Рим стокилометровый

[Гвеннивар]

А будет ли продолжение?

[aleksa93]

Огромное-преогромное Вам спасибо за такой монументальный труд и шикарные фото! Будем бродить по Риму, подглядывая за Вами))

[ANLEM]

Нереально круто, я предпочитаю путешествовать на автомобиле, но на эти осенние каникулы собрались в Рим, а машиной получается, дольше ехать чем быть там, поэтому летим на самолете, тем более купил гуманные билеты через финку. Будем там полную неделю. Первый раз в Риме, что, куда и как понятия не имею. Для начала решил поюзать форум и сразу - в дамки. Такой классный отчет. Пока читал в голове сложился проект поездки. Очень бы хотелось дочитать до поездки, но это уже как автор решит В общем, ждемс.

[Lube]

А я еще не была в Риме. И мне отчет кажется безумно полезным именно для таких, как я
Я, честно говоря, думал, что для тех, кто ни разу не был в Риме, отчёт закончится где-то сразу за предисловием. По себе знаю, что очень сложно «переварить» обилие фотографий и деталей о том месте, где ещё не был. Вы, видимо, исключение. :twisted:

Не исключение. Для меня Рим тоже пока мечта. Но если сложится, то Ваш отчет будет не только перечитан, но и использован как путеводитель. Хотя бы частично. Большое спасибо!

Я уже тоже запланировала пройти маршрутом автора!)

[tolius]

Друзья, большое спасибо за приятные слова! В очередной раз извиняюсь за непозволительно долгую паузу. Я понимаю, что никто уже и не ждал, никто и не надеялся на продолжение. Ан нет, продолжению быть!

[tolius]

День 3

Рим апостольский

В первой половине этого дня погода обещала быть ясной, без дождей. Поэтому я подумал, что надо бы непременно посетить те достопримечательности из моего списка must see, которые находятся под открытым небом, да ещё и не в центре Рима, — Аппиеву дорогу и парк Акведуков. Возле отеля я сел на автобус и отправился к воротам Cвятого Себастьяна, от которых и начинается Аппиева дорога. Никаких пересадок не требовалось. Ну вот что тут, казалось, могло пойти не так? Но ни Аппиевой дороги, ни парка Акведуков я в тот день так и не увидел…

А всё дело в том, что автобус, сделав небольшой крюк при пересечении реки, заехал к базилике Святого Павла за городскими стенами (Basilica di San Paolo fuori le Mura). Этот собор находится на отдалении от основных достопримечательностей и не так уж легко достижим. Естественно, я решил выйти.

В католицизме всего 4 храма, имеющие наивысший ранг (официально «папские базилики»). И все они находятся в Риме:

1. Базилика, посвящённая Иоанну Крестителю, — Латеранская базилика.
2. Базилика, посвящённая апостолу Петру, — собор Св. Петра в Ватикане.
3. Базилика, посвящённая апостолу Павлу, — собор Св. Павла за городскими стенами.
4. Базилика, посвящённая Деве Марии, — Санта-Мария-Маджоре.

Если собор Св. Петра находится непосредственно на территории Ватикана, то остальные три великие базилики являются экстерриториальными объектами Ватикана, т.е. они хоть и расположены на территории Италии, но подпадают под законодательство Ватикана. По аналогии с обычными государствами это как бы посольства Ватикана в Италии. На практике это означает, что на входе дежурят парни с автоматами, а внутрь можно попасть только после прохождения рамки металлодетектора.

Случайных людей среди тех, кому посвящены великие базилики, нет. Апостол Павел наряду с апостолом Петром (первым папой римским по совместительству, о чём, правда, сам Пётр и не догадывался) являются наиболее почитаемыми апостолами. Оба проповедовали в разных частях Римской империи, в том числе и в самом Риме. По сути они являются основоположниками христианства. Их письма (послания общинам) являются наиболее ранними текстами Нового Завета. Один только Павел написал половину книг Нового Завета! Иногда Пётр и Павел спорили, но в результате на собраниях (апостольских соборах) были вынуждены приходить к какому-то консенсусу. И по моим ощущениям, Павлу чаще удавалось пролоббировать свою точку зрения. Так что только благодаря ему христиане-мужчины не обязаны делать обрезание, а овдовевшие христианки могут жениться не только на братьях своего бывшего мужа. Запрет на употребление в пищу майских жуков и мучных червей, я думаю, многие бы безболезненно пережили, но вот за то, что на протяжении уже почти 2000 лет христиане могут наслаждаться едой из свинины и крольчатины, могут смело есть раков, устриц, кальмаров и осетровую икру, Павла определённо стоит поблагодарить. Может, французы и смогли бы прожить без улиток и лягушачьих лапок, но вот представить украинцев и белорусов без сала… Ну и, вы знаете, к остальному как-то за 2000 лет уже привыкли.

В соборе, за исключением немецкоговорящей группы с гидом, не было почти никого. Группа, правда, была большая, но в сравнении с внушительными размерами второй по величине римской базилики это почти ничто. Пока они там что-то обсуждали у алтаря, я прошёлся по другим частям собора.

Базилика, конечно, впечатляет. Особенно радует, что она не была “улучшена” ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко. А начиналось всё с небольшого храма, возведённого Константином в начале IV века на месте погребения Павла. Доподлинно не известно, где казнили апостола, — то ли это произошло в цирке Нерона при массовой казни христиан, то ли в трёх километрах южнее базилики, на территории, где сейчас располагается аббатство Трёх источников. Но вот то, где его захоронили, было всем всегда известно. Первый храм построили через 350 лет после смерти Павла, при императоре Константине. Но уже через 70 лет то строение посчитали недостойным столь высокоценимого апостола и полностью всё перестроили. Новый храм был настолько громадным, что долгое время не имел аналогов в Риме.

В V веке сгорела крыша базилики, и во время реконструкции добавили мозаику с Христом, двумя ангелами, 24 старцами Апокалипсиса и апостолами Петром, тянущимся к Иисусу, и Павлом, указывающим на свою могилу:

В отличие от мозаики XIII века на заднем плане, эта более древняя мозаика каким-то образом уцелела во время ужасного пожара 1823 года, хотя и потребовала серьёзных реставрационных работ.

Золотой эрой базилики считается XIII век. В это время декорировали фасад, а также создали балдахин, монастырский дворик, пятиметровый пасхальный канделябр (на последнем фото) и 24-метровую мозаику с Христом и четырьмя апостолами.

При ближайшем рассмотрении мозаики обнаруживается забавная деталь у правой ступни Христа. Этой букашкой с человеческим лицом является папа римский Гонорий III, во время правления которого была завершена эта мозаика. На самом деле папа больше запомнился не этим своим портретом, а тем, что всячески продвигал идею необходимости хорошего образования. Он даровал университетам многочисленные привилегии и приказал присылать в них на обучение самых талантливых молодых людей из глубинки, чтобы по окончании обучения те возвращались на малую родину и уже там просвещали других. Папа распорядился, чтобы на высокие посты в церкви утверждали только образованных людей, и даже снял с высоких должностей некоторых особо безграмотных, не умевших даже читать, но уже успевших занять злачные места. Римлянам добрый и отзывчивый папа очень импонировал, он им запомнился ещё со времён службы в Санта-Мария-Маджоре.

[tolius]

Фишкой Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, безусловно, является галерея портретов всех римских пап. Медальоны с портретами тянутся вдоль всех внутренних стен и перегородок базилики.

Всего портретов должно быть около 270. Точную цифру сказать не могу, потому что список пап постоянно уточняется. Например, в 1961 г. решили исключить Стефана II, потому что тот на момент избрания не имел высшей (епископской) степени священства. Это, в принципе, не проблема, но загвоздка была в том, что в таком случае новоизбранный папа перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, должен быть рукоположен. К несчастью Стефана, он умер через 2 дня после избрания, так и не успев стать посвящённым в соответствующий сан. Вот его и исключили, но портрет, как мне кажется, оставили.

Когда место для портретов начало заканчиваться, кто-то спросил: а что же будем делать, когда свободного места вообще не останется? Ну и какой-то пессимист ответил, что проблема эта надуманная, поскольку конец света непременно случится раньше. С тех пор эта шутка передавалась из уст в уста и в итоге сейчас считается чуть ли не пророчеством. Но в любом случае немного места, слава Богу, ещё есть:

За 4 евро можно было купить единый билет для посещения музея, клуатра и археологической зоны. Я оказался единственным, кто туда пошёл. В музее представлены различные артефакты, картины, мощи святых, исторические документы и фрагменты мозаик, частично уцелевшие после разрушительного пожара XIX века.

[tolius]

Было очень приятно одному прогуляться по красивому монастырскому дворику с похожими, но неповторяющимися колоннами.

Всё это, безусловно, восхищает, особенно без туристов с утра. Может, и хорошо, что базилика находится на некотором отдалении от других римских мест. Такому расположению она обязана тем, что именно здесь, далеко за пределами Аврелиановых стен, на второй миле Остийской дороги, был погребён Павел. В те времена было принято хоронить вдоль дорог, идущих из города. Так что, как и собор Св. Петра, эта базилика стоит на месте многочисленных древнеримских захоронений. Наверняка под храмом находится в том числе и множество языческих захоронений. Рядом с гробницей Павла располагаются захоронения других христиан, головы которых должны быть повёрнуты к гробнице Павла. Ну а более поздние захоронения, когда места на кладбище уже не осталось, производились на ярус ниже, куда прорубался отдельный проход.

Уходить из этого прекрасного места не хотелось, а поэтому я мысленно перенёсся на 2000 лет в прошлое и попытался представить, мог ли Павел хотя бы представить, что будет на месте его погребения. Риторический вопрос… Ведь когда-то Павел даже и не думал о жизни в Риме. Его, конечно, звали сюда с проповедью, но он постоянно отказывался, ссылаясь на миссионерскую деятельность в других регионах.

А начиналось-то всё с чего? Родившись в знатной иудейской семье на территории современной Турции, Павел получил необходимое образование и готовился стать раввином. С ранних лет принимал участие в гонениях на христиан. Но всё поменялось в один день, и поменялось серьёзно… Естественно, сначала христиане не особо принимали Павла, памятуя о его фарисейском прошлом. Но это не останавливает Павла, и он начинает с проповедями путешествовать по Средиземноморью. За 20 лет такой деятельности он основательно достал всю верхушку иудейского духовенства. Чаша терпения переполнилась, когда он, наглец такой, начал “сектантов” толпами водить в главный храм Иудеи. Разумеется, за это полагалась смертная казнь. Но был такой незаметный на первый взгляд, но весьма значительный нюанс: Павел был одним из очень немногих в этой римской провинции, кто обладал римским гражданством, унаследованным от отца.

Даже сам царь Иудеи не мог на территории своего государства тронуть римлянина. Пришлось вести Павла к римскому наместнику в Иудее. Последнему, в принципе, вся эта история была безразлична, но он решил заключить Павла под стражу, надеясь получить от него взятку за своё освобождение. К сожалению прокуратора, взятки он так и не дождался — наместник вскоре умер. Через некоторое время из Рима прислали нового прокуратора, которого по случаю назначения приехал поздравить номинальный царь Иудеи. Тут уже иудеи воспряли духом, надеясь, что уж вместе со своим царём сумеют уговорить нового римского чиновника казнить Павла. Проблема была в том, что иудейский царь родился и всю свою жизнь прожил в Риме при дворе императора. Естественно, эти двое римлян так и не поняли, почему они должны казнить третьего римлянина Павла. Но от греха подальше всё-таки решили немного уступить духовенству и отправить Павла на суд в Рим. Чего уж тут говорить, если вспомнить, что лет через 10–15 после этих событий, во время восстания евреев против правления Римской империи, в результате которого погибло около трети населения Иудеи, а часть уцелевших была переправлена в Рим в качестве рабов для строительства Колизея, этот последний иудейский царь находился в рядах римлян…

Так и получилось, что Павла отправили в Рим, куда он добрался с некоторыми приключениями из-за кораблекрушения у Мальты. В Риме, конечно, никто не понял, за что судить Павла, а поэтому его отпустили. Здесь он встретился с теми, кому несколько лет назад отправлял своё самое знаменитое письмо — Послание к Римлянам, одну из самых значимых книг Нового Завета, написанную ещё до всех евангелий. Из Рима Павел успел съездить в Испанию. Ну а по возвращении уже в совершенно другой Рим — был схвачен и в возрасте 60 лет казнён. Не распят, а казнён — римский гражданин как-никак.

[tolius]

Самым ужасным событием в истории базилики, несомненно, является пожар, случившийся в ночь с 15 на 16 июля 1823 года. В то время на крыше проводились работы по ремонту свинцовой кровли. При этом использовались нагревательные элементы. Одного выскочившего уголька в середине жаркого лета оказалось достаточно, чтобы поджечь деревянную балку, идеально высушенную за много веков под палящим римским солнцем. Римляне испытывали примерно то же самое, что парижане в 2019 году при аналогичном пожаре в Нотр-Даме. Идеально высушенная крыша базилики вспыхнула с такой силой, что огонь быстро охватил весь собор. Жар был настолько сильным, что начали плавиться и превращаться в лаву металлические и каменные элементы базилики. Многие материалы не выдерживали и взрывались, приводя к обрушениям древних колонн и стен. К утру бóльшая часть собора лежала в руинах, лишь несколько стен ещё держались. В Ватикане в это время прикованный к постели лежал 81-летний папа Пий VII, неудачно упавший в своих апартаментах 10 дней до того и сломавший шейку бедра. От папы, в юные годы изучавшего теологию в аббатстве при базилике Св. Павла, сначала пытались скрыть то, что уже знал каждый римлянин, но по лицам и глазам кардиналов он всё понял. С кровати папа уже не встал. Восстановили и освятили базилику лишь через 30 лет. При её реконструкции пытались максимально использовать сохранившиеся фрагменты. А то, что невозможно было использовать, отправили в музей.

Пострадала при пожаре и гробница Павла — её сверху залило толстым слоем лавы. Долгое время с этим ничего не делали. И лишь несколько лет назад саркофаг осторожно стали откапывать, полностью завершив все работы к 2000-летию апостола.

Над гробницей выставлена на всеобщее обозрение цепь, которой приковывали Павла в тюрьме.

Состоящая из нескольких частей мраморная надгробная плита с латинской надписью «апостол Павел мученик» находится в музее храма. Отверстия в плите были сделаны для того, чтобы, во-первых, по специальной трубе в саркофаг с мощами можно было подлить различных благовоний, а во-вторых, чтобы можно было туда опустить различные вещи и тем самым освятить их.

Как и любая уважающая себя базилика — а все великие базилики себя, конечно, уважают, — базилика Св. Павла имеет Святую Дверь, открывающуюся только в юбилейные года. Каждые 25 лет (а когда-то это было лишь раз в 100 лет) все великие базилики открывают свои Святые Врата, чтобы каждый верующий, кто выполнит определённые действия (исповедь, причастие, молитва и т.д.) и пройдёт через эти двери, получил полную индульгенцию. Когда там был я, Святая Дверь, естественно, была закрыта. В следующий раз её должны открыть в 2025 году (иногда, правда, случаются внеочередные юбилейные года — 2 раза за последние 100 лет).

В квадрипортике собора по центру стоит апостол Павел с мечом.

Меч в руках у Павла не оттого, что он был таким воинственным, а потому что мечом его обезглавили. Символизм. Не логика.

В этом же дворике обнаружились не понятные мне творения:

По тому же билету, который необходим, чтобы попасть в клуатр, можно пройти и в археологическую зону, приложив билет к турникету. Пожалуй, про это место я скажу, что оно будет интересно только археологам и историкам, да и то не всем:

Мне базилика Св. Павла понравилось больше всех остальных великих базилик. Если кому интересно, виртуальный тур по собору можно совершить здесь:

Не знаю почему — то ли из-за того, что с утра в этой отдалённой базилике было совсем немного туристов, что создало приятную атмосферу, то ли из-за красивого клуатра, — но времени здесь я провёл очень много. Выходя из собора, я осознал, что такими темпами я не успею осмотреть все те церкви, что наметил. Проблема с церквями состоит в том, что они днём закрываются на сиесту. При этом каждая церковь закрывается и вновь открывается в разное время. На остановке возле храма обнаружился автобус в сторону другой, ближайшей ко мне папской базилики. Я решил, что, раз так уж получается, посещу сначала её, а уже потом вернусь к ранее намеченной Аппиевой дороге. Тогда я ещё не знал, что великие базилики на сиесту не закрываются.

[tolius]

Рим кафедральный

На площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одной стороны виднелся встроенный в дома осиротевший кусочек древнего акведука, а с другой стороны дороги расположились слева направо Латеранский дворец, примкнувшая к нему базилика Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме (basilica di San Giovanni in Laterano) и раннехристианский баптистерий.

Посредине площади величественно стоял 300-тонный древнеегипетский обелиск Тутмоса III, завершённый его внуком на рубеже XV и XIV веков до н.э. Это самый высокий обелиск Рима и самый большой из стоящих древнеегипетских обелисков мира.

В IV веке обелиск сначала по Нилу доставили в Александрию, а уже затем по Средиземному морю переправили в Рим. Долгое время этот 3400-летний обелиск вместе с обелиском, который сейчас располагается на Пьяцца-дель-Пополо, стояли в цирке Максимусе. Оба обелиска в Тёмные века упали, разломились, да так и валялись там, пока не были восстановлены в XVI веке на новых местах. Латеранский обелиск когда-то весил более 400 тонн и достигал в высоту 36 метров. Текущая версия на 4 метра короче, поскольку была не без потерь восстановлена из трёх больших частей.

В IV веке Константин передал Латеранский дворец во владение местному папе. В те времена папами называли глав общин. Это уже потом пап других городов и провинций стали называть епископами, оставив оригинальное название должности только папе римскому. К дворцу Константин приказал пристроить базилику. С тех времён это строение является кафедральным собором Рима и всегда занимает первое место во всех списках основных католических церквей.

Рядом с базиликой на месте, где до этого находились термы и святилище водных нимф, в V веке построили помещение для крещения (баптистерий). Некоторые части древнеримских терм можно до сих пор увидеть справа от баптистерия:

Интерьер восьмиугольного баптистерия был существенно обновлён в XVI–XVII веках.

[tolius]

После пожара, перепланировок и реконструкций от древнего Латеранского дворца не осталось практически ничего античного. Точнее остались только Святая лестница (Scala Sancta) и Триклиний папы Льва III (Triclinium Leoninum). Святую лестницу перенесли в отдельно стоящее здание через дорогу от дворца. 28 ступеней лестницы когда-то были доставлены из дворца Понтия Пилата в Иерусалиме. Считается, что по этой лестнице Иисус поднимался на свой суд. Сейчас преодолевать лестницу принято только на коленях, читая молитвы на каждой ступени.

Я было подумал, а что будет, если я поднимусь по лестнице не на коленях? Но, видимо, я был не единственным, кому в голову пришла такая дикая мысль, а поэтому сбоку быстро обнаружилось предупреждение, где говорилось, что если я хочу подняться по этой лестнице, то обязательно должен сделать это на коленях. Мартин Лютер, как говорят, был первым, кто, дойдя практически до конца лестницы, вдруг передумал, поднялся с колен, спустился по лестнице обратно и вышел из здания под удивлёнными взглядами других паломников. Фотографировать молящихся со спины, как я понял, не возбраняется, а вот сверху — запрещено.

Вот уже на протяжении около 300 лет мраморные ступени закрыты деревянными досками. Лишь с апреля по июль 2019 года доски демонтировали и разрешили паломникам подниматься по неприкрытым ступеням. Естественно, это привело к громадным толпам и длинной очереди на вход.

Подняться обычным образом можно сбоку, по другой лестнице:

Сверху находится капелла с интерьером XIII века. Через решётку можно было увидеть древнюю икону VI века.

С внешней стороны здания со Святой лестницей можно лицезреть мозаику, которая в самом начале IX века украшала пиршественный зал Латеранского дворца. В просторном и богато украшенном зале папа Лев III трапезничал. Кроме мозаики и изображений святых на стенах, в центре зала размещался вымощенный драгоценным мрамором большой фонтан из красного порфира в форме ракушки. Здесь же были установлены специальные ложа, возлежа на которых можно было принимать пищу. Отсюда и возникло название триклиний папы Льва III (Triclinium Leoninum). Триклинием римляне называли помещение, где буквой П располагались три ложа-клиния. В честь коронации папой Львом III Карла Великого в 800 году справа в мозаике добавили их изображения подле св. Петра.

[tolius]

Далее я направился в саму базилику, к её главному, восточному фасаду.

Официально Латеранская базилика называется архибазиликой, поскольку является старейшей из четырёх папских базилик. Войти в собор можно было только после прохождения досмотра, а поэтому на входе образовалась небольшая очередь. Передо мной стояла пожилая пара из Кореи. Они были воодушевлены предстоящим визитом и снимали всё происходящее на видеокамеру, непрофессионально крутя её из стороны в сторону. Камеру заметила вооружённая охрана. Они громко окрикнули азиатскую пару и потребовали прекратить съёмку. Корейцы сразу виновато извинились и выключили камеру — мол, извините, не знали, что нельзя. Но люди с автоматами были в бешенстве. Обоих вывели из очереди, отвели в сторону, потребовали выложить все свои вещи на досмотр. Практически вся охрана переключилась на корейцев. Один досматривал их сумки, второй изучал документы, третий сканировал корейцев портативным металлодетектором, четвёртый заставил их включить камеру и показать, что они там понаснимали. До всех остальных в очереди им было фиолетово — они нашли настоящих “шпионов”. Очередь быстро проходила через рамку. Рамка громко пищала, загоралась красными огнями, но охранники только махали рукой — мол, проходите, не отвлекайте. Так мы и прошли зону досмотра, оставив двух азиатских овечек в окружении стаи волков-итальянцев. Я вспомнил, как два дня тому назад я тоже снимал вооружённых людей у Ватикана, даже когда они уже начали на меня кричать…

На входе в Латеранскую базилику можно лицезреть две замечательные двери.

Первые ворота (с распятым Христом) — это Святая Дверь базилики, а вторые — одни из трёх древнеримских ворот, сохранившихся до наших дней. Эти бронзовые ворота изначально располагались в курии Юлия на Форуме. Символично, что двери, которые сначала вели в здание, где заседал Сенат, после падения Римской империи переместились в новый мировой центр с совершенно другим устройством и при этом всё равно оставались в центре политической жизни Рима на протяжении многих веков.

В собор я вошёл через третьи ворота. От оригинальной базилики IV века здесь практически ничего не осталось. Увы, вокруг одно барокко.

Долгое время христиане в Риме были преследуемы. Всё переменилось, когда они предсказали Константину, что он сможет победить в битве за Рим, несмотря на превосходящие силы противника. Солдаты Константина с нанесёнными крестами на своих щитах смогли разгромить войска Максенция у Мульвийского моста. Завоевав Рим и тем самым одержав важнейшую победу в гражданской войне, Константин решил, что неплохо бы религию, которая так ему помогла, сделать государственной. Так и началось строительство этого собора. Теперь уже в храме можно было безбоязненно размещать лик Спасителя.

В соборе, посвящённом Иоанну Крестителю, естественно, должна быть статуя последнего:

В табернакле (специальном сооружении для хранения реликвий и мощей) сверху можно заметить две серебряные фигуры апостолов Петра и Павла. Внутри реликвариев, выполненных в форме фигур апостолов, хранятся головы этих святых. У балдахина я оказался вовремя, потому что, как только я его сфотографировал, нас начали от этого сооружения с алтарём отгонять, после чего проход к нему и вовсе перекрыли. Тела апостолов хранятся в одноименных базиликах, посвящённых им. Головы же святых вот уже на протяжении многих веков находятся в главном соборе Рима.

На протяжении 1000 лет на епископском троне Латеранского собора восседали папы. Когда они умирали, их здесь же и хоронили, после чего выбирали новых пап. Ватикану ещё далеко до того количества пап, которые служили в этом месте. Здесь было очень много хороших пап, причисленных к лику святых. Но почему-то постоянно вспоминаются не самые лучшие понтифики. Самым тёмным периодом папства считаются IX и X века, когда менее чем за 100 лет на троне сменилось 24 папы. В это время произошёл знаменитый Трупный синод, когда папа Стефан VI приказал извлечь тело папы Формоза, умершего за девять месяцев до того. Частично разложившийся труп Формоза, облачённый в епископские одеяния, усадили на трон базилики и начали суд. Поскольку мёртвый папа по объективным причинам не мог себя защищать, его представителем назначили местного диакона. Судилище закончилось предсказуемо: папа Формоз был признан виновным по всем статьям. С него сняли его папские одежды, пальцы, которыми он благословлял народ, отрубили, а тело выбросили в Тибр.

Вскоре после этого в Риме произошло землетрясение, от которого в том числе пострадала и Латеранская базилика. Это восприняли как знамение. Папу Стефана VI посадили в тюрьму, где через полгода после Трупного синода он был задушен. Тёмный век папства на этом не закончился. Вскоре наступила эра порнократии, когда папский хор заполнялся любовницами главы Святого Престола, а очередными понтификами становились незаконнорожденные дети правящей знати.

[tolius]

Рим защищённый

Рядом с Латеранской базиликой находятся Ослиные ворота, сооружённые в III веке. Вид изнутри города:

И вид извне:

После успешного отражения вторжения варваров на севере Италии Аврелиан решил в превентивных целях обнести Рим мощной стеной. Римлянам, наблюдавшим за стройкой века, трудно было представить вражеские войска в Вечном городе. Увы, не пройдёт и полтора столетия, как этот кошмар станет явью. Городу, который не видел чужеземных войск на протяжении более чем 800 лет, суждено будет пасть под натиском гота Алариха. После этого осады Рима станут частым явлением, а вскоре Западная Римская империя и вовсе прекратит своё существование. Сначала Римом будут править готы, которые при Теодорихе завладеют всей Италией. Это, кстати, было прекрасное время для Вечного города, поскольку Теодорих уважал римские традиции и многовековую историю Рима. Но после начнутся бесконечные войны готов с Византией, и они попеременно будут владеть Римом.

Страшным временем для римлян станет середина VI века, когда к Риму, находившемуся в то время под управлением Византии, подойдут войска гота Тотилы. Стена Рима защищала горожан, но, к их сожалению, припасы, которые должны были быть доставлены им до осады, перехватили войска готов. После годичной осады в городе закончились все продукты, и римляне начали гибнуть от голода. Домашние животные, крысы, крапива — всё это быстро иссякло. Тотила великодушно разрешил гражданскому населению, находившемуся на грани голодной смерти, покинуть город. В городе остались лишь несколько сотен солдат. Они не хотели отдавать город, потому что знали, что Тотила разрушает все захваченные им города. Готы не имели возможности оставлять в каждом захваченном ими городе гарнизон, а поэтому они разрушали все фортификационные сооружения, чтобы потом можно было легко отвоевать эти города, если во время отсутствия новых хозяев в города вернутся прежние. Но голод сделал своё дело: стражники Ослиных ворот дезертировали и открыли эти ворота готам. Рим был захвачен, и Тотила начал методично разрушать стену и другие строения города. Это непростое для Рима время подробно описывает Генри Мортон:

«Последних жителей изгнали из города, и готы продолжали разрушения на безлюдных улицах. Когда они повалили треть стены, от Велизария пришло послание, призывавшее Тотилу хорошо подумать, прежде чем продолжать. В письме он предупреждал Тотилу, что, продолжая разрушать Рим, он разрушает и свою репутацию в мире. Тотила был странным человеком, иногда с ним вдруг случались приступы сострадания, доброты и великодушия. В общем, он решил предоставить Рим его судьбе. Сорок дней в Риме не было ни одного живого существа. По улицам бродили дикие звери, в зимние холода пришли волки и разрыли тысячи могил. Затем явился Велизарий, починил стену, привлек в город немногочисленных жителей, и жизнь началась в нем снова. Через два года Тотила вновь осадил город, и история повторилась. Часовые предали город, и готы взяли его…».

Так вот и опустел город, в котором во времена расцвета Римской империи жило около 1 млн человек. И это при том, что в Италии в то же время проживало всего около 8 млн.

Во время моего визита ворота с внешней стороны были огорожены забором с непрозрачной сеткой. Но кто-то до меня не выдержал такой наглости и надорвал сетку, как раз чтобы можно было просунуть фотоаппарат и их сфотографировать. На протяжении многих веков это были одни из основных ворот стены Аврелиана. Однако в XVI веке пропускная способность Ослиных ворот стала недостаточной для возросшего трафика, а поэтому сбоку от них соорудили более широкий проход — ворота Сан-Джованни.

В отличие от первых ворот, ворота Сан-Джованни уже не несли никакой оборонительной функции. В начале прошлого века этот район города стал активно застраиваться, а поэтому сбоку от облицованных декоративными камнями ворот открыли дополнительные проезды.

Первую стену в Риме стали строить ещё в VI веке до н.э. при царе Сервии Туллие. Правда, от неё вообще ничего не осталось. Более основательную стену построили уже в Риме Республиканском в IV веке до н.э. для защиты от галлов. Но стену всё равно называют Сервиевой, по имени царя, который положил начало моде на городские стены. Всего через несколько сотен лет, когда все осознали полезность данного конструктивного элемента, многие города по всему миру стали возводить свои стены.

Фрагменты Сервиевой стены до сих пор спорадически встречаются в разных уголках центральной части города. 11-километровая стена 10-метровой высоты окружала все семь холмов Рима. Сейчас её оригинальные фрагменты легко отличить от более поздней Аврелиановой стены, поскольку Сервиева стена была сооружена из каменных блоков. Более мощную 19-километровую стену вокруг уже имеющейся воздвигли при императоре Аврелиане в III веке. Стена Аврелиана была выполнена из бетона и облицована кирпичом. Большие участки древней стены сохранились до сих пор, в основном на юге города. Это, кстати, было первым, что я увидел и что меня сильно впечатлило, когда я въезжал в город по дороге из аэропорта.

Я не мог отказать себе в удовольствии пройтись вдоль этой стены на запад от ворот Сан-Джованни.

На пути стены располагался амфитеатр Кастренсе (Amphitheatrum Castrense), который решили встроить в стену Аврелиана. До наших дней достоял лишь нижний ярус амфитеатра.

[tolius]

Частично на территории амфитеатра сейчас располагается базилика Святого Креста в Иерусалиме (Santa Croce in Gerusalemme), которая входит в список семи паломнических церквей Рима. Кроме четырёх великих базилик и Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, в этот список входят также базилика Святого Лаврентия за стенами и храм Пресвятой Богородицы Божественной Любви.

Сюда я шёл ещё и с надеждой, что смогу попасть в малую базилику. Но, увы, в отличие от папских базилик, остальные храмы, как оказалось, закрываются в полуденное время.

Ну, значит, не судьба. Мимо живописных развалин слева от базилики я проследовал чуть дальше, в то место, где стена Аврелиана объединяется с акведуками.

Это считается одним из лучших мест в Риме, позволяющим понять, как были устроены древнеримские акведуки.

Когда-то здесь встречались два акведука. В месте их соединения воздвигли монументальные двухарочные ворота Порта-Маджоре (Porta Maggiore, «Большие ворота»), через которые проходили две дороги: на юг и на юго-восток. Позднее, когда арки акведуков замуровали и превратили в часть Аврелиановой стены, ворота из белого травертина превратились из чисто декоративного элемента в самый что ни на есть настоящий вход в город.

В сечении ворот сверху над арками можно увидеть располагающиеся один над другим каналы обоих акведуков:

Автомобили, автобусы и трамваи, проезжающие через арки акведуков и иногда с трудом там умещающиеся, — обычное дело для Рима.

Рядом с Порта-Маджоре находится вилла княгини Зинаиды Волконской. Продольно вытянутому участку парка проходит акведук Нерона. Я отправился на поиски входа на территорию виллы, чтобы полюбоваться этим древнеримским сооружением, а также статуями и другими древнеримскими артефактами, которые княгиня разместила в саду.

Все мои попытки найти вход туда, куда он не был предусмотрен, оказались безуспешными. Точнее вход был, но меня там явно не ждали. Как оказалось, сейчас на территории виллы размещается резиденция британского посла. А когда-то, как говорят, по прекрасному саду этой виллы в окружении античных развалин прогуливались Карл Брюллов, Вальтер Скотт, Глинка и Стендаль. Гоголь так вообще писал здесь «Мёртвые души».

Позавидовав послу Её Величества в Италии, я начал прикидывать, куда бы отправиться дальше. Возвращаться обратно к Аппиевой дороге уже не имело особого смысла, а поэтому я решил пешком проследовать в сторону одного из семи холмов Древнего Рима — Целийского холма (Целий), что у Колизея.

[tolius]

Рим мученический

Поскольку все церкви ещё были закрыты, я заглянул на виллу Челимонтана (Villa Celimontana или она же Villa Mattei).

На территории парка обнаружился древнеегипетский обелиск Рамсеса II. В XIII веке до н.э. он вместе со своим собратом, который сейчас находится перед Пантеоном, размещался в храме Ра в «городе солнца» Гелиополисе. Помотавшийся по Риму и в конечном счёте оказавшийся поваленным, разломившимся и засыпанным землёй, этот никому не нужный на протяжении веков обелиск был установлен на Капитолии через более чем две с половиной тысячи лет после своего создания. Простоял он там всего около двух сотен лет, пока Микеланджело не занялся перепланировкой Капитолийского холма. Вот с тех пор этот чего только не повидавший за свою 3300-летнюю историю обелиск расположился в данном месте. Нижняя часть многострадального обелиска, к сожалению, не сохранилась. В своём первоначальном виде он был такой же высоты, как и его лучше сохранившийся брат-близнец у Пантеона.

Это самый маленький обелиск Рима — 2 метра 68 сантиметров. Нижнюю часть к нему достроили, а то как-то совсем уж стыдно получалось для «обелиска Рамсеса II».

У подножия Целийского холма когда-то проходила Сервиева стена. До сих пор сохранились одни из 16 ворот той стены — каменная арка Долабеллы и Силана. Арка была построена как раз при жизни Иисуса Христа.

Слева от арки Долабеллы в X веке построили церковь Святого Фомы. Церковь названа в честь того самого апостола Фомы неверующего, который категорически отказывался поверить в воскресение Христа. Фома утверждал, что, пока своими глазами не увидит Иисуса с дырами от гвоздей, никому верить не собирается: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю». Пришлось Мессии лично явиться своему ученику и продемонстрировать все имеющиеся раны. История умалчивает, трогал ли рёбра и засовывал ли сомневающийся Фома перст свой в раны Христа, но то, что после случившегося Фома уверовавший отправился проповедовать в Индию, известно.

Над романским входом в церковный комплекс размещается политкорректная мозаика XIII века, выполненная самим Лоренцо Космати. На мозаике изображён Христос с двумя освобождёнными рабами. Церковью Св. Фомы с прилегающим монастырём владел Орден Пресвятой Троицы (Тринитарии), о чём свидетельствует специальный крест над мозаикой. Основной целью ордена был выкуп христиан, пленённых мусульманами в ходе крестовых походов.

[tolius]

Пройдя через арку Долабеллы, я направился к базилике Святых Иоанна и Павла (basilica Santi Giovanni e Paolo, Санти-Джованни-э-Паоло). Базилика была построена в самом конце IV века на фундаменте нескольких более древних строений, располагавшихся на Целии. По названию храма можно было бы подумать, что он посвящён двум апостолам. Но нет. На самом деле базилика посвящена двум римским мученикам, за что-то обезглавленным и похороненным в данном месте.

Церковь несколько раз подвергалась реновации. В XII веке добавили портик с колоннами и двух львов на входе. В начале XVIII века над церковью был совершён акт барочного вандализма, как, впрочем, много где в Риме. К счастью, 70 лет назад церкви частично вернули тот вид, который она имела в Средние века. Но только снаружи.

В принципе, внутри не так уж всё и плохо.

Похоже, что в XII веке скульпторы были знакомы с наружностью львов только по рассказам тех, кто до этого общался с теми, кто когда-то видел львов, пробегавших где-то в полукилометре.

Львы на самом деле прекрасны.

Кампанила построена на руинах храма Клавдия, что хорошо заметно по каменному основанию колокольни. Керамические тарелки, которыми была украшена кампанила (оригиналы находятся в музее), были созданы мусульманами в Испании. Некоторые из тарелок даже были расписаны стихами из Корана, но это никого не смутило, потому что сами римляне в то время не умели создавать такую яркую посуду.

Слева от базилики, в том месте, где проходила античная дорога Clivus Scauri, располагаются прекрасные арки. В арках прячется вход в музей «Римские дома Целия», о чём я тогда не знал. Да и скорее всего музей был закрыт на сиесту. В музее кроме оригиналов тарелок с кампанилы можно увидеть древнеримские фрески и раннехристианские росписи.

[tolius]

После того как Палатинский холм стал застраиваться императорскими дворцами, римская знать начала активно обустраиваться на Целии. Это, в свою очередь, потребовало сооружения дополнительной инфраструктуры, в частности продовольственного рынка. Поэтому в середине I века император Нерон построил здесь мацеллум с величественными колоннами, образующими замкнутый круг. Здесь каждый житель Целийского холма мог купить себе мяса, рыбы и, возможно, ещё чего-нибудь. Рынок был назван Великим, а его фасад даже изобразили на монетах. В центре богато украшенного рынка размещался небольшой бассейн с рыбками, обрамлённый отдельной колоннадой.

В конце V века на развалинах бывшего рынка построили христианскую церковь. Было удобно использовать фундамент предыдущего строения, а поэтому церковь сделали круглой, с тремя концентрическими кругами колонн. Диаметр внешней колоннады составлял 66 метров. Церковь посвятили самому первому христианскому мученику Стефану, приговорённому к смертной казни через побиение камнями всего через несколько лет после распятия Христа. Кстати, на той самой казни присутствовал фарисей Савл, поддержавший решение о казни, но не принявший в ней непосредственного участия. Всего через год после этого Савл полностью переменит свои взгляды, сменит имя и станет всем нам известным апостолом Павлом.

Это одна из редких раннехристианских церквей круглой формы. Отсюда и название Санто-Стефано-Ротондо (basilica di Santo Stefano al Monte Celio). Несмотря на то что храм не является прямоугольным, его именуют базиликой.

Алтарь, окружённый первым кольцом колонн, находится в самом центре.

Между колоннами второго кольца в XVI веке разместили фрески.

В то время, когда я был в церкви, там проводились реставрационные работы, а поэтому половина фресок была недоступна. Но, в принципе, остальных фресок было вполне достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу данной базилики. На фресках в основном изображены мучения, которым подвергались христиане в первые века нашей эры.

На изображениях добавлены буквы A, B, C и т.д. Это как бы сноски. Под фресками помещён текст, который поясняет изображённое во всех деталях. Зрелище не для слабонервных: одних рубят на куски, других давят прессом, а кому-то отрубают руки и отрезают языки:

На фресках обезглавливают, сжигают, распинают, натравливают диких зверей, заживо варят, избивают до смерти, кипяток внутрь заливают — в общем, проиллюстрированы все “прелести” раннехристианской жизни.

Святой Дионисий Парижский со своей головой после казни:

Под церковью проводятся раскопки. Там обнаружили митреум II века. Поклонение Митре было особенно популярно среди солдат. К сожалению, попасть в подземное святилище было нельзя.

[tolius]

Рим монастырский

Через дорогу от Санто-Стефано-Ротондо располагается более молодая базилика Санта-Мария-ин-Домника (Santa Maria in Domnica). К сожалению, к входной двери базилики была прикреплена бумажка, в которой говорилось, что в церкви ведутся реставрационные работы, а поэтому базилика закрыта на несколько месяцев. Поскольку дверь при этом была приоткрыта, я решил всё-таки туда заглянуть.

В центре мозаики IX века изображены Мадонна с Младенцем, окружённые ангелами. У ног Девы Марии помещён папа Пасхалий I с квадратным нимбом. Квадратный нимб означает, что это прижизненное изображение папы, при котором и была построена данная базилика.

Я сделал пару фотографий и решил было выходить, но у двери наткнулся на рабочего, заносившего что-то тяжёлое. На моё удивление, он даже ничего не сказал. Я пропустил его и спокойно вышел. В этом римляне мне нравятся. Вот, казалось бы, туристы должны были достать их основательно, но нет, они понимают, что люди приехали полюбоваться многовековой историей Рима. Они даже готовы раз в месяц открывать все национальные музеи для бесплатного посещения. Насколько я помню, не все регионы Италии были довольны этим решением, но римляне пролоббировали день открытых дверей. Ну и очень часто по всей Италии встречаются группы школьников, которых знакомят с культурным достоянием нации. Если я не ошибаюсь, то в большинстве случаев такие посещения для школьников являются бесплатными. В общем, жирный лайк итальянцам за такое отношение.

Также на Целии располагается монастырский комплекс Санти-Куаттро-Коронати (Santi Quattro Coronati), что можно перевести как «четыре увенчанных мученика». Кто эти мученики, доподлинно неизвестно. Известно только, что их почитают с IV века. История их мученичества передавалась из уст в уста, и уже через несколько сотен лет сформировались три несвязанные истории, которые отличались именами мучеников, их происхождением и описанием их легендарной кончины. Мало того, в одной из историй четвёрка мучеников на поверку оказалась пятёркой. В конце концов проблему с нестыковками благополучно разрешил папа-выходец из этой церкви, который отыскал мощи всей четвёрки в составе тринадцати человек и поместил их всех в обновлённой базилике.

Комплекс состоит из множества строений разных эпох, которые к тому же постоянно перестраивались из-за пожара, землетрясения и необходимости различных улучшений. Поднимаясь к комплексу, в первую очередь кажется, что это какая-то крепость. В принципе, так оно и есть. Поскольку базилика находилась на некоторой возвышенности, да ещё и в важном стратегическом месте, в XIII веке на развалинах правого нефа прежней базилики решили воздвигнуть укреплённую кардинальскую крепость.

Первая церковь здесь появилась в IV веке. В IX веке кардинал данной базилики стал папой Львом IV. По приказу новоизбранного папы старая церковь была значительно улучшена путём её сноса и постройки гораздо более величественной. Через два столетия после постройки грандиозной базилики произошло печальное событие — поругались двое христиан. К сожалению, это ссора привела не только к уничтожению базилики, но и стала причиной ужасающего разрушения огромной части Рима. Этими двумя действующими лицами были папа римский Григорий VII и император Священной Римской империи, германский король Генрих IV.

Сначала, воспользовавшись внутренними неурядицами в Священной Римской империи, папа заполучил право единолично назначать и смещать епископов. Но после того, как императорские позиции укрепились, Генрих стал на подконтрольных ему землях назначать своих епископов, в том числе отлучённых папой от церкви. Недовольный этим понтифик отлучил императора от церкви и пригрозил вообще лишить короны. Император, в свою очередь, объявил о низложении папы и потребовал избрать другого, более вменяемого. Пришедший в бешенство папа в ответ на это низложил императора и освободил его подданных от клятвы верности. Это подействовало: многие князья отказались повиноваться императору и даже организовали встречу, чтобы выбрать нового императора. Они бы его и выбрали, да только не смогли найти компромиссную кандидатуру. Генрих понимал шаткость своего положения, а поэтому до следующего собрания князей ему, кровь из носу, необходимо было примириться с папой. Поскольку понтифик отказывался принимать послов императора, Генриху пришлось лично ехать к папе и просить прощения. Для покаяния папа заставил императора одеть длинную грубую рубашку из козьей шерсти и идти босиком к папскому замку. На этом мучения императора не закончились — ещё три дня папа не открывал ворот крепости, заставив императора поститься. Только после этого папа отпустил грехи Генриху, что в итоге успокоило немецких князей.

Через несколько лет у Генриха опять возникли внутренние проблемы. Папа решил этим воспользоваться и объявил, что, дескать, он тогда отпустил грехи Генриху, но никогда не отменял своего решения о его низложении. Тут папа прогадал. Во-первых, соперник действующего императора неожиданно погиб, а во-вторых, князьям и многим кардиналам не понравилась такая позиция папы, и они поддержали Генриха. Недовольный император отправился с войском в Рим. С третьей попытки ему, в конце концов, удалось взять Рим и посадить на трон своего папу (антипапу, как потом скажут потомки). Папа же Григорий укрылся в замке Святого Ангела. Что интересно, на помощь папе, осаждённому человеком, которого понтифик дважды отлучил от церкви, поспешил другой дважды низложенный им же… Во главе норманнского войска выручать папу мчался герцог Апулии, Калабрии и Сицилии. При подходе войск этого потомка викингов, великана, рождённого на северо-западе Франции и наводившего ужас на всех и вся, Генрих с антипапой поспешили ретироваться из Рима.

В глазах норманнов римляне с кардиналами предали настоящего папу, любезно позволив антипапе за два месяца до того занять святой престол, а поэтому войску разрешалось разграбление Вечного города. Грабежи и насилие на протяжении нескольких дней настолько озлобили римлян, что последние восстали против освободителей папы и даже почти убили герцога. Войско было вынуждено бежать, но отступая они подожгли город. Это был один из самых разрушительных пожаров в римской истории. Папа вместе с войском тоже бежал, а через год после этих событий умер в изгнании. В Рим же на многие годы вернулся антипапа.

Среди прочих строений выгорела и базилика Санти-Куаттро-Коронати. Её смогли восстановить (в основном отстроить заново) только через 30 лет. Но из-за того, что эта часть города была полностью сожжена и жители переселились в другие места, не имело особого смысла сохранять предыдущие размеры базилики, а поэтому её длину значительно уменьшили, а центральный неф бывшей базилики (неф — это вытянутое помещение, ограниченное продольным рядом колонн, отделяющих его от соседних нефов) превратили в три нефа новой базилики. Боковые же нефы не восстанавливали.

Чтобы попасть в базилику, сначала надо пройти два внутренних дворика.

Второй дворик когда-то был частью храма, но после восстановления базилика так ужалась, что эта часть оказалась за её пределами.

Апсиду восстановили в прежних размерах, поэтому она кажется непропорционально большой. Великолепную роспись создали уже в XVII веке.

Поскольку после пожара Целий практически полностью выгорел, ходить в церковь было некому. Поэтому базилику передали бенедиктцам для использования в качестве монастыря. Во время моего визита монастырский дворик был закрыт. Наверное, в него можно было попасть за определённую плату, но, поскольку несколько часов до того я уже ходил по другому клуатру, я не стал искать того, кто мог бы меня туда провести.

В то время, когда я осматривал базилику, пошёл дождь. Пока я его пережидал рядом с выходом, к Санти-Куаттро-Коронати подошла большая группа туристов, у которых, видимо, была заранее согласована экскурсия по всему комплексу. Рядом со мной со скрипом открылась массивная дверь монастыря, и туристов куда-то повели. Я было подумал, не примкнуть ли к ним, но решил не наглеть. Монастырей здесь, кстати, аж два. С XVI века в Санти-Куаттро-Коронати обосновался монастырь августинок для девочек-сирот, коих в какой-то момент здесь было около 150. А 25 лет назад в данном комплексе нашлось место для ещё одного женского монастыря.

Дождь был непродолжительным. Его как раз хватило, чтобы сориентироваться, куда идти дальше.

[tolius]

Рим золотой

У самого подножия Целия, рядом с Колизеем располагается Большая школа гладиаторов (Ludus Magnus). В Риме через несколько лет после возведения амфитеатра Флавиев были построены четыре школы гладиаторов. Рядом с Колизеем располагалась самая большая из них. В центре находилась овальная арена, немного уступающая по размерам той, что в Колизее. А вокруг размещались различные строения, в которых в том числе жили гладиаторы. По сути, бóльшую часть своей профессиональной жизни гладиаторы проводили в этом месте: здесь они спали, здесь они ели, здесь они тренировались и восстанавливались после боёв. Арена имела около 3000 мест для зрителей. Так что римляне могли наблюдать за гладиаторами в те дни, когда не было выступлений, а организаторы следующих боёв могли сориентироваться, кого бы они хотели увидеть на арене амфитеатра Флавиев. Прямо отсюда по подземному коридору гладиаторы проходили в подтрибунные помещения Колизея.

Большая школа гладиаторов несколько раз перестраивалась и обновлялась, а в VI веке была полностью заброшена из-за ненадобности ввиду запрета на бои и христианизации Рима. Вскоре здесь организовали небольшое кладбище и начали возводить другие строения. Лишь в середине прошлого века частично откопали руины былой школы гладиаторов. Откопали, кстати, меньше половины.

Раньше на месте, где позже были построены Колизей и школа гладиаторов, были жилые районы города, удобно расположившиеся в низине между холмами. Всё изменилось после Великого пожара 64 года, который продолжался почти неделю. Выгорела значительная часть тогда ещё не очень большого Рима. Среди прочего пострадали и священные строения Форума. Как только пожар утих, Нерон направил в город караваны с продовольствием и временно открыл уцелевшие императорские строения для тех, кто остался без крова. Для восстановления столицы во всех провинциях ввели специальный одноразовый налог. Ещё до пожара Нерон хотел построить себе любимому подобающий его императорскому величию дворец, но была небольшая проблема: Палатин был уже существенно застроен, а в низине располагались священные строения, которые нельзя было трогать. Пожар случился как нельзя кстати. В поджоге обвинили христиан и тем самым попытались решить ещё одну проблему того времени. Многие фрески Санто-Стефано-Ротондо как раз и повествуют о том, как наказывали “поджигателей”.

Поступивших сборов на восстановление Рима оказалось достаточно, чтобы не только отстроить Рим, но и возвести дворцово-парковый комплекс невероятных размеров. В центре комплекса размещался роскошный дворец с позолоченной крышей. Из-за этого элемента дворец прозвали Золотым домом Нерона. В дворце было более 300 комнат, но ни одной спальни или кухни — это был дворец развлечений и бесконечных вечеринок. Дворцово-парковый комплекс был настолько большим, что с тех пор — а это почти 2000 лет — в Европе не было построено ни одного дворцового комплекса, превышающего по размерам этот. Перед главным входом Золотого дома Нерон установил бронзовую статую себя любимого высотой более 30 метров.

Ещё до пожара Нерон начал постепенно самоустраняться от управления страной, передавая управленческие функции своему окружению. С появлением дворца император и вовсе переключился на искусство. Он называл себя великим артистом, музицировал, сочинял стихи, участвовал в различных творческих конкурсах, устраивал бесконечные оргии, не обязательно разнополые, и даже выступал на Олимпиаде. На все развлечения императора требовалось очень много денег. Чума, пожар, постройка дворца и реализации других масштабных и дорогостоящих проектов — всё это подорвало экономику империи. Вспыхнули многочисленные восстания. Окружённый вражескими войсками и без единого солдата, потому что все они поспешили покинуть императора, Нерон упрашивал оставшихся с ним рабов заколоть его, но те не соглашались. При виде приближающихся солдат Нерон, поняв, что суд над ним явно будет малоприятным, со словами: «Какой артист погибает!», — перерезал себе горло. Так и закончилась жизнь человека, который за несколько лет до того приказал убить собственную мать, безуспешно пытавшуюся отстранить непослушного сына от власти. Он тогда послал солдат убить её. Поняв свою участь, мать Нерона попросила этих палачей зарезать её через чрево, из которого появился её сын-отродье.

Начавшаяся гражданская война и повальная нелюбовь населения к императору предрешили судьбу дворца. Что-то разрушили, что-то разобрали, на месте дворца построили термы, на территории комплекса возвели амфитеатр Флавиев и школу гладиаторов, а у громадной бронзовой статуи Нерона переделали лицо, нарекли её Колоссом и перенесли к амфитеатру, который через некоторое время стали называть Колизеем в честь установленной статуи теперь уже бога солнца.

Руины той части парка, где когда-то размещался Золотой дом Нерона, меня не впечатлили. Похоже, сейчас на территории парка живут негры, которые подрабатывают на Императорских форумах. К счастью, здесь они ни к кому не пристают. Просто тихо-мирно сидят, лежат, едят, умываются и что-то обсуждают в окружении разбросанного, наверное, ими же мусора.

Руины Золотого дома Нерона случайно открыли в XV веке, когда кто-то нечаянно провалился в находившееся под землёй помещение, богато украшенное расписными фигурами и яркими фресками. Никто и не догадывался, что это был Золотой дом Нерона. Многие художники залезали в эти непонятные гроты, чтобы полюбоваться непривычным искусством. Отсюда и появилось название «гротеск». Говорят, что сюда заглядывал и Рафаэль, чтобы скопировать причудливые узоры фресок.

[tolius]

Пройдя через парк, на территории которого раньше располагался Золотой дом Нерона, я направился к базилике Санта-Прасседе (Santa Prassede, «Святой Пракседы»). Барочные “улучшения” не обошли и эту церковь, но, к счастью, в прошлом веке их максимально удалили, насколько это было возможным. Церковь построена на месте бывшего имения Пракседы, которая на рубеже I и II веков на своей территории укрывала христиан и тайно погребала тела мучеников.

Существующая базилика была построена в IX веке папой Пасхалием I. Его прижизненный портрет с квадратным нимбом над головой и макетом данного храма в руках можно увидеть на мозаике слева. Кроме него и неизвестного диакона с противоположной стороны (Зенон?) на мозаике апсиды разместились Христос по центру и апостолы Пётр и Павел с Пракседой и её сестрой Пуденцианой, умершей в 16 лет.

Самой красивой капеллой базилики является капелла Святого Зенона. Я долго не мог попасть туда, потому что в этой маленькой капелле находилась группа туристов с гидом, который на немецком очень подробно рассказывал обо всех деталях внутри. Я уже обошёл все остальные капеллы, а группа всё и не собиралась оттуда выходить. В итоге я не выдержал и зашёл к ним, чтобы сделать несколько фотографий. Не успел я сделать и пары снимков, как свет внутри погас. Это прервало гида, который что-то рассказывал про один из элементов мозаики на стене. Было видно, что он уже так погрузился в свой рассказ — а тут на тебе, эти внешние обстоятельства, так неудачно прервавшие его на полуслове. Он быстро достал жменю евровых монет и кинул одну из них в специальную прорезь. Свет вновь загорелся, и он, не особо торопясь, продолжил свой рассказ. Мне как-то стало неловко, что я так вот ворвался и тоже наверняка немного им мешаю. Я быстро ретировался. Гид тем временем продолжал кидать монетки, каждый раз расстраиваясь, что его таким образом прерывают. В итоге я дождался, когда группа покинула капеллу Святого Зенона, и вместе с ещё несколькими туристами, тоже заждавшимися своей очереди, проследовал внутрь. Гид тем временем усадил всю свою группу и переключился на мозаику апсиды. Энтузиазма своего он не утратил, а поэтому монетки непрерывным потоком стали падать в монетоприёмник подсветки апсиды, к которому он постоянно бегал:

Капелла Зенона или «самая знаменитая маленькая византийская часовня Рима» прекрасна:

Самой важной реликвией базилики является столб, к которому был привязан Иисус во время бичевания незадолго до суда и распятия:

В крипте церкви кроме мощей святых Пракседы и Пуденцианы покоятся ещё около 2300 христиан. В начале IX века они были перемещены в базилику из катакомб за пределами города после многочисленных набегов варваров, которые разграбляли гробницы и не особо заботились об их безмолвных обитателях. После таких набегов христианам трудно было спускаться в катакомбы: беспорядочно разбросанные кости святых, с которых в спешке пытались стянуть всё ценное, валялись вокруг вперемешку и часто были сильно повреждены. Среди многочисленных мучеников в базилике хранятся мощи 13 пап, живших до V века. Все эти папы признаны святыми.