Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: Elena_Peters и гости: 8
Barver писал(а) 09 дек 2013, 13:57:Нас Генуя тоже очень впечатлила своим разнообразием архитектурного стиля... А вообще город показался уютным и доброжелательным.
Нам он тоже казался таким, пока мы не свернули в один переулочек...
Тогда ждем отчет! Мы пешком поднялись с набережной до парковки в центре минуя всякие переулки и подворотни) Один раз даже пришлось обратиться за помощью и нас за руку вывели в правильном направлении)
После Сан Лоренцо мы пошли в сторону порта. Посмотрели на очень красивый дворец Сан-Джорджо (Palazzo San Giorgio) (точка F), который так изуродован окружающими его палатками. А с обратной его стороны вообще проходит скоростная магистраль. Я, конечно, понимаю, что машинам тоже где-то надо ездить, но неужели для трассы не нашлось другого места?
Строительство дворца было осуществлено в середине 13 века по заказу капитана народа Гульельмо Бокканегра. Дворец был первым зданием в Генуе, имевшим изначально общественное предназначение – противовес религиозной власти.
В 1298–1299 годах в темницах дворца пребывал в тюремном заключении узник Генуэзской Республики великий путешественник Марко Поло. Во время своего заточения венецианский путешественник надиктовал другому узнику – Рустикелло из Пизы – свои воспоминания о путешествиях, которые позднее были опубликованы под названием «Книга о разнообразии мира» или «Миллион».
В 1300 году во дворце разместилась таможня и администрация порта. В 15 веке здесь расположились офисы влиятельного Банка святого Георгия, ставшего одним из первых банковских учреждений в Италии. В 1570 году здание было расширено, именно тогда появился нынешний фасад, смотрящий на море. В 1606–1608 годах этот фасад был украшен фресками Лаццаро Тавароне, поновленными в 1912 году.
С 1903 года во дворце Сан-Джорджо вновь разместилась администрация генуэзского порта. К 1989 году относится последняя реконструкция, предпринятая по случаю празднования пятисотлетия открытия Америки Христофором Колумбом.
Порт в Генуе, безусловно, тоже заслуживает внимания. Он, хоть и называется древним (Porto Antico), но выглядит вполне современно.
В точке, обозначенной на карте G, установлен лифт Биго (Il Bigo, Calata Cattaneo). Он поднимается на высоту 200 м и служит отличной обзорной площадкой. Единственное, надо учитывать, что ни одно из стекол в кабине не открывается. Поэтому там, во-первых, ужасно жарко и душно - чувствуешь себя как килька, которую засунули в банку и поместили на медленный огонь. Во-вторых, стекло очень бликует, и фотографировать сложно. А виды, безусловно, красивые.
На набережной сидят негры - торгуют сумками. Тихо сидят, ни к кому не пристают.
Тем, кто приехал в Геную с детьми шаловливого возраста, стоит заглянуть на галеон «Нептун» (Il Galeon Neptune, Mole Ponte Calvi) (10.00–18.00, € 5/3) (точка Н).
Эта полноразмерная копия пиратского корабля была построена для съемок фильма Романа Полански Пираты. Сегодня она пришвартована в порту и является любимым местом детей. На корабле проводят специальные костюмированные представления, воспроизводящие сцены из Питера Пена и Пиратов Карибского моря.
Главным достоинством галеона является то, что там можно трогать все, что хочешь и лазать везде, где хочешь. Помню, как-то в Эрмитаже мой ребенок дотронулся до дверной ручки, так смотрительница летела к нам из другого конца комнаты с таким лицом, будто ее сейчас хватит инфаркт. А здесь - никаких запретов. Единственная проблема - увести ребенка из такого места очень сложно. Наш, пока на всех пушках не посидел, на всех канатах не повисел, ни на какие уговоры "Пойдем дальше. Я знаю такое место, где еще много интересного" не поддавался.
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После порта мы планировали сходить посмотреть Палацци-деи-Ролли (Palazzi dei Rolli) (точка I)
Палацци-деи-Ролли – построенный в конце 16 – начале 17 веков в районе современных улиц Гарибальди и Бальби квартал дворцов, предназначенных для размещения зарубежных делегаций, королевских особ и других высокопоставленных лиц в Генуе.
Владельцами дворцов были представители знатных генуэзских семей, они были обязаны предоставлять свои особняки в распоряжение гостей Республики в требуемое время. Именно в Палацци-деи-Ролли Генуя принимала знатных путешественников, которые включали столицу Лигурии в свой Гранд-Тур («Большое путешествие») по Европе.
Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной. Сначала был запах - тот, что так часто можно встретить в Питерских подворотнях. Потом внезапно кончились белые люди, а на смену им пришли чернокожие, очень подозрительно на нас смотрящие. А потом мы увидели и девушек - тоже черных, стоящих вдоль стен в той самой позе, которая так знакома нам по фильму "Бриллиантовая рука". Помните? - цигель-цигель-ай-лю-лю. Попали! - подумали мы и рванули назад. Но вместо того, чтобы выйти обратно в порт, мы все больше и больше запутывались в этих переулках. Даже навигатор на айфоне не мог нас вывести. Если честно, мне было очень страшно. Нет, к нам никто не приставал, никто не пытался нас ограбить (а ведь было, что взять - хотя бы висящий на мне фотоаппарат - большой, черный и на вид дорогой), но ощущения были очень неприятные. А самым ужасным было то, что мы никак не могли выйти из этого лабиринта. И когда, наконец, мы выбежали на более-менее приличную улицу, я вздохнула с огромным облегчением.
Теперь я точно знаю - в Генуе надо стараться ходить только по оживленным многолюдным улицам, потому что то, что таится в ее недрах, может доставить много неприятностей. На улицу Гарибальди мы, в итоге, все же вышли - какими-то очень сложными и запутанными путями. Ни одной фотографии оттуда у меня нет, ибо фотографировать там совершенно нереально - разве что на ширик.
Улица очень красивая, и дворцы, расположенные на ней (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria-Spinola) безусловно, заслуживают посещения. Но времени на них у нас уже не было (а если честно, и желания тоже не было - хотелось уже убраться из этого города поскорей). Поэтому визит в них мы отложили на будущее. Надеюсь, мы еще вернемся. Тем более что так много интересного осталось неувиденным.
По большим и широким улицам вернулись к парковке
На прощание навигатор прокатил нас по той самой магистрали, что проходит вдоль порта, дав возможность еще раз полюбоваться на Геную
Ночуем сегодня в Стрезе, на озере Маджоре.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
14 день. 14 августа. Острова Борромео. Вилла Таранто
Итак, вчера мы приехали в город Стреза (Stresa) на озере Маджоре (Lago Maggiore). Ночевать нам предстояло в отеле, который расположен в самом центре Стрезы, имеет отличную оценку на Букинге и... всего одну звезду. Обычно ниже трех звезд мы не опускаемся, но в этот раз решили рискнуть - и не зря - отель оказался вполне симпатичным (ссылка). Единственно, у нас возникли некоторые проблемы с парковкой, т.к. отель находится в пешеходной зоне. На рецепшен нам предложили оставить машину на бесплатной общественной парковке, которая расположена в нескольких метрах от отеля. Но там, увы, все было занято. Поэтому мы временно припарковались в порту - после 20.00 парковка там становится бесплатной - и задумались, что же делать дальше. Ну ладно, ночь мы отстоим, а утром? Использовать машину на следующий день мы не планировали, а стоять целый день за деньги тоже не хотелось. Поэтому на всякий случай заглянули на первую (бесплатную) парковку, и обнаружили, что там только что освободилось одно место. Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал. Тут и папа подъехал - наконец машина была пристроена, и мы смогли вздохнуть свободно.
Вид из окна нашего отеля. Вдали виднеется Лаго-Маджоре.
Планы на сегодняшний день у нас были насыщенные - предполагалось осмотреть все три острова Борромео, а заодно заехать еще в одно местечко под названием вилла Таранто. Доступ во все эти места осуществляется исключительно посредством корабликов, поэтому на подготовительном этапе пришлось немного попотеть, чтобы подобрать оптимальный вариант. В итоге получилась следующая последовательность: Стреза - остров Белла - вилла Таранто - остров Мадре - остров Пескатори - Стреза.
Острова Борромео названы так в честь аристократической династии Борромео, основатель которой, крупный торговец и банкир, приобрел в XIV веке обширные земли на Лаго-Маджоре. Его потомки до сих пор владеют здесь виллами, отелями и ресторанами.
Островов Борромео насчитывается пять. В архипелаг входят три небольших (Белла, Мадре и Пескатори) и два крошечных (Сан-Джованни и Мальгера). Остров Белла (Красавица) был назван в честь графини Изабеллы Борромео (в девичестве д’Адда), но до XVII века он представлял собой безжизненные скалы. Карло III Борромео решил оборудовать здесь резиденцию для своей супруги и в 1632 году начал работы по его благоустройству. Из почвы, которую баржами завозили на остров, были сформированы десять террас будущего сада, а в центре построен огромный дворец. Спустя два века перестройкой дворца занялся Виталиано VI Борромео, литератор, известный своими патриотическими взглядами.
В обновленной резиденции гостили аристократы со всей Европы, бывал здесь и император Наполеон с супругой Жозефиной. В настоящее время дворец стал музеем. Залы украшены картинами и скульптурами известных итальянских мастеров, старинной мебелью. Нижний ярус дворца состоит из шести гротов, отделанных морскими раковинами. На острове, имеющем форму корабля, каждый год проходят фестивали классической музыки.
Остров Белла (Isola Bella) знаменит, прежде всего, своими садами. Мне очень хотелось очутиться там в полном одиночестве, поэтому мы стартовали как можно раньше, стараясь приехать к самому открытию (часы работы и стоимость здесь).
Билеты на корабль покупали до виллы Таранто и обратно (расписание и стоимость здесь).
С сегодняшнего дня наконец начала портиться погода - похолодало, небо затянуло облаками. С одной стороны, это хорошо - когда на улице жарко, хочется только одного - забраться в холодильник, и попросить там политического убежища. Но и пасмурная погода тоже не радует - без солнца фотографии получаются совсем не такими красивыми.
Остров Белла прекрасно виден с пристани - до него, кажется, можно дотянуться рукой. Но плыли мы почему-то очень долго. Или мне это показалось?
Всю дорогу я с тревогой всматривалась в небо - острова Борромео были одной из самых главных моих хотелок и, если бы что-нибудь сорвалось, я бы этого не пережила. А на небе тем временем творилось светопреставление
Приплыв на Isola Bella, мы быстренько рванули... как выяснилось позже, не туда - надо было идти налево, а мы побежали направо. Заодно познакомились с местными
Прогулялись по узким улочкам
Заглянули в церковь
Наконец, дошли и до дворца. Билет покупали комплексный (Isola Bella + Isola Madre).
Сам дворец интересовал меня не очень - я все рвалась в сады, но, как выяснилось, просто пробежать его не получится - путь по дворцу обозначен веревками, и, пока не пройдешь все комнаты, на улицу не выйдешь. Фотографирование не приветствуется, но, так как посетителей практически не было, смотрители сбились в кучку и что-то активно обсуждали. Туристы, естественно, обнаглели, и кое-что поснимали - но исключительно ради любимого форума - чтобы было чем поделиться. (Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?)
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В 1671 году был торжественно открыт парк, который находится вокруг дворца. Парк делится на два сада – итальянский и английский. Итальянский сад состоит из платформы с десятью террасами, которые декорированы фонтанами, нишами и статуями. Именно здесь находится символ аристократической семьи Борромео — единорог, который расположен на высоте 35 метров на платформе.
Увы, снимать итальянский сад пришлось против света - поэтому все снимки сделаны откуда-то сбоку, чтобы получилось хоть что-нибудь
Тот самый единорог
Но душа рвалась в другой сад - в английский. И тут дорогу мне преградила цепь - упс, оказывается, ходить по террасам нельзя. Расстройство № 1.
Ну что делать, будем вглядываться в детали
Чтобы попасть в английский сад, пришлось идти в обход
И вот она - сбыча мечт: я летела на самолете, ехала на машине, плыла на корабле, преодолевала лабиринты дворца - и, наконец, я здесь. Одна (ну, почти одна - со мной мои мужчины). И все это мое. Но (расстройство № 2) я не знаю, что мне с этим делать?
Пришлось брать это счастье с собой по частям, по кусочкам.
А на террасы по-прежнему нельзя (расстройство № 3). Теперь понятно, почему по интернету гуляет одна и та же картинка - потому что других видов здесь нет.
Ну что делать? Пойдем хоть фрукты пофотографируем - размером со взрослую мужскую ладонь. Это апельсин? или лимон? а может, грейпфрут?
На дорожке лежит кот. Кот, ты живой?
Живой. Но голодный. Мы б его покормили, да нечем
До отплытия корабля на виллу Таранто у нас еще оставалось время, поэтому мы пошли гулять по "носу" острова-корабля. Посмотрели, как здесь перевозят машины
Как "извергаются" облаками горы
На остров Пескатори, визит на который нам еще предстоит
На дворец, в котором мы только что были
И напоследок небольшая фотосессия
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Вилла Таранто (Villa Taranto) - это единственное место в данной поездке, о котором я ничего не читала на форуме AWD. Поэтому смело могу считать себя ее первооткрывателем.
Находится она не на острове, но если вы планируете успеть все в один день, удобнее все же плыть к ней на корабле
В настоящее время вилла Таранто не является частным владением, в ней размещается одно из государственных учреждений Италии, точнее данного итальянского района. Несмотря на почтенный возраст, вилла Таранто на озере Маджоре роскошна, блещет свежей отделкой. Парк же, окружающий эту знаменитую итальянскую виллу, просто великолепен.
Парк раскинулся на 16 гектарах земли. В парке вы можете встретить 20 000 особенных растений, зачастую привезенных из различных уголков земного шара, 80 000 луковиц различных цветов, 15 000 растений, которые покрывают поляны знаменитого парка, как удивительный живой ковёр.
Этот парк можно смело назвать произведением искусства, которое родилось из увлечения, даже страсти, одного ботаника — капитана Нейла Мак Ихарна, который приобрёл в 1931 году виллу и парк, даря каждый год тысячам посетителей моменты удивления, восторга, радости, наслаждения от увиденной красоты.
Место это нам безумно понравилось - даже моему мужу, который, как и большинство мужчин, к цветам вполне равнодушен. И в первую очередь нам понравилось то, что здесь - в отличие от того же острова Белла - была не просто статичная одноразовая картинка, а некое развитие сюжета - с завязкой, развязкой и кульминацией. Теперь, в качестве иллюстрации к моим словам, пару сотен фотографий.
Итак, завязка. Сначала - скучно - обычный ботанический сад
Но вот начинает появляться что-то интересное - фонтан
море цветов
Тот же самый фонтан - но уже с другого ракурса
Часовенка
А вот так выглядит потолок
В этом дереве мне видится панда. А вам?
И вот, наконец, - кульминация. Потрясающе красивое место. Такое, что выходя к нему, говоришь "Ах! Неужели так бывает?"
Еще один интересный сюжет. Здесь жизнь только начинается
Здесь она в самом разгаре
А здесь уже все кончилось
Ну и теперь потихоньку начинаем двигаться обратно. Мы очень довольны. Нам понравилось. А ведь перед поездкой сюда мы сильно сомневались - стоит ли тратить столько времени на место, о котором почти ничего не знаешь. Однозначно, стоит! Скажу по секрету, сады виллы Таранто нам понравились намного больше, чем Борромейские острова. Может быть потому, что мы от них ничего не ждали?..
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 20:58:Наш папа тут же побежал в порт за машиной, а мы с ребенком, заняв свободное место, отпугивали претендентов. Качественно отпугивали - скакали, руками махали - народ сильно пугался и тут же уезжал.
Ржунемагу Очень реалистично описано, самим так иногда делать приходится.
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 20:58:Я в этой поездке к своему ужасу заметила, что у меня иногда проскальзывала мысль: А что я напишу об этом на форуме? Если честно, меня это сильно огорчает - форум я люблю, но путешествовать хочу для своего удовольствия, а не ради написания отчетов. Как с этим бороться?
А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов" Отдыхаете, ни о чем таком не думаете. Все посторонние мысли из головы - вон. А уже дома, после возвращения: "Обманули дурака на четыре кулака" - и бегом отчет строчить нам на радость.
Анапа писал(а) 10 дек 2013, 08:19:А Вы перед поездкой скажите себе строго: "Все. На этот раз никаких отчетов"
О'кей. Начинаю прямо сейчас: "Я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов... я больше не пишу отчетов..." Главное, не перестараться, и таки закончить к новому году этот
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Остров Изола Мадре (Isola Madre, остров Матери) - крупнейший остров Борромейского архипелага. Сегодня на нем находятся Палаццо Борромео и ботанический сад.
Некоторые исторические источники сообщают о том, что уже в середине 9-го века на Изола Мадре были церковь и кладбище, что отражено в названии Скала дей Морти «Лестницы мертвых», которая находится в саду острова. Также достоверно известно, что уже в те времена на острове выращивали оливки. В 1501-м году Ланчиллотто Борромео, один из пятерых детей Джованни III Борромео, начал выращивать на Изола Мадре цитрусовые, черенки которых он специально привез из Лигурии вместе с садовником. Ланчиллотто же построил на острове семейную резиденцию, которую в 1580-х годах расширили и переделали в стиле ренессанс по приказу Ренато I Борромео.
Сегодня Палаццо Борромео, возведенное на фундаменте старинной церкви, кладбища и, возможно, замка Сан Витторе, окружено производящим незабываемое впечатление парком - Ботаническим садом Изола Мадре (Giardini Botanici dell’Isola Madre). Общая площадь этого английского по стилю сада, разбитого в конце 18-го века, составляет свыше восьми гектаров. Его достопримечательностью является вышеупомянутая Скала дей Морти, которую в прошлом украшали роскошные глицинии. Сам ботанический сад состоит из семи террас, на которых можно увидеть кипарисы, рододендроны, магнолии, клены, пальмы, которым более ста лет, и одну из самых первых итальянских коллекций камелий. Так называемый Африканский переулок - Виале Африка - расположен на солнечной стороне Изола Мадре. А в Пьяццале дей Паппагалли обитают попугаи, павлины, фазаны и другие пернатые.
Внимания заслуживает и семейная часовня Борромео, построенная в 1858-м году: по контрасту с одноименной часовней на острове Изола Белла, в этой не содержится никаких могил или надгробных памятников.
Хоть и называют ботанический сад острова Мадре незабываемым, но после виллы Таранто никакого впечатления он уже не производит. Вероятно, понимая это, его владельцы пытаются привлечь туристов чем-то другим - например, современными инсталляциями. Первая из них встречает нас уже на входе. Что должны символизировать эти ржавые деревья - я даже думать не хочу
Еще одна инсталляция - собачки. Издалека выглядят вполне симпатично
А вблизи - ужас-ужас. Кладбище домашних животных
Птички. Этих идентифицировать легко
А вот с этими уже сложней. Фазаны? Куропатки?
А это что за комок пуха?
Дошли и до замка
Рядом висит какая-то загадочная красная конструкция и гремит на ветру
В самом замке фотографировать нельзя, поэтому всего несколько кадров (из-под полы) для общего представления
Семейная часовня Борромео
И опять те же самые деревья. Только раньше мы смотрели на них снизу, а теперь сверху
Больше ничего интересного на Изола Мадре для себя мы не нашли, поэтому плывем на последний остров - Пескатори.
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Остров Изола дей Пескатори (Isola dei Pescatori, Рыбацкий остров, известен также как Изола Супериоре) - единственный из Борромейских островов, который населен круглый год. Местное население острова представлено примерно тридцатью жителями.
Длина Изола дей Пескатори составляет 375 метров, а ширина – сто. Маленькая улочка пересекает весь остров и соединена парой каменных мостовых с прибрежным пляжем, простирающимся вокруг всего острова. Пляж часто затапливается водами озера, и располагающиеся там дома были сконструированы, учитывая эту особенность.
Хотя население Изола дей Пескатори преимущественно относится к рыбацкой касте, все же именно туристический интерес существенно развивает внутреннюю экономику острова. Очаровательное привлекательное место представляет большую ценность для любителей туристического отдыха. В основном остров посещают отдыхающие приозерных курортов, выбирая для посещения короткие поездки с экскурсоводом. Место также известно своими ресторанными заведениями с широким выбором в области морской кухни. Инфраструктура представлена небольшим количеством гостиниц, маленькими магазинчиками с подарками и памятными сувенирами и лотками, где можно приобрести различную самодельную мелочь.
На острове есть свой храм Сан Витторе, названный в честь святого православного мученика Виктора Мавра.
Удачно сохранилась часть небольшой часовни в античном стиле, предназначающаяся, скорее всего, для служителей аббатства Скоццола в начале первого тысячелетия. Спустя некоторое время часовня была перестроена и обрела черты готического стилевого направления, а в начале 17-го столетия церковь назвали в честь вышеуказанного святого. Церковь также является достойным памятником искусства, благодаря располагающимся там многовековым фрескам и скульптурам четырех великих глав религиозного мира – архиепископ Амброджио из Милана, Гауденцио из Новары, Франческо из Салеса и Карла из Борромео.
Между Изола дей Пескатори и Изола Белла затесался еще один маленький безлюдный островок Мальгера, площадь которого составляет всего-навсего двести квадратных метров
Считается, что на Рыбацком острове надо обязательно наведаться в какой-нибудь рыбный ресторан. Но мы этой традиции не последовали, потому что, во-первых, были не сильно голодными, во-вторых, не очень любим морепродукты и, в-третьих, нам очень хотелось посидеть в одном из ресторанчиков, которые в огромном количестве раскинулись под окнами нашего отеля. Поэтому мы просто побродили по узким улочкам острова, и поехали обратно, в Стрезу
Последний раз редактировалось lёlechch 10 дек 2013, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В Стрезу вернулись на удивление рано. Я очень боялась, что напланировала слишком много, и за день мы ничего не успеем, но в итоге успели все. И возник неожиданный вопрос: "А чем заняться вечером?" Была бы погода получше, можно было бы покупаться, но поднялся сильный ветер и в воду уже не тянуло. Теоретически можно было съездить на соседнее озеро Орта (Orta) - говорят, там тоже красиво, но после вчерашних проблем с парковкой трогать машину не хотелось. Поэтому решили пойти по пути наименьшего сопротивления и посвятить вечер прогулке по Стрезе.
Это наш отель (Hotel Elena). Он выходит на оживленную площадь с огромным количеством кафешек
Вид из нашего окна
Перед поездкой мне казалось, что Стреза - это очень пафосное и дорогое место. А она оказалась милым курортным городком - с узкими крутыми улочками и вполне типичными для Италии домами. Да, на набережной есть недешевые отели, но их обитатели бриллиантами не сверкают и из общей толпы не выделяются, поэтому никакого дискомфорта мы не испытывали.
Вдоль набережной идет приятная дорожка - с газонами, фонтанами, скамеечками
Много памятников. Некоторые из них выполнены в духе соцреализма
Один из пафосных отелей
Накануне, прогуливаясь по порту, мы заметили, что Изола Белла ночью подсвечивается. Поэтому с собой на всякий случай захватили штатив. Самое правильное время для ночной съемки, так называемое "режимное время" - это когда огни уже зажглись, но окончательно еще не стемнело. Вот это время мы и постарались застать. Часам к девяти заняли удобную позицию напротив острова, установили свое оборудование и приготовились снимать
Однако время шло, стремительно темнело, все вокруг засверкало огнями, и только Изола Белла высилась напротив нас темной громадиной. "Экономят," - подумали мы и решили, что сидим до десяти часов и, если к этому времени ничего не изменится, уходим. Тем временем окончательно стемнело и понятно уже было, что никаких качественных фотографий у нас не получится. Но уходить ни с чем, потратив столько времени, было как-то глупо, поэтому мы упорно ждали.
Ровно в пять минут одиннадцатого, взглянув последний раз на темный остров, мы сложились и пошагали обратно. И каково же было наше удивление, когда, пройдя довольно приличное расстояние, и обернувшись на всякий случай, мы увидели сверкающую огнями Беллу. Ну что делать? Побежали обратно
Вот на такой радостной ноте и закончилось наше пребывание в Стрезе. Если бы я планировала поездку сейчас, я бы отвела на нее не день - а два, чтобы посмотреть на крепость Борромео в Анджере (Rocca Borromeo, Angera), погулять по зоопарку виллы Паллавичино (Parco della Villa Pallavicino), подняться на канатке на гору Моттароне (Mottarone, 1491 м), посетить вырубленный в скале монастырь Санта-Катерина-дель-Сассо (Santa Caterina del Sasso) и все-таки доехать до озера Орта. И может быть, когда-нибудь потом, мы еще вернемся...
Последний раз редактировалось lёlechch 08 июн 2014, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
15 день. 15 августа. Локарно. Лавертеццо. Кориппо. Беллинцона. Мелиде
Сегодня мы ненадолго покидаем Италию и перемещаемся в Швейцарию. Первоначально в моих планах числилась только Беллинцона с ее замками. Про Беллинцону я читала очень много отчетов, и во всех них это место описывалось как обязательное к посещению, поэтому я постаралась выделить на него как можно больше времени, чтобы получить максимальное количество удовольствия. Но, как это обычно бывает, на глаза мне вдруг попалась одна очень интересная фотография одного очень интересного мостика. По карте выходило, что он находится ну совсем рядом с Беллинцоной - всего-то 24 км крюка. Сущий пустячок. Поэтому я подумала-подумала, и включила этот мостик в свои планы. А потом мне попалась еще одна фотография одного тоже очень интересного места. И, хоть и лежало оно прямо на нашем пути, но времени на него уже не было. Тут начались терзания. Я думаю, мои читатели (хотела было написать - "три моих читателя", а потом подумала - а вдруг их четыре!!! - и не стала) уже заметили, что я человек жадный до впечатлений, и мне нужно все и сразу. Но растягивать время я пока не научилась. Поэтому вариантов было ровно два - или сокращать Беллинцону, или жертвовать новой хотелкой. На этот раз жадность победила, Беллинцона была урезана (до сих пор говорю себе за это большое спасибо), а хотелка заняла почетное место в нашем маршруте.
Итак, что же это за хотелка такая? Называется она панорамная смотровая площадка, и находится прямо над Локарно. С этой смотровой площадки обещан незабываемый вид: от самой низкой точки Швейцарии, дельты реки Маджиа в Асконе, до вершин горного массива Монте-Роза, самого высокого в стране. Звучит очень заманчиво, правда?
Чтобы попасть на эту площадку, нужно подняться по канатной дороге до Кардады (Cardada) (1340 м). А оттуда на кресельном подъемнике можно подняться еще выше - до Чиметты (Cimetta) (1670 м).
До 1950-х годов, Cardada и Cimetta были, в основном, направлениями для любителей зимних видов спорта, которые поднимались по горным тропам пешком, с лыжами на плечах, и останавливались в домике на Cimetta, который был построен в 1936 году лыжным клубом Solduno.
В начале 1950-х годов, специальная команда, во главе с ее президентом, Луиджи Pedrazzini, запустила важный проект по строительству канатной дороги, соединяющей Orselina и Cardada. Возведение первой очереди канатной дороги началось в 1952 году и закончилось в тот же год 26 декабря, дав каждому туристу доступ к этому красивому месту. Благодаря энтузиазму туристов и местных жителей, более 68 589 человек было доставлено наверх в течение первого года, к большому удовольствию компании-спонсора проекта. Туристический курорт Cardada значительно расширен в последующие годы в связи с увеличением числа туристов. В 1956 году была построена кресельная канатная дорога Cardada-Cimetta.
Теоретически, стартовать можно из Локарно. Для этого надо подняться к канатной станции или пешком, или на фуникулере. Мы, так как были на машине, подъехали прямо к канатной дороге (46.175945,8.792007). Очень долго не могли пристроить машину - несмотря на раннее время, все парковки были уже заполнены. Крутились-крутились. Наконец, моему мужу это надоело, и он сказал, что мы сейчас подъедем к ближайшей парковке (46.175436,8.790893), встанем там, и будем ждать, пока кто-то не уедет.
Парковка эта (пункт А на карте) находится на небольшом возвышении. Въезд в нее перегорожен шлагбаумом. Рядом стоит автомат, выдающий талончики, на котором написано: мест нет. Встали. Ждем. Мимо нас проходят два человека - явно на парковку за машиной. Ура! - думаем мы. За нами тем временем выстраивается очередь. Проезд узкий, в одну машину, и стоим мы на подъеме. Тут сверху, с парковки, начинает выезжать машина. Теоретически, мы должны отъехать, чтобы ее пропустить, но мы не можем - нас подпирают сзади. Мы начинаем сигналить сзадистоящей машине - отъезжай! Но она стоит как вкопанная. Вместо этого из нее выбегает тетка, начинает бегать вокруг нас, что-то кричать, махать руками. Мы ей знаками показываем - освободи проезд! Она ноль внимания. Все сигналят - и сзади, и спереди. Она все чего-то бегает. Наконец, догадалась, отъехала. Мы тоже отъехали, выпустили машину, подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают талончик, а шлагбаум не открывают. Очень интересно. Тут сверху начинает выезжать еще одна машина. Все повторяется по новой. Тетка сзади тупит, все сигналят, время идет - ничего не происходит. Наконец, и эту машину выпустили. Опять подъезжаем к автомату, нажимаем кнопку, нам выплевывают еще один талончик и, о счастье! - поднимают шлагбаум. Ура! И что же мы видим, когда заезжаем на парковку - она наполовину пустая! И это происходит в хваленой Швейцарии! Позор. Второй - лишний - талончик мы хотели скормить автомату обратно, но он начал требовать с нас денег. А за что, собственно? Вот за эти мучения? В общем, попытались мы, как смогли, объяснить толпе, собравшейся внизу, что на парковке полно мест, и надо вызывать обслуживающий персонал (не знаю, поняли ли они наш английский) и пошли покорять горы.
Подъемники в Швейцарии - дело недешевое. За дорогу туда-обратно на троих мы отдали 90 шв. франков (36*2+18) (стоимость и расписание здесь).
Первая обзорная точка (Кардада) выполнена в виде пешеходного моста, который проходит над верхушками деревьев и заканчивается специальной площадкой с обзором в 180 градусов. К сожалению, погода в этот день выдалась облачной, поэтому и фотографии получились не такими красивыми, как могли бы быть. Но даже и в хорошую погоду вряд ли бы смогла фотография передать все очарование этого места - эти запахи, эти звуки, этот ветерок в лицо, это ощущение необычайной свободы - когда, кажется, только раскинь руки, и полетишь. Вообще, я заметила, что самые ахи у нас случаются не в городах, не в дворцах, не в музеях, а в местах нерукотворных – в основном, в горах. Так было на Дахштайне, на Гросглокнере, на Монте Бальдо. Все-таки Бог мудрее человека, и, как бы мы не старались, превзойти его мы не сможем никогда.
На Чиметту поднимают на кресельном подъемнике - и это тоже своего рода аттракцион. Кресла расположены не перпендикулярно дороге, как обычно, а вдоль, поэтому и обзор намного больше.
Отсюда хорошо видно Аскону и Локарно. Аскона (Ascona) находится на правой части полуострова, а Локарно (Locarno) - на левой. Разделяет их река Маджиа (Maggia).
Обзорная площадка на Чиметте выглядит не так оригинально, как на Кардаде, но с нее тоже открываются очень интересные виды
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Рядом с канатной дорогой есть еще одна достопримечательность, вполне достойная отдельного поста - средневековая церковь Мадонна-дель-Сассо (Santuario della Madonna del Sasso).
Местные жители называют ее Сакро Монте, по принятому здесь названию вершины, на которой она расположена – Священная гора. По легенде, храм построили на том месте, где в 1480 г. монаху из ордена капуцинов по имени Бартоломео, который уединился на вершине скалы для молитвы, явилась Мадонна в голубых одеждах.
Церковь, в которую сразу начали приходить паломники, возвели уже в начале XVI столетия, и до сих пор она считается самой посещаемой религиозной достопримечательностью Европы. Более всего привлекает пилигримов хранящаяся здесь статуя Мадонны, которую считают чудотворной. До храма можно добраться по длинной лестнице с галереей, в этом случае дорога займет около 20 минут, или же на фуникулере, из окон которого можно осмотреть весь город с высоты. У церкви один заостренный купол, который вписывается в горный пейзаж.
Храм построен в раннем готическом стиле, хотя в росписи фасадов и отделке явно прослеживаются элементы, характерные для эпохи Возрождения. Храмовый комплекс состоит из нескольких сообщающихся построек, в том числе церкви и мужского монастыря. Кроме того, что сооружения красивы внешне, они также богато украшены внутри. По сути, сегодня церковь превращена в музей, в котором находятся известные произведения искусства – несколько скульптур из дерева работы Франческо Сильвы, а также принадлежащая кисти Брамантино (средневекового художника) картина «Бегство в Египет», написанная в 1522 г. Также для осмотра доступны скульптуры XV в., рассказывающие о земной жизни Христа. Одна из комнат целиком отдана под фигуры, которые изображают участников Тайной Вечери в полный рост.
Возле храма оборудована смотровая площадка, с которой, как и с его галерей, можно рассмотреть весь Локарно.
Вот они - участники Тайной Вечери (или, в английской транскрипции, последнего ужина)
Эта скульптурная композиция находится в комнате, забранной решеткой (фотографировать сквозь которую довольно проблематично). А над входом висит вот это изображение. Неужели - Бог?
Еще одна скульптурная композиция. Интересно, что означают язычки пламени над головами? Святость?
У входа в церковь мы увидели организованную русскую тургруппу. Вот уж кого мы меньше всего ожидали здесь встретить, так это русских туристов. Когда-то и мы путешествовали так, но те времена давно прошли, и сейчас я вспоминаю о них с огромным ужасом - как зверь, вырвавшийся на волю, вспоминает свое заключение. (Бедные-бедные организованные туристы - как же мне вас жаль! Никогда больше и ни за что не продамся я в это рабство).
Этих туристов, похоже, привезли из Локарно на фуникулере, и, когда мы пришли, они уже тянулись к выходу. И слава Богу. Турист туристу – он ведь не друг, брат и товарищ, а конкурент, вечно влезающий в твой кадр.
Что касается самой церкви, то тут мне сказать нечего, кроме одного - очень, очень красиво. Смотрите сами
Статуя Мадонны-дель-Сассо
По этой дороге можно спуститься вниз, в Локарно. Она проходит через 12 капелл, символизирующих путь Христа к Голгофе. Мы, к сожалению, по ней не пошли, потому что очень спешили в Беллинцону.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Теперь мы сворачиваем с протоптанных троп и углубляемся в ущелье реки Верзаска (Verzasca).
Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине в италоязычной части Швейцарии – Тичино.
Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метров, затем ее путь лежит на юг, через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально-чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно. Весь путь, который она проделывает от истока до слияния с озером, украшен буйной средиземноморской растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.
Главный пункт, к которому мы едем в ущелье - это Лавертеццо (Lavertezzo).
Лавертеццо – это довольно крупное поселение (больше тысячи человек). В прошлом люди жили здесь только летом, зимой спускаясь вниз.
Это вот барочная церковь 18 в.
Но интересует нас вовсе не она, а Ponte dei Salti или Мост Прыжков. Иногда его ошибочно называют римским. На самом деле постройка моста относится к 17 в.
Первое, что поражает, когда попадаешь в это место - это совершенно нереальный бирюзовый цвет воды. Второе - ее прозрачность. Третье - температура. Мне даже руку туда опустить было больно - настолько она холодная. Но народ при этом активно купается. Мой ребенок тоже рвался купаться. В воду я его, конечно, не пустила, зато узнала, что мой изнеженный сын, оказывается, морж.
Купаются, впрочем, далеко не все. Большая часть загорает на камнях.
Народу очень много. Но камней еще больше
Некоторые камни, для надежности, подпирают. Вот так
Попрыгав по камушкам, мы решили подойти к мосту поближе. При этом мы с ребенком ушли вперед, а муж чего-то снимал на камеру, поэтому подотстал. Проходя мимо нашей машины, стоящей на парковке, я с удивлением заметила, что рядом с ней крутится какой-то человек в форме и что-то начинает писать на бланке. Это меня заинтриговало и я подошла поближе. Увидев меня, товарищ поинтересовался, не моя ли это машина. "Моя," - ответила я. (Вообще-то он говорил на итальянском, а я на русском, но при этом мы прекрасно друг друга понимали). "А я вас сейчас штрафовать буду, - заявил товарищ. - Потому что вы не оплатили парковку". - "Как не оплатили? - удивилась я. - Здесь же парковка бесплатная, по часам" (ну, по-крайней мере, мы так поняли из знаков, висящих рядом). "Вовсе нет, - ответил товарищ в форме. - Здесь парковка платная. Так что извольте заплатить, или я вас оштрафую". "Конечно-конечно заплатим," - сказала я. Но проблема была в том, что денег у меня нет, все деньги у мужа, а он плетется где-то далеко-далеко, по сторонам поглядывает, на камеру снимает, и ускоряться вовсе не намерен. "Беги быстрее сюда!" - заорала я и начала размахивать руками. Муж, естественно, ничего не расслышал и приветственно помахал мне в ответ. "Нас штрафуют!" - еще громче заорала я, показывая на товарища в форме. Тут муж, похоже понял, что происходит что-то непредвиденное, и с аллюра перешел на галоп. Ну, в общем, все кончилось хорошо - за парковку мы заплатили, талончик под стекло положили, и товарищ в форме пошел штрафовать соседнюю машину. Как мы так лоханулись, приняв знак "Платная парковка" за "Парковка по часам" - непонятно.
Вот и мостик. Очень красивый. Но стоять на нем страшно, потому что парапет доходит только до колен и легко свалиться в воду.
Вид с моста налево
он же покрупней
Вид с моста направо
По мосту мы перешли на другую сторону и спустились вниз. Вообще-то название моста предполагает, что с него должны прыгать, но при нас таких смельчаков не нашлось. А может, это нынче запрещено - все-таки, это очень опасно
Зато сидеть на камнях никто не запрещает
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
А это за мной едет мой прынц на белом коне, ну в смысле, муж на синем Форде
После Лавертеццо мы поехали в Кориппо (Corippo).
Кориппо – это законсервированная музейная деревня (в 1975 г. европейским архитектурным конгрессом она была признана образцовой моделью сохранения исторических памятников), чье состояние поддерживают немногочисленные жители.
Кориппо – самая маленькая самостоятельная муниципальная единица в Швейцарии. Здесь живет по состоянию на 2011 г. только 12 человек. Впервые в документах она была упомянута в 1224 г. Деревня была признана историческим наследием и охраняется как памятник. Особенно ценится в облике деревни ее архитектоника – гармоничное сочетание всех частей, и сюда приезжают студенты архитектурных факультетов.
Деревенская церковь Санта-Мария дель Кармина была отреставрирована усилиями жителей, главным образом тех, кто уехал отсюда много лет назад. Некоторое время поселение славилось льняным ткачеством, а в настоящее время здесь музей под открытым небом. Все новые дома, которые появляются в окрестностях, соответствуют суровым строительным правилам. Летние резиденции могут быть современными и шикарными внутри, но их внешний вид должен быть выдержан в духе традиций. Надзор осуществляет специальная организация.
Домики в Кориппо смотрятся на отвесном склоне, как гнезда ласточек.
Чтобы попасть в нее, надо переехать по мостику через Верзаску
и дальше по узкой дорожке, на которой двум машинам разъехаться будет очень сложно, забраться в горку
Все дома в Кориппо выложены из камня. Не знаю, скреплены ли они каким-нибудь раствором - мы ради любопытства один камешек вытащили, и тут же вставили обратно - музей все-таки.
Церковь Санта-Мария дель Кармина
Никаких людей в Кориппо, кроме таких же как мы туристов, мы не встретили. Если там и живет кто-то, то на улицу он выглядывает не часто.
Хотя эти тапочки наводят на мысль, что люди здесь все же есть. Ну не музейный же это экспонат?
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Недалеко от места, где Верзаска впадает в Маджоре, находится дамба Контра. Дамбу построили в середине прошлого века. Ее высота – 220 м.
Плотина образует голубое озеро, которое называют также озером Вогорно (Lago di Vogorno) по имени деревни, находящейся в месте, где река расширяется до водохранилища.
Здесь снимали один из фильмов о Джеймсе Бонде (1995 год, "Золотой глаз").
Вид на озеро Маджоре
Вид на озеро Вогорно
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На дамбе организована тарзанка. Желающих очень много - народ прыгает один за другим. Самое ужасное, что дамба сплошная, и если неверно рассчитать прыжок, можно влететь в стенку
Полетел очередной камикадзе
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
В Беллинцону (Bellinzona) мы приехали под вечер, набитые впечатлениями по самое не могу. Может быть поэтому, а может быть и нет, но Беллинцона нам совсем не понравилась. Впрочем, сам город мы видели только из окна машины, и я вполне допускаю, что навигатор просто вел нас не по тем улицам. Ехали мы, естественно, к самому большому из замков - Кастельгранде (Castelgrande). Замок находится прямо посередине города, что меня несколько удивило - я как-то привыкла, что замки стоят на открытой местности, а тут вполне современные дома и вдруг - бац! - замок.
Припарковались мы на подземной парковке на Piazza del Sole. Перешли через пустынную площадь и на бесплатном лифте поднялись в замок.
Дорога к лифту оформлена очень интересно - в форме креста
Вид в обратную сторону
Замок Кастельгранде располагается в историческом центре города. Первые фортификационные укрепления, остатки которых обнаружены во время археологических раскопок в 1984–1985, были возведены здесь римлянами еще в 4 веке. В исторических документах 14 века крепость впервые упоминается как Castrum Magnum, Castel Grande, Большой Замок. За свою долгую историю замок на холме сменил несколько названий: он назывался замком Ури, замком Альтдорф; а в начале 19 века носил имя святого Михаила (Castello di San Michele).
План замка и его фундаменты относятся к 10–12 векам, основные же его сооружения были возведены между 1250 и 1500 годами, в так называемый «миланский» период. Однако и они претерпели значительные перестройки и реконструкции в 17–19 столетиях. Современный вид замка является результатом реставрации, проведенной в 1984–1991 годах архитектором Аурелио Гальфетти.
Кастельгранде имеет две высокие башни: Черная башня (высота 28 метров), стоящая на обрыве скалы, прямоугольная в плане, массивная, венчающаяся рядом зубцов; и Белая башня (высота 27 метров), четырехугольная, имеющая более стройные, изящные пропорции. Между собой они соединяются узким коридором, проходящим по верху крепостной стены.
Сейчас внутреннее пространство Кастельгранде представляет собой открытую площадь, однако, как стало известно по результатам археологических исследований, в 11–15 веках внутри замка располагались многочисленные сооружения – церковь, баптистерий и капеллы, дворец епископа, кладбище, зернохранилище, конюшня и другие хозяйственные постройки. Они были снесены во время очередной перестройки, которую проводили здесь миланские герцоги в 15 столетии, чтобы приспособить старую крепость для современных условий ведения войны и создать возможность для размещения здесь в случае необходимости миланской армии.
В период позднего Средневековья Кастельгранде был важнейшим стратегическим, оборонительным сооружением в альпийской долине. В мирные времена здесь жил только синьор – хозяин замка со своим небольшим войском, охранявшим крепость и деревню. Во время войны в Кастельгранде размещалась большая миланская армия, и он был готов выдержать самую долгую осаду. В замке хранилось все необходимое для этого случая: запас провианта (зерно, масло, соленое мясо, вино) и необходимые боеприпасы (порох, оружие, орудия для легкой и тяжелой артиллерии).
Сейчас в Кастельгранде располагаются Историко-археологический и Историко-художественный музеи. Вместе с другими замками Беллинцоны Кастельгранде входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изнутри замок представляет собой зеленую лужайку, обнесенную стенами. Оттуда хорошо видно два остальных замка - Монтебелло (пониже) и Сассо Корбаро (повыше) и кафедральный собор святых Петра и Стефана, расположенный на центральной площади piazza Collegiata.
Побродив немного по лужайке и не найдя, чем себя занять, мы решили идти ко второму замку - Монтебелло. Спускались уже не на лифте, а по дороге, начинающейся рядом с рестораном "В гроте". Очень удачно вышли прямо к тропинке, ведущей к Монтебелло и дальше по лесенке, по лесенке, в горку
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Второй замок - Монтебелло (Castello di Montebello) - выглядит так же пустынно, как и первый.
Замок Монтебелло располагается на высокой скалистой горе (90 метров над уровнем города), на юго-восток от Кастельгранде. Замок не сразу получил свое название, в разные времена он назывался Малый, Средний или Новый замок, или Замок святого Мартина.
Строительство крепости было начато, по всей видимости, в конце 13 века, первое письменное упоминание о ней относится к 1313 году. Первоначально замок был возведен как резиденция знатного семейства Руска (Rusca) из Комо, которое в это время владело городом и стремилось защитить его от нападений миланской армии. В течение нескольких десятилетий крепость выдерживала одну осаду за другой, однако в 1340 году город вместе с двумя замками был сдан Миланскому герцогству, которым в это время управляла династия Висконти. Под властью Висконти замок расширили и соединили с городской крепостной стеной. Однако вскоре после этого в начале кватроченто Монтебелло переживает период упадка, его фортификационные сооружения устарели и уже не соответствовали техническим требованиям военной безопасности, став слабым звеном в кольце оборонительных сооружений Беллинцоны.
Между 1462–1490 годами в Монтебелло происходили серьезные работы по восстановлению системы укреплений крепости, превратившие древнее строение в современную боеспособную цитадель. Стены были укреплены, их сделали более мощными, по верху провели ходы для часовых и ночной стражи. Кое-где в стенах были сделаны небольшие бойницы для арбалетов, аркебуз и ружей мелкого калибра. Были реконструированы фортификации и внутренние помещения замка, с восточной стороны к стене был пристроен равелин. В отличие от неприступного Кастельгранде, путь в Монтебелло был открыт с любой стороны, поэтому в 15 веке крепость окружили глубоким рвом, а с востока соорудили подъемный мост. В это время Монтебелло стал самой сильной, хорошо оснащенной крепостью, подготовленной к ведению военных действий. Свободные внутренние дворы были удобны для размещения войск, а удачное расположение, продуманная система укреплений и большие запасы пороха и оружия позволяли выдерживать самые долгие и тяжелые осады. После последнего периода запустения в 19 веке замок переживает новый расцвет после 1903 года, когда начались реставрационные работы, определившие современный облик Монтебелло.
Сейчас в замке располагается Городской музей, экспозиция которого разделена на две части: археологическая коллекция, включающая находки из неолитического некрополя в Тичино, и историческая коллекция средневековой живописи и оружия.
Вместе с другими замками Беллинцоны Монтебелло входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но зато оттуда открывается очень красивый вид на Кастельгранде
Здесь, кстати, хорошо видны ресторан и дорога, по которой мы спускались от Кастельгранде
В замке можно погулять по крепостным стенам
В третий замок - Сассо Корбаро (Castello di Sasso Corbaro) - мы уже не пошли, рассудив, что если первые два замка нас впечатлили не очень, то и третий вряд ли понравится.
Вместо этого мы решили сходить поесть, но ни одного едального заведения, готового принять нас в свои объятия и вкусно накормить, так и не обнаружили. Беллинцона вообще произвела впечатления города, в котором никто не живет - никто не ходит по улицам, никто не сидит в кафе, да и кафе этих тоже нет. После Италии для нас это было странным.
С горя мы снова вернулись в Кастельгранде (вход в замки бесплатный)
и обнаружили, что если подняться по этой лесенке
и пройти в калитку на втором этаже
то можно попасть в очень интересное место, получившее у нас кодовое название "отросток"
Куда ведет эта дорога, мы не проверяли - просто прогулялись по ней немного и повернули назад
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 01:16:Опять прошли мимо пиратской лодочки (даже и не знаю, почему я решила, что она пиратская?)
у нее черные флаги :)
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 18:19:Генуя к этому времени нас окончательно к себе расположила, поэтому мы, недолго думая, свернули в какой-то переулок и вот тут-то мы поняли, что Генуя может быть разной. Очень разной.
бывает :) я как-то бродил по Неаполю, просто куда глаза глядят, совсем не готовил маршрут по городу. ну смотрю Испанский квартал на карте, весь в узких улочках, как лабиринт. Ну, думаю, надо пойти посмотреть на испанцев :) И пошел. Туристов там нет, местные правда не негры, но смотрят как-то шибко подозрительно. И как-то все странно там. Да, думаю, бедный райончик, тяжело живется простым неаполитанцам. А потом уже смотря "Их Италию" слышу от Познера, что мол Неаполь это криминальная столица Италии, а Испанский квартал это вообще трущобы где каждый второй зэк и постоянно там всех грабят, насилуют и убивают. Да уж, думаю, выбрал место для прогулок :) Зато там кормят вкусно и не дорого :)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Девушки в стиле "цигель-цигель-ай-лю-лю", а также сопровождающие их темнокожие лица - атрибут портового города. Синдбады всех мастей после морей-океанов жаждут прекрасного, и прекрасное ждет их поблизости на темных улочках. А тут вы с фотоаппаратами. На мореходов не тянете, значит, полиция нравов на контрольной закупке. Вот их деловые партнеры встрепенулись и насторожились.
А не возникло желания прыгнуть с тарзанки? Мне кажется, что вы большие любители аттракционов - в каждом из ваших путешествий судя по замечательным отчетам были парки с американскими горками и прочим экстримом.
lёlechch писал(а) 09 дек 2013, 18:19:я как-то бродил по Неаполю, просто куда глаза глядят, совсем не готовил маршрут по городу. ну смотрю Испанский квартал на карте, весь в узких улочках, как лабиринт. Ну, думаю, надо пойти посмотреть на испанцев И пошел. Туристов там нет, местные правда не негры, но смотрят как-то шибко подозрительно. И как-то все странно там. Да, думаю, бедный райончик, тяжело живется простым неаполитанцам. А потом уже смотря "Их Италию" слышу от Познера, что мол Неаполь это криминальная столица Италии, а Испанский квартал это вообще трущобы где каждый второй зэк и постоянно там всех грабят, насилуют и убивают. Да уж, думаю, выбрал место для прогулок Зато там кормят вкусно и не дорого
В Неаполе мы тоже были, но очень давно, с тургруппой. Естественно, нас водили только по самым туристическим местам, да и когда ходишь такой толпой, совсем не страшно. Я все думаю, что надо съездить в Неаполь еще раз - но постоянно отвлекаюсь на другие места. Теперь буду знать, куда в Неаполе не стоит соваться. Спасибо за предупреждение!
----------------------
Анапа писал(а) 12 дек 2013, 16:25:Девушки в стиле "цигель-цигель-ай-лю-лю", а также сопровождающие их темнокожие лица - атрибут портового города. Синдбады всех мастей после морей-океанов жаждут прекрасного, и прекрасное ждет их поблизости на темных улочках. А тут вы с фотоаппаратами. На мореходов не тянете, значит, полиция нравов на контрольной закупке. Вот их деловые партнеры встрепенулись и насторожились.
----------------------
alex-0568 писал(а) 13 дек 2013, 19:29:А не возникло желания прыгнуть с тарзанки? Мне кажется, что вы большие любители аттракционов - в каждом из ваших путешествий судя по замечательным отчетам были парки с американскими горками и прочим экстримом.
Это вы так шутите, да? Если меня с этой штуки сбросить, наверх вытянут мой хладный труп. А я пока на тот свет не тороплюсь - я еще в Испании не была, и в Португалии, и в Америке, и в Австралии... Да и ребенок еще не пристроен...
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
16 день. 16 августа. Вилла Бальбьянелло. Вилла Карлотта. Белладжо. Брунате
Ночевали мы сегодня в пригороде Лугано - Мелиде. Выбор отеля проходил очень мучительно, потому что Швейцария славится чем угодно, но только не гуманными ценами. Наконец мы набрели на Hotel Garni Battello - вполне приличный отель за нормальные деньги. Стоит на берегу озера. Пляжа как такового нет, но есть спуск в воду и пара лежанок для желающих позагорать.
С утра первым делом отправились на виллу Бальбьянелло (Villa del Balbianello). Режим работы виллы и способ доступа к ней крайне запутаны. Она работает ежедневно, кроме понедельника и среды за исключением праздников, с середины марта до середины ноября. Доступ к вилле осуществляется только лодкой от Ленно. Но по вторникам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни также допускается пешеходный доступ от Ленно (около 1 км). Более подробная информация здесь.
Из-за этого дурацкого графика мне пришлось несколько раз перекраивать маршрут, чтобы визит на Комо не попадал ни на понедельник, ни на среду. Так как мы были в пятницу, нам пришлось плыть на лодке.
Дальше вышли на пристань и повернули налево. Это неправильно. Кассы и причал, расположенные там, относятся к регулярным рейсам. А поворачивать надо направо (там висит указатель, но мы его проморгали). Никаких касс и указателей на самом причале уже нет, поэтому ориентироваться надо на очередь. Катера ходят не часто, народа влезает в них тоже немного, поэтому и очередь выстраивается немаленькая. Оплата проезда на месте.
На выходе с катера сразу попадаешь к столу, установленному прямо на улице, на котором продают билеты. Вариантов есть два - только сады или сады + вилла с экскурсией. Экскурсия проводится в определенное время, с гидом, на английском и итальянском языках. Мы подумали-подумали, и решили сходить на англоязычную экскурсию - очень правильное, кстати, решение, потому что без посещения виллы, как мне кажется, впечатления были бы неполными.
Собирают на экскурсию практически рядом со входом. Время, оставшееся до ее начала, можно посвятить прогулке по парку.
Окружающий виллу великолепный парк имеет вертикальную структуру. Гостя, пришвартовавшегося к причалу, тут же встречают подстриженные в виде канделябров высокие платаны, заросли глицинии и плющ. Путь к лоджии ведет через широкую террасу с живой изгородью из лавра и самшита и через английский луг, а затем поднимается по обзорной тропе. Многочисленные статуи усиливают очарование. Поскольку парк находится на крутом скалистом мысу, в нем, как неизбежный компромисс, сочетаются два стиля: строгие геометрические очертания итальянского парка и монументальность французского. Подъем по тропе ведет к изящной лоджии в центре парка, с террасы которой открывается великолепный вид: с одной стороны Залив Венеры и местность, носящая название "Тремеццина", - воспетое Стендалем сердце озера Комо, а с другой стороны залив кардинала Дурини, носящий также имя Дианы, и островок Комачина.
Это лоджия.
Лоджия находится на самом высоком месте мыса, откуда открывается поразительный вид на озеро. Здание лоджии состоит из двух помещений, библиотеки и музыкального зала (сегодня это картографический зал), расположенных симметрично по краям здания. В библиотеке собрано более 4000 редких книг, посвященных, главным образом, географическим исследованиям и путешествиями. Сегодня это одна из самых ценных и полных библиографических коллекций, посвященных альпинистским и полярным экспедициям. В музыкальном салоне посетитель может осмотреть собрание старинных и современных географических карт и редкую коллекцию эстампов озера Комо.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Парк на вилле маленький, поэтому обошли мы его очень быстро. Как раз к началу экскурсии.
Начинается экскурсия с Лоджии. Как уже было сказано выше, Лоджия состоит из двух помещений, в одном из которых находится библиотека, а в другом музыкальный зал.
Фотографировать можно, но потом, после экскурсии, за фотосъемку придется заплатить 3 евро. Снимать на камеру мужу в Лоджии разрешили, а на вилле - запретили.
Вид на озеро Комо. Погода, к сожалению, опять облачная
Теперь переходим к самой вилле.
И вилла, и Лоджия были построены в конце восемнадцатого века кардиналом Дурини, который приобрел на озере Комо мыс Лаведо и возвел в этом дышащем поэзией и далеком от суеты уголке усадьбы для отдыха и литературного досуга. С тринадцатого до середины шестнадцатого века здесь была небольшая францисканская обитель, от которой сохранился только узкий фасад церквушки с двумя колокольнями. После смерти кардинала в 1797 году усадьба уже имела два сообщающихся между собой четырехугольных здания и изящную крытую галерею, соединяющую библиотеку с музыкальным залом.
Усадьбу унаследовал племянник кардинала Луиджи Порро Ламбертенги - страстный патриот, борец против австрийского господства, который устраивал в этом бывшем прибежище спокойных трудов и размышлений сходки своих единомышленников-массонов.
В связи с вынужденным объездом в Бельгию Луиджи Порро Ламбертенги продал усадьбу своему другу Джузеппе Арконати Висконти. При Джузеппе Арконати Висконте и его жене Констанце вилла стала летним светским салоном, где собирались такие известные в узком кругу писатели, как Берше, Джусти и Мандзони. Сын владельца усадьбы пристроил в Бальбьянелло каменный парапет по границе террасы.
Род Арконати Висконти медленно угасал, и в течение 39 лет усадьба Бальбьянелло приходила в запустение, пока в 1919 году ее не купил генерал Батлер Эймс. Он провел крупные реставрационные работы, восстановил и сохранил интерьер и прекрасную старинную мебель, принадлежавшую семье Арконати Висконти.
После смерти Эймса его наследники продали усадьбу известному миланскому предпринимателю Гуидо Монцино - человеку высокой культуры, коллекционеру предметов искусства старины, и страстному путешественнику. Монцино отреставрировал усадьбу и отвел часть виллы под собранную им за долгие годы личную коллекцию произведений искусства и предметов, привезенных из путешествий и экспедиций, в которых ему довелось участвовать (завоевание Северного Полюса в 1971 году и покорение Эвереста в 1973 году).
Монцино умер 11 октября 1988 года. Виллу, дорогую мебель и прекрасный парк на мысе Лаведо, а также средства на их содержание он завещал Фонду по охране исторических памятников Италии (ФАИ).
Итак, нынешнее наполнение виллы связано с последним ее владельцем - Гуидо Монцино, который умер не так уж и давно (в 1988 году), а потому иногда создается впечатление, что хозяин просто вышел на минуточку и скоро вернется.
Может, именно благодаря этому впечатлению, прогулка по вилле доставила нам большое удовольствие. Обычно я не очень люблю ходить по дворцам - ну какое мне дело, где они ели, и где спали, но здесь у меня постоянно было впечатление, что я пришла в гости, и радушный хозяин показывает мне свой дом. А посмотреть там есть на что
Ну, во-первых, как уже было сказано, последний хозяин виллы был знатным путешественником и оставил после себя большую коллекцию. Монцино сам оформлял витрины, в которых хранятся находки из Африки, вещественные свидетельства цивилизации ацтеков и культуры Теотиуакана, кикладские идолы из паросского мрамора, терракотовые статуэтки майя, китайские керамические вазы династии Танг и Минг.
В мансарде виллы находится личный музей Монцино, где выставлены снаряжение, фотографии и редкие реликвии, привезенные им из экспедиций
Обстановка виллы тоже очень интересная. Вполне вероятно, что вся эта мебель имеет огромную историческую и антикварную ценность - я в этом не сильна. Мне гораздо больше понравилась душевность обстановки - комнаты небольшие, камерные, и вилла выглядит уютно и по-домашнему. Я б в таком домике пожила с превеликим удовольствием. С удовольствием бы устраивалась вечерами на этом диванчике, чтобы погладить своего серого пушистого друга Кузю
С удовольствием бы сидела за этим столом и строчила отчеты для форума AWD
Да и ванна у Монцино выглядит вполне современно
А как, наверное, было здорово проводить вечера у камина с приятным собеседником
Кухня расположена в той части здания, которая снаружи выглядит как церковь
Блюда с кухни поднимались наверх при помощи специального лифта в углу
А эта комната с секретом. За панелями с светильниками расположена мощная стереосистема
Ну, в общем, мне на вилле очень понравилось. Не буду утверждать, что посещение ее является строго обязательным, но мне кажется, что если бы мы ограничились просто прогулкой по парку, впечатления от этого места были бы намного хуже.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После виллы мы на всякий случай еще раз прогулялись по парку - а то вдруг чего первый раз недоглядели
Снова дошли до Лоджии
Но ничего нового уже не нашли. Поэтому на этом мы отчаливаем - и в прямом, и в переносном смысле. Это, кстати, причал, куда приплывают (и откуда отплывают) лодки
Плыть до виллы на лодке - недешевое удовольствие, зато с воды виллу видно лучше всего
Две башенки слева, которые выглядят как церковь, на самом деле совсем не церковь. Там сейчас находится кухня
Здесь хорошо видно, что вилла расположена на нескольких уровнях, поэтому внутри нее много лестниц и переходов
Прощальный взгляд на Лоджию
А это повезли на виллу новую партию туристов
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Теперь отправляемся еще на одну виллу - виллу Карлотта (Villa Carlotta).
Вилла Карлотта – великолепное здание 1600 года постройки, внутри которого можно осмотреть богатую коллекцию произведений итальянского искусства. Снаружи – огромный ботанический сад. Трехэтажная вилла на берегу озера Комо, с видом на полуостров Белладжио и окрестные горы, открыта для посещения с марта по октябрь.
На первом этаже собраны картины и скульптура из коллекции Жана-Батиста Соммарива. Живший в начале XIX века политик, друг Наполеона, был страстным коллекционером и собрал в своем доме прекрасную коллекцию. Также здесь можно увидеть скульптуры Кановы и Торвальдсена, античный фриз, посвященный триумфу Александра Македонского, и знаменитую картину «Последний поцелуй Ромео и Джульетты».
На втором этаже для осмотра открыты жилые комнаты с обстановкой, сохранившейся с XIX века. Именно здесь жила Карлотта, дочь принцессы Марианны Оранской-Нассау, в честь которой названа вилла. Ее муж Георг, герцог Заксен-Майнингенский, посвятил много лет устроению и развитию сказочного сада вокруг виллы. Сейчас в нем насчитывается более 150 сортов азалий, сохранились древние камелии, из которых сделаны настоящие живые беседки, несколько деревьев кедра и красного дерева, платаны, рододендроны.
В парниках виллы, которые раньше в зимнее время использовались для выращивания плодов цитрусовых деревьев, сегодня устроен музей старинных сельскохозяйственных инструментов. На вилле регулярно проводятся концерты классической музыки, а в прекрасном саду можно сыграть свадьбу.
Парковались рядом с виллой на набережной. Парковка бесплатная. Парковочных мест достаточно много, но все они были заняты, поэтому пришлось некоторое время подождать, пока кто-то не уедет.
Чтобы сделать самую известную фотографию виллы, на ее территорию можно даже на заходить - просто щелкнуть из-за ограды
Но пройти мимо - это не наш метод. Мы идем внутрь.
В фонтане лежали две черепахи. Мы долго прыгали вокруг, гадая - они живые, или нет
Тем временем к ним подползла еще одна черепаха - и замерла, как и ее подруги. Живые, - поняли мы
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
На вилле Карлотты бывали такие знаменитости, как Флобер, Стендаль, вице-король Боарнэ, Леди Моргана и многие другие известные личности. Мы решили продолжить этот славный ряд и тоже сходить внутрь.
На первом этаже представлены два зала. Один называется "Ромео и Джульетта"
Другой - "Амур и Психея"
На этом к нам подошла смотрительница и сказала, что фотографировать, оказывается, нельзя. А когда мне что-то запрещают, я обычно расстраиваюсь. Вот и в этот раз я так расстроилась, что дальше мы уже не пошли и покоев Карлотты не видели. Впрочем, говорят, что там нет ничего интересного и, значит, мы немного потеряли. А пошли мы туда, где фотографировать можно и нужно - в сады
Сады на вилле Карлотта большие и разнообразные. Нам бы, конечно, там понравилось, кабы до этого мы не побывали в другом ботаническом саду. "Да, это вам не вилла Таранто," - дружно сказали мы с мужем друг другу, не сговариваясь. Да, это не вилла Таранто, но все равно красиво.
А напротив призывно маячит Белладжо
Пристань, с которой отправляются кораблики до Белладжо, находится совсем рядом с виллой. Сначала мы хотели плыть на пароме с машиной. Потом решили, что гораздо проще плыть без машины, тем более, что она так хорошо пристроена. Расписание движения кораблей можно посмотреть здесь
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Белладжо (Белладжио) (Bellagio) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо. Поселение Белладжо довольно популярно благодаря удачному расположению в живописном месте на пересечении трех рукавов Y-образного озера Комо.
Население составляет чуть более 3 тыс. человек (2011 год), занимаемая площадь — 26 км².
Отчего-то мне казалось, что Белладжо - это место суперпопулярное и суперпосещаемое, однако, погуглив в интернете, я практически не нашла по нему отчетов. Большая часть ссылок относится к одноименному отелю в Лас-Вегасе. Даже удивительно. Неужели русскоязычное население еще не облюбовало этот райский уголок?
Или ему там нечего делать?
Кстати, о том, чем можно заняться в Белладжо - да ничем. Это вовсе не то место, в которое стоит ехать ради каких-то достопримечательностей. Их там просто нет. Это место для тех, кто никуда не спешит. Для тех, у кого много времени и, возможно, денег. Для тех, кто способен провести целый день за блаженным ничегонеделанием, предаваясь чревоугодию и медитации. Мы пока так не умеем. Вернее, лентяйничать дома у меня получается прекрасно, а вот в отпуске - никак. Это ведь большое искусство - провести полдня за бокалом спиртного, наблюдая вялотекущую мимо жизнь. Поэтому, по привычке, мы быстренько обежали Белладжо в поисках чего-нибудь интересного.
Постояли в очереди за водой
Заглянули в церковь
Дошли до того места, где пересекаются все рукава озера Комо и попытались искупаться
Искупаться не получилось - уж больно мелкое озеро в этом месте. Можно только ножки помочить
Прогулялись по узким улочкам, посмотрели на витрины магазинов
Сходили поесть. Заодно познакомились с местным населением
И снова по улочкам
Посмотрели на мотоцикл времен второй мировой войны. К чему он здесь?
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Хотели было прикупить домой чего-нибудь стопроцентно итальянского, но так ничего и не выбрали. Ну не белые же грибы везти? И не макароны. Кстати, про макароны. Когда мы были в Италии в первый раз, в 2008 году, мы купили пачку спагетти - настоящих таких, итальянских. И каково же было мое удивлением, когда ставя ее дома в шкафчик, я обнаружила рядом точно такую же, но купленную в российском супермаркете. Так что макароны я из Италии больше не вожу.
На этом как-то внезапно кончилось и Белладжо, и время - пора было плыть обратно. Уплывать мы планировали на предпоследнем корабле. Пришли на пристань, очень удачно оккупировали скамеечку рядом с причалом, к которому мы приплывали, и приготовились ждать. В намеченное время корабль не пришел, но мы не сильно волновались - это же Италия. Тем более что вокруг собралось много народа - а это всегда хороший признак. Где-то минут через пятнадцать мы все же начали нервничать. Муж на всякий случай сбегал к кассам, посмотрел расписание, и выяснилось, что корабль отходит не от причала № 1 (где мы сидим), а от причала № 2, расположенного в другом конце пристани. Руки в ноги - побежали. Там тоже толпа. Все ждут - а корабля нет. Тут мы видим, что к причалу № 1, от которого мы только что убежали, пристает корабль. "А вдруг это наш?" - мелькнула в голове нехорошая мысль, и мы помчались обратно. Корабль причалил, высадил всех своих пассажиров и, не взяв никого на борт, отплыл. Тут мы запутались вконец и, отловив одного из моряков, сошедшего на берег, попытались выяснить у него, а когда же и откуда будет отплывать наш корабль. "Да он уже ушел давно", - ответили нам. Как ушел! А мы??? Стало как-то не по себе - мы здесь, машина там, наш корабль ушел, нового не предвидится. И тут до нас дошло - это по расписанию наш корабль уже ушел, а по факту-то его не было. Побежали обратно, к причалу № 2. А там уже кораблик на волнах качается, все на борт заходят, а мы еще бежим. Пришлось припустить. Слава богу, успели. Но вообще, на будущее, к организации своего путешествия надо относиться как-то посерьезней, чтобы не сдавать кросс под изумленными взорами пенсионеров.
Прощальный взгляд на Комо. Безусловно, здесь очень красиво, но вернуться сюда, в отличие от Гарды, совсем не хочется. Даже не понятно, почему одно озеро так зацепило, а другое нет. Может быть потому, что Гарда была первой - начало отпуска, все еще впереди, душа поет, и весь мир кажется прекрасным. А Комо пришлось на самый конец путешествия, когда кончаются силы и физические, и моральные, но при этом так не хочется возвращаться из этой "ужасной" Италии в свою замечательную Россию.
В завершение дня у нас было предусмотрено еще одно мероприятие - подъем в Брунате.
Брунате (Brunate) - это населенный пункт, расположенный на возвышенности, из которого открываются очень красивые виды и на озеро Комо, и на одноименный город. Подниматься в Брунате можно на фуникулере (http://www.funicolarecomo.it/), который стартует от пристани (45.817616,9.0827).
Смотровых площадок две. С первой (точка В - 45.818691,9.094656) открываются хорошие виды на город, со второй (точка С - 45.826347,9.102681) - на озеро. Проблема заключается в том, что первая смотровая площадка находится совсем рядом с фуникулерной станцией, а вот до второй надо пройти примерно 2,5 км. Говорят, там ходят автобусы, но нам показалось сложным связываться с итальянским общественным транспортом, поэтому мы решили схитрить и забраться в Брунате на машине. Было, конечно, опасение наткнуться на ZTL, но риск - дело благородное. Дорожка до Брунате очень веселая - с крутыми поворотами, с узкими улочками, в которые машина еле вписывалась. В какой-то момент дорога разошлась - левая ветка пошла в Брунате, правая - в другой населенный пункт. Но навигатор вел нас по правой ветке, поэтому мы послушались. Где-то за километр до намеченной точки нас встретил знак "Проезд запрещен. Zona a Traffico LImitato". Внизу были приписаны еще какие-то буквы и цифры. Слова мы, естественно, перевести не смогли, а вот судя по цифрам, означающим конкретный временной интервал, мы могли ехать вперед. Но мы испугались - а вдруг мы чего не так поняли, а вдруг все-таки нельзя, и поехали обратно. Проезжая через развилку, мы решили попытать счастья еще раз и свернули на ту ветку, которая вела в Брунате. Но и там нас встретил точно такой же запрещающий знак. Так что, увы, импровизация наша не удалась. Можно было, конечно, последовать намеченному плану - доехать до фуникулерной станции, и подняться наверх стандартным способом, но желания такого уже не было. Так что плюнули мы на это Брунате и поехали домой, в Швейцарию.
Последний раз редактировалось lёlechch 09 янв 2014, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Наш последний день в Италии начался с посещения парка миниатюр Swissminiatur. Находится он в пригороде Лугано (Lugano) - Мелиде (Melide), совсем недалеко от нашего отеля. Рядом с парком есть огромная платная парковка. На входе ребенку выдали жетончик на бесплатное посещение одного из трех аттракционов - можно прокатиться либо на поезде вокруг парка, либо на машинках, либо на лодочках. Если захочется сходить на все три аттракциона, жетоны придется покупать за деньги (все-таки швейцарцы жмоты. В той же самой "Италии в миниатюре" посещение всех аттракционов уже входило в стоимость входных билетов).
Кроме этих трех достаточно примитивных аттракционов, больше никаких развлечений в парке нет - только миниатюры, поэтому обошли его мы достаточно быстро. Я - аж целых три раза. Сначала я фотографировала все на телевик, потом подтянулась группа китайских товарищей и фотографировать стало сложно - телевик предполагает съемку издалека, поэтому я поменяла его на объектив с меньшим фокусным расстоянием, и обошла парк еще раз. А потом я подумала, что надо фотографировать и номера, стоящие рядом с объектами, чтобы потом понять, что попало ко мне в кадр (на входе дают распечатку, в том числе на русском, где все объекты подписаны). Пришлось идти на третий круг.
Избранное
После парка захотелось покупаться, поэтому мы вышли на берег озера. Часть берега огорожена и вход туда платный. Вторая часть - точно такая же - в свободном доступе. Мы, естественно, пошли купаться на бесплатный пляж.
Озеро Лугано
Рядом с пляжем стоит очень интересный памятник. Такое ощущение, что его автор вдохновлялся русской народной песней "Два веселых гуся"
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Затем мы отправились на гору Сан-Сальваторе (Monte San Salvatore) за хорошими видами. Поднимают на гору на фуникулере. Стартует он из точки 45.990521,8.94548. Рядом есть парковка.
Наблюдаем прибытие поезда
На горе есть несколько смотровых площадок, откуда открываются виды на все четыре стороны
На этом перешейке, соединяющем два берега, находится Swissminiatur (между красным квадратиком и зеленым полем). Там же, рядышком, мы купались
Можно забраться еще повыше - на крышу
Идем ко второй смотровой площадке
Она находится немного в стороне от первой
но виды с нее открываются практически такие же
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Ну и в заключение мы немного прогулялись по Лугано. Лугано - город не очень интересный, поэтому мы ограничились прогулкой по набережной. Стартовали от Parco Civico Lugano или Parco Ciani. Парковались на подземной парковке на Piazza Castello.
Парк Чиани пользуется у жителей Лугано большой популярностью - прогуливающихся было очень много. Удивило огромное количество арабов - в Италии мы от них как-то отвыкли. А здесь целые семьи - цивильные папы, замотанные мамы и стайка детишек всех возрастов.
Памятник грустной девушке
Вид на Сан-Сальваторе
Ворота в озеро
Вилла Чиани - сейчас здесь находится городской музей
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
После парка мы прошлись по набережной. Конечная наша цель - церковь Chiesa di Santa Maria degli Angioli.
Набережная в Лугано симпатичная. Много памятников, как понятных, так и не очень. Это вот Вильгельм Тель - швейцарский народный герой, искусный лучник, борец за независимость своей страны
Загадочный бык
Фонтан
Еще один
Портрет настоящего швейцарца
Кто-то очень серьезный. Наверное, политический деятель
Церковь Chiesa di Santa Maria degli Angioli, построенная в 16 веке.
Стены церкви покрывают искусные фрески Бернардино Луини «Распятие» и «Тайная вечеря».
На этом цель нашей прогулки достигнута. Можно шагать обратно
Да и путешествие на этом тоже заканчивается. Была еще мысль съездить в музей шоколада, но мы не учли, что по субботам он работает не до шести, а до полпятого. Зато хоть успели в магазин при музее и затарились на подарки друзьям и родным. Они потом долго удивлялись, почему из Италии мы привезли швейцарский шоколад.
Ночевали недалеко от Мальпенсы - в городке Оледжо (Oleggio), а с утра самолет унес нас в родной Питер.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
На этом я заканчиваю дозволенные речи и этот отчет.
Всем, кто не читал - жаль.
Всем, кто читал - спасибо.
Всем, кто читал и комментировал - огромное спасибо.
В заключение хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом и пожелать, чтобы в грядущем году вы много и удачно путешествовали и не забывали писать об этом на форуме Винского, чтобы нам, читателям, было что читать.
Последний раз редактировалось lёlechch 23 апр 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Спасибо, замечательный отчет. Получила море удовольствия от прочтения и фоторяда. Вами пройден большой путь и проделана огромная кропотливая работа, которая непременно облегчит путешествия Вашим последователям. Аплодирую стоя. Сколько времени у Вас ушло на подготовку к путешествию, сбор информации, формирование маршрутов?
Анапа писал(а) 18 дек 2013, 23:16:Спасибо, замечательный отчет. Получила море удовольствия от прочтения и фоторяда.
Вам спасибо за внимание
Анапа писал(а) 18 дек 2013, 23:16:Вами пройден большой путь и проделана огромная кропотливая работа, которая непременно облегчит путешествия Вашим последователям.
Было бы славненько, если бы мой скромный труд кому-то помог
Анапа писал(а) 18 дек 2013, 23:16:Сколько времени у Вас ушло на подготовку к путешествию, сбор информации, формирование маршрутов?
Здесь сложно сказать. Я, когда читаю отчеты, отмечаю себе понравившиеся места. Когда их становится много, они начинают складываться в маршруты. А так как маршруты составляются быстрее, чем реализуются, то у меня сейчас в загашнике лежит штук десять разных путешествий - выбирай что хочешь. Вот и "Италия" лежала несколько лет, ждала своего часа.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Отличный отчет, спасибо! Почти все места знакомы и так приятно увидеть их немного другими глазами, еще раз вспомнив и свое путешествие! Жду новых отчетов - по не менее красивым местам.
И вас с наступающим новым годом! Ваш труд, несомненно, пригодится, и думаю не мне одному. Желаю вам в новом году много путешествий, а нам читателям много отчётов вашего авторства:-) Вы случаем в Испанию не планирует? Про неё много отчётов, но вот точек на моей карте с тех отчётов не так много как хотелось бы :-) Так что отчет от вас бы я почитал с огромным интересом ;-)
"Раз в год отправляйтесь туда, где вы никогда не были раньше" (С) Далай Лама
Анапа писал(а) 21 дек 2013, 08:11:Судя по прочитанному, там, где поспокойнее - не Ваша тема.
Это я только в отпуске энерджайзер, а по жизни, вообще-то, лентяйка
Медведь Грызли писал(а) 21 дек 2013, 14:47:Вы случаем в Испанию не планируете? Про неё много отчётов, но вот точек на моей карте с тех отчётов не так много как хотелось бы :-) Так что отчет от вас бы я почитал с огромным интересом
Почему-то в Испанию меня совсем не тянет, поэтому в ближайшие два года больших путешествий по этой стране не планируется. Если вдруг и соберемся, то скорее всего, это будут небольшие точечные выезды. Пока у меня в приоритетах Франция.
Наши пиперазины - самые пиперазиновые пиперазины в мире и никакие другие пиперазины их не перепиперазинят!
Lёlechch, с наступающим Новым годом! Желаю новых путешествий и новых замечательных фотографий! Кстати, очень красивая шапочка на аватарке у вас нарисовалась
Спасибо огромное за отчет! Читала и смотрела с таким интересом и удовольствием - многое из маршрута было и в списке моих хотелок, а сейчас они приобрели отчетливые формы. С удовольствием прочитала бы и о новых поездках. Удачи Вам!
Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить. Вот мое мнение: кто был в Италии, скажи прощай другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. Н. В. Гоголь.