом выше.
На следующий день я отдыхала на пляже и набиралась сил. А 24-го сентября поехала на виллу Чимброне в Равелло, о чем тоже писала ранее.
**************************************************************************************************************************************************************************************************
Оставшиеся три дня своего путешествия я твердо решила придерживаться итальянского режима и образа питания. На завтрак брала чашку капучино с бриошью с шоколадным кремом и клубничкой, и смаковала их за столиком у причала. Потом просто сидела, залипая на силуэт Везувия или Церковь Аннунциата на скале, жмурясь от ярких лучей, отраженных от белых боков яхт и воды, и лишь меняющееся море и непредсказуемые чайки вносили разнообразие в эти итальянские завтраки. И это было прекрасно!
Обедала всегда пастой, а ужинала морепродуктами. Понравился моему организму такой режим, не то слово, как понравился!
Кроме «Мустафы» на этом маленьком пятачке бухты, уместился еще один классный ресторан:
Torre del Saracino, Via Torretta, 9, назван так в честь старинной башни оборонительного назначения 1300-х годов постройки, к которой ведут ступени ресторана. Я заглядывала туда лишь однажды, на чашку кофе и десерт: по изысканному интерьеру и выправке официанта сразу поняла, что ресторан дорогой, но отступать было поздно: заказывала шоколадный десерт с муссом из лесных ягод – чуть душа в рай не отлетела! Но это все, что я могла себе позволить попробовать в том ресторане. Вечерами из Torre del Saracino доносились звуки фортепиано, а посетители приезжали всегда элегантно одетые. А мне было замечательно и в «Мустафе». Только дома я узнала, что этот ресторан знаменит своим шеф-поваром Дженнаро Эспозито, и ради его творчества съезжаются ценители со всей округи.
***********************************************************************************************************************************************************************************************
Здоровье мое стремительно поправлялось, и уже на следующий день (23 сентября) я отправилась на исследование каменной лестницы, что начиналась за территорией отеля и вела к верхней части Вико –Экуенсе. Сразу упомяну, что рассчитана она на лиц со средней физической подготовкой и без проблем с суставами.
Время сиесты, солнце ещё высоко, но ступени спрятаны в тени деревьев, а вечером весьма прилично освещены. Почти каждый пролет достоин того, чтобы постоять и полюбоваться открывающимися видами на море, ущелье, противоположный скалистый утес или внутренние дворики аккуратно побеленных и выкрашенных домов, примостившихся на склоне. Их входные двери открываются как раз на лестничные пролеты или сразу на ступени лестницы, и можно рассмотреть все цветочные горшки, садовые скульптуры и прочее хозяйство двориков.
Тихо, только цикады и птицы поют… Поднимаюсь потихоньку, любуюсь и не жду уже кого-то встретить по пути. Тем удивительнее мне было увидеть в середине пути людей преклонного возраста, преодолевающих ее с трудом. Но, что поделать, коль живешь на скале?
До станции Вико-Экуенсе от отеля я дошла минут за 25, а потом гуляла по городку, периодически заворачивая в магазины продегустировать ветчину, оливковое масло или сыр. С алкоголем пришлось завязать из-за простуды.
Сам городок мил, прелестен и очарователен. Много цветов и зелени, красивых исторических зданий, уютные улочки и кафе, небольшие нарядные церкви и несколько вьюпойнт с шикарными панорамными видами.
История поселения тянется со времен, предшествующих расцвету римской империи, когда в этом районе обнаружен был древний некрополь, который римские патриции затем выбрали для строительства своих вилл.
Картина Джованни Ланца "Марина ди Вико".
«
После долгого упадка Вико-Экуенсе начал процветать снова в конце 13-го века, когда он стал независимым от Герцогства Сорренто, и неаполитанский король Карл II проводил много времени в городе, где он даже построил замок (1301 г.). К этому периоду относятся также Собор, единственный пример готического собора в Соррентийском полуострове.
Прямо на краю обрыва расположилась уникальная церковь Аннунциаты, эта главная «знаменитость» Вико-Экуенсе имеет древнюю историю и является визитной карточкой курорта. Гости Вико - Экуенсе, прибывающие морским путем, сразу замечают этот памятник архитектуры, он не может не вызывать восхищения. Туристы любят посещать не менее известную Церковь Сан Сиро и Джовании, выполненную с куполом из майолики, в этом месте находится Антиквариум, которому нет равных на всей планете, в нем собраны интересные археологические находки, более 200 экспонатов различных времен и цивилизаций, датируемых 7-5 веками до нашей эры.
Минералогический музей Кампано - главный туристический объект. И в окрестностях Вико Эквенсе очень много древних соборов и крепостей, римских храмов и языческих святилищ»Много интересной информации об истории города, гравюры и старые фотографии можно найти здесь:
http://www.vicoequensestoria.it/ 
Вечером я снова отправилась на прогулку в город, уже с Джакомо, мы ходили ужинать в сетевое заведение
Pizza a Metro da Gigino, Corso Giovanni Nicotera, 15,
http://www.pizzametro.it/.
Интерьер не назовешь уютным (похож на холл большой гостиницы), но обслуживание и качество блюд мне понравились. Я наблюдала, как готовят мои лингвини с морепродуктами через застекленную витрину и аппетит мой разыгрался еще больше от этого зрелища. В разогретом масле чуть прихватился чесночок, добавили мякоть помидоров, чуть прогрели всё и туда же на сковороду поместили ракушки и мидии, которые раскрылись и отдали морскую воду соусу, а после добавили и отваренные лингвини. Все перемешали и закрыли фольгой, дав постоять перед подачей.
Надрываешь кусочек фольги, а от туда просачиваются мм-м-м какие ароматы! После подачи блюда я вообще не могла поддерживать беседу, лишь мычала от удовольствия.
Посетителей было много, преимущественно местные, многие из них ждали свою пиццу на вынос. Джакомо еле дожевал кусок пиццы с грибами, которую заказал, так как не был голоден - раз, и она не была «правильная неаполитанская» -два. Патриот, как есть)) Я ему помогла с большим удовольствием – тоже вкусная, чуть уступает той, что довелось отведать в «Мустафе», размером и по вкусовым качествам теста, а начинка также хороша.
А на десерт и кофе мы пошли в более уютное место - на главную площадь Вико – Piazza Umberto I, местные называют ее Фонтанной площадью, в
Gran Caffe` Zerilli, Corso Umberto I .
Площадь согласно скромным размерам скорее должна зваться пьяццетой - небольшая, уютная и симпатичная, она полюбилась мне с первого взгляда. В центре ее украшает мраморная чаша фонтана, у которого тоже приятно посидеть, разглядывая посетителей кафешек, столиками которых, а так же кадками с деревцами и горшками с цветами, уставлено буквально все пространство от стен до проезжей части.
Гран Кафе оказалось заведением с историей и традициями, официант за стойкой охотно делился фактами с нами и пожилыми немцами – не помню уже ничего, кроме того, что готовят роскошный кофе и канноли.
Джакомо, всегда довольно закрытый и не склонный к демонстрации своей точки зрения, разоткровенничался вдруг, и я поняла, насколько тяжело жить умному, но плохо себя понимающему, человеку в обществе, где Fantasia до сих пор стоит на таком важном месте. Я и раньше замечала, что итальянцы плохо переносят столкновение с ограничениями реальности, и стараются всячески сгладить ее «углы», пребывая в своем собственном, более мягком, ее фантазийном варианте.
Лично мне всегда нравилось, как они преувеличивают и приукрашивают все и вся, «стараясь добавить мёду», чтобы реальность была слаще и приятнее, но, как оказалось, у этой особенности национального характера есть оборотная сторона, как и во всём, в чём нет меры. Нежелание итальянцев принимать ситуацию, проблему или некоторые особенности личности доходит до абсурда, до отрицания очевидного и требующего немедленного действия, решения. В книге Джона Хупера «Итальянцы» даже читала про нанесение ретуши для искусственного старения новенькой «зебры» пешеходного перехода, чтобы не столь бросалась в глаза, и можно было не сбавлять скорость, не смотря на недавнюю человеческую жертву ДТП в том самом месте.
Джакомо страдает от того же: ему вдвойне труднее принять в себе очевидные признаки «иной» сексуальной ориентации, потому как его семья и друзья не хотят видеть его таким. Совсем недавно посмотрела фильм прекрасного итальянского режиссёра
Джузеппе Торнаторе «У всех всё в порядке/Stanno tutti bene», он как раз прекрасно раскрывает эту тему, тему Fantasia, как черты национального характера в образе трогательного главного героя, исполненного знаменитым Марчелло Мастрояни.
Интересные они, эти итальянцы, а южане в особенности! Сомневаюсь, что я смогла бы среди них жить, подвернись вдруг случай, но чуть прикоснуться к их образу жизни, кухне, привычкам – более чем приятно. Настолько приятно, что хочется переживать это снова и снова!
Был чудесный теплый вечер, и мне хотелось дышать глубже и чувствовать полнее, чтобы впитать очарование южной ночи старинного итальянского городка, улыбки и смех его жителей, аромат цветов, и увезти это тепло с собой в петербургскую дождливую осень.
Думаю, у меня получилось))
Конец
