Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Рядом с палаццо Массимо расположены термы Диоклетиана, куда я прошёл по уже имеющемуся билету Национального музея Рима. Самый большой римский банный комплекс был построен в начале IV века по образу существовавших до него терм Каракаллы и терм Траяна. Здесь, кроме раздевалок, парилок, массажных комнат, бассейнов и помещений с разной температурой, имелись также комнаты для спортивных упражнений, залы для собраний, сады с фонтанами и даже библиотека.
В XVI веке Микеланджело по поручению папы на месте руин терм организовал церковь с монастырским двориком.
Алебастровая статуя мальчика на коне, предназначенная для хранения праха:
Вскоре следовало быть в галерее Боргезе, а поэтому, не захотев разбираться с общественным транспортом, я бодрым шагом направился к холму Пинчо. По дороге повстречался красивый дворец, в котором сейчас разместилось посольство США в Италии.
А недалеко от дворца находится неоготическая церковь Святого Камилла де Леллиса (San Camillo de Lellis) начала XX века.
В галерее Боргезе меня отправили на подвальный этаж, где нужно было получить билетик. Там я показал свою распечатку с кодом, подтверждающим моё бронирование. Служащий при виде листка с кодом прямо весь аж засиял. Он окликнул своего коллегу и начал махать ему этим листком, как будто говоря: «Смотри, мне вот листки с кодом приносят, а не как тебе». Потом этот служащий выдал мне билетик и сказал, что придётся зайти в гардероб, чтобы оставить мою сумку с фотоаппаратом. Ещё до поездки, после того как забронировал это посещение, я наткнулся в интернете на информацию, что в галерее фотографировать запрещено. Если бы знал заранее, то, может быть, вообще и не пошёл бы. Расстроился, но что ж поделать?
В гардеробе была неразбериха: кто-то получал одежду, кто-то сдавал — и всё это в маленьком помещении с одной гардеробщицей. Я встал в какую-то очередь, а она не движется. Оказалось, что это была группа людей, которые ждали гида. Поменяв очередь и всё-таки попав к гардеробщице, я протянул ей сумку с фотоаппаратом. Она её взяла и понесла положить на полку, но потом развернулась и спрашивает:
— А у вас там случайно не фотоаппарат внутри?
— Ну да, фотоаппарат, — отвечаю ей я.
— А вы знаете, что в галерее уже разрешено фотографировать? Сумки проносить запрещено, а фотоаппарат можно.
И тут я засветился весь от счастья. Достал фотоаппарат, сдал сумку с ненужным объективом, получил номерок и пошёл на вход, где как раз заканчивали запускать людей.
В этот момент, как на зло, начало сказываться то, что музейный день выдался насыщенным. В галерею пришлось идти в быстром темпе, чтобы успеть. А поэтому, чтобы немного перевести дух, решил просто пройтись по этажу. В первых залах было много людей, но стоило немного отойти, как стали попадаться полностью пустые помещения. Прошёл я и через зал с картинами Караваджо, и мимо знаменитой скульптуры Паолины Боргезе. Никаких посетителей там ещё не было, только служащие недоумевали, почему этот человек с фотоаппаратом даже и не думает останавливаться у знаменитых произведений искусства? И почему он проходит залы в таком темпе, что на осмотр всей галереи у него уйдёт не больше 10 минут? Я, кстати, тоже недоумевал, почему я не могу прийти в чувство. Обойдя весь первый этаж, я поднялся на второй. Там ещё не было ни одного посетителя. Чтобы не ходить по одним и тем же залам по нескольку раз, я решил изучить план эвакуации здания, который висел в одном из залов (вместе с билетом мне не выдали никакого дополнительного листика с планом галереи). Я представляю, что там думали служащие: мало того, что этот чувак с фотоаппаратом ничего не фотографирует, так он ещё и прошёл мимо Рафаэля и Рубенса, лишь мельком взглянув на них, а единственное, что привлекло его внимание, — это план эвакуации на случай пожара. Понахватают тут всякие бесплатных билетов, а в искусстве ничего не смыслят… Только позже вечером я расшифровал, что со мной происходило, — это просто начиналась простуда, а резкое повышение температуры, как это обычно происходит при вирусных инфекциях, по времени как раз и пришлось на галерею Боргезе. Пройдя весь второй этаж, я решил зайти в туалет, чтобы просто ополоснуть лицо холодной водой. Для этого надо было по большой винтовой лестнице с двумя витками для каждого пролёта спуститься на подземный этаж. Но только я спустился вниз, как на меня хлынула толпа посетителей — это начали запускать группы с гидами. Одна группа пошла на первый этаж, другая, которая и увлекла меня с собой, — на второй. Все группы были италоговорящими, поскольку группы с англоговорящим гидом возможны только в первой половине дня.
Что интересно, залы на втором этаже были с разной температурой: где-то прохладно, а где-то, наоборот, слишком тепло. Наверное, так нужно для сохранности картин. Посидев минут пять в одном из прохладных залов, я в конце концов пришёл в чувство, снял крышку с объектива и начал своё знакомство с самой известной художественной галереей Рима.
Этот дворец в начале XVII века построил кардинал Шипионе Боргезе, племянник папы. Пользуясь своей властью, Шипионе начал коллекционировать различные произведения искусства. К сожалению, не все из них находятся здесь: большое количество античных скульптур было передано в Париж Наполеону, настойчиво желавшему их заполучить. В XVIII веке дворец обновили, оформив залы в неоклассическом стиле. Потолки здесь прекрасны:
На первом этаже больше скульптур, чем картин, а на втором — наоборот.
Мраморная «Афродита» начала II века н.э. (копия греческой скульптуры образца IV–III веков до н.э.:
Панель саркофага II века н.э. со сценами представления Зевсу маленьких Аполлона и Артемиды, а также сценами подвигов Геракла и охоты на диких зверей:
Алебастровый лев II века н.э.:
А вот это же что-то знакомое! Римская копия «Спящего Гермафродита» II века н.э. Всего лишь чуть больше часа назад я видел другую римскую копию знаменитой малоазийской скульптуры в палаццо Массимо. Здесь он/она предусмотрительно повёрнут(а) к стеночке, чтобы не смущать посетителей своими двойственными половыми признаками:
В галерее можно увидеть не только античные скульптуры. Боргезе нравилось творчество Бернини, а поэтому в галерее есть и его скульптуры. «Похищение Прозерпины» Джованни Лоренцо Бернини 1622 г.:
А на следующей фотографии — скульптурная группа «Аполлон и Дафна», оконченная Бернини в 1625 г. В скульптуре запечатлён момент, когда убегающая нимфа, преследуемая Аполлоном, начинает превращаться в лавровое дерево. Незадолго до этого, уставшая от преследований, она попросила своего отца-бога изменить её облик. Её ноги начинают покрываться корой, превращаясь в ствол дерева, а волосы становятся листьями:
Картины музея я, пожалуй, размещу в хронологическом порядке. Одной из самых древних картин галереи является картина Франческо Франча «Святой Стефан» 1475 г., на которой по вискам мученика течёт кровь, а внизу изображены камни, которыми побили святого:
Портрет умного, но слегка хитроватого венецианского патриция кисти Антонелло да Мессина 1475–1476 г.:
Сандро Боттичелли «Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и ангелами», 1488 г.:
Портрет Петрарки, выполненный Франческо Бонсиньори в конце XV века, т.е. через сто с небольшим лет после смерти великого итальянского поэта:
«Святой Себастьян» кисти Пьетро Перуджино 1506 г. Как это было принято в эпоху Возрождения, телесная красота 32-летнего мученика, пронзённого стрелами по приказу Диоклетиана, символизирует душевную красоту святого. Что интересно, стрелы не задели жизненно важных органов Себастьяна. А поэтому, когда палачи ушли, обнаружилось, что святой всё ещё дышит. Его развязали и выходили, но он не послушал рекомендаций друзей покинуть Рим, а, наоборот, пошёл к императору. Во второй раз обладателя торса Майкла Фелпса уже побили камнями, а тело выкинули в Большую Клоаку.
Последний раз редактировалось tolius 14 июл 2020, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Рафаэль Санти «Снятие с креста» 1507 г. Картина, изображающая перенесение тела Христа для погребения, принесла Рафаэлю такую славу, что он вскоре был приглашён папой переехать из Флоренции в Рим, чтобы уже в Вечном городе продолжить свою работу.
Андреа дель Сарто «Пьета и четыре святых» 1507–1509 гг.:
Портрет молодого человека кисти Якопо Пальма иль Веккьо 1510 г.:
«Любовь небесная и Любовь земная» кисти «первого художника Венецианской республики» Тициана Вечеллио. На картине 1514 г. изображена скорее всего какая-то венецианка, современница «Тициана Божественного», в двух разных образах:
Копия с недошедшей до наших дней картины Леонардо да Винчи, выполненная предположительно Чезаре да Сесто в период с 1510 по 1520 годы. На картине Зевс, явившийся в образе лебедя Леде, их дети и яйцо как напоминание о том, откуда они появились:
Картина Якопо Бассано «Тайная вечеря» 1542 г. размером всего лишь 30x50 см показывает весь спектр эмоций апостолов после слов Иисуса о том, что кто-то из находящихся за столом скоро его предаст: Пётр в ярости схватился за нож, Иоанн удручённо облокотился на Христа, Иуда в чёрном делает вид, что он тут вообще ни при чём, и только кошка тихонько крадётся к столу:
Картина Николо делль Абате «Охота на оленя» 1550–1552 гг. показывает, как загнанного в реку оленя окружили собаки и люди в лодках:
По следующей картине я бы ни за что не догадался, кто на ней изображён, если бы не увидел её названия: «Святой Иоанн Креститель» кисти Альоло Бронзино 1550–1555 гг. В эпоху Возрождения стало модно изображать Иоанна Крестителя не зрелым мужчиной, а юношей, погружённым в раздумья. Пропорции и поза тела святого, по всей видимости, тоже несут глубокий смысл, заложенный автором:
Тициан Вечеллио «Венера, завязывающая глаза Амуру» 1565 г. Это уже поздний Тициан — данную картину он написал, когда ему было почти 80 лет. По задумке, Амур с завязанными глазами, которому уже приготовили лук и стрелы, должен будет пускать наугад свои любовные стрелы. Я вот только не понимаю, как он вообще куда-то полетит, ведь крылья у него ещё только начали расти:
Картина – аллегория открытия Америки «Дары моря» кисти Якопо Дзукки 1585 г. с очаровательной обезьянкой на переднем плане:
Галерея Боргезе может похвастаться самым большим собранием произведений Караваджо: здесь аж шесть картин знаменитого художника. Все они размещены в отдельном зале, в который я заходил несколько раз, поскольку там постоянно было много народа. Лишь ближе к закрытию музея мне удалось дофотографировать те картины, которые постоянно заслоняли многочисленные посетители. Шипионе Боргезе одним из первых разглядел талант Караваджо, а поэтому всегда старался заполучить его произведения.
Микеланджело Меризи да Караваджо «Юноша с корзиной фруктов» 1593–1594 гг. Идеализированный юноша с реалистично выглядящими фруктами:
Картину «Больной Вакх» 1593–1594 гг. Караваджо написал, как предполагают многие, сразу после того, как перенёс малярию, чуть не лишившую его жизни. Ещё не до конца оправившись от болезни, Караваджо нарисовал свой первый автопортрет, представив себя в образе бога вина и веселья, находящимся не в самом лучшем состоянии:
Картину «Мадонна Палафреньери» или «Мадонна со змеёй», изображающую Богоматерь с Христом и святую Анну, Караваджо написал в 1605–1606 гг. для церкви Сант-Анна, расположенной в Ватикане недалеко от собора Святого Петра. Однако Анна, Мария и маленький Иисус, попирающие змея, символизирующего зло, были изображены так реалистично, что это настолько не понравилось кардиналам, привыкшим к каноническим изображениям святых и Христа, что картина была удалена из церкви всего через несколько дней после того, как её туда поместили. Шипионе Боргезе, естественно, не растерялся и сразу же добавил в свою коллекцию новое произведение:
Картину «Святой Иероним в размышлении» Караваджо написал около 1606 года специально для Шипионе Боргезе. Иероним показан в момент перевода Библии на латинский язык. Череп, я так понимаю, для вдохновения?
К этому моменту Караваджо был уже очень известен, однако постоянные проблемы ему создавал его собственный непокорный характер. Оскорбления, драки, разгульный образ жизни —всё это ему ещё прощалось его властными покровителями, неизменно вытаскивавшими его из тюрьмы. Но вот когда в 1606 году он в ссоре убил своего соперника, чего-то не поделив с последним, терпение папы лопнуло, и он объявил знаменитого художника «вне закона». Караваджо пришлось срочно бежать. Уже в изгнании, в 1607–1610 годах, он написал картину «Давид с головой Голиафа». Как предполагают многие, лицо Голиафа является автопортретом художника:
Сначала Караваджо укрылся в Неаполе, а после перебрался на Мальту, где даже стал кавалером мальтийского ордена. Но и там он не смог удержать себя в рамках закона — вскоре ему пришлось бежать из мальтийской тюрьмы на Сицилию. В какой-то момент Караваджо решил просить помилования у папы и для этого взял три свои картины и отправился в Рим к племяннику папы, кардиналу Шипионе Боргезе, которому он хотел подарить эти картины в надежде, что тот замолвит словечко перед папой. Увы, до Рима он так и не добрался. Что случилось по дороге, доподлинно неизвестно, но последние исследования говорят о том, что скорее всего он умер от бактериальной инфекции, не дожив и до 40 лет. Одной из тех картин, что он вёз с собой, была картина, изображающая печального юношу, погружённого в раздумья:
Как нетрудно догадаться, это «Святой Иоанн Креститель» 1610 г.
В зале Караваджо висят и другие картины, написанные его последователями, стремившимися повторить знаменитую игру света и тени Караваджо. Одной из таких картин является «Соломонов суд» 1610 г. кисти испанца Хусепе де Рибера, работавшего в Неаполе:
Питер Пауль Рубенс «Оплакивание Христа» 1602 г.:
В отличие от Леонардо да Винчи, создавшего за всю свою жизнь около 20 картин, Рубенс имел коммерческую жилку. В среднем он писал по одной картине в неделю. Перед написанием каждой картины он заключал договор с заказчиком, чётко оговаривая гонорар, размер картины, её сюжет и другие детали. Кроме того, со многими странами он договорился о защите своих авторских прав, что позволяло художнику получать значительные суммы от продажи гравюр с сюжетами его картин. Многие картины Рубенсу помогали писать его ученики. На картины, которые он писал единолично, он обычно удваивал цену.
Рубенс любил изображать обнажённую натуру, а поэтому часто подыскивал подходящие сюжеты из Библии. Одним из таких сюжетов является сюжет картины «Сусанна и старцы» 1607–1608 гг., где два старца пытались добиться любви благочестивой женщины, которую они обнаружили купающейся. В случае отказа Сусанны они угрожали ей обвинением в том, что они якобы застали её с неизвестным юношей.
Скульптура Николя Кордье «Молодая негритянка с ребёнком и собакой» 1607 г.:
Картина «Охота Дианы» Доменико Дзампьери 1616–1617 гг.:
Марсело Провенцале «Орфей» 1618 г.:
На следующей фотографии в верхней её части находится написанная примерно в 1624 г. картина «Моисей со скрижалями Закона» Гвидо Рени, одного из последователей Караваджо. Снизу от картины Рени размещены портрет юноши 1638 г. (слева) и два автопортрета Джованни Лоренцо Бернини, великого скульптора и архитектора, а также изредка художника, актёра, театрального декоратора и постановщика представлений. Центральную картину Бернини написал, когда ему было 30–35 лет, а правую — в возрасте 25 лет:
Картина «Сусанна и старцы» нидерландского художника Герарда ван Хонтхорста, написанная им в 1655 году:
Со второго этажа галереи, если немного приоткрыть шторку, открывается вот такой вид:
Самой известной скульптурой галереи Боргезе является запечатлённая в мраморе «Паолина Боргезе» в образе Венеры-победительницы. Эта скульптура 1805–1808 гг. является также самой знаменитой работой Антонио Кановы. Говорят, что на вопрос о том, неужели Паолина действительно позировала скульптору обнажённой, она отвечала, что не стоит так уж сильно беспокоиться — в мастерской Кановы имелось отопление. Сестра Наполеона Бонапарта славилась своими экстравагантными выходками. В опере она любила использовать своих придворных дам в качестве подставки для ног, а её политический брак с Камилло Боргезе не очень-то сложился — её часто видели в компании многочисленных любовников: актёров, художников, композиторов и даже известного скрипача Никколо Паганини. Она была единственной женщиной в империи, осмеливавшейся подшучивать над Наполеоном. При этом Наполеон был, наверное, единственным человеком, которого она любила. Даже после его поражения она распродала значительную часть своего имущества, чтобы помочь любимому брату.
Натуралистичность скульптуры не может не поражать: очень сложно заставить себя поверить, что и подушки, и матрас с фирменной окантовкой с боков, и каждая мельчайшая складочка — всё это самый настоящий мрамор. Застать Паолину одной я смог только два раза: в самом начале посещения, когда я в быстром темпе обходил все залы, и в самом конце, когда уже всех начали выгонять из музея. В первый раз, кстати, в окно с улицы заглянул какой-то мужчина, не сумевший, по всей видимости, попасть внутрь. Он и не ожидал тут увидеть Паолину. Неаянно обнаружив эту скульптуру, он весь аж засиял и начал сразу же звать свою жену, чтобы и та смогла полюбоваться этим шедевром.
Даже на смертном одре Паолина Боргезе попросила, чтобы после смерти во время прощальной церемонии её положили в гроб и ни в коем случае его не открывали. Тем же, кто захочет лицезреть Паолину, предлагалось воспользоваться её изваянием в мраморе. Сейчас на когда-то ветреную и тщеславную Паолину Боргезе ежегодно могут посмотреть около 530 тыс. посетителей музея:
В галерее Боргезе интересно организована «система выпроваживания посетителей». За 15–20 минут до закрытия музея начинает откуда-то доноситься слегка различимый шум. Со временем его громкость усиливается, и становится понятно, что это тяжёлое человеческое дыхание, примерно такое, как если бы пациента попросили выполнить «дышите — не дышите». Ближе к закрытию частота вдохов и выдохов, воспроизводимых динамиками, увеличивается, чтобы сделать пребывание посетителей в музее ещё более некомфортным. В самом конце это тяжёлое дыхание прекращается, и вот уже думаешь, что всё, можно расслабиться, как вдруг откуда-то раздаётся ужасающий вопль мужика. В его жутком «А-а-а-а-а!» во всю глотку представляется, что этот мужик, как будто материализовавшийся из фильма ужасов, только что увидел что-то очень-очень страшное, и его ситуация настолько безысходная, что ни о какой счастливой концовке не может быть и речи. Достаточно интересная схема выпроваживания! Я хотел даже записать этот ор, но, как только я включил диктофон, крики прекратились. И только когда я уже покидал территорию виллы, сзади, из глубины парка, всё ещё изредка доносились эти страшные вопли.
В гардеробе, где мне надо было забрать сумку с объективом, я опять оказался не в той очереди. Точнее это была даже не очередь, а просто группа людей, непонятно зачем ставшая в линию. Здесь же недалеко обнаружились две таблички, на одной из которых было написано, что в музее работает Wi-Fi, а на другой — что пользоваться туалетом можно только при наличии билета.
На улице к тому времени уже стемнело.
Я в последний раз бросил взгляд на дворец, мысленно сравнил его с нарисованным Иоганном Вильгельмом Бауром в 1636 году «Видом на виллу Боргезе», который я сфотографировал внутри галереи всего несколько минут до того, и отправился в сторону Испанской площади.
Более подробную информацию об экспонатах галереи Боргезе можно посмотреть на сайте.
Ворота Порта-Пинчиана к тому времени были уже подсвечены:
Недалеко от ворот я спустился в подземный переход, чтобы перейти дорогу. Я думал, что с другой стороны найдётся дорожка, ведущая к Испанской площади. В тёмном переходе никого не было, только одна девушка шла передо мной в том же направлении. Мы долго-долго поднимались, но, когда вышли наверх, оказалось, что там только неосвещённый пустырь с зарослями кустов, окружённый со всех сторон дорогами и ограждениями. Девушка поспешила быстро ретироваться обратно, а я, чтобы её лишний раз не пугать своим «преследованием», потоптался немного наверху и тоже пошёл вниз. Как выяснилось, в переходе надо было свернуть в сторону входа в метро, пройти метров 400 вниз, в том числе с использованием травелатора, а уже в самом конце не заходить в метро, а просто выйти у Испанской лестницы. Многие переходы римского метро, кстати, украшены различной мозаикой:
Испанская лестница пользуется большой популярностью у туристов. Вечером она полностью усеяна людьми. Когда-то здесь был просто склон холма. Наверху в XVI веке построили церковь Тринита-деи-Монти (Santissima Trinità al Monte Pincio), а внизу, на Испанской площади, названной так потому, что на ней размещается испанское посольство, в XVII веке Бернини-отец с некоторой помощью своего сына, ставшего впоследствии более знаменитым, возвели фонтан Баркачча. Вдохновением для фонтана слало наводнение, случившееся в самом конце XVI века, когда на Испанскую площадь откуда-то занесло лодку, которая так и осталась стоять на площади после того, как вода сошла.
Лестница, состоящая из 135 ступенек, была сооружена гораздо позже. Деньги на постройку выделил французский дипломат, который часто бывал в этом районе и очень хотел связать церковь на холме с фонтаном и площадью внизу в единую композицию. Судя по количеству людей, сидящих на ступенях этой лестницы, а также идущих по виа деи Кондотти, упирающейся прямо в лестницу, его задумка удалась.
Единственное, что остаётся непонятным, так это то, почему лестницу не назвали именем человека, пожертвовавшего деньги на её строительство, ну или хотя бы французской… В Италии лестницу называют лестницей Тринита-деи-Монти (Scalinata di Trinità dei Monti) по имени церкви, расположившейся наверху, а во всём остальном мире её называют Испанской по имени площади, с которой она начинается.
В другом конце площади разместили колонну с Пресвятой Девой Марией наверху.
На Испанской площади, как, впрочем, и на всех остальных туристических площадях Рима, всегда присутствуют надоедливые продавцы. Кто-то предлагает платки-накидки всем, кто без куртки, а иногда даже и тем, кто с курткой. Другие постоянно запускают вверх свои летающие и светящиеся в темноте безделушки, которые сначала быстро взмывают вверх, а потом медленно опускаются в руки того, кто их запустил, в случае если он сделал это строго вертикально. Эти штуки меня очень раздражали: темнота и спокойствие вечерней площади могли бы создать средневековую атмосферу, ан нет, вверх всё время взмывает эта светящаяся дребедень, которая и фотографировать ещё мешает. Но местным продавцам мало испортить небо, они умудряются обезобразить и брусчатку: под ноги туристам постоянно направляются пучки световых лучей, создающие незамысловатый узор на мостовой. Светят под ноги они всем подряд: даже если ты стоишь с фотоаппаратом и не выражаешь абсолютно никакого интереса к этой безделушке, они всё равно на протяжении нескольких секунд будут как бы невзначай направлять эти зелёные светодиодные отблески тебе под ноги — а вдруг ты передумаешь? Если же вы в компании, то вам обязательно предложат селфи-палку. И не важно, что вы её не хотите, — пару секунд она должна обязательно помаячить у ваших глаз. Кроме того, ко всем парочкам, которые находились на площади, подбегал человек с цветами и очень навязчиво предлагал купить цветы для дамы. Полиции до всего этого нет дела, может быть, и не бескорыстно.
К этому времени уже прилично похолодало. А поскольку в этот день я был без куртки, решил, что надо отменять свою вечернюю программу. Тем более что в конце концов я начинал понимать, что скорее всего заболеваю. А поэтому я быстро спустился в метро и отправился в отель, чтобы выпить тёплого чая.
В заключение второго дня стоит, наверное, подвести краткий итог всей этой музейной кампании. Для тех, кто собирается посещать музеи в бесплатный день, я бы рекомендовал не ходить в Колизей, Форум и Палатин, поскольку там будет масса народа и большие очереди. Это лучше сделать в любой другой день, тем более что тогда можно будет при желании даже растянуть это удовольствие на два дня — билет это позволяет (но только, если куда-то уже сходили, то второй раз посетить то же самое место не получится). Мне также показалось, что в первой половине дня музеи более загружены туристами. А вот после обеда уже не у всех хватает сил продолжить музейную экспансию. Это, наверное, не касается Колизея, Форума, Палатина, а также замка Ангела.
Последний раз редактировалось tolius 14 июл 2020, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Доказательство того что чудеса иногда случаются - Вы вернулись к вашему отчёту ! Всё очень интересно, фотографии, как всегда, шикарные ! Спасибо за труд ! Конца у отчёта может и не быть - ведь Рим это неисчерпаемая тема, но надеюсь что будет продолжение !
Андрей АNG, JamKit, Dmitry1973, egrigorev, Кто здесь?, большое спасибо!
Андрей АNG писал(а) 01 фев 2019, 23:52:Конца у отчёта может и не быть - ведь Рим это неисчерпаемая тема, но надеюсь что будет продолжение !
Тут точнее и не скажешь! Я думаю, в Риме всегда можно найти что-то новое, доселе неизвестное, даже если и был там уже стопятьсот раз. А продолжение, конечно, будет. Тут, как назло, возникла очередная «небольшая» пауза. Но я буду стараться завершить отчёт до начала новых путешествий.
JamKit писал(а) 02 фев 2019, 15:28:спасибо огромное за галерею Боргезе! Всё так здорово показано и описано, что уже даже можно и не ходить
Хахаха, похоже я перестарался с фотографиями. Но, честное слово, так сложно было что-то выкинуть!
Dmitry1973 писал(а) 02 фев 2019, 19:29:Спасибо за галерею Боргезе, люблю Караваджо и видимо там одни из лучших его работ!
Мне тоже очень нравится Караваджо. Я даже был расстроен, когда буквально чуть-чуть не успел к Сан-Луиджи-деи-Франчези, чтобы посмотреть на его картины внутри. Но всё-таки я побывал в этой церкви в рамках следующего моего визита в Рим.
Кстати, я заметил, что Maps.me начинает вторгаться в сферу путеводителей. Уже и наборы точек, и маршруты предлагают. Но всё равно, как по мне, лучший путеводитель — это «Прогулки по Вечному городу» Генри Мортона!
Кто здесь? писал(а) 10 фев 2019, 12:38:даже можно уже и в Рим не ездить))
Даже больше! Если походить по разделам этого сайта, то можно вообще весь отпуск у экрана компьютера провести. И под дождём мокнуть не придётся.
